Корабельная доска сайдинг монтаж: Техника монтажа металлосайдинга – от обрешётки до фасонных элементов

Монтаж сайдинга «корабельная доска»

Сайдинг «корабельная доска»: размеры, фото и особенности отделки

Сайдинг является одним из наилучших материалов для отделки. Он удобный в монтаже, легкий, долговечный, с идеальными внешними данными.

Сайдинг обладает большим числом разновидностей, но лучшим вариантом можно считать металлический сайдинг «корабельная доска».

Такое покрытие придаст любым постройкам аккуратный и ухоженный внешний вид, а комбинирование панелей с разными цветами даст возможность сделать фасад уникальным и точно не похожим на другие.

Содержание:

• 1 Характеристики и особенности
• 2 Подробности
  • 2.1 ТОП производителей
  • 2.2 Особенности монтажа сайдинга «корабельная доска»

Характеристики и особенности

Профиль такого типа сайдинга будет имитировать дощатый тип отделки – каждая из панелей будет иметь 2 волны, которые размещены друг над другом, которые после монтажных работ создают эффект досок, которые уложены внахлест. Усиливает впечатление и рисунок, который на 100% повторяет текстуру пиленной древесины, правда, есть он далеко не во всех вариациях сайдинга. Бюджетные модели, как правило, обладают однотонную поверхность с разными цветами, а сайдинг с рисунками будет стоит куда дороже.

У таких панелей форма неслучайна – конструкция обладает огромной устойчивостью механического характера, а еще на идеально противостоит нагрузкам от ветра и будет лучше обеспечивать отведение воды. Как и остальные модели из металла, «корабельную доску» делают методом штампования из алюминиевых или стальных листов.

Обычная панель обладает довольно сложной структурой, которая имеет несколько слоев:

• Лаковое покрытие.
• Полимерный слой.
• Покрытие декоративного типа.
• Слой особого грунтовочного средства.
• Оксидная антикоррозийная пленка.
• Защитное цинковое покрытие с обеих сторон листа.
• Основа из листа стали, толщина которого составляет от 0.04 до 0. 06 см.

Главным отличием между моделей «корабельная доска» от различных изготовителей будет толщина и состав полимерного покрытия, что играет крайне важную роль при защите панелей от воздействия извне. Во всем остальном изделия почти одинаковые. Есть разные варианты полимерных покрытий. Технические свойства профиля:

• Цветовая гамма будет соответствовать обычным расцветкам по таблице RАL.
• Вес на квадратный метр составляет 4 кг.
• Панели имеют длину от 0.5 до 6 метров.
• Высота профиля составляет 1.4 см.
• Полезная ширина 22.6 см.
• Общая панельная ширина составляет 26 см.

Теперь рассмотрим ТОП изготовителей.

Подробности

ТОП производителей

Сайдинг «корабельная доска» делают большое число компаний, причем и отечественных, и заграничных. Дело в том, что данная продукция есть на рынке давно, и качество изделий от различных марок уже проверено временем, и отдельные компании-изготовители заслуженно будут пользоваться высокой репутацией у покупателей.

Ruukki

Это компания из Финляндии, которая прекрасно известна по всему миру. Ее металлический сайдинг обладает прекрасными характеристиками в плане эксплуатации и долговечностью. Производители применять сразу все 5 типов полимерных покрытий, а ассортимент включает в себя модели с текстурной и гладкой поверхностью, глянцевым блеском и эффектом матовости.

Аlсоа

Компания из Соединенных штатов Америки, которая производит алюминиевый сайдинг (причем последний пользуется высоким спросом). Такая невероятная популярность обусловлена сочетанием высокого качества с доступной стоимостью, а еще огромным разнообразием расцветок. Сайдинг алюминиевого вида долговечный, прочный, куда легче, нежели стальной и эффектно смотрится.

Соrus Grоuр

Сайдинг из металла является производной англо-голландского концерна, что соответствует максимально высоким качественным стандартам. Панели обладают надежным защитным покрытием и красивый внешний вид, выбор моделей весьма широкий, в том числе и стоимости.

Grаnd Linе

Отечественная компания, причем ее продукция пользуется стабильным спросом далеко не один год. Сайдинг делают из оцинкованной стали, а еще используются всевозможные виды покрытий. В цветовой гамме есть больше 50 вариантов, и все панели поступают в продажу в специализированной защитной пленке, что будет обеспечивать высокую сохранность изделий при перевозке.

«Металл Профиль»

Еще одна торговая марка, которая выпускает металлический сайдинг высшего качества. Помимо обычной гаммы цветов компания предлагает модели, которые имитируют натуральную древесину – сосну, мореный дуб, клен, а еще имитацию белого камня. Еще дополнительно выпускают сайдинг с металлическим отливом, палитра цветов которого будет включать в себя 12 вариантов.

Особенности монтажа сайдинга «корабельная доска»

За счет удобной системе для фиксации, установка сайдинга будет по силам всем, кто обладает базовыми навыками в сфере строительства. Это покрытие подойдет для самых разных оснований – кирпичных, деревянных, бетонных, пено- и газоблоков, ракушечника и остальных. При создании фасада вентилируемого вида можно применять и деревянную, и металлическую обрешетку, но металл все-таки предпочтительнее. Во-первых, дерево подвергается гниению и деформированию, а еще у нее меньший эксплуатационный срок. В-третьих, конструкции из металла намного надежнее. Практически всегда монтаж сайдинга производится с единовременным стеновым утеплением, так как панели из металла не могут сами по себе сокращать тепловые потери. Для монтажного удобства лучше всего применять утеплительный плитный материал, жесткий или полужесткий.

Подготовительный этап основания

В самом начале стоит снять декоративные составляющие, осветительные приборы, трубы водостока вместе с фиксацией, а еще убирают вьющиеся растения. С дверных и оконных проемов стоит снимать наличники. После нужно счистить участки, которые отслоились, пыль, загрязнения, а еще внимательно осмотреть поверхность на наличие повреждений. Если есть какие-то трещины, то стоит их расширить и заполнить цементно-песчаным густым раствором. Поверхность, которая склонна к осыпанию, стоит в полной мере оштукатуривать, а участки с плесенью зачищать и обрабатывать фунгицидами. Прочные и без заметных изъянов стены не нуждаются в какой-то обработке. Если дом выстроен из древесины, стоит проверять целостность дерева – трухлые и подгнившие доски обязательно следует заменить, так как под сайдингом процесс разрушения будет действовать и далее. Несильно испорченное дерево можно обрабатывать особыми пропитками в 2-3 слоя. Это останавливает гниение, а еще обеспечивает идеальную защиту от микроскопических организмов и насекомых. Не нужно специально выравнивать стены перед отделкой сайдингом «корабельная доска». Для устранения перепадов можно применять подкладки и пластины под профили. Главное, чтобы основание получилось плотным, по максимуму прочным и идеально сухим. Если была использована штукатурка или раствор, следует дождаться их идеального просыхания.

Инструменты и стройматериалы для установки

Чтобы своими руками обшивать стены сайдингом, потребуются:

• Рулетка и строительный уровень.
• Электрическая дрель с насадками.
• Ножницы для резки металла.
• Ветрозащитная мембрана и утеплитель.
• Крепления – дюбель-гвозди 0.8*10 см, а еще оцинкованные саморезы 0.42*1.6 см.
• Сайдинговые панели с доборными элементами.

Обратите внимание, что для раскраивания панелей нельзя применять угловую шлифовальную машинку, так как при резке будет поврежден полимерный защитный слой. Вначале такие повреждения кажутся незначительными и почти незаметные, но они способны привести к появлению коррозии, что уменьшает эксплуатационный срок сайдинга.

Особенности монтажа обрешетки

Сайдинг «корабельная доска» создан для горизонтального монтажа, а потому обрешетка будет поставлена вертикально.

1. На стене, при отступе 3-4 см от угла, по уровню следует определить вертикальную линию и оставляют метки для фиксации монтажного подвеса. Дистанция между подвесов составляет от 0.4 до 0.5 см, а верхнее крепление размещается на 0.1 метр ниже верхнего стенового края, а нижний на 0.15 метров выше от цоколя/основания.
2. Сделайте разметку размещения остальных профилей тоже идеально по уровню, и обычно шаг крепления стоек составляет ширину утеплительных плит, потому что так удобнее их устанавливать.
3. В отмеченных точках следует просверливать, вставлять дюбели и крепить монтажные подвесы. Угловые профили устанавливают так, чтобы она были только в одной плоскости. Посредством подвесов отрегулировать вертикаль довольно просто, и чтобы упрощать будущий монтаж, по верхнему и нижнему краю между стойками по углам протягивают прочную нить. После устанавливают другие профили, а в конце по нижнему и верхнему краю все стойки следует соединить горизонтальным профилем.

Теперь об изоляции.

Тепловая изоляция стен

Обшивка дома сайдингом «корабельная доска» должна быть выполнена с материалом для утепления. Утеплитель обычно начинают прикреплять снизу в верх, вставляя плиты между обрешеточных стоек. Плиты должны быть размещены довольно плотно, без зазора, чтобы не было мостиков холода. Минеральная вата не требует дополнительной фиксации, а при выборе пенопласта/пеноплекса следует запастись пластмассовыми дюбелями-зонтиками, что обеспечивает надежность прилегания утеплителя к стенам. На каждый квадрат потребуется около 8 дюбелей, и появившиеся в работе зазоры устраняют посредством монтажной пены.

Полезный совет! Толщина утеплительного материала должна быть меньше, чем толщина обрешетка на 2-4 см. Это важно для того, чтобы между слоем тепловой изоляции и отделкой остался воздушный зазор, так как в противном случае на утеплительном материале начнет накапливаться конденсат.

Обшивка посредством панелей

Если на панелях есть специальная защитная пленка, то ее стоит снять до фиксации сайдинга на стенах. Дело в том, что при прогревании от лучей солнца пленка начинает чуть расплавляться и плотно прилипает на панельную поверхность. После ее тяжело снять, а оставить нельзя, потому что тогда это все будет выглядеть некрасиво. Если длина панелей не соответствует стеновой ширине, следует заранее выполнять раскраивание материала. Для этого стоит делать замеры рабочей площади, высчитать, сколько потребуется панелей, вымеряйте нужную длину материала и аккуратно отрезают излишки. После можно начать обшивку.

1. Вдоль нижней каркасной линии прикрутите стартовую планку саморезами, и она должна быть только по горизонтали – от этого будет зависеть горизонтальность покрытия в целом, и через специальные отверстия планку стоит прикрутить на каждый вертикальный профиль по фасадному периметру.
2. Если вы применяете угловые сложные профили, то следует монтировать их сразу после фиксации стартовой планки. Это будет касаться и сложных профилей для соединения. Из прикладывают на стойки по вертикали, устанавливают по уровню и прикручивают на саморезы с шагом 0.2-0.3 метра. После этого откосные планки крепят по периметру дверного и оконного проема – их устанавливают непосредственно на раму, и в конце вплотную к карнизу следует прикрутить конечную планку.

3. Первую панель следует завести в замок на стартовой планке, завести боковые края в профили по углам и защелкивают крепления. После вставьте в отверстия саморезы и закрепляют панель. Вкручивать саморезы до упора нельзя, и между креплением и металлом должен остаться зазор в 0.1 см. Это помогает не деформировать обшивку в результате температурного расширения.

4. Точно также устанавливают остальные панели, и продвигаются снизу наверх. Каждую полосу стоит тщательно выравнивать, перед тем, как закрепить на обрешетку, чтобы не было перекосов. Верхнюю панель, если нужно, обрезайте по ширине, заводите в замок иные панели, защелкивают, а верхний край следует завести в изгиб конечной планки.
5. Если сделан выбор в пользу простых соединительных и угловых профилей, они прикрепляются после установки панелей на лицевую часть отделки. для фиксирования применяют оцинкованные саморезы, имеющие уплотнители. Саморезы стоит вкрутить с двух сторон доборных элементов в шахматном порядке. Шаг крепления составляет от 0.4 до 0.5 метров.
6. Когда будут закрыты углы и стыки, можно начать установку откосов, отливов и наличников. Они прикрепляются точно также, как и остальные части сайдинга, и обязательно выставляют строго по уровню.

В целом, облицовка металлическим сайдингом «корабельная доска» производится так же, как если бы вы применяли виниловый. До начала работ следует внимательно узнать про инструкцию, потому что у определенных изготовителей установка панелей может иметь определенные конструктивные свойства.

особенности выбора, применения и монтажа металлического сайдинга

Металлосайдинг — обшивочный материал, который одним из первых появился на строительном рынке нашей страны. С момента своего появления и по сей день он не только не утратил свою популярность, но и стал лишь еще более востребованным. Этот материал, сочетая в себе множество положительных свойств, хорошо подходит для использования в российских условиях, что наглядно подтверждено многолетней практикой.

• Сферы использования
• Основные характеристики
• Разновидности «корабельной доски»
• Особенности выбора
• Подготовка перед обшивкой
• Монтаж панелей
• Уход за сайдингом

Сферы использования

Сайдинг уже много лет применяется для защиты и утепления несущих стен зданий. Наибольшую популярность приобрела такая его разновидность, как металлический сайдинг «корабельная доска». Такой тип отделки отлично выглядит как на одноэтажных частных домах, так и на высоких строениях, состоящих из нескольких этажей.

Внешний вид — не единственное достоинство этого отделочного материала. Другой не менее важной причиной, по которой выбор делается в пользу именно этого типа сайдинга, является его низкая цена. Кроме того, сам процесс обшивки обойдется недорого.

Основные характеристики

К преимуществам сайдинга относится его способность самоочищаться от пыли и грязи, которая со временем появляется на поверхности. Достаточно лишь выпасть дождю и все загрязнения как рукой снимет. Если же дождя ждать некогда и необходимо срочно избавиться от грязи и пыли, то можно воспользоваться обычной водой и шлангом.

Еще одно преимущество металлосайдинга — долгий срок службы. Для изготовления этого отделочного материала используется лишь высококачественная сталь холодного проката. «Корабельная доска» не изменяет свою форму под воздействием температуры. Она сохраняет свой первоначальный внешний вид даже после сильных морозов и большой жары. Кроме того, этот материал относится к пожаробезопасным: он не способен воспламеняться.

Профиль металлического сайдинга напоминает дощатую обшивку. У каждой панели есть две широкие волны, которые расположены друг над другом. Благодаря этому в итоге образуется поверхность, напоминающая деревянный сайдинг с уложенными внахлест досками. Специальный рисунок на поверхности также создает впечатление, будто это вовсе не металлическая конструкция, а деревянная. Правда, не все типы сайдинга обладают таким рисунком: самые дешевые модели, как правило, имеют монотонную поверхность.

Форму панелям придают не просто так. Дело в том, что такая конструкция имеет хорошую стойкость к воздействиям механического характера, а также отлично противостоит ветру и способна отводить лишнюю влагу.

Как и другие металлические модели, «корабельную доску» производят методом штамповки. Традиционная панель обладает сложной структурой и состоит из семи слоев. Основной слой изготавливается из стали и обычно имеет толщину около 0,5 мм.

С обеих сторон материал обязательно покрывается цинком. Это защищает его от воздействия влаги. Еще один обязательный слой — оксидная пленка. Это вещество также выполняет защитную функцию, не позволяя образовываться ржавчине.

При производстве металлосайдинга используют специальную грунтовку, полимеры, лак и декоративное покрытие.

Панели «корабельной доски» могут иметь разные размеры. Но обычно высота одного элемента составляет 14 мм, ширина — 260 мм, а длина может доходить до 6 м. Некоторые производители занимаются изготовлением материала на заказ, и, следовательно, могут создать панели практически любого размера.

Разновидности «корабельной доски»

В зависимости от вида полимерного покрытия, выделяются пять разновидностей:

• Металлосайдинг с глянцевым полиэстеровым покрытием. Обычно имеет толщину 25 мкм. Выполнять обшивку стен здания таким материалом можно едва ли не в любой климатической зоне. Такие панели почти не подвергаются воздействию ультрафиолетовых лучей солнца. Также они имеют хорошую прочность и эластичность.
• Металлосайдинг с матовым полиэстеровым покрытием. Толщина — около 35 мкм. Благодаря увеличенной толщине защитного слоя такие панели обладают повышенной устойчивостью к негативным воздействиям. Влиянию солнечных лучей они поддаются еще меньше, чем предыдущий тип.
• Металлосайдинг с ПВХ-покрытием. Толщина — около 200 мкм. Этот материал может прослужить долгие годы, так как хорошо защищен от различного рода воздействий. Поверхность такого сайдинга обычно имитирует настоящее дерево, а потому выглядит весьма привлекательно.
• Металлосайдинг, покрытый полиуретановыми смолами. Этот материал обладает превосходными техническими характеристиками. Он хорошо переносит воздействие как высоких, так и низких температур.
• Металлосайдинг с покрытием на основе ПВДФ и акрила. Его главное преимущество — долгий срок эксплуатации. Такую доску можно применять для обшивки наружных поверхностей стен зданий, находящихся в суровых климатических условиях.

Особенности выбора

В строительных магазинах можно найти «корабельную доску» от разных производителей. Разницы между ними почти нет.

Можно назвать лишь два основных различия:

• Толщина полимерного слоя, который играет важную роль в защите досок от негативных воздействий.
• Входящие в состав вещества. Разные производители могут добавлять разные материалы в свою продукцию.

Выбирая металлосайдинг, нужно обращать внимание не только на его свойства, но также и на эстетические качества. Первым делом следует изучить технические характеристики. Обязательно уточнить, какое вещество используется в качестве защитного покрытия.

Также нужно узнать, будет ли нуждаться материал в уходе при эксплуатации. Если ответ на этот вопрос будет положительным, то целесообразно отказаться от приобретения такого типа материала, так как вести уход за наружной обшивкой здания довольно проблематично в любое время года, особенно зимой. Лучше поискать какую-нибудь другую разновидность, которая уже не будет нуждаться в тщательном уходе. Благо материал этот достаточно популярный и распространенный и найти образцы с более устойчивой к негативным воздействиям поверхностью не так уж и сложно.

Что касается цвета металлосайдинга, лучше отдавать предпочтение мягким и спокойным тонам, так как более яркие оттенки все равно вскоре утратят свой привлекательный вид, покрывшись слоем пыли. Особенно некрасиво это будет смотреться на чистых участках.

При выборе «корабельной доски», как и при выборе любого другого товара, неизбежно приходится обращать внимание на стоимость. Не нужно бросаться закупать в больших количествах материал, если он будет продаваться по низкой цене. Здесь необходимо понимать, что невысокая стоимость говорит о низком качестве товара.

Перед приобретением материала обязательно нужно узнать, содержатся ли в нем доборные элементы и соответствуют ли они по всем параметрам основным панелям. Если этого вовремя не сделать, то в результате монтажа образуется разномастная поверхность, состоящая из элементов, которые совсем не соответствуют друг другу.

Подготовка перед обшивкой

Монтаж металлосайдинга всегда начинается с выравнивания стены посредством ее обрешетки. При необходимости можно одновременно укладывать тепло- и пароизолятор. Роль планок обрешетки могут играть деревянные бруски. Также для этой цели можно использовать металлические направляющие.

Прежде всего необходимо осмотреть стену и устранить все изъяны, которые будут обнаружены. Если планируется сделать два слоя обрешетки, то первый из них должен быть установлен горизонтально, то есть по направлению самих панелей металлосайдинга.

Деревянные бруски второго слоя, который называется контробрешеткой, должны располагаться перпендикулярно первому.

Промежуток между планками обрешетки обычно делают равным 35 см. Минимальная толщина обрешетки — 4 см.

Монтаж панелей

Панели устанавливаются в строго определенном порядке. Сначала монтируется стартовая планка по всему периметру здания. Она должна располагаться строго горизонтально, что необходимо проверять посредством строительного уровня. Высота установки зависит от размеров цоколя.

Когда стартовая планка будет установлена, переходят к монтажу угловых и оконных профилей, а затем можно приступать к установке всех остальных панелей:

1. Первая из них прикрепляется внизу в замке стартовой планки, при этом сверху она фиксируется саморезами.
2. Следующая панель должна располагаться на расстоянии 0,6 см от предыдущей. Такое условие необходимо соблюдать, чтобы избежать последствий расширения и сужения материала в результате изменения температуры.
3. Третья, четвертая и все последующие планки прикрепляются аналогичным образом.
4. Последний ряд устанавливается вместе с финишной планкой, препятствующей попаданию дождевой и талой воды под обшивку.

Уход за сайдингом

Как уже говорилось выше, металлосайдинг «корабельная доска» примечателен тем, что он почти не нуждается в уходе. Достаточно лишь иногда, при длительном отсутствии дождей поливать его водой из шланга, дабы удалить образовавшуюся на поверхности пыль. Для лучшей очистки можно воспользоваться щеткой, но это актуально лишь в том случае, если дом расположен недалеко от оживленной автомагистрали или в том регионе, где часто случаются пыльные бури.

Выполнив обшивку здания этим материалом, можно получить стильное покрытие, которое одновременно будет служить и украшением дома, и его надежной защитой.

Как установить Shiplap

От

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс

Обновлено 13.11.22

полигончик / Getty Images

Обзор проекта

Shiplap придает мгновенное очарование внутренним стенам. Благодаря внешнему виду натуральной древесины, корабельную накладку легко установить в столовых, спальнях, холлах или жилых помещениях, и ее так же легко удалить. Shiplap идеально подходит для акцентных стен или везде, где вы хотите добавить винтажный, деревенский или традиционный вид.

Что такое шиплап?

Shiplap — это наружная обшивка дома, состоящая из длинных горизонтальных досок, которые перекрывают друг друга по длинным краям. Доска внахлест перекрывает верхние 1/4 дюйма своей нижней соседки, чтобы создать соединение, защищенное от непогоды и стабильное.

Внутренняя обшивка привносит очарование внешней обшивки в помещении с некоторыми модификациями. Внутренняя корабельная обшивка изготавливается из древесины хвойных пород, такой как сосна, болиголов или композитная древесноволокнистая плита, что делает ее непригодной для использования на открытом воздухе, но идеально подходит для использования внутри помещений. Корабельная накладка для внутреннего использования также тоньше, чем наружная доска.

Доски окрашены и искусственно состарены, чтобы они выглядели слегка состаренными. Внутренняя внахлест фрезерована с рифленым краем внахлест для придания аутентичности внешнему виду. Случайная длина придает внутренней отделке приятный пестрый вид.

Основы установки судовой накладки

Так как корабельная пленка легкая, ее можно монтировать на внутренние стены несколькими способами: приклеивая непосредственно к стене строительным клеем; прибивание ее непосредственно к стене финишными гвоздями или гвоздями; или сначала прибить полоски обшивки к стенам, а затем прибить настил к полосам обшивки.

Метод обрешетки помогает скрыть незначительные дефекты стен, предотвращает повреждение стен и их легче удалить.

К стене изначально прикручиваются вертикальные планки от пола до потолка из хвойных пород один на три, по четыре шурупа на доску. Расположение каждой полосы отражает расположение шпильки ниже. Наконец, корабельная накладка прибивается горизонтально поверх полос обшивки.

Оборудование/инструменты

• Ручная пила с мелкими зубьями
• Стусло
• Лазерный уровень
• Электрический штифт или пистолет для гвоздей
• Аккумуляторная дрель
• Отделка ногтей
• Искатель шипов
• Карандаш
• Набор сверл и драйверов

Материалы

• Корабельная накладка для внутреннего использования
• Шурупы для гипсокартона, 2 дюйма
• 6 1 на 3 с

1. Подготовьте лодку к комнате

   Распакуйте и разложите настил в помещении, где он будет установлен, чтобы привести его в соответствие с температурой и влажностью помещения. Разверните его от любой внешней пластиковой упаковки. Оставьте себе место перед стеной для работы.

2. Подготовка стен к установке

   Полосы обшивки перекрывают небольшие отверстия и трещины в стенах, устраняя необходимость в исправлении этих дефектов. Однако, если на стене есть выпуклости или другие выступы, их следует выровнять. Для этой работы используйте любое количество инструментов для соскабливания: шпатель, инструмент «пять в одном» или универсальный нож. Снимите плинтуса и любую отделку.

3. Определите положение шпилек

   Используя искатель стержней, найдите положения всех стержней на стене. Отметьте позиции карандашом. Шпильки должны располагаться через каждые 16 дюймов по центру. Итак, для стены шириной 10 футов, как правило, будет шесть стоек. Нанесите две отметки: одну примерно на фут ниже потолка, а другую примерно на фут выше пола.

   Совет

   Чтобы найти шпильки, вы также можете найти розетку на стене и вкрутить винт в стену по обе стороны от розетки. Розетки устанавливаются рядом со шпильками, и как только вы нашли одну или две шпильки, вы можете отмерить их (опять же, шпильки должны располагаться через каждые 16 дюймов по центру), чтобы найти остальные.

4. Установка планок обшивки

   Приглушите свет в комнате. Включите лазерный уровень, чтобы проецировать вертикальную линию. Проведите лазерную линию от верхней метки до нижней метки каждой шпильки. Положите один на три в центре этой отметки. Так как один к трем на самом деле имеет ширину 2 1/2 дюйма, центральная точка будет на доске на 1 1/4 дюйма. Начните с направляющих отверстий, затем вверните четыре шурупа для гипсокартона на каждую доску обшивки.

5. Установка первого ряда судовой накладки

   Используя лазерный уровень, проведите горизонтальную линию на стене возле потолка, затем установите первый ряд нахлеста по этой линии. В идеале первый ряд должен проходить параллельно или почти параллельно потолку. Оставьте зазор в 1/8 дюйма между потолком и верхней частью первого ряда.

6. Прибить корабельную накладку

   Если шпунтовая часть обшивки достаточно широкая, в этот участок можно вбить гвозди. Перекрывающийся язычок параллельного ряда закроет гвозди. Если на язычках недостаточно места, закрепите их лицевой стороной с помощью беспроводного гвоздезабивателя.

7. Продолжить ряды судов

   Продолжайте последующие ряды внахлест вниз от первого ряда. Концы корабельных досок всегда должны опираться на полосу обрешетки. Отрежьте по длине мелкозубчатой ​​пилой.

8. Установка последнего ряда наплавки

   В нижней части стены последний ряд нахлеста в идеале должен быть параллелен полу и примерно на 1/8–1/4 дюйма выше пола. Однако это только совпадение, если это действительно происходит.

   Как правило, последний ряд может быть выше 1/4 дюйма или располагаться под небольшим углом к ​​полу. Повторное нанесение молдинга плинтуса обычно закрывает этот зазор. Если щель слишком широка, чтобы ее можно было закрыть плинтусом, надрежьте ряд корабельной накладки (разрежьте вдоль) до нужного размера. Прикрепите последний ряд лицом к лицу.

Как снять обшивку со стен

Одним из преимуществ установки внахлест с помощью полос обрешетки является то, что в стене проделывается всего несколько отверстий. Чтобы убрать корабельную обшивку со стен и свести к минимуму ущерб:

1. Подденьте шпунт монтировкой и отложите в сторону.
2. Удалите все оставшиеся стержни или отделочные гвозди с помощью зубчатого конца молотка или плоскогубцев.
3. Отвинтите шурупы для гипсокартона, которыми планки обшивки крепятся к стене.
4. С помощью шпателя и гипсокартона или шпаклевки заполните отверстия в стене.
5. Дав шпаклевке высохнуть, осмотрите ее на наличие углублений и при необходимости заполните заново.
6. Слегка отшлифуйте мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы шпаклевка была вровень со стеной.

Наконечники для установки внахлест

• Внутренняя внахлест обычно устанавливается в сухих помещениях. Если вы хотите установить настил в ванных комнатах, раковинах или рядом с влажными зонами на кухне, убедитесь, что он водонепроницаем, или после установки на него наносится гидроизоляционная обработка.
• Сохраняйте зазор в 1/8 дюйма по периметру, чтобы продукт мог расширяться и сжиматься.
• Несмотря на то, что вы можете вручную забивать гвозди с помощью молотка и финишных гвоздей, настоятельно рекомендуется купить или одолжить аккумуляторный гвоздезабивной/финишный гвоздезабивной инструмент, так как это ускоряет установку и делает отверстия для гвоздей менее заметными.

Когда звонить специалисту

Установка внутренней обшивки, как правило, находится в компетенции большинства мастеров, даже тех, у кого очень мало опыта в благоустройстве дома. Тем не менее, вы можете вызвать мастера на все руки или подрядчика, если монтируете большие площади настила или если настил необходимо гидроизолировать из-за его близости к влаге.

Полное руководство — Kentucky Lumber

Вы купили отделочные пиломатериалы. Вы разгрузили его в гараже. Прошлые выходные были потрачены на тщательное окрашивание каждой доски, и теперь вы думаете, что готовы начать установку в своем доме… но с чего начать???

Вызов языка и канавки или шиплапа

Гвоздезабиватели, инструменты и отходы досок

Прежде чем вы сможете приступить к укладке шпунта, шпунта и канавки или внешней обшивки, вы должны сначала выяснить некоторые вещи, такие как тип гвоздезабивного пистолета, длину гвоздей и доску. трата. Как только вы во всем этом разберетесь, вы будете готовы погрузиться в установку.

Гвоздезабиватели и гвозди для УСТАНОВКИ Пиломатериалы:

Тип используемого гвоздезабивателя во многом определяется типом древесины, которую вы устанавливаете. Ниже представлены варианты для нескольких видов пиломатериалов.

Гвоздезабивной инструмент для 1 шт. пиломатериала:

Гвоздезабивной гвоздезабивной инструмент или гвоздезабивной гвоздезабивной инструмент — это самый простой и эффективный инструмент, который можно использовать при установке нового нахлеста или шпунта. Их можно относительно дешево купить/арендовать в местном хозяйственном магазине, они легкие и достаточно простые, чтобы ими мог пользоваться даже 12-летний ребенок!

Мы использовали только пневматические гвоздезабиватели, но многие клиенты рекомендуют аккумуляторные или работающие на углекислом газе гвоздезабиватели для уменьшения усталости рук. Кроме того, отсутствие воздушного шланга и компрессора обеспечивает более высокий уровень безопасности и здравомыслия.

Мы рекомендуем использовать финишные или штифтовые гвозди калибра 16 или 18. Длина от 1,5 до 2 дюймов должна быть достаточной. Оба калибра достаточно прочны, чтобы надежно удерживать пиломатериалы, но достаточно малы, чтобы не оставлять больших отверстий на лицевой стороне доски. Идите вперед и купите оптовую упаковку: она вам понадобится!

Если у вашего гвоздезабивателя есть настройка глубины, вы должны настроить ее, чтобы забить гвоздь на 1/16 дюйма ниже поверхности доски. Если у него нет этой функции, вы сможете отрегулировать регулятор воздушного компрессора, пока не будет достигнута желаемая глубина. Перейдите по этим ссылкам, если вам нужна дополнительная информация о том, как выбрать и использовать лучший финишный гвоздь или гвоздезабивной инструмент.

Гвоздезабиватели и шуруповерты для наружного сайдинга:

Для наружного сайдинга мы рекомендуем использовать гвоздезабиватель или отвертку. Внешний сайдинг должен быть в состоянии выдерживать удары, поэтому вы должны использовать очень прочные крепежные детали.

В качестве крепежа мы рекомендуем использовать гвоздь с наружным кольцевым стержнем 2-5/8” или шуруп с покрытием. Если вы используете гвозди, выбирайте оцинкованные или нержавеющие варианты, так как версия с цинковым покрытием, скорее всего, оставит серо-зеленые полосы, стекающие по вашим стенам всего через несколько месяцев дождя. Гвозди стоят дешевле и их можно быстро использовать с пневматическим пистолетом для гвоздей, но шурупы лучше закрепят пиломатериал, поскольку он сжимается и расширяется при изменении окружающей среды, например влажности.

Прочие инструменты для установки пиломатериалов:

• Лобзик (для настенных розеток и т. д.)

• Отрезная пила или циркулярная пила (мы обнаружили, что отрезная пила проще всего при монтаже стен и потолков, но

• Рулетка

• Уровень

• Меловая леска (Этот предмет не является обязательным, но значительно упрощает процесс.)

03

• Защитные очки (они не являются обязательными, но настоятельно рекомендуются, поскольку гвозди могут отскочить назад, и вы рискуете выбить себе глаз)

• Устройство для поиска гвоздей (для установки пиломатериалов на гипсокартон)

• Карандаш

• Столярный угольник или угольник

• Гвоздодер или шуруповерт

• Гвозди или шурупы для наружных работ

00003

Отходы досок:

Отсутствующие сучковые отверстия чрезвычайно распространены в пиломатериалах, особенно в низших сортах. При работе с отсутствующими отверстиями в узлах есть несколько способов справиться с ними, но на самом деле все сводится к трем вещам: вы можете либо заполнить их, либо вырезать, либо замаскировать.

Вырезание всех отсутствующих сучков s

Если вы из тех, кто просто не может иметь отсутствующие сучки в пиломатериале из-за характера вашего проекта или личных предпочтений, возможно, вам лучше всего вырезать каждый недостающий сучок .

Для наших клиентов здесь, в Kentucky Lumber, мы часто рекомендуем включать как минимум 10-15% дополнительных квадратных футов для отходов досок, когда вы заказываете наши пиломатериалы для дома. Однако, если вы планируете вырезать каждый недостающий узел, вам следует подумать о том, чтобы добавить еще больше, чтобы быть в безопасности.

Заделка сучков

 Существует несколько способов заполнения сучков в пиломатериалах. У нас много креативных клиентов, и они придумывают классные идеи!

• Опилки : Один из способов сделать отверстие для сучка максимально естественным — смешать опилки того же типа древесины, которым вы хотите заполнить отверстие, и столярный клей, чтобы получить цвет- подходящий наполнитель. Когда эту смесь плотно набивают в отверстие и оставляют сохнуть, она будет иметь идеальный цвет, соответствующий остальной части дерева.

•   Эпоксидная смола: Некоторые из наших клиентов использовали эпоксидную смолу при заполнении отверстий для узлов, а затем закрасили все. Они добились невероятных результатов! При использовании эпоксидной смолы для герметизации отверстия в полу наклейте кусок скотча на заднюю часть отверстия для узла, чтобы смола не вытекала сзади. Затем все, что вам нужно сделать, это заполнить отверстие смолой и оставить ее до полного высыхания.

• Кофейная гуща: Мы видели несколько действительно уникальных вещей, сделанных с помощью узловых отверстий. Одним из наших фаворитов был случай, когда клиент использовал кофейную гущу и смолу для создания наполнителя для черных сучков, когда он не мог найти готовый материал для использования. Он смешал кофейную гущу с прозрачной смолой, чтобы найти убийственное решение своей проблемы! Вы можете сделать то же самое при смешивании опилок со смолой, чтобы получить более легкую смесь.

• Початок кукурузы: Еще одна идея одного из наших клиентов заключалась в том, чтобы воткнуть початок кукурузы в отверстие сучка и отпилить его заподлицо с полом. Затем он заполнил оставшуюся часть отверстия прозрачной смолой. Естественный вид кукурузного початка был отличным способом заполнить дыру от узла!

Маскировка отверстий для сучков

Если отверстия для сучков отсутствуют, всегда проще оставить их как есть, но если вы устанавливаете на внутреннюю стену или потолок, у вас, вероятно, будет изоляция под корабельным краем или язычком и канавка, через которую можно пролезть. Наш любимый способ справиться с этим — прикрепить кусок черной фетровой бумаги к задней части доски. Когда вы посмотрите на него, вы увидите просто черное пятно, похожее на глубокий узел, скрывающий его от глаз. В одном из наших офисов на потолке более 20 таких отверстий!

Готовы управлять отходами досок и устанавливать шпунт и паз или внахлест и управлять?

Звоните, узнавайте цену на пиломатериалы

Монтаж внахлест и шпунт на стены:

Внахлест и шпунт очень просты в установке и могут создать прекрасный вид в вашем доме. Наши клиенты часто задают нам вопросы о процессе установки, и мы любим помогать им, делясь советами и рекомендациями, которые мы узнали от других клиентов в прошлом. Раздел ниже даст вам советы и рекомендации, которые вы можете использовать при установке пиломатериалов непосредственно на шпильки!

Установка непосредственно на шпильки:

Шаг первый : Материалы

Приступая к возведению стены внахлест, сначала необходимо собрать все необходимые материалы и начать подготовку стены к установке. Это будет включать список материалов, перечисленных в разделе «Гвоздезабиватели, инструменты и отходы досок» выше.

Шаг второй : Измерение и выравнивание

После того, как вы собрали все необходимые материалы, вы можете сразу приступить к установке пиломатериалов. Сначала вы измерите и отрежете нижнюю доску. При измерении между стойками вы всегда должны измерять середину стойки, на которой вы планируете закончить доску.

Затем возьмите уровень и убедитесь, что ваша доска находится на одном уровне с полом или потолком — в зависимости от того, работаете ли вы вниз или вверх. Несколько наших клиентов предложили начинать с потолка и работать вниз, если пол неровный. Тем не менее, мы рекомендуем начинать снизу, если это возможно для вас. Таким образом, вы можете использовать гравитацию в свою пользу, и это упрощает установку. Поскольку внахлест привносят в ваше пространство четкие линии, любое несоответствие, из-за которого он становится кривым, будет заметно. Естественно, это означает, что вы должны убедиться, что доски выровнены, даже если это означает, что они немного отрываются от пола или потолка. Образовавшийся зазор можно прикрыть куском обшивки, так что не стоит слишком переживать по этому поводу.

Шаг третий : Прибивание гвоздей

После того, как доска выровнена, вы можете прикрепить ее к шпилькам. Мы всегда рекомендуем гвоздить внахлест при установке на стены, потолок и в качестве наружного сайдинга. Торцевое забивание означает, что вы пробиваете гвоздь под углом 90 градусов к доске через плоскость (или лицевую часть) доски. Для досок 6 и 8 дюймов мы вбиваем по три гвоздя в каждую стойку/стропилу, а для досок 10 и 12 дюймов используем 4 гвоздя.

Установка регенерированного деревянного настила Kentucky Lumber для акцентной стены в деревенском стиле

Общепринятой альтернативой забиванию гвоздей в лицо является забивание пальцев ног или «прибивание гвоздями через сустав». Здесь гвоздь вбивается в стык, чтобы при установке следующей доски отверстие для гвоздя было скрыто. Этот метод чаще всего используется при укладке паркета, так как гвоздь, шуруп или скоба на лицевой стороне доски редко бывают тем, что вам нужно на лицевой стороне вашего пиломатериала, но этот метод может вызвать проблемы с вашей древесиной, когда используется на любой другой поверхности, кроме пола.

Вуд любит двигаться. Это натуральный волокнистый материал, состоящий из сложного органического полимера, называемого лигнином, который обеспечивает структуру дерева. Лигнин легко поглощает и высвобождает молекулы воды, заставляя ее набухать и сжиматься при изменении содержания влаги. Это означает, что даже после того, как вы установите пиломатериал, он всегда будет «шевелиться» при изменении влажности в вашем доме. Структура лигнина сосны очень рыхлая, что позволяет ей очень легко сгибаться и двигаться по сравнению с дубом, который имеет очень плотную структуру лигнина. Чем больше силы вы можете приложить к древесине по отношению к поверхности, к которой она прикреплена, тем меньше шансов, что доска покоробится, растрескается и сформируется с годами.

При забивании шпунта и паза гвоздь проходит через шпунт под углом 45 градусов и позволяет суставам удерживать доску на месте. Это хорошо работает на полу, потому что доски пола, как правило, узкие и имеют силу тяжести, которая помогает удерживать их. Однако при нахлесте стыки не остаются вместе автоматически, а это означает, что если вы прибьете фальцевое соединение только на одной стороне доски, другая сторона упадет. Чтобы правильно установить нахлест, он должен быть прибит гвоздями.

Шаг четвертый : Зазоры между никелем

После того, как вы установили первый ряд, остальная часть процесса довольно проста. Вы просто будете резать и прибивать каждую доску одну поверх другой, следя за тем, чтобы стыки скользили вместе. Это то, с чего вы должны начать никелировать свой корабельный шлейф, если вы хотите, чтобы это выглядело в вашем доме.

Шаг пятый : Обращение с коробками для розеток

Когда вы подходите к электрической розетке или выключателю света, вы обрезаете доску до нужной ширины, а затем отмечаете карандашом секцию, которую необходимо вырезать. После того, как вы отметили, где вам нужно вырезать, вы берете электролобзик и вырезаете секцию. После того, как она вырезана, вы можете просто положить доску, установить ее вокруг коробки с розеткой и прибить гвоздями, как обычно.

Установка шпунта, шпунта и паза через гипсокартон:

Установка пиломатериалов поверх гипсокартона может быть немного сложнее, но все же довольно легко, если вы знаете, что вам нужно делать. Для этого процесса потребуется немного более длинный гвоздь, чем вам нужно, когда вы просто устанавливаете прямо на шпильки.

Первое, что вам нужно сделать, это выяснить, где находятся ваши шипы с помощью искателя шипов, и сделать две четкие отметки — одну возле потолка и одну возле пола. Затем вы возьмете меловую линию и проведете ее по всей стене, где вы нашли стойку, перпендикулярную полу. Это даст вам ориентир, где вы можете стрелять гвоздями в пиломатериалы. После того, как вы сделали отметки на каждой стойке вдоль стены, вы можете установить пиломатериал, как если бы он был прямо на стойке.

Никель. Заделка швов ваших пиломатериалов:

В то время как почти весь корабельный шпон фрезеруется так, чтобы он располагался заподлицо в стыке, очень популярный метод при установке корабельного шпона на стены и даже потолки заключается в том, чтобы вручную расщепить доски, оставив то, что называется никелем. зазор. Это очень популярный вид с нахлестом.

Несмотря на то, что вам не нужно делать зазоры в перекрытиях, мы РЕКОМЕНДУЕМ делать зазоры в перекрытиях, если ваши стены неровные или фундамент неровный. Эти несоответствия могут создать неравномерные зазоры в вашей полотне и сделать ее неряшливой. Вы можете опередить это, разорвав никель на вашем корабле.

Никель Заделать зазоры в ваших досках очень просто. Вам просто нужен предмет, который даст вам постоянное расстояние между досками, когда вы устанавливаете настил на стену.

Некоторые простые инструменты для разметки, которые, вероятно, у вас уже есть:

• Линейка, метр или палочка для размешивания краски отставание от стоимости?)

• Скоростной угольник или обрамляющий угольник

• Плотницкий карандаш

Начните с первого прохода заподлицо с полом или потолком, и с каждой новой доской используйте распорный инструмент, чтобы каждый раз устанавливать один и тот же зазор. С помощью друга или двух все пойдет быстрее, чем вы думаете!

Если вы красите настил и планируете зазоры между досками, мы рекомендуем покрасить пиломатериал перед его установкой. Если вы рисуете после, краска может заполнить пробелы и сделать эти красивые четкие линии неряшливыми.

Ознакомьтесь с примерами ниже, чтобы увидеть, как эти инструменты работают для создания идеального зазора между никелем, а затем сообщите нам, какой из них вы могли бы использовать или уже использовали в своем проекте!

Установка шпунта и паза на ваши потолки:

Многие из наших клиентов предпочитают использовать пиломатериалы с шипом и пазом в своих потолочных проектах. Язычок и паз имеют замковое соединение, что делает его установку над головой намного проще, чем пиломатериалы с соединением внахлестку. Поскольку доски часто намного длиннее, чем один человек может эффективно справиться самостоятельно, особенно при одновременном жонглировании пистолетом для гвоздей, установка пиломатериалов на ваши потолки — это работа для двух человек.

Шаг первый: первая доска

Для начала вы измерите и отрежете свою первую доску. При измерении между стойками вы всегда должны измерять середину стойки, на которой вы планируете закончить доску.

Шаг второй: Отделка стены

Дальше весь процесс довольно прост. Вы просто будете продолжать прикреплять каждую доску к предыдущей и прибивать ее по мере продвижения. Мы всегда рекомендуем прибивать шпунт и паз на потолке лицом к лицу. Напоминаю: гвоздь в лицо означает, что вы стреляете гвоздем в 9Угол 0 градусов к доске через плоскость (или лицевую сторону) доски. Для досок 6 и 8 дюймов мы вбиваем по три гвоздя в каждую стойку/стропилу, а для досок 10 и 12 дюймов используем 4 гвоздя.

Другой способ прибить 6-дюймовый T&G — прибить его гвоздями. Это когда вы пробиваете гвоздь через язык под углом 45 градусов и позволяете суставам удерживать доску на месте. Для сосны T&G вы можете обойтись гвоздями в стыке для ширины 6 дюймов, но для большей ширины мы настоятельно рекомендуем прибивать доски с лицевой стороны для долговечной и надежной установки

Призовите свой язык и канавку или шлеп

Установка голландского сайдинга внахлест:

Шаг первый: сначала нанесите герметик

При установке большинства видов сайдинга из натурального дерева необходимо обработать древесину до того, как вы начнете процесс установки . Итак, сначала вам нужно будет окрасить или покрасить пиломатериалы, если вы хотите, чтобы они выглядели иначе, чем натуральная древесина, а затем нанесите гидроизоляционный отделочный слой на лицевую сторону ваших досок. Это может быть так же просто, как 2 или 3 слоя прозрачного водяного уплотнения Томпсона или 1-2 слоя продукта Olympic Stain+Sealer.

Второй этап: гидроизоляция

Чтобы установить этот сайдинг, вам сначала необходимо обернуть здание паропроницаемым гидроизоляционным материалом, который поможет предотвратить попадание воды в дом через обшивку, но позволит проникнуть любой захваченной влаге. побег.

Хорошими вариантами для этого являются:

1. Пластиковые полимерные материалы, такие как Tyvek House Wrap от DuPont

2. Строительная бумага с дегтярным покрытием

3. Или изоляция из жесткого пенопласта.

Обработанные плиты OSB от таких компаний, как Huber Wood, также становятся все более популярными, но стоят дороже. Независимо от того, что вы используете, очень важно загерметизировать все швы вокруг окон и дверей, а также в верхней части стены, оставив нижний край открытым. Это позволит любой влаге, застрявшей под ним, стечь и уйти от стен.

Шаг третий: монтаж голландского сайдинга внахлест

Вы начнете установку сайдинга в низ стены. Используйте свой уровень, чтобы убедиться, что ваша первая пробежка сделана идеально. Вам нужно будет проверять уровень ваших прогонов через каждые несколько досок, так как небольшие дефекты в вашей стене и фундаменте могут его испортить.

Чтобы прикрепить брус к стене, вбейте два гвоздя или шурупа через каждые 24 дюйма или менее (предпочтительно 16 дюймов) через лицевую сторону доски на ¾ дюйма от верхнего и нижнего края, чтобы надежно закрепить ее.

Работайте от одной стороны к другой, устанавливая по одному ряду за раз. Не торопитесь, делая вырезы вокруг окон и дверных рам, и при необходимости сначала используйте обрезки, чтобы убедиться, что вы случайно не делаете вырез на доске вверх ногами.

Многие клиенты рекомендуют использовать герметик между стыками своих досок, но если вы сначала установили пароизоляцию и хорошо заклеили ее лентой или герметиком в верхней части стены, в швах, а также вокруг окон и дверей, тогда этот шаг может быть необязательным (хотя определенно никто не мешает вам сделать этот дополнительный шаг, чтобы в четыре раза убедиться, что ваша древесина прослужит долго).

Продолжайте подниматься по стене, пока не дойдете до последней ступени, и остановитесь, чтобы измерить расстояние до вершины, чтобы можно было обрезать доски, чтобы они идеально подошли.

Шаг четвертый: отделка

В завершение обрежьте окна, двери и другие места, где вы хотите оттенить свою прекрасную работу. Отделка может идти прямо поверх сайдинга Dutch Lap.

Вот и все; ты закончил! Это так просто, что мы знали, что 12-летние дети могут установить этот сайдинг! Не забудьте поделиться своими собственными хитростями и советами по установке сайдинга в комментариях ниже, чтобы мы могли помочь большему количеству самодельщиков завершить свои проекты, как профессионал!

Призыв к голландскому кругу

Установка половинного бревенчатого сайдинга:

Шаг первый: гидроизоляция

Чтобы установить этот сайдинг, сначала необходимо обернуть здание паропроницаемым гидроизоляционным материалом, который поможет предотвратить попадание воды в дом через обшивку , но позволяет любой захваченной влаге выйти.

Хорошие варианты для этого:

1. Пластмассовые полимерные материалы, такие как Tyvek House Wrap от DuPont

2. Строительная бумага, покрытая дегтем

3. Или изоляция из жесткого пенопласта.

Опять же, очень важно, чтобы вы загерметизировали все швы, вокруг окон и дверей, а также в верхней части стены, оставив нижний край открытым, чтобы любая влага, оставшаяся под ним, могла стекать и от стен.

Второй этап: обшивка

После того, как вы закончили обертывать здание, вы можете приступить к установке обшивки. Да, мы знаем…кто ПЕРВЫМ ставит обшивку?!? Что ж, многие из наших клиентов обнаружили, что отделку проще всего установить на плоскую поверхность обшивки, а не на неровную поверхность установленного сайдинга. Вместо того, чтобы покрывать сайдинг отделкой, вы стыкуете сайдинг 9от 0173 до отделка. Это придает очень чистый, профессиональный вид и лучше всего защищает от насекомых, грязи, мусора и влаги.

Мы рекомендуем использовать доску 2x, соответствующую толщине сайдинга. Вокруг окон и дверей большинство наших клиентов выбирают вид, который дают 2×6, в то время как в углах комбинация 2×4 и 2×6, кажется, является еще одним популярным видом. Перехлест в углу дает раскрытие примерно 5 дюймов с обеих сторон. Если вам нужен более крупный вид, вы можете легко увеличить размер до 2×8 или даже до 2×10!

Шаг третий: Подвешивание половинного бревенчатого сайдинга

Чтобы начать установку, начертите уровень мелом на нижней части стены в качестве ориентира для первого ряда досок. Проверяйте уровень при каждом прогоне, следя за тем, чтобы оставаться последовательным. Уровень 4 фута или более лучше всего подходит для точности. Небольшие несоответствия внизу приводят к большим проблемам наверху! Убедитесь, что ваши концы обрезаны под прямым углом и плотно прилегают друг к другу. Нет необходимости оставлять зазор, так как древесина сушится в печи и подвергается термообработке. Когда вы доберетесь до обрезки, сначала загерметизируйте конец доски, прежде чем прибить ее гвоздями, чтобы не допустить попадания воды.

При размещении креплений лучше всего стараться по возможности бить по шпилькам. Вы должны стремиться иметь пару креплений через каждые 12–16 дюймов для максимальной безопасности. Поскольку эта древесина имеет соединение внахлестку, необходимо прибить доски к верхней и нижней кромке.

Как только вы доберетесь до последнего ряда в верхней части стены, вам, вероятно, придется оторвать доски, чтобы они плотно прилегали к софиту (или к потолку, если он установлен внутри). Когда закончите, ваш последний шаг — нанести слой герметика поверху, чтобы не допустить проникновения влаги. Смахните грязь и опилки со стены ручной щеткой, метлой или пылесосом, и вы готовы завершить свой проект с помощью герметика!

Шаг четвертый: отделка и герметизация

Последний шаг очень важен для срока службы вашего нового сайдинга. Хорошая отделка прослужит до 10 лет, в то время как дешево сделанная работа может не продлиться и несколько месяцев. Целью отделки является предотвращение намокания дерева водой, будь то проливной дождь или туман, который любит висеть вокруг. Выбирайте с умом, когда вы выбираете правильный продукт для работы, и ваша тяжелая работа не пропадет даром!

В зависимости от того, какой вид вы предпочитаете, вы можете оставить древесину в ее естественном цвете, окрасить сайдинг или даже покрасить дерево.

При установке в помещении

Полубревенчатый сайдинг также может быть установлен внутри вашего дома! Применяются те же методы, что и выше, с небольшими отличиями:

— Финишная обработка не требуется, если она не требуется

— Вместо гвоздей с круглым стержнем или шурупов можно использовать финишные гвозди 13 калибра

— Зачеканка не требуется

— Вместо 6-дюймовой или более широкой планки предлагается использовать 2×2 и 2×4 на внешних и внутренних углах.