Сайдинг наружный монтаж: Монтаж сайдинга своими руками пошаговая инструкция для чайников

Сайдинг наружный монтаж: Монтаж сайдинга своими руками пошаговая инструкция для чайников

Содержание

Монтаж сайдинга своими руками пошаговая инструкция для чайников

Из огромного разнообразия отделочных стеновых материалов сайдинг выделяется простотой проводимых операций в плане его монтажа на фасады. В независимости от сырья, из которого этот материал изготовлен, монтаж сайдинга своими руками – процесс реальный, потому что является универсальным. То есть будь то виниловый сайдинг, металлический, деревянный или из фиброцементного раствора, его монтируют на обрешетку. Так вот самое главное – правильно установить на стену каркасную конструкцию.

Чем резать сайдинг?

Есть несколько вариантов, обычная ножовка, циркулярная пила, ручные ножницы и острый нож.

Если вы используете циркулярную пилу, убедитесь, что диск имеет тонкие зубцы. Если вы режите виниловый сайдинг, пилу нужно настроить в обратную сторону, любой другой вид сайдинга режится только в прямом направлении. С помощью ножниц можно вырезать элементы любых форм и габаритов. Лучше всего резку выполнять в защитных очках и начинать резать от крепежной части вверх.

Рекомендуем к прочтения продробную статью про виниловый сайдинг для наружной отделки, в ней вы найдет информацию про виды, отличия, плюсы и минусы такой отделки.

Каркас для сайдинга

Собрать каркас можно или из деревянных брусков, или из металлического профиля, который используют для установки гипсокартонных листов. Сегодня некоторые производители сайдингов предлагают уже готовые элементы каркаса, которые продают в комплекте с облицовкой.

Вопрос, какой каркас лучше: деревянный или металлический, задают многие начинающие домашние мастера.

  1. Пиломатериал дешевле, но для обрешетки фасадной отделки требуются бруски, как минимум, 1 сорта. То есть, сухие, без большого количества дефектов: расслоений, трещин, синюшных пятен, червоточины и глазков. Их обязательно обрабатывают антисептиком и антипиреном. Но учтите, что под действием высокой влажности, а затем высыхания, бруски может повести, что скажется на качестве отделки стены дома.
  2. В этом плане металлические элементы лучше. Они не изменяют своих размеров под действием перепадов температуры и влажности. Их не надо ничем обрабатывать, но стоят они дороже.

Монтаж обрешетки

Перед тем как монтировать обрешетку к стене, требуется последнюю подготовить.

  1. Демонтируются элементы фасада: водосточная система, оконные и дверные наличники, сливы и прочее.
  2. Если на стене есть дефекты, то их надо обязательно заделать ремонтным раствором, к примеру, цементно-песчаным с пропорцией 1:2. Можно использовать готовую фасадную шпаклевку или штукатурку.
  3. Так как сайдинг в основном устанавливается по горизонтали, значит, элементы обрешетки должны быть установлены по вертикали. Поэтому сначала проводят разметку на стене, где чертят вертикальные линии через каждые полметра. В углах в независимости от указанного шага линии наносятся в обязательном порядке.
  4. По нанесенным линиям устанавливаются через каждые 50-60 см прямые подвесы, которые крепятся к стене саморезами на пластмассовые дюбели. То есть сверлят в стене отверстия, загоняют туда молотком дюбеля, приставляют подвес, который затягивается саморезом. На каждый подвес минимум два крепежа.
  5. По периметру оконных и дверных проемов обязательно устанавливаются прямые подвесы. Здесь шаг установки от 30 до 50 см.
  6. Если фасад дома планируется утеплить, то это надо делать именно сейчас.

Утепление стены

Для фасада, который облицовывается сайдингом, лучше всего использовать плитный теплоизоляционный материал. Это минеральная вата или пенополистирол. Главное – точно подобрать утеплитель по толщине. Для средней полосы России подойдет толщина теплоизоляционного слоя в 50-60 мм. Такой толщины минераловатные и пенополистирольные плиты продаются.

Если производится утепление и облицовка дома сайдингом в северном регионе, то теплоизоляционный слой должен быть минимум 100 мм. И здесь есть сложность, потому что усики прямых подвесов имеют крепежную длину 80 мм. То есть утеплитель толще. В этом случае поступают следующим образом:

  • на стены по намеченным линиям устанавливают вертикально деревянные бруски сечением 50х50 мм, которые по вертикали не выравниваю;
  • а уже на них устанавливают и к ним крепят саморезами по дереву прямые подвесы.

Есть вариант проще и лучше – под каждый подвес устанавливают короткий брусок того же сечения, который предварительно крепится к стене. А уже к нему подвес. Именно таким образом увеличивается расстояние от облицовки до поверхности стены, куда поместится утеплительный слой толщиною даже 130 мм.

Что касается установки утеплителя, то в каждой плите делают сквозные надрезы ножом, чтобы в них могли протиснуться усики подвесов. Поэтому очень важно точно определить места подрезов.

Внимание! Делать большие отверстия под прямые подвесы нельзя. Это снизит и прочностные характеристики утеплителя, и теплотехнические.

Сами плиты надо укладывать плотно друг к другу, чтобы не образовались между ними зазоры. Если вдруг щели все-таки остались, то их надо заполнить вспененным герметиком. Это пена в баллончике, но не монтажная. Она не увеличивается в объеме на воздухе.

Продолжение сборки каркаса

В одном углу фасада монтируют профиль. Его выставляют с помощью уровня по вертикали и крепят к усикам подвеса специальными саморезами, которые мастера называют клопами или семечками. Теперь привязывают к профилю четыре или пять прочных нитей, которые тянут в противоположный угол дома. Здесь каждую нить выставляют по горизонтали, предварительно прикрепив к вкрученному в стену саморезу. То есть нити должны сформировать плоскость, ровную и по вертикали, и по горизонтали.

По ним устанавливают сначала угловой профиль, крепя его к подвесам, затем остальные промежуточные. Обязательно проводят монтаж профилей по периметру оконных и дверных проемов.

Сборка сайдинга

Монтаж сайдига своими руками продолжается. Переходим к последнему этапу – облицовке. При кажущейся простоте процесса, есть в нем несколько важных нюансов, которые влияют на качество конечного результата. Поэтому на них надо обратить особое внимание.

Установка стартовых направляющих планок

Этот элемент облицовки должен быть установлен идеально ровно по горизонтали. Поэтому на угловую рейку, отступив от ее нижнего края 5 мм, вкручивается временно саморез. К нему привязывают прочную нить, которую тянут к противоположному углу здания. Выставляют ее по горизонтали и на этом уровне на угловом профиле также вкручивают саморез, к которому свободный конец нити привязывают.

Внимание!Если производится облицовка сайдингом всех фасадных стен дома, тогда одной нитью по периметру обвязывают все вкрученные в угловые элементы обрешетки саморезы.

Теперь нужно угловой профиль сайдинга приложить к углу дома и отметить их края на каркасе по уровню натянутой нити. Метки производятся карандашом или маркером.

Далее надо от края углового профиля отступить 6 мм по горизонтали, установить стартовую планку ниже нити, но своим верхним краем точно по ней, и закрепить к элементам обрешетки. Затем устанавливаются остальные направляющие по нити. Главное – оставлять между соседними планками зазор 1 см, который является компенсационным. То есть он дает возможность расширяться пластиковым изделиям под действием повышающейся температуры, не соприкасаясь друг с другом.

Есть другой вариант, в котором зазор между угловым профилем и стартовой планкой формируется за счет срезания гвоздевых (монтажных) полок. В которых сделаны отверстия для крепления. Их просто срезают на ширину стартового профиля, а последний ближе устанавливается к угловому элементы, но с зазором, равным ширине монтажной полки.

Монтаж углового профиля

Здесь сложностей нет, надо просто обратить внимание на два важных момента:

  1. Нижний край угловой планки должен быть ниже стартового профиля на 5-6 мм.
  2. Верхний край не должен доходить до софитов или другой облицовки карниза на 3-4 мм.

А так угловой профиль прикладывается к углу здания и крепится саморезами к обрешетке двух стен. Главное – выставить уголок точно по вертикали.

Длина угловых планок стандартная – 3 м. Если высота стены выше этого параметра, то придется монтировать два или три элемента. Устанавливают их внахлест относительно друг друга со смещением 2,5-3,0 см. Верхнюю укладывают поверх нижней. При этом монтажные полочки верхнего элемента срезают на длину 3 см. Обязательно между монтажными полками двух планок оставляют компенсационный зазор в пределах 8-10 мм.

Если в конструкции дома есть внутренние фасадные углы, то для них используются специальные угловые профили. Их монтаж производится точно так же, как и внешних уголков.

Как обойти окна и двери — обромление дверных проемов

Сложностей с проемами не должно быть. Для их оформления используют или специальные наличники, которые сегодня предлагают многие производители сайдинга, или стартовые профили. Их длина 3 м, так что одним элементом можно закрыть и оконный проем, и дверной. То есть ничего стыковать между собой не надо.

Боковые элементы выставляются по вертикали, верхние и нижние по горизонтали. Главное – верхняя планка должна собой перекрывать боковые, чтобы атмосферные осадки под облицовку не заливало.

Если окна и двери располагаются не в одной плоскости стены, то есть они утоплены в фасад, то для их обрамления используют специальный уголковый элемент. Он так и называется – оконный. Для этого по периметру окна впритык к рамам монтируют финишный профиль. В его паз будет заводиться шип углового элемента. А сам уголок крепится саморезами к металлическим профилям каркаса, которые были установлены по периметру проема.

Добавим, что ширина полок уголка на рынке представлена несколькими размерными параметрами. Это сделано для того, чтобы удобно было выбирать элемент в зависимости от глубины посадки окна или двери.

Монтаж сайдинга пошаговая инструкция

Монтаж сайдинга своими руками – процесс самый простой из всех вышеописанных. Начинать надо с угла дома. Панель вставляют боковым краем в угловой элемент, нижним в стартовую планку. Не поленитесь проверить его на горизонтальность.

Крепление производится саморезами по элементам обрешетки. Длина сайдинга варьируется в диапазоне 2,5-4 м, так что длину стены может одна панель не закрыть. Поэтому их стыкуют между собой специальным профилем. Его называют Н-профилем. В его конструкции два паза с разных сторон, в которые входят две соседние панели сайдинга. Сам Н-профиль крепится к каркасу точно так же, как и угловой. Кстати, его монтаж производят до начала установки сайдинговых панелей.

Таким способом собираются все ряды до последнего. При этом каждый третий ряд надо проверять на горизонтальность.

Теперь, что касается установки последнего ряда. Во-первых, около облицовки свеса кровли с отступом в 3 мм монтируют финишный J-профиль. Во-вторых, от него до края предпоследней сайдинговой панели замеряют расстояние. Хорошо, если это расстояние равно ширине сайдинга. То есть панель точно подошла, закрывая собой свободное пространство стены. Если размер меньше ширины панели, то его переносят на сайдинг, у которого под это значение подрезается верхняя часть с монтажной полкой.

По верхнему подрезанному краю делаются так называемые зацепы. По сути, это надрезы поперек длины панели длиною 2-3 см и шириною 2-3 см. Шаг зацепов – 20 см. Вырезанные полоски отгибаются наружу. Их назначение – войти в паз финишной планки и распереть ее, чтобы создать плотное соединение.

Все, можно считать процесс облицовки фасада дома сайдингом законченным. И несколько полезных рекомендаций.

Монтаж фронтона

Следуем по аналогии монтажа стеновых панелей, учитывай отступы от края в 9 мм при теплой погоды и 6 мм при холодной погоде. монтаж производится по периметру, все крепежи устанавливаем в центре отверстий. последний верхний элемент крепим в верху отверстия. Для обшивки подойдем внутренний профиль или стартовый.

Полезные советы по выбору крепежа и не только

Примите их во внимание и строго придерживайтесь.

  1. Укладку сайдинга лучше производить слева направо, снизу вверх.
  2. Саморезы вкручиваются строго посередине монтажного паза перпендикулярно элементам обрешетки.
  3. Сильно вкручивать крепежи нельзя. Необходимо оставить небольшой зазор на случай температурного расширения материала.
  4. Если в качестве крепежа используются гвозди, а не саморезы, тогда надо приобрести оцинкованные крепежные изделия.
  5. Сайдинг из фиброцемента крепится к каркасу кляйммерами.
  6. Если сайдингом отделывается деревянный сруб, то надо дать время (хотя бы полгода), чтобы дом дал усадку.

Видео — инструкция по монтажу сайдинга своими руками

Заключение по теме

Итак, монтаж сайдинга своими руками (пошаговая инструкция разобрана досконально) – это не самый сложный процесс в категории фасадной отделки. Основная задача – грамотно собрать каркасную конструкцию и строго придерживаться нюансов, которые были разобраны выше. Будете следовать предлагаемой инструкции, можете быть уверенными в высоком качестве конечного результата.

Монтаж сайдинга своими руками — пошаговая инструкция

Популярность сайдинга возрастает с каждым днем. Это самый востребованный материал для обшивки фасада. Он доступен любому владельцу коттеджа, красиво выглядит и легко устанавливается.

Пошаговая инструкция по монтажу сайдинга своими руками поможет выполнить облицовку качественно и быстро. Какие бы панели вы не выбрали: виниловые, металлические, фиброцементные, технология проведения работ практически универсальна.

 

Первый шаг: Устройство обрешетки.

Установку проводят на заранее подготовленный каркас из металла или дерева.

  1. Выбор обрешетки.

Обрешетку собирают из металлического профиля или деревянных брусков. Шаг выдерживают в 40см для винила и 50см для металлического.

Металлический каркас прочнее, он не подвержен гниению и деформации, установить его на неровную поверхность проще. Профили крепят к стене на скобы или подвесы, которые позволяют отрегулировать конструкцию по уровню.

Обрешетка из бруса обойдется дешевле. Главное, чтобы древесина была сухой, без дефектов. Брус обязательно обрабатывают антисептиком и огнезащитной пропиткой. Крепят с помощью шурупов.

 

 

  1. Подготовка поверхности.

Стены очищают: убирают ненужные детали (наличники, плитку и пр.), снимают прилегающие элементы (водостоки, лампы, козырьки). При необходимости, замазывают трещины. Деревянный фасад пропитывают антисептическим раствором.

  1. Монтаж каркаса.

Направляющие фиксируют соблюдая правило: если обшивка горизонтальная, профиль/брус располагают в вертикальном положении, и наоборот.

Соединение выполняют дюбелями для кирпичной стены и саморезами — для деревянной. Конструкцию выравнивают по уровню.

Теплоизолировать фасад можно двумя способами:

  • шаг обрешетки выставить по ширине утеплителя, изоляцию уложить между рейками,
  • для изоляционного слоя соорудить дополнительный каркас, тогда обрешетка пойдет сверху параллельно.

 

Второй шаг: Установка стартовой планки.

Это важный этап, по которому определяется качество всей работы. Поэтому монтаж стартовой планки выполняют точно по горизонтали!

  • С помощью нивелира или водяного уровня на обрешетке найти нижнюю точку, от которой выше на 5 см. поставить метку — вкрутить шуруп.
  • По углам и по всему периметру аналогичным способом выставить метки-шурупы.
  • Натянуть капроновые нити между метками на углах.
  • Приложить угловой профиль и отметить на обрешетке границы.
  • От планки угла отступаем 6 мм. (зазор температурного расширения) и крепим стартовую рейку к каркасу. Между рейками соблюдаем зазор в 1 см.
  • Проверяем горизонтальность установленных J-профилей. Важно не допустить отклонений, иначе панели сайдинга перекосит!

 

 

Третий шаг: Монтаж угловых планок.

Наружные и внутренние элементы на углы устанавливаются по одной технологии.

  • Разметить софиты.
  • Приложить профиль к углу обрешетки, отступить 3мм от края софита. Нижнюю кромку опустить на 6 мм. ниже края J-профиля. Закрепить угловой элемент саморезами в двух местах.
  • Проверить вертикальность, после фиксировать сверху вниз с расстоянием 20-40 см. Саморезы располагать в центре специальных отверстий по краям планок, самую верхнюю точку закрепить в верхней зоне отверстия.
  • Когда высота фасада больше 3-х метров, соедините угловой профиль с нахлестом 2,5 см. по длине. Для этого подрежьте верхний элемент так, чтобы между планками стыкующихся элементов остался зазор в 9 мм. Стык на всех углах выполнить на одинаковом уровне.
  • Если цоколь выступающий, от него до профиля выдержать расстояние в 6 мм.

 

 

Четвертый шаг: Установка наличников.

Различают три системы обрамления проемов:

  1. Окно или дверь на одном уровне со стеной.

В этом случае можно применить J-планку. Важно правильно выполнить соединение на углах.

  • Проложите гидроизоляцию.
  • Установить две вертикальных J-планки или наличника по обеим сторонам.
  • Закрепить над проемом профиль горизонтально с выносом за раму минимум по 6см. с каждой стороны.
  • Соединить рейки следующим методом: вырезать в нижней части горизонтального профиля полоску и отогнуть ее вниз, сбоку на вертикальных планках сделать надрез 2см. и срезать под углом 45гр. верхнюю часть.
  • Скрепить верхнюю и боковые элементы.
  • Нижнюю рейку присоединить аналогичным образом, но полоску выполнить на вертикальных элементах. Делать полоски нужно чтобы они закрывали соединение обшивки, защищая от проникновения влаги внутрь.

 

 

  1. Проемы с откосами не более 20 см.

Отделку сделать около оконными планками или наличниками.

  • Смонтируйте финишные планки по всему периметру.
  • Установите сначала верхний и нижний профиль, затем боковые.
  • Сделайте соединения как описано выше.

 

 

  1. Проемы с глубокими откосами.

Обычно их отделывают сайдингом. С внутренней стороны устанавливают гибкий отлив.

  • По периметру закрепите внутренние и внешние угловые панели.
  • Между ними монтируйте сайдинг.

 

 

Пятый шаг: Крепление первой панели.

Общее правило фиксации: нельзя плотно прибивать и натягивать сайдинг, обязательны зазоры для температурного изменения размеров. Крепить следует с шагом 30-40 см.

  • Вставьте первую панель в угловой элемент и замок стартовой планки. Между панелью и нижним краем замка зазор 6 мм. (при монтаже в холодное время года оставьте 9 мм.).
  • Закрепите сайдинг к обрешетке.

Наращивание можно сделать:

  • Внахлест 2,5 см, для этого укоротите крепежные полосы и замки панелей.
  • Н-профилем — выполняется аналогично сращиванию угловых планок. До софита оставьте зазор 3 мм., применительно стартовой планки профиль опускаем на 6 мм. Тот же зазор сохраняется около любых выступающих на стене конструкций.

 

Шестой шаг: Монтаж сайдинга.

  • Остальные панели монтируйте тем же способом, что и первую.
  • Проверяйте уровень каждые 2-3 ряда.
  • Устанавливая сайдинг вокруг проемов, при необходимости подрезайте. В нижней части окна зафиксируйте дополнительную финишную рейку для выравнивания плоскости обшивки.
  • Крепление осуществляйте «зацепами».

 

 

Седьмой шаг: Облицовка под крышей.

Под конструкцией кровли крепиться финишная планка:

  • Измерьте расстояние между замком предпоследней панели и нижней линией замка финишной планки, отступите 2 мм.
  • На отдельной панели срежьте верхний модуль замкового соединения.
  • Сделайте зацепы сверху на расстоянии 20 см. друг от друга. Надрезы отогните на внешнюю сторону.
  • Подрезанный сайдинг вставьте в предпоследнюю панель и защелкните замки финишного элемента.

 

Восьмой шаг: Обшивка фронтонов.

  • Выполнить отделку фронтонов по всему периметру в той же последовательности, что и монтаж основных панелей, применяя внутренний угол или стартовую рейку.
  • Подрежьте края соединительных элементов и присоедините замками приемных планок. Выдержите интервал 6/9 мм.
  • Последнюю панель зафиксируйте к обрешетке напрямую сквозь материал.

 

Ключевые моменты в работе по отделке сайдингом.

  1. Горизонтальную обшивку выполняйте в направлении снизу вверх слева направо.
  2. Соединяя две панели в замок, без усилий заведите верхний сайдинг в нижний до щелчка.
  3. Учитывайте температурное расширение материала. Сайдинг из металла и ПВХ фиксируйте с незначительным зазором.
  4. Для крепления подходят только нержавеющие (например, оцинкованные) саморезы или гвозди длиной от 35 мм., со шляпкой минимум 8 мм.
  5. Саморез крепите точно по центру фабричных отверстий, специально для этого предназначенных, не прижимайте панель плотно. Исключение — последняя планка на фронтоне.
  6. Шаг фиксации панели не более 45 см., комплектующих — 25 см. и меньше.
  7. На фасад бревенчатого дома сборку можно начинать только после усадки здания, иначе сайдинг «поведет».

 


В компании Ваша Кровля Вы всегда можете заказать монтаж сайдинга. Наши установщики профессионально выполнят работы в точно оговоренные сроки. У нас вы получите письменную гарантию на монтаж и сохраните гарантийный талон изготовителя на материал.

Наружный сайдинг — монтаж обрешётки и панелей | mastera-fasada.

ru

Быстро и без особых капиталовложений сделать ремонт – это мечта многих владельцев недвижимости и для этого есть определённые возможности. Одна из них, это наружный сайдинг — монтаж панелей и обрешётки под них мы рассмотрим ниже.
Для примера будет взят материал из поливинилхлорида (ПВХ), но принцип его установки распространяется также на аналогичные изделия из металла.
Отделка наружных стен дома сайдингом красного цвета

Поэтапный монтаж сайдинга

Монтаж наружного сайдинга – соединение в H профиле

В любом случае, отделка дома сайдингом снаружи проводится по одному принципу, но обрешётка под него может из разных материалов и несколько отличаться по конструкции. Каркас может собираться из деревянных реек или металлических профилей, к тому же панели могут монтироваться на фирменную подсистему вентиляции фасада.

Способы монтажа обрешётки для сайдинга

Установка горизонтальных реек для утепления

  • В такой работе, как отделка дома снаружи сайдингом своими руками самым основным является обрешётка для панелей, потому что от её ровности и надёжности зависит и внешний вид, и срок эксплуатации облицовки в целом.
    В первую очередь, мы рассмотрим, как монтируется каркас из деревянных реек с подсистемой вентиляции фасада.
  • При ремонте, как правило, проводят дополнительное утепление фасада и наружная отделка сайдингом не исключение.
    Чтобы установить утеплитель, для этого обычно используют рейки толщиной 50×50 мм, но если стена нуждается в более мощном утеплении, то используют брус 50×75 мм или 50×100 мм.
    Его прикручивают горизонтально на расстоянии, равном ширине утеплителя минус 5-10 мм для плотной укладки последнего.

Для монтажа обрешётки используйте шаблон

Совет! Рейки каркаса нужно устанавливать на одинаковом расстоянии и для этого используют уровень и рулетку.
Чтобы ускорить процесс монтажа – используйте шаблон из брусьев, как это видно на фото.
Если здание находится на покатом участке, то нижнюю горизонтальную рейку нужно устанавливать параллельно земле, на 5-10 мм выше цоколя.
Следующая рейка должна идти строго горизонтально. Самое большое расстояние между ними будет равно ширине утеплителя, а дальше пойдёт на сужение.

Укладка минеральной ваты

  • Между прикрученными рейками устанавливаете фасадный утеплитель, скорее всего, это будет минеральная вата, как самый эффективный и негорючий материал.
    После укладки этого материала, его нужно дополнительно укрепить, прижав к стене грибками-дюбелями.

Монтаж ветробарьера

  • Чтобы защитить утеплитель от воздействия внешней среды он закрывается паропроницаемой плёнкой, которую можно встретить в магазинах под названием ветробарьера.
    Он прибивается к рейкам горизонтальной обрешётки степлером или 20-милиметровыми гвоздиками с широкой шляпкой. Стыкуется плёнка внахлёст.

Сайдинг для наружной отделки монтируется на вертикальную обрешётку

  • Теперь вам понадобится вертикальная обрешётка под сайдинг для монтажа панелей, она должна быть тщательно нивелирована, ведь от этого будет зависеть внешний вид здания.
    Начните с крайних реек и установите их, отступив по 10 см от угла стенки – это нужно для углового (внутреннего и наружного) профиля, чтобы его крепёжная часть попала на плоскость бруса.
    Установку производите при помощи отвеса или уровня – обе крайние рейки будут служить ориентиром для промежуточных.
  • Между установленными деревянными профилями по верху и по низу, по их наружной части протяните нитки для ориентировки.
    Промежуточные брусья устанавливайте по этим ниткам, а плоскость посредине нивелируйте длинным уровнем или строительным правилом. В качестве подставок для выравнивания реек используйте плешки, наколотые из отходов.

Консоли для металлических профилей

  • Для фирменных каркасов подсистемы вентиляции фасадов прилагается инструкция на каждый вид такого устройства, но принцип сборки всё равно остаётся одинаковым.
    Здесь уже нет смысла в горизонтальной обрешётке, и консоли для крепления вертикальных профилей фиксируются непосредственно к стене. Чтобы не создавались мостики холода, между стеной и кронштейном ставят прокладку из термоустойчивых материалов.

Утеплитель накалывается на консоли

  • Перед тем, как будет произведена облицовка наружных стен сайдингом, нужно эти стены утеплить и в этом случае минеральная вата продевается сквозь консоли.
    Важно только, чтобы весь слой лёг ровно, не оставляя нигде прорех, которые впоследствии будут служить термоканалами.
    Паропроницаемую плёнку тоже накалывают на кронштейны и только после этого фиксируют всё устройство грибками-дюбелями, а затем переходят к установке вертикальных профилей.

Вертикальная обрешётка из CD профилей

  • Точно по такому же принципу, когда производится обшивка снаружи дома сайдингом, делается обрешётка из профилей CD (они употребляются для монтажа гипсокартонных потолков).
    Только вместо фирменных консолей используют П-образные перфорированные оцинкованные подвесы. Нивелирование металлических профилей происходит точно так же, как и деревянных, при помощи уровня, отвеса и нитки.

Крепление сайдинга к обрешётке

Профили для сайдинга

  • Наружная отделка дома сайдингом начинается с монтажа профилей, а конкретно – со стартовой планки. Так как она устанавливается поперёк обрешётки, то для придания жёсткости под неё нужно прикрутить либо перфорированный уголок, либо профиль UD (если каркас сделан из CD).
  • Затем переходите на угловые профили (наружные и внутренние) и околооконные, если на стене есть двери и окна, которые утоплены за плоскость обрешётки. Если на стене есть выступающие элементы, то их обшивают J-trim профилем. Вверху крепите финишную планку.
  • Если стена дома длиннее панелей (что вполне вероятно), то используйте H профиль для соединения. Все планки крепятся к каркасу жёстко, гвоздями или шурупами, с шагом 30-40 см.

Облицовка сайдингом наружных стен при помощи саморезов

  • Когда отмеряете панель, то делайте её на 5-10 мм меньше чистого расстояния, чтобы она могла свободно расширяться при нагревании. По той же причине саморезы слегка не докручиваются, а гвозди не добиваются на 1-1,5 мм, к тому же они должны попадать в центр крепёжного отверстия.
  • На этой странице также выложена видео-информация о монтаже, которой вы можете воспользоваться. Тем не менее, следует упомянуть о том, что последняя панель нуждается в дополнительном креплении и нержавеющие саморезы вкручивают сквозь облицовку.

Заключение

Следует отметить, что цена на виниловый сайдинг гораздо ниже, чем на металлический, хотя по техническим параметрам для здания нет особой разницы. Но, в любом случае, какие бы панели вы не использовали, постарайтесь, чтобы они были из одной коллекции с профилями.

Инструкция по монтажу сайдинга — Инструкции по монтажу — Каталог продукции — Пластик Дизайн

Монтаж панелей типа Сайдинг. Скачать.

Введение

Компания  «Альта Профиль» является крупнейшим производителем отделочных материалов из пластика. Мы предлагаем широкий ассортимент винилового

сайдинга под двумя торговыми марками, чтобы удовлетворить самые зыскательные запросы потребителей. Сайдинг под торговой маркой «KANADA плюс» разработан совместно с канадскими специалистами и представлен тремя коллекциями – «Классика», «Престиж», «Премиум».

Торговая марка «Альта Сайдинг» – это традиционный сайдинг, который сочетает в себе оптимальное качество и невысокую цену. Выпускается в двух коллекциях –

«Ангара» и «Байкал». Протоколы испытаний и сертификаты подтверждают, что производимый компанией  «Альта Профиль» сайдинг:

 

  • сохраняет внешний вид в течение не менее 50 лет в условиях эксплуатации в умереннохолодном и холодном климатах в диапазоне t° от 50°С до +60°С;
  • сохраняет декоративные и прочностные свойства после 60 циклов испытаний на морозостойкость;
  • не разрушается при ударах будучи охлажденным при t° от 20°С до 60°С.

 

 

За весь период многолетней эксплуатации нашего сайдинга получены только оложительные отзывы от всех регионов России. Для того, чтобы сайдинг служил долго, перед его монтажом внимательно прочитайте эту инструкцию.

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Монтаж винилового «сайдинга» можно произвести самостоятельно.

Если «сайдинг» установлен правильно, с соблюдением инструкции по монтажу,

то он не боится ни резких перепадов температуры, ни ветра с морозом.

При монтаже «сайдинга» необходимо соблюдать несколько важных условий.

Вопервых, при облицовке здания «сайдингом» желательно придерживаться опреде

ленной последовательности. Сначала готовится поверхность, затем устанавливаются

стартовая и финишная планки, наличники для окон и дверей, внешние и внутренние

углы. После этого снизу вверх монтируют «сайдинг».

Вовторых, следует учитывать эффект возможного расширения сжатия панелей

при нагревании или охлаждении. Для обеспечения этого условия следует

предпринять определенные действия.

Втретьих, «сайдинг» следует прикреплять на обрешетку при любой поверхности.

Это обеспечит вентилируемый зазор для отвода водяных паров, зимой позволит

сэкономить на отоплении, а летом существенно ослабит нагрев дома.

Не рекомендуется производить монтаж панелей при низких температурах.

 

Наружная отделка с применением «сайдинга» занимает мало времени и, главное,

обеспечивает получение красивых и долговечных конструкций, не требующих допол

нительных расходов на покраску и текущий ремонт.

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В целях быстрого и качественного проведения монтажных работ следует произвести

расчет необходимого количества следующих материалов:

 

1. Панелей «сайдинг» и отделочных планок для конкретного здания или сооружения,

при этом надо учитывать, что около 10% материала используется на подгон.

2. Реек размером 4×6 см для изготовления обрешетки.

3. Шурупов и дюбелей, используемых для крепления реек обрешетки. Здесь сле

дует исходить из расчета: 1шуруп на 40см рейки.

4. Оцинкованных либо алюминиевых гвоздей (шурупов) с большой шляпкой,

исходя из расчета: 1 гвоздь на 300мм панели.

5. Утеплительных плит,  используемых при необходимости для дополнительного

утепления здания, и монтируемых в обрешетку «сайдинга».

 

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1. Рулетка.

2. Угольник.

3. Металлическая складная линейка.

4. Ножовка по металлу с мелкими зубцами.

5. Металлический молоток.

6. Уровень.

7. Ножрезак.

8. Электрическая дрель.

9. Отвертка.

10.Бечевка и мел.

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Это наиболее сложный и ответственный этап, так как от того насколько правильно

и ровно установлены несущие конструкции, зависит вид здания.

1. Удалите все ставни, водосточные трубы, крепления фонарей, решетки,

а также любые другие приспособления, смонтированные на поверхности,

предназначенной под монтаж «сайдинга».

2. Если необходимо, демонтируйте старые отделочные материалы или закрепи

те их так, чтобы это не мешало монтажу «сайдинга».

3. Установите обрешетку по всей поверхности постройки. В случае неровности

стен обрешетка выравнивается с помощью прокладок из дерева, фанеры

или уменьшения размеров реек.

4. На деревянной поверхности делают обрешетку из деревянных реек. На камен

ной поверхности для обрешетки  используют деревянные  рейки размером

4 x 6 см, планки из ПВХ, либо оцинкованный профиль.

5. При использовании деревянных реек их  влажность не должна

превышать 15-18 %.

6. Деревянные рейки следует выбирать прямые, по возможности без сучков,

их необходимо пропитать антисептической жидкостью.

7. Для монтажа «сайдинга» рейки должны устанавливаться вертикально на расстоянии 30-40 см друг от друга. Они должны быть установлены вокруг окон, дверей,

других проемов и отверстий, на всех углах, по низу и вверху зоны установки

«сайдинга». Не следует соединять вертикальные рейки между собой горизонтальными, это может привести к нарушению вентиляции под «сайдингом».

 

УТЕПЛЕНИЕ

Использование «сайдинга» позволяет утеплять дом не за счет внутреннего простран

ства, а методом размещения утеплительных плит на наружной стороне стены.  

1. Обрешеченная стена может быть покрыта утеплителем или пространство

между рейками может быть заполнено утеплителем. Толщина утеплителя

при этом должна быть меньше толщины реек.

2. Утеплитель должен быть защищен специальной гидроизоляционной пленкой,

причем между пленкой и сайдингом должен оставаться вентилирумый зазор.

3. Перед использованием утеплителя внимательно прочитайте инструкцию

по монтажу выбранного Вами типа утеплителя.

4. Важным условием при монтаже теплоизоляции является отсутствие щелей

и дыр в изоляционном слое. 

 

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

Заделайте герметиком стены везде, где могла бы проникнуть влага: вокруг окон и две

рей, выходы (входы) электрических, газовых, водных или каких либо еще магистралей.

МЕТОДЫ РЕЗКИ

1. Для резки винилового «сайдинга» можно использовать: ножовку по металлу

с мелкими зубцами, ножрезак, либо ножницы по металлу, электрический

лобзик и болгарку (на малой мощности), т.к. на высоких оборотах место среза

нагревается и может оплавиться, что в свою очередь добавит операцию по

зачистке напильником обгоревших краев и их подкраске (под цвет «сайдинга»). 

2. Используя нож-резак, проведите глубокую борозду на панели, затем несколько

раз согните и разогните панель, пока она не сломается по намеченной линии.

3. Не рекомендуется резать и монтировать «сайдинг» при низких температурах.

 

ТРЕБОВАНИЯ К КРЕПЕЖУ

Крепеж не должен подвергаться коррозии . Если не придерживаться этого правила,

то со временем в месте крепежа появятся ржавые разводы, что испортит внешний

вид отделки. Наиболее эффективным и недорогим крепежом на сегодняшний день

являются гвозди. Так же можно использовать шурупы.

Гвозди должны быть изготовлены из алюминия или оцинкованные со шляпкой диаме

тром не менее 1 см.  Ножка гвоздя должна иметь диаметр не менее 0,3 см и длину,

достаточную для проникновения в основу на глубину 2,5 3 см.

 

 

 

ДОПУСКИ НА РАСТЯЖЕНИЕ-СЖАТИЕ

1. Виниловый «сайдинг» прибивают так, чтобы не препятствовать возможному растяжению-сжатию.

2. Оставляйте зазор (летом 6 мм, зимой 10 мм) для возможного расширения при

креплении панелей к фаскам и кромкам (рис.1).

3. Не прибивайте «сайдинг» слишком плотно. Оставьте расстояние приблизительно 1 -1,5 мм между верхним краем шляпки гвоздя и панелью. Это необходимо для свободного расширения-сжатия, также позволит предотвратить волновой эффект (рис.2).

4. Центр гвоздя должен быть в середине перфорированного отверстия (рис. 3).

5. Направляйте гвоздь прямо. Согнутый гвоздь искривляет панель и может вызвать вздутие «сайдинга».

6. Не забивайте гвоздь в лицевой слой панели. Пробивание гвоздем виниловой панели может вызвать сопротивление возможному расширению-сжатию, что повлечет за собой вздутие «сайдинга».

7. Не натягивайте «сайдинг» при креплении. Сильное натяжение панели изменяет ее форму и может вызвать неправильное соединение панелей и других деталей. Очередную панель нужно сначала соединить с нижней панелью и подтолкнуть вверх до защелкивания. После этого ее можно прибивать.

8. Правильно располагайте гвозди. Гвозди рекомендуется вбивать на расстоянии 30-40 см друг от друга.

 

 

 

 

 

 

ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАНКИ К «САЙДИНГУ»

 

Для удобства монтирования «сайдинга» и придания облицовке  дома законченного вида компания «Альта-Профиль» выпускает 12 видов отделочных планок

 

 

 

УСТАНОВКА «САЙДИНГА»

1.Провести линию мелом.

Найдите самый нижний уровень поверхности, предназначенной под монтаж «сайдинга». Вбейте гвоздь на углу стены на 4 см выше этого уровня.  Вбейте таким же образом гвоздь на другом углу стены. Натяните между гвоздями бечевку. При помощи уровня убедитесь, что бечевка натянута параллельно. С помощью мела отметьте по бечевке ровную, прямую линию между гвоздями. Повторите эту процедуру вокруг всего дома.

2. Установка начальной планки.

Установите начальную планку верхним обрезом на меловую линию. Прибейте гвоздями начальную планку вдоль меловой линии. Если на поверхности стены есть впадины, подложите под стартовую полосу прокладку, чтобы избежать «волнового»  эффекта. Не прибивайте слишком плотно.

3. Добавление секции начальной планки.

Когда Вы добавляете секции начальной планки, оставляйте между ними расстояние в 6 мм для возможного расширения.

4. Установка внешнего или внутреннего угла.

Внешний или внутренний  угол устанавливается на существующем стыке двух стен, на 6 мм ниже края начальной планки. Оставьте сверху расстояние до карниза, достаточное для установки софита. Прикрепите внешний угол, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны. Угол должен висеть на этих двух гвоздях. Убедитесь, что он установлен ровно. Прибейте угол к прилегающим стенам, вбивая гвозди на расстоянии 20-40 см друг от друга, располагая их по центру отверстий для гвоздей, предусмотренных в панели. Это обеспечит возможное вертикальное расширение. Не следует прибивать слишком плотно (зазор должен составлять1-1,5 мм). Подобная процедура выполняется и для внутреннего угла.

5. Соединение внешнего (внутреннего) угла.

Соединение угловых деталей необходимо, когда деталь не достигает желаемой высоты. Отрежьте 2,5 см от верхнего, перфорированного края детали, оставив среднюю лицевую часть. Наложите следующую (верхнюю) угловую деталь на нижнюю деталь на 2 см, оставляя 0,5 см для возможного расширения (рис. 4).

6. Установка отделочных планок вокруг оконных и дверных проемов.

Для этой операции целесообразно применить околооконную планку или J-trim. Планки устанавливаются по периметру оконных и дверных проемов. Прибейте планки вокруг проемов. Не прибивайте слишком плотно.

7. Установка первой панели «сайдинга».

Вставьте нижний край первой панели «сайдинга» в начальную планку и прибейте верхний край к стене. Начать прибивать панель следует с середины, постепенно перемещаясь к краям. Установку панелей «сайдинга» начинайте с тыловой части дома, двигаясь к фасаду. Оставьте расстояние в 6-10 мм там, где панель попадает на угловую деталь для возможного расширения-сжатия.

8. Соединение панелей «сайдинга».

В случаях, когда длина поверхности стены больше длины панелей «сайдинга», для соединения панелей рекомендуется  использовать соединительную планку (рис. 5). При этом зазор между «сайдингом» и планкой должен составлять 6-10 мм. Допускается монтаж «сайдинга» внахлест. При монтаже «сайдинга» внахлест швы не должны совпадать более чем в 4-х рядах (рис. 6).

УСТАНОВКА «САЙДИНГА»

1.Провести линию мелом.

Найдите самый нижний уровень поверхности, предназначенной под монтаж «сайдинга». Вбейте гвоздь на углу стены на 4 см выше этого уровня.  Вбейте таким же образом гвоздь на другом углу стены. Натяните между гвоздями бечевку. При помощи уровня убедитесь, что бечевка натянута параллельно. С помощью мела отметьте по бечевке ровную, прямую линию между гвоздями. Повторите эту процедуру вокруг всего дома.

2. Установка начальной планки.

Установите начальную планку верхним обрезом на меловую линию. Прибейте гвоздями начальную планку вдоль меловой линии. Если на поверхности стены есть впадины, подложите под стартовую полосу прокладку, чтобы избежать «волнового»  эффекта. Не прибивайте слишком плотно.

3. Добавление секции начальной планки.

Когда Вы добавляете секции начальной планки, оставляйте между ними расстояние в 6 мм для возможного расширения.

4. Установка внешнего или внутреннего угла.

Внешний или внутренний  угол устанавливается на существующем стыке двух стен, на 6 мм ниже края начальной планки. Оставьте сверху расстояние до карниза, достаточное для установки софита. Прикрепите внешний угол, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны. Угол должен висеть на этих двух гвоздях. Убедитесь, что он установлен ровно. Прибейте угол к прилегающим стенам, вбивая гвозди на расстоянии 20-40 см друг от друга, располагая их по центру отверстий для гвоздей, предусмотренных в панели. Это обеспечит возможное вертикальное расширение. Не следует прибивать слишком плотно (зазор должен составлять1-1,5 мм). Подобная процедура выполняется и для внутреннего угла.

5. Соединение внешнего (внутреннего) угла.

Соединение угловых деталей необходимо, когда деталь не достигает желаемой высоты. Отрежьте 2,5 см от верхнего, перфорированного края детали, оставив среднюю лицевую часть. Наложите следующую (верхнюю) угловую деталь на нижнюю деталь на 2 см, оставляя 0,5 см для возможного расширения (рис. 4).

6. Установка отделочных планок вокруг оконных и дверных проемов.

Для этой операции целесообразно применить околооконную планку или J-trim. Планки устанавливаются по периметру оконных и дверных проемов. Прибейте планки вокруг проемов. Не прибивайте слишком плотно.

7. Установка первой панели «сайдинга».

Вставьте нижний край первой панели «сайдинга» в начальную планку и прибейте верхний край к стене. Начать прибивать панель следует с середины, постепенно перемещаясь к краям. Установку панелей «сайдинга» начинайте с тыловой части дома, двигаясь к фасаду. Оставьте расстояние в 6-10 мм там, где панель попадает на угловую деталь для возможного расширения-сжатия.

8. Соединение панелей «сайдинга».

В случаях, когда длина поверхности стены больше длины панелей «сайдинга», для соединения панелей рекомендуется  использовать соединительную планку (рис. 5). При этом зазор между «сайдингом» и планкой должен составлять 6-10 мм. Допускается монтаж «сайдинга» внахлест. При монтаже «сайдинга» внахлест швы не должны совпадать более чем в 4-х рядах (рис. 6).

9. Последовательность размещение панелей «сайдинга».

После завершения первого ряда «сайдинга» устанавливайте второй, третий и т. д. ряды, начиная каждый раз с тыловой части дома и двигаясь к фронту. Последний ряд «сайдинга» под карнизом монтируется только после установки финишной планки.

10. Последняя панель «сайдинга» под карнизом.

Прибейте финишную планку к стене заподлицо к карнизу.  Замкните      последнюю панель «сайдинга» с предыдущей и нажмите до щелчка. Верхнюю часть панели соедините с финишной планкой и защелкните.

УСТАНОВКА «САЙДИНГА» ПОД ОКНОМ

 

1. Замер «сайдинга».

Установка панелей «сайдинга» под окном обычно требует резки панелей. Приложите

панель «сайдинга» под окном. Держа панель под окном, пометьте ширину окна

(или окна и наличников), добавив по 6 мм с каждой стороны. Отмерьте и отметьте вертикальное пространство на панель, оставив 6 мм от нижнего края окна (или наличника). Повторите процедуру для измерения верхней стороны окна.

2. Резка «сайдинга».

Сделайте вертикальные надрезы на панели с помощью ножовки по нанесенным отметкам. Затем проведите ножом по горизонтальной линии между надрезами несколько раз. Согните панель по зарубке несколько раз, пока отмеченная часть не отломится.

3. Установка.

Установите планку j-trim либо околооконную планку, затем установите верхнюю (обрезанную) кромку панели в паз планки.

 

МОНТАЖ СОФИТА

Использование винилового софита для отделки открытых фронтонов крыши позволит обеспечить эффект вентиляции и придаст законченный вид Вашему дому. Используя уровень, сделайте на стене метки, параллельные нижнему краю фронтона. Вдоль меток прикрепите планку J-трим. Так же следует прикрепить планку J-трим к краю фронтона, при этом важно следить за тем, что бы планки находились строго напротив (рис.7). Отмерьте расстояние между планками, вычтите 6 мм для возможного расширения — сжатия. Отрежьте софит по этой длине.

Установите софит, вставляя его в планки J-трим. Закрепляйте каждую панель по центру перфорированного отверстия. В углах поворота необходимо обрезать панель софита под углом 45 градусов. Для создания дополнительной поддержки панелей используйте две J-трим планки, соединенные задними стенками (рис.8).

МОНТАЖ ЦОКОЛЬНОГО «САЙДИНГА»

Для облицовки цоколя и стен дома мы рекомендуем воспользоваться цокольным  «сайдингом» производства компании «Альта-Профиль». Панели цокольного сайдинга, имитирующие кирпич

и камень, изготавливаются из самых современных полимеров и имеют больший срок службы,

чем многие натуральные материалы (рис. 9). Зачастую цоколь является наиболее уязвимым

фрагментом дома. Разрушительным образом на него влияют такие факторы, как: талая вода,

разница температур между наружной средой и внутренней, деформация в период межсезонья. Под воздействием этих факторов традиционные отделочные материалы требуют периодического ухода и обновления (штукатурные, малярные работы, герметизация трещин и т.д.) Использование цокольного «сайдинга» позволит избежать ряда осложнений.

Панели цокольного «сайдинга» подойдут для отделки фасадов загородных домов и дач, балконов, веранд и т. п.

Общие правила монтажа такие же как и для винилового «сайдинга». При монтаже используются отделочные планки и наружные углы (рис. 10).

Панели предназначены для монтажа только на вертикальные поверхности. Их нельзя монтировать на кровельные и напольные покрытия. При температуре ниже 5 градусов панели начинают сжиматься. Если монтаж происходит в холодное время года, то целесообразно сделать зазор 10 мм между панелями и отделочными планками. При монтаже не следует давить на верхнюю часть панели вниз, т.к. это может привести к деформации элементов стартовой полосы. Прежде чем приступить к монтажу на новой стене, Вы должны закончить монтаж

на предыдущей. Всегда работайте слева направо.

На этом монтаж можно считать завершенным, остается только помыть облицованные стены раствором воды и стирального порошка.

Пожалуйста, не забудьте утилизировать отрезки «сайдинга» и планок.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

Монтаж сайдинга своими руками инструкция — Postroyka-Dom.

com

Главное и очевидное преимущество является простота монтажа сайдинга, имея необходимый набор инструмента, выполнить монтаж сайдинга своими руками под силы каждому, даже человеку не обладающему профессиональной подготовкой и опытом.

Перечень базовых правил и рекомендаций

Как и все отделочные материалы, сайдинг будет расширяться или сжиматься от температурного воздействия, по этой причине, следует избегать натяжения панелей, и не прибивать их на обрешетку плотно. Обычно, хватает 2-х или 3-х миллиметрового зазора.

При накладке панелей, позаботьтесь о соблюдении зазора в 6-9 мм под температурные расширения. При монтаже в условиях мороза, значение зазора должно быть примерно 12 мм.

Нарезка сайдинга может осуществляться, при температура выше -10°. В противном случае, лучше произвести нарезку в  отапливаемом помещение.

Крепеж сайдинга лучше осуществлять при помощи оцинкованных коротких саморезов, имеющих округлую головку, не имеющих бура. Возможно применение и толевых гвоздей. Еще одним важным моментом монтажа является то, что сайдинг следует крепить исключительно по центру, а не с краев.

При неровных стенах необходимо наличие обрешетки. Если выполнить обшивку без обрешетки, то на сайдинге будет отражаться вся кривизна стен. Но, и при идеальных стенах можно выполнить обрешетку – это обеспечит вентиляцию фасада, что хорошо повлияет на эксплуатационные характеристики постройки.

Обрешетку для сайдинга делают деревянной или металлической

Каждая обладает плюсами и минусами. Обрешетка из металла имеет чуть более высокую стоимость, хоть и незначительно. Деревянная обрешетка, обязательно должна быть обработана при помощи специального состава. Для горизонтального сайдинга выполняют вертикальную обрешетку, и наоборот.

Если применять специальный инструмент, чтобы монтировать сайдинг, работа будет выполнена быстрее и качественнее. Помимо этого придется поработать:

Основы монтажа сайдинга

Ниже, представлен план работ, которые понадобиться выполнить для обшивки дома сайдингом:

Работы подготовительного характера

Первым делом производится демонтаж всех выступающих деталей: дверей, наличников, решеток и т. п. Далее следует произвести заделку всех щелей при помощи монтажной пены или цементного раствора.

Следует произвести и очистку стен от всяческих загрязнений. Дом из дерева нужно обработать антисептиком и антипиретиком, пенобетонные стены обрабатываются при помощи грунтовки.

Работы по монтажу обрешетки

Поскольку сайдинг на стены не крепится, следует осуществить монтаж обрешетки. Для этого используют металлический профиль или деревянные рейки. Для стен из бетона и кирпича пользуются оцинкованным профилем.

Можно пользоваться CD-профилем под гипсокартон. При облицовке каркасного или деревянного дома, можно пользоваться деревянными рейками 60 на 40 мм, имеющими остаточную влажность 15-20%. Перед использованием реек, следует провести их обработку антисептиком. Используя рулетку и уровень, делают прямолинейную разметку стен, до получения замкнутого контура.

Теперь, по углам измеряется расстояние от разметки до фундамента, после чего проводят еще один контур по минимальному значению. Следующий этап – монтаж вертикальных направляющих. Они должны плотно прилегать к стенам, чтобы этого добиться, можно использовать куски дерева или плотный пенопласт. Направляющие должны быть расположены на расстоянии 30-40 см друг от друга.

В местах дополнительной нагрузки, к примеру, на углах и рядом с окнами, потребуется добавка направляющих. Между вертикальными направляющими не должно быть соединений. Это делается, чтобы обеспечить вентиляцию, которая препятствует возникновению грибков.

Термо и влагоизоляция

Гидроизоляцию обязательно нужно делать, в отличие от утепления.

Для этого используется влаговетрозащищенная мембрана. Если выполняется теплоизоляция, обрешетку нужно выполнить двумя слоями.

Монтаж направляющих элементов

Установка начинается с водоотлива. Он является жесткой конструкцией, поэтому крепиться легко. После чего, при помощи саморезов крепят угловые профили. Следующий этап – крепеж стартовой планки на водоотлив вдоль разметки. По периметру окон выполняется крепление оконных планок или J-профилей так, чтобы расположение наружного нижнего края было немного ниже внутреннего.

Дверной проем окантовывают при помощи J-профилей. Когда Н-профили устанавливаются вертикально в ранее обусловленных местах, пользуются уровнем. Тут требуется оставить зазор 5- 6 мм до фундамента, чтобы избежать выгибания планок со временем. Верхний край сайдингового покрытия закрывается при помощи финишной планки.

Работы по установке панелей

После установки всех направляющих элементов, можно начинать монтаж панелей. Крепление первого ряда осуществляется на стартовую планку.

Крепление всех остальных панелей осуществляется тем же способом, вплоть до окна, или крыши. Панели не должны быть перетянутыми, или туго закрепленными, они должны немного ерзать по сторонам. Отделка верхнего ряда сайдинга осуществляется при помощи финишной планки.

По длине соединять сайдинг можно при помощи специальной Н-рейки. При её использовании, панели устанавливаются в Н-рейку, и вам не придется заниматься так называемой «разбежкой» — т.е. контролировать, чтобы расположение стыков не было по одной вертикальной линии.

Само собой, что Н-рейки будут видны снаружи здания, что может негативно сказаться на дизайне. Эта проблема решается просто – либо Н-рейки подбираются оп цвету сайдинга, либо сайдинг монтируется «внахлест». Как уже упоминалось, такого рада отделка требует выполнения «разбежки», для того, чтобы линия швов была не настолько заметной. Обычно, стараются направить видимую часть стыков к той стороне, с которой на дом смотрят реже.

Это способствует улучшению визуального восприятия постройки. Не стоит забывать о том, что используя H-рейки, вы проигрываете в плане экономичности, по причине большего количества обрезков. Само собой, все это актуально только в том случае, когда планка сайдинга короче чем длинна стены.

Не нарезайте сайдинг заранее. Подрезкой удобнее заниматься в процессе установки.

Видео: монтаж сайдинга своими руками инструкция для чайников

Многие не могут решить, каким же образом улучшить внешний вид своего дома. По этой причине, в данном материале описывается, как выполнить отделку дома, используя лучший материал для выполнения такой работы как облицовочный монтаж – сайдинг. Видео-инструкция прилагается.

В процессе монтажа сайдинга нет ничего трудного, нужно всего лишь посмотреть видео, и стелать все в точности так как там описано. Но перед просмотром, стоит прочитать поэтапное пояснение данного процесса:

1. Подготовка поверхности.

Утепление

Внимательно прочитать инструкцию, которая прилагается к утеплителю.

Произвести размещение утеплительных плит на поверхности стен.

Межреечное пространство не должно быть полностью заложено утеплителем, должно оставаться хотя бы минимальное расстояние, для вентиляции.

Крепление сайдинга (монтаж осуществляется от низа к вверху!)

Произвести определение нижнего уровня пластин сайдинга.

Разметить нижний уровень при помощи бечевки или мела.

Смонтировать первый ряд планок вдоль линии разметки.

Выполнить установку внешних или внутренних углов.

Выполнить установку отделочных планок на оконные и дверные проемы.

Как рассчитать сайдинг на дом

Вы решили обшить дом сайдингом, но ту стал вопрос – как рассчитать сайдинг на дом? Да очень просто! Поскольку сайдинг является отделочным материалом, с четкими геометрическими размерами и определенным назначением, его количество может быть просчитано вплоть до 1 м².

Для начала, в процессе расчета вам придется пользоваться следующими предметами:

  • рулеткой – чтобы выполнить первоначальные замеры;
  • листиком и карандашом – для наброски эскизов;
  • калькулятором – для расчетов.

Количество сайдинга под обшивку постройки считается поэтапно. Первым делом нужно подсчитать, сколько панелей сайдинга потребуется, а на втором этапе расчетов подсчитываются требуемые доборные элементы.

Перед тем как заняться подсчетами, следует определиться с точным значением площади, подлежащей облицовке. Чтобы выполнить эти действия, вам следует заняться составлением схематического рисунка постройки, который позже вы образмерите.

Важный момент: если у постройки ,которую нужно облицевать сложная геометрия, то на вашем схематическом рисунке кроме размеров, должно быть обозначено и размещение панелей.

Таким образом, вы создаете задел для правильного использования материала, и уменьшаете вероятность столкнуться с незапланированными отходами и недостатком сайдинга.

В вычислениях вам поможет следующая формула:

Sр = Sст – Sо

где, Sр – расчетная площадь, Sст – площадь стен, Sо – площадь окон и дверей.

Теперь, производим подсчет сайдинга, с учетом материала, который не будет использоваться, по следующей формуле:

Sс = Sр + %

где Sс – площадь сайдинга, а % — неиспользуемый материал.

Количество отходов принимают равным 7-10% в случае обшивки прямоугольных стен. И от 10 до 15% в том случае, если обшиваются трапециевидные стены, или стены имеют большое количество выступов, углублений и т.п. Чем более сложную конфигурацию имеет постройка, тем больше процентов отхода получается.

Следующий этап – это деление полученной площади Sс на полезную площадь, которую имеет одна полоса сайдинга. К примеру, полоса сайдинга обладает общей площадью 0,89 м², то её полезная площадь равна приблизительно 0,777 м2.

Кстати, математическим подходом для расчета, чаще всего, пользуются продавцы, по причине того, что в их обязанности входит продажа как можно большего количества материала.

Во избежание возможных неточностей, уместным будет составление плана, который будет точно расписывать подробное расположение каждой полосы сайдинга на конкретной стенке. Если пользоваться эскизами, выполнение расчета будет более точным и получится наглядная схема монтажа.

Для этого метода расчета используется следующая формула:

N = H / Sп

где N – общее количество панелей, Sп – полезная площадь одной панели, H – высота постройки.

Снятие ставен, решеток, водосточных труб и другие приспособлений с поверхности, на которую будет монтироваться сайдинг.

Монтаж обрешетки для сайдинга. При использовании деревянных реек, их следует пропитать антисептиком, так как они обладают влажностью не более 15-18%. Вертикальные рейки монтируются с фиксированным интервалом в 30-40 см.

Обшивка дома сайдингом фото

В данном материале, вам представлены примеры того, как выполняется обшивка дома сайдингом — фото построек, внешняя отделка которых выполнена при помощи классического винилового сайдинга, сайдинга под дерево и фасадных панелей. Если Вы выбираете отделочный материал для вашего дома, то здесь вы найдете для себя множество информации!

Не у каждого человека, планирующего благоустроить фасад своего дома, в голове есть четкая картинка того, каким должен быть его дом на вид. Чаще всего, при выборе сайдинга, основным фактором, влияющим на покупку, является цвет. Гораздо более редко кто-то думает о дополнении основной цветовой гаммы различными аксессуарами того же цвета, или контрастирующими элементами. И это, при том, что сайдинг предоставляет почти безграничные варианты, а не всего лишь пару цветов!

Один проект может быть реализован при помощи различных цветов и фактуры сайдинга. Как вам реализация фона, выложенного недорогим сайдингом со вставками из сайдинга премиум-класса. Иногда, даже за счет маленьких нюансов, к примеру, цвета водостока, отделки косяков или подшивки карниза, можно достичь грандиозных результатов в преображении фасада!

Желаем вам, чтобы представленные фотографии помогли вам определиться с выбором нужного цвета, или подтолкнули вас к вашим собственным смелым идея в облицовке фасада при помощи сайдинга.

Все о монтаже винилового сайдинга и особенностях материалов

Виниловое покрытие широко применяется при строительстве каркасных и каркасно-щитовых домов, коттеджей из лёгких блоков и панелей, при реконструкции и утеплении старых брусовых и бревенчатых дач. Примеры небрежной обшивки встречаются буквально на каждом шагу. Такие работы не считаются сложными и ответственными, поэтому их часто поручают бригаде без соответствующего опыта или выполняют самостоятельно. Это вполне допустимо, но только после изучения пошаговой инструкции. Сначала необходимо узнать всё о свойствах материала, определяющих технологию монтажа винилового сайдинга.

Особенности монтажа винилового сайдинга

Специфика ПВХ

Альтернативы

Монтаж винилового сайдинга специалистами

Установка своими руками

Уход и ремонт

5 способов сэкономить

Типичные ошибки

Покрытие изготавливают методом экструзии из горячего ПВХ-компаунда. Эта технология доведена до совершенства, рецептура составов жёстко контролируется. Брак встречается редко. Несмотря на это, изделия обладают особыми свойствами, которые осложняют их эксплуатацию. Они различаются длиной (2-6 м), шириной (10-30 см), толщиной (0,96-1,2 мм), формой («елка» или «корабельный брус»), количеством досок на одном сборном элементе (2-4), их шириной (4-6,5»), а также рельефом.

Толщина стенок обычно не превышает 1,5 мм. Они чрезвычайно гибкие и точно следуют контурам, задаваемым каркасной сеткой. Более жёсткие, например, массивный блокхаус, помогают обнаружить неровности и отчасти скрадывают их. Кроме того, ПВХ подвержен температурному расширению и сжатию. При перепаде температуры 40°C изменение линейных размеров при длине 6 м составит около 19 мм. В солнечный летний день он нагреется до 50°C и окажется на 44 мм длиннее, чем в зимнюю стужу. Это свойство диктует необходимость устройства компенсационных зазоров по углам, на стыках и у проёмов.

Заметим, что тёмная поверхность нагревается на солнце сильнее, чем светлая. Колебания ее размеров на 20% больше. Необходимо учитывать не только предельную величину расширения и сжатия, но и условия проведения работ. Скажем, если на дворе июльская жара, зазоры уменьшают, а в холодные дни, наоборот, увеличивают. Наконец, при отрицательной температуре материал становится жёстким и хрупким. В таких условиях можно выполнять монтаж, соблюдая осторожность и используя специальные приёмы резки и крепления без давления на детали.

Наряду с отделкой из ПВХ на рынке широко представлены акриловые детали. Они стоят в 2 раза дороже, но более устойчивы к перепадам температуры и окрашивается в яркие и насыщенные тона. Акрил жёстче и с успехом имитирует бревно (блокхаус).

Оцинкованная сталь с цветным полимерным покрытием предпочтительна с точки зрения пожарной безопасности. Она жестче, что позволяет увеличить шаг обрешётки до 600-800 мм. Кроме того, она менее подвержена термическому расширению. Величина компенсирующих зазоров при использовании оцинкованной стали в 3 раза меньше. К недостаткам относятся высокая цена и чувствительность к локальным воздействиям: даже при слабом ударе на поверхности появится неустранимая вмятина.

Более перспективной считается отделка из древесно-полимерного композита. Он прочен, атмосферостоек и эффектно выглядит за счёт выраженной текстуры. Пустотные панели имеют толщину 14-16 мм и усилены рёбрами жёсткости. То же можно сказать и о фиброцементном сайдинге, удачно имитирующем грубо оструганную и окрашенную доску.

Планирование

Во-первых, нужно хорошо представлять, как будет выглядеть дом после отделки. Во-вторых, потребуется найти ту часть проекта, где есть все наружные стены со всеми размерами. Если проекта нет, придется нарисовать эскизы с указанием всех габаритов. В-третьих, необходимо найти надежную фирму.

Сотрудник фирмы поможет подобрать все технические параметры, а также цвет основных и доборных элементов (J-, F- и H-профили, ветровые доски, внутренние и внешние углы, наличники, завершающая планка и т. д.). Они могут быть одного цвета. Чтобы добавить разнообразия, покрытие часто «микшируют». Например, первый этаж отделывают горизонтальными досками, а второй — вертикальными. Пастельные тона хорошо сочетаются с яркими. Такой прием позволяет выделить фрагменты фасада.

Замеры и расчеты

Менеджеру необходим привезенный вами чертеж или эскиз стен, чтобы по нему рассчитать необходимое количество деталей. По результатам расчета вам назовут ориентировочную стоимость работ. Заказчик зачастую дает неверные сведения о своем доме. Например, он почти всегда уверен, что стены постройки идеально ровны, потому монтаж может быть проведен без обрешетки. На самом же деле ровных стен практически не бывает, а каркасная сетка необходима в 99% случаев. Так вот, чтобы предварительная стоимость превратилась в окончательную, на объект должен выехать специалист, который на месте определит следующие моменты.

  • Пригодность дома для установки сайдинга. Основание должно быть достаточно прочным чтобы выдержать вес конструкции. Если оно осыпается, его придется укреплять.
  • Возможность установки лесов, козел и прочих приспособлений.
  • Истинные размеры фасада. Расхождения между размерами на предоставленном рисунке (эскизе) и тем, что есть в действительности, иногда достигают 10%.

Во время обмера на объекте должен присутствовать его хозяин, чтобы на месте уточнять технические вопросы.

Составление договора

В нем фиксируются все условия соглашения, а также порядок оплаты. В приложениях указывают количество поставляемого материала и объем работ.

Как правило, используется типовой договор, в который при необходимости вносятся дополнительные пункты. В нем обязательно предусматриваются штрафные санкции. Попасть под них при недобросовестном выполнении условий рискуют обе стороны. Исполнитель может предъявить их из-за задержки оплаты очередного этапа, а также при простое по вашей вине. Подобные ситуации возникают, когда на объекте трудится несколько фирм. Часто они мешают друг другу. Разобраться, кто прав, а кто виноват, бывает довольно сложно, поэтому лучше приглашать только одну компанию.

Клиент вправе требовать выплату штрафа при изменении сроков сдачи объекта без объективных причин, при обнаружении брака и в случае причинения ущерба дому, мебели и другому имуществу.

При составлении договора лучше проконсультироваться с юристом

Работы на объекте

Следует продумать вопросы электроснабжения, проживания и доступа работников на объект, а также время проведения работ.

Если дом не подключен к электричеству, рабочие привезут с собой генератор. Если дом находится в дали от места проживания рабочих, лучше разместить бригаду прямо на объекте или рядом с ним. Производственный процесс в этом случае пойдет гораздо быстрее. Многие фирмы предлагают установить на участке вагончик-бытовку.

Если участок расположен на закрытой для посторонних территории, необходимо договориться с охраной, снабдить рабочих ключами от ворот или решить проблему другим способом.

Производимый бригадой шум будет мешать соседям. Их нужно предупредить о предстоящем мероприятии и оговорить время его проведения. Обычно период с 9:00 до 18:00 устраивает все стороны.

Справиться можно самостоятельно, если действовать по инструкции. Покрытие устанавливают не только летом, но и зимой, но при низких температурах его легко расколоть.

Обрешётка

Она состоит из вертикальных и горизонтальных элементов. Сначала устанавливают стойки, которые располагают с шагом 30-60 см в зависимости от ветровой нагрузки. Затем наступает очередь нижней обвязки, необходимой для крепления стартовой полосы. В завершение крепят горизонтальные рейки под и над оконными и дверными проёмами. Они помогут зафиксировать откосные планки, отливы и пороговую доску для входной двери.

Сетка может быть изготовлена из обычных деревянных реек сечением 25х50 или 25х75 мм, брусков сечением 40х50 или 50х50 мм. Необходимо следить, чтобы влажность пиломатериалов не превышала 40%. Нужно дать им подсохнуть под крышей 1-2 нед. Нужно отбраковать детали с большими сучками и заметными дефектами. Желательно пропитать дерево огнебиозащитным составом, чтобы продлить его срок службы до 40-50 лет. В умеренно влажном климате без обработки он составит 20-25 лет.

К брусовым и бревенчатым стенам каркас крепят длинными (100-150 мм) саморезами, регулируя относ с помощью подкладок из пластика или антисептированной древесины. Для пеноблоков желательно использовать специальные дюбели. Если необходимо увеличить расстояние до стены (например, при утеплении дома), задействуют стальные оцинкованные кронштейны. Их нетрудно изготовить из перфорированной полосы; но толщина металла должна составлять не менее 1,5 мм.

Нельзя допускать ошибок при выравнивании стоек. Отклонение в 1-2 см от общего уровня станет причиной появления неровности. Сначала по отвесу выставляют углы. Лазерный нивелир удобнее, но световую черту хорошо видно лишь в пасмурную погоду и вечером. Положение стоек нужно контролировать в пределах всего фасада. Этой цели служат маяки — горизонтальные шнурки, натянутые от угла к углу с шагом 1-1, 5 м.

Если деревянный дом ещё не дал усадку, в стойках делают продольные пропилы величиной около 10 см, через которые их и крепят к несущим конструкциям. Иногда обрешётку делают из оцинкованных П-образных профилей для гипсокартона. Они идеально прямые, что на первый взгляд должно обеспечить более высокое качество отделки. Однако на практике выигрыш от использования металла минимален, ведь профили, стандартная длина которых составляет 3 м, обычно приходится стыковать, что затрудняет монтаж. Насчёт долговечности стальной сетки также нет единого мнения: при перепадах температуры на металле выпадает конденсат, и в местах повреждения цинкового покрытия материал начинает ржаветь. Между тем металлические профили стоят в 2,5-3 раза дороже деревянных реек.

Резка

Панели приходится резать как в поперечном, так и в продольном направлении. Кроме того, на заготовках нужной длины необходимо удалить замковую часть на расстоянии около 4 см от торца. Все эти операции несложно выполнить ножницами по металлу. Ими можно резать на весу, не путаясь в электрокабеле. Лезвия должны быть правильно наточены. Проще всего взять в магазин или на рынок фрагмент с замком и испытать несколько инструментов. При отсутствии опыта, а также в мороз, лучше задействовать болгарку с тонким отрезным диском диаметром 125 мм. Таким диском либо ножовкой по металлу режут доборные профили сложного сечения.

При отрицательной температуре ПВХ становится более хрупким. Ножницы по металлу в таких условиях не подходят. При морозах необходим инструмент с мелкими зубцами.

Крепление

К этому этапу приступают только после проверки конструкции по уровню и отвесу. Сайдинг крепят оцинкованными саморезами длиной 16-20 мм сквозь предусмотренные овальные отверстия. Шуруп должен располагаться по центру отверстия и ни в коем случае не прижимать деталь к обрешётке. Подвижность каждого установленного элемента необходимо контролировать.

Профессиональные строители используют гвозди, но для этого необходим специальный навык. Забивать их следует с отступом в 1-2 мм, необходимым для того, чтобы элементы обшивки могли перемещаться при температурном расширении.

Сначала закрепляется стартовая полоса. Чтобы придать ей строго горизонтальное положение, лучше нанести на основание отметки с помощью уровня. Затем монтируются внешние и внутренние углы. Верхний конец должен находиться на расстоянии 6 мм от верхней кромки стены, а нижний — на 2 см ниже стартовой полосы. На этом этапе ставятся Н-профили, если фрагменты стыкуются через них, а не внахлест, а также завершающие планки и J-профили.

Монтажу производится снизу вверх. Закрепляемая панель заправляется в элементы, прикрывающие ее торцы (внутренние и внешние углы или Н-профили), и прищелкивается к замку стартовой полосы или предыдущей части. Затем она крепится оцинкованными гвоздями или саморезами. Она должны иметь возможность двигаться под действием теплового расширения.

Необходимо следить за равномерностью натяжения от одного края до другого. Небольшой перекос может постепенно перерасти в искривление всей стены. Самую верхнюю часть иногда приходится подрезать, поскольку она не умещается во всю высоту. Применяя спецперфоратор, со стороны среза делают зацепы на расстоянии 0,6 см от края с шагом 20-25 см. Затем обрезанный край задвигается в завершающую полосу, а замок устанавливаемой детали прищелкивается к замку нижней. То есть эта часть покрытия не прибивается — ее надежное крепление должны обеспечить зацепы. При подрезании для обшивки верхней части фасада лучше пользоваться шаблоном, дублирующим скос фронтона.

Стыковка

Обычно стороны стыкуют внахлёст, причём необязательно на брусках обрешётки: продольный замок надёжно удерживает составную деталь. Стыки располагают вразбежку — так они менее заметны. Другой вариант предусматривает использование вертикального Н-образного профиля или J-планок. Иногда при этом удаётся уменьшить количество обрезков, но части каркаса хорошо заметны. Если неудачно расположить их, пострадает облик фасада. Стыковочные профили незаменимы при двухцветной отделке и имитации фахверка.

У каждого материала есть свои особенности. Информацию о необходимом уходе можно получить из инструкции по монтажу винилового сайдинга.

Обшивка из ПВХ быстро теряет первоначальный лоск. Если дом расположен по соседству с дорогой, на рельефной поверхности оседают пыль и копоть. Фасады, расположенные с северной стороны, нередко покрываются грибковым налётом. Однако ухаживать за обшивкой довольно просто, особенно если в хозяйстве имеется мойка высокого давления. Удалить жирные пятна поможет обычное посудное средство, а следы масляной краски нетрудно смыть уайт-спиритом. Применять номерные растворители нельзя.

Чтобы заменить повреждённую часть, не нужно снимать соседние. Продольный замок не так уж трудно разъединить, надавив на поверхность сверху вниз и аккуратно поддев крюкообразный зацеп притуплённой стамеской. Разумеется, ремонт следует выполнять только в тёплую погоду.

Покупка доборов увеличивает стоимость 1 м2 обшивки на 25-30%. На этой статье расхода можно хорошо сэкономить.

  • Точно рассчитайте длину внутренних и внешних углов, стыковочных и финишных профилей либо договоритесь с поставщиком о возможности сдать лишние элементы.
  • Покупайте стартовую полосу только для одного фасада. В дальнейшем её нетрудно будет изготовить из срезанных верхних замков.
  • Недёшево обходятся откосные системы и наличники из ПВХ. Если вы строите дом в режиме жёсткой экономии, их можно изготовить из дерева (разумеется, нужно тщательно подобрать цвет и форму обрамления).
  • Не торопитесь отделывать столбы, узкие простенки и эркеры — используйте для этой цели обрезки.
  • Подшивать карниз неутеплённой крыши можно обычными панелями — незачем покупать дорогие перфорированные софиты. Для вентиляции чердака могут служить фронтонные окна.

1. Неправильный выбор изоляции для защиты стен от ветра и влаги

Чтобы уменьшить продувание и улучшить теплоизоляционные характеристики стен, их перед обшивкой нередко затягивают полимерным покрытием. Такая защита необходима ещё и для того, чтобы исключить вероятность увлажнения конденсатом, образующимся на внутренней поверхности сайдинга.

Грубая ошибка — применение полиэтиленовых и полипропиленовых плёнок. Они не пропускают пар, поэтому внутренняя поверхность начинает отсыревать. Можно поставить пергамин, но он недостаточно долговечен. Лучше приобрести современную диффузионную мембрану.

2. Недостаточное сечение и плохое качество брусков

Следует выбирать рейки и бруски сечением не меньше, чем 25×50 мм. В идеале — бессучковые строганные, влажностью не более 20%. При самостоятельной распиловке изделия с сучками нужно отбраковать, подсушить материал в укрытом от непогоды штабеле не менее месяца, после чего снова отбраковывать сильно покоробленные изделия.

3. Небрежное выравнивание обрешётки, «завал» углов

Покрытие ПВХ отличается гибкостью. Оно полностью повторяет все неровности основания. Достаточно ошибиться с установкой одной-единственной рейки — и на фасаде появится некрасивая впадина или вздутие.  Правильный монтаж предполагает выравнивание по шнуркам, туго натянутым между крайними (угловыми) рейками. Для выравнивания каркаса подойдут подкладки из обработанного биозащитным составом дерева или фанеры. Угловые детали выравнивают с помощью отвеса либо лазерного нивелира.

4. Установка непрерывной опорной рейки под стартовую полосу

Воздух должен свободно проникать под обшивку у цоколя и выходить у карнизов. Сплошная опора перекроет зазор и ухудшит вентиляцию стены. Чтобы увеличить площадь и прочность крепления стартовой полосы, можно применять горизонтальные отрезки брусков длиной 20-25 см, установленные точно посредине между вертикальными элементами.

5. Увеличенный шаг крепления сетки и отделки

Части каркаса нужно устанавливать с шагом не более 50 см и крепить к стенам с шагом не более 80 см как минимум в четырёх точках в пределах этажа. Покрытие нужно привинчивать без пропусков. Только в этом случае оно будет достаточно устойчивым к ветровым нагрузкам и воздействиям при мытье напором воды.

6. Неаккуратная резка сайдинга

При резке ножницами в прохладную погоду пластик может трескаться. Лучше использовать болгарку с тонким отрезным диском.

7. Пренебрежение фактором термического расширения и сжатия

При перепаде температуры изменение линейных размеров элементов длиной 6 м составит около 12 мм.  Необходимо оставлять компенсационный зазор около величиной 6 м. При этом следует учитывать не только предельную величину расширения/сжатия, но и другие условия. Если на дворе июльская жара, зазоры уменьшают, а при температуре около 0°С увеличивают.

Панели для наружной отделки при монтаже нельзя плотно прижимать крепежом к рейкам. Под головками шурупов должен оставаться зазор 1-2 мм. Опытные строители после установки каждой детали проверяют её подвижность.

8. Неправильный выбор крепежа

Грубейшей ошибкой является использование степлерных скоб — крайне недолговечных и мешающих температурной деформации. С кровельными гвоздями трудно работать, к тому же они вызывают растрескивание реек обрешётки.  Не подойдут и воронёные саморезы с маленькими шляпками. А оптимальный вариант — оцинкованные шурупы длиной около 25 мм с плоскими круглыми шляпками диаметром 10-12 мм.

Подробную инструкцию по установке сайдинга смотрите на видео.

Монтаж металлосайдинга: пошаговая инструкция ?

Внешний вид любого частного дома является важным моментом для владельцев. Великолепным решением считается монтаж сайдинга своими руками, поскольку этот материал обладает прекрасным внешним видом и хорошими параметрами. Дополнительно он отличается приемлемой ценой, поэтому используется многими владельцами сооружений.

Выбор материалов для работы

Первоначально важно определиться, какой надо применять материал для облицовки фасадов. При этом важно ориентироваться, из чего сделан дом, а также каковы предпочтения его собственников. Наиболее популярными считаются следующие виды облицовки:

  • Виниловый. Монтаж наружного сайдинга данного вида считается упрощенным. Он может имитировать разные современные материалы, причем наиболее часто выбираются панели под брус или сайдинг под кирпич.
  • Металлический сайдинг. Отличается долгим сроком службы и высокой надежностью. Металлосайднига монтаж является простым, поскольку он оснащается разными дополнительными элементами для установки еще в процессе производства. Использовать этот материал можно для разных видов домов.

Нередко выполняется монтаж фиброцементного сайдинга. Он выпускается во многих расцветках и фактурах, прост в работе и долговечен.

Кроме выбора самого фасадного сайдинга, важно определиться, какой вид обрешетки будет применяться для работы. Установка данной облицовки выполняется только на каркас. Сделать конструкцию под сайдинг своими руками не составит труда, а при этом можно выбрать следующие варианты:

  • Монтаж сайдинга на металлический профиль выполняется чаще всего. Это обусловлено тем, что металл является оптимальным материалом для применения снаружи. Использование качественного профиля под сайдинг обеспечит долговечность каркаса, а все его части будут устойчивыми и надежными.
  • Монтаж сайдинга на деревянный домнаиболее часто осуществляется с применением обрешетки из дерева. Данная конструкция является надежной, однако важно правильно выбрать деревянные рейки, которые должны быть качественными и правильно высушенными, Дерево предварительно важно обработать антисептиками и антипиренами для повышения его устойчивости перед возгоранием, воздействием влаги и микроорганизмов. Обрешетки деревянные используются достаточно редко.
  • Допускается фиксировать панели к фасаду без обрешетки только в случае, если стены являются идеально ровными и надежными. Данный метод используется крайне редко.

Лучше всего выполнять монтаж сайдинга с утеплителем своими руками, чтобы не только улучшить внешний вид дома, но и проконтролировать весь процесс монтажа, а также защитить его стены от разных воздействий, но и гарантировать повышение его теплоизоляционных параметров. Выбрать можно разные виды утеплителей, но чаще всего выполняется крепление панелей на пеноплекс или минеральную вату. Разрешается реализовать работу без утеплителя, если дом является теплым, что снизит денежные траты и время на процесс. Однако наиболее часто выполняются монтаж сайдинга с утеплением дома.

Подготовка основания перед процессом

Монтаж сайдинга своими руками, правильная инструкция для чайников которого приводится ниже, должен выполняться только после выполнения определенной подготовки. Желательно установить обрешетку к основанию, которое является идеально ровным и чистым, поэтому выполняются следующие действия:

  • с фасада устраняются разные мешающие предметы, к которым относятся разные плитки или бруски, элементы водосточной системы или наличники;
  • инструкция по монтажу предполагает нередко проведение работ по выравниванию стен, для чего применяются специальные строительные составы;
  • если неровности являются небольшими, то первоначально важно измерить плоскость стен деревянного дома или строения, созданного из других материалов, чтобы правильно выполнить организацию каркаса.

Как только подготовка будет закончена, начинается формирование каркаса для монтажа сайдинга.

Создание обрешетки

Важно определиться заранее, в каком направлении будет выполняться монтаж сайдинга своими руками. Он может располагаться по горизонтали или по вертикали. Наиболее часто выбирается второй метод, а в этом случае важно разобраться, как правильно устанавливать профили или рейки. Если панели фиксируются горизонтально, то элементы обрешетки располагаются по вертикали.

Монтаж металлических обрешеток под сайдинг к стенам из дерева выполняется с помощью саморезов или гвоздей. Если приходится работать со строениями, выполненными из кирпича или блоков, то применяются дюбели, для которых предварительно придется сделать соответствующие отверстия.

В процессе создания обрешетки важно учитывать параметры:

  • каждый элемент выравнивается с помощью уровня, поскольку только тогда монтаж обрешетки под сайдинг будет правильным и ровным;
  • особое внимание уделяется стартовым профилям, поскольку они закрепляются надежно и качественно, а от этого зависит результат всей работы;
  • монтаж своими руками предполагает оставление небольших технологических отступов при креплении стартовых профилей;
  • много внимания уделяется наружным и внутренним угловым профилям, поскольку от этого зависит, насколько монтаж сайдинга под кирпич будет выполнен красиво и ровно;
  • поэтапный процесс предполагает дополнительно монтаж обрамления проемов, причем многие новички во время данной работы сталкиваются с множеством трудностей.

Если проемы располагаться в одной плоскости со стенами дома, то первоначально создается качественная гидроизоляция проема, потом на него фиксируются наличники и производится соединение профилей. Таким образом подготавливается каждое окно и дверь. Монтаж профилей для сайдинга важно произвести грамотно, поскольку от этого зависит итог всей облицовки.

Как только все предварительные работы будут выполнены, начинается утепление каркаса.

Процедура утепления стен

Теплоизоляция является важным параметром каждого дома, поэтому любая возможность его повысить считается привлекательной для владельца строения. Утеплить фасады при наличии качественной обрешетки не составит труда, а только после закрепления теплоизоляционного материала можно монтировать сайдинг. При утеплении рекомендуется следовать некоторым советам:

  • монтаж утеплителя под сайдинг желательно выполнять плотными теплоизоляционными материалами, входящими с усилием в пространства, имеющиеся в каркасе;
  • многих людей интересует, можно ли пользоваться минеральной ватой, причем она считается прекрасным выбором, но важно защитить ее от возможного попадания влаги с помощью качественных гидроизоляционных пленок;
  • дополнительно желательно фиксировать утеплители с помощью крепежных элементов или клея;
  • неплохим выбором считается напыление теплоизоляционного слоя, поскольку специальной установкой полностью заполняются утеплителем пространства между профилями.

После того, как монтируемый утеплитель будет надежно закреплен и защищен гидроизоляцией и пароизоляцией, начинается непосредственный монтаж металлического сайдинга.

Технология закрепления панелей

Монтаж металлосайдинга своими руками считается простой работой, если предварительно были выполнены все необходимые подготовительные процессы.

Важно! Технология монтажа металлосайдинга предполагает непременное оставление между отдельными панелями небольшого зазора, не позволяющего деформироваться элементам в случае резкого изменения температуры или влажности.

Существует специальное руководство, следуя которому, никаких ошибок не будет допущено:

Закрепление первой панели. Лучше всего начинать облицовку фасада сайдингом с той стороны дома, которая является наименее заметной, чтобы можно было набраться опыта до того момента, когда будут выполняться работы на лицевой стороне строения. Первая панель вставляется в угловой профиль, а также в специальные замки, имеющиеся на стартовой полосе. Нельзя забывать о зазоре. Далее панель фиксируется к каркасу, для чего используются специальные крепежи, предназначенные для монтажа металлического сайдинга.

Наращивание панелей. Схема монтажа металлосайдинга предполагает крепление панелей внахлест или с применение Н-профиля. В первом случае на панелях укорачиваются замки и рамки для крепежа.

Установка оставшихся панелей. Технология работы ничем не отличается от установки первой панели и последующих элементов. Важно смонтировать покрытие идеально ровно, поэтому после закрепления каждой детали рекомендуется проверить правильность и ровность облицовки. Рядом с проемами удаляются лишние части панелей, поэтому монтаж сайдинга вокруг окон обычно занимает достаточно много времени и требует вложения существенных усилий. Для выравнивания всего покрытия желательно монтировать финишный профиль, который располагается внизу проема. Крепление выполнятся специальными зацепами с использованием пуансона.

На последних этапах работы выполняется монтаж откосов и других мелких, но важных элементов. Устанавливается фронтон по всему периметру. Осуществляется монтаж карниза таким образом, чтобы вся облицовка смотрелась законченно и красиво.

Таким образом, пошаговая инструкция содержит все последовательные действия, исполняя которые гарантируется получение идеального результата облицовки любого строения. После ее тщательного изучения, имеется возможность для каждого человека облагородить и защитить свой дом от разных негативных воздействий.

Советы специалистов

Для правильного и оптимального монтажа металлического сайдинга под блок хаус или под другие качественные материалы, рекомендуется учитывать некоторые советы специалистов:

  • железный крепеж должен вкручиваться исключительно в заводские отверстия, а именно в их центр;
  • не допускается прижимать крепежи чрезмерно плотно, поскольку важно формировать температурный зазор, чтобы избежать возможной деформации покрытия в процессе резкой смены температуры или влажности;
  • желательно располагать панели в горизонтальном положении;
  • фиксация выполняется слева направо, а также снизу вверх;
  • сайдинг следует устанавливать с зазором для предотвращения возможных деформаций.

Если тщательно изучить описание правильной отделки, а также выполнять все действия грамотно и аккуратно, то самостоятельно получается высококачественная облицовка, обладающая прекрасным внешним видом, долгим сроком службы и стойкостью перед разными негативными воздействиями.

Похожие статьи

типов деревянного сайдинга — ваш путеводитель по 5 популярным вариантам

Фото: istockphoto.com

Древесина — излюбленный выбор сайдинга на протяжении многих лет в Соединенных Штатах и ​​Канаде. Будь то вертикальный сайдинг, такой как доска и обрешетка, или горизонтальный сайдинг, такой как вагонка, тряска и черепица, существует несколько видов и сортов, обычно используемых для всех областей применения.

Местный строитель или установщик знает, какие виды легко доступны на региональном рынке. Если вы ориентируетесь на древесину, которая поступает издалека, заготавливается редко или не подходит для вашего региона, вы можете приостановить проект и значительно увеличить бюджет.

Перед тем, как остановиться на сайдинговом материале, задайте вопросы о сопротивлении гниению, раскалыванию, проверке или короблению. Хорошее эмпирическое правило — покупать сайдинг лучшего сорта, который вы можете себе позволить. По возможности ищите прозрачные зерна и убедитесь, что древесина акклиматизируется на месте, должным образом герметизирована и надежно защищена при установке.

Свяжитесь с экспертом по сайдингу

Найдите специалистов по установке и ремонту сайдинга в вашем районе и получите бесплатную и бесплатную смету для вашего проекта.

+

Фото: hamshawlumber.com

Сосна

Сосна издавна является стандартом для наружного сайдинга. Сосна и родственные ей хвойные породы — ель и пихта — могут быть дешевле, чем другие породы. Тем не менее, сосну без сучков бывает трудно получить более длинной длины, что может сделать проект более трудоемким и дорогостоящим.

Сосна хорошо держит отделку и предпочтительна при окраске или окрашивании горизонтального сайдинга. Обычно он используется для обшивки вагонки, но некоторые подрядчики опасаются использования быстрорастущей сосны в качестве сайдинга, потому что она может быть склонна к короблению, раскалыванию и проверке.Сосна не является устойчивой к гниению древесиной, поэтому важно держать ее в закрытом состоянии и содержать в хорошем состоянии.

Фото: thermory.com

Ель

Эта хвойная древесина, принадлежащая к семейству сосновых, легко доступна на рынках Восточного побережья в качестве заменителя сосны. Она бывает более длинной, чем сосна, и имеет многие из тех же характеристик. Обычно его используют для сайдинга досок, особенно вагонки. Опять же, поскольку это дерево не устойчиво к гниению, важно регулярно ухаживать за ним и герметизировать его.

Фото: salvagelumberwarehouse.com

Ель

Как сосна и ель, пихта используется как экономичный вариант сайдинга. Он бывает большой длины, его легко разрезать и установить, он хорошо подходит для отделки и легко доступен в регионах на Западе.

Как и другие породы древесины хвойных пород, ель легко фрезеруется по узору, будь то шип, шпунт или доска с обрешеткой.

Фото: istockphoto.com

Кедр

Сайдинг из кедра известен своей текстурой и устойчивостью к гниению.Он прямой и устойчив к расколу. Кедр хорошо переносит окраску и раскрывает богатый характер. Он обычно используется в тряске и черепице, потому что он имеет стабильные размеры, сопротивляется набуханию и имеет меньше коробок и расщеплений. Обшивка из кедра также популярна, но прозрачный кедр может быть дорогостоящим. Тем не менее, из-за его текстуры и текстуры кедр предпочтительнее для окрашивания.

Сайдинг из кедра, естественно, более устойчив к влаге и насекомым, чем сосна, но его необходимо обрабатывать и поддерживать, чтобы сохранить эти качества.Вся древесина должна быть запечатана и окрашена или окрашена, чтобы противостоять влаге, повреждениям и гниению.

Фото: buffalo-lumber.com

Красное дерево

Красное дерево, возможно, отличительная черта богатой текстуры и тона, является хорошим выбором для сайдинга в любом климате. Красное дерево сопротивляется усадке, поэтому сохраняет свой профиль и сохраняет соединения с небольшим короблением или короблением. В красном дереве мало смолы или смолы, поэтому оно очень хорошо впитывает и сохраняет свою отделку и требует меньшего ухода, чем некоторые другие породы.Красное дерево также естественно устойчиво к насекомым не только на лице, но и по всей древесине. Выращенное на Западе красное дерево может быть труднодоступным в других регионах.

Цены и опции

Цены на древесину варьируются в зависимости от рынка. Например, может быть трудно достать местный западный лес на Восточном побережье, потому что потребители скупают его на местных рынках. А поскольку некоторые виды древесины не могут быть заготовлены так быстро, как другие, запасы, естественно, ниже. Прежде чем принимать окончательное решение, проконсультируйтесь со своим строителем или на местной лесозаготовительной складе.

Некоторые компании предлагают предварительно загрунтованные доски, тряпки и черепицу. Эти доски загрунтованы с одной или обеих сторон, запечатаны и защищены с момента прибытия на место. Эти плиты и черепица могут быть покрыты окунанием или заводским покрытием. Перед установкой убедитесь, что края и концы должным образом загерметизированы. Свежеобрезанные концы всегда необходимо загрунтовать и загерметизировать перед приклеиванием гвоздями.

Хороший деревянный сайдинг должен служить много-много лет, но за ним нужно правильно ухаживать. Правильный уход включает в себя механическую стирку, окрашивание и герметизацию всякий раз, когда солнечное тепло блекнет или влага начинает превращаться в плесень или грибок.Всегда позволяйте дереву хорошо высохнуть перед нанесением новой морилки или покрытия.

Свяжитесь с экспертом по сайдингу

Найдите специалистов по установке и ремонту сайдинга в вашем районе и получите бесплатную и бесплатную смету для вашего проекта.

+

Инженерный сайдинг — все, что вам нужно знать

lpcorp.com

Будь то SmartSide, Catawba или TruWood, все продукты для сайдинга из инженерного дерева претендуют на технологическое превосходство над своими аналогами из натурального дерева. Эти продукты разработаны таким образом, чтобы исключить недостатки, противостоять износу и быть рентабельными в установке и обслуживании.

Из чего он сделан?

Вообще говоря, деревянные сайдинговые изделия изготавливаются из древесной щепы, связанной смолой. Возьмем, к примеру, линию сайдинга и отделки SmartSide LP Building Products. Он состоит из деревянных прядей, покрытых связующим на основе смолы и спрессованных для создания доски. Каждая деталь SmartSide также обрабатывается с помощью системы обработки боратом цинка SmartGuard LP для защиты от термитов и гниения.

Затем плиты покрываются влагостойким покрытием с тиснением под кедровое волокно для придания аутентичного внешнего вида.«Процесс обработки каждой деревянной пластины боратом цинка с использованием прочного внешнего клея и прессование продукта под действием тепла и давления приводит к получению одного цельного куска дерева», — говорит Бен Скуг, менеджер по бизнес-маркетингу SmartSide LP. Сайдинг SmartSide LP и TruWood от Collins Products продаются в более длинных 16-футовых досках для меньшего количества швов и отходов.

Свяжитесь с экспертом по сайдингу

Найдите специалистов по установке и ремонту сайдинга в вашем районе и получите бесплатную и бесплатную смету для вашего проекта.

+

Стоимость сайдинга из инженерной древесины

Доступная строительная продукция определяется закупочной ценой, затратами на установку и техническое обслуживание. Деревянный сайдинг стоит примерно вдвое дешевле, чем натуральная древесина, и его проще и дешевле установить. Это связано с тем, что он легче дерева и имеет усовершенствования, упрощающие установку, например, самовыравнивающаяся кромка LP SmartLock. Спроектированный деревянный сайдинг можно купить предварительно загрунтованным, готовым к покраске или предварительно обработанным в любом количестве вариантов отделки, что сокращает время работы в полевых условиях и рабочее время после установки.

Также обратите внимание, что на деревянные сайдинговые изделия, как правило, предоставляются щедрые гарантии. И Collins, и LP предлагают 30-летнюю передаваемую гарантию на свои спроектированные сайдинговые системы. SmartSide LP также добавляет семилетнюю 100-процентную гарантию на ремонт и замену.

Недостатки инженерного деревянного сайдинга

У инженерного сайдинга есть свои недостатки. Влага остается общим врагом, и промышленность по производству деревянного сайдинга подверглась ряду коллективных исков из-за проблем, связанных с влажностью, вызванных дефектами продукта и ошибками при установке.«Наша более ранняя попытка создания деревянного сайдинга, называемого Inner-Seal, не была сделана и обработана не так, как SmartSide, и в результате произошла поломка продукта», — объясняет Скуг. После модернизации их линии сайдинга продукты SmartSide были установлены более чем на 1,5 миллиона домов.

Это экологично?

Эти продукты считаются экологически чистыми, поскольку они помогают предотвратить повсеместную вырубку деревьев для строительных целей. И фиброцемент, и конструкционная древесина используют древесину с умом и практически не оказывают негативного воздействия на наши леса.Фактически, инженерный деревянный сайдинг Collins Products TruWood сертифицирован Лесным попечительским советом, независимой организацией, которая признает древесину, полученную из лесов, управляемым и социально ответственным образом.

А как насчет сайдинга из фиброцемента?

Фиброцемент существует уже почти столетие и, как и сайдинг из инженерной древесины, имеет определенные преимущества перед натуральным деревом. В то время как когда-то он был сделан с добавлением асбеста, сегодня сайдинг из фиброцемента изготавливается из смеси портландцемента, целлюлозы или древесно-волокнистого материала, песка и других компонентов.Он может быть сформирован в виде различных рисунков сайдинга, иметь гладкую или рельефную поверхность или быть текстурированным для имитации кедра. В результате специального процесса отверждения конечный продукт остается с низким содержанием влаги, что делает его устойчивым к короблению и облегчает нанесение краски.

Устанавливается так же, как и настоящий деревянный сайдинг, фиброцементный сайдинг бывает той же длины и ширины, что и деревянный сайдинг, и устанавливается таким же образом. Его труднее резать, чем настоящую или искусственную древесину, и производители настаивают, чтобы установщики носили маски и защитные очки для защиты от вредной пыли, образующейся при резке.

PROS

Фиброцементный сайдинг стоит примерно вдвое дешевле, чем натуральное дерево, практически не требует ухода, удерживает краску в три раза дольше, чем натуральное дерево, и его легко чистить. Обладая надежными гарантиями на долговечность, домовладельцы могут быть уверены, что на поддержание сайдинга будет потрачено немного дополнительных денег.

Основным преимуществом продукта является его долговечность: он устойчив к суровой погоде, насекомым и гниению. CertainTeed и Cemplank обеспечивают свою продукцию гарантиями, сравнимыми с гарантиями, предлагаемыми компаниями по производству сайдинга из древесины. На фиброцементный сайдинг CertainTeed WeatherBoards предоставляется 50-летняя ограниченная передаваемая гарантия.Фиброцемент также продается как огнестойкий, что делает его идеальным выбором сайдинга для домов в регионах с лесными пожарами.

МИНУСЫ

Фиброцементный сайдинг уязвим для проникновения влаги, особенно при неправильной установке. Неправильная установка сайдинга из фиброцемента может привести к образованию плесени и гниению обшивки или структурных опор. Монтаж сайдинга из фиброцемента также является проблемой — он весит примерно в 1,5 раза больше дерева и требует специальных инструментов для резки.

Свяжитесь с экспертом по сайдингу

Найдите специалистов по установке и ремонту сайдинга в вашем районе и получите бесплатную и бесплатную смету для вашего проекта.

+

4 самых популярных сайдинга для дома

Немногочисленные улучшения или ремонт дома могут улучшить характеристики, снизить привлекательность и ценность вашего дома, как новый сайдинг. Различные сайдинговые материалы появлялись и исчезали с годами, но некоторые стандарты остались, а также время от времени появлялись новички. Например, никто больше не использует асбестовый сайдинг, а композитный сайдинг из стекловолокна и ДВП был в значительной степени заменен винилом и новым стандартом — фиброцементом.

Вот особенности, цены и рекомендации по уходу за этими популярными материалами, а также неподвластные времени варианты из дерева и металла.

Деревянный сайдинг

Мало кто не согласится с тем, что деревянный сайдинг — один из самых привлекательных вариантов сайдинга для дома. Общие типы деревянного сайдинга включают деревянные доски, доски или панели и черепицу. Обшивка деревянной обшивкой — один из старейших видов сайдинга, и вы можете увидеть его красоту во многих старинных домах.Основными недостатками деревянного сайдинга являются его дороговизна и относительно высокая потребность в уходе.

Эстетика

  • Деревянный сайдинг доступен в большом разнообразии стилей, текстур и отделок.
  • Деревянная вагонка или сайдинг со скошенной кромкой внахлест горизонтальный и имеет стыки внахлест.
  • Деревянный сайдинг из планок или досок бывает вертикальным и выпускается в вариантах «доска и обрешетка», «доска на доске», а также канавка-паз или паз-паз.
  • Доска сайдинга также выпускается в версии фанеры, часто называемой T1-11, которая представляет собой простую внешнюю фанеру с различной обработкой поверхности и рисунками канавок для имитации традиционного дизайна доски и обрешетки.

Характеристики

  • Деревянный сайдинг довольно легко отремонтировать, но его сложно установить поверх существующего сайдинга.
  • Дерево требует внешней отделки, например краски или морилки.
  • Может повреждаться солнечными лучами, гнилью и насекомыми; он подвержен короблению и расщеплению.

Стоимость

  • Деревянный сайдинг стоит от умеренной до очень высокой. На национальном уровне средние затраты составляют от 3 до 10 долларов за квадратный фут, по данным крупной службы оценки затрат потребителей.Стоимость сильно варьируется в зависимости от породы дерева и стиля сайдинга и внешней отделки.
  • T1-11 — самый дешевый тип, в среднем: от 3,50 до 7,20 долларов за квадратный фут установлен.
  • Кедровая черепица является самой дорогой, в среднем она стоит от 6,50 до 13,75 долларов за квадратный фут.
  • Сайдинг Lap может стоить от 2 долларов за квадратный фут для сайдинга из сосны или кипариса до 14 долларов за квадратный фут для красного дерева. Обшивка из кедра, самый распространенный тип, обычно стоит от 5 до 10 долларов за квадратный фут установленной площади.

Техническое обслуживание

  • Окрашенная отделка требует более тщательного ухода и хорошей подготовки под покраску фасада дома.
  • Деревянный сайдинг склонен к проблемам с покраской из-за влаги, если дом не проветривается должным образом.
  • Морилка обычно требует меньшего ухода, чем краска.

Spaces Images / Getty Images

Металлический сайдинг: алюминий и сталь

Потребности в высоком уходе, связанные с деревянным сайдингом, вызвали желание найти альтернативу.Алюминиевый сайдинг был первым, кто отвечал всем требованиям, и с годами он превратился в очень неприхотливый и популярный выбор сайдинга для новых домов. В последние годы доступность недорогой зарубежной стали привела к появлению стального сайдинга.

Горизонтальный алюминиевый и стальной сайдинг выпускается в виде горизонтальных полос, напоминающих деревянный сайдинг внахлест, который включает в себя монтажный фланец вверху для крепления гвоздями и соединяющуюся кромку внизу для защиты от непогоды. Кровля из оцинкованного профнастила также иногда используется для сайдинга домов в современном стиле.

Эстетика

  • Металлический сайдинг доступен в широком диапазоне стилей, включая горизонтальные и вертикальные полосы и панели, а также черепицу. На расстоянии металлический сайдинг сложно отличить от деревянного.
  • Этот сайдинг обычно включает заводскую отделку для максимальной коррозионной стойкости. Плоские, необработанные панели обычно оцинковывают для защиты от коррозии.

Характеристики

  • Металл обычно используется в качестве «модернизированного» сайдинга, и иногда его наносят непосредственно на деревянный сайдинг, когда стремление к минимальным эксплуатационным расходам преобладает над эстетикой или когда деревянный сайдинг серьезно поврежден.
  • Металл — прочный материал, но известно, что готовые окрашенные поверхности выцветают, выгорают и растекаются на кирпичных стенах под сайдингом. Новые версии, как правило, обладают более быстрой цветопередачей, чем их предшественники.
  • Metal теперь доступен с некоторыми специальными пластиковыми или виниловыми покрытиями для дополнительной устойчивости к выцветанию и атмосферным воздействиям.
  • Алюминий и сталь склонны к появлению вмятин и могут быть шумными.

Примечание: Когда этот тип сайдинга подгоняется к существующим зданиям, обычно под досками кладется слой фибровых панелей.Это добавит теплоизоляции стенам.

Стоимость

  • Сталь и алюминий без покрытия имеют умеренную стоимость. Средние затраты (материалы плюс установка) составляют от 3 до 6 долларов за квадратный фут для алюминия и от 4 до 8 долларов за квадратный фут для стали.
  • Алюминий с виниловым или пластиковым покрытием дороже.
  • Затраты на материалы могут сильно колебаться в зависимости от рыночных условий, тарифов и т. Д.

Техническое обслуживание

  • Сталь и алюминий — сайдинговые материалы, не требующие особого ухода.
  • Алюминиевый сайдинг с пластиковым или виниловым покрытием может иметь 35-летнюю гарантию.
  • Стандартный предварительно окрашенный алюминиевый сайдинг может побелиться.
  • Вмятины — распространенная проблема с алюминиевым или стальным сайдингом.

Ноэми Брана / Getty Images

Виниловый сайдинг

По мере продолжения поиска недорогого сайдинга, не требующего особого ухода, следующей эволюцией после алюминиево-стального сайдинга стало появление винилового сайдинга. Как и алюминий, виниловый сайдинг выпускается полосами со стыкованными краями.Для соединения и разделения полос сайдинга используется специальный инструмент, называемый застежкой-молнией.

Эстетика

  • Винил представлен в различных стилях, включая горизонтальные и вертикальные панели, а также в различных цветах.
  • Виниловый сайдинг доступен с различными текстурами, в том числе под дерево / гонт.

Характеристики

  • Винил, обычно используемый в качестве модернизированного сайдинга, часто наносится поверх старого деревянного сайдинга.
  • Винил может трескаться в холодную погоду при ударе.
  • Правильная установка имеет решающее значение, иначе сайдинг покоробится или деформируется.

Примечание: Когда этот тип сайдинга подгоняется к существующим зданиям, обычно под досками кладется слой фибровых панелей. Это добавит теплоизоляции стенам.

Стоимость

  • От низкого до среднего — винил обычно дешевле алюминиевого или стального сайдинга. В среднем по стране для установки винилового сайдинга (материалы плюс рабочая сила) от 3 до 8 долларов за квадратный фут.

Техническое обслуживание

  • Винил — это материал для сайдинга, не требующий особого ухода. Его не нужно красить, так как цвет равномерно распределяется по всему материалу.
  • При наличии трещины секцию сайдинга необходимо отремонтировать или заменить.
  • На продукцию более высокого качества предоставляется ограниченная гарантия сроком до 50 лет.

Грегори Хорн / Getty Images

Фиброцементный сайдинг

Цементно-волокнистый сайдинг — это последняя разработка в области сайдинга для жилых домов.Он прочный, очень неприхотливый и, поскольку он сделан из материалов, пригодных для вторичной переработки, он экономичен. Фиброцементный сайдинг режет и монтирует как деревянный сайдинг. Некоторые из основных производителей этого продукта включают Allura (ранее CertainTeed), James Hardie Industries и Cemplank.

Эстетика

  • Фиброцемент наиболее близок к имитации текстуры натурального дерева и практически неотличим от некоторых материалов для сайдинга.

Когда нарисовано

  • Дополнительные элементы отделки и столярные изделия также доступны для создания детального дизайна дома.

Характеристики

  • Фиброцемент поставляется предварительно загрунтованным или предварительно обработанным.
  • Доступен в вариантах досок со скошенной кромкой, черепицы или тряпки, а также в стилях лепных панелей.

Стоимость

  • Фиброцемент от умеренных до высоких по цене. В среднем по стране установлено около $ 10 за квадратный фут. Хотя это больше, чем у винила или металла, сайдинг из фиброцемента служит очень долго, и вам, возможно, никогда не придется заменять его за то время, пока вы владеете домом.

Техническое обслуживание

  • Фиброцемент чрезвычайно прочен.
  • Материал не подвержен гниению или повреждению насекомыми.
  • Фиброцемент практически не требует обслуживания.
  • 50-летняя гарантия от основных производителей является обычным делом, и даже более длительный срок службы является обычным явлением.

gmnicholas / Getty Images

Как выбрать лучший сайдинг для своего дома

Внешний вид вашего дома — это большая работа. Он не только должен защищать вас и вашу семью от нападений природы, он должен продолжать выглядеть привлекательно, независимо от того, что Мать-Природа бросает вам на пути.Если вы хотите улучшить фасад своего дома и не знаете, какой тип сайдинга выбрать, это сравнение поможет.

Прежде чем мы перейдем к различным типам сайдинга, важно отметить, что любой проект внешнего сайдинга должен также включать некоторые аспекты внешней отделки — обработки обшивки, используемой вокруг оконных и дверных проемов. Если существующий сайдинг в вашем доме пришел в негодность, вполне вероятно, что внешнюю отделку также можно заменить. Вам нужно, чтобы любая новая отделка была совместима по внешнему виду и функциям с внешним сайдингом, который вы устанавливаете.

Деревянный сайдинг: традиционный выбор с некоторыми требованиями к обслуживанию

Фото Уэбба Чаппелла

Деревянный сайдинг бывает разных стилей. К наиболее распространенным стилям относятся доска и обрешетка, тряска, черепица и вагонка. Придавая естественный, теплый вид и неподвластную времени красоту, строители часто выбирают древесину для проектов премиум-класса.

Сайдинг из сосны и кедра

Фото Энтони Тиеули

Сосна и кедр — две основные породы древесины, используемые для облицовки фасадов.Типы кедра включают восточный белый кедр, красный кедр и желтый кедр Аляски; у каждого типа есть цвет, соответствующий его названию. Хотя сайдинг из сосны может быть очень доступным, он не может противостоять гниению и насекомым, как кедр. Кедр также более стабилен в размерах; он не будет расширяться, сжиматься, трескаться и деформироваться, как сосна.

Независимо от того, какой тип и порода деревянного сайдинга вы выберете, он прослужит дольше и лучше будет выглядеть с защитным покрытием. Краска или одноцветное пятно обеспечивают лучшую защиту от погодных условий и ультрафиолетовых лучей.Но если вам нужен вид с натуральной текстурой дерева, попросите прозрачную внешнюю отделку, обеспечивающую защиту от ультрафиолета и предназначенную для деревянного сайдинга. Если вы планируете построить дом с деревянной обшивкой, обязательно ознакомьтесь со своими местными строительными нормами. В некоторых регионах требуется, чтобы деревянный сайдинг обрабатывался огнестойкими химикатами.

Деревянный сайдинг из черепицы

Фото Марка Аткинсона, Otto Design

Некоторые виды деревянного сайдинга могут быть установлены поверх существующего сайдинга.Например, можно установить деревянную черепицу поверх старой обшивки из вагонки. Но в большинстве случаев лучше удалить старый сайдинг перед установкой нового деревянного сайдинга. Перед установкой нового сайдинга вам нужно заменить любую поврежденную облицовку или окантовку вокруг оконных и дверных проемов, а также отремонтировать или добавить обтяжку, чтобы повысить устойчивость вашего дома к проникновению воздуха и повреждению от влаги. Хорошая новость заключается в том, что все эти задачи подходят для самостоятельной работы.

Что касается технического обслуживания, ежегодно проверяйте сайдинг на предмет трещин или повреждений, которые необходимо отремонтировать.Дерево требует повторной полировки каждые четыре-шесть лет, в зависимости от типа отделки, которую вы используете.

Конструкционная древесина: хороший компромисс

Фото Дэвида Кармака

Если вам нравится внешний вид, ощущение и обрабатываемость массивной древесины, но не высокая цена кедрового сайдинга или низкая прочность сосны, ответом может быть инженерный деревянный сайдинг. На выбор предлагаются различные типы инженерного сайдинга.Обшивка из древесных хлопьев и смолы (аналогичная составу ориентированно-стружечной плиты) поставляется с заводской грунтовкой толщиной 16 футов. длины для минимизации стыковых соединений. Панели из фанеры «Т1-11» имеют размер 4×8 и могут быть установлены непосредственно поверх деревянного каркаса, что устраняет необходимость в внешней обшивке. Эти фанерные панели обычно имеют грубоватую внешнюю поверхность, напоминающую швеллер, и притертые края, которые скрывают швы между панелями.

Сайдинг из каменного шпона: тонкий слой, похожий на сплошную кладку

Иллюстрация Drawgate Inc.

Если вам нужен вид камня, добавить каменный шпон в ваш дом проще, чем вы думаете. Эта обработка сайдингом может быть хорошим обновлением для одноцветных бетонных фундаментных стен. Его также часто устанавливают на нижней половине стен основного уровня или на других конструкциях, таких как колонны проезжей части, камин и внутренние стены. Есть много стилей камня на выбор.

Каменный шпон выглядит аутентичным, но изготовлен из портландцемента, других природных материалов, называемых заполнителями, и пигмента.Смесь запекается в фактурных формах, имитирующих внешний вид натурального камня. Каменный шпон можно приклеивать непосредственно к бетону. Его также можно наносить на стены с деревянным каркасом, но внешняя обшивка каркасной стены должна быть сначала покрыта влагозащитой, а затем металлической обрешеткой. После завершения установки требуется очень небольшое техническое обслуживание, помимо заполнения любых трещин, которые появляются в растворе между камнями.

Виниловый сайдинг: отличное соотношение цены и качества

Фото Колина Смита

Прочный, долговечный, доступный и простой в установке виниловый сайдинг пользуется популярностью, которую легко оценить.В наши дни вы можете выбирать из широкого разнообразия стилей и цветов сайдинга, в том числе продуктов, которые напоминают сайдинг с деревянной текстурой, деревянную черепицу и даже камень. А поскольку цвет является частью материала, вмятин и царапины не видны. Регулярная очистка с помощью щетки и шланга — это все, что необходимо для этого сайдинга.

Виниловый сайдинг можно устанавливать как на новые стены, так и поверх большинства типов существующего сайдинга. Если вам нужна дополнительная изоляция, у изолированного винилового сайдинга есть основа из твердой изоляции из жесткого пенопласта, которая заполняет пустоты за ступенчатым профилем сайдинга.Он увеличивает изоляцию от R-2 до R-6, а также делает сайдинг более устойчивым к ударным повреждениям. Виниловый сайдинг прост в обращении и требует небольшого обучения домашним мастерам, которые хотят установить этот материал. Но для домашних мастеров, которые берутся за эту установку, важно узнать о переходных элементах, которые являются частью системы сайдинга — например, J-образным каналом, установленным вокруг внешней отделки. Сайдинг алюминиевый

Доступный преимущественно в облицовке вагонкой, алюминиевый сайдинг предлагает те же преимущества, что и виниловый сайдинг, плюс одно дополнительное преимущество: он может быть окрашен.Алюминиевый сайдинг имеет ряд заметных недостатков. Во-первых, ваш выбор стиля ограничен, особенно по сравнению с разнообразием винилового сайдинга. А алюминий не обладает такой же устойчивостью, как винил; он может вмятин от сильных ударов. Но если вам нужен сайдинг, не требующий особого ухода, который в будущем может изменить цвет, стоит обратить внимание на этот вариант.

Фиброцемент: прочность и универсальность

Для многих фиброцементный сайдинг — это лучшее, что может быть после арахисового масла.Этот композитный материал изготавливается из цемента и целлюлозных волокон, которые сжимаются и формируются в различные сайдинговые продукты, включая вагонку, панели, обрешетки, доски и внешнюю отделку. Твердый и стабильный по размерам фиброцемент исключительно хорошо переносит краску, что означает более длительный срок службы при любых покрасочных работах. Вот еще несколько заслуживающих внимания качеств этого сайдинга:

  • Устойчивость к влаге и гниению: Фиброцементный сайдинг идеально подходит для прибрежных районов, подверженных ураганам, штормам и наводнениям, там, где соленая вода разрушает деревянный сайдинг, а сильные ветры уносят винил и алюминий.
  • Негорючие: Огонь питается древесиной и почти мгновенно воспламеняет винил, но сайдинг из фиброцемента настолько непроницаем, что некоторые страховые компании предлагают скидку на его использование. Теперь это предпочтительный вариант сайдинга в районах, подверженных лесным пожарам.
  • Устойчивость к вредителям: Вы можете жить в лесу, чтобы наслаждаться дикой природой, но вы не хотите, чтобы она питалась вашим домом. Дятлы, белки и термиты не разрушат ваш сайдинг из фиброцемента.
  • Атмосферостойкость: Фиброцементная плита противостоит граду и разлетающимся обломкам во время шторма.Он также выдерживает воздействие экстремальных температур, когда деревянный сайдинг сжимается и набухает, вызывая растрескивание.

Фиброцемент иногда называют картоном Hardie, основным производителем фиброцементной продукции. Некоторые сайдинг из фиброцемента можно заказать с заводской грунтовкой или грунтовкой и финишным слоем, а также с 15-летней гарантией от выцветания, сколов, отслаивания или растрескивания. Главный недостаток этого материала — установка. Для правильного выполнения работы по сайдингу из фиброцемента требуются специальные инструменты, меры предосторожности и детали установки; это не пригодный для самостоятельного использования материал.

6 лучших вариантов наружного сайдинга дома

Домашний сайдинг — это не просто защитный барьер, он может сделать ваш дом эстетически привлекательным. Независимо от того, строите ли вы новый дом или модернизируете существующее, существует множество вариантов обшивки дома. Но сначала вы должны подумать, какой тип внешнего сайдинга лучше всего подходит для вас и вашего дома. Вы хотите долговечность и минимальное обслуживание? Для вас не менее важно, чтобы ваш сайдинг был изготовлен из экологически чистого материала? Достижения в производстве сайдинга привели к появлению множества продуктов, поэтому у вас есть множество возможностей найти идеальный вариант.

Давайте рассмотрим особенности домашнего сайдинга, различные типы внешнего сайдинга и какие типы сайдинга подходят для вашего дома.

Что такое сайдинг?

Сайдинг — это слой материала, размещаемый на открытой части дома. Обычно сайдинг изготавливается из дерева, камня, кирпича, лепнины, металла или синтетических материалов.

Какие шаги для облицовки вашего дома?

Как правило, сайдинг покрывает строительный материал, такой как дерево или бетонный блок.Если вам нужно знать, как оценить сайдинг, смотрите наш гид.

Вот основные шаги по облицовке вашего дома сайдингом:

  1. Обычно оболочка корпуса применяется для предотвращения проникновения воды и утечки воздуха.
  2. Затем может быть прикреплена оболочка из жесткого пенопласта. Изолирующие свойства обшивки сохраняют в доме прохладу летом и теплее зимой. Он также обеспечивает гладкую поверхность для крепления наружного сайдинга.
  3. Домашний сайдинг устанавливается в соответствии с конкретными инструкциями по установке.

Контрольный список для сайдинга

Перед тем, как принять решение о вариантах сайдинга для дома, вы должны сначала подумать о ваших требованиях и причинах, по которым вы должны выбрать конкретный тип сайдинга.

Ограничения : Вы можете жить в историческом районе, где действуют строгие правила в отношении сайдинга. Если вы являетесь членом ассоциации домовладельцев, вам может быть запрещено использовать определенные материалы и цвета для внешней облицовки.

Климатические условия : Ваш выбор сайдинга может зависеть от климата.Такие погодные условия, как метели, ураганы, высокая влажность и соленый воздух, могут снизить долговечность вашего сайдинга.

Стиль дома : Архитектурный стиль вашего дома может диктовать, какой сайдинг подойдет. Многие старые дома изначально были обшиты деревянными досками. К счастью, сегодня легко сохранить характер вашего дома, не отклоняясь слишком далеко от первоначального дизайна. Вы можете найти все формы сайдинга, которые выглядят как традиционный деревянный сайдинг, кедр или камень.

Бюджет : Цена на сайдинг для дома зависит от материала. Штукатурка — один из самых дорогих вариантов из-за трехслойного нанесения, в то время как винил стоит более разумно. Вам необходимо провести небольшое исследование, чтобы найти доступный сайдинг, соответствующий вашим критериям.

Техническое обслуживание : Ваш выбор внешнего сайдинга будет зависеть от того, насколько вы хотите справиться с хлопотами и расходами, связанными с частым уходом за сайдингом. Деревянный сайдинг потребует морилки или покраски, а штукатурка также может нуждаться в перекрашивании.Кроме того, деревянный сайдинг подвержен растрескиванию дерева и гниению. С другой стороны, кирпичный сайдинг может прослужить от 100 до 200 лет, хотя он также может начать разрушаться на стыках раствора.

Насколько сложно выбрать экологически безопасный сайдинг?

Вы можете подумать, что сайдинг является экологически чистым, но это не так. Например, сайдинг из натурального дерева кажется самым зеленым, однако могут быть альтернативы получше. При оценке устойчивости сайдинга следует задать следующие вопросы:

  1. Как долго прослужит материал?
  2. Ядовито?
  3. Является ли он биоразлагаемым?
  4. Можно ли перерабатывать?
  5. Это низкое или высокое обслуживание?
  6. Это местные продукты?

Эти ответы помогут определить устойчивость материала.Все сайдинговые материалы достигают разного уровня устойчивости. По сути, углеродный след увеличивается, когда материал для обшивки дома требует регулярного ухода, имеет короткий срок службы, требует транспортировки на большие расстояния или использует большое количество энергии во время производства.

Новые тенденции и популярный сайдинг

Существует множество различных вариантов наружной обшивки дома, особенно в современном дизайне дома. В настоящее время наблюдается тенденция к использованию более чем одного типа сайдинга и стиля облицовки дома.Это может быть сделано путем смешивания сайдинга различной ширины или сочетания различных стилей, таких как шип с кедровой черепицей одного цвета. Вместо того, чтобы облицовывать весь дом кирпичом и камнем, они используются вместе с другими материалами для создания интересных архитектурных деталей.

Цветовые тренды уходят от палитры, которая дополняет архитектуру и естественное окружение дома, к экстерьеру, который делает смелое заявление. Цвет используется для улучшения стиля жилья.Например, дом может иметь темно-серый сайдинг, белоснежную отделку и ярко-красную дверь. Тем не менее, сайдинг нейтрального цвета остается фаворитом домовладельцев.

Еще одно важное направление сайдинга — это экологичность и неприхотливость фасадов. Появляются новые популярные варианты сайдинга, в том числе:

Фиброцемент

Фиброцемент представляет собой смесь волокон древесной массы, цемента и песка. Долговечный продукт, не требующий особого ухода, устойчив к термитам, а также к огню и гниению.По словам Джеймса Харди Building Products, лидера в производстве фиброцемента, их продукция является самой популярной маркой сайдинга в Америке. Джеймс Харди изобрел фиброцемент более 30 лет назад. С фиброцементом домовладельцы могут инвестировать в красиво оформленный и высокоэффективный сайдинг, который будет противостоять природе.

Фиброцементный сайдинг James Hardie является подлинной копией дерева. Поскольку панели в пять раз толще, чем винил, на нем могут быть более глубокие канавки.Таким образом создается реалистичный эффект текстуры древесины. Не говоря уже о том, что он негорючий и устойчив к плавлению, деформации и провисанию.

Композитный сайдинг

Композитный сайдинг изготовлен из переработанных материалов и имеет вид натуральных древесных плит. Вам не нужно беспокоиться о гниении и неудобствах постоянного ухода.

Композитный сайдинг ICON от CertainTeed отличается прочностью, высокой ветровой нагрузкой и устойчивостью к влаге, которая препятствует росту плесени и грибка.В отличие от дерева композитный сайдинг не отслаивается, не трескается и не коробится.

Сайдинг фасада из камня

Изготовленный архитектурный шпон из натурального камня придает такой же теплый и манящий шарм, как настоящий камень, но по доступной цене. CertainTeed Stonefaçade ™ имеет простую в установке панельную систему, имитирующую внешний вид натурального Ledgestone. Вы можете смешать каменный фасад с облицовочным материалом CertainTeed, чтобы создать классическую и вневременную комбинацию.

Инженерная древесина

Процесс изготовления конструкционной древесины включает взятие щепы и ее измельчение до размера волокна.Затем добавляются смолы и воск, и все склеивается под воздействием тепла и давления, образуя панель, напоминающую сайдинг внахлест или черепицу. Инженерная древесина поддается биологическому разложению и обжигается на заводской отделке, что снижает потребность в обслуживании.

LP Building Products предлагает сайдинг из обработанной инженерной древесины, который повышает привлекательность и защищает ваш дом от дорогостоящего ремонта. LP® SmartSide® Trim & Siding отличается инновационным четырехкомпонентным производственным процессом SmartGuard®, который обеспечивает долговечность, блокирует грибковый распад и прекращает его действие.

Виниловый сайдинг

Многие домовладельцы могут посчитать винил экологически небезопасным, поскольку он сделан из поливинилхлорида (ПВХ), который представляет собой химическое соединение, которое не разлагается. Однако виниловый сайдинг подлежит вторичной переработке.

Ply Gem предлагает сайдинг, обеспечивающий комплексную защиту. Виниловый сайдинг Mastic — это продукт, не требующий особого ухода, который дублирует свежеокрашенное или окрашенное дерево. Вы можете выбрать вертикальный или внахлест сайдинг.

Стальной сайдинг

Стальной сайдинг подлежит вторичной переработке.Это означает, что он может поступать из таких источников, как сломанные автомобили и выброшенный металл. Стальной сайдинг Satinwood® от Alside имитирует отделку под натуральное дерево. Прочная конструкция изготовлена ​​из гнутой оцинкованной стали G-90 калибра 29, что обеспечивает исключительную прочность и ударопрочность сайдинга. Сайдинг изготавливается трех профилей. Они бывают вагонкой, голландским коленом, доской и доской.

Многие производители сайдинга прислушиваются к призыву к созданию более экологичных продуктов, которые снижают потребление энергии и наносят меньший вред здоровью людей и животных.Лучший способ для домовладельцев принять решение о сайдинге — обратиться к профессиональному подрядчику. Подрядчик может объяснить преимущества, особенности, стоимость и устойчивость каждого типа сайдинга для дома, который соответствует спецификациям домовладельцев и стилевым предпочтениям. Вы также можете использовать приложение HOVER, чтобы увидеть, как каждый из этих материалов сайдинга разных цветов будет выглядеть на 3D-модели вашего дома. Ваш подрядчик также может использовать HOVER, чтобы получить доступ к подробным измерениям вашего дома и составить точную смету.

Обновлено: 04.06.2019

3 лучших наружных сайдинга для южных домов — волокнистый цемент

Источник: Saussy Burbank

При выборе наружного сайдинга для южных домов в центре внимания часто оказываются такие вещи, как внешний вид, текстура и долговечность. Особенно важно выбрать продукт, который будет одновременно устойчивым и удобным для вашего видения дизайна — таким, который будет хорошо выглядеть на протяжении десятилетий.

Южная часть Соединенных Штатов имеет особый климат и уникальные погодные условия, поэтому выбор сайдинга является критически важным.В типичный год Юг сталкивается с 12 ураганами, шестью ураганами и тремя сильными ураганами со скоростью ветра не менее 110 миль в час. Эти статистические данные означают, что при выборе сайдинга для наружного применения необходимо учитывать высокую устойчивость.

Принимая во внимание штормовые удары и потенциальный естественный ущерб, который южные дома понесут в любой отдельно взятый год, исследования показывают, что три лучших наружных материала сайдинга — это штукатурка, сайдинг из фиброцемента и дерево.

Источник: Жилье по индивидуальному заказу SHELTER.

Штукатурка

Штукатурка — типичный материал и внешний вид южных домов. Часто это может служить основой для современных, свежих акцентов и оживить здание. Хотя штукатурка предлагает более дешевую альтернативу кирпичу и камню и обеспечивает адекватную противопожарную защиту, влажный и влажный климат может вызвать проблемы с штукатуркой.

Средняя гарантия на лепнину составляет около семи лет. Это может быть связано с тем, что материал со временем естественным образом размягчается или потому, что влажный климат (например, преобладающий на юге) может истирать его поверхность.

Хотя фиброцементный сайдинг на 2 доллара больше за квадратный фут, чем штукатурка, он предлагает непревзойденную долговечность. Хотя использование только штукатурки было популярным вариантом сайдинга на юге, сочетание ее с сайдингом из фиброцемента может вывести ваш дизайн на новый уровень.

Подробнее о достоинствах сайдинга из фиброцемента позже. А пока перейдем к другому претенденту в тройку лидеров: дереву.

Дерево

Дерево — это популярный сайдинг для наружных работ, который предлагает богатый, очаровательный вид с возможностью долговечности — при условии правильного ухода.Деревянный сайдинг требует регулярного, отнимающего много времени ухода, такого как механическая мойка, окрашивание или окраска, и он очень подвержен заражению насекомыми или грызунами.

Для достижения огнестойкости древесину необходимо обработать антипиренами, что добавит еще одну статью в строительный бюджет. Хотя верно то, что древесина имеет низкую первоначальную стоимость, она не включает в себя покраску, окрашивание или огнестойкое покрытие, а также в стоимость не входит двухгодичное обслуживание, необходимое для поддержания ее работоспособности.

Nichiha предлагает несколько альтернативных древесно-волокнистых сайдинговых материалов, таких как RoughSawn, Sierra Shake, RiftSawn и VintageWood, которые придают вашему дому теплый вид дерева без ухода и проблем, с которыми сталкивается традиционное дерево.

Фиброцементный сайдинг

Фиброцементный сайдинг — это композитный строительный материал, изготовленный из цемента, армированного целлюлозными волокнами, который прост в установке благодаря тому, что он изготавливается в виде листов. Лучше всего то, что его можно использовать для различных стилей сайдинга, таких как деревянный сайдинг, вагонка, гонт, кирпич или камень.

Домовладельцам понадобится материал, который требует невероятно низких эксплуатационных расходов, с длительным сроком службы и более низкой общей стоимостью жизненного цикла, чем штукатурка. Очистка фиброцементных панелей также проста. Легкая стирка с мылом и полоскание из садового шланга сделают свое дело.

Но вы спросите, как он продержится на юге? Фиброцемент может выдерживать ураганы со скоростью до 130 миль в час и выше. Фиброцементные изделия Nichiha соответствуют требованиям норм ветровой нагрузки США, включая чрезвычайно строгие нормы Miami Dade, и защищают от сильного ветра, воздействия солнца и солевых брызг.

Фиброцемент устойчив к влажности и может противостоять повреждениям, вызванным чрезмерной влажностью, включая плесень и гниль, что делает его лучшей альтернативой другим сайдинговым материалам, печально известным привлекательным для вредителей.

Фиброцемент также огнестойкий. Человеческие и финансовые затраты на лесные пожары, происходящие на Юго-Западе, наряду со строгостью правил пожарной безопасности для наружного сайдинга, делают противопожарную безопасность бескомпромиссной при строительстве жилых домов. Фиброцементный сайдинг защитит здание и его имущество до тех пор, пока пожарная не прибудет на место происшествия, уменьшая ущерб.

Если вы строите на юге, вы слишком хорошо знаете, насколько непредсказуемой и палящей может быть погода. Вот почему так важно выбирать термостойкий материал, такой как сайдинг из фиброцемента, потому что он не трескается, не деформируется и не повреждается при резких колебаниях температуры.

Фиброцементный сайдинг

Nichiha — это стильный, надежный и широкий выбор стилей для соответствия любому желаемому дизайну.

Правильные решения для экстерьера жилых домов для вас

Устойчивость — ключ к созданию великолепных, экологически чистых домов на юге страны.Поскольку сайдинг является самой важной и самой большой частью любого жилого проекта, будет правильным, если вы выберете продукт, который отличается высоким качеством, дизайном и долговечностью.

Независимо от того, что вам нужно — это лепнина, дерево или что-то еще, у Nichiha есть ряд материалов, которые могут идеально подойти для ваших жилых помещений. Ознакомьтесь с нашим оценщиком или свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше.

Варианты наружного сайдинга | Сайдинг для сараев

При покупке сборного гаража, складского сарая или конюшни выбор сайдинга так же важен, как и выбор размера и стиля.Во многих случаях сайдинг может быть единственной вещью, в которой вы уверены. В противном случае информация ниже поможет вам быстро оценить варианты внешнего сайдинга.

  • Панели LP Smartside с Silvertech:

Этот промышленный деревянный сайдинг, рассчитанный на внешний вид, является СТАНДАРТНЫМ сайдингом для большинства зданий Horizon Structures. Сайдинг в виде панелей используется как дерево и изготовлен для защиты от грибкового разложения и термитов. Навесы, гаражи или амбары, построенные с помощью LP Smartside, перед тем, как покинуть нашу мастерскую, покрываются 2 слоями внешней латексной краски.В нашем ассортименте популярных цветов доступно любое количество привлекательных комбинаций сайдинга и отделки.

LP Smartside чрезвычайно прочен и способен противостоять элементам И , на него предоставляется 50-летняя гарантия производителя. Интерьер Silvertech представляет собой лучистый барьер для отделки. Дополнительный бонус, который естественным образом сохраняет внутреннюю часть вашей конструкции более прохладной и яркой. Silvertech противостоит отслаиванию и отслаиванию и сохраняет постоянный законченный вид в течение многих лет.

Кроме того, LP Smartside исключительно хорошо принимает и удерживает краску. Таким образом, легко перекрасить, если «подтяжка лица» в порядке или вы решите, что хотите изменить цвет в какой-то момент в будущем. Обратите внимание: хотя техническое обслуживание практически не требуется, перекраска может потребоваться каждые 7-10 лет в зависимости от местных условий.

Виниловые сайдинги для навесов практически не требуют ухода и служат десятилетиями. Текстура древесины, матовая поверхность из года в год придают любому зданию свежий, «только что окрашенный» вид.Он устойчив к повреждениям от влаги и насекомых и выдерживает самые экстремальные погодные условия. Мы предлагаем ряд популярных цветовых решений, которые позволят вам согласовать вашу новую структуру с вашим домом или другими хозяйственными постройками, уже находящимися на вашем участке.

Виниловый сайдинг практически не требует ухода и служит десятилетиями. Цвета остаются верными! Периодическая стирка — это все, что нужно для поддержания свежего и чистого внешнего вида.

Vinyl — чрезвычайно прочный сайдинг. Тот, который не деформируется, не скручивается, не трескается и не деформируется.И на него распространяется 50-летняя гарантия производителя.

  • Сосновая доска и рейка:

    Сосновая доска и обрешетка — отличный выбор для тех, кто ищет натуральную альтернативу сайдингу с деревенским шармом. Мы используем сосновые доски 1×8, высушенные в печи, , прошедшие ручную проверку, , чтобы гарантировать высшее качество.

Белая сосна — наименее смолистая из всех разновидностей сосны, плохо усаживается и не дает значительной усадки при изменении условий влажности.Долговечный и очень прочный, он также естественно устойчив к гниению.

Морилка, герметик или краска сохранят цвет и продлят срок службы. Оставленный незавершенным, этот сайдинг приобретет мягкий серебристо-серый цвет.

Покрасьте его любым средством для морилки для деревянных поверхностей или попросите нас покрасить его для вас за дополнительную плату. Реставрация рекомендуется каждые 3-5 лет.

HardiePlank определяется как «сайдинг из фиброцемента». Это означает, что состав частично состоит из дерева и частично из цемента.В результате он очень похож на дерево и часто используется вместо деревянного сайдинга из вагонки.

Hardieplank устойчив к насекомым и водонепроницаем. В результате гниль, плесень и грибок не являются проблемой. Кроме того, никогда не стоит беспокоиться о хрупкости или коррозии, которые могут возникнуть с виниловым или алюминиевым сайдингом.

Техническое обслуживание — это просто. Просто промойте при необходимости водой из садового шланга! 30-летняя гарантия производителя делает Hardieplank одним из самых разумных вариантов сайдинга.

Без сомнения, кедр — самый красивый сайдинг из имеющихся на рынке. Предлагаем на выбор встряску или горизонтальный круг.

Кедр содержит натуральные масла, которые защищают древесину от насекомых и гниения, включая грибки и плесень. Еще одним преимуществом кедра является его курсовая устойчивость. Это означает, что он будет лежать ровно и оставаться ровным в течение многих лет.

Вы этого не видите, но у кедра есть естественные воздушные пространства в ячеистой структуре древесины, которые повышают изолирующие факторы звука и температуры.Дома из кедра остаются теплее зимой и прохладнее летом.

Чтобы ваш кедр прослужил долгие годы, регулярно чистите его и проверяйте на наличие термитов. По сравнению с другими вариантами сайдинга из натурального дерева, кедр требует относительно низких затрат в уходе. Оставленный в естественном состоянии, кедр с годами будет постепенно бледнеть. Чтобы сохранить насыщенный естественный цвет, нанесите бесцветное покрытие.

Previous PostNextNext Post

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.