Монтаж профиля под сайдинг своими руками видео: Сайдинг своими руками (видео инструкция) — Postroyka-Dom.com

Обшивка дома металлическим сайдингом своими руками: Пошаговая инструкция +Видео. Грамотная обшивка деревянного дома сайдингом с утеплением: нюансы и требования

Преимущества металлосайдинга

Монтаж металлосайдинга проходит быстро и легко, поэтому эту работу можно выполнить своими руками

Монтировать металлические панели на свой дом выгодно по причине многих достоинств этого отделочного материала:

1. Монтаж металлосайдинга проходит быстро и легко, поэтому эту работу можно выполнить своими руками. Для установки вам не понадобятся специальные приспособления и строительная техника.
2. Металлический сайдинг может выдерживать температуры от -50°С до +80°С, поэтому установка панелей может производиться в любое время года. Такой материал устойчив к перепадам температур, он не деформируется, не портится его внешний вид.
3. Материал считается экологически чистым.
4. Долговечность.
5. Под панели можно заложить утеплитель и тем самым повысить комфортность проживания в доме.
6. С помощью металлического сайдинга можно обустроить вентилируемый фасад. Это поможет повысить теплоизоляционные характеристики стен, избавит от плесени и конденсата.
7. Материал устойчив к коррозии. Он с лёгкостью переносит любые погодные изменения. Ему также не страшно химическое воздействие.
8. В процессе монтажа полностью скрываются все крепежи, поэтому создаётся ощущение, что дом выполнен из брёвен.
9. Высокая пожарная безопасность материала.
10. Приемлемая цена.

Выбираем сайдинг

Прежде чем начать внешнюю отделку, определитесь с видом сайдинга будет он:

• виниловым,
• деревянным,
• металлическим,
• фиброцементным.

В облицовке домов широко используется металлический сайдинг. Это наиболее популярный вариант, который выбирают хозяева деревянных домов.

В чем плюсы и минусы сайдинга этого вида ?

Металлический сайдинг – это длинные панели, легкие, шириной 120, 300 и 550 мм, изготовленные из тонколистовой оцинкованной стали, чаще толщиной от 0,35 до 1 мм. Каждая панель снабжена замками, с помощью которых они скрепляются между собой.

Важно: Преимущества металлического сайдинга: 

• служит долгое время,
•  стоек к разным температурам и их перепадам,
•  не образуется плесень и другие бактерии,
• прочен,
• не горючий,
• наличие скрытых креплений, при которых конструкция смотрится аккуратно.

Металлический сайдинг покрывается полимерным материалом (полиэстр, пластизол, пурал) или окрашивается специальным порошком. При последнем методе цвет может быть более разнообразным.

https://youtube.com/watch?v=ImhwnZE377U

Справка: Недостатки металлического сайдинга:  

• вероятность образования коррозии при атмосферных явлениях,
• низкий уровень звукоизоляции (например, при дожде),
• возможность отслоения полимерного покрытия от оцинкованного слоя.

Последовательность и технология монтажа металлосайдинга

Перед началом всех работ, производят подготовку стен дома. Крепление сайдинга производится по методу каркасного возведения и не выдвигает особых требований к поверхности. Основными требованиями является отсутствие грибков, осыпания, трещин и разрушений. За счет крепления реек каркаса при помощи кронштейнов можно сгладить неровности стен без дополнительного выравнивания.

Монтаж обрешетки

Монтаж сайдинга в основном на металлический профиль. Это обусловлено не только долговечностью, но и легкостью конструкции. Для крепления каркаса используют специальные кронштейны, которые при помощи анкеров монтируют к стене здания. Длину кронштейнов подбирают в зависимости от толщины теплоизоляционного слоя. После выставления «маячных» шнуров, для получения ровной плоскости стены, к кронштейнам при помощи саморезов крепят профиля.

Реже для фасадных систем используют деревянный каркас:

Монтаж утеплителя

Утеплитель монтируют в промежутки между каркасом таким образом, чтобы создавалась цельная теплоизолирующая поверхность без трещин и

пропусков. Если в качестве теплоизолирующего материала используется пенопласт и его производные, то стыки листов можно дополнительно запенивать монтажной пеной.

Минераловатные маты обладают свойством набухания и сами со временем могут закрывать небольшие щели и стыки между матами. Так же особенностью ватных материалов является гигроскопичность, то есть впитывание и накопление влаги в процессе эксплуатации.

Влага существенно снижает теплоизоляционные характеристики материала и повышает его вес, увеличивая возможность слеживания или сползания материала. Поэтому, при использовании ватных материалов, обязательно производить монтаж пароизолирующего барьера

Следует обращать внимание на маркировку пароизоляционного барьера, что бы не произвести монтаж наизнанку, что приведет к обратным последствиям. Если в качестве теплоизолятора выбран пенопласт или его производные материалы, то пароизоляционную мембрану допускается не монтировать

Это обусловлено тем, что пенопласт не впитывает влагу и выступает в роли гидробарьера.

Установка доборных элементов и уплотнителя

После крепления каркаса необходимо произвести монтаж доборных элементов:

• Установка наружных и внутренних углов не составляет сложностей. Единственное что можно отметить это способ подрезки, если размер детали меньше фактического размера угла.
• Обрамление оконных проемов, дверных проемов, стартовых планок и стыковочных профилей. Стыковка обрамлений вокруг оконных проемов или дверей производится под углом в 450 или под прямым углом с перехлестом.

Видео: Наружная отделка окна металлическими откосами

Монтаж металлосайдинга

Промежутки между доборными элементами заполняют панелями сайдинга. Первый (нижний) ряд крепится к специальной стартовой плаке и фиксируется саморезами. После фиксации нижнего листа производится крепление последующего. Стыки панелей по длине стены монтируются внахлест с подрезкой верхнего паза для крепления к обрешетки или через установку Н-профиля (соединительного).

Отделка фасада дома металлосайдингом осуществляется снизу вверх, но есть и некоторые модели панелей, которые можно крепить и в обратной последовательности. Обычно панели крепятся друг к другу при помощи специального замкового устройства типа «шип-паз».

Так как металлический сайдинг практически не подвержен температурой деформации, крепление и затяжку нужно производить без зазоров, плотно прижимая листы панелей к каркасу.

Видео инструкция по монтажу металлосайдинга своими руками

Инструкция по отделке дома из бруса

1. В случаи, если вы планируете произвести отделку дома из бруса, то следует учитывать и тот факт, что после сборки, такому сооружению может понадобиться не менее года на усадку. Как правило, внутренняя отделка заключается в шлифовке поверхностных стен и пропитке специальными составами,  которые могут помочь сохранить первостепенный внешний вид. Это можно объяснить тем, что у деревянного бурса имеется свой природный рисунок, в связи с чем не потребует дополнительных средств отделки.
2. Но а что касается наружней отделки, то рекомендуется его проводить не ранее чем через 2-3 года после окончания процесса строительства.   Улучшение теплоизоляционных свойств древесины происходит за счет ее высыхания. В течение этого периода, вам нужно будет еще все венцы дома два раза законопатить.
3. На мой взгляд, наиболее подходящим материалом для отделки фасада дома из бруса является сайдинг. Это можно объяснить тем, что сайдинг является долговечным материалом, а главное не выгорает, не стареет и практически не потребует ухода за собой.  Для его монтажа потребуется либо металлический, либо деревянный каркас, благодаря чему также обеспечивается и вентиляция фасада. Но при этом также стоит отметить и тот факт, что у этого материала имеется и один недостаток, который заключается в его высокой стоимости. Но благодаря своим превосходным эксплуатационных характеристикам, вложенные средства без всяких сомнений окупятся.
4. Делаем вертикальную обрешетку с шагом в 30 см. Использовать в этих целях можно деревянных брус, но только, чтобы его сечение соответствовала толщине утеплителя. Обрешетку можно крепить дюбель – гвоздями. Для проверки правильности установки можно  использовать строительный уровень.
5. Укладываем стекловолоконный или базальтовый утеплитель, поверх которого крепим гидро – ветрозащитную мембрану. Ее к обрешетке можно закрепить специальным строительным степлером.
6. Далее устанавливаем обрешетку второго ряда, с тем же шагом (в 30 см). Благодаря этому между мембранной и сайдингом будет обеспечен вентиляционный зазор, при этом также не нужно забывать и о том, что его минимальный размер должен составлять не менее 20 мм.
7. Теперь же нам шнуркой и строительным уровнем по всему периметру стен (на высоте 77 мм, по отношение самой низкой точки стены) нужно будет начертить линию. Цокольную полоску сайднига нужно устанавливаем именно над этой линией. А монтироваться они будет гвоздями или саморезами, вставляемые в специально для этого предназначенные отверстия.
8. Производим установку внешних и внутренних профилей на углах. А между собой панели будем скреплять специальными замковыми соединениями. Двигаемся от нижней полоски вверх.
9. В верхнюю часть стены нужно будет вмонтировать финишный профиль, а в случаи необходимости последнюю стеновую панель режим по ширине.

Какой сайдинг лучше для обшивки деревянного дома?

На рынке сегодня представлена масса разновидностей сайдинг-панелей. Среди них медные, из стали, алюминия, дерева, виниловые, цементные. Не удивительно, что при выборе возникает резонный вопрос — как выбрать сайдинг для обшивки деревянного дома.

Все эти варианты отличаются своими достоинствами и недостатками. Но стоит отметить, что для отделки стен из дерева подходит каждый из них. Выбор, таким образом, будет основываться на личных предпочтениях хозяев, а также на сумме, которую они готовы отдать за материал.

Медные и деревянные сайдинги относятся к сегменту дорогостоящих. Если говорить о бюджетном подходе, то здесь следует присмотреться к виниловому сайдингу. Он один из самых дешевых, благодаря чему получил большую популярность в частном строительстве. Тем не менее, следует отметить, что срок службы винилового сайдинга короче, чем у сайдинга металлического, он также менее прочный.

Отделка сайдингом деревянного дома

Чтобы отделать дом своими руками, стоит подготовить набор необходимых инструментов: уровень, ножовка с мелкими зубьями, шуруповерт, рулетка, молоток, ножницы по металлу, дрель, кернер.

Независимо от применяемого вида стройматериала, последовательность проведения операций практически одинаковая. Несколько иную технологию монтажа имеет цокольный сайдинг, так как у него другие размеры. В настоящее время на рынке в данном направлении продается сайдинг специально для наружной отделки с отверстиями на крепежных планках.

Подготовительные работы

Отделка дома начинается с проведения подготовительных операций. Проводится демонтаж ставней, наличников, дверей, водостока, металлических решеток, фонарей и других элементов. Если имеются щели вокруг окон, дверей, их стоит предварительно заделать.

При наличии материалов прежней внешней обшивки стоит их снять либо хорошо закрепить, чтобы они не препятствовали монтажу нового стройматериала.

Установка каркаса

Следующий шаг – сооружение каркаса (обрешетки) по периметру дома. Используют оцинкованный профиль либо деревянные рейки. В случае использования металлического сайдинга делают металлическую обрешетку. Виниловые панели можно крепить на деревянный и металлический каркас.

Для обшивки деревянного дома своими руками желательно использовать деревянный каркас. Обрешетку сооружают из реек или досок с сечением в 50х25 миллиметров, закрепляя их на стене гвоздями. Для стенового сайдинга сооружают вертикальную решетку. Применяя цокольные панели, монтируют вертикальный и горизонтальный каркас. Деревянные каркасные рейки стоит заранее обработать антисептиком и убедится, что они сухие.

Обрешетка под цокольный сайдинг

Работы стоит начинать с крепления элементов, которые расположены ближе к углам, используя антикоррозийные гвозди и уровень для проверки вертикальности. Рейки из дерева стоит монтировать вертикально через каждые 30-40 сантиметров. Монтаж металлического профиля осуществляется с использованием специальных подвесов. Расстояние между подвесами составляет около 60 сантиметров. Такое расстояние считается наиболее оптимальным вариантом при использовании сайдинга для обшивки дома своими руками.

Пример монтажа цокольного сайдинга

Утепление дома при обшивке сайдингом

Отделка дома своими руками часто сопровождается работами по утеплению, это простой и недорогой способ. Выбор утеплителя стоит проводить в зависимости от климатических условий местности и эксплуатации дома. Утеплитель прокладывается между вертикальных реек обрешетки, после чего укладывается гидроизоляционный слой для защиты утеплителя от влаги. В таком случае высота рейки обрешетки не должна превышать толщину теплоизоляционного материала.

Для утепления дома своими руками можно применять различные материалы: • минеральная вата; • ячеистое стекло; • пенопласт; • базальтовые маты; • пеноплекс и прочие.

Для утепления деревянного дома лучше всего подходит утеплитель минеральная вата или базальтовые панели. Пенопласт и пенополистерол используют для утепления фундамента. Теплоизоляционный слой монтируется между профилями. Между утеплителем и панелями нужно оставить зазор в несколько сантиметров для вентиляции.

Вентиляция фасада

Для этого потребуется соорудить дополнительную обрешетку, которую монтируют сверху основной.

Обшивка дома

Первый шаг собственно обшивки – монтаж стартовой планки, используя оцинкованные гвозди или саморезовы.

Далее устанавливают угловые элементы, соединительный H-профиль (если это предусмотрено). Для оконных, дверных проемов используют J-профиль.

После этого крепят первую панель. Она монтируется в первую и угловую планку, затем фиксируется гвоздями (саморезами). Стеновые панели для наружного использования оснащены специальными отверстиями на планках. Гвоздь (саморез) размещают по центру отверстия панели.

Сборку панелей стоит проводить снизу вверх. Каждая последующая панель стыкуется с предыдущей посредством пазов, после чего крепится. Установленную панель можно немного двигать вправо и влево. Последняя панель вставляется в финишную планку снизу.

Не стоит слишком жестко крепить панели между собой (если это не металлический сайдинг). В случае применения виниловых панелей стоит оставлять между панелью и шляпкой зазор в полтора миллиметра, так как при изменении температурных показателей окружающей среды объем материала изменяется, и при жестком креплении может вздуться.

Видео. Монтаж сайдинга

По завершению проведения работ все фасадные конструкции устанавливают на место.

Установка Н-профиля

H-профиль для металлосайдинга — это элемент, который служит оформлением стыковочных мест основных панелей облицовки.

Монтаж H-профиля не сложен: главное — правильно рассчитать места его расположения.

Установка производится аналогично угловым элементам: сначала крепятся верхние саморезы, затем по всей перфорации шагом в 4- см производится ввинчивание других саморезов. При этом необходимо делать отступ над карнизом на несколько миллиметров и отступить вниз от стартовой полосы — 6 мм.

Для удлинения Н-профиля производится стыковка профилей внахлест (на 2,5 см верхняя часть перекрывает нижнюю). Стыковку профилей рекомендуется производить на одном уровне, чтобы не нарушать декоративное оформление.

Установка Н-образного соединителя

Монтаж сайдинга своими руками

Шурупы (саморезы) диаметром 3,5–4 мм

Гвозди с сечением ножки 3 мм и шляпкой от 8 мм

Их расход при отделке дома сайдингом рассчитывается исходя из шага между этими метизами на планках в 30 см. Крепеж в деревянную рейку или металлический профиль каркаса должен входить минимум на 20 мм. При этом между его шляпкой и ПВХ вагонкой следует оставлять пространство в 1 мм. Если этого не сделать, то виниловая обшивка дома при изменении температуры на улице покоробится и пойдет волнами.

Сбор обрешетки для облицовки дома сайдингом

Обрешетка делается вертикальной либо горизонтальной с расстоянием меж реек (профилей) 30–40 см. Эти направляющие необходимо располагать поперек основных виниловых планок. А вот поперечных перекладин между ними не должно быть по определению. Своими руками обшивать дом сайдингом надо так, чтобы под панелями оставалось пространство для естественной циркуляции воздуха.

Для надежности крепления облицовки из ПВХ вокруг проемов и вдоль углов строения устанавливаются дополнительные несущие рейки. Также они нужны в местах навешивания на стены светильников и водостоков. Требуется надежно закрепить не только фасадные панели для наружной отделки дома, но и различные декоративные элементы на них.

Установка стартовой планки

Первой на стенах закрепляется стартовая планка. Для этого вокруг дома на гвоздиках по уровню натягивается веревка на высоте 3-4 см от нижнего края монтируемой обшивки. Стартовые профиля крепятся по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения.

Установка отлива и стартовой планки. Отливы устанавливают от угла дома. Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.

Установка внутренних и внешних углов

Далее крепятся внешние и внутренние уголки, устанавливаемые на стыках двух стен. Нижний их край должен располагаться чуть ниже стартовой планки, уже закрепленной на дом. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие для крепежей, чтобы угол повис на нем.

Внешние и внутренние углы устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартового профиля, а верхняя часть на 1-3 мм ниже соффита или карниза

Затем уголок выравнивается строго вертикально. Остальные саморезы вниз по планке с шагом 30 см вворачиваются уже посредине отверстий и не до упора. Только так ПВХ обшивка дома сможет «дышать» и не деформируется.

Наращивание угловых элементов производится внахлест. У верхней планки снизу на 25 мм подрезаются внутренние боковые края. На нижний уголок она заводится на 20 мм, что оставляет для температурного расширения зазор 5 мм.

Установка планок на дверные и оконные проемы

Следующий этап – обшивка проемов дома под окна и двери наличником. Чтобы все в итоге получилось красиво, здесь придется потрудиться. В верхних горизонтальных J-профилях придется сделать надрезы в боках с отгибом отрезанной части панели, а в нижних выполнить угловой под 45 градусов срез.

Подрезаем околооконный профиль

Вертикальные планки сверху обрезаются «под углом», а снизу выкраиваются с аналогичным отгибом в боку. Цель всех этих манипуляций – не просто обшить красиво дом сайдингом, а состыковать наличники так, чтобы нигде в стыки не могла просочиться вода.

Устанавливаем основные панели

С основными планками все гораздо проще. Первую из них надо лишь вставить в стартовый профиль, а после зафиксировать на обрешетке. Остальные пойдут одна за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет отделать дом сайдингом своими руками буквально за день.

В случае недостатка длины сайдинга стыкуем несколько планок через H-профиль. Для этого не забываем заранее установить и закрепить соединительный H-профиль. Расстояния снизу и сверху такие же как и у внешнего или внутреннего угла

Монтаж начинается от стартового профиля и заканчивается финишным профилем или молдингом

Не забываем сделать «зацепы» в верхней части панели

К верхней кромке ветровой доски крепится финишная планка на аналогичные с молдингом «зацепы»

Соффиты устанавливаются между молдингом и J-фаской

Закреплять планки следует с середины к краям, размещая саморезы строго посередке отверстий на кромке. Завершающий штрих виниловой облицовки домов – монтаж финишной панели с вставк в нее самой верхней основной ПВХ-рейки.

Обшивка дома сайдингом – пошаговая инструкция

Технология монтажа не зависит от того, из какого материала выстроено здание, будь то старый кирпич, дом из бруса, пеноблоков или газобетона, главное соблюдать порядок последовательных действий. Для  того чтобы качественно отделать сайдингом поверхность стен снаружи, следует придерживаться следующей пошаговой инструкции.

Подготовительный этап

Первоначально при необходимости возводятся леса, позволяющие свободно и удобно производить отделку на высоте

Здесь важно помнить, что деревянные конструкции следует в целях безопасности строить исключительно из прочных, а не старых досок.

Далее демонтируются карнизы, отливы, наличники, светильники и прочие элементы, которые могут помешать последующему возведению металлического каркаса.
После этого необходимо тщательнейшим образом заделать все трещины и щели с помощью обыкновенной пакли либо подходящего по составу герметика.
Затем выравниваются все поверхности в один или несколько слоев.
На заключительном этапе стены обрабатываются специальным антисептиком и грунтуются. Такие работы целесообразно проводить в теплую погоду для качественной просушки составов

Если дом деревянный, то грунтовку следует выбирать из разряда огнезащитной, поскольку сайдинг является горючим материалом.

Обустройство обрешетки

Она может быть выполнена как из деревянных реек, обработанных антисептическим составом, так и из металлических профилей, в такой обработке не нуждающихся, так как они произведены из оцинкованной стали, а значит, практически не поддаются коррозийному процессу.

Стартовый профиль монтируется у цокольной зоны, а финишный – в верхней части стены, в районе кровли. Они соединяются с продольными профильными элементами при помощи крупных саморезов (9,5 мм). Саморезы целесообразно купить не просто с заостренным концом, а в виде сверла.

Сама обрешетка прикрепляется к стенам дюбелями, которые вставляются в отверстия, предварительно сделанные обыкновенным перфоратором.  Продольные профили монтируются с шагом в 40 см, в районе окон используются оконные планки, а у дверных проемов –J-профиль.

Следует отметить, что вертикальные профильные элементы целесообразно монтировать к кровле и цоколю не вплотную, а оставляя зазор в 6-8 мм. Это поможет предотвратить деформацию самого профиля при температурных изменениях.

Выбор и прокладка утеплителя

Перед тем, как приступить к укладке теплоизоляционного материала, следует позаботиться о пароизоляции стеновых поверхностей. Для этого целесообразно применить специальную прочную пленку, которая предотвратить образование конденсата в условиях температурной разницы и соответственно, защитит стены от порчи, разрушения и появления грибковых микроорганизмов.

Для фасадного утепления можно применять различные материалы, различающиеся между собой эксплуатационными характеристиками и способами монтажа:

• рулонный утеплитель толщиной до 20 мм, крепящийся к стене клеевым составом, в основном используется в регионах с мягкими климатическими условиями;
• блоки (плиты) из минеральной ваты, обладающие хорошей звукоизоляцией и низким уровнем теплопроводности;
• пенопласт или его улучшенная версия – Пеноплекс, имеет пористую структуру, а потому тепло отлично удерживается, достаточно удобен при проведении работ, является наиболее востребованным вариантом утепления фасадов.

Плиты утеплителя крепятся под обрешеточные рейки непосредственно к самим стенам, фиксируются клеем. При этом следует избегать случайных разрывов материала. После этого устанавливается второй слой обрешетки, на который, собственно и будет крепиться сайдинг.

Облицовка сайдингом

Работы по отделке начинаются с установки угловых планок. Профессиональные мастера далее советуют сделать разметку по всему периметру дома, чтобы избежать перекосов и не нарушить геометрию облицовки. Монтаж следует начинать исключительно с нижнего ряда панелей, определив вначале нижнюю линию, которой и должна касаться стартовая сайдинговая панель своим верхним краем.

Далее все просто. Первая панель вставляется в стартовую и закрепляется саморезами в монтажные отверстия верхней кромки. При этом саморез должен быть расположен относительно стены строго перпендикулярно, а само крепление иметь среднюю степень жесткости.

Соединение последующих сайдинговых панелей осуществляется за счет специального крепления в виде замочка. При правильном монтаже должен прозвучать щелчок. Завершающим этапом станет облицовка оконных и дверных проемов, а также фронтонов и установка софитов.

Важные технические характеристики

Размеры сайдингового покрытия из металла Для потребителя критически важными являются несколько технических характеристик.

Толщина металла влияет на прочность конструкции и сопротивляемость внешним воздействиям. Чем толще металл, тем дольше он прослужит. В то же время увеличенная толщина оказывает большое воздействие на несущие конструкции.

Для стен выбирают сайдинг от 0,4 мм, для цоколя от 0,5 мм.

Ориентация в пространстве определяет расположение и конфигурацию несущей обрешётки.

Рабочие размеры важны при расчёте количества материала, так части замковых систем перекрываются и полный размер листа будет больше рабочего.

Основные ошибки при монтаже сайдинга

Оглавление

Отсутствие обрешетки
Использование дерева без предварительной обработки
Отсутствие доборных элементов
Неправильная установка стартового профиля
Замки на панелях не защелкнуты
Неправильное крепление
Не соблюдение температурных зазоров
Вывод

В частном домостроении сайдинг пользуется большой популярностью. Из-за кажущейся простоты монтажа и ощутимой экономии на работе профессионалов многие домовладельцы решают обшить постройку своими руками. В статье «Монтаж сайдинга своими руками» мы уже рассматривали эту тему. К сожалению, технологическими нормами зачастую пренебрегают и делают это не только частные пользователи, но и монтажные бригады, которые плохо знакомы с нормами установки обшивки. По этой причине мы решили собрать в одной статье все самые распространенные ошибки, которые допускаются при монтаже сайдинга.

Отсутствие обрешетки

По американской технологии допускается монтаж сайдинга без обрешетки, но во многих случаях без установки прочного каркаса не обойтись (неровные стены, суровые климатические условия и др.). Также обрешетка дает большое количество ощутимых преимуществ.

Устройство стены с утеплением под сайдинг.

• Выравнивание стен – часто обшивку делают для старых зданий, которые со временем обветшали, из-за чего потребовалось обновить внешний вид. Геометрия стен таких построек часто оставляет желать лучшего. В этом случае без обрешетки не обойтись. При креплении профиля прямо на стену все неровности перейдут и на обшивку – огрехи будут очень заметны.

Для выравнивания монтаж профиля обрешетки начинают с углов, затем между ними натягивают шнур, по которому устанавливают все остальные направляющие.

• Утепление – отечественный климат не отличается мягкостью, поэтому монтаж сайдинга часто совмещают с закладкой в стены утепления.
• Вентиляция стен – обрешетка позволяет сделать в стене вентилируемый зазор, который позволяет удалять излишки влаги, которые образуются в результате столкновения теплого воздуха из дома и холодного с улицы.

По этим причина монтаж сайдинга без обрешетки может быть связан с различными сложностями.

Использование дерева без предварительной обработки

Этот недочет также связан с обрешеткой. Для её изготовления может использоваться древесина или металлический профиль. Применение дерева для изготовления обрешетки обычно связано с экономией, которая иногда заходит слишком далеко. Древесина обладает недостатками, из-за которых её не рекомендуют использовать профессионалы.

Создание деревянной обрешетки под обшивку сайдингом.

• Усадка и расширение – дерево чувствительно к изменениям показателей влажности и температуры, поэтому для обрешетки можно использовать только бруски, прошедшие процедуру естественной или камерной сушки.
• Биологические угрозы – дерево подвержено размножению грибковых микроорганизмов. Чтобы защитить материал от этого, используют антисептические средства, перед началом монтажа их наносят на бруски. Если упустить этот момент, то в скором времени стена станет рассадником плесени, которая негативно влияет на здоровье человека.
• Горючесть – это свойство древесины известно всем. Чтобы повысить огнеупорную способность материала, дерево для обрешетки необходимо обработать антипиренами.

Таким образом, использование древесины для создания обрешетки потребует целый ряд предварительных процедур, после которых материал не покажется таким уж дешевым.

Отсутствие доборных элементов

Обшивка сайдингом предполагает не только использование рядовых панелей, которые имеют стандартную прямоугольную форму, но и вспомогательные доборные элементы. Часто из-за погони за экономией доборы не используют. Доборные детали, кроме декоративной функции, имеют вполне функциональное назначение. Основная задача сайдинга – защитить «начинку» стены от ветра и осадков. При отсутствии угловых, H-образных и j-образных планок конструкция облицовки не будет герметичной, а значит под неё неизбежно будет попадать влага, которая скажется на теплоизоляционных свойствах утеплителя.

Угловые планки и J-профили придают обшивке законченный внешний вид.

Зачастую пользователи пытаются изготовить доборы своими силами из листов рядового сайдинга, это тоже не всегда обеспечивает качественный результат.

Некоторые доборные элементы являются взаимозаменяемыми. Например, два J-профиля могут использоваться в качестве замены угловому профилю. Однако это не означает, что от доборных элементов можно вообще отказаться или заменить их подручными средствами. Подробнее про применение фурнитуры для сайдинга читайте в статье «Доборные элементы для монтажа сайдинга»

Неправильная установка стартового профиля

Стартовый профиль – это доборный элемент, который устанавливается в нижней части стены, от него начинают укладку рядовых панелей сайдинга. От его установки зависит ровность установки всей обшивки. Монтаж может производиться горизонтально или вертикально. Наиболее распространенный способ установки – горизонтальный. Важно, чтобы стартовый профиль был выставлен ровно по уровню. Для этого используют лазерный, гидравлический или пузырьковый уровень. В углы вкручиваются саморезы, между которыми натягивается веревка, обозначающая линию горизонта.

Установка стартового профиля на обрешетку.

При вертикальном монтаже стартовый профиль крепят на угол здания.

Если стартовый профиль был установлен неправильно, то все последующие планки будут идти под наклоном. На глаз наклон может быть не так заметен на первых панелях, но ближе к верху стены перекос будет увеличиваться.

Замки на панелях не защелкнуты

Планка рядового сайдинга имеет замковое соединение, которое состоит из нижнего крючка и верхнего замка. Монтаж планок осуществляется снизу вверх. Первая планка цепляется за стартовый профиль с помощью нижнего крюка. При этом элемент крепления верхней панели должен перекрывать нижнюю. Крючок вставляют в паз до небольшого щелчка. На это надо обратить особое внимание, потому что плохо закрепленная планка при температурных изменениях может слететь. В результате этого всю стену придется разбирать, чтобы исправить изъян.

Замковые крепления планки разошлись, из-за чего панели выпали из стены.

Неправильное крепление

Крепление производится на гвозди или саморезы. При установке крепежных элементов распространен целый ряд ошибок.

Допустимые и недопустимые варианты крепления саморезов.

• Слишком плотное крепление – если закрутить саморезы (гвозди) до конца, то под влиянием тепла или холода поверхность обшивки выгнется дугой, поэтому при установке сайдинга метиз не заглубляют до конца. У тех и других шляпка на 1 мм должна не доходить до поверхности сайдинга. Благодаря этому панель сохраняет подвижность при температурном расширении.

Рекомендуется использовать крепежные элементы со шляпкой не менее 8 мм. Саморезы или гвозди должны входить в обрешетку на глубину не менее 35 мм. Оптимальное расстояние между метизами должна составлять 40-45 см

• Крепление мимо гвоздевых отверстий – в рядовых панелях имеются специальные вытянутые отверстия, куда закручиваются саморезы или забиваются гвоздни. Устанавливать метизы вне отверстий нельзя, так как в этом случае планка теряет подвижность.

Проверить правильность установки можно, перемещая деталь по горизонтальной или вертикальной оси в зависимости от способа крепежа.

• Установка саморезов (гвоздей) в края отверстий – при монтаже сайдинга нельзя устанавливать крепежи в противоположные края гвоздевых отверстий.
• Установка креплений под углом тоже затрудняет тепловые перемещения панелей.

Если отверстие не попадает на обрешетку, то необходимо ниже сделать дополнительное отверстие. Для этого можно воспользоваться вспомогательным профессиональным инструментом – пуансоном (пробойником). Также подойдут и другие строительные инструменты, например, зубило.

Пуансон – незаменимый инструмент в арсенале монтажников, работающих с сайдингом. Приспособление служит для пробивки продолговатых гвоздевых отверстий.

Не соблюдение температурных зазоров

Выше уже указывалось, что на сайдинг сильно влияет температура окружающей среды. От жары панели имеют свойство расширяться, от холода – сужаться. В зависимости от температуры монтажа между рядовым сайдингом и доборным элементами должны присутствовать зазоры от 6 до 12 мм. Это позволяет компенсировать деформации по горизонтали. В противном случае элементы могут упереться друг в друга, результатом такого столкновения будет деформация всей облицовки. Существует два основных способа стыковки рядовых панелей.

• Стыковка с помощью H-образного профиля – две панели вставляются в профиль с двух сторон, зазор при этом должен составлять не менее 6 мм.
• Стыковка внахлест – в этом случае верхние замковые элементы сайдинга обрезаются, между ними делается зазор 12 мм. Сам нахлест должен составлять не менее 25 мм. Этот метод стыковки более трудоемкий, но не требует расходов на соединительные профили. При этом неправильная стыковка внахлест может привести к искривлению геометрии обшивки.

Схема соединения сайдинга внахлест.

При монтаже в холодную погоду все нормы для теплового расширения увеличивают в два раза. При температуре ниже -10 градусы работы по облицовке сайдингом проводить не рекомендуется.

Вывод

Мы разобрали самые распространенные ошибки, которые допускаются пользователями при монтаже сайдинга. Большая их часть связана с игнорированием температурного расширения и экономией на обрешетке. Следить за технологией монтажа следует не только при производстве работ своими силами, но и при проверке профессионализма монтажных бригад.

Пиломатериалы Нортвилля | Сайдинг, внешняя отделка, кровельные материалыNorthville Lumber

Когда дело доходит до экстерьера вашего дома, вам не нужно жертвовать красотой ради долговечности.

Отличные новости для домовладельцев! Никогда не было большего выбора для наружного сайдинга и отделки. Но как решить, когда каждый продукт имеет, казалось бы, неограниченные текстуры, профили и даже цвета; кроме того, есть соображения, связанные со стоимостью, надежностью, обслуживанием и даже ответственностью за окружающую среду.

Доверьтесь экспертам по сайдингу из Northville Lumber, которые помогут вам разобраться во всех вариантах и ​​найти идеальный баланс красоты и долговечности, чтобы придать вашему дому вид, в который вам захочется возвращаться домой.

Сайдинг

James Hardie

^® Фиброцемент

Благодаря бесконечным комбинациям, превосходной инженерии и технологии ColorPlus ^® неудивительно, что фиброцементный сайдинг становится все более популярным. Изготовленный из запатентованной смеси песка, цемента и целлюлозных волокон, сайдинг James Hardie можно приобрести в виде настила (также известного как обшивка), черепицы, штукатурки или сайдинга из досок и реек. Фиброцементный сайдинг легко принимает краску и доступен во множестве заводских отделок. В Northville Lumber мы сотрудничаем с James Hardie , признанный лидер в производстве наружных материалов из фиброцемента.

Поли-Ясень

Компания Boral создала совершенно новую категорию влагостойких материалов для наружных работ с инновационным поли-ясенем Boral TruExterior® Siding & Trim . Их эксклюзивный материал poly mer и зола (побочный продукт сжигания угля) был разработан в течение нескольких лет тщательных испытаний и предлагает феноменальные характеристики, замечательную работоспособность и долговечный внешний вид. Изготовленный более чем на 70% из переработанных материалов, сайдинг и отделка Boral TruExterior® лидирует на рынке в области устойчивого развития и охраны окружающей среды. Эти продукты действительно захватывающие и не похожи ни на что другое на рынке сегодня!

Облицовка каменным панелями Versetta Stone

Если вам нравится внешний вид натурального камня, но вы считаете, что это выходит за рамки вашего бюджета, подумайте еще раз! Панели Versetta Stone  не требуют раствора, но обеспечивают всю красоту настоящей каменной кладки без лишних затрат и времени на установку. Любой, у кого есть стандартные инструменты, может установить Versetta Stone, чтобы воссоздать потрясающую каменную кладку как внутри, так и снаружи вашего дома.

В Northville Lumber, Versetta Stone мы предлагаем различные стили и цвета. Посетите наш демонстрационный зал пиломатериалов Northville и посмотрите популярные стили Versetta Stone и аутентичные цвета камня, которые улучшат любой дом.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О VERSETTA STONE ▶

Древесина и инженерная древесина

Красивый традиционный выбор деревянного сайдинга доступен в виде цельного пиломатериала, клееного бруса, а также с обшивкой из клееной фанеры. Для долговечности цельнопиленные, инженерные и фанерные сайдинги должны быть окрашены или окрашены, но варианты сайдинга из инженерной древесины предлагают простые в уходе варианты. Вагонка, корабельная обшивка, доска и рейка и кедровая черепица — это лишь некоторые из вариантов, доступных для деревянного сайдинга.

Деревянный сайдинг изготавливается из древесных волокон и смол для наружных работ. У нас есть линейка LP SmartSide ^® Trim & Siding из инженерного деревянного сайдинга. Он жесткий, прочный и может выдерживать экстремальные погодные условия. Он поставляется в различных стилях и текстурах, в том числе внахлест с бисером, грубо распиленная вагонка и похожая на деревянную черепицу. Он поставляется готовым к покраске, грунтованным или с заводской отделкой, и часто выбирается строителями жилых домов в качестве экономичной альтернативы наружному сайдингу.

Наружная отделка

Традиционные варианты внешней отделки, включая необработанную ель, сосну и кедр, наряду с инновационными вариантами отделки, не требующими особого ухода, которые обеспечивают традиционную эстетику дерева без обычного регулярного ухода.

Металлическая кровля со стоячим фальцем

Интерес к металлическим кровлям растет, и на то есть веские причины. Металлические крыши имеют много преимуществ по сравнению с традиционными кровельными материалами, в том числе длительный срок службы, превосходную защиту от самых суровых природных явлений, даже скорость и простоту монтажа.

Стоимость утепленного винилового сайдинга: руководство по ценообразованию, оценкам и рентабельности инвестиций

Один из наиболее частых вопросов, которые мы получаем от домовладельцев, которые покупают новый сайдинг: Сколько стоит утепленный виниловый сайдинг?

На этот вопрос очень сложно ответить, потому что каждый дом уникален, и сегодня на рынке существует множество вариантов материала, профиля, цвета и бренда. Покупка нового сайдинга аналогична покупке автомобиля; цены могут сильно различаться в зависимости от того, какие опции вы выберете.

Вам нужен автомобиль, фургон или грузовик? Вы предпочитаете полный привод, электрические стеклоподъемники, кожаный или тканевый салон?

Как насчет люка на крыше, хромированной отделки, камеры заднего вида или GPS? Вы предпочитаете двухдверный или четырехдверный, максимальный расход бензина или большую тяговую мощность?

Если вы каждый день ездите на работу по часу в каждом направлении или используете свой автомобиль в качестве рабочего инструмента для выполнения работы, ваши потребности могут кардинально отличаться.

Факторы, которые могут повлиять на стоимость утепленного винилового сайдинга: :

• Местоположение дома

• Размер дома

• Один, два или три этажа

• Какой сайдинг сейчас на доме

• Нужно ли сначала демонтировать старый сайдинг

• При обнаружении каких-либо повреждений дома после снятия сайдинга

• Количество окон, дверей и других проемов, которые необходимо обработать около

• Можно использовать стандартные или премиальные профили, такие как встряска, доска и обрешетка и т. д.

• Более светлые оттенки или премиум, более темные цвета

• Выбран пакет отделки Accent

• Время года установки сайдинга

• Добавление домашней пленки или другого атмосферостойкого барьера

• Дополнительные функции для защиты от влаги и вредителей

• Класс энергосбережения (r-значение) изоляции

• Квалификация монтажной компании — лицензия, залог, страховка?

Общие рекомендации по ценообразованию на виниловый сайдинг с изоляцией

Как правило,  виниловый сайдинг с изоляцией (также известный как сайдинг на пенопластовой основе) стоит от 4,00 до 12,00 долларов США за кв. выйти за пределы этого диапазона. Марка сайдинга, комплект принадлежностей, квалификация установщика и т. д. могут существенно повлиять на стоимость проекта. Изолированный виниловый сайдинг, как правило, дороже, чем традиционный неизолированный сайдинг, но обладает ценными преимуществами. Чтобы узнать больше о преимуществах утепленного винилового сайдинга, ознакомьтесь с разделом Что такое утепленный сайдинг: материалы, плюсы, минусы и установка>

Изолированный виниловый сайдинг обычно изготавливается из высококачественного винилового сайдинга, чтобы лучше защитить его от повреждений, выцветания или деформации. Он также доступен в более премиальных профилях, таких как двойной 6 дюймов или одинарный 7 дюймов, а также в более темных и насыщенных цветах, чем традиционный винил.

Во время производства теплоизоляционного сайдинга контурная изоляция из пенопласта постоянно приклеивается к виниловому сайдингу, что придает ему большую устойчивость, но добавляет шаг в процессе. Чтобы увидеть этот процесс в действии, посмотрите это видео о производстве изолированного винилового сайдинга.

Из-за дополнительной толщины вспененного материала в коробку может поместиться меньше деталей, чем при использовании традиционного сайдинга, что делает его доставку на место работы немного дороже.

Толщина также может потребовать дополнительных действий при установке. Могут потребоваться специальные аксессуары и отделочные работы вокруг окон и дверей, что увеличивает стоимость работы.

Окупаемость инвестиций в утепленный виниловый сайдинг

Отчет «Затраты и ценность», опубликованный журналом Remodeling Magazine, дает оценку того, сколько затрат на проекты по благоустройству дома будут возмещены за счет повышения стоимости дома.

Отчет за 2017 год показывает, что замена сайдинга окупается на 76,4% от стоимости , что значительно лучше, чем пристройка ванной комнаты (53,9%), капитальный ремонт кухни (65,3%), замена крыши (68,8%) или даже замена окна (73,9%).

Таким образом, если ваш новый сайдинг стоит 20 000 долларов, вы можете рассчитывать на возмещение добавленной стоимости вашего дома в размере 15 280 долларов, в результате чего реальная стоимость составит 4 720 долларов.

Утепленный виниловый сайдинг также снизит расходы на отопление и охлаждение вашего дома, помогая со временем окупить первоначальную стоимость.

Варианты финансирования

Еще одним преимуществом работы с профессиональным подрядчиком по установке винилового сайдинга является то, что многие предлагают варианты финансирования, некоторые с нулевой или низкой процентной ставкой, чтобы помочь распределить стоимость нового сайдинга.

С некоторыми стандартными вариантами, доступными для подрядчиков по виниловому сайдингу, таких как Greensky Financing, работа по сайдингу стоимостью 20 000 долларов США может быть профинансирована всего за 250 долларов США в месяц. На 120 мес.

Таким образом, вы сможете дольше сохранить свои деньги и распределить затраты на новую работу по строительству сайдинга на более длительный период времени.

Сколько сайдинга потребуется для вашего проекта?

Знать примерную стоимость сайдинга на квадратный фут хорошо, но это не очень полезно, если вы не знаете, сколько сайдинга потребуется для вашего дома. Ниже приведены некоторые общие рекомендации по определению необходимого количества сайдинга.

Поскольку все дома разные, мы рекомендуем всегда обращаться к квалифицированному специалисту для получения точных измерений.

Квадратные и прямоугольные стены

Высота x ширина = общее количество на стену

Не вычитайте входные двери или окна, если только это не большое панорамное окно.

Вы вычтете площадь гаражных ворот, если они у вас есть.

Фронтоны

Высота x ширина x 0,75 = общее количество на фронтон

Если фронтон труднодоступен, можно быстро измерить высоту текущего профиля сайдинга, а затем умножить на количество рядов на этом участке стены.

Слуховые окна

Высота x ширина x 1,5 = общее количество на слуховое окно (это дает вам достаточно материала для обеих сторон) дом потребует. Посмотрите это короткое видео, чтобы подробнее узнать об измерении сайдинга>