Толщина стены каркасного дома для постоянного проживания: Толщина стен каркасного дома для зимнего проживания для Московской области,

Толщина стен каркасного дома для зимнего проживания для Московской области,

За 15 лет существования моей строительной компании мне часто приходилось заниматься строительством именно каркасных домов. Они популярны благодаря доступности, надежности и отсутствию усадки, но требуют четкого соблюдения выбранной технологии. Особенно важно правильно рассчитать толщину стен каркасного дома для зимнего проживания.

Давайте знакомиться.

Я — Михаил, директор компании СТМ-Строй.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 — проконсультирую, рассчитаю, подскажу.

Конструкция каркасной стены

Толщина стены каркасного дома зависит от выбранных заказчиком стройматериалов. Для каждого проекта я провожу отдельные расчеты с целью повышения энергетической эффективности здания. Это единственная возможность приспособить его для зимнего проживания.

Стандартный пирог стены включает:

• Наружную обшивку (облицовка фасада).  Делается из любых доступных материалов для повышения энергоэффективности дома и продления эксплуатационного срока конструктивных элементов. Как вариант — имитация бревенчатой кладки, мокрая облицовка, вариан с применением облегченого (!) пустотелого фасадного кирпича, виниловый сайдинг, термопанели, листы ЦСП (цементно-стружечной плиты) и так далее. Облицовка фасада отвечает за сохранность всей конструкции, защищает от ударов, ветра и других механических воздействий. Обшивка также используется как декорация;

• Вентиляционный зазор. Формируется между внешним покрытием и утепляющим материалом, составляет 30-50 мм. Его наличие необходимо для свободной циркуляции воздуха и отведения оставшейся при конденсации влаги;
• Минеральный утеплитель. Его толщина(50-150 мм) достаточно велика, чтобы заполнить все свободное пространство внутри обрешетки. Если здание предназначено для проживания круглый год, укладывается дополнительный слой теплоизоляции. Снаружи утеплитель покрывается слоем ветрозащиты, не допускающий проникновение пара в минвату из воздуха;
• Каркас. Изготавливается из деревянных брусьев, но не влияет на толщину внешних стен. Я предпочитаю использовать для этого стандартные бруски размером 50х50 из хвойного дерева;
• Внутреннюю обшивку. Изготавливается из блок-хауса, фанеры или их аналогов. Толщина также колеблется в пределах нескольких сантиметров. Я рекомендую выбирать наиболее тонкие материалы – это поможет сберечь внутреннее пространство.

От количества и типа используемых стройматериалов зависит, насколько большой будет толщина стен каркасного дома.

Мои фото отчеты о построенных домах

Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.  

Факторы, влияющие на толщину стен

Хотя конструкция пирога чаще всего является стандартной, толщина стен каркасного дома для постоянного проживания подбирается индивидуально. При составлении проекта я учитываю назначение постройки, местные климатические условия и другие показатели.

Важно!

Зданию, построенному для эксплуатации летом, будет достаточно 100-миллиметровых перекрытий. Если же владельцы намерены проживать в течение всего года, включая зиму, показатель увеличивается до 200-300 мм, не считая отделки. Для северных регионов показатель увеличивается.

Большинство утеплителей поставляются в рулонах или листах по 50-100 мм. Для достижения требуемых результатов теплоизоляция укладывается в несколько слоев. При этом обрешетка усиливается и дополняется новыми элементами, повышающими стабильность конструкции. Важно, чтобы стыки изоляции не совпадали, и перекрывали друг друга.

Материалы

Некоторые строители пытаются использовать насыпные утеплители, но я выступаю решительно против подобных методов. Они предусматривают засыпание сыпучей массы в собранную конструкцию. В качестве сырья применяется солома, опилки, или керамзит. Они не способны создать достаточно надежную теплоизоляцию для жилого дома. В случае разрушения стены утеплитель высыплется наружу, что приведет к снижению качества.

Если толщина каркасной стены для зимнего проживания стандартная, используйте готовые SIP-панели. Их толщина колеблется от 125 до 225 мм, что позволяет выбрать соответствующий вариант для любого дома. Для изготовления используются различные облицовочные материалы и пенополистирол в качестве наполнителя.

Люди, знакомые со старыми технологиями строительства, часто считают, что 30 см стеновых панелей недостаточно для создания комфортных условий проживания. В кирпичных домах в северных регионах строились широкие стены в несколько рядов. Каркасные постройки способны при малых размерах создать надежную преграду для зимнего холода.

Как определить достаточную толщину?

Каркасную технологию строительства применяют часто, поскольку она позволяет быстро построить надежный и долговечный дом. Она также предусматривает изменение размеров с целью приспособления постройки под заданные условия.

При расчетах учитываются такие показатели:

• теплопроводность используемых изоляционных материалов. Соответствующие показатели приводятся производителем для каждой позиции;
• влажность воздуха. В сухих и теплых регионах с засушливым климатом допускается отсутствие ветрозащиты и уменьшение количества используемых утеплителей;
• климатические условия. Показатели среднегодовой температуры, осадков и прочее;
• материал наружной и внутренней обшивки;
• показатель теплопроводности древесины, используемой при формировании каркаса.

Все эти данные позволяют установить оптимальную толщину стен каркасного дома и подобрать лучший вариант для любого климата. Вот почему строительство лучше доверять профессионалам, обладающим необходимым опытом и знаниями.

Посетите любой из моих объектов как готовый так и строящийся

Позвоните и я вам покажу любой из моих построенных домов и все детально расскажу.

Мои стройки

ЗВОНИТЕ мне в любое время +7(495) 241-00-59 (Михаил)

Рекомендованная толщина для Московской области

Поскольку климатические условия в данном регионе хорошо известны, это значительно упрощает расчеты, и позволяет быстрее разработать проект. Если постройка предназначена для круглогодичного проживания, необходима стеновая панель с показателем 150 мм в случае применения минеральной ваты с плотностью 50 кг/м3. В расчете учитываются такие показатели:

• утепление. Три панели толщиной в 50 мм или две по 50 и 100 мм соответственно. Оба варианта демонстрируют необходимый уровень теплоизоляции;
• наружная обшивка из 10-миллиметровых OSB-панелей;
• штукатурка – 5 мм;
• вентиляционный зазор – 50 мм;
• гипсокартон в качестве внутренней отделки – 10 мм.

Итоговый показатель составит: 150+10+5+50+10=225 мм.

Получив такие данные, можно приступать к закладке фундамента и закупать строительные материалы. При использовании других утеплителей следует сделать поправку на тип используемого стройматериала и его показатель теплопроводности.

Внешняя отделка

Обшивка дома принимает на себя всю механическую нагрузку, и от нее зависит, как здание будет выглядеть. Моя бригада работает с разными материалами, каждый из которых наделен уникальными свойствами. Рассмотрим оптимальные показатели для них:

• Профилированные листы из оцинкованного или окрашенного металла – 0,3-0,5 мм. Более толстый материал создаст избыточную нагрузку на фундамент;
• Плиты ОСБ – 9-12 мм. Дешевый, но недолговечный материал со слабо выраженными теплоизолирующими свойствами;
• МДФ – 5 мм. Отличаются средним соотношением качества и цены;
• Гипсокартон – 12-13 мм. В дальнейшем для придания завершенного внешнего вида покрывается штукатуркой.

В регионах с суровым климатом и регулярными осадками лучше использовать более толстую облицовку. Это поспособствует повышению долговечности и срока эксплуатации дома.

Внутренняя отделка

Помещения в построенном панельном доме надежно изолированы от погодного воздействия, поэтому здесь к облицовке предъявляются заниженные требования. Чаще всего применяют ОСБ, фанеру или гипсокартон с последующим оштукатуриванием или оклейкой обоев. Выбирайте наиболее тонкий материал, это позволит продуктивно использовать доступное пространство.

Толщина утеплителя

Теплоизоляция отличается по форме, структуре, показателю теплопроводности и ряду других параметров. Нельзя однозначно сказать, какая из них лучше подойдет для строительства, поскольку это зависит от множества различных параметров. Рассмотрим подробнее каждый доступный вариант.

Ваша выгода при обращении ко мне

строю сам — 100% гарантирую качество

Все работы выполняю лично, у меня своя бригада

17 лет опыта

По началу занимался кровлями, но уже более 12 лет строю каркасные дома

Стройматериалы без наценки

все материалы вам привезу по закупочной цене (сравните мои сметы)

99% довольных заказчиков
которые рекомендуют меня друзьям

за 17 лет был всего 1 гарантийный случай (исправил в течении 2 дней) Можете смело искать отзывы обо мне в интернете по названию сайта или по Степанов Михаил

Минеральная вата

Изготовленный путем переплавки стеклянного и базальтового волокна в печи под воздействием высоких температур. Полученная жидкость поступает в центрифугу, и превращается в волокна. Образованная масса прессуется, скатывается в рулоны либо разрезается на плиты.

Важно!

Плотность минеральной ваты – 50 кг/м3, теплопроводность колеблется от 0,045 до 0,05 Вт/м оС (зависит от производителя). Формула δ = R.k позволит рассчитать подходящий параметр для любого российского региона.

Минвата недорога, обладает высокими показателями теплоизоляции. Но у нее есть определенный недостаток – склонность впитывать влагу из воздуха. Вот почему ее всегда дополняют пленкой ветро- и пароизоляции с обеих сторон.

Эковата

Вату из минеральных материалов сложно утилизировать, поэтому от нее постепенно отказываются. На смену ей пришел стройматериал на основе целлюлозы, полученной при переработке бумажных отходов. Добавление в состав смеси бора устраняет горючесть, и делает материал природного происхождения непригодным для пропитания грызунов и насекомых. Этот утеплитель относится к числу экологически чистых, несмотря на наличие дополнительных химических компонентов.

Эковата поставляется в жидкой форме, и распыляется непосредственно на стены, либо через предусмотренные отверстия прямо внутрь конструкции. После застывания материал приобретает свои рабочие характеристики. Толщина напыления составляет 200 мм с поправкой на климатические условия.

Новичкам не рекомендуется пользоваться таким утеплителем, поскольку со временем он дает усадку, в связи с чем уменьшаются теплоизоляционные свойства. Исправить ситуацию можно, добавив эковату в уже собранный пирог стены, что создает дополнительные сложности.

Пенополистирол

Также известен как пенопласт. Плотная структура и низкая теплопроводность при малом весе делает его актуальным и востребованным теплоизолятором. При производстве используется полистирол – полимерный материал высокой плотности. Чтобы придать требуемые рабочие характеристики, сырье доводится до температуры плавления и насыщается газами, образующими миниатюрные шарики.

Спресованная масса нагревается и формируется в листы заданной формы и размеров. Дополнительная обработка экструдером повышает теплоизоляционные свойства. Экструдирование придает пенопласту защиту от горючести – полимер обугливается, но не воспламеняется. Плотность в зависимости от производителя — 20-160 кг/м3, показатель теплопроводности составляет 0,03-0,05 Вт/м °C. В Московской области рекомендованная толщина – 150 мм.

С пенопластом мне приходится работать часто, в основном благодаря низкой цене. Не обладая высокой плотностью, он легко подвергается механическому воздействию, что позволяет разделать его на фрагменты заданных размеров канцелярским ножом. В составе пирога стены пенополиуретан защищен от повреждений и погодного воздействия, сохраняя рабочие свойства не один год.

Как построена моя работа

Шаг 1.
Ваше обращение

Я вам детально рассказываю все тонкости ( отвечаю на все вопросы, помогу сделать правильный выбор и рассеять все сомнения)

Шаг 2.
Проектирование

Лучше что бы у вас было четкое понимание чего вы хотите, если его нет, я вам помогаю с проектированием дома

Шаг 3.
Стоимость

Подробная смета (пример сметы ссылка) на материалы и на работы. Оплачиваете все по факту выполнения ( никаких предоплат)

Шаг 4.
Строительство

Строим дом, проводим коммуникации и отделку, учитываем все ваши правки в процессе и сдаем готовый дом

Полиуретановое напыление

Как и эковата, такой вид покрытия появился на рынке недавно, и быстро набирает популярность. Работа с ним требует наличия специального инструмента, к которому есть доступ у нашей бригады.

Важно!

Полиуретановая пена – полимерная масса с пористой структурой и высокими изоляционными характеристиками. Ее нанесение выполняется при помощи установки, генерирующий вспененную жидкость под давлением на поверхность. Слой толщиной в 10 мм высыхает в течение часа.

Производители поставляют необходимые материалы, вместе с рекомендациями к замене. Отклонения при замешивании смеси не допускаются. Плотность определяется использованными химическими компонентами, составляя от 10 до 110 кг/мг3.

Созданное покрытие полностью герметично, однородные слои заполняют все возникшие щели и швы. Однако его цена высока, поэтому работать с полиуретановым напылением мне приходится редко. Оптимальная толщина для Москвы – 80 мм, в северных регионах ее следует повысить до 100-150 мм.

Каждый вариант обладает своими преимуществами и недостатками. Выбор обсуждается в общении с заказчиком, при составлении проекта. Важно, чтобы тип и количество использованного материала полностью соответствовали климатическим условиям и назначению построенного дома.

Планируете делать каркасный дом для зимнего проживания? Звоните, +7(495)241-00-59 — помогу, подскажу, посоветую!

Предлагаю воспользоваться услугами моей бригады для устройства каркасного дома. Мой опыт монтажа каркасных домов более 15 лет. Гарантирую, что Вы останетесь довольны работой!

мой опыт — ваши сэкономленные деньги и нервы.

Я консультирую всех кто ко мне обращается, даже если вы потом уйдете строится к другой бригаде. 
Задавайте вопросы, не стесняйтесь, я всем отвечаю —  это бесплатно 

+7(495) 241-00-59Я доступен для звонков 7/24 — буду рад вам помочь, обращайтесь!

Какой должна быть толщина стен в каркасном доме?

Толщина стен каркасного дома непосредственно влияет на сезонность его эксплуатации. Для постройки теплых зимних домов используют пиломатериалы большего сечения – от 40х150 мм. Брус такой толщины позволяет установить утеплительные материалы большей толщины, ведь их монтируют встык с опорными стойками, плотно прокладывая между ними без образования зазоров. Если плиты минеральной ваты не будут установлены вровень с поверхностью бруса, образуются мостики холода – стены промерзнут.

Материалы постройки стен в доме постоянного проживания

СК «Стремление» использует для строительства всесезонных каркасных зданий брус естественной влажности и современные базальтовые утеплители (ISOVER или ROCKWOOL). Оптимальная толщина бруса – 40х200 мм. Дома из таких пиломатериалов способствуют экономии до 40% на обогреве в холодный сезон. В них можно установить не традиционную отопительную систему с жидким теплоносителем и разведенными вдоль стен трубами, а прогрессивные аналоги: конвекционные обогреватели, теплые полы и др.

Для экономии на пиломатериалах без отказа от тепла и комфорта специалисты компании используют брус меньшего сечения в сочетании с более тонкими плитами минеральной ваты. Разница в стоимость проектов составляетколо 10 %, а улучшить теплоизоляционные характеристики дома помогает обшивка стен плитами OSB-3. Ориентировочно-стружечные плиты состоят из нескольких слоев с разнонаправленным расположением древесных волокон, поэтому отлично защищают от холода. При желании дополнительно утеплить здание можно поверх обшивки, обустроив мокрые фасады.

В основе мокрых фасадов – жесткие утеплители с плотностью от 18 – 20 кг/кв.м. (преимущественно пенополистирол), которые приклеивают к фасаду посредством армирующего клея. В дальнейшем утеплитель оштукатуривают. При использование такой отделки важна качественная герметизация швов (стыков между плитами), иначе в них затечет вода, которая губительна для пиломатериалов и обшивки на основе древесной стружки.

Стены в домах сезонного проживания

Для постройки дачных домов, которые используют в теплый период (с начала мая до середины октября) не обязательно использовать дорогостоящие пиломатериалы с большим сечением. Для их постройки достаточно обрезной доски 40х100 мм и плит утеплителя толщиной всего 10 см. Еще больше сэкономить позволит строительство из бруса естественной влажности, не прошедшего сушку в конвекционных камерах. Он дает незначительную усадку (в пределах 1,5 – 2%), но дома из него стоят дешевле своих «сухих» аналогов примерно на 5%.

Дачные дома можно эксплуатировать без утеплителя, но в них будет шумно и дискомфортно в летнюю жару, ведь минеральная вата обладает звукоизоляционными свойствами и способствует сохранению прохлады внутри помещений. В таком доме не нужна система отопления, что также снижает расходы на проектирование и строительство.

Ознакомьтесь с примерами проектов каркасных домов из нашего каталога

1 фотоотчет

Новинка!

«Солнечногорск»
9 x 9 м, 72,7 кв.м
1 321 000.-

Новинка!

«Подольск»
9 x 9 м, 126,6 кв.м
2 329 000.-

Новинка!

«Бокситогорск»
9 x 9 м, 72,7 кв.м
1 422 000.-

Новинка!

«Кингисепп»
6 x 6 м, 53,3 кв.м
962 000.-

1 фотоотчет

Новинка!

«Пушкин»
8 x 6 м, 44,8 кв.м
863 000.-

1 фотоотчет

Новинка!

«Железногорск»
6 x 6 м, 81 кв. м
1 285 000.-

Все проекты каркасных домов

Возможно, вам будут интересны другие наши статьи:

Строительство частного дома связано с большими затратами на подготовку земельного участка, закупку строительных материалов и оплату труда профессиональных строителей. …

Читать далее…

Иметь на дачном участке домик – не роскошь, а средство первой необходимости, позволяющее укрыться от знойной жары, дождя и просто отдохнуть. Технология каркасного строения …

Читать далее…

Средний срок службы домов из бруса составляет полвека. Но важно понимать, что эта цифра приблизительная. Многое зависит от качества материалов, соблюдения технологии …

Читать далее…

Все статьи

Деревянно-каркасный дом для холодного климата. Часть 3

Роб Майерс строит деревянно-каркасный дом в Онтарио, Канада, на участке реки Боннечер в полутора часах езды к западу от Оттавы. Первым выпуском его серии блогов был «Деревянно-каркасный дом для холодного климата. Часть 1». обрамление. Как подтвердят мои друзья, эта работа идеально подошла мне, так как я считаю, что если вы собираетесь приложить все усилия, чтобы измерить и вырезать кусок дерева, то вы можете также измерить и вырезать его (точно) правильная длина. (Можно сказать, что я этим не зарабатываю на жизнь!)

Есть две веские причины строить именно так. Во-первых, стена и крыша должны отстоять от деревянного каркаса на 5/8 дюйма и 7/8 дюйма соответственно, чтобы можно было установить гипсокартон и пазогребневый потолок, вставив их между рамой и оболочка. Это позволяет завершить внешнюю оболочку (вместе со слоем управления воздухом/водой), сохраняя при этом полный доступ к внутренним стенным и потолочным отсекам для сантехнических и электрических работ.

Можно не беспокоиться о повторной герметизации каких-либо проходов, так как вся работа происходит внутри контрольных слоев. Поверхности внутренней отделки могут быть относительно легко нанесены без подгонки вокруг стоек и раскосов.

Вторая причина точности заключается в том, что применение жесткой пены и обвязок само по себе является сложной задачей, поскольку нет необходимости угадывать расположение каждой стойки или стропила. Гораздо проще, если элементы каркаса находятся именно там, где они должны быть, а расстояние сохраняется по всей длине элемента с помощью блокировки.

Каркас стены и крыши

Стена была построена из 2×4 на высоте 16 дюймов. Поскольку стена не несущая, расстояние между стойками могло составлять 24 дюйма. Но из-за конструкции тепловые мосты не являются проблемой, и я чувствую, что гипсокартон выглядит лучше, если шпильки расположены на расстоянии 16 дюймов.

Глубина стены (3 1/2 дюйма) была выбрана таким образом, чтобы при добавлении изоляции во внутренний отсек сохранялся надлежащий баланс внутренней и внешней изоляции (согласно расчетам для моего климата). Верхняя пластина стены была прикреплена к деревянному каркасу с помощью шурупов Timberlok и фанерных прокладок 5/8 дюйма.

Таким же образом была построена крыша из 2×6 на высоте 16 дюймов. (Максимальный пролет стропил от прогона до прогона был менее 4 футов). Не было ни стропильных хвостов, ни свесов граблей; все заканчивается на краю стены.

Затем каркас был обшит 1/2-дюймовой фанерой, которая привязала стены к стропилам, образуя непрерывную оболочку. На мой взгляд, фанера предпочтительнее ОСБ. Я также выбрал фанеру, потому что дом будет переживать канадскую зиму без готовой крыши, а фанера — это материал, который, по моему мнению, лучше всего справится с такими нагрузками.

После установки фанеры я заклеил каждый шов лентой Siga Wigluv. Не было никаких проблем с прилипанием ленты Wigluv к фанере на морозе — в большинстве дней было около нуля — но я всегда ждал, пока рассеется мороз, прежде чем работать. Поскольку ленту можно наклеить на пересечение крыши и стены, слой управления воздухом непрерывен от основания до вершины.

Внутренние, внешние и промежуточные элементы

Коробчатые надставки 2×8 для окон и дверей были добавлены во время каркаса стены. Я решил использовать промежуточные окна, так как это дало достаточно сбалансированный вид как изнутри, так и снаружи, а также немного улучшило тепловые характеристики.

Как я уже упоминал, одним из преимуществ самостоятельного строительства является дешевизна рабочей силы, поэтому я также выбрал довольно сложную конструкцию, не слишком беспокоясь о последствиях. Я выбрал окна с фланцами, потому что чувствовал, что их будет легче устанавливать и герметизировать. Окна были из стеклопластика с тройным остеклением, и я заказал остекление с учетом ориентации: стеклопакеты для окон, выходящих на запад, и остекление с высоким коэффициентом солнечного теплопритока (SHGC) для всех остальных.

Дизайн дома соответствует принципам пассивного солнечного излучения, но лучший вид (и, следовательно, самое большое окно) открывается на запад, а деревья затеняют один конец дома на юге, поэтому это место не идеально для пассивного солнечного освещения. Тем не менее, я согласился на несколько скомпрометированную производительность и сохранил вид и деревья.

Так как оконный фланец должен был находиться посередине стены, глубина чернового обрамления была установлена ​​так, чтобы он также заканчивался посередине стены. Это позволило мне позже нанести изоляцию на внешнюю сторону фланца, чтобы обеспечить терморазрыв вплоть до самого каркаса из стекловолокна. (Я использовал две полоски пенополистирола, чтобы было легче снять раму, если в этом возникнет необходимость).

Перед сборкой оконных коробок я начертил на черновом подоконнике откос с небольшим уступом, чтобы он стекал наружу. Таким образом, грубый подоконник имеет физический барьер для проникновения воды (небольшой шаг вверх). Это было легко сделать, и я думаю, что это избавило от многих возни во время установки окна.

Воздухо- и гидроизоляционные слои

На этом этапе деревянная рама полностью закрыта фанерным коробом (кроме окон и дверей), а воздухорегулирующий слой готов. Мне нравится обеспечивать совместимость материалов, поэтому я остановился на одном производителе гидроизоляционных слоев крыши и стен. Я нанес Tyvek DrainWrap на обшивку стен и синтетическую подложку DuPont Roofliner на обшивку крыши. Drainwrap обеспечивает лучшую дренажную плоскость между EPS и фанерой, хотя после того, как дом будет завершен, я не могу представить обстоятельства, при которых это действительно было бы необходимо. Roofliner прочный и может подвергаться воздействию солнечных лучей в течение шести месяцев. Он хорошо работал в качестве открытой поверхности крыши в течение зимы.

Как упоминалось ранее, я стараюсь строить системы с избыточностью. Благодаря проклеенным швам DrainWrap и Roofliner создали второй полный слой управления воздухом, а также слой управления водой. №

Оба материала укладывались в виде черепицы, от подоконника до вершины. Материалы скреплялись колпачковыми скобами, а затем все швы проклеивались скотчем Tyvek. Я заклеил скотчем скобы крышек в некоторых местах, но это было ошибкой: лента имела тенденцию подниматься, когда погода становилась суровой, особенно на крыше.

Детализация оконных коробок была довольно стандартной. Я использовал DuPont FlexWrap и StraightFlash с надлежащей техникой нахлеста, связывая оконный отлив с DrainWrap. Накладка на подоконник была полностью обернута вокруг коробки, так что она заканчивалась у внутреннего края окна. Затем окна были установлены с использованием силиконового герметика, а фланец и головка были заклеены с помощью StraightFlash. Я использовал скобы для крышек, чтобы убедиться, что на подоконнике есть дренажный канал. Дом пережил очень долгую и холодную канадскую зиму в этом незавершенном состоянии, с незначительной протечкой через несколько скоб крышки.

Установка жесткого пенопласта на стены

Должен сказать, что мысль о резке и укладке нескольких слоев жесткого пенопласта с последующим закручиванием очень длинных шурупов через обвязку и пенопласт в 1 1/2-дюймовую ширину обрамление члена, наполнило меня некоторым трепетом. Я не очень-то ждал этого задания, если не сказать больше.

По периметру нанесена металлическая накладка на подоконник и приклеена к основанию обшивки стены с помощью пеноблока. Обшивка обеспечивает физическую защиту верхней кромки пенопластовой плиты и нижней кромки стеновой пены, а также гарантирует, что любая вода отводится за край плиты.

Первой задачей было получить жесткий пенопласт. Я пытался использовать переработанную пену, но не смог найти источник в Канаде, который мог бы обеспечить необходимое количество. Перевозка переработанного пенопласта из США свела на нет все преимущества в плане затрат (не говоря уже об экологических преимуществах).

В итоге я заказал 4х8 листов 3-дюймового пенополистирола у местного производителя. Поскольку мне нужно было большое количество, цена была почти такой же, как у использованного материала. Я также купил пену на год раньше, думая, что большая часть усадки произойдет до того, как я ее использую. Листы действительно усадились примерно на 1/4 дюйма, но я не смог найти никаких фактических данных о скорости усадки, поэтому я не уверен, что это была полезная стратегия.

Я разработал разрезы и последовательность для нанесения с помощью программы для трехмерного рисования. Пенопласт вырезали на земле и укладывали без дополнительной корректировки (дополнительное преимущество точного строительства).

Я изготовил очень недорогой стол для резки пенопласта с горячей проволокой и несколько угловых кусачек с горячей проволокой, чтобы обеспечить точную резку пенопласта без пенной пыли. (Я обнаружил, что у меня сильная чувствительность к пыли, и теперь я стараюсь избегать ее любой ценой).

Стол имеет раму 2х4 со столешницей из OSB. (Первоначально это была бетонная форма.) Рука должна быть достаточно жесткой. Я построил свой с колонной 2х4 и обвязкой 1х4. Длина руки 28 дюймов; это позволяет мне разрезать пенопластовый лист размером 4’x8’ любой ширины. Резак представляет собой нихромовую проволоку от Jacobs Online. Один конец нихромовой проволоки прикрепляется через отверстие в столе к винтовому соединителю, а другой конец наматывается на болт с проушиной.

Более тонкая деревянная полоска в верхней части гаджета обеспечивает натяжение проволоки при ее нагревании (прикрепите нижнюю часть проволоки, прижмите полоску и прикрепите верхнюю часть проволоки).

Питание обеспечивается 50-ваттным 12-вольтовым галогенным трансформатором. Я использовал Variac для точной настройки температуры провода, но я предполагаю, что приличный диммер будет работать так же хорошо.

У упора есть один винт на одном конце, и он поворачивается для регулировки ширины пропила. Когда я делаю регулировку, я просто прикручиваю другой конец упора к столешнице. Не красиво, но работает!

Резак заподлицо.

Второй резак предназначен для резки пенопласта на углах заподлицо после его установки.

Фреза для снятия фаски.

Третий резак для скоса на кромке (два отрезка дерева с прикрученной к концу проволокой так, чтобы она срезала нужный угол при движении по кромке пенопласта). Все просто подключаются к одному и тому же 12-вольтовому блоку питания. В целях безопасности трансформатор смонтирован в электрической коробке, и я использовал розетку GFI.

Резаки позволили мне разрезать листы 4×8, сохраняя при этом идеально ровную кромку, а также углы среза, соответствующие наклону отливов на подоконнике и ендовах.

Они позволили выполнить более качественную работу за меньшее время; и помимо обеспечения простоты установки, они почти полностью исключили использование монтажной пены для заполнения зазоров. Распылительная пена грязная, дорогая и требует больше работы на крыше. (Я делаю как можно больше работы на земле — я уже не так молод, как раньше!)

Резаки также позволяли использовать некоторые детали, которые иначе я бы не стал делать. Например, я хотел изолировать фланцы моих «промежуточных» окон, но при этом разрешить удаление окна, если в этом возникнет необходимость. (Я пытаюсь быть добрым к будущим поколениям). Мне удалось вырезать пенопластовые «крышки для фланцев», которые с трением облегали каждое окно; эти крышки фланцев обеспечивают непрерывную изоляцию края рамы.

В целом, для зданий ДИСТАНЦИОННОГО типа правильная установка пеноматериала имеет огромное значение для того, насколько легко будет завершить остальную часть конструкции. Кровельные листы были вырезаны на земле, а затем просто собраны, почти без распыления пены. Жесткий пенопласт для ендовы был обрезан со скосом для плотного прилегания, и в качестве бонуса это также привело к смещению швов. (Тем не менее, мне пришлось сначала вручную разрезать весь лист с помощью пилы с мелкими зубьями).

Небольшой объем работы, необходимый для изготовления кусачек с горячей проволокой, с лихвой окупился. Но для других строителей полезность этих инструментов будет зависеть от того, сколько пены требуется для проекта.

Крепление жесткого пенопласта к стенам

Первый 3-дюймовый слой жесткого пенопласта был прикреплен к стене с помощью одного или двух 3 1/2-дюймовых винтов и шайб Wind-Lock. Второй слой крепился более длинными винтами Headlok, опять же с шайбой Wind-Lock.

Винты первого слоя встроены в следующий слой, поэтому я не стал выкручивать винты первого слоя по ходу дела. Однако винты второго слоя были удалены, когда я добавил обвязку, поскольку они представляли собой тепловые мосты и не служили никакой полезной цели после установки обвязки. Отверстия были заполнены выстрелом из аэрозольной пены.

Хотя в этом нет технической необходимости, я покрыл жесткий пенопласт на стенах слоем домашней пленки Tyvek. Это в первую очередь защищает пену во время остальной части сборки. Но он также предлагает первую линию защиты от проникновения воды. (Это дешевая страховка).

Обвязка 1×4 на стенах обеспечивает достаточную опору на пенопласт, поэтому сжатие практически отсутствует, если только шуруп не находится на краю (например, возле окна). Как правило, шуруп вырывается из дерева еще до того, как будет заметно сильное сжатие (что является хорошей причиной не пытаться раззенковать головку путем чрезмерного закручивания).

Обвязка была установлена ​​на расстоянии 16 дюймов. с помощью винта Headlok 9 1/2 дюйма, который проникает сквозь пенопласт в шпильку. Винты закручиваются немного вверх (примерно на 5 градусов от горизонтали), чтобы предотвратить оседание обвязки при укладке сайдинга.

Каждая часть обвязки была отмечена на чертеже для расположения шпильки, а затем предварительно просверлена с помощью простого приспособления для установки угла. Отверстие также раззенковано, чтобы головка шурупа не мешала установке сайдинга. (Раззенковка винта путем чрезмерного закручивания приведет к волнистой обвязке или зачищенному отверстию для винта).

Если винт необходимо переустановить, исходное отверстие было заполнено монтажной пеной. Обратите внимание, что для разных весов наружных стен и толщины пенопласта потребуются разные схемы шурупов.

С углами возникла интересная проблема, так как за жесткой пеной нет ничего, к чему можно было бы прикрутить винты. Обычно для формирования углов используются два куска фанеры шириной 10 дюймов и толщиной 3/4 дюйма, которые удерживаются на месте винтами возле края, вбитыми в угловые стойки стены. Я разработал немного другой метод, используя 2×4, утопленные в пенопласт и ввинченные по диагонали в угловые шпильки. 2×4 плавают по каналу в пене, поэтому углы пены должны были быть точными.

Этот метод позволяет прочно прикрепить угол, и каждая часть обвязки может затем идти непрерывно к углу, что, как мне кажется, повышает прочность сборки.

Жесткий пенопласт на крыше

Жесткий пенопласт на крыше представлял иные проблемы, чем жесткий пенопласт на стенах. Общая толщина пены больше (9 дюймов против 6 дюймов), а обвязка состоит из 2х4 на плоскости, а не 1х4. Кроме того, в моей конструкции карниз приходится стыковать с обвязкой и устанавливать одновременно. Таким образом, весь процесс немного сложнее.

Сама жесткая пена была уложена почти так же, как и стены, за исключением того, что здесь три слоя, а не два. Подгонка на краю карниза и ската крыши должна быть достаточно точной, чтобы излишки пены не мешали установке свеса карниза и ската.

Поскольку нижняя часть карниза также опирается на пенопласт, я беспокоился о провисании или неровности крыши во время сборки. Я решил использовать непрерывную обвязку 2×4 от конька к софиту с предварительно пристроенным карнизом к концу обвязки. Я предварительно вырезал и собрал каждое удлинение карниза, а затем присоединил его к обвязке. В качестве дополнительного бонуса сборка карниза затем крепится к краю стены, что на самом деле немного облегчило сборку.

Как и в случае с креплением к стене, каждый шуруп был предварительно просверлен и утоплен с помощью небольшого шаблона, чтобы обеспечить постоянный угол и прямолинейность отверстия. Предварительное сверление обвязок было особенно важно для крыши, потому что обвязка и пенопласт толще. Если вы просто попытаетесь закрутить шуруп без направляющего отверстия, то малейшее изменение направления волокон сдвинет шуруп с оси, и он не попадет в стропило. Я также вставил все винты, прежде чем поднимать деталь на крышу — гораздо проще работать на земле, когда это возможно, а не висеть на крыше.

Это конструкция с холодной кровлей (вентилируемая), поэтому обвязка должна была проходить сверху вниз для создания вентиляционного канала. Это означало, что обвязка следует за внутренними стропилами, что, в свою очередь, означало, что деформация и скручивание обвязки создавали серьезные проблемы, когда я пытался ударить шурупом по стропилу. Небольшой поворот всего на 3 градуса будет означать, что шуруп не попадет в стропило (при условии, что все остальное идеально!). Чтобы свести к минимуму проблему, я отказался от любых перекрученных или согнутых ремней. По мере наложения каждый кусок обвязки привинчивался сначала сверху, а затем снизу, чтобы сгладить его. Я обратил внимание и сделал поправку на любой поворот при закручивании второго винта.

Если в обвязке была деформация, я отрезал линию от центра к центру перед установкой детали. После того, как винт был установлен на каждом конце, центр был вытянут в правильное положение, о чем можно судить, сравнивая отверстие для винта с линией защелки. Затем закручивались остальные винты, и обычно они идеально совпадали. Только около 5% винтов промахнулись с первой попытки.

Если какой-то винт и промахивался, это было совершенно очевидно. Попытка отрегулировать и повторно закрутить винт без снятия затруднительна. (Винт имеет тенденцию изгибаться и следовать по каналу в пене). Проще всего просто выкрутить винт, пересверлить в новом месте и переустановить. Первоначальное отверстие затем заполняется пеной для распыления.

Чтобы проветрить долины, я использовал решетчатую обвязку, чтобы обеспечить движение воздуха к хребту.

Добавление удлинителей граблей было довольно стандартной строительной практикой, но я использовал непрерывную решетчатую обвязку для усиления выступа.

Еще одной деталью, которая может представлять интерес, была установка герметичной металлической опоры дымохода для дровяной печи (можно приобрести в ICC Chimney). Типичная муфта дымохода и отлив даже отдаленно не герметичны, и из-за зазора, необходимого для изолированного компонента трубы, возникают тепловые мосты.

Отделка внешней крыши

Остальная часть крыши была простой. Был установлен слой шпунтованной фанеры толщиной 5/8 дюйма. Прорезиненная мембрана Генри Блюскина использовалась на карнизах, ендовах и скатах. Затем последовал слой кровельного покрытия. (Здесь подойдет любая кровельная подложка, одобренная для металлической кровли, но я использовал DuPont Roofliner, так как у меня было много под рукой). Затем я установил скрытое крепление металлической кровли.

Этой зимой я работал внутри дома без какой-либо внутренней изоляции, и все еще легко согреться с помощью дровяной печи среднего размера. Я с нетерпением жду, чтобы увидеть, как дом будет работать, когда он будет закончен.

Предыдущий блог Роба Майерса назывался «Деревянно-каркасный дом для холодного климата. Часть 2». поддержите пожизненную любовь к деревообработке и строительству (не говоря уже о вредной привычке к инструментам). В настоящее время он находится в (возможно, постоянном) творческом отпуске от любой реальной работы, пока строит автономный каркасный дом недалеко от Иганвилля, Онтарио.

Выбор древесины для деревянного каркасного строительства домов

Выбор пиломатериалов для каркаса для строительства домов

Пиломатериалы для каркаса, также известные как конструкционная древесина, представляют собой сорт древесины, используемый для каркаса дома (шпильки, фермы Ларсена для стен с двойными стойками, перемычки, фермы крыши и балки перекрытий и т. д. , а также в деревянном каркасном строительстве). Его технические характеристики делают его идеально подходящим, когда необходимы большие пролеты. В приведенном ниже списке перечислены различные виды древесины, используемые в качестве пиломатериалов для каркаса, которые чаще всего используются для строительства домов и все чаще используются в деревянных каркасах для многоквартирных домов малой и средней этажности в США и Канаде.

Стандартные пиломатериалы SPF (ель-сосна-пихта) – выбор древесины хвойных пород:

• Легкие конструкционные пиломатериалы в основном используются в жилищном строительстве частных домов. Эта древесина фрезеруется из хвойных пород деревьев (ель, пихта и сосна), которые распиливаются и строгаются до стандартных размеров (2х4″, 2х6″, 2х8″ и т.д.). не претерпевает больших преобразований во время обработки, имеет низкое содержание энергии, является возобновляемым ресурсом и накапливает углерод9.0184
• Тяжелая древесина относится к пиломатериалам любого размера размером более 4,5 дюймов и часто используется для строительства стоечно-балочных конструкций или деревянных каркасных домов. Большие размеры древесины могут выдерживать большие нагрузки и облегчают создание длинных пролетов, а также удивительно огнестойки.
• Сращенные на шип пиломатериалы (также известные как сращенные по торцам и склеенные по торцам) изготавливаются из коротких сухих кусков дерева, обработанных с каждой стороны и соединенных с помощью водоотталкивающего конструкционного клея. Этот метод является экологически выгодным, поскольку он использует короткие куски дерева для создания готового продукта, который больше, стабильнее и легче выравнивается, и часто сочетается с продуктами типа Glulam и CLT для изготовления прочных деревянных структурных элементов для «Plyscrapers». «и т. д. — (см. ниже).

T Реальные размеры легких конструкционных пиломатериалов и пиломатериалов для каркасных домов: 2×6 на самом деле имеет размеры 1,5 x 5,5 дюйма . Общее практическое правило: любая ширина, указанная как 2 дюйма, на самом деле будет 1,5 дюйма, а что касается глубины, фактические размеры на 0,5 дюйма меньше. Причиной этого является строгание; некоторые истинные размеры можно найти на складах пиломатериалов, которые называются «грубыми» пиломатериалами или «грубыми пиломатериалами», поскольку они представляют собой нестроганную древесину.

Вот еще одна запутанная аномалия при выборе древесины для каркаса. Канадские пиломатериалы Стандартная древесина, обычно называемая древесиной CLS, стала популярной в Канаде для строительства прочных и долговечных домов с деревянным каркасом, но редко упоминается как древесина CLS на Севере. Америка. Эта древесина обычно изготавливается из высушенной в печи ели, сосны или ели. Затем его обрабатывают, строгают и, наконец, закругляют края для создания точных и точных допусков. Известно, что этот тип древесины обеспечивает эстетически приятную отделку и облегчает и облегчает нанесение краски, морилок и консервантов. В последние годы древесина CLS стала популярной в Соединенном Королевстве и Европе, где она в основном используется в деревянных каркасных конструкциях. внутренние перегородки, обрамление и каркас. Эта древесина также идеально подходит для внутренних стен, так как она покрыта со всех четырех сторон и имеет закругленные углы. Древесина CLS производится в широком диапазоне размеров, которые подходят для различных целей. Этот продукт также был обработан на всех четырех сторонах и краях для создания красивой отделки — совсем не похоже на необработанную древесину, обычно встречающуюся в Европе.

Сортировка древесины в Великобритании и Европе

Древесина CLS обычно классифицируется по прочности в строгом соответствии с британским стандартом EN 14081-1:2005. Эта древесина может иметь класс C16 или C24. C24 является более сильным классом, но обе категории, как правило, имеют схожий внешний вид.

Из высокопроизводительного видеоруководства по строительству на нашем канале YouTube. Посмотрите деревянный каркас пассивного солнечного дома из древесины, сертифицированной FSC:

Изделия из инженерной древесины для каркасных домов

Инженерная древесина требует большей обработки, чем обычная древесина. Как и следовало ожидать, инженерная древесина дороже, чем типы, описанные выше, и имеет более высокую воплощенную энергию, учитывая, что она подвергается множественным преобразованиям. Тем не менее, он имеет много технических и экологических преимуществ: он может быть очень прочным и облегчать большие пролеты, не требуя больших деревьев, а с экологической точки зрения деревянный каркас имеет меньший углеродный след, чем бетон.

Открытые балки пола идеально подходят для крытых деревянных каркасных конструкций.

Во многих случаях дополнительные расходы, которые вы можете понести при выборе инженерной древесины, окупаются за счет значительной экономии труда. Инженерные материалы для каркаса являются прямыми и последовательными — сравните это с 2×8 «или 2×10″, которые в любой данной стопке могут иметь расхождения в 3/8» или более от самого большого до самого маленького. Например, для того, чтобы построить ровный пол, некоторые части нужно будет сбрить, а другие нужно будет сбрить, а это занимает много времени.

Если вы не вернули свои деньги за более быструю установку балок перекрытия с открытой стенкой, вы обязательно вернетесь, когда ваш электрик и сантехник легко протянут провода и трубы через существующие отверстия, а не просверлят тысячу отверстий в сплошных балках перекрытия, как в изображение ниже.

Прокладка проводки через балки пола из цельного дерева требует много времени © Ecohome

Здесь представлены различные типы изделий из инженерной древесины, используемых в жилищном строительстве в США и Канаде, и их основные характеристики.

Клееный брус или клееный брус

Клееный брус представляет собой многослойную древесину , которая изготавливается из тонких кусков твердой древесины различной толщины, скрепленных вместе устойчивым к плесени фенольным клеем, который выделяет очень небольшое количество токсичных веществ. химические вещества. В Северной Америке материал для ламинирования называется ламинатом или ламстоком, а первый производственный стандарт США для клееного бруса был опубликован Министерством торговли в 1963 году. Этот процесс позволяет производить стойки и балки, которые являются прочными и хорошо подходят для широкие пролеты. Поскольку клееный брус прочен и с ним очень легко работать, он часто используется в каркасе крыш, но находит все больше и больше применений в конструктивных элементах зданий. Некоторые известные области применения клееного бруса в США и Канаде включают:

Колизей выпускников Университета Восточного Кентукки, США, был   , построенным в 1963 году с самыми большими в мире клееными ламинированными арками, длина которых составляет 308 футов 3 1/2 дюйма.

Крыша Ричмондского олимпийского овала, Британская Колумбия, Канада , построенная для соревнований по конькобежному спорту на зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, представляет собой одну из самых больших в мире деревянных конструкций с пролетом. Крыша включает в себя 2400 кубических метров пиломатериалов из дугласовой пихты в клееных балках. В общей сложности 34 столба из клееного бруса из желтого кедра поддерживают свесы там, где крыша выходит за пределы стен.

Anaheim ICE, расположенный в Анахайме, Калифорния, США, , также является примером использования изделий из древесины, изготовленных из клееного бруса. Компания Disney Development хотела построить эстетически привлекательный каток с меньшими затратами, и клееный брус был одним из наиболее подходящих материалов. Архитектор Фрэнк Гери предложил проект с большими деревянными балками двойного изгиба из желтой сосны, и каток был построен в 1995 году.

Клееный мост через реку Монморанси, Квебек, Канада. Клееный брус, обработанный под давлением, или брус, изготовленный из натуральных прочных пород дерева, хорошо подходит для создания мостов. Способность древесины поглощать удары, создаваемые движением транспорта, и ее естественная устойчивость к химическим веществам, например тем, которые используются для борьбы с обледенением дорог, делают ее идеальной для этих целей, особенно в зонах с холодным климатом. Клееный брус успешно используется для строительства пешеходных, лесных, автомобильных и железнодорожных мостов. Другими примерами мостов из клееного бруса в Северной Америке являются Кистоун-Уай, Южная Дакота, построенные в 19 году.67 и пешеходный мост Kingsway в Бернаби, Британская Колумбия, Канада.

Клееный брус также используется для строительства многоцелевых объектов , таких как церкви, школьные здания и библиотеки, а Собор Христа Света в Окленде, Калифорния, является прекрасным примером клееного бруса сочетания экологических и эстетических соображений. .

Plyscrapers  являются еще одним возможным применением клееного бруса. 18-этажная башня Brock Commons в Ванкувере является свидетельством огромных возможностей использования древесины в строительстве. Когда-то самое высокое в мире здание с деревянным каркасом было построено дешевле, быстрее и с меньшим воздействием на окружающую среду, чем сопоставимая конструкция из стали и бетона, что компенсирует примерно 2432 метрических тонны воплощенного углерода. В настоящее время Ванкувер раздвигает даже эти границы, обнародовав планы строительства Canada Earth Tower, массивной 40-этажной башни, которая станет самым высоким деревянным зданием в мире, хотя конструкция будет преимущественно сделана из огнестойкой древесины.0173 кросс-клееный брус (CLT) . Напольные плиты, структурные колонны и экстерьеры будут использовать деревянные материалы.

Перекрестно-клееная древесина стабильна и экологична, особенно если она одобрена FSC

Перекрестно-клееная древесина (CLT)

CLT изготавливается из множества листов древесины, уложенных друг на друга, а затем склеенных вместе. Каждый слой ориентирован поперек следующего, что делает панели чрезвычайно стабильными и прочными. Зарекомендовав себя на европейском рынке за последние двадцать лет, CLT только недавно стал доступен в Северной Америке. Этот тип древесины обладает отличными тепловыми и акустическими свойствами, обладает высокой огнестойкостью и обеспечивает исключительную прочность конструкции. CLT можно использовать для возведения несущих стен, полов и крыш. На сегодняшний день он в основном использовался в жилом строительстве, но высокие деревянные дома (от 5 до 10 этажей), чему способствовали изменения строительных норм и правил в отношении использования древесины в высотных зданиях, теперь начинают появляться во всем мире. Только в Канаде в 2019 году строится более 500 деревянных зданий средней и высокой этажности.-2020.

Наружная обшивка OSB с прикрепленным пенопластом © Ecohome

OSB (ориентированно-стружечная плита)

OSB, также известная как Aspenite, представляет собой панель, изготовленную из небольших полос дерева . OSB не так прочен, как фанера, и не так устойчив к погодным условиям, но является более дешевой альтернативой фанере. Чаще всего он используется в качестве внешней обшивки, а также в качестве центральной стенки спроектированных деревянных двутавровых балок. В OSB используются небольшие кусочки древесных отходов, которые склеиваются с помощью фенолформальдегида, гораздо менее токсичного заменителя карбамидоформальдегида прошлых дней. Все это говорит о том, что это, конечно, не улучшит качество воздуха в вашем доме, но, как правило, считается, что это не слишком опасно для здоровья. А вы знали, что обшивку OSB можно использовать в качестве пароизоляции в домах? Глянь сюда.

Фанера из шпона лиственных пород  © Columbia Forest Products

Фанера

Фанера чаще всего встречается в виде панелей размером 4 x 8 футов, изготовленных из тонких листов шпона , склеенных вместе с помощью фенолформальдегидных клеев, хотя некоторые производители лидируют в производстве фанерных изделий, не содержащих формальдегида. Фанера используется для различных конструктивных элементов, таких как стойки в несущих стенах, перегородки, балки перекрытий и опоры крыши. Он собирается с волокнами каждого слоя, идущими в направлении, противоположном предыдущему, что делает конечный продукт очень стабильным и прочным, обладающим высокой устойчивостью к растрескиванию, скручиванию и усадке. Фанера обычно используется на строительных площадках в качестве подложки для пола, наружных стен и обшивки крыши, а также для некоторых видов внутренней отделки и мебели.

Следует помнить, что все изделия из инженерной древесины в домах подвержены большему риску повреждения влагой, чем твердая древесина, используемая для каркаса и конструкционных элементов, например, Полиэтиленовые пароизоляции в сочетании с OSB и системами кондиционирования воздуха в домах могут стены гнили узнать больше здесь.

Прежде чем решить, какие пиломатериалы использовать для каркаса дома, узнайте

что лучше OSB или фанера для стен, крыш и полов здесь

Внутренняя отделка деревом

Молдинги для внутренней отделки могут быть изготовлены из любых материалов. Одним из вариантов является твердая древесина (сосна, дуб, клен или желтая береза). Он по-прежнему довольно дорог, но его преимущество заключается в том, что он является прочным материалом, который не требует вредных клеев. Молдинги из МДФ (древесноволокнистые плиты средней плотности) более доступны по цене и изготавливаются в основном из древесных отходов, но они довольно сильно нагружены токсичными клеями. Изделия из массива дерева с отделкой Zero VOC будут иметь большое значение для поддержания чистоты воздуха в помещении, хотя становятся доступными и другие экологически чистые альтернативы МДФ, такие как МДФ без формальдегида, изготовленный из рисовой шелухи.

Древесина для наружной обшивки и отделки домов

• Плюсы деревянной обшивки:  Это придает великолепно выглядящую традиционную отделку обшивке дома. Конечно, при использовании деревянного сайдинга FSC добыча и производство могут быть устойчивыми, и при производстве и производстве образуется очень мало загрязнений. Древесина в изобилии доступна для нас в Канаде и Северной Америке при условии надлежащего управления лесами.
• Минусы деревянного сайдинга: Это не самый надежный вариант для защиты дома от непогоды, и очевидно, что деревянный сайдинг не самый лучший с точки зрения огнестойкости. Древесина может быть подвержена повреждениям от насекомых и грызунов, а также плесени и гниению от влаги и влажности.
• Стоимость деревянного сайдинга: от 8 до 20 долларов США за квадратный фут в зависимости от типа дерева, стиля и сложности работы.
• Ожидаемый срок службы сайдинга:  Долговечность   40–55 лет при регулярном и тщательном уходе за деревянным сайдингом

Примечание. Некоторые компании предлагают предварительно окрашенные деревянные панели, качество которых невозможно сравнить с лестницей с помощью щетки. На обе стороны наносится несколько слоев краски, так что ваша задача состоит в том, чтобы просто отрезать сайдинг по длине, покрасить концы и установить его.