Как крепится фасадная панель: Инструкция по монтажу фасадных панелей марки Дёке

Монтаж фасадных панелей

 Простота монтажа делает возможным установку фасадных панелей на любой фасад, независимо от его конструктивного решения. Общие правила монтажа такие же, как и для традиционного сайдинга, но есть свои особенности:

1. На начальном этапе монтажа необходимо подготовить поверхность, а для этого устанавливается обрешетка по всей поверхности стены. При установке обрешетки обязательно надо пользоваться горизонтом, чтобы ровно установить профиль, иначе в процессе монтажа будет проявляться перекос панелей.


Компания «Альта-Профиль» с целью предотвращения линейных искажений рекомендует использовать только металлическую оцинкованную обрешетку. Другие производители допускают монтаж фасадных панелей на деревянную обрешетку, но она должна быть пропитана специальными огнестойкими и водоотталкивающими составами.


Рейки металлической обрешетки устанавливаются строго вертикально  с шагом 40-50 см.

Варианты крепления обрешетки и фасадных панелей

 1 – стена дома, 2 – фасадная панель, 3 – вентилируемый зазор, 4 – рейка 50х50 мм,


5 – рейка 25х25 мм, 6 – гвоздь/шуруп, 7 – утеплитель, 8 – гидроизоляционная пленка

2. Для утепления дома можно использовать утеплитель на наружной стороне стены. Обрешеченная стена (пространство между рейками) заполняется утеплителем, при этом он должен быть защищен специальной гидроизоляционной пленкой.

3. Для предотвращения проникновения влаги между стеной и панелями необходимо заделать герметиком выходы (входы) электрических, газовых, водных и других магистралей, а также обработать стены вокруг окон и дверей.

4. Монтаж панелей необходимо осуществлять, двигаясь слева направо, при этом полностью завершайте монтаж одной стены, прежде чем переходить ко второй.

5. Панели предназначены для монтажа только на вертикальные поверхности. Их нельзя монтировать на кровельные и напольные покрытия.

6. Фасадные панели и все комплектующие к ним должны крепиться на обрешетку только через специально предназначенные для этого пазы. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно проделать отверстия, это может привести к нарушению физической формы отделочных материалов.

 


7. Для крепления панелей используются алюминиевые или оцинкованные гвозди или шурупы, что позволит избежать появления ржавых подтеков на панелях.


Гвозди или шурупы должны входить в крепежную основу строго перпендикулярно, ни в коем случае под углом, и строго по центру отверстий, предусмотренных в планках и панелях, это обеспечит возможное вертикальное расширение

8.Устанавливая панели, оставляйте небольшое расстояние между верхним краем шляпки гвоздя (шурупа) и панелью, это обеспечит свободное расширение-сжатие.


 

 Оформление перехода между фасадными панелями и виниловым сайдингом.

Для оформления перехода от цокольного сайдинга к обычному виниловому существует несколько способов.

Рассмотрим первый вариант, когда цоколь здания выступает относительно основной стены.

В данном случае выступающая часть цоколя закрывается оцинкованным отливом. Верхний край фасадной панели прикручивается к профилю саморезами и больше никаких дополнительных деталей не требуется, так как купинос отлива скроет места креплений. После монтажа отлива поверх него крепится стартовый профиль для винилового сайдинга.

Второй вариант, когда цоколь и стена идут вровень. В этом случае есть несколько вариантов оформления перехода:

1. Более узкий оцинкованный отлив (примерно 4-5 см.)

2. Сливная (навесная) планка для винилового сайдинга

3. Отделочный борт для фасадной панели

4. J-профиль для фасадной панели

 Установка фасадных панелей и их комплектующих.

Сначала устанавливаются отделочные планки: начальная планка, наружные углы, планка J-профиль, и только потом — фасадные панели. Монтаж заканчивается установкой облицовочной планки.

Производя установку панелей при плюсовых температурах, оставляйте зазор между планками и торцами панелей — 5 мм, а при температуре ниже 0°С — не меньше 10 мм.

1. На обрешеченную поверхность устанавливается начальная планка по заранее отчерченной меловой линии. Её крепление производится гвоздями или


шурупами через каждые 30 см.

Начальная планка устанавливается ровно и строго горизонтально. Когда Вы добавляете секции начальной планки, оставляйте между ними расстояние в 5-6 мм для возможного расширения. Мы предлагает металлическую начальную планку, она более надежная, чем обычная ПВХ, поскольку позволяет крепко соединять фасадные панели между собой. Более того, её не видно на отделочной стене.

3. Наружный угол устанавливается на существующем стыке двух стен. Прикрепите внешний угол с помощью гвоздей или шурупов через соответствующие пазы


по обеим сторонам. При этом убедитесь, что угол установлен ровно.Также наружный угол используется для отделки дверных и оконных проемов.

4. Установка внутренних углов, специальных внутренних углов не существует, поэтому используют две  j-планки совмещенных друг с другом

5. После того как установлены внешние углы, можно приступать к установке фасадных панелей. Двигаясь слева направо, установите первый угол панели с выпуском примерно на 3 мм ниже нижней кромки начальной планки. Продвиньте первую панель влево, установив её заподлицо в угол. Вставьте первую панель в начальную планку и зафиксируйте с помощью крепежных элементов. Следующая панель вставляется в крепления первой панели, и так далее по цепочке отделывается первый ряд фасадных панелей. После завершения первого ряда панелей устанавливается второй, третий и т.д. ряды, начиная каждый раз слева направо. Важный совет: рекомендуем располагать панели в шахматном порядке (со сдвигом 1/3-1/2 панели) для более надёжной фиксации боковых соединений.

6. Завершающим элементом крепления фасадных панелей является облицовочная планка, которая просто накладывается поверх панели и крепится на


обрешетку с помощью гвоздей или шурупов через пазы соединения.

Монтаж фасадных панелей — инструкция по отделке дома цокольным сайдингом

При помощи фасадных панелей невзрачный домик можно превратить в дизайнерский коттедж. Быстро, без усилий и чрезмерных затрат. Немалый плюс в том, что монтаж фасадных панелей можно выполнить самостоятельно. Подробную инструкцию, как это сделать, читайте в нашей статье.

Фасадные панели (их также называют цокольным сайдингом) — облицовочный материал из полипропилена для наружной отделки дома. Изначально они производились для цоколя — той части дома, которая больше всего подвержена механическим нагрузкам и перепадам температур из-за промерзания почвы.

Панели относятся к вентилируемым фасадам. Это значит, что они крепятся на специальную обрешетку с зазором между стеной и облицовкой. По этому зазору передвигаются воздушные массы, способствуя испарению влаги.

Цокольный сайдинг устойчив ко всем атмосферным явлениям:

• Водостойкий
• Не выгорает на солнце
• Устойчив к высоким, низким температурам и их внезапным колебаниям
• Выдерживает высокую ветровую нагрузку
• Устойчив к граду.

Кроме того, фасадные панели не подвержены заражению плесенью и грибками. Имеют высокую механическую прочность — с ними ничего не случится, если ударить по фасаду с умеренным усилием (конечно, не молотком. Имеется в виду, например, попадание футбольным мячом).

 Справка о фасадных панелях

По внешнему виду панели неотличимы от натурального камня или кирпичной кладки. Специальная технология многоступенчатой окраски придает им многогранный цвет с естественными переливами оттенков, а благодаря индивидуально подобранным размерам получается реалистичный фасад без эффекта мозаичности.

Несмотря на внешнее сходство, панели полностью отличаются по своим эксплуатационным характеристикам от камня и кирпича.

Преимущество №1. Вес

Один метр цокольного сайдинга может быть более чем в 10 раз легче кирпича (1,3–2 кг против 17,2 кг кирпича). Если для кирпича нужен дом с мощным фундаментом, то монтаж фасадных панелей «Деке», «Альта-Профиль» или других производителей можно производить на дом с любым фундаментом или даже без него.

Фасадные панели в 10 раз легче кирпича и не требуют мощного фундамента.

Цокольный сайдинг можно доставить на небольшом автомобиле. Его легче перевозить, переносить и монтировать.

Преимущество №2. Круглогодичный монтаж фасадных цокольных панелей

Кирпич кладут на раствор, который при отрицательных температурах будет замерзать и не схватится. Весной, когда раствор оттает, кирпичи начнут выпадать один за другим. Поэтому лучше всего отложить кладку до весны. Или же заменить кирпич фасадными панелями. Они монтируются бесклеевым методом, поэтому работы можно выполнять круглый год, даже при отрицательных температурах. Но желательно, чтобы температура была не ниже -10 градусов.

Преимущество №3. Простота и скорость монтажа

Класть кирпич и натуральный камень должен мастер. Если доверить кладку дилетанту, стены получатся неровные, неаккуратные. И это уже никак не исправить, все ошибки всегда будут на виду. Но куда хуже то, что если искривление значительное, весь дом может перекосить, и срок службы стен значительно сократится.

А фасадные панели может установить каждый. Для этого достаточно тщательно изучить и беспрекословно следовать инструкции. Необходим минимальный набор инструментов, который наверняка найдется в вашем доме.

Да и скорость облицовки фасадными панелями значительно выше. Если кирпич можно класть пару месяцев, то для обшивки панелями аналогичного дома достаточно пары недель.

Для того чтобы облицевать дом фасадными панелями, вам понадобятся следующие инструменты.

• Для измерения и разметки: строительный уровень, отвес, рулетка, угол, шнур, карандаш.
• Для разрезания панелей — один из следующих инструментов: болгарка, нож по металлу, ножовка или ножницы по металлу, электролобзик.
• Для монтажа панелей: шуруповерт, отвертка.

Кроме того, в некоторых случаях могут пригодиться:

• Пуансон — специальный инструмент, чтобы делать отверстия в панелях.
• Перфоратор.
• Молоток.

Рис. 1. Пуансон — специальный инструмент, чтобы делать отверстия в панелях.

Для установки цокольного сайдинга понадобятся дополнительные материалы — обрешетка, профили, планки. Их точный перечень зависит от используемых панелей, размера и конфигурации дома. Точно определить, что нужно в конкретном случае, поможет консультант.

Стандартный набор доборных элементов:

• стартовая планка
• J-профиль
• наружные углы
• околооконные планки
• наличники.

Рассчитать их необходимое количество также поможет специалист.

Основное преимущество панелей — под ними стены дышат, не образуется плесень и грибок. Это обеспечивается благодаря вентиляционному зазору между стеной (или утеплителем) и обшивкой. Такой зазор должен быть не менее 30 мм. И выполняется он при помощи обрешетки — каркаса, на который крепятся панели.

Вентиляционный зазор между стеной и облицовкой должен быть не менее 30 мм. Тогда стены будут дышать, не возникнет риск появления плесени и грибка.

Обрешетка может быть:

1. Деревянная — брус 50×50 мм либо строганая доска 100×25 мм.

Рис. 2. Деревянная обрешетка для монтажа фасадных панелей

Ее преимущества:

• Доступная цена.
• Универсальность.
• Можно сделать своими руками под любую конфигурацию панелей и дома.

Недостатки:

• Дерево нужно защищать от влаги, плесени и грибка, а также пожара.
• Трудоемкий и длинный процесс подготовки к монтажу.

2. Металлическая. Например, оцинкованный металлический профиль под гипсокартон (60 х 27 х 3000 мм).

Рис. 3. Металлическая обрешетка для установки цокольного сайдинга

Ее преимущества:

• Прочность.
• Негорючесть.

Недостатки:

• Нужно защищать от коррозии.
• Нужен инструмент для нарезки металлических профилей, а он может быть не в каждом доме.

3. Полимерная.

Рис. 4. Полимерная обрешетка для цокольного сайдинга

Ее преимущества:

• Разработана специально для фасадных панелей — не нужно ничего подгонять, подбирать, искать планки нужного размера.
• В ней предусмотрены все необходимые отверстия, поэтому количество ошибок в монтаже на порядок ниже.
• Устойчива к влаге, коррозии, плесени и грибкам.

Недостатки:

• Стоит несколько дороже аналогов.

По конфигурации обрешетка, как правило, вертикальная (устанавливается перпендикулярно панелям). Но может быть и перекрестная — одновременно вертикальная и горизонтальная.

Если дом утепляется под панелями, делают контробрешетку — для монтажа утеплителя и самих панелей. Она нужна, если обрешетка деревянная или металлическая. Полимерная обрешетка уже изготовлена таким образом, чтобы утеплить дом без использования дополнительных материалов.

Рис. 5. Монтаж фасадных панелей

Обшивать панелями можно как готовый дом, в котором уже жили, так и только что построенный или даже строящийся. Главное, чтобы все фасадные работы к этому моменту были завершены.

Предварительно нужно:

• Выбрать фасадные панели.
• Измерить параметры дома.
• Посчитать необходимое количество материалов.
• Оформить заказ и доставку.

Теперь, когда материалы доставили, можно перейти к подготовке дома к установке облицовки.

В первую очередь убираем все лишнее с фасада — кондиционеры, спутниковые антенны, ставни, уличные осветительные приборы и пр. Если дом не новый, нужно осмотреть стены: мы зашьем их фасадными панелями и ближайшие лет 30 не увидим. Поэтому изучаем подробно — нет ли следов грибка или трещин, повреждений. Если есть, их обязательно нужно устранить.

Если дом деревянный, обрабатываем его защитными составами.

Выравнивать стены не обязательно — мы исправим все неровности и недочеты во время установки обрешетки.

Для того чтобы фасад выглядел ровно, нужно тщательно вымерять все горизонтали и вертикали на этапе установки обрешетки. Все планки должны быть установлены строго вертикально. Если стена неровная, монтаж обрешетки под фасадные панели выполняем таким образом, чтобы обшивка была расположена идеально ровно, в одной плоскости.

Важные нюансы:

• Шаг обрешетки: 30-40 мм в зависимости от размера панелей.
• Под нижним концом обрешетки должен остаться зазор — для вентиляции.
• Деревянную обрешетку можно прибить к стене гвоздями. Для установки металлического и полимерного каркаса используем оцинкованные саморезы.

Если нужно, устанавливаем утеплитель и гидро-ветрозащитную мембрану. Как правило, для наружного утепления под цокольный сайдинг используют минеральную вату, пенопласт или экструдированный пенополистирол.

Сначала нужно очертить нижний горизонтальный пояс. Если фундамент неровный, наш пояс не будет параллелен уровню земли. Значит, нужно установить отлив или j-профиль, от него будет ровняться весь фасад. Закреплять отлив нужно каждые 40 см при помощи саморезов.

После устанавливаем стартовый профиль, внутренние углы (один или два j-профиля, установленные спиной друг к другу) и внешние углы, а также околооконные планки.

На этом этапе важно проверить и перепроверить, чтобы все горизонтальные линии были горизонтальными, а вертикальные — вертикальными. В этом вам помогут водяной уровень и отвес.

Рис. 6. Закрепление панели на обрешетке

Цокольный сайдинг может монтироваться слева направо или справа налево (в зависимости от производителя и коллекции).

Первую панель устанавливаем в стартовую планку или j-профиль на расстоянии от 6 до 10 мм от угла. Со стороны стыка панель нужно обрезать, чтобы она была ровно вертикальной. Закрепляем при помощи саморезов. К ней крепится вторая панель — и так далее до противоположного угла.

Рис. 7. Обрезка первой панели для стыковки с наружным углом

Фасадные панели расширяются при повышении температуры, это обязательно нужно учесть в процессе монтажа. В длину панель может вырасти на 4 мм, а в высоту — до 2,5 мм. Чтобы на солнце фасад не покрылся волнами, оставляем соответствующие зазоры между всеми панелями.

Нагреваясь, фасадные панели расширяются. По длине до 4 мм, по высоте — до 2,5 мм.

Второй ряд облицовки нужно установить со смещением в полпанели, чтобы увеличить надежность соединений и сделать фасад более натуралистичным. Последний ряд панелей вставляется в j-профиль.

Каждый следующий ряд цокольного сайдинга устанавливается со смещением в полпанели.

Если стена длиннее 6 м, рекомендуем произвести дополнительную вертикальную стыковку панелей при помощи j-профиля.

Используйте только оцинкованные саморезы с диаметром шляпки не менее 8 мм.

Вкручивать их нужно:

• под прямым углом к панели
• ровно в центре перфорации
• не до упора (чтобы сориентироваться, закрутите до упора, а потом сделайте пол-оборота назад).

«Альта-Профиль» производит два типа полимерных профилей для обрешетки — для разных коллекций панелей. Перед приобретением обязательно прочитайте инструкцию по монтажу или проконсультируйтесь с менеджером, чтобы подобрать нужные вам материалы.

В некоторых панелях «Альта-Профиль» есть технологические отверстия для дополнительного крепления. Здесь важно вкрутить саморез до упора — чтобы направить расширение в одну сторону.

«Альта-Профиль» производит наружные углы под все коллекции фасадных панелей. Вы можете выбрать цвет, соответствующий облицовке, или угол из той же коллекции, но контрастного оттенка, а также углы из другой коллекции. Последний вариант очень популярен, если цоколь обшивается одними фасадными панелями, а фасад — другими. Тогда наружные углы можно подобрать под цоколь.

Еще один вариант — система отделки углов от «Альта-Профиль». Это 3 разных по размеру элемента, которые устанавливаются на основание-каркас в произвольном порядке. Вы можете сделать такой рисунок углов, как вам нравится!

Рис. 8. Система отделки углов от “Альта-Профиль”

Панели из коллекции EDEL от Docke подходят только для монтажа на цоколе. Другие части фасада облицовывать ими производитель не разрешает.

В остальном монтаж панелей производится по технологии, описанной выше. Комплектующие лучше всего выбирать из ассортимента производителя панелей. Они максимально адаптированы друг к другу, а значит, шансов сделать ошибку в монтаже значительно меньше.

Правила и технология монтажа цокольного сайдинга разных производителей и из разных коллекций отличаются незначительно. Но все-таки эти отличия нужно знать и учитывать, если вы решите выполнить монтаж цокольного сайдинга своими руками. Перед началом работ прочитайте инструкцию по монтажу и строго следуйте ей.

1. Без каркаса не обойтись. Он обеспечивает вентиляцию стен дома и защищает фасад от повреждения при температурном расширении полимера. Не выполняйте монтаж фасадных панелей без обрешетки. Это сократит срок жизни не только фасада, но и всего дома.
2. Покупайте все панели из одной партии. Если вам придется докупать облицовочный материал и попадется другая партия, не исключено, что оттенок будет немного отличаться.
3. Старайтесь приобретать весь комплект материалов у одного производителя. И тогда вам не придется ломать голову, как их подогнать друг к другу.
4. Оптимальная температура установки цокольного сайдинга: +10…15 градусов. Если работы выполняются зимой, резать все панели, профили и планки нужно в отапливаемом помещении, где температура воздуха не ниже +10 градусов. После этого им нужно дать пару часов полежать на улице и привыкнуть к температуре окружающей среды.

Оптимальная температура установки сайдинга: +10… +15 градусов. Если она ниже, нарезать панели нужно в отапливаемом помещении.

1. Если обшивка установлена правильно, швы между панелями практически не видны и создается впечатление равномерного фасада. Именно правильный монтаж является залогом долгого срока службы цокольного сайдинга. А если в процессе установки допущены ошибки, большинство производителей снимут материал с гарантии.

Рис. 9. Если облицовка смонтирована правильно, швов между панелями не должно быть видно

Если вы не готовы заниматься облицовкой дома собственноручно, не уверены в своих силах или хотите сэкономить свое время, лучший выбор — обратиться к профессиональным монтажникам. Стоит отдать предпочтение тем, кого рекомендует производитель цокольного сайдинга. В противном случае можно наткнуться на халтурщиков, которые не знают техники монтажа и совершат досадные ошибки. Из-за них вы можете лишиться не только гарантии на панели, но и значительно сократить срок службы облицовки, несущих конструкций и стен дома.

Вернуться к списку

Что такое разъемы на передней панели (заголовок)?

Разъемы передней панели, также известные как разъем передней панели или FPanel, представляют собой блок разъемов на материнской плате, который управляет включением питания , сбросом питания, звуковым кодовым динамиком и светодиодными индикаторами на корпусе/шасси вашего ПК.

Все материнские платы имеют разъемы на передней панели, к которым подключается корпус ПК. Кабели, которые подключаются к материнской плате, идут от корпуса ПК.

В следующем тексте мы подробно расскажем о том, что такое разъемы на передней панели, как они выглядят, для чего служат и как подключаются к корпусу ПК.

СОДЕРЖАНИЕ

Что такое разъемы на передней панели?

Как упоминалось ранее, разъемы на передней панели выполняют основную функцию подключения переключателя питания, переключателя сброса и светодиодных индикаторов корпуса ПК к материнской плате.

Разъемы передней панели состоят из небольших штырей, которые служат для определенной электрической цели. Например, для выключателя питания есть два специальных контакта для подключения кабеля корпуса.

Точно так же есть два специальных контакта для переключателя сброса.

Как упоминалось ранее, существует 5 основных функций , которые есть почти у ВСЕХ разъемов на передней панели:

• Контакты переключателя питания корпус ПК.
• Контакты переключателя сброса — это 2 контакта, которые подключаются к переключателю сброса на корпусе ПК.
• Контакты светодиода питания — это 3 контакта, которые подключаются к светодиодному индикатору на корпусе ПК, который указывает, включен ли ПК, выключен или находится в спящем режиме.
• Штырьки индикатора жесткого диска – это 2 штырька, которые многократно мигают, указывая на активность жесткого диска.
• Контакты динамика – это 4 контакта для динамика звукового кода. Многие корпуса ПК поставляются с динамиком с кодовым звуковым сигналом . Обратите внимание, что динамик с кодовым звуковым сигналом — это НЕ то же самое, что стереодинамик.

Однако, как вы увидите ниже, некоторые разъемы на передней панели могут иметь больше, чем только вышеупомянутые 5 функций.

Читайте также: Что такое USB-разъемы?

Как выглядят разъемы на передней панели?

На следующем рисунке показано, как выглядит стандартный блок разъемов на передней панели.

Контакты разъемов передней панели заключены в белый прямоугольный блок.

Как видите, он состоит из нескольких контактов, каждый из которых предназначен для определенной цели.

На некоторых материнских платах разъемы передней панели могут не иметь защитного блока.

Как найти разъемы на передней панели?

Расположение разъемов на передней панели довольно простое. Вы можете использовать два метода:

1. Используйте руководство по материнской плате
2. Физическое чтение этикеток на материнской плате

1. Использование руководства по материнской плате

Руководство часто содержит полную схему с указанием расположения различных разъемов, слотов и разъемов на материнской плате.

Например, на следующем рисунке показано расположение разъемов передней панели на моей материнской плате Gigabyte GA P67A UD3:

Источник: Руководство Gigabyte

Еще раз обратите внимание, что на некоторых материнских платах разъемы передней панели могут называться разъемами передней панели. По сути, это одно и то же.

Читайте также: Насколько сложно собрать ПК?

2. Прочтите этикетки физически на материнской плате

Все материнские платы имеют этикетки рядом с разъемами или разъемами, как и разъемы на передней панели.

Например, на моей материнской плате разъемы передней панели выделены меткой «F_Panel».

Как узнать, какие контакты для чего использовать?

Опять же, есть два способа выяснить это. Либо вы читаете физические этикетки для каждого контакта разъема передней панели на материнской плате, либо обращаетесь к руководству по материнской плате.

На следующем изображении показаны метки, указывающие на функцию контактов на моей панели F_Panel.

На следующем рисунке показаны те же контакты, но в руководстве по материнской плате:

Очень важно проконсультироваться с вашей материнской платой, что на самом деле обозначают физические метки, потому что в некоторых случаях, например, с моей материнской платой выше, могут быть какие-то уникальные соединители, которые могут вас запутать.

Например, моя панель F_Panel также имеет контакты для следующих функций: наряду с типичными функциями, которые я уже упоминал выше :

• + MSG – Светодиод сообщения (светодиод сообщения/питания/спящего режима, желтый/фиолетовый светодиод) – показывает состояние питания ПК.
• + CL — Заголовок обнаружения проникновения в корпус (серый светодиод) — определяет, снята ли крышка корпуса ПК. Для этого требуется корпус ПК со специальным датчиком проникновения в корпус.

Вам нужно будет подключить кабели от корпуса ПК к правильным контактам. На следующем изображении показаны два контакта на моей панели F_Panel, которые будут подключаться к кнопке выключателя питания.

Подсветка контактов переключателя питания

Читайте также: Как подключить кнопку питания к материнской плате?

Кабели поставляются с корпусом ПК

Кабели, которые подключаются к разъемам на передней панели, поставляются с корпусом ПК.

Корпус моего ПК поставляется со следующими кабелями:

В корпусе ПК могут быть НЕ ВСЕ кабели. Таким образом, вам НЕ НУЖНО заполнять все контакты разъемов на передней панели.

Например, если на корпусе вашего ПК отсутствует динамик звукового кода, как у меня, возможно, у него нет кабеля для него.

Аналогичным образом, если в корпусе вашего ПК отсутствует датчик вскрытия корпуса, то контакты вскрытия корпуса (+CL- на моей материнской плате) останутся пустыми.

Следующим шагом является простое подключение кабелей к нужным контактам:

Ориентация некоторых кабельных соединений имеет значение

Для разъемов светодиодного освещения, в частности, имеет значение ориентация соединения.

Другими словами, вы должны убедиться, что вы подключаете клемму + кабеля к контакту +, а клемму – кабеля к контакту –.

Возьмем, к примеру, следующий кабель светодиодного индикатора жесткого диска. Здесь красный кабель указывает на клемму +, а белый кабель указывает на клемму –.

Вы должны совместить это с ориентацией, указанной на этикетке на передней панели.

Для переключателя Power и Reset ориентация кабеля НЕ имеет значения.

Читайте также: В чем разница между системным вентилятором и процессорным вентилятором?

Разъемы питания на передней панели можно использовать для ПРЫЖКА материнской платы

Одной из очень важных функций разъемов на передней панели является возможность запуска материнской платы от внешнего источника в случае, если у вас нет кнопки включения питания.

Если с помощью точной отвертки коснуться обоих контактов переключателя включения питания, компьютер включится.

Используйте маленькую точную отвертку, чтобы переместить контакты переключателя включения питания, чтобы запустить ПК вне корпуса.

Читайте также: Как перезагрузить материнскую плату? – Очистка CMOS

Вы можете приобрести запасной динамик с кодовым звуковым сигналом для контактов динамика

Как уже упоминалось, все разъемы на передней панели имеют контакты, которые поддерживают динамик с кодовым звуковым сигналом. Большинство корпусов ПК поставляются с динамиком Beep Code.

В случае, если у вашего ПК нет корпуса, то вы можете купить его отдельно и подключить к соответствующим разъемам на передней панели.

Динамик звукового кода, также известный как динамик материнской платы, динамик ПК, является очень важным инструментом устранения неполадок вашего ПК.

Читайте также: Как подключить внутренний динамик материнской платы?

Количество звуковых сигналов, которые он издает, указывает, где в аппаратном обеспечении кроется определенная проблема.

Например

• 1 гудок указывает на проблему с оперативной памятью
• 4 сигнала указывают на определенную проблему с материнской платой
• 5 звуковых сигналов указывают на проблемы с ЦП

и так далее.

Полный список звуковых сигналов и их значение можно найти здесь.

Читайте также: Что такое фазы питания материнской платы?

Заключительные слова

Хотя на первый взгляд разъемы на передней панели могут показаться тривиальными, они являются основным каналом, через который система и кнопки на корпусе/шасси взаимодействуют с материнской платой.

Среди наиболее важных функций, которые он предлагает, — выключатель питания, к которому подключается кнопка корпуса.

Тем не менее, важно ознакомиться с руководством по материнской плате для получения подробной информации о различных контактах разъемов на передней панели.

Читайте также: Почему на материнских платах до сих пор есть порты PS2?

Как подключить разъем системной панели и кабели корпуса

Ого, мальчик. А вот и забавная часть нашего руководства «Как собрать компьютер». И под весельем я подразумеваю мучительно ужасное и излишне хлопотное. Пришло время подключить разъем системной панели и все кабели корпуса ко всем крошечным металлическим штырям, разбросанным по материнской плате. Ура!

Шаг 1: Хорошо, давайте сначала избавимся от худшего. Вы можете использовать фонарик/налобный фонарь или увеличительное стекло для этой части, так как вам нужно будет найти расположение разъема системной панели на материнской плате. Здесь вы будете подключать некоторые элементы управления на передней панели вашего корпуса, такие как кнопка питания. Надписи на материнской плате, где они находятся, обычно довольно мелкие, поэтому может быть полезнее обратиться к руководству по материнской плате, чтобы найти их. В целом, однако, вы ищете что-то вроде этого:

Если прищуриться, то можно увидеть крошечные буквы с надписью + светодиод PWR и + светодиод жесткого диска на самом нижнем краю материнской платы под всеми этими контактами в правом нижнем углу. Это разъем вашей системной панели.

Смотреть на YouTube

После того, как вы нашли разъем системной панели, пришло время найти соответствующие разъемы, выходящие из вашего корпуса — это крошечные провода с тонкими пластиковыми трубками на концах, которые должны болтаться где-то на правая сторона вашего корпуса, возможно, спрятанная где-то в отсеке для дисков.

Вы заметите, что на каждом маленьком кусочке пластика что-то написано, например HDD LED+, HDD LED-, PLED+, PLED- и RST SW и PWR SW. Как вы можете себе представить, это соответствующие разъемы для кнопки питания (и соответствующего светодиодного индикатора, если он есть в вашем корпусе), переключателя сброса и индикатора вашего жесткого диска.

Поприветствуйте кабели передней панели: USB3 (крайний слева), передняя панель (в центре слева), динамик (в центре справа) и USB2 (крайний справа).

Если вы не хотите, чтобы биты мигали вам в темноте, то, во что бы то ни стало, оставьте разъемы для светодиодов. Но вам нужно будет как минимум подключить кнопки питания и перезагрузки. Вы также заметите, что на каждом разъеме есть плюс и минус — подключите их неправильно, и они не будут работать.

Опять же, вероятно, было бы разумно открыть руководство по материнской плате, так как там должна быть хорошая большая диаграмма, которую намного легче увидеть, чем пытаться вглядываться в этикетки на самой материнской плате. Все, что вам нужно сделать, это вставить правильный кусочек пластика в соответствующий металлический штырь. Не сложно, просто чертовски неудобно.

На самом деле все материнские платы должны поставляться с одним из них в стандартной комплектации. Они так облегчают жизнь!

И если вам действительно повезет, ваша материнская плата будет поставляться с одним из этих прелестных Q-разъемов (см. выше), который позволит вам выполнять кропотливую работу на открытом воздухе, где больше света. Как только это будет сделано, вы можете просто без проблем установить все это на разъем системной панели. В противном случае разъем вашей системной панели должен выглядеть примерно так:

Если у вас нет Q-коннектора, то вам придется вставить все контакты вручную на самой материнской плате. Приготовьте очки для чтения.

Шаг 2: Хорошо, мы почти у цели. Далее идут разъемы USB. Большинство корпусов в наши дни поставляются как минимум с парой USB-портов на передней панели и имеют соответствующий кабель, торчащий из передней панели вместе с системными разъемами, описанными выше. К счастью, на этот раз мы имеем дело с заголовками нормального размера, а не с крошечными палочками, сделанными для муравьев.

На передней панели корпуса может быть даже два USB-разъема — один для любых портов USB2 и один для более быстрых соединений USB3. Как вы, наверное, догадались, вам нужно поместить их в правильные разъемы на материнской плате, чтобы получить правильные скорости. В конце концов, вы не хотите вставлять разъем USB3 в слот USB2.

Это разъем USB3. Обратите внимание на пустую булавку в верхнем левом углу — это поможет вам решить, в какую сторону поместить заголовок.

Опять же, вероятно, стоит обратиться к руководству по материнской плате здесь, так как поиск на плате соответствующих меток может быть довольно сложным для старых глазных яблок. Обычно имеется только один разъем USB3 (см. выше), но вы, вероятно, обнаружите, что у вас есть несколько разъемов USB2 (см. ниже). Если они вам не нужны, просто используйте тот, который находится ближе всего к тому месту, где вы вытащили разъем в отверстии лотка материнской платы.

Большинство материнских плат имеют более одного разъема USB2, поэтому используйте тот, который находится ближе всего к вашему кабелю.

После того, как вы нашли подходящие разъемы, убедитесь, что разъем, который вы держите, расположен в правильном направлении — у каждого из них отсутствует заглушка, чтобы помочь вам понять, какой стороной он должен быть — и нажимайте на него, пока он не дальше не идет.

Естественно, то же самое относится и к любым разъёмам USB Type-C, которые у вас могут быть — см. ниже. Не все материнские платы имеют разъемы USB Type-C, поэтому, если у вас есть корпус с одним разъемом на передней панели, обязательно приобретите материнскую плату, которая позволит вам воспользоваться им. В противном случае у вас будет просто ненужный порт в верхней части вашего ПК, который никому не нужен.

Если на вашей материнской плате есть разъем USB Type-C, он будет выглядеть так.

Шаг 3: Мы уже так близко. Последнее, что нам нужно сделать, это подключить разъемы для наушников и микрофона на передней панели вашего ПК. Вероятно, среди всех остальных, которые вы выбрали, остался только один кабель, на этот раз с маркировкой HD AUDIO. К нему также может быть подключен прилагаемый кабель с маркировкой AC’97. Не волнуйся. Это для более старых материнских плат, у которых нет подключения HD Audio, поэтому не стесняйтесь игнорировать его.

Если вы не уверены, в каком направлении должны проходить кабели передней панели, найдите заглушку.

Кабель HD Audio подключается к разъему, который иногда называют AAFP, но также может обозначаться как JAUD1. Обычно он расположен в нижней части материнской платы, часто рядом с разъемами USB2, и вы сможете определить его по форме и расположению контактов.

Как и раньше, для подключения достаточно убедиться, что головка находится в правильном положении, и надеть ее на штифты. Если вы не уверены, где он находится, не забудьте свериться со схемой в руководстве по материнской плате.

Заголовок HD Audio иногда будет помечен как AAFP.

Шаг 4: Наконец-то все почти закончилось. На самом деле, для некоторых из вас — это конец . Поздравляем! Вы успешно собрали свой собственный ПК.