Профиль цокольный для мокрого фасада: Цокольный профиль для утеплителя купить в Москве, цены в интернет-магазине Тех-Проф

Содержание

цокольный профиль, стартовый профиль, армирующие профили, для крепления

Какие профили понадобятся для мокрого фасада

Подробности: Создано: 30 июня 2016; Просмотров: 6296

Фасад любого здания имеет сложную геометрическую конфигурацию, в котором есть дверные и оконные проемы, внутренние и внешние углы, соединение стен и перекрытий. Кроме этого, экстерьер может быть украшен колоннами, портиками, арками и другими архитектурными элементами. При решении обустроить мокрый фасад, следует понимать, что все вышеперечисленное является основанием для отделки.

{autotoc}

Для чего нужны профиля при монтаже мокрого фасада

Дверные и оконные проемы в процессе использования дома подвергаются вибрационным и ударным нагрузкам. В местах примыканий элементов здания при изменении погодных условий происходит деформации, поскольку материалы ведут себя по-разному при изменении влажности и температур.

К сведению

При формировании фасадов больших площадей (при превышении одного из линейных размеров более 24 метров) требуется закладка деформационных швов.

Для решения данных проблем существуют специальные профили для мокрого фасада, назначение которых компенсировать нагрузки, возникающие в процессе обустройства отделки по этой технологии и во время эксплуатации здания. Эти доборные элементы увеличивают прочность штукатурки, облегчают работы и позволяют аккуратно и геометрически четко выполнять углы штукатурного слоя.

Виды и назначение профилей

Профили представлены различными видами, это связано с особенностями укрепления мокрого фасада на различных элементах здания:

Угловой профиль. Элемент, назначение которого предохранять наружные углы от механических повреждений.

Оконный профиль. Планка, как правило, укомплектованная армирующей сеткой и уплотнителем, которая предназначена для формирования геометрически четких углов оконных проемов. В процессе эксплуатации предохраняет конструкцию от механических нагрузок.

Карнизный профиль. Он предназначен для защиты карниза от протеканий и механических повреждений.

Дилатационный профиль. Элемент формирует ровные края дилатационного шва и увеличивает прочность штукатурного слоя.

Профиль под подоконник. Он предназначен для закрепления отлива и формирует надежное соединение штукатурного слоя с утеплителем.

Для декоративных элементов здания производят дополнительные виды профилей. Это арочные, рустовочные, расширительные, разделительные и прочие.

Есть еще один вид, работа с котором начинается уже при укладке теплоизоляционного слоя – это цокольный профиль для мокрого фасада. Его устанавливают для прокладки нижнего ряда утеплительных плит.

Обратите внимание

Цокольный профиль обеспечивает точность горизонтали, облегчает установку изолятора и формирует дополнительный несущий момент.

В процессе эксплуатации стартовый профиль для мокрого фасада препятствует проникновению воды и увеличивает срок службы сооружения.

Есть вопросы?
Звоните, Спрашивайте!
+7 495 649-49-90

Или напишите нам
Задать вопрос

Материалы для профилей

Профили для мокрого фасада производят из материалов, способных противостоять агрессивному действию окружающей среды: изменениям температур, воздействию влаги, атмосферным осадкам и движениям воздушных масс. Наиболее востребованы элементы, изготовленные из ПВХ и сплавов алюминия.

Профили из ПВХ. Эти элементы характеризуются небольшим весом и доступной ценой. Они не вступают в химические реакции с водой и компонентами сухих смесей, не распространяют огонь и выдерживают значительные нагрузки. Например, существует цокольный профиль пластик мокрый фасад, который способен выдержать тяжелые теплоизоляционные плиты.

Алюминиевые профили. Поскольку для производства профильсистем мокрые фасады используют сплавы алюминия, они обладают всеми достоинствами этого металла, но прочны, как сталь. Они прекрасно предохраняют от механических повреждений углы и позволяют строителям не лимитировать себя в выборе материала теплоизолятора.

Важно

При выборе комплектующих элементов для мокрого фасада вашего дома в первую очередь стоит учитывать вес и толщину утеплителя, которым вы будете пользоваться.

Например, профиль для крепления минеральной ваты в системе мокрый фасад для дома, расположенного в средней полосе России должен иметь толщину от 12 до 14 сантиметров, согласно строительным нормативам. Каким он будет – алюминиевым или ПВХ зависит от веса и других параметров теплоизолятора.

Примеры наших работ

Отделка фасада в г. Покров

Отделка фасада фин. учреждения в Москве

Отделка фасада в КП Бабенки

Услуги ландшафтного дизайна в КП Поздняково

Производители профилей для систем мокрый фасад

На рынке стройматериалов представлены профили более трех десятков производителей, но наиболее востребованы комплектующие элементы:

VWS. Максимально востребованы профили армирующие для мокрых фасадов VWS. Немецкий производитель предлагает элементы, как из ПВХ, так и из алюминиевых сплавов. Ассортимент продукции – максимально широк и позволяет полностью сформировать профильный каркас для любого здания. Стоимость профилей VWS достаточно высока, но это вполне оправдывается их качеством.

BauKom. Эта немецкая компания производит алюминиевые профили. Эти элементы целесообразно использовать, если теплоизолятор имеет большой вес. Профили BauKom выпускаются широким ассортиментом назначений и типоразмеров. Продукция находится в среднем ценовом сегменте.

FasadPro. Эти российские профили, которые производят под данной торговой маркой различные предприятия. Изделия предназначены для теплоизоляционных материалов с легким весом. Цена комплектующих элементов максимально доступна. Например, если вам нужен стартовый профиль для мокрого фасада цена его в 2 раза ниже аналога от VWS.

Особенности использования профилей в системе мокрый фасад

Главный принцип применения профилей в обустройстве мокрого фасада заключается в равномерном распределении нагрузок и защите элементов здания от механических нагрузок. Цокольный профиль устанавливается перед укладкой теплоизоляционного материала, другие виды – перед нанесением штукатурного слоя.

Стартовый профиль устанавливают на расстоянии 40-45 сантиметров от поверхности грунта. Между планками необходимо оставлять небольшие зазоры. При монтаже нужно четко выдерживать горизонталь с помощью уровня.

В качестве крепежа лучше использовать распорные дюбеля. Их шаг зависит от веса и толщины утеплителя. Специалисты рекомендуют использовать распорные шайбы на каждый дюбель, это поможет компенсировать кривизну стены.

Стартовую конструкцию нужно монтировать по всему периметру здания, в некоторых случаях рекомендуется установить временные упоры.

Для высоких зданий рекомендуется дополнительно стабилизировать обрешетку из профилей с помощью армирующего материала.

Планируете отделку фасада?
Вам стоит только позвонить, дальше мы все сделаем сами!

+7 (495) 649-49-90

Многоканальный телефон

Добавить комментарий

Технология мокрый фасад — преимущества и недостатки

Виды утеплителей, технология мокрый фасад и его монтаж, необходимые инструменты и материалы, Существующие виды крепежа и предъявляемые к ним требования, установка цокольного профиля. Этапы монтажа мокрого фасада, мокрый фасад плюсы и минусы технологии.

Наружное утепление с использованием технология Мокрый фасад, представляет один из практичных, достаточно экономных систем. Мокрый фасад, это не только экономный вариант облицовки здания, это его эффектный, индивидуальный внешний вид.

Рисунок 1. Отделка мокрого фасада.

Содержание

1 Виды утеплителей
2 Технология монтажа мокрого фасада
- 2.1 Какие инструменты необходимы
  - 2.1.1 Виды крепежа и предъявляемые к ним требования
- 2.2 Установка цокольного профиля
3 Этапы монтажа мокрого фасада
4 Мокрый фасад плюсы и минусы технологии

Виды утеплителей

Для утепления домов существует достаточный ассортимент материалов. Среди их общего числа, для «мокрого фасада» выделяют несколько, наиболее часто используемых:

минеральный вид, основным материалом служит минеральная вата, покрытая армирующим составом. Минеральную штукатурку, так же, как и силиконовую используют на финишном этапе;
Утеплитель из полистирола служит для базового покрытия, для финишного покрытия используют штукатурки на основе органических веществ или силикона;
Утеплители комбинированные зто, в основном, пенополистирол или минеральная вата.

Технология монтажа мокрого фасада

Штукатурная теплоизоляционная фасадная система используется при возведении зданий, их ремонте и реконструкции. Система состоит из теплоизоляционного слоя, прилегающего к стене, основного слоя, содержащего армирующую стеклосетку и защитно-отделочного штукатурного слоя.

Какие инструменты необходимы

Помимо утеплителя для монтажа «мокрого фасада» требуется ряд материалов, комплектующих элементов и инструментов:

профиль стартовый цокольный:
детали, предназначенные для установки цокольного профиля;
крепёжные элемента профиля: распорные дюбели, пластиковые шайбы для выравнивания профиля;
строительный уровень;
сухая клеевая смесь для фиксации утеплителя;
плиты утеплительные необходимой толщины;
дюбели-грибки, необходимые для дополнительной фиксации утеплителя. Такие дюбели оснащены металлическим гвоздём-распоркой и термоголовкой;
основной защитный армированный штукатурный слой;
сетка из стекловолокна, армирующая и специальные уголки с полосами сетки армирующей, используются для оштукатуривания углов на стыках стен;
грунтовка специальная водно-дисперсная для покрытия оштукатуренной поверхности перед выполнением облицовки;
штукатурка декоративная, определённого вида;
краска для покрытия фасада.

Рисунок 2. Структура мокрого фасада.

При покупке отделочных материалов нужно отдать предпочтение одному производителю. Такие материалы наиболее совместимы в их использовании.

Виды крепежа и предъявляемые к ним требования

В системе «мокрого фасада» предполагается использование двух видов креплений:

Жёсткий фасадный крепёж, с использованием дюбелей с широкой шляпкой-грибком, получил более широкое применение, благодаря возможности его оперативного применения и хорошие эксплуатационные характеристики. С помощью металлического дюбеля утеплитель плотно и ровно фиксирует утеплитель на поверхности основы.

Установка цокольного профиля

Прежде чем приступить к монтажу «мокрого фасада», проводят подготовку конструкции стены к монтажу элементов «мокрого фасада».

Комплекс подготовительных работ следующий:

снятие старой облицовки до базового слоя штукатурки, так как первый слой, утеплитель, крепится специальным клеем только на чистую поверхность;
старая штукатурка, сохранившая своё состояние, может быть оставлена;
обнаруженные на стенах дефекты необходимо удалить, участок стены как следует зачистить и выровнять;
очищенный от грибка и плесени участок подлежит обработке антисептиками. Продолжение работ предполагается после полно просушки стены с нанесённым препаратом;
дефектные участки стен выравнивают слоем грунтовки и шлифуют;
проверить вертикальность и горизонтальность стен. Отклонения выше 2 см следует устранить;
в местах, где предполагается разместить осветительные приборы, водосточные трубы, антенны и другие необходимые элементы, следует заранее установить металлические держатели:
завершающие действия этого этапа представляет грунтовку просохшей выравненной поверхности

После правильной подготовки поверхности стен, можно приступить к укладке элементов «мокрого фасада».

Этапы монтажа мокрого фасада

Монтаж фасада начинается с установки стартового цокольного профиля, который необходим для обеспечения опоры элементов утеплителя, основы и защиты:

стартовый цокольный профиль должен иметь строго горизонтальное положение. На него будет установлен первый ряд утеплителя. Для проверки горизонтальности используют строительный уровень;
профили устанавливают строго встык, оставляя небольшие зазоры не более 3 мм;
края профилей срезают под углом 45^о. Это необходимо выполнить для скрепления углов этих элементов;
профили после установки утеплителя необходимо снять;
после установки профилей можно приступить к приготовлению растворов для крепления утеплителя. Клеящий раствор готовят строго по инструкции изготовителя, напечатанной на упаковочном пакете;
сухую смесь клеящего вещества постепенно всыпают в отмеренный объём воды и перемешивают, используя дрель с насадкой для перемешивания. Перемешивание ведут до получения однородной смеси. Перемешивания приостанавливают на несколько минут, затем процесс возобновляют до получения нужной консистенции рвствора.

Далее клеевую смесь следует наложить на утеплитель, одним из способов:

отступив от края на расстояние 20 см, нанести клей полосами, примерно 10 см;
бугорками, в диаметре составляющими 20 см, высотой от 10 до 20 мм. Для укладки утеплителя на ровную стену, клей накладывают на всю поверхность утеплителя, используя зубчатый шпатель.

Рисунок 3. Утепление дома.

Плиту, обработанную слоем клеящего состава, устанавливают на место и плотно прижимают. Слегка перемещая плиту утеплителя, добиваются более равномерного распределения клея. Выступившие его излишки удаляют.

Последующие плитки утеплителя укладывают плотно друг к другу, без зазоров. Укладку ведут от угла дома, двигаясь по поддерживающим профилям к противоположному углу.

Некоторые особенности, которые следует учитывать при укладке утеплителя:

начальный ряд должен быть плотно прижат по ограничителю к начальному профилю;
вертикальный шов плит утеплителя должен смещаться примерно на 20 см;
в угловой части применять «зубчатый замок»;
части плит, приближенные к углам, перегородкам или откосам, не должны иметь ширину более 20 см;
стыковку утеплителя с перекрытиями и откосами нужно выполнить с максимальной скоростью.

Уложив утеплитель, нужно проверить все швы на наличие пустот и зазоров. Для заполнения обнаруженных щелей потребуется минеральная вата. Её остатками заполняют обнаруженные зазоры. На закреплённый утеплитель устанавливается армирующая сетка из стекловолокна для оформления финишного слоя отделки.

Последним этапом «мокрого фасада» считается финишная отделка. К ней приступают после полной просушки установленного армирующего слоя. Обычно на это уходит не более недели. Штукатурную смесь необходимо нанести тонким слоем, используя штукатурный полутерок. Полученная идеально ровная поверхность готова для дальнейшей обработки фасадными материалами.

Рисунок 4. Штукатурка мокрого фасада.

Находящийся в положении под углом, получившаяся поверхность станет идеальным основанием для обработки надежной фасадной краской или другого выбранного материала. Данная процедура является последним этапом утепления наружной части дома.

Мокрый фасад плюсы и минусы технологии

Новая строительная технология удовлетворяет потребностям не только строителей профессионального уровня, но и частных застройщиков, владельцев домов и коттеджей. Благодаря многослойной структуре, мокрый фасад позволяет значительно увеличить тепло- и звукоизоляцию помещения. Кроме того, внешний вид строений, облицованных по технологии «мокрого фасада» намного превосходит здания с другим видом отделки.

Правильное выполнение всех этапов работы сказывается на длительности сроков эксплуатации. Разработчики гарантируют не менее 25 лет службы фасада.

Одним из исключительных преимуществ можно считать возможность обновления внешнего вида старых построек. Многослойная конструкция обладает настолько малым весом, что они не деформируют старинные постройки, а позволяют укрепить и украсить их.

Технология современная, основана на последних инновационных строительных технологиях. По своим возможностям она превосходит остальные способы фасадной отделки зданий:

доступной стоимостью материалов;
возможностью самостоятельного выполнения облицовки фасада;
повышением звукоизолирующих характеристик здания:
возможность обновления декоративного слоя;

Помимо этого технология «мокрого фасада» обладает рядом дополнительных преимуществ, свойственных только ей:

она имеет самые высокие показатели повышения теплоизоляции домов;
лидирует в обеспечении комфортных условий внутри помещения;
технология обеспечивает долговечную эксплуатацию здания без дополнительного ремонта;
утепление фасада здания не требует изменения внутреннего пространства помещения;
технология не требует вспомогательных укреплений.

Однако, как любое нововведение, эта технология имеет свои недостатки. Они касаются, прежде всего, выполнения всех условий, отнесённых в категорию « обязательных». Чем больше отступлений допускается исполнителем работ, чем больше замен, тем ниже эффективность конечного результата. Основные условия, для которых не допускаются отклонения:

установка фасада допускается при температуре окружающей среды 5^оС и немногим выше; повышенная влажность отрицательно сказывается на равномерной просушке клеевого слоя, с помощью которого крепятся плиты фасада;
недопустимы высокие температуры и прямые солнечные лучи, которые могут вызвать пересыхание клеевого слоя;
следует предусмотреть защиту материалов от ветра, так как недопустимо попадание грязи, пыля, посторонних предметов на поверхность, обработанную клеевым составом.

Учитывая приведённые аргументы, следует выбирать время для облицовки фасада по климатическим условиям региона. В общем, рекомендации по выбору времени для возведения фасада – это работы в летний сезон. Последние весенние дни и начало осени, тоже можно использовать для облицовки фасада по новой технологии.

Технология мокрого фасада своими руками (фото) | Своими руками. работы

Решив построить загородный дом, хотелось, чтобы он был не только функциональным, но и красивым.

Взвесив все за и против, решил отделать в технике «мокрый фасад». Хочу поделиться с читателями своим опытом в этом вопросе.

Утепление и оштукатуривание фасада достаточно трудоемкий процесс. У меня он растянут на два сезона. Но в итоге удалось реализовать необычный архитектурный замысел.

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

Мокрый фасад — не так дорого, как кажется

Сначала «мокрый фасад» показался нам очень дорогим, и мы не рассматривали его как вариант отделки нашего строящегося каркасного дома. Планировалось нанести силиконовую штукатурку на цементно-стружечные плиты, которыми снаружи обшит каркас (фото 1).

Менеджер по продажам гипса уверял, что это отличное решение, и даже прислал мне на пробу двухлитровую банку. Силиконовая штукатурка отлично легла на ЦСП, но стыки между плитами на тестовом макете стали появляться через несколько месяцев. А через год штукатурка и вовсе порвалась, несмотря на наличие армирующей стеклосетки. Хорошо, что я решила опробовать материал, пока строился дом.

Разочаровавшись в испытанной штукатурке, мы пригнулись к сайдингу. Так как личного опыта не было, было решено подойти к изучению свойств этого облицовочного материала с такой же осторожностью. Купили небольшую партию на оценку. Сразу выявились некоторые недостатки.

Во-первых, меня разочаровала цена. Официальный дилер завода рекламировал цену 185 рублей за квадратный метр (это далеко не самый дорогой сайдинг отечественного производства). Но с учетом минимального набора аксессуаров цена «квадрата» увеличилась до 250 рублей.

Во-вторых, швы при стыковке панелей вдоль стены рядом очень хорошо видны. То есть при взгляде с одной стороны они практически незаметны, а с другой просто бросаются в глаза. Решить эту проблему можно было бы, используя специальные рейки. Но лишние элементы испортили бы общий вид дома, а без того дороговизна материалов была бы просто запредельной.

Забегая вперед скажу, что в итоге сделал комбинированный фасад. Часть обшита сайдингом, часть отделана по технологии «мокрый фасад».

На «мокрый фасад» удалось уложиться в цену 400 руб за 0,5 м!. И это при том, что использовалась яркая оранжевая штукатурка (а яркие цвета всегда дороже бледных) и все отделочные материалы прошли строгий отбор по качеству.

См. также: Фасад дома — покраска или сайдинг

Слой за слоем

«Мокрый фасад» оправдывает свое название тем, что при его создании необходимо провести несколько этапов работы с растворами.

Первый этап – нанесение грунта на стену. Грунтовка снижает способность стены впитывать влагу и прилипает к обрабатываемой поверхности частицы пыли.

На загрунтованную стену наклеивается теплоизоляционная плита — пенопласт или минеральная вата. Затем их дополнительно скрепляют дюбелями. Из пенопласта на фасаде можно создавать декоративные элементы – выступы, карнизы, оконные рамы.

На утеплитель нанести слой специального клея толщиной 4-6 мм и нагреть его в сетке из стекловолокна. Это так называемый базовый армирующий слой. Покрыт кварцевой грунтовкой (засыпан мелким песком). И только потом можно наносить декоративные штукатурки. Их ассортимент велик как по составу, так и по внешнему виду: акриловые, силиконовые, силикатные, минеральные, с различными наполнителями. Штукатурки окрашивают в жидком виде или рисуют после высыхания на стене.

Выбор утеплителя для «мокрого фасада»

Материал для каждого слоя следует тщательно выбирать. Итак, для утепления выбирают пенопласт или минеральную вату в зависимости от материала, из которого сделана стена. Если стена легко пропускает пар (например, саманная или построенная из пеноблоков), то обычно используют минеральную вату. А на кирпич или природный камень (материалы с низкой паропроницаемостью) наклейте пенопласт. Я использовал пенопласт, не глядя на паропроницаемость, потому что в «пироге» каркасной стены в проекте изначально была предусмотрена фольгированная пароизоляционная пленка.

Для фасада выпускаются специальные марки утеплителя. Пенопласт маркируется следующим образом: ПСБС-25ф. Именно буква F указывает на его назначение. В наименовании минваты также должно присутствовать слово «фасад», а ее плотность должна быть 80-160 кг/м ³ .

См. также: Монтаж термофасада своими руками

Часто продавцы навязывают покупателям ненаполненный фасадный экструдированный пенополистирол (EPS). Объяснение простое: он в несколько раз дороже фасадного ПСБС. А покупатель, помимо переплаты, получает целую кучу проблем. EPPS вообще не пропускает пар. А это значит, что влага под ним будет скапливаться в стене, что может привести к поражению конструкции дереворазрушающими грибами и преждевременному ее разрушению. Кроме того, на глянцевой поверхности ЭППС плохо держится базовый слой. Для устранения этого дефекта приходится обрабатывать его крупнозернистой наждачной бумагой или царапать, например, пилой. Это очень кропотливая и трудоемкая работа.

Профессионалы используют пенополистирол в «мокром фасаде» только для отделки цоколей. Здесь его минусы переходят в плюсы: экструдированный пенополистирол – более прочен и совершенно не впитывает воду.

Минеральная вата, в отличие от пенопласта, помимо энергосбережения обеспечивает дополнительную звукоизоляцию, но при равной толщине с пенопластом стоит втрое дороже.

Толщина утеплителя должна быть подобрана таким образом, чтобы получить реальный эффект энергосбережения и в то же время вывести «точку росы» из несущей стены в утеплитель. Если у вас нет знакомого специалиста, который может дать дельный совет на эту тему, то вы можете воспользоваться бесплатной услугой в интернете — тепло. Сразу оговорюсь, что обычно на среднюю полосу укладывают утеплитель толщиной 100-150 мм. Правда пенопласт на фасаде мне понадобился не столько как утеплитель (основная часть утеплителя заполняет стену каркаса), сколько как эластичная прокладка между ЦСП и штукатуркой, чтобы швы не просвечивали. Так я обошёлся слоем ПСБС толщиной всего 40 мм.

Доверяй, но проверяй

Важная деталь «мокрого фасада» армирующая сетка . Он должен быть достаточно прочным и устойчивым к щелочной среде. Клей, используемый для основного армирующего слоя, как и любая смесь на основе цемента, имеет щелочную реакцию.

Если через пару лет сетка разрушится под действием щелочи, то фасад обречен на разрушение. При выборе сетки нужно внимательно изучить этикетку. Следует указать, что сетка разработана специально для фасадных работ и является щелочной. Его плотность должна быть 160-180 г/м2. Но самое главное, образец сетки нужно замочить на несколько часов в мыльном растворе (это самый простой тест на щелочестойкость). Сетку можно использовать на фасаде, если прототип не поврежден мылом.

Я также протестировал клей для базового слоя. Сначала по рекомендации профессионала было куплено несколько мешков самой дорогой смеси известной немецкой фирмы (560 рублей за мешок). Но при работе с ним я заметил, что смесь разных пакетиков несколько отличается по свойствам (вязкость, пластичность и интенсивность специфического запаха). Вспомнил, что мошенники в первую очередь подделывали дорогие продукты и стали пробовать более дешевые смеси. В итоге остановился на смеси по 400 рублей за пакет.

Еще мне довелось перебирать несколько видов клея для пенополистирола. Сначала попробовал дорогой немецкий клей на основе сухой смеси (480 рублей за мешок). Потом узнал, что более дешевый клей местного производства (170 рублей за пакет) ничем не уступает: сцепление со стеной было лучше, чем между шариками внутри пенопласта. Но в итоге остановился на клейкой пене.

Наносится из баллончика специальным пистолетом. Подниматься по фасаду леса на семиметровую высоту с ружьем в руках гораздо удобнее, чем с ведром раствора. Заметная разница между пеной и раствором заключается в том, что она держится немного дольше. Иногда нужно было подержать лист пенопласта в течение минуты.

Ссылка по теме: Вентилируемый фасад — монтаж и установка

Начало работ

Для успешной и безопасной эксплуатации необходимы комфортные леса. Расстояние от стены определить легко: толщина утеплителя плюс 20-30 см. Хороша будет и перилза: когда держишь в руке большой лист пенопласта, из-за внезапного порыва ветра можно потерять равновесие.

Порядок работ можно найти в буклетах фирм (например, Ceresit, Caparol, ЛАЭС, Текс-Колор), производящих материалы для «мокрых фасадов». Поделюсь только собственным опытом для тех, кто решит выполнить эти работы самостоятельно.

Производители рекомендуют начинать с установки металлического подставочного профиля. Но многие от него отказываются из-за запредельной дороговизны, а

к тому же потом придется ломать голову, как это скрыть при декорировании цоколя. Вместо профиля под слой утеплителя вводят стеклосетку. Сначала сетка приклеивается к стене так, чтобы ее нижний край свободно свисал ниже границы, от которой будет укладываться утеплитель. Затем закрепите плиты утеплителя, а сетку подвесьте их нижним краем так, чтобы она оказалась сверху утеплителя. Аккуратно уложить таким образом сетку по всей длине стены у меня не получилось (образовались волны). Затем на выступе сетки сделал прорези с шагом примерно 30-50 см и полосами намотал на утеплитель.

После приклеивания пенопласта к стене (фото 2) может получиться немного неровная внешняя поверхность (ровность контролируют длинной линейкой, прикладывая ее к стене). Чтобы все сгладить, полистирол можно отполировать.

Сделайте это обычной наждачной бумагой. Мы использовали ленточно-шлифовальную машину (фото 3). Только ленту нужно брать старую, почти изношенную: новая лента моментально «съедает» пену. Защитные очки и респиратор здесь будут как нельзя кстати.

Сетку в армирующий слой следует укладывать с нахлестом 10 см. При определенном освещении на оштукатуренной стене могут быть заметны участки этого перекрытия (взаимного перекрытия). Чтобы не создавать неровностей, укладывать сетку нужно без нахлеста, а в два слоя. Например, сначала по горизонтали, а потом по вертикали. Это приводит к значительному перерасходу материала, но прочность слоя увеличивается почти вдвое.

Чтобы сделать ровный базовый слой, не обязательно быть опытным штукатуром. Клей наносится на утеплитель равномерно зубчатым шпателем. Затем при помощи плоского шпателя стеклосетка вдавливается в клей. Если поверхность пенопласта была ровной, то все происходит автоматически. Даже если есть канавки от уголков шпателя – не беда. На следующий день его легко удалить с помощью шлифовальной тарелки.

Все смеси, которые я пробовал при создании базового слоя, плохо вели себя на солнце. Пришлось заштриховать участок стены, закрепив большой навес на дровах.

После нанесения на базовое покрытие кварцевой грунтовки фасад больше не боится дождя. В таком виде его можно оставить на зиму. Я воспользовался случаем и оставил часть фасада до весны. Ни дождь, ни снег стене не причинили никакого вреда (фото 4-5).

На следующий год, летом закончил отделку фасада акриловой штукатуркой (фото 6). Прошло уже два года, а финишное покрытие показывает хорошую стойкость (фото 7). Была проблема только с выцветанием ярко-оранжевого цвета: с южной стороны оттенок немного изменился. На светлой штукатурке таких изменений не видно.

Для тех, кто будет работать с акриловой штукатуркой, хочу отметить один важный момент. На упаковке не зря есть предостережение, что температура не должна превышать +30°С. В жару материал теряет свою пластичность. Так что на южном фасаде лучше работать рано утром или в пасмурные прохладные дни.

С.СЫСОЕВ, пос. Международный Ростовская область

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяин!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

Руководство по проектированию COR-TEN® — SSAB

Скачать информационный бюллетень

Естественно, вы хотите, чтобы фасад из COR-TEN ^® выглядел как можно лучше на протяжении многих лет. С КОР-ТЕН ^® является самозащитным материалом, не требующим регулярного внимания или обслуживания, как и почти все другие фасадные материалы. При установке COR-TEN ^® необходимо учитывать следующие моменты:

Идеальная патина

Патина, защищающая сталь и придающая ей характерный цвет, образуется, когда COR-TEN ^® подвергается чередованию влажных и сухих условий.

Для поддержания равномерного цвета рекомендуется, чтобы вода могла свободно стекать и не оставаться на поверхности.

В защищенном месте с повышенной влажностью COR-TEN ^® может не принять заданный цвет и защитную патину.

Непосредственный контакт с землей, снегом или растительностью также может повлиять на цвет. Поэтому КОР-ТЕН ^® не рекомендуется для возведения фундаментов и цокольных стен.

Кортен ^® иногда имеет перфорацию для эстетических целей. В этих случаях возможно, что стекание из этих отверстий может повлиять на цвет патины.

Скорость изменения и окончательный цвет стали зависят от атмосферных условий на объекте и качества окружающего воздуха. Плотная атмосфера серы ускорит процесс окисления и приведет к более темной патине. Частые циклы влажных и сухих погодных условий также ускорят окисление.

В случае соединений внахлест рекомендуется избегать прямого контакта между стальными поверхностями и оставлять вентиляционный зазор между стальными листами. Используйте винты из кислотостойкой нержавеющей стали в резьбовых соединениях и прокладку из EPDM или неопрена, чтобы избежать гальванической коррозии.

Листы из атмосферостойкой стали COR-TEN ^® могут быть перфорированы любым способом. Создайте свой дизайн, используя круглые, квадратные, прямоугольные отверстия, индивидуальный текст, логотипы и изображения. Все возможно. В этих случаях возможно, что сток из этих отверстий может повлиять на цвет патины.

Установка красоты

КОРТЕН ^® очень устойчив при контакте с большинством других материалов. Предостережение: избегайте длительного контакта с деревом, медью или другими благородными металлами, химическими веществами или солями против обледенения.

При укладке КОР-ТЭН ^® на здание обеспечить свободный приток воздуха, а также свободное стекание воды и выход влаги с металлических поверхностей и тыльной стороны. Вентиляционное пространство должно быть полноразмерным и шириной не менее 30 мм.

Перед установкой КОР-ТЕН ^® следует хранить в сухом месте, чтобы обеспечить одинаковое образование патины на всех стальных пластинах.

XVRN.RU