Устройство стены каркасного дома: Устройство стены каркасного дома — узлы, пирог, технологии возведения, варианты устройства. Устройство каркасных стен дома в Москве

Устройство стены каркасного дома: материалы, чередование.

Стены каркасного дома возводятся наподобие конструктора. Они состоят из нескольких слоёв различных материалов, каждый из которых выполняет свою функцию. Возведение стены каркасного дома своими руками не требует большого строительного опыта. Необходимо умение работать пилой, молотком, уровнем, вкручивать шурупы, разрезать утеплитель, монтировать и подгонять панели стеновой обшивки.

Кроме того, работы по возведению каркасных стен не связаны с так называемыми «мокрыми» процессами, замешиванием клеящих смесей или бетона. Поэтому их можно выполнять при любой уличной температуре, строить свой каркасный дом в любое время года. Как должна быть устроена каркасная стена? С чего начинать работы и что важно знать, чтобы каркасный дом получился надёжным и тёплым?

Содержание статьи

1. Монтаж силового каркаса
   • Правильные стены
2. Стена каркасного дома
3. Внутренние стены
4. Стены каркасного дома
5. Какой утеплитель для стен
   • Минеральная вата
   • Пенопласт или пенополистирол
   • Пенополиуретан или ППУ
6. Пароизоляционная мембрана
   • Ветрозащита

Монтаж силового каркаса

Устройство стены каркасного дома начинается с сооружения каркаса. Это – основа, на которую будут крепиться все другие составляющие стены – утеплитель, пароизоляция, ветрозащита, наружная и внутренняя стеновая обшивка. Как и любая опора или скелет, каркас должен быть надёжным и достаточно прочным. Поэтому главное требование, которое ставится к каркасной силовой конструкции – это правильный выбор размеров несущих стоек и балок, правильное определение их сечения, а также надёжное крепление между собой.

Коробка каркасника.

Стойки – это вертикальные элементы каркаса. Горизонтальные несущие элементы называют балками. Соединяющие элементы – укосинами. Вертикальные стойки и горизонтальные балки удерживают на себе вес дома. Укосины – обеспечивают надёжность соединения вертикальных и горизонтальных элементов каркасного дома. Как монтировать стойки, балки и укосины?

Монтаж каркаса выполняется на готовом фундаменте. Заливка фундаментного основания – единственная строительная операция, в которой используются «мокрые» процессы. Поэтому для зимнего строительства фундамент каркасного дома сооружают заблаговременно. Если же строят летом, то выжидают после окончания заливки неделю, и приступают к дальнейшей сборке каркасного дома. Каркасные стены являются относительно «лёгкими», поэтому для их возведения нет необходимости выжидать месяц до полного набора бетоном конструктивной прочности.

Правильные стены

• Монтируют лежень на бетонный фундамент с гидроизоляцией.
• В горизонтальном положении собирают стены каркасного дома.
• Раскладывают вертикальные несущие стойки.
• Скрепляют гвоздями вертикальные стойки верхней и нижней обвязкой.
• Врезают в диагональ укосины между стойками и нижней обвязкой.
• Под верхнюю обвязку во все стойки врезают ригель.
• Поднимают стены каркасного дома и крепят между собой.
• Связывают внутренние и внешние стены второй верхней обвязкой.
• Поверх обвязки монтируют балки перекрытий.

Стена каркасного дома

Наружные стены каркасного дома должны обеспечивать качественную теплоизоляцию внутреннего жилого пространства. Поэтому рассмотрим из чего состоит стена каркасного дома, устройство стены состоит из утеплителя, который ограничивает теплопотери. Слой изолирующего материала каркасного дома должен быть достаточным для сохранения тепла даже в самые сильные морозы.

Стена в разрезе.

Как правило, в качестве утеплителей используются пористые материалы, которые сами по себе недолговечны. Для их длительного использования необходима защита от атмосферной влаги, дождя, росы, внутреннего пара, грунтовой сырости, а также от механического действия (ударов, проколов, сминания, сжатия и др.). Кроме того, некоторым утеплителям необходима ветрозащита.

В связи с необходимостью защищать изолирующий материал, стена каркасного дома в разрезе обустраивается из несколько слоёв, а именно:

• С наружней стороны теплоизолятор для стен перекрывают защитной мембраной. Мембрана – специальная плёнка, которая ограничивает проникновение влаги снаружи, но способна пропускать его наружу. Таким образом, материал теплоизолятора защищают от сырости. Особенно необходима такая защита ватным утеплителям, минеральной вате, стекловате.
• С внутренней стороны теплоизолятор защищают от влаги с помощью пленки пароизоляции.

На заметку

При отсыревании строительные минеральные ваты теряют теплосберегающие свойства.

• Что касается пенопластовых утеплителей, для них защита от влаги является залогом долговечности. При промерзании сырой пенопласт разрушается, покрывается трещинами, за два зимних сезона превращается в крошку.
• С двух сторон от закрытого утеплителя навешивают стеновую обшивку. Этот материал защищает теплоизолирующий слой он механического разрушения – ударов, сжатия, а также от ветра. Кроме того, обшивка формирует поверхность внутренней и наружной стены и является декором.

Наружная и внутренняя стороны работают при разных температурах, поэтому для изготовления облицовочных плит используются различные материалы. К панелям наружной обшивки предъявляются требования влаго- и ветростойкости. К внутренним панелям – экологичности и декоративности.

Отделка плитами ЦСП.

В качестве наружных стеновых панелей используют:

• Металлопрофиль.
• Пластиковый сайдинг.
• Можно обшить каркасную стену  деревом – вагонкой или блок-хаусом.
• Использовать плиты OSB (ОСП). В таком случае, понадобится дополнительная защита их поверхности от влаги. Стены каркасного дома из ОСП требуют последующей покраски, штукатурки.

Правильные стены каркасного дома имеют как минимум 4 слоя – наружную и внутреннюю обшивку, теплоизолятор и пароизолятор. Они располагаются в определённом порядке, который обеспечивает защиту внутреннего пространства жилого дома от осадков и холода в любое время года.

Внутренние стены

Внутренние стены в каркасном доме должны обеспечивать хорошую звукоизоляцию. Поэтому в середину стены кладут звукоизолирующий слой. Чем отличаются материалы тепло- и звукоизоляции?

Часто один и тот же изолятор может ограничивать потери тепла и останавливать распространение звука. К примеру, минеральная базальтовая вата является основой для изготовления теплоизолирующих и звукоизолирующих плит. Эти плиты одинаковы по структуре и отличаются торговыми характеристикам. Плиты и маты для звукопоглощения имеют характеристику децибелов, а маты для утепления предоставляют характеристику теплопроводности.

Устройство внутренних стен.

В отличие от наружных стен, внутренние стены часто обшивают с двух сторон одинаковым материалом. Обе стороны стены располагаются внутри дома, поэтому к ним предъявляются одинаковые требования – формировать основу для дальнейшей внутренней отделки, не создавать вредных испарений, декорировать внутреннее пространство. В качестве внутренней стеновой обшивки используют стеновые панели:

• Гипсокартон – обычный для жилых помещений и влагостойкий для ванной комнаты.
• Фанеру можно использовать различной толщины.
• OSB лучше использовать в нежилых помещениях.

Стены каркасного дома

Толщина стен каркасного дома определяется количеством слоёв стенового «пирога», наличием вентиляционного зазора, толщиной утеплителя. Она может составлять 15-25 см. При этом вес каркасной стены определяется как 50-60 кг каждый м², что в 5 раз легче кирпичных стен, и в 1,5-2 раза легче деревянных построек.

Правильный пирог стены.

В конструкции стены могут быть предусмотрены одна или две воздушные прослойки. Это — вентиляционные зазоры, которые могут располагаться с одной или с двух сторон от утеплителя. Они обязательно необходимы при утеплении минеральной ватой и желательны при использовании пенопласта.

Для организации этих зазоров используют так называемую обрешётку – деревянные планки определённой толщины. Их монтируют с наружной стороны каркаса и крепят к ним последующую стеновую обшивку. Монтаж планок обрешётки обеспечивает наличие зазора между поверхностью утеплителя и наружной стеной.

На заметку

Вентиляционный зазор необходим для естественного удаления влаги. Его ширина зависит от вида внутреннего помещения и толщины утеплителя. Традиционно вентиляционный зазор составляет 4-5 см, однако при утеплении влажных помещений вентиляционный зазор увеличивают на 1-2 см.

Какой утеплитель для стен

Для утепления каркасного дома используют три вида теплоизоляторов – минеральная вата, пенопласт и ППУ. Какой утеплитель для стен каркасного дома считается лучшим?

Минеральная вата

Минеральная вата изготавливается из базальта или из стекла. Этот материал дороже пенопласта, но дешевле пенополиуретана, сокращённое название которого ППУ. Ещё несколько лет назад минвата имела существенный недостаток – со временем утеплитель проседал, терял свои изолирующие свойства. Не так давно была стали выпускать вату в форме плит и матов.

Маты минеральной ваты.

В таком виде они имеют достаточно жёсткие размеры и прекрасно сопротивляются сжимаемости, слёживаемости, не теряют свойств. Стабильность размеров и простота работы – вот главные преимущества современного ватного утеплителя. Поэтому минеральная вата — лучший утеплитель для стен каркасного дома.

Способ укладки утеплителя определяется его формой. Если это сжимаемая минеральная вата, то её закладывают между опорами каркаса без дополнительного крепления. Маты или плиты слегка сжимают, после чего – располагают между опорами «враспор».

Пенопласт или пенополистирол

Пенопласт или вспененная пластмасса, пенополистирол. Перечисленные термины – различные обозначения одного и того же материала, который отличается воздухонепроницаемостью, блокирует естественный воздухообмен, делает необходимым обустройство приточно-вытяжной вентиляции.

Стены каркасного дома утеплены пеноплексом.

Несмотря на низкую экологичность, пенопласт очень популярен как каркасный утеплитель, поскольку является самым бюджетным и доступным изолирующим материалом.

Жёсткие плиты пенопласта отличаются несжимаемостью. Поэтому при укладывании плит их укорачивают под размер расстояния между опорами каркаса, а после – задувают щели между пенопластом и опорой монтажной пеной.

Пенополиуретан или ППУ

Пенополиуретан или ППУ – также является абсолютно непроницаемым, водостойким изолирующим материалом. Он отличается тем, что создаёт бесшовное ровное покрытие, по которому можно выполнять дальнейшую внутреннюю отделку. Нанесение ППУ требует работы дорогостоящего оборудования и специалистов, что влияет на цену строительства. Поэтому этот вариант утепления редко используется при бюджетном каркасном строительстве.

Нанесение пенополиуретана.

Если же используется напыление ППУ, то вначале каркас обшивается наружными панелями, после – расстояние между каркасными опорами задувается ППУ, и после – по готовой ровной поверхности утеплителя выполняется внутренняя стеновая отделка.

Пароизоляционная мембрана

Правильный пирог стены каркасного дома предусматривает наличие пароизоляционного слоя – специальной мембраны, внешне похожей на полиэтилен, но отличной от него по физическим свойствам. Мембрана является пористым материалом, в котором форма пор позволяет пропускать молекулы пара в одну сторону и не пропускать в другую. Таким образом, мембрана ограничивает движение влажного пара только с одной стороны.

На заметку

Мембранную ткань кладут с внешней стороны утеплителя для того чтобы ограничить попадание влаги в поры изолирующего материала.

Ветрозащита

Материал ветрозащиты – это слой, который не продувается ветром. Лучшая ветрозащита для стен каркасного дома – это наружная стеновая обшивка и пароизоляционная мембрана. В качестве панельной наружной ветрозащиты работает пластиковый сайдинг, ЦСП, блок-хаус.

Указанные материалы также выполняют функцию гидроизоляторов. Они защищают внутренние слои стенового «пирога» от намокания во время дождя, снегопада. В правильной конструкции стены под наружной обшивкой обязательно должно быть вентиляционное пространство. Оно имеет вид щели, которая обеспечит свободное движение воздуха и удаление влаги.

Обзор правильного устройства стен для каркасного дома

Строительство каркасного дома – популярная технология для зимних или летних дачных домов. Эту технологию отличает простота, бюджетная стоимость, экономичность, сравнительная легкость сборки, возможность быстрого выполнения всех работ. Важно спроектировать и рассчитать трудоемкость работ, количество материалов с учетом климата и индивидуального бюджета.

В основе каркасного дома – стены, их правильная конструкция является одним из факторов успешного строительства. Каркасные дома могут быть возведены своими руками.

Будете ли вы сами заниматься выполнением работ или предпочтете обратиться к подрядчикам – знания о правильном устройстве стены каркасного дома будут полезными, позволят рассчитать стоимость работ, определить количество необходимых материалов и выбрать лучший вариант.

Для строительства своими руками требуется много свободного времени: люди с полной занятостью не смогут оперативно справиться с объемом работ.

Устройство стены каркасного дома (пирог)

Содержание статьи

• 1 Устройство стены каркасного дома (пирог)
• 2 Толщина стен и климат региона
• 3 Утепление, пароизоляция и гидроизоляция
• 4 Внешняя облицовка
  • 4.1 Виниловый сайдинг
  • 4.2 Металлический сайдинг
  • 4.3 Блокхаус и вагонка
  • 4.4 Кирпич
  • 4.5 Плитка
  • 4.6 Штукатурка
  • 4.7 Искусственный камень
  • 4.8 Термопанели
• 5 Внутренняя отделка
• 6 Видео

Каркасный дом основан на жесткой конструкции, в которой вертикальные стойки соединяются горизонтальными перемычками.

Устройство стены каркасного дома (пирог)

В свободные ячейки помещается утеплитель, потом происходит отделка поверхности стен изнутри и снаружи. Каркас устанавливается непосредственно на фундамент, но в ходе строительства нужно сначала собрать каждую стену, как отдельную раму, на ровном участке рядом с фундаментом. Стены каркасного дома образуют своеобразный “пирог”, собранный по строгим правилам.

• Расчет толщины стен проводятс учетом особенностей климата и предназначения строения;
• При выборе утеплителя важно достичь хорошей звукоизоляции, а также теплоизоляции, при этом рассчитать его количество и оптимальную стоимость;
• Утеплитель важно защитить от увлажнения и других неблагоприятных воздействий при помощи специальных плёнок;
• Правильная технология укладки утеплителя предотвратит потери тепла, для экономии энергии также необходимы расчет и планирование.

Толщина стен и климат региона

Строители стремятся снизить стоимость отопления благодаря лучшему утеплению здания. Расчёт размеров стен и подбор утеплителя – залог успеха.

Расчёт размеров стен и подбор утеплителя

Для этого стойки каркаса нужно выполнить из бруса толщиной от 200 мм. Допускается также перекрестный каркас, сбитый из брусков размером 50х50 мм.

Расчет толщины стен зависит от климата: в теплых районах, с жарким летом и мягкой зимой, толщина стен может быть уменьшена.

Расчет показателей для дачного домика, который посещается только в летнее время, будет простым: достаточно толщины стен в 40 мм, а для каркаса подойдет обрезная доска шириной около 15 см, называемая “сороковкой”.

Утепление, пароизоляция и гидроизоляция

Как утеплители используются пенопласт, минеральная вата, а также эковата и полиуретан. Пенопласт относится к числу самых дешевых материалов, но он хрупок, недостаточен в плане звукоизоляции, горюч, может быть поврежден грызунами. Популярна в современной практике минеральная вата.

Утепление каркасного дома эковатой

Эковата и пенополиуретан достаточно дороги, но обладают лучшими защитными свойствами, их применение позволит не беспокоиться о пароизоляции, но в процессе строительства потребует специального оборудования для их нанесения.

Поскольку поверхность каркасного дома, как правило, для жесткости и прочности, во время строительства обшивается листами фанеры или ДСП, утеплитель можно крепить прямо к этим листам. Большое значение имеет расчет количества материалов: рекомендуется применять двойной слой утеплителя. Листы минваты и материал обшивки разделяются ветрозащитной плёнкой. Утеплитель прикрепляется специальным клеем, более прочная фиксация может быть достигнута при помощи тарельчатых дюбелей.

Для внешней защиты стенового “пирога” необходима пароизоляция внутри здания и его гидроизоляция с внешней стороны.

Пароизоляция внутри здания и его гидроизоляция с внешней стороны

Пароизоляция необходима, чтобы избежать конденсации влажных паров внутри стен и их попадания в утеплитель. При проникновении влаги, минеральная вата значительно потеряет свои теплоизоляционные качества, и потребуются большие энергозатраты на дополнительный обогрев строения. Плёнку для гидроизоляции укладывают снаружи, со стороны фасада, это позволяет защитить конструкцию стен от ветра и осадков. Для пароизоляции используют фольгированные материалы, например, пенофол, для гидроизоляции потребуется пергамин, возможно применение мембранных досок. Такие доски в ходе строительства крепятся строительным степлером внахлест, а узлы нужно тщательно проклеить на стыках специальной лентой.

Внешняя облицовка

Виниловый сайдинг

В дачных домиках применяется виниловый сайдинг.

Виниловый сайдинг

Стоимость его недорогая, он не подвержен гниению, воздействию грызунов,  отичается легкостью при выполнении работ и удобством в последующей эксплуатации (легко моется, выглядит аккуратно), длительным сроком службы. Часто применяется для обшивки дачных домиков или при желании застройщика снизить стоимость отделки.

Металлический сайдинг

Применяется для обшивки фасада и металлический сайдинг, он отличается долговечностью, устойчивостью к воздействиям и привлекательным дизайном – создается образ сказочной избушки.

Металлический сайдинг

Оцинкованная сталь с полимерным покрытием не ржавеет, хорошо переносит перепады температур.

Блокхаус и вагонка

Обшивка вагонкой отличается рядом недостатков, свойственным деревянным материалам – склонность к рассыханию (разбуханию), воздействиям жучков-короедов. Применяются современные пропитки, снижающие эффекты от вредных воздействий и пожароопасность строения, делая возможные очаги возгорания самозатухающими.

Блокхаус и вагонка

К числу деревянных материалов для обшивки фасада относится блокхаус, имитирующий брус, который применяется и для внутренней отделки, и для внешней обшивки. Этот материал прочнее оцилиндрованного бревна, он привлекателен по дизайну, но со временем он все же изменяет свою форму, поскольку представляет собой модифицированную вагонку.

Обшивка не должна крепиться в ходе строительства непосредственно к каркасу.

Схема установки блок-хауса

Для летних домиков такое решение возможно, но если нужно провести в таком домике в зимний период даже несколько дней, паровые конденсаты начнут разрушать древесину и увлажнять утеплитель. Для строительства зимнего дома обратите внимание на хорошую вентилируемость фасада: для этого прибивают по всей поверхности бруски, по толщине 30-40 мм, потом занимаются выполнением работ по облицовке стены. Важен расчет нагрузки на фундамент и точная его заливка, тогда циркуляция воздуха в зазорах для вентиляции позволит конденсату выветриваться естественным путем.

Кирпич

Возможна обшивка фасада облицовочным кирпичом, но необходим тщательный расчет значительной в этом случае нагрузки на фундамент и стены, чтобы конструкции выдержали его вес.

Схема обшивки фасада облицовочным кирпичом

Этот материал хорошо защищает от вредных воздействий, но стоимость такой облицовки относится к числу наиболее дорогих.

Плитка

Плиточная облицовка фасада отличается надежностью и длительным сроком службы, но крепить плитку к деревянным элементам на клей нельзя.

Плиточная облицовка фасада

Технология прикрепления плитки при помощи саморезов дорогая и трудоемкая, если выбирать этот материал, потребуется точный расчет: необходимо определить и количество материалов, и стоимость работ.

Штукатурка

Штукатурка стен также мало популярна в России ввиду ее недолговечности.

Штукатурка стен

Рекомендуется использовать технологии штукатурки в три слоя. Для штукатурки в один слой лучше всего использовать состав из портландцемента, белого цемента (лайм) и песка. Чтобы не возникло трещин, лучше добавить фиброволокно.

Искусственный камень

Обшивка фасада искусственным камнем отличается привлекательным дизайном, такой материал достаточно легок по весу и удобен в процессе укладки, не создает значительной нагрузки на фундамент.

Обшивка фасада искусственным камнем

Дом, облицованный искусственным камнем, выглядит очень привлекательно.

Термопанели

Обшивка фасада деревянных домов термопанелями рекомендуется в таких регионах, где температура зимой опускается ниже – 25 градусов.

Обшивка фасада деревянных домов термопанелями

Необходимо точно рассчитать прочность фундамента на устойчивость к дополнительным нагрузкам. Для облицовки крепятся дополнительные крепежи, на них устанавливают утеплитель, затем стены облицовывают клинкерными плитками.

Внутренняя отделка

Для внутренней отделки применяют вагонку, древоволокнистые плиты, возможен гипсокартон, но он не выносит температур ниже нуля.

Отделка вагонконкой

Применять его для работ по отделке летних домиков, отопление которых зимой не планируется – нельзя.

Как видно, каркасная технология строительства оптимально сочетает качество и стоимость. Устройство стен каркасного дома отлично подходит для качественного утепления жилого помещения.

Необходимо тщательно спроектировать каркасный дом, выполнить точный расчёт работ для долговечности и надежности дома.

Данная технология отличается простотой работ и позволит обеспечить невысокую их стоимость.

Видео

В этом видео вы можете узнать много интересного и нового о том, как избежать ошибок и построить правильные каркасные стены.

Каркас дома 101 — Как построить каркас дома

Каркас дома

При осмотре каркасного дома до того, как будут установлены настенные покрытия, строительство часто кажется сложным и для некоторых пугающим проектом. Каркас дома фактически состоит из нескольких отдельных «проектов», собранных в один для создания готового дома. В этом контексте каркас дома или здания не так уж и сложен. Благодаря современным достижениям в области пневматических инструментов, таких как гвоздезабивные устройства, вам даже не нужно быть опытным молотком, чтобы построить дом. Однако для неопытных лучше начать с небольшой простой конструкции, а не с двухэтажной сложной конструкции. Хорошим примером является гараж или садовый сарай. В большинстве случаев вы будете строить по чертежам, и это, безусловно, проще всего для неопытных. Убедитесь, что вы следуете всем спецификациям и чертежам высоты.

Здание состоит из секций, которые соединены вместе.

Наиболее распространенным материалом для каркаса является дерево, но все более популярным становится металлический каркас. Металл может быть желательным в некоторых областях, а также может быть нормой в других областях. Независимо от типа конструкции обязательно проконсультируйтесь с местными строительными властями относительно правил, касающихся строительства и каркаса, а также получите все необходимые разрешения.

Используются два типа конструкции: баллон и платформа, причем платформа является наиболее распространенной.

Методы каркаса

В стандартном деревянном доме или «палочном» каркасе используются два метода — шар или платформа — и оба имеют преимущества и недостатки. Каркас из воздушных шаров иногда используется в двухэтажных зданиях. В воздушном каркасе шпильки проходят как один от подоконника до верхней плиты второго этажа. Балки второго этажа поддерживаются ленточной доской, вставленной в стойки. Этот тип конструкции является самым сложным, но обеспечивает беспрепятственные проемы между этажами, что позволяет легко проводить инженерные коммуникации, не вырезая и не вырезая проемы. Однако противопожарные перегородки должны быть установлены на уровне пола второго этажа между стойками.

Первый шаг – уложить подошву для плитной конструкции или плиту порога для фундамента/пола на анкерные болты, отметить их расположение и просверлить отверстия.

Платформенный каркас можно использовать как для одноэтажного, так и для двухэтажного дома, это самый простой и распространенный метод строительства. Противопожарные барьеры создаются автоматически с этим типом конструкции. Построить одноэтажный проще всего, двухэтажный или разноуровневый сложнее. Каркас платформы проще, чем каркас из воздушных шаров, потому что вы можете построить и возвести стены второго этажа на этажах второго этажа.

Стеновая конструкция на бетонной плите крепится к плите анкерными болтами через подошву стены.

Любая конструкция может быть выполнена на бетонной плите или на фундаменте. Плита действует как пол; фундамент требует, чтобы пол был сначала построен. Затем стены обрамляются на полу (или плите) и поднимаются на место.

Наиболее распространена конструкция на фундаменте. В этом случае пол сначала обрамляется, крепится к фундаменту и покрывается черновым полом.

Строить с этажа вверх

При строительстве на фундаменте первым шагом является устройство пола на фундаменте. Пороговые плиты крепятся к фундаменту анкерами, затем к порожковым плитам крепятся лаги перекрытия, а их концы замыкаются в оголовки балок. Перемычки и внешние балки должны соответствовать внешним краям фундамента. Металлические подвесы облегчают установку балок, чем прибивание их гвоздями.

Во многих случаях в больших зданиях или зданиях с пролетами балок более 16 футов устанавливается балка для обеспечения поддержки пола в этих местах. Сегодняшние балки обычно изготавливаются из инженерной древесины. Балка должна поддерживаться опорами или фундаментом и опорами. Когда пол обрамлен, добавляется настил или черный пол. Настил обычно представляет собой ориентированно-стружечные плиты (OSB) или 3/4-дюймовую фанерную обшивку. В прошлом по диагонали применялись цельнодеревянные доски 1-by.

Затем стены возводятся на плите или черновом полу.

Строительство стен

После возведения настила или пола можно приступать к возведению и возведению стен. Стены состоят из подошвенных плит, прибитых к основанию пола или прикрепленных анкерными болтами к бетонной плите. К подошве прибиваются шпильки, а к стойкам прибиваются верхние пластины.

Стены на самом деле строятся как одна отдельная деталь или как секции в случае длинных стен. Показана типичная стена с дверным и оконным проемом в раме.

Разметьте дверные и оконные проемы как на подошве, так и на верхней плите, а также места расположения шипов, используя рулетку и столярный угольник.

На самом деле стены собираются в одно целое или, в случае длинных стен, в секции, соединенные вместе для получения необходимой длины. При строительстве на плите первым шагом является укладка подошвы на плиту и отметка расположения анкерных болтов. Просверлил эти дырки. Независимо от того, строите ли вы на плите или фундаменте, следующим шагом будет укладка подошвы и верхней плиты рядом и определение расположения дверей и окон в соответствии с планами или проектом вашего здания. Вы должны знать размеры грубых проемов любых дверей и окон. Используя столярный угольник, отметьте эти грубые места отверстий на обоих. Язычок квадрата имеет ширину 1-1/2 дюйма, точную ширину высушенных в печи двухслойных каркасных материалов. Затем отметьте места шипов, снова на подошве и на верхней пластине одновременно. Это измерение может относиться к 16- или 24-дюймовым центрам, в зависимости от конструкции здания или местных норм.

Старожилы часто использовали макетную палочку для разметки мест для шипов.

После того, как все измерения будут отмечены как на подошве, так и на верхней плите, положите их на край основания пола или бетонной плиты на соответствующем расстоянии друг от друга по длине стоек. Если вы используете готовые шпильки, вы можете сэкономить деньги и время. Закрепите шпильки между пластинами, расположив их концы в отмеченных ранее местах.

Перемычки над дверями и окнами могут быть размером 2 x 6 с гибкими стойками над ними или по всей ширине 2 x 10. Несмотря на это, 3/8-дюймовые фанерные прокладки используются для создания ширины заголовка, соответствующей ширине стойки.

Обычно используются какие-либо крепления. Тип и количество зависят от правил кодекса и конструкции здания. Один из методов заключается в том, чтобы вставить в шпильки ветровые или ураганные распорки 1 × 4. Измерьте от угла до угла построенной стены, затем измерьте противоположные углы и убедитесь, что стена квадратная.

После того, как шпильки на месте, обрамите дверные и оконные проемы, а затем добавьте перемычки. Заголовки могут быть построены во всю ширину с использованием 2 на 10, или они могут быть созданы с использованием заполнения 2 на 6 над ними с помощью болтовых шпилек. Традиционные коллекторы создаются путем прибивания 3/8-дюймовых фанерных прокладок между досками коллектора, чтобы создать в коллекторе ту же толщину, что и ширина стоек 3-1/2 дюйма. Коллекторы поддерживаются шпильками триммера для создания двойных шпилек в отверстиях. Кривые шпильки крепятся между триммерами под дверными и оконными проемами и располагаются так, чтобы соответствовать другим шпилькам на тех же 16- или 24-дюймовых центрах.

Установите распорку на место и отметьте на стойках стены. Затем распилите каждую сторону выреза.

Завершите вырез долотом.

Монтажный пневмогвоздезабивной пистолет может сэкономить время, если на объекте есть электричество. Если нет питания, вы можете использовать беспроводную модель, такую ​​как Paslode. Несколько лет назад моя дочь помогала строить здание и никогда не «махала молотком». С помощью гвоздезабивного пистолета у нее не возникло проблем, и мы построили здание за короткое время.

Выравнивание рамы

В некоторых случаях стены возводятся без дополнительных распорок, с использованием обшивки из фанеры или ОСП по углам для закрепления и выравнивания секции стены. А в некоторых случаях обшивка наносится на каркас стены еще до возведения стены. В любом случае секцию стены сначала возводят в квадрат, измеряя по диагонали от угла к углу, затем от противоположного угла к углу и сдвигая секцию стены, чтобы получить равные размеры и квадратную форму стены. большой деревянный 9Также можно использовать треугольник с углом 0 градусов. Затем устанавливается временная скоба, удерживающая квадрат стены.

Во многих случаях к стенам добавляются ураганные распорки. Он состоит из купленных металлических полос или полос 1 на 4, установленных по диагонали через стену и врезанных во внешние края полос 2 на 4. С подошвой и верхней пластиной, прибитыми к стойкам, снова используйте рулетку, чтобы измерить по диагонали от угла к углу и выровнять стену. Временно прикрепите ураганную распорку на место и отметьте места разреза. Используйте пилу, чтобы вырезать пазы, а затем удалите материал между следами пилы с помощью стамески. Закрепите распорку двумя гвоздями 8d на каждой стойке, а затем обрежьте концы распорки заподлицо с краями пластины. (Обязательно сверьтесь с местными нормами и правилами крепления в вашем регионе.) 

Построив стену, поднимите ее на место. Для этого требуется два человека даже на небольшой стене. Вбейте в землю 2 x 4 кола и закрепите стену на месте, убедившись, что она закреплена отвесно. Соорудите противоположную стену, возведите и закрепите ее на месте.

Возведение стен

Возведение стены довольно просто, но даже небольшие стены лучше возводить вдвоем. Монтаж на черный пол проще, чем на плиту. Просто сдвиньте стену близко к краю в месте ее расположения и наклоните ее вверх. Мне нравится использовать временные стопорные блоки размером 2 на 4, прикрепленные к внешним краям балок и перемычек, чтобы стена не соскальзывала, когда вы ее поднимаете. При установке стены на бетонную плиту сдвиньте ее вверх к анкерным болтам, затем вам придется поднять стену и расположить ее на анкерных болтах. Опять же, это работа как минимум для двух человек, даже для короткой стены.

Если длинные стены должны быть сооружены секциями, сделайте соединение на шпильке.

Подняв стену, вбейте в землю колья размером 2 на 4 и установите временные опоры, прикрепленные к стойкам и кольям стены. Дуплексные гвозди, используемые для строительства фундамента, хороши для этого шага, так как их легче вытащить позже. Убедитесь, что стена ровная и находится в правильном положении, прежде чем крепить распорку. При размещении на плите закрепите опорную плиту с помощью шайб и гаек на опорной плите и на анкерных болтах. Если на фундаменте/поле, прибейте подошву к черновому полу, а также к балкам пола и перемычкам. Если стена должна быть построена секциями, соорудите следующую секцию, возведите ее, раскрепите и закрепите на ранее возведенной стене. Обратите внимание, что стыки стен всегда находятся на шпильке.

Соорудите торцевые стены так, чтобы они помещались между боковыми стенами, возведите и закрепите их.

Убедившись, что все углы расположены вертикально, прикрепите концевые шпильки торцевой стенки к торцевым шпилькам боковой стенки.

Соберите, возведите и закрепите противоположную стену таким же образом. Затем постройте стену, которая помещается между двумя стоячими стенами. Эта стена измеряется, чтобы поместиться между ранее возведенными стенами, измеряя внизу. Постройте и возведите противоположную торцевую стену таким же образом. На этих стенах начните со стоек на каждом конце, а затем измерьте стойки «по центру», добавив размер стоек 2 на 4 или 2 на 6 на ранее возведенных стенах. Как и в случае с другими стенами, проемы обрамляются таким же образом и применяются распорки. В любом случае эти стены возводятся между двумя соседними стенами, закрепляются вертикально, а затем прикрепляются к внешним стойкам на двух смежных стенах. Зафиксируйте центральную часть, чтобы она не выгибалась и не выгибалась внутрь.

Если здание не прямоугольное и не квадратное, а имеет пристройки, постройте эти стены, соединив их по углам, снова создав две «стороны», а затем возведя концы, чтобы соединить противоположные стены вместе. Верхние части стен в углах и стыках стен соединяются путем прибивания второй верхней пластины поверх верхней пластины, пересекая все стыки, чтобы надежно связать их вместе. Эта вторая верхняя пластина создает окончательную высоту стены стандартной 8-футовой стены.

Отрежьте и снимите подошву между дверными проемами.

Внутренние стены, соединяющиеся с внешними или другими внутренними стенами, также нуждаются в блокировке углов.

С помощью ручной пилы отрежьте и снимите секцию подошвы в нижней части каждого дверного проема. Угловая блокировка добавляется в углах, чтобы обеспечить прямой угол для установки внутренних настенных покрытий. Это можно сделать несколькими способами, как показано на схемах. Внутренние стены обрамляются, возводятся и закрепляются на месте таким же образом, опять же с использованием второй верхней пластины, чтобы связать их вместе и с внешними стенами. Угловая блокировка необходима в каждом внутреннем углу стены, чтобы обеспечить крепление внутренних стеновых покрытий. После возведения стен можно приступать к установке потолочных балок поверх стен. Если вы строите второй сюжетный платформер, вы просто повторяете весь процесс. Снова возведение пола поверх стен, затем возведение и возведение стен второго этажа.

Блокировка углов необходима для создания углов при внутренней отделке стен.

Детали каркаса

Детали каркаса, добавляемые при возведении стен, облегчают завершение строительства. Например, вы можете добавить настенную подложку к любой области входа ванны и смесителя, а также к местам расположения настенных приборов. Это облегчит установку всего этого, и это легче сделать во время возведения стен, чем после возведения стен. Вы также можете добавить блокировку, чтобы помочь поддержать ванны. Некоторые строители крепят дополнительные короткие блоки в каждом углу возле пола, чтобы обеспечить лучшую поддержку для прибивания плинтусов на месте. Это позволяет вам прибить плинтусы дальше от их концов и предотвратить расщепление концов. В полу между швами во время строительства можно установить перемычки, чтобы сделать пол более качественным и «менее скрипучим».

Детали каркаса облегчают завершение постройки. Опоры для ванн могут поддерживать края ванн.

Короткие угловые блоки на каждом углу облегчают установку плинтусов.

Создание каркаса здания не должно быть сложной задачей, если вы делаете это шаг за шагом, следуете планам и правилам и начинаете с простого.

Перегородка: 10 шагов создания каркаса

Детали проекта

Навыки

3 из 5
Умеренный
Зависит от длины стены и количества дверных проемов, которые необходимо обрамить

Стоимость

От 3 до 4 долларов за 8-футовый стержень (ель или пихта), плюс от 6 до 10 долларов за гвозди

Расчетное время

От 4 до 6 часов (обрамление стены длиной 8 футов с одним дверным проемом)

На каждую работу по реконструкции, связанную со сносом стены, приходится другая, требующая ее возведения. «Если вы ремонтируете чердак или добавляете кладовую или домашний офис, вам понадобится одна или две дополнительные стены», — говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва.

Возведение простой перегородки — каркасной стены, которая разделяет внутреннее пространство без какой-либо нагрузки — является прекрасным введением в основы жилищного строительства. В этом проекте используются те же принципы и компоненты, которые используются при строительстве любого каркасного дома: 2 пиломатериала правильно расставлены и прибиты гвоздями, а затем установлен отвес.

Думайте об этом как о каркасном столярном деле 101. Несмотря на то, что вся эта работа оказывается скрытой за гипсокартоном, короткие пути ведут к неприятностям. Обрамление с использованием хороших материалов и умных технологий закладывает основу для всего последующего: гладкие стены, идеально подходящие столешницы и распашные двери без заеданий.

Как построить перегородку

1. Обзор сборки перегородки

2.

Разметка деревянной перегородки

Фото Дэвида Кармака

• Отметьте на потолке 3 дюйма от одной стены, где к ней будет примыкать перегородка. От этой отметки бросьте отвес и отметьте пол. Повторите на другом конце перегородки.
• Измерьте расстояние от каждой отметки пола до примыкающей к ней стены. Если это не 3 дюйма, то эта примыкающая стена не отвесна. Запишите разницу между верхним и нижним измерениями на каждом конце для шага 3.
• Руководствуясь отметками, проведите мелом линию на полу и потолке. Измерьте мелом линии, чтобы определить длину подошвы и верхней пластины. Разрежьте пластины.
• Если планируется дверной проем, добавьте 2 дюйма к ширине и высоте двери, чтобы определить размеры ее приблизительного проема.
• Отрежьте две распорные шпильки на 1 1/2 дюйма короче примерной высоты отверстия. Отрежьте две части заголовка на 3 дюйма длиннее ширины проема.

3. Пометьте тарелки

Фото Дэвида Кармака

• Положите пластины лицом к лицу. Если стены не отвесные, расположите плиты в шахматном порядке в соответствии с разницей в размерах отвеса на шаге 1. Отметьте расположение шпилек на расстоянии 15 1/4 дюйма от края пластины, а затем через каждые 16 дюймов.
• Установить коллектор напротив подошвы в дверном проеме; отметьте каждый конец на пластине. Нарисуйте еще одну линию на расстоянии 1,5 дюйма от первой. Нарисуйте «X» между каждой парой линий, показывая расположение королевского стада.
• Удалить заголовок. Нарисуйте параллельные линии на расстоянии 1 1/2 дюйма от заголовка. Нарисуйте букву «О» между каждой парой шпилек. Перенесите линии на верхнюю пластину.
• На первой стойке проведите линию через обе пластины. Работайте от конца, проводя линию на расстоянии 1,5 дюйма от первой. Повторите на каждой отметке, чтобы указать расположение шпилек.
• Установите жатку напротив верхней пластины между центральными шпильками. Перенесите линии с верхней пластины на жатку, показывая, куда идут каленые шпильки.

4. Измерьте стойки

• Чтобы определить длину стойки, сложите два блока 2×4 лицом к лицу на линии разметки пола и измерьте до линии разметки потолка. Эти блоки представляют общую толщину подошвы и верхней пластины.
• Проведите измерения с обоих концов перегородки и в трех точках между ними.

5. Обрежьте шпильки

Фото Дэвида Кармака

• Сосчитайте количество центральных и обычных шпилек, отмеченных на пластине, и обрежьте их все до кратчайшего размера с помощью переносной циркулярной пилы и угольника Speed ​​Square.
• Также обрежьте все выступы, в том числе два, которые прилегают к шкворням, до длины: длина шкворня минус длина домкрата минус толщина жатки.

6. Соберите детали

Фото Дэвида Кармака

• Положите все детали на ребро и на пол. Совместите концы шипов с отметками на подошве и верхней пластине. Совместите концы калек с верхней пластиной и жаткой.
• Следуйте последовательности сборки, показанной на рисунке в Шаге 1. Начните с компонентов дверного проема; закончите обычными шпильками.
• Сначала соедините детали под прямым углом друг к другу, вбив два гвоздя 16d, бок о бок, через лицевую сторону одной детали и в конец соседней детали.
• Для соединения лицом к лицу (шпильки к шпилькам, элементы жатки) используйте гвозди 10d, вбитые через каждые 12-16 дюймов зигзагообразным узором.

Подсказка: Для ненесущих стен домкраты могут быть собраны из обрезков 2×4 до тех пор, пока они полностью не заполнят зазор между подошвой и нижней частью перемычки.

7. Поднимите перегородку

Фото Дэвида Кармака

• Когда все детали будут скреплены гвоздями, наклоните стену так, чтобы лицевая кромка верхней пластины прилегала к линии на потолке. При необходимости попросите кого-нибудь помочь вам поднять перегородку на место.
• Если посадка тугая, используйте кувалду и деревянный брусок, чтобы выровнять край подошвы по линии, нанесенной мелом на полу. Если перегородка проходит перпендикулярно потолочным балкам, вбейте по одному гвоздю 16d через верхнюю пластину в каждую балку.
• Если перегородка проходит непосредственно под балкой, забейте ее гвоздями через верхнюю пластину в каждом отсеке для стоек. Если верхняя пластина окажется между балками, прибейте ее к блокировке.

8. Проверьте перегородку на отвес

Фото Дэвида Кармака

• Прежде чем забивать гвозди, используйте 4-футовый уровень, чтобы проверить, чтобы края и поверхности стоек были ровными (совершенно вертикальными). Если необходима регулировка, переместите уровень и используйте молоток, чтобы установить перегородку на место. Затем используйте уровень, чтобы перепроверить отвес.
• Если вы обнаружите места, где верхняя пластина не плотно прилегает к потолку, вставьте тонкие деревянные прокладки под подошву в соответствующих точках, чтобы закрыть зазор в верхней части.

9. Закрепите перегородку

Фото Дэвида Кармака

• Закрепите подошву (кроме дверного проема), вбив по одному гвоздю 16d в каждую балку пола. Если стена находится на одной линии с балкой, вбейте по одному гвоздю 10d через пластину в каждом отсеке для стоек и вбейте в черный пол. (В бетонных плитах просверлите подошву в бетоне, затем вбейте пружинные шипы, шурупы или гвозди.)
• Прибейте торцевые стойки гвоздями 16d через каждые 12–16 дюймов к стойкам или блокам примыкающей стены.
• После того, как стена будет закреплена, вырежьте подошву из дверного проема с помощью ручной пилы. Обрежьте его заподлицо с каждой шпилькой домкрата, не врезая в основание.
• Чтобы противостоять силе хлопающих дверей, прибейте каждый конец только что вырезанной пластины под домкратные шпильки двумя гвоздями 10d.

10. Зигзагообразная блокировка

Фото Дэвида Кармака

В большинстве случаев перегородка, построенная из блоков 2×4 с межцентровым расстоянием 16 дюймов, обеспечивает достаточную прочность, но когда Том возводит любую стену высотой более 8 футов (или ту, которая несет нагрузку), он часто добавляет блокировку.