Отделка дома снаружи своими руками сайдингом: пошаговая инструкция по облицовке фасада + фото

Отделка сайдингом деревянного дома снаружи своими руками, видео

 Главная / Фасады / 

Содержание

1. Достоинства ламелей
2. Комплект материалов
1. Количество основного материала
2. Необходимые инструменты для монтажа
3. Подготовка стен
4. Монтажный процесс

По сравнению с искусственными стройматериалами древесина более подвержена влиянию окружающих факторов. С течением времени потребуется отделка сайдингом деревянного дома, так как внешний вид постройки теряет первоначальные показатели.

Достоинства ламелей

Облицовка может монтироваться на старые и новые конструкции, возведенные из любых стройматериалов. Обшивка металлическими или виниловыми панелями придает зданию презентабельный вид, продляет срок его эксплуатации, поддерживает теплофизические параметры ограждающих конструкций.

Легкая, прочная, долговечная облицовка не создает дополнительной нагрузки на стены и фундамент, защищает их от атмосферных осадков, обеспечивает ветровую защиту. Практически вечный сайдинг не нуждается в специальном уходе.

Стоимость работ с панелями ниже по сравнению с другими материалами, при желании и наличии свободного времени отделка сайдингом деревянного дома может быть произведена своими руками по технологии видео, размещенного ниже.

Комплект материалов

Для производства отделочных работ потребуются:

• наружные углы (целые полосы)
• внутренние углы
• стартовые планки
• планки или J-профили для облицовки проемов
• оконные отливы
• финишные планки для карниза
• стыковочный Н-профиль.

В процессе монтажа облицовки не следует крепить элементы внахлест без специальной соединительной планки, так как в противном случае конструкция будет деформироваться от воздействия внешних факторов. Монтаж сайдинга производится в строгой последовательности с учетом технологических требований.

Количество основного материала

При расчете количества облицовочных ламелей используется несколько схем. Отделка деревянного дома снаружи сайдингом начинается с измерения площади стен с вычетом проемов. Полученная сумма делится на площадь одного облицовочного элемента. При подсчете общего метража панелей следует прибавить 10% запаса на обрезки, подгоны, соединения, угловую деформацию.

Необходимые инструменты для монтажа

Основным рабочим инструментом должен быть шуруповерт. Кроме этого потребуются:

• ножницы по металлу
• рулетка
• лазер
• оцинкованные саморезы L=25…30 мм
• пресс-шайба.

Следует запомнить, что молоток может повредить не только саму панель, но также изогнуть крепежные элементы, что категорически недопустимо. Гнутый крепеж может вызвать деформацию сайдинга вплоть до разрушения облицовки в процессе температурных колебаний среды эксплуатации.

Отделка сайдингом деревянного дома является процессом кропотливым, трудоемким, но полученный результат оправдает себя длительным сроком службы. Для сохранения конструкции не следует крепежи вкручивать до упора, между шляпкой и сайдингом необходимо оставлять зазор в 1 мм.

Подготовка стен

На подготовительном этапе фронтон, стены и фундамент очищаются от старой облицовки, грязи, пыли, маслянистых пятен, плесени. Деревянные элементы обрабатываются антисептической грунтовкой или другими дезинфицирующими пропитками глубокого проникновения. Поверхность деревянной стены должна быть высушена естественным способом, защищена слоем гидроизоляции.

В процессе обделочных работ имеется возможность утеплить стены, закрепив слой минеральной ваты или листы вспененного полимера. Между слоями термоизоляции и гидроизоляции необходимо оставлять вентиляционные зазоры для предотвращения образования конденсата. Зазор также оставляется между утеплителем и сайдингом.

Отделка сайдингом деревянного дома своими руками предусматривает установку каркаса из деревянных реек или оцинкованного металлического профиля. Для постройки из дерева предпочтительно использовать обрешетку из легкого и прочного металла, обладающего высоким сопротивлением к изгибу за счет ребер жесткости.

Элементы обрешетки устанавливаются на расстоянии 30…40 см по всему периметру здания. Сооружение каркаса начинается с угла после закрепления углового профиля. Для контроля качества каркаса на отметках, определенных с помощью уровня, натягивается горизонтальные шнуры.

Монтажный процесс

Отделка сайдингом деревянного дома, цена которого формируется производителем, начинается от фундамента по направлению вверх. В процессе монтажа край первой ламели вводятся в паз верхней стойки, после чего полотно опускается на стартовый профиль до щелчка. Следующий элемент устанавливается таким же способом.

Монтажную работу с панелями рекомендуется начинать с центра стены объекта с продвижением к углам здания. Ровность фасада проверяется через каждые 4-5 рядов панелей. Перед закреплением последнего элемента устанавливаются софиты.

Отделка сайдингом деревянного дома требует первоначальных финансовых вложений, объем которых зависит от вида материала и марки производителя. Отечественные панели не отличаются по качеству от импортных кроме стоимости.

Средняя цена на сайдинг российского производства

Сайдинг, мм	Уп.	Ед. изм.	Цена/руб/упаковка.
виниловый бежевый 3660 : 230 : 1,2	20шт	шт.	169
виниловый розовый 3660 : 230 : 1,2	20шт	шт.	169
виниловый салатовый 3660 : 230 : 1,2	20шт	шт.	169
виниловый белый 3660 : 230 : 1,2	20шт	шт.	168
виниловый дымчатый 3660 : 230 : 1,2	20шт	шт.	168
виниловый светло-серый 3660 : 230 : 1,2	20шт	шт.	168
виниловый лимонный 3660 : 230 : 1,2	20шт	шт.	168
виниловый серо-зеленый 3660 : 230 : 1,2	20шт	шт.	168
виниловый кремовый 3660 : 230 : 1,2	20шт	шт.	167
виниловый серо-голубой 3660 : 230: 1,	20шт	шт.	167

Adblock
detector

Отделка дома цокольным сайдингом снаружи своими руками

    Цоколь может располагаться в одной плоскости с наружной стеной, а может выступать или западать по отношению к ней.

 Цоколь защищает конструкцию дома от воздействия влаги и холода. Помимо чисто практического значения, цоколь несет и декоративную функцию. Высокий цоколь визуально делает все здание выше, компактнее. По сравнению с такими строениями здания с низким цоколем или без цоколя кажутся приплюснутыми.

Содержание

1. Отделка цокольным сайдингом
2. Монтаж цокольного сайдинга своими руками
3. Как правильно выполнить монтаж цокольного сайдинга
4. Отделка цокольным сайдингом пошаговая инструкция
5. Выбор комплектующих для цокольного сайдинга
6. Монтаж стартовой полосы сайдинга
7. Монтаж рядовых панелей сайдинга
8.    Монтаж цокольного сайдинга вокруг окон, дверей и под карнизами
9.    Цокольный сайдинг. Монтаж «шип в паз»

Отделка цокольным сайдингом

Цоколю приходится выдерживать большие нагрузки, атмосферные и механические, поэтому это одна из наиболее уязвимых частей дома. Цоколь нуждается в защите, и сайдинг-обшивка – один из способов сделать это. Если не предпринять никаких мер, фундамент может разрушиться под воздействием талых вод или деформироваться из-за перепада температуры.
Следовательно, цокольный сайдинг защищает не только сам цоколь, но также фундамент и несущие стены дома. Более того, им можно облицевать часть фасада или весь фасад целиком.

Современные панели этой разновидности делают из смол на основе полипропилена. В состав добавляют также вещества, способствующие повышению эксплуатационных качеств сайдинга. Благодаря таким компонентам, облицовочный материал становится более устойчивым к механическим воздействиям, долговечным, морозо– и жаростойким.
Цветовая гамма панелей цокольного сайдинга разнообразна. Фактурой и рисунком они повторяют каменную или кирпичную кладку. В последнее время популярность стал приобретать цокольный сайдинг, выполненный под деревянную дранку. Столь широкий выбор фактур и оттенков дает простор для дизайнерской фантазии. Облицовку можно выполнить из сайдинга какого-либо одного цвета или создать композицию из двух и более оттенков.

Добросовестные производители выпускают очень качественную имитацию. Визуально облицовку цокольным сайдингом практическим невозможно отличить от настоящего камня и кирпича. Определить материал можно только по звуку, постучав по цоколю.
Причина этого кроется в технологии производства цокольного сайдинга. В качестве основы берут фрагмент стены, выполненной из того материала, под который планируется стилизовать цокольный сайдинг. Со стены снимают слепок и по нему изготавливают пресс-форму. В нее под давлением заливают материал. После застывания получается панель, на поверхности которой вплоть до мельчайших трещинок отпечатывается текстура оригинала.
Чтобы сходство было абсолютным, сайдинг соответствующим образом окрашивают.

Цветовое и текстурное многообразие цокольного сайдинга огромно. Например, для любителей ретро выпускают панели, имитирующие обожженный кирпич. На нем даже изображают белесые пятна – высолы, характерные для настоящего старого кирпича.

Между тем разница в цене между цокольным сайдингом и натуральными облицовочными материалами значительная: монтаж обходится в 2 – 5 раз дешевле.

 Толщина панелей цокольного сайдинга в 3 раза больше, чем винилового, и составляет 2,5 – 3 мм. Этот материал выдерживает мороз до –40…–50 °С и жару до +50 °С. Ему не страшны атмосферные осадки, плесень, гниль, насекомые. Благодаря специальным смолам и другим добавкам, поверхность цокольного сайдинга не выгорает на солнце и не темнеет.

Сайдинг одной и той же разновидности, одного и того же производителя, с одним и тем же рисунком может заметно отличаться по толщине и оттенку в зависимости от серии выпуска. Поэтому, приобретая комплектующие, убедитесь, что они подходят для вашей серии рядовых панелей.
Что касается цвета панелей и комплектующих, то здесь все не так однозначно. Если рядовые панели будут иметь немного другой оттенок, чем комплектующие, в этом нет ничего страшного. Напротив, игра оттенков может стать удачным дизайнерским решением и придаст обшивке неповторимый стиль.
Но плохо, если разный оттенок будет у самих рядовых панелей. Это допустимо лишь в том случае, когда совмещение оттенков было задумано заранее, была разработана композиция, где каждому оттенку отводилось определенное место и было закуплено необходимое количество панелей соответствующих цветов. Если же панели разных оттенков разбросаны хаотично, неравномерно, это смотрится некрасиво.
Различают два типа цокольного сайдинга – «дранка» и «чешуя». Названия соответствуют их внешнему виду. Края «чешуи» округлые, а сами панели напоминают пластины-чешуйки. «Дранки» прямоугольные.
Уход за цокольным сайдингом требуется минимальный. Достаточно при появлении потемнений мыть его водой с мылом.

Монтаж цокольного сайдинга своими руками

Существует два способа монтажа цокольного сайдинга: на замках-защелках и на виниловых штырях. Различие между ними существенное.
Монтаж на замках-защелках. По принципу действия такие замки напоминают крепления винилового сайдинга, хотя между ними есть ощутимые конструктивные различия. В нижней части цокольного сайдинга есть крючок, загнутый к стене. В верхней части панели располагается ответная часть замка, куда вставляется крючок. Сайдинг с таким замком монтируют снизу вверх. Устанавливают первую панель. Крючок второй панели вводят во второй элемент замка, расположенный в верхней части первой панели. Панель натягивают движением вверх. Порядок действий схож с монтажом винилового сайдинга.

Монтаж на виниловых штырях (крепление шип в паз). К этому способу прибегают для установки разновидности цокольных панелей, у которых нет замков-защелок. У таких панелей предусмотрен другой тип крепления. В их нижней части вместо крючка имеются виниловые штыри. В верхней части панелей располагаются гнезда, соответствующие размерам штырей. Такой материал монтируется в порядке, противоположном порядку крепления панелей на замках-защелках. Панели на виниловых штырях монтируют сверху вниз. Сначала монтируют верхнюю панель. Затем в гнезда, расположенные в ее нижней части, вставляют штыри следующей панели.

Как правильно выполнить монтаж цокольного сайдинга

 Цокольный сайдинг появился позже других видов этого облицовочного материала. Производители постарались модернизировать панели и оснастить их приспособлениями, максимально облегчающими процесс монтажа.
В верхней правой части сайдинга «чешуя» имеется шкала, показывающая температуру окружающего воздуха. Уже не раз упоминалось, что сайдинг, как и любое твердое тело, увеличивается от жары и сжимается под воздействием холода. С этим свойством связана необходимость оставлять зазоры между панелями, а также не прикреплять его слишком плотно к основе. В зависимости от температуры, при которой проводится монтаж сайдинга, корректируют ширину зазоров.

С цокольным сайдингом-чешуей задача упрощается. Не нужно производить расчеты самостоятельно. «Умные» панели все сделают за вас. Показатели шкалы подсказывают, с каким нахлестом устанавливать панель: надо просто совместить край панели с соответствующей риской шкалы.
Еще более совершенны в этом отношении панели-«дранки». Кроме температурной шкалы, на них имеется термометр, показывающий температуру самой панели. Это важное дополнение. Дело в том, что температура окружающего воздуха не всегда соответствует степени нагревания или охлаждения самого сайдинга. Например, если панели хранились в хорошо отапливаемом помещении, а для монтажа его вынесли на мороз, он попросту не успеет сжаться в соответствии с температурой окружающего воздуха. Чтобы адекватно определить степень изменения размера панели, требуется знать ее собственную температуру. Здесь на помощь приходит соответствующая шкала.

Следует обратить внимание еще на одну деталь. Монтаж занимает не один час. За это время и температура воздуха, и температура самого сайдинга меняются. Следовательно, каждую панель устанавливают по тому делению шкалы, на которое термометр указывает в данный конкретный момент.
Если на термометре одновременно высвечивают два деления шкалы, ориентируются на то, что ярче. При одинаковой яркости выбирают среднее значение между этими двумя делениями и стыкуют панель по нему.

Фурнитура для крепления цокольного сайдинга. Цокольный сайдинг крепят только на саморезы или гвозди, изготовленные из нержавеющей стали. Использовать скобы нежелательно.

Отделка цокольным сайдингом пошаговая инструкция

Монтаж цокольного сайдинга начинается со стандартных подготовительных этапов. Устанавливают обрешетку, устраивают тепло– и гидроизоляцию, крепят контробрешетку.
Что касается обрешетки, то в этом вопросе мнения специалистов расходятся. Одни настаивают, что лучше делать вертикальную обрешетку с ячейками шириной 30 – 40 см. Главный аргумент в пользу такой конструкции – лучшая по сравнению с горизонтальной обрешеткой вентиляция пространства между сайдингом и стеной.
Другие считают, что оптимальный вариант – горизонтальная обрешетка из брусков, расположенных на расстоянии около 23 – 25 см.
Направление стыкования панелей цокольного сайдинга зависит от расположения крепления. Оно может осуществляться как слева направо, так и справа налево. Чаще всего «чешую» монтируют слева направо, а «дранку» справа налево. Однако это лишь традиция, а не строгий закон, так что производитель по своему усмотрению может изменить этот порядок.
Чтобы определить, откуда начинать крепить панель, нужно посмотреть на ее гвоздевую планку. На ней будут три отверстия: два овальных по краям и одно круглое между ними. Это круглое отверстие и будет первым. Затем крепежи вставляют в соседние овальные отверстия, причем вгоняют гвозди или саморезы не до конца.
Хитрость в том, чтобы крепеж располагался строго перпендикулярно стене. Любое, даже незначительное отклонение от угла в 90° – и весь труд окажется напрасным. Поэтому важно придерживаться порядка крепления, установленного производителями сайдинга: сначала круглое отверстие, затем овальные. Это позволяет избежать перекосов и загибов.

Иногда панель цокольного сайдинга приходится укорачивать. Это значит, что круглое отверстие сместится и окажется уже не в центре: балансировка нарушится. Поэтому необходимо определить новый центр укороченной планки и самостоятельно просверлить новое отверстие на гвоздевой панели.

Выбор комплектующих для цокольного сайдинга

 Рядовые панели цокольного сайдинга стыкуют с комплектующими, оставляя между торцами зазор, соответствующий температуре воздуха на момент монтажа. Рекомендации по величине температурных зазоров должны быть указаны в инструкции по монтажу. Ее обязан предоставить производитель. Если инструкции нет или она взята от другой разновидности сайдинга, это серьезный повод обратиться к другому поставщику.
Комплектующие должны соответствовать выбранному типу сайдинга, нельзя брать профили другого производителя, а тем более другой разновидности.

J-профиль для «дранки» и «чешуи» шире, а стартовая полоса и шире, и мощнее.
Угловые профили для цокольного сайдинга либо гладкие, либо повторяют рисунок рядовых панелей. Последние обычно используются при монтаже «дранки». Различие между гладким и фактурным профилем не только внешнее. Угловой профиль с рисунком равен длине одной рядовой панели, у него нет принимающего желоба. Его монтируют после установки рядовых панелей, в то время как гладкий профиль крепят раньше. Профиль с рисунком ложится на рядовые панели внахлест.

Монтаж стартовой полосы сайдинга

Порядок монтажа стартовых полос зависит от разновидности углового профиля, выбранной в данном случае.
Угловой профиль с рисунком монтируют после стартовых полос. Следовательно, сначала по всей длине обшиваемой поверхности крепят стартовые полосы. Затем к ним уже цепляют рядовой сайдинг и угловой профиль.
Гладкий угловой профиль монтируют одновременно со стартовой полосой. При этом соблюдают ряд правил:
• между торцом стартовой панели и гвоздевой планкой углового профиля оставляют необходимый температурный зазор;
• нижний край углового профиля смещают вниз относительно нижнего края стартовой полосы на величину вертикального температурного зазора;
• между нижним краем углового профиля и отмосткой оставляют расстояние, равное вертикальному температурному зазору.
Вместо стартовых полос допустимо использовать J-профиль. Обычно нижние крючки замка-защелки находятся на внутренней поверхности рядовой панели. Чтобы совместить замок с принимающим желобом J-профиля, рядовые панели укорачивают до начала крючков замка. Рядовая панель не должна упираться в дно желоба J-профиля, поэтому между ними оставляют температурный зазор. Чтобы в желобе J-профиля не собиралась талая и дождевая вода, в нем прорезают дренажные отверстия.
Способ стыкования стартовых полос зависит от того, используются ли оригинальные комплектующие либо они заменены J-профилем.
В первом случае при стыковании двух и более полос между ними оставляют двойной температурный зазор. J-профиль стыкуют внахлест.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Сначала измеряют длину поверхности, которую планируется обшить. Затем измеряют длину панелей сайдинга. Сопоставив полученные данные, определяют, как нужно нарезать панели. Обшивка должна быть симметричной. При этом длина последней панели в ряду требуется не менее 30 см.
На стену «примеряют» два ряда панелей. Последующие ряды будут повторять рисунок эти двух рядов.
К моменту начала монтажа рядовых панелей на стене уже должны быть закреплены стартовые полосы, обвязки оконных и дверных проемов, а также внутренние и внешние угловые профили (если выбран гладкий профиль).
Направление монтажа зависит от расположения стыковочной планки на цокольной панели. Сайдинг монтируют так, чтобы боковая стыковочная планка была напротив угла. Как уже говорилось, «дранку» обычно монтируют от правого угла стены к левому, а «чешую» – от левого к правому.
Первую цокольную панель подрезают с торца в одну линию. Место подрезки непринципиально. Однако желательно сделать так, чтобы панель красиво смотрелась после того, как ее конец вставят в желоб углового профиля.
Подготовленную панель слегка наклоняют и вставляют в принимающий желоб углового профиля. Крючок нижней части панели цепляют за ответную часть замка стартовой полосы. Панель тянут вверх, чтобы замок защелкнулся. Затем проверяют, чтобы панель свободно двигалась влево и вправо.
Между торцом панели и дном принимающего желоба углового профиля выставляют температурный зазор.
После этого панель крепят к обрешетке сначала в круглое отверстие, затем в овальное.
Последующие панели в ряду не подрезают. Их совмещают с рисками температурной шкалы, которые нанесены на верхние углы.
Когда первый ряд завершен, переходят к следующему. Первую панель в ряду «примеряют» на стену и смотрят, как ее нужно монтировать, чтобы не нарушить перевязку швов. Необходимо найти такое решение, при котором удастся уменьшить количество отходов.

Чаще всего первую панель второго ряда разрезают пополам или на треть. Однако нередко требуется другой размер. Важно, чтобы сохранялся рисунок панелей.

В любом случае отрезанную часть не отправляют в отходы, а монтируют с другой стороны стены.
Аналогичным образом монтируют все последующие ряды цокольного сайдинга.
С земли цокольный сайдинг с замками-защелками можно монтировать на высоту человеческого роста. Дальше уже будет неудобно проверять горизонтальность панелей и размеры температурных зазоров. Возникнут сложности и с защелкиванием замков.

Поэтому далее монтаж придется вести с лестницы или строительных лесов.
Накладной угловой профиль с рисунком монтируют параллельно с рядовыми панелями. Сначала крепят стартовые полосы, затем по обе стороны от угла монтируют первый ряд сайдинга, а сверху устанавливают угловой профиль.

 Угол подбирают так, чтобы его рисунок совпадал с рисунком рядовой панели. Угловой профиль цепляют к замку стартовой полосы, после чего замок защелкивают. Далее профиль крепят на два верхних пробитых отверстия и выравнивают по рядовым панелям.

Если совместить рисунок рядовой панели и углового профиля не получается, профиль подрезают.
В самом конце монтируют декоративный молдинг.

   Монтаж цокольного сайдинга вокруг окон, дверей и под карнизами

 Монтаж обычно начинают с подрезки панелей. Измеряют расстояние между дном принимающего желоба J-профиля (доски нижнего обрамления проема) и замком сайдинг-панели. От полученного результата отнимают величину вертикального температурного зазора. В панели вырезают выемку, формой и размером соответствующую проему. После этого панель монтируют.
В зависимости от длины панели цокольного сайдинга и размеров проема, монтаж имеет ряд особенностей.
Цокольная панель длиннее, чем ширина окна. Окно расположено близко к центру панели. На сайдинге делают П-образный вырез, причем он должен быть больше реального размера окна на один вертикальный и два горизонтальных температурных зазора.
По длинной стороне выреза с помощью пуансона делают насечки и вставляют сайдинг в принимающий желоб J-профиля.
Цокольная панель длиннее, чем ширина окна. Окно значительно сдвинуто относительно центра панели. На панели делают Г-образный вырез. Он должен быть больше реального размера окна на один вертикальный и один горизонтальный температурный зазор.
Длина цокольной панели меньше ширины окна. С панели целиком срезают гвоздевую планку. В верхней части панели строго по центру сверлят новое отверстие для гвоздя. Его диаметр должен быть в три раза больше диаметра гвоздя. Панель крепят на это новое отверстие, а также на замок и насечки, нанесенные пуансоном.
При креплении цокольного сайдинга под карнизы принимающим профилем может служить J-профиль, J-профиль с вставленной в него финишной рейкой, финишные рейки без J-профиля, виниловые доски с вставленными в них J-профилями или финишными рейками. На верхней части панели с помощью пуансона делают надрезы и вводят сайдинг в зацепление принимающего профиля.

Для цокольного сайдинга выпускают специальный декоративный молдинг. При монтаже этих элементов оставляют температурные зазоры внизу (между молдингом и верхней цокольной панелью) и вверху (между молдингом и софитом или карнизом).

   Цокольный сайдинг. Монтаж «шип в паз»

Как и в случае с виниловым, цокольный сайдинг может крепиться не только на замках-защелках. Одни производители заменяют обычные замки на монтажные штырьки-столбики. Они находятся в нижней части панели. В верхней части панели на специальном виниловом приливе располагаются гнезда, в которые при монтаже вставляются штырьки. Другие производители предлагают крепление «шип в паз». Чтобы закрепить такую панель, гвоздевую планку («шип») вставляют в промежуток между тыльной стороной панели и штырьком-столбиком («паз»).

 По разнообразию текстур цокольный сайдинг с креплением «шип в паз» не уступает классическим цокольным панелям. В продаже имеется сайдинг с рисунком «чешуя», «дранка», «кирпичная кладка», «каменная кладка». Последние две разновидности наиболее популярны на отечественном рынке. В комплекте к цокольному сайдингу «шип в паз» продаются все необходимые комплектующие с подходящим к рядовым панелям рисунком. Внешние угловые и доборные профили цокольного сайдинга «шип в паз» обычно называют карнизными доборными элементами.

На лицевой стороне цокольного сайдинга с креплением «шип в паз» имеются специальные столбики одинаковой высоты – виниловые приливы, обычно цилиндрической формы. Они располагаются между выдавленными рисунками панелей. Эти столбики – очень важные элементы цокольного сайдинга, выполняющие сразу несколько функций. Прежде всего, благодаря им панели максимально плотно прилегают к обрешетке или стене. Кроме того, за счет столбиков повышается жесткость самих панелей. Наконец, столбики компенсируют тепловое расширение отдельных участков панели, если она нагревается неравномерно. Поэтому срезать столбики можно только в случае крайней необходимости.
Помимо крепления, цокольный сайдинг «шип в паз» отличается и размерами панелей. Они короче и шире, чем обычные. Соответствующие размеры имеют и комплектующие элементы. Например, высота углового профиля для цокольного сайдинга «шип в паз» равна высоте одной рядовой панели.
На этом различия заканчиваются. Хотя монтаж такого материала имеет ряд особенностей, в общем и целом работа ведется в том же порядке и по тем же принципам, что и монтаж классического сайдинга на замках-защелках.

Сначала монтируют стартовую полосу, затем один внешний угловой профиль. Рядовые панели обычно крепят слева направо, поэтому внешний угловой профиль для начала монтируют на левый угол стены. Между торцом стартовой полосы и гвоздевой планкой наружного углового профиля оставляют температурный зазор, размер которого должен соответствовать рекомендациям, указанным на упаковке. Прежде чем окончательно закрепить стартовую полосу, к стене «примеряют» рядовую панель. По ней уже устанавливают внешний угловой профиль, чтобы рисунок на нем сочетался с рисунком рядовой панели и стартовой полосы. Аналогичным образом поступают при монтаже оконных и дверных обвязок: крепят обвязку только после того, как ряды панелей подойдут вплотную к проемам.
Цокольным сайдингом не всегда обшивают всю стену целиком. Нередко его используют по прямому назначению, т. е. для облицовки цоколя. На оставшуюся же часть стены монтируют сайдинг другой разновидности. В этом случае встает вопрос об оформлении перехода от одного сайдинга к другому. Поступают так: стартовую полосу не устанавливают, а рядовую цокольную панель подрезают снизу. Подрезанную панель снизу крепят сквозь винил, выбирая для этого такой участок, на котором пробоины будут наименее бросаться в глаза. Например, крепление можно установить в швах рисунка. В панели сверлят отверстия. Их диаметр должен быть меньше диаметра шляпки крепежа, но больше диаметра самого крепежа. Крепить панели рекомендуется нержавеющими саморезами или гвоздями. Использовать скобы нежелательно. Шляпку крепежа не утапливают в обрешетку до предела, чтобы не препятствовать температурному расширению панелей. Шляпка должна только соприкасаться с поверхностью сайдинга. Необходимо следить, чтобы крепежи входили в стену или обрешетку строго перпендикулярно ее поверхности. Если крепеж загнется или отклонится от угла в 90°, вся обшивка получится перекошенной.

Перед установкой первой рядовой цокольной панели рассчитывают их количество. Необходимо определить, сколько панелей уложится по длине стены. Для этого измеряют длину стены. Из нее вычитают две толщины наружных угловых профилей и двух горизонтальных тепловых зазоров. Полученный результат делят на длину рядовой панели. Последняя панель в ряду должна быть не короче 30 см.

Ориентируясь на проведенные расчеты, подрезают левую сторону первой рядовой панели. Если цокольная панель имитирует кирпичную кладку, то надрез рекомендуется делать по одному из швов между «кирпичами», чтобы не нарушать рисунок. С цокольным сайдингом, выполненным под каменную кладку, проще: рисунок на них, как правило, асимметричный, поэтому не нужно заботиться о совмещении «швов» между камнями, а значит, панели можно подрезать произвольно.
Определившись с количеством и длиной рядовых панелей цокольного сайдинга, приступают к их монтажу. Первую панель заводят в принимающий желоб углового профиля, не забывая оставить между торцом панели и дном желоба температурный зазор.
В стартовую полосу первую панель вводят сверху вниз. При этом монтажные столбики (шипы) панели должны войти в желоб стартовой полосы.
Не следует слишком сильно надавливать на панель, чтобы вогнать ее в желоб до упора. Наоборот, между концами столбиков и дном желоба должен оставаться температурный зазор. Если все сделано правильно, шипы плотно войдут в желоб стартовой полосы, а панель можно будет беспрепятственно перемещать по желобу.
Устанавливают температурный зазор между дном принимающего желоба углового профиля и торцом рядовой панели. После этого сайдинг прибивают к обрешетке. Сначала устанавливают центральное крепление, потом крайнее. Как правило, панель крепят в пяти местах: один крепеж размещают по центру панели, а слева и справа – по два крепежа. Исходя из этого, на этапе подготовки стен рассчитывают расстояние между решетинами обрешетки.
Вторую панель монтируют встык с первой, оставив между ними температурный зазор. Панель устанавливают на стартовую полосу и задвигают в пазы на правой стороне первой панели.

Очень удобно монтировать сайдинг-панели, на которые производители уже нанесли риски, отмечающие величину температурного зазора. Если же таких отметок нет, температурные зазоры приходится измерять самостоятельно с по мощью обычной линейки.

Завершив монтаж первого ряда, переходят ко второму. Его устанавливают аналогичным образом. Столбики первой панели второго ряда вставляют в принимающие пазы, расположенные вверху на лицевой стороне нижележащей панели. Если пазов нет, столбики вводят в зацепление с гвоздевой планки нижележащей панели в свободном пространстве между обрешетинами. Обязательно оставляют температурный зазор: панель второго ряда должна свободно «ездить» по панели, расположенной под ней.
После этого совмещают рисунок на лицевой стороне обеих панелей и отмечают линию обреза на левой стороне панели, там, где она будет введена в угловой профиль. При этом не забывают оставлять припуски для горизонтальных температурных зазоров.
Затем монтируют второй угловой профиль внахлест с первым. Верхний профиль должен прикрыть конец нижнего. Подогнав рисунок, устанавливают крепеж.
При необходимости, панели можно подрезать не вертикально, а ступеньками по горизонтали, по швам «кирпичной кладки», изображенной на лицевой части сайдинга.
Внутренние углы, а также оконные и дверные проемы оформляют с помощью J-профилей либо карнизных доборных профилей.
В остальном цокольный сайдинг «шип в паз» монтируется так же, как обычные панели.
При обшивке карниза на карнизной панели в месте будущего сгиба делают треугольный вырез, затем нагревают горячим воздухом с помощью строительного фена и сгибают на углах.

Лучшие варианты обшивки дома

К

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс

Обновлено 18. 04.22

Рассмотрено

Келли Бэкон

Рассмотрено
Келли Бэкон

Келли Бэкон является лицензированным генеральным подрядчиком с более чем 40-летним опытом работы в строительстве, жилищном строительстве и реконструкции, а также в коммерческом строительстве. Он является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s
Наблюдательный совет

Джеймс Брей / Getty Images

Сайдинг дома, наряду с кровлей, является одной из самых крупных и дорогих покупок для наружного дома, которые вы можете сделать.

Поскольку сайдинг обычно устанавливается подрядчиками, затраты на рабочую силу увеличивают общую цену; сделать это самостоятельно, как правило, не вариант. Кроме того, поскольку стоимость сайдинга может быть трудно оценить на розничном рынке, часто трудно определить основные материальные затраты. Но несколько типов сайдинга становятся лучшими для вашего дома.

• 01
  из 05

  Наружные боковые панели

  Крис Клор / Getty Images

  Фанерный сайдинг быстро растет, потому что он поставляется в больших листах. Относительно недорогая фанера является предпочтительным выбором бюджетного сайдинга. Фанера для сайдинга — это не тот тип фанеры для наружных работ, который можно использовать для навесов. Наружный фанерный сайдинг домашнего качества имеет шероховатую текстурированную поверхность, а его края зашлифованы для обеспечения плотного прилегания.

  Если вы обнаружите, что вас отталкивает простой вид фанерного сайдинга, один из способов заставить его работать — это сочетать его с более привлекательным материалом премиум-класса на фасаде дома. Например, три стороны дома могут быть фанерными, а передняя часть сделана из искусственного шпона или кедровой черепицы.

  Плюсы

  • Фанера представляет собой древесину со стабильными размерами, поэтому она устойчива к значительному расширению, сжатию, деформации и набуханию.
  • Фанерный сайдинг доступен в виде больших листов длиной 8 футов и более, поэтому установка выполняется быстрее.
  • Вертикальные канавки на фанере создают впечатление нескольких досок, а не одной большой доски, что делает ее более приятной для глаз.
  • Фанера – один из немногих видов сайдинга, который можно считать материалом для изготовления своими руками. Домашние мастера обычно устанавливают и заменяют фанерный сайдинг в своих домах.

  Минусы

  • Несмотря на то, что фанера является жизнеспособным недорогим вариантом, она не считается материалом премиум-класса, поэтому стоимость вашего дома при перепродаже может снизиться.
  • С фанерным сайдингом может быть сложно обращаться, поскольку он поставляется в больших форматах. Обычно для установки требуется два или более человека.
  • Затраты на древесину могут быть непостоянными в зависимости от запасов древесины в лесах и цепочки поставок.

• 02
  из 05

  Фиброцементный сайдинг

  Стэн Рорер / Getty Images

  Во многих отношениях фиброцементный сайдинг является одним из лучших вариантов обшивки дома. Фиброцементный сайдинг прочный и огнестойкий. Он очень похож на сайдинг из натурального дерева и, как правило, имеет более высокую цену при перепродаже, чем другие виды сайдинга.

  Фиброцементный сайдинг состоит из 85-процентных цементоподобных материалов, таких как песок, цемент и летучая зола, и 15-процентного содержания целлюлозных волокон.

  Плюсы

  • Если сравнивать фиброцементный сайдинг с другими типами сайдинга, фиброцементный сайдинг считается продуктом более высокого качества и имеет более высокую цену при перепродаже для дома, чем винил и фанера.
  • Фиброцементный сайдинг огнестойкий. Например, HardiePlank имеет рейтинг огнестойкости в течение одного часа, намного превосходящий винил или натуральное дерево.
  • Так как фиброцементный сайдинг имеет большую толщину, он очень похож на настоящий деревянный сайдинг.

  Минусы

  • Фиброцементный сайдинг сложно установить самостоятельно. Большинство домовладельцев доверяют этот проект квалифицированным установщикам фиброцемента.
  • Несмотря на то, что он огнеупорный, он не огнестойкий . Огнестойкий означает, что он замедляет распространение огня. Содержание целлюлозы, или древесины, в фиброцементе позволяет ему гореть.
  • Фиброцемент дорог, как с точки зрения стоимости продукта, так и с точки зрения монтажа.

• 03
  из 05

  Виниловый сайдинг

  Кирбиворкс / Getty Images

  Виниловый сайдинг недорогой и быстрый в монтаже. Виниловый сайдинг имеет плохую репутацию как низкокачественный строительный материал, и некоторые из этих критических замечаний оправданы, например, его хрупкость и плохие термоблокирующие способности.

  Но как один из самых дешевых вариантов облицовки дома, виниловый сайдинг не имеет себе равных. Год за годом виниловый сайдинг выделяется как наименее недорогой вид сайдинга, который вы можете купить.

  Плюсы

  • Виниловый сайдинг стоит дешево и считается одним из самых дешевых способов отделки дома.
  • Многие домовладельцы довольны внешним видом винилового сайдинга. Внешний вид винила также улучшается благодаря технологическим достижениям в области текстуры и стойкости цвета. Вы также можете покрасить его, если хотите.

  Виниловый сайдинг

  • может быть быстрым решением для дома с плохим сайдингом, поскольку он быстро поднимается и покрывает 100 процентов старого сайдинга.
  • Виниловый сайдинг легко очищается ручной щеткой, шлангом и мягким мылом.

  Минусы

  • Виниловый сайдинг обычно не подходит, если вы пытаетесь отреставрировать дом с исторической точки зрения. Основная проблема заключается в том, что любой тип сайдинга, который стирает оригинальные архитектурные детали (например, вагонка), не считается подходящим для исторической реконструкции.
  • Виниловый сайдинг не обладает хорошими значениями теплостойкости R. Тем не менее, виниловый сайдинг может быть покрыт тонким утеплителем, что немного увеличивает его теплоизоляционные свойства.
  • Виниловый сайдинг тонкий, непрочный и склонен к растрескиванию под нагрузкой.
  • Виниловый сайдинг имеет низкую стоимость при перепродаже по сравнению с другими видами сайдинга.

• 04
  из 05

  Сайдинг Cedar Shake

  М.Л. Харрис / Getty Images

  Кедровый сайдинг – действительно один из самых красивых видов сайдинга. Он имеет заслуженную репутацию величественного классического материала для выдающихся домов.

  Плюсы

  • Дома с кедровым сайдингом в хорошем состоянии могут получить высокую стоимость при перепродаже.
  • Кедр содержит натуральные масла, которые помогают ему противостоять атмосферным воздействиям.
  • Сайдинг Cedar Shake можно комбинировать с другими видами сайдинга для создания уникального внешнего вида.
  • Кедровый сайдинг может самостоятельно сохнуть до привлекательного серебристо-серого цвета.

  Минусы

  • Кедровый шейк требует большего ухода, чем другие типы сайдинга, перечисленные здесь.
  • Кедровая встряска требует квалифицированного труда для установки, чтобы получить привлекательные и водонепроницаемые результаты.
  • Кедровый сайдинг не является огнеупорным или огнеупорным, хотя его можно обработать, чтобы сделать его менее склонным к возгоранию.

• 05
  из 05

  Алюминиевый сайдинг

  Механик / Getty Images

  Алюминиевый сайдинг, популярный на протяжении большей части 20-го века, в конечном итоге стал аббревиатурой всего дешевого и некачественного в отремонтированных домах и вышел из моды.

  Теперь алюминиевый сайдинг вернулся, но в новом и лучшем виде. Производители добавили такие функции, как более реалистичное текстурирование и улучшенные соединения, которые делают алюминий предпочтительным вариантом для некоторых домовладельцев.

  Плюсы

  • Алюминий имеет крошечные, почти невидимые швы между панелями. Другие типы сайдинга, такие как фиброцементный сайдинг, требуют более крупных швов.
  • Алюминиевый сайдинг может считаться экологически чистым и экологичным, поскольку он не является продуктом на нефтяной основе (как виниловый сайдинг), но производство алюминия очень энергоемко.
  • Архитектурный алюминиевый сайдинг может быть хорошим выбором для домов в современном стиле.
  • Алюминиевый сайдинг пожаробезопасен.

  Минусы

  • Алюминий передает тепловую энергию, что нежелательно для сайдинга.
  • Как и виниловый сайдинг, алюминий легко вдавливается. Но, как и винил, на него также может быть нанесена пенопластовая изоляция, которая помогает предотвратить появление вмятин.
  • Алюминиевый сайдинг никогда не монтируется своими руками.

Можно ли установить сайдинг без подрядчика?

Можно ли установить сайдинг без подрядчика? | Блог

Где купить

• Найти подрядчик
• Запросить цитату сайдинга
• Найдите дилера сарай
• . вы умеете делать все своими руками, вы можете установить сайдинг самостоятельно, без помощи подрядчика. Вам необходимо внимательно прочитать и следовать инструкциям производителя по установке, а также ознакомиться и понять условия гарантии на сайдинг.

  Но прежде чем заняться ремонтом сайдинга самостоятельно, подумайте вот о чем:

  • В ходе недавнего опроса ImproveNet было обнаружено, что около трети самостоятельных мастеров вынуждены обращаться к специалистам по ремонту, чтобы те исправили их некачественную работу. Более половины респондентов заявили, что их проект «Сделай сам» занял больше времени, чем предполагалось, а 50% считают, что работа оказалась физически сложнее, чем они ожидали.
  • Работа по перекладке сайдинга также включает в себя обшивку и окантовку в соответствии с нормами для предотвращения проникновения воды. Если все сделано неправильно, в доме может появиться плесень и гниль. Стоимость решения этих проблем профессионалами намного превысит то, что вы сэкономите, выполняя работу в одиночку.
  • В опросе ImproveNet 55 % тех, кто закончил разочаровывающую работу «сделай сам», считают, что она «выглядит не очень хорошо». Это фраза, которую вы никогда не должны слышать о сайдинге, который оказывает огромное влияние на привлекательность вашего дома.

  Легко понять, почему большинство домовладельцев обращаются к опытным специалистам для установки сайдинга. Есть много людей, прошедших повышение квалификации (например, участники программы LP ^® BuildSmart ^™ ). Таким образом, вы избежите ошибок, приводящих к аннулированию гарантии, и ваш сайдинг будет долговечным и красивым долгие годы.

  сайдинг

  реконструкция и ремонт

  советы

  Продолжить чтение

  тенденции

  7 мин

  создать визуальный интерес к пустой стене. Многие считают, что стиль досок и реек — это вечный вид, который может сделать внешний вид вашего дома привлекательным на долгие годы.

  Продолжить чтение

  Жизнь на открытом воздухе

  4 мин

  Как выбрать сайдинг LP® SmartSide® для сарая

  Офис, домашний спортзал, пещера для мужчин, садовый центр — ваш сарай может быть таким, каким вы хотите его видеть, а продукция LP может помочь вам добраться туда. LP® SmartSide® Trim & Siding — один из самых прочных вариантов сайдинга на рынке — это домашний сайдинг, который отлично подходит как для домов, так и для сараев.

  Привлекательность

  5 мин.

  Идеи оформления праздника на открытом воздухе в этом году

  В то время как многие домовладельцы сосредотачивают свое внимание на внутреннем праздничном декоре, праздничное обновление экстерьера вашего дома поможет гарантировать, что в тот момент, когда друзья и семья въедут на подъездную дорожку, он станет изюминкой. Мы поговорили с блогером, ведущим образ жизни, Лиз Мари Гальван, чтобы получить от нее лучшие советы по оформлению праздников на открытом воздухе.

  Привлекательность

  5 мин

  6 Идеи осеннего декора крыльца и улицы

  С наступлением осени пришло время дать волю своему творчеству и заняться украшением! Независимо от того, являетесь ли вы специализацией наружных осенних дисплеев или просто ищете простое обновление своего экстерьера, вы найдете что-то для любого бюджета и различных цветов сайдинга.