Отделка снаружи цсп: ЦСП панели для наружной отделки дома

ЦСП панели для наружной отделки дома

Традиционные, использовавшиеся веками способы домостроения и отделки зданий постепенно теряют свою актуальность. Современные строительные технологии ориентированы на новые материалы с высокими эксплуатационными, конструкционными и экологическими свойствами.

ЦСП панели для наружной отделки дома

Одним из таких материалов является ЦСП — цементно-стружечная плита. Она появилась на российском рынке не так давно, однако перспективы ее применения в масштабе отечественного домостроения представляются довольно значительными.

Отделка фасада ЦСП плитами — фото

ЦСП — это монолитные листовые плиты с плотностью до 1400 кг/м3 и толщиной до 35 мм, имеющие верхний слой очень гладкий, с заданной твердостью. Данная продукция очень востребована в набирающих популярность технологических приемах, когда все мокрые операции по возможности исключаются и производится так называемый «монтаж сухого типа». Качество данной плитной продукции регламентируется ГОСТ 26816-86, а также регулирующим документом EN 635-2EU, принятым на территориальном пространстве европейского сообщества.

Цементно-стружечные плиты

Плиты ЦСП — размеры, типы, характеристики

ЦСП – незаменимый материал при возведении новых объектов смешанного назначения и ремонте старых зданий. Листы ЦСП не дают нагрузку на несущие конструкции и стены. Также стружечно-цементные композиты используются в качестве конструкционного материала, который применяется для усиления жесткости элементов. Без применения ЦСП невозможно осуществлять малоэтажное строительство: цементно-стружечные плиты применяют в качестве опалубки в сплошных и ленточных фундаментах, тем самым существенно уменьшая сроки, трудозатраты и сложность монтажа, поскольку ЦСП не дает деформаций во время заливки, а также в течение периода застывания бетонной смеси.

Цементно-стружечная плита ЦСП

Цементно-стружечная плита позволяет забыть о таких трудоемких операциях, как подготовка и замешивание цементного раствора, оштукатуривание стеновых поверхностей, а также их выравнивание. За счет гладкости ЦСП-листов из технологического процесса исключаются операции предварительного шпаклевания плитной поверхности, поэтому они могут сразу использоваться под грунтовку и покраску.

ЦСП

Видео — Дом из бревна, обшитый ЦСП плитами

Производственная технология и компонентный состав

Что входит в состав функционального композита ЦСП:

• портланд-цемент марки не ниже М-500 — 65 %;
• стружка древесная из отходов деловой древесины хвойных пород – 24 %;
• минеральные добавки в виде алюминия сернокислого или хлористого – 3 %;
• жидкое стекло – 2 %;
• вода – 6 %.

Состав ЦСП

Важно! Приобретая цементно-стружечные плиты для отделки фасада индивидуального особняка, следует отдать предпочтение тем видам ЦСП, которые содержат в своем составе жидкое стекло. Листы ЦСП с данной добавкой в наборе исходных компонентов индифферентны к влажности, перепадам температур, атмосферным осадкам.

Технология производства данного функционального материала довольна проста:

• в барабан закладывается определенный объем древесных стружек игольчатого дробления;
• к нему добавляют минеральные вещества;
• туда же вводится портланд-цемент, жидкое стекло и вода;
• в результате интенсивного перемешивания получается однородная масса;
• плита формируется из нескольких настилов: в середине плиты находится слой с крупной фракцией стружки, который определяет уровень ее прочности. Настилы внешние содержат стружку мелко измельченную, которая дает ровную поверхность высокой гладкости;
• заготовка обрабатывается на прессе;
• после этого по конвейерной ленте полуфабрикат подается в камеру для затвердевания.

Производство цементно-стружечных плит (ЦСП)

Пила с программным управлением и автоматическим манипулятором для раскроя ЦСП

Полученная продукция представляет собой цементно-стружечные плиты монолитной структуры, которые не подвержены расслоению. Существенным преимуществом полученного таким технологическим способом композита является абсолютное отсутствие эмиссии вредных летучих веществ, поскольку в составе плит отсутствуют термопластичные смолы, клей и другие синтетические компоненты.

Эксплуатационные свойства цементно-стружечных плит

Функциональность:

• листовые ЦСП являются основным строительным материалом при возведении каркасно-щитовых зданий, ими обшивают каркасную основу постройки с внешней стороны стены. Также гладкими и прочными листами ЦСП облицовывают внутренние перегородки строений;

  Устройство межкомнатной перегородки из ЦСП

• кроме того, ими выполняют первоначальное выравнивание напольной поверхности без использования наливных технологий или других традиционных способов устройства пола;

  ЦСП плита, применение для пола

• oни годятся для монтажа подоконников в зданиях различного назначения – как жилых, офисных, так и производственных. Подоконники из ЦСП ни в чем не уступают своим деревянным аналогам и по прочности значительно превосходят изделия из пластика;

  Современные подоконники из ЦСП

• из них изготавливают коммуникационные короба, плоскую кровлю, козырьки крылечек, отмостку здания, устраивают прилегающие к нему дорожки.

  Применение ЦСП

Прочность.

Исключительная прочность ЦСП на изгиб и на разрыв обусловлена технологией их производства: давление под прессом, высокая температура способствуют созданию монолита, который способен выдерживать значительные нагрузки. При деформирующем изгибе прочность материала изменяется не более, чем на 10%.

Несущая способность ЦСП

Обрабатываемость.

Листы ЦСП можно пилить, резать, сверлить, шлифовать, обрабатывать фрезерованием с использованием различных инструментов:

• циркулярной пилы;
• болгарки;
• сверл по металлу.

Резка ЦСП

Цены на угловые шлифмашинки (болгарки)

Угловые шлифмашинки (болгарки)

Влагостойкость.

Минеральные компоненты в составе материала, а также ровная поверхность плиты делают ЦСП практически невосприимчивыми к влаге во всех ее проявлениях. Однако небольшая степень набухания все же есть: при погружении в воду на сутки разбухает всего на 2%. Именно поэтому в ходе строительства зданий предусматриваются небольшие зазоры между плитами. Гладкая поверхность способствует быстрому испарению воды, поэтому листы ЦСП используют для возведения устойчивых к влажности стен, устройства помещений гигиены и санитарного назначения в общественных зданиях.

Экологичность.

Цементно-стружечные плиты абсолютно безвредны для окружающей среды, они не содержат фенолов, формальдегидных соединений, в них отсутствуют канцерогенные примеси и ядовитые вещества. Листы плит не накапливают электрические заряды.

ЦСП экологичен 

Огнестойкость.

ЦСП относится к трудновоспламеняемым и слабогорючим веществам. Даже если возгорание все же произошло, пламя распространяется очень неактивно, локализуясь в очаге возгорания. При задымлении никаких токсичных веществ не выделяется.

Цементно-стружечная плита (ЦСП) – идеальный материал для строительства домов

Устойчивость к пониженным температурам.

Морозостойкость у ЦСП одна из самых высоких. Замеры показали, что разрушение композита наступает только после полусотни циклов сгибания-разгибания. В процентном отношении это составляет не более 10 %, что подтверждает высокие эксплуатационные свойства материала при пониженных температурах. Это особенно актуально при проведении строительства в районах Заполярья, Крайнего севера, Сибири и Урала.

ЦСП морозоустойчив

Биоустойчивость.

Листы цементно-стружечных плит не подвержены гниению, разрушительному действию плесени и грибковых структур благодаря антисептическому соединению – гидроксиду кальция. Концентрированная щелочная среда материала образуется в ходе производственного цикла, поэтому ЦСП обходят стороной грызущие животные.

Листы цементно-стружечных плит не подвержены гниению

Цены на цементно-стружечные плиты

Цементно-стружечные плиты

Гармоничный союз: панели ЦСП панели для наружной отделки дома

Прежде чем приступать к монтажу панелей из цементно-стружечных плит, нужно определиться с толщиной материала и его размерами. Параметры листа по стандарту:

• длина от 3200 до 3600 мм;
• ширина – от 1200 до 1250 мм.

Размеры и вес

Толщина материала в вопросе устройства наружной отделки входит на первый план в виду своей значимости. Здесь следует учитывать требуемую ветро- и теплозащитность, нагрузку на плиту и вместе с тем создаваемую материалом нагрузку на каркас здания.

Рекомендуется следующая толщина при осуществлении монтажа:

• каркасное домостроительство — 14-35 мм;
• полы в черновом варианте -10 мм;
• подоконники, навесы, откосы — 18 мм — 30 мм;
• опалубка фундаментная несъемная — 14 мм -20 мм;
• перегородки, стены — 14 — 18 мм.

ЦСП разной толщины

В масштабах каркасного строительства стены различных помещений изготавливаются в основном из плит с размером поперечного сечения от 12 до 40 мм, а снаружи берут толщину листа от 16 до 24-28 мм. Для монтажа ЦСП на фасад дома лучше взять лист на 16, в крайнем случае 18 мм: она не ломается при допустимом воздействии и не создает чрезмерную нагрузку на каркасное основание постройки.

Таблица 1. Физико-механические характеристики ЦСП

Монтаж панелей ЦСП на фасад дома

Прежде чем приступить к монтажу панелей на каркасном доме, нужно задуматься об утеплении строения. Как правило, в климатических условиях Российской Федерации в процессе монтажа по фасаду дома панелей ЦСП используется утеплитель сообразно климатическим условиям местности, где возводится дом.

Выбор утеплителя

В качестве теплозащитной прокладки применяют самые различные виды утепляющего материала:

• ЭППС, плотность 20-35 кг/м3;

  ЭППС

• Вата из стекловолокна, плотность 17-20 кг/м3;

  Вата из стекловолокна

• Минеральная вата, плотность 30-50 кг/м3;

  Минеральная вата – это волокнистый материал, который получают из расплавов горных пород, а также металлургических шлаков и их смесей

• Пенопласт, плотность 25 кг/м3.

  Пенопласт

У каждого вида утеплителя есть свои положительные стороны и некоторые недостатки. По сравнению с утепляющими материалами натурального происхождения, например, отходами льняного производства, их преимущества очевидны: они более эффективны в отношении сохранения тепла внутри здания.

Важно! Если в качестве утеплителя вы остановили свой выбор на негорючей минеральной вате, то лучше приобрести вату в плитах, а не в рулонах: она не слеживается при вертикальном расположении.

Внешний вид минваты

Итак, утеплитель куплен, теперь пора приступать к монтажу панелей из ЦСП. Выполнить его собственноручно совсем не сложно, если придерживаться инструкции и педантично следовать всем предписаниям.

Цены на различные виды утеплителя

Различные виды утеплителя

Пошаговая инструкция по монтажу панелей ЦСП на фасад индивидуального дома

Шаг 1. Формируем обрешетку по всему внешнему стеновому пространству.

На все стены при помощи уровня монтируем надежную систему креплений вертикального направления, способную выдержать серьезную нагрузку, которую создадут плиты ЦСП. Элементы системы обрешетки могут быть деревянными, например, из бруса размером 50х50, или металлическими в виде труб прямоугольного сечения 50х20 либо металлопрофилей. Расстояние между соседними элементами – не менее 60 см. Вертикальное направление должно быть выдержано безупречно, тогда произвести монтаж панелей ЦСП можно без проблем.

Деревянная обрешетка

Крепление бруса обрешетки

Металлическая обрешетка

Шаг 2. Закладка утеплителя.

Важно! Расчет необходимого объема закупки данного компонента фасада нужно производить отдельно, в зависимости от площади стен и вида теплоизоляции.

Утеплитель распределяем на все стеновое пространство, укладывая его между вертикалями обрешетки. Утеплитель должен быть прикреплен к стене саморезами необходимой длины.

Утепление стен

Шаг 3. Добавление ветрозащитной мембраны.

Как только строение утеплили, в дело вступает ветрозащитная мембрана, которая накладывается поверх утеплителя на все стеновое пространство. Ее тоже нужно надежно зафиксировать на месте. В ходе данного этапа работы нужно обратить внимание на то, что разница между плоскостью мембраны и плоскостью уже установленного утеплителя должна составлять 2 см как минимум.

Вентзазор

Цены на ветрозащитные мембраны

Ветрозащитная мембрана

Важно! Нельзя пренебрегать устройством вентзазора! Если его не оставить, то велика вероятность, что внутри будет накапливаться конденсат, который в конечном счете приведет к гниению каркаса.

Схема монажа ЦСП плит

Шаг 4. Просверливаем отверстия для крепежных элементов в обрешетке.

Подготавливаем отверстия для крепежа.

Минимальный размер гвоздей и шурупов в зависимости от толщины ЦСП

Шаг 5. Монтаж панелей из цементно-стружечных плит.

Перед установкой ЦСП необходимо убедиться в вертикальности и горизонтальности расположения элементов каркаса

Приступаем к монтажу панелей ЦСП. Шаг между креплениями не должен быть менее 30 см и более 60 см, а зазор между соседними плитами – не более 5 мм. Зазор оставляют на случай деформаций, которые происходят при температурных перепадах или во время подвижек почвенных слоев.

Шаг между крепежными элементами

Для того чтобы избежать растрескивания листов ЦСП от крепежа, саморезы надо закручивать на расстоянии 1-го см от края плиты. По такому же принципу производят облицовку декоративных колонн, несущих опор и ригелей.

Крепление ЦСП к каркасу

Важно! Не рекомендуется производить монтаж цементно-строительных плит порядно сразу по всему периметру строения. Монтаж панелей должен быть произведен поэтапно, отдельно на каждой стене. Только после того, как завершен монтаж цементно-стружечных плит на одном стеновом пространстве, можно приступать к следующей стене.

Крепление ЦСП саморезами

Лист ЦСП на фасаде каркасного дома

Шаг 6. Затирка межплитных швов.

После того, как произойдет усадка здания, швы между листами цементно-стружечных плит можно будет затереть любым предназначенным для этого средством или оформить в качестве акцентов внешнего вида.

Способы создания шва между плитами

Шаг 7. Финальная декоративная отделка стен.

После того, как монтажные работы закончены, нужно приступать к декорированию стен. В этом вопросе каждый владелец руководствуется только своими эстетическими предпочтениями, потому что цементно-стружечные плиты предоставляют невероятное многообразие выбора. Дома, облицованные панелями цсп, можно покрасить, обработать тонирующими составами, отделать фасадной штукатуркой или добавить на фасад искусственный камень. А может быть, стоит оформить архитектурный облик нового строения в русском стиле? Тогда нужно приклеить на стены дома уникальные дизайнерские элементы, имитирующие деревянную резьбу — глухую, сквозную, накладную.

Грунт и краска для ЦСП

Схема окрашивания ЦСП с закрытыми швами

Благодаря применению в строительных работах современных материалов, в частности, цементно-стружечных плит, дом будет теплым, прочным, огнестойким, обладать отличными звукоизолирующими свойствами. А еще это очень красиво! Отделка индивидуальных домовладений цементно-стружечными плитами позволяет создать свой неповторимый архитектурный облик любого дома, любого поселка, любого города!

Видео — Обшивка каркаса дома ЦСП

пошаговая инструкция монтажу цементно-стружечных плит

Несмотря на то сколько вариантов отделки дома сейчас существует на рынке строительных материалов, некоторые выполняют фасад из ЦСП.

Это цементно-стружечные плиты, которые имеют отличные качества для отделки внешних стен дома. Иногда их применяют и для обшивки каркасных домов. Дома ЦСП заслужили репутацию надежности, потому как могут выдерживать самые сложные условия эксплуатации.

Отличительные черты

Чем же такой материал, как ЦСП заслужил свою популярность? Характеристики, которыми описывают производители, свой продукт следующие:

1. Абсолютная безопасность, как для человека, так и для природы.
2. Устойчивость к механическим повреждениям (даже при сильном ударе повредить установленную плиту очень тяжело).
3. Низкий коэффициент впитываемой влаги.
4. Хорошо пропускает пар.
5. Имеет прекрасные звукоизоляционные свойства.
6. Не подвержен гниению даже в постоянных условиях повышенной влажности.
7. Морозостойкость.
8. Это материал, который на своей поверхности не распространяет пламя, а при воздействии высоких температур не выделяет едких веществ.

Эти положительные стороны прекрасно позволяют установить ЦСП на фасад.

Состав  плит ЦСП

Все свойства цементно-стружечные плиты приобрели благодаря своему составу. Главным компонентом является портландцемент, его количество доходит до отметки 65% от общей массы, дальше это древесная стружка – 24%, вода и химические добавки, которые и придают прочность и надежность.

Все эти компоненты прессуются, в результате чего, получается плита с гладкой и ровной поверхностью, которую сразу же после монтажа, можно красить без дополнительной подготовки.

Но есть у этого материала и несколько негативных моментов:

1. Большой вес, который усложняет работу по установке. Например, плита толщиной 12 см весит порядка 50 кг. Поэтому без помощи друга или соседа сделать все не получится. А если нужно работать на втором или третьем этаже, то нужны и строительные леса, и помощники.
2. Фасадные плиты могут ломаться под собственным весом. Для того чтобы избежать этого их нужно переносить и поднимать только на торце.
3. В составе преобладает бетон, и для того чтобы разрезать или просверлить нужно использовать инструменты со специальными насадками для бетона или камня.
4. При воздействии повышенной температуры внешней среды, материал, может расширяться, поэтому заделывать швы между плитами не стоит цементом или шпаклевкой. Они просто растрескаются.

Как монтировать плиты

ЦСП фасад могут устанавливать в качестве навесного вентилируемого фасада с утеплителем или без него. Но профессионалы рекомендуют использовать утепляющую прослойку независимо от погодных условий региона. Она помогает уберечься не только от сильных морозов, но и от изнурительной жары.

Также есть вариант системы каркасно-панельного строения дома, как на картинке ниже.

Каркас для вентфасада монтируют из деревянных брусков, обработанных антисептиком, или же из металлического профиля. Второй вариант, конечно, предпочтительней, поскольку прослужит очень долго, а производители гарантируют, что отделка из ЦСП прослужит не меньше чем 50 лет.

Планки каркаса можно монтировать как горизонтально, так и вертикально. Здесь нужно ориентироваться на то как будут монтироваться фасадные панели. Если ЦСП плита будет крепиться горизонтально, то каркас делается вертикальный и наоборот. Шаг между планками не больше 60 см. В процессе крепления, периодически нужно проверять уровнем и отвесом, ровно ли установлены все планки.

После того как сооружен каркас, следует установить утеплитель и гидробрарьер. Их фиксируют дюбелем-грибком с расчетом 5 на метр квадратный, причем 2 крепят утеплитель, а 3 оставшиеся – гидробарьер и утеплитель вместе.

Теперь можно начинать монтаж ЦСП на фасады, но обязательно нужно оставить вентиляционный зазор между плитой и гидроизоляционной мембраной не меньше 2 см. Панели крепятся на 3 крепежа к каждой планке каркаса, с которой они соприкасаются. Так будет надежнее всего.

Отверстия для саморезов нужно сделать предварительно на земле, поскольку материал очень твердый. Между ЦСП нужно оставлять небольшое расстояние приблизительно 3–5 мм, оно нужно для расширения материала при нагревании. Эти швы лучше всего заделать герметиком. Данное вещество эластичное и не будет трескаться как шпаклевка или цементный раствор. Еще вариант — вставить туда шнур из вспененого полиэтилена, как на рисунку ниже.

После того как все панели прикреплены, а швы заделаны, отделка фасада ЦСП все равно не может считаться законченной. Обычные плиты хоть и гладкие, но имеют серый непрезентабельный вид. Для того чтобы его разнообразить можно использовать фасадную краску для бетона.

Перед нанесением красителя нужно немного углубить саморезы, а эти углубления заделать шпаклевкой и немного зашкурить шероховатую поверхность. Кроме того, стыки можно закрыть металлическими или деревянными планками и окрасить их в контрастный цвет. Такой способ отделки будет необычным и интересным.

Производители выпускают для наружной отделки еще и декоративные варианты цементно-стружечных плит. На лицевой поверхности может быть нанесенный слой, который имитирует кирпичную или каменную кладку, или поверхность полностью усеяна мраморной крошкой различных цветов.

Дом которой облицован снаружи цементно-стружечными плитами будет надежным в любом уголке мира, поскольку приобрел преимущества цемента: не гниет, не горит и не промерзает.

Подробная видео инструкция монтажа плит ЦСП и дальнейшей отделки.

Фасады из ЦСП: четыре года спустя

Известно, что цементно-стружечные плиты (ЦСП) обладают
высокой влаго-, био-стойкостью, поэтому зачастую отделку фасадов из ЦСП
осуществляют через год, или даже несколько лет после завершения строительства.

Наиболее экономичным и распространенным способом наружной отделки ЦСП
является окраска с открытыми швами (компенсационными швами между листами),
которые могут закрываться различными декоративными планками или оставаться
видимыми. И это не случайно.

Дело в том, что многие варианты фасадных решений на порядок дороже, а о
существовании эластичной штукатурки, которая бы перекрывала все швы и
наносилась непосредственно на ЦСП и впоследствии не трескалась, просто никто не
знал. Лучше использовать отделку с закрытием компенсационного шва, но такие варианты
значительно дороже.

Компанией ТАМАК в 2011 году на собственном полигоне были начаты испытания
множества систем штукатурки и окраски фасадов. По результатам 3-х летних
наблюдений лучшие из них начали испытываться на реальных домах.

В 2013 году компанией «ТАМАК» был возведен демонстрационный дом «Анна» по
австрийской системе VARIOMAK из панелей с обшивками из ЦСП. При
строительстве были отработаны новые варианты отделки фасадов различными
системами.

Все четыре фасада дома отделаны разными способами:

• На первый фасад дома смонтирована система вентилируемого
  фасада с использованием окрашенных ЦСП с текстурой «кирпич».
• Второй фасад отделан эластичной фактурной штукатуркой,
  которая наносилась непосредственно на ЦСП.
• На третьем фасаде реализована классическая технология
  штукатурки фасадов по минераловатному утеплителю (система Cerezit). Финишное
  покрытие – не эластичное.
• Листы ЦСП на четвертом фасаде отделаны краской для
  наружного применения. Швы между плитами закрыты фальш-фахверком – декоративными
  широкими планками из ЦСП толщиной 20 мм.

Наибольший интерес для анализа представлял, конечно,
второй фасад, т.к. в случае успеха эксперимента, для клиентов открывались
возможности экономичного оштукатуривания наружных стен непосредственно по ЦСП.

Как показали предшествующие натурные испытания на
собственном полигоне, неэластичные штукатурки, наносимые непосредственно на
ЦСП, всегда давали трещины.

На фасаде демонстрационного дома проводился анализ
целостности финишного покрытия в местах стыков панелей ЦСП. Здание
эксплуатировалось в естественных условиях на протяжении 4-х лет в качестве
жилого дома для семьи из 2-х человек.

Сводные данные гидро-метерологических условий. Период
наблюдений: с октября 2013 по июнь 2017 гг. Место расположения
демонстрационного дома: 6 км от г. Тамбов.

• Средняя температура в помещении в отопительный сезон
  составляла +24°С. Центральное отопление дома с возможностью регулировки
  температуры осуществлялось с помощью теплого пола на первом и втором этажах.
• Количество температурных перепадов относительно 0°С
  (согласно журнала наблюдения АО «ТАМАК») с учетом максимальных и минимальных
  температур в течении суток в г. Тамбове за период с 2014 по 2017 год – 141
• Всего среднесуточных температурных перепадов относительно
  0°С среднесуточных температур за период с 2014 по 2017 год (согласно данным
  WeatherArchive.ru) – 34
• максимально высокая температура 15 августа 2014 года +36°С
• максимально низкая температура 31 января 2014 года -32°С
• максимальная влажность 1 января 2017 года 100%
• перепад между максимальными температурами за 2014-2017
  года 68°С

По итогам осмотра комиссией фасадов здания – трещин в
фасадных покрытиях стен не обнаружено. Цветовая гамма покрытия устойчива к
выгоранию на солнце.

Важно отметить, что для обеспечения нужных параметров эластичности, штукатурка
наносится тонким слоем обычным малярным валиком. В случае увеличения толщины
покрытия или, наоборот, его недостаточной толщины, в местах стыков листов ЦСП
в будущем возможно образование микротрещин.

На практике не достаточно маляров обладает нужной квалификацией, поэтому
специалисты компании «ТАМАК» рекомендуют наносить штукатурку по щелочной
стеклосетке, которая клеится на ЦСП по всей стене либо полосками 150-200 мм на
герметично закрытые швы между листами ЦСП. В последнем варианте важно подобрать
такую фактуру штукатурки, которая скрывает перепады, образованные
стеклосеткой.

Компания «ТАМАК», осуществляет производство цементно-стружечных плит с 1986 г.,
без изменения технологии. Качество материала согласно ГОСТ 26816-26 и EN 634
ежегодно подтверждается российской и европейской сертификацией. В 2016
году ЦСП «ТАМАК» по праву стал победителем всероссийского конкурса «100 лучших
товаров Росси 2016».

Несмотря на стабильность технологии производства ЦСП «ТАМАК», появляются новые
материалы и технологии внешней отделки зданий, в том числе, каркасно-
панельных домов, с применением во внешней отделке ЦСП «ТАМАК». На действующем
с 2000 г. испытательном полигоне, компания досконально проверяет разнообразные
варианты обработки ЦСП – пробковым покрытием, клинкерной плиткой, фактурной
штукатурной с закрытым и открытым швами.

Облицовка дома ЦСП

Автор Евгения На чтение 26 мин. Опубликовано 08.03.2020

Облицовка дома ЦСП

Технология и правила монтажа фасада из ЦСП

Обшивка дома снаружи может осуществляться различными материалами, которые должны отвечать определенным параметрам. Главные критерии – долговечность, надежность и приемлемая стоимость продукции, поэтому отличным решением является фасад из ЦСП. Такая облицовка соответствует всем требованиям, хотя ее монтаж предполагает соблюдение определенных условий.

Особенности применения цементно-стружечных плит для фасада

Чтобы произвести установку правильно, следует учитывать некоторые рекомендации:

Хотя все работы можно выполнить своими руками, из-за значительного веса панелей могут возникнуть трудности в транспортировке и подгонке, поэтому целесообразно привлечь помощника. Но если монтировать изделия придется в одиночку, то детали раскраиваются меньшего размера.

Кроме того, что листы ЦСП сами по себе довольно тяжелые, они реализуются в большом формате, поэтому для погрузки и транспортировки потребуется серьезная техника

Немаловажным моментом является предельная ровность основания. Дело в том, что цементно-стружечные материалы обладают низкой прочностью на изгиб. Искривления могут привести к появлению внутреннего напряжения, что вызовет образование трещин.

Образовавшиеся стыки заделываются полимерной эластичной шпаклевкой или обычным герметиком. Если предполагается масштабная финишная отделка, то дополнительно используется армирующая лента. Интересным решением является применение накладок, что особенно актуально для стиля фахверк.

Такое количество особенностей может насторожить, но их наличие объясняется тем, что отделка фасада ЦСП еще не имеет широкого распространения.

На заметку! Фиксация листов может осуществляться с помощью нащельной рейки или специального алюминиевого профиля, который укладывается между двумя краями.

Технология монтажа

Существенный минус материала – значительный вес, поэтому перед началом работ оценивается состояние фундамента. При необходимости его дополнительно укрепляют. Цокольный участок рекомендуется выделять на общем фоне облицовки фасада.

Устройство обрешетки и утепление

Для создания каркаса используется брус или профили, способ подбирается исходя из конкретной ситуации. Первая разновидность больше подходит для бревенчатых домов, вторая – для кирпичных, бетонных или похожих поверхностей.

Для обустройства вентилируемых фасадов применяется деревянный брус или металлические профили, также потребуются перфорированные подвесы и ветрозащитная мембрана

Деревянная конструкция

Процесс начинается с подготовки стоек: их обрабатывают специальными защитными составами, которые препятствуют гниению и возгоранию.

Закреплять детали нужно в следующем порядке:

Элементы каркаса просушиваются, осуществляется разметка поверхности. Для этого определяется оптимальный шаг размещения деталей, стандартное значение – 50–60 см. Это расстояние позволяет уложить теплоизоляцию.

Деревянные дома утепляют минеральной ватой, а блочные и каркасные конструкции – пенопластом или экструдированным пенополистиролом

Дополнительную жесткость придаст упорная доска: ее выравнивают и монтируют поверх цоколя. Если требуется, то предварительно настилается пароизоляция.

Особое внимание уделяется оконному проему: снизу, сверху и по периметру устанавливаются дополнительные элементы каркаса.

При облицовке фасада между плитами обязательно оставляется демпферный зазор порядка 6 – 8 мм

Герметизация швов

Неоспоримым достоинством ЦСП является низкий уровень поглощения влаги, но каждый открытый шов – угроза ее проникновения внутрь.

Самый простой способ оформить стыки – равномерное нанесение герметика. Состав расфасован в тубы, поэтому потребуется строительный пистолет. Этот вариант особенно актуален, если участок будет зашит молдингом. Дело в том, что даже самый эластичный материал по прошествии времени покроется трещинками в местах соприкосновения с плитой.

Укладка полимерной шпаклевки – более стабильный метод, при необходимости ремонта отделать поврежденный участок будет намного проще. Шов обрабатывается грунтовкой и замазывается, сверху можно уложить армирующую ленту, если основание будет штукатуриться.

Подходящее решение выбирается исходя из особенностей дизайна.

Также производится заделка точек фиксации, особенно если предполагается красить поверхность.

Финишная отделка

Хотя ЦСП плиты для фасада могут играть самостоятельную декоративную роль, лучше использовать их в качестве конечного покрытия. Облицевать получившуюся поверхность можно разными материалами, самый простой способ – нанести краску. Для этого подходит любой состав.

1. Основание очищается от всего лишнего, места укладки шпаклевки шлифуются.
2. Проводится грунтование. Можно использовать бетоноконтакт. Хотя многие заявляют о хорошей адгезии таких стен, но проблемы могут возникнуть, поэтому лучше наносить два слоя, дожидаясь просушки каждого.
3. Окраска осуществляется валиком или распылителем, для сложных участков применяются кисточки. Смесь укладывается равномерно до получения нужного результата.

Отличного декоративного эффекта можно добиться, если основные наружные участки сделать одним оттенком, а молдинги для стыков контрастными. Их можно покрасить или приобрести готовые.

Для домашнего мастера наиболее простым способом декора фасадов из ЦСП считается окрашивание и монтаж контрастных молдингов

Нюансы обшивки каркасного дома ЦСП

При выполнении таких работ следует учитывать некоторые особенности:

• Ввиду того что плиты абсолютно безопасны и хорошо удерживают тепло, их можно разместить с обеих сторон, а между ними уложить утеплитель.
• Для обшивки используются более толстые панели, ведь получаемое покрытие в дальнейшем может служить основанием для облицовки.
• Лучше выбирать крупноформатные изделия, чтобы избежать большого числа стыков, которые являются мостиками холода.

Цементно-стружечные плиты становятся все более популярными, поэтому область их использования постоянно расширяется.

Отделка фундамента и наружных стен дома ЦСП панелями для фасадов

В загородном строительстве активно практикуется отделка фундамента дома фасадными панелями на ЦСП. Используют плиты и для обшивки наружных стен. Этот уникальный материал отвечает необходимым строительным нормативам и отлично показал себя в процессе эксплуатации.

Что такое ЦСП для фасада

ЦСП представлены на строительном рынке в виде листового материала с твердой и гладкой поверхностью. Их основой является измельченная древесная стружка. В процессе производства стружку обрабатывают реагентами и минерализуют. Для скрепления мелких элементов и формирования плит применяют цемент и пластификаторы.

Процесс производства ЦСП происходит в следующей последовательности: цемент, стружку, добавочные элементы и воду в необходимых пропорциях помещают в промышленную бетоносмесительную установку и тщательно перемешивают. Полученную смесь разливают в формы. Затем методом сухого прессования формируют плиты с необходимыми параметрами.

Благодаря последующей термообработке получается прочный, устойчивый к влаге материал, не уступающий в прочности камню. Для максимального набора прочности плиты в готовом виде доходят на складе не менее четырех недель.

Преимущества и недостатки ЦСП

Применение ЦСП в качестве отделочного материала для стен и фундамента вполне оправдано его многочисленными преимуществами:

• благодаря натуральным материалам, которые используются для изготовления, плиты безопасны для окружающей среды;
• повышенное содержание цемента в составе обеспечивает устойчивость к огню;
• материал не боится повышенной влажности и не подвергается гниению;
• безразличен к перепадам температур и их критическим значениям;
• обладает повышенной устойчивостью к механическим ударам;
• позволяет снизить теплопотери;
• обеспечивает хорошую звукоизоляцию;
• в процессе эксплуатации не теряет своих начальных характеристик.

ЦСП часто используют в качестве несъемной опалубки при строительстве домов из различных материалов, а также при возведении стен каркасных строений.

Несмотря на множество преимуществ, ЦСП имеют и недостатки:

• масса плит исключает возможность выполнить декоративную отделку стен или цоколя без помощника;
• для резки материала требуется наличие инструмента, предназначенного для работ с бетонными конструкциями;
• чтобы сохранить первоначальные свойства материала на протяжении всего периода эксплуатации, необходимо позаботиться о качестве герметизации швов.

Материал отличается низкой прочностью на изгиб и не подходит для отделки сложных архитектурных элементов с округлыми формами. Не используют ЦСП и для отделки арочных конструкций.

Критерии выбора цементно-стружечных плит

Сохранение первоначальных качеств в течении всего периода эксплуатации возможно при использовании подходящего по всем параметрам материала. ЦСП для отделки фасадов должны отвечать необходимым стандартным техническим характеристикам:

• процентный состав древесной стружки не должен превышать 24%;
• гидратационных и минерализующих добавок — до 3%;
• воды — 65%;
• цемента — 8,5%.

Всю необходимую информацию можно найти в сопровождающих сертификатах и паспорте товара.

При визуальном осмотре необходимо обратить внимание на диагонали плиты: их допустимая разность составляет не более 2%. Кроме того, плита должна обладать четкими прямыми углами. Расслоение материала по толщине также недопустимо.

Типоразмеры, характеристики и свойства

ЦСП долговечны в эксплуатации и с течением времени не меняют своих свойств. Они отлично переносят механические нагрузки и устойчивы к агрессивным внешним условиям. По общепринятым стандартам, ЦСП для отделки фасадов должны обладать определенными параметрами: прочностью на изгиб от 9 до 12 Мпа, на растяжение — 0,4 Мпа. Допустимая шероховатость поверхности составляет до 80 мкм.

Для различных видов отделки используют материал толщиной от 8 до 36 мм. Он поступает в продажу стандартных размеров: длиной 320 или 270 см. Ширина листов в обоих случаях одинакова и составляет 125 см. Вес плиты зависит от ее параметров и варьируется от 36,5 до 194,5 кг. Цена зависит от марки ЦСП, а также от его размеров и толщины.

Для наружной отделки используют ЦСП толщиной от 10 мм, для фундамента — от 20 мм.

Виды ЦСП

В зависимости от степени обработки поверхности, выделяют несколько разновидностей фасадных ЦСП панелей:

• с шероховатой поверхностью;
• с добавлением каменной крошки;
• загрунтованные и окрашенные в различные цвета;
• с пробковым напылением;
• текстурированные под природный камень и кирпич.

Разнообразие ЦСП с различным декоративным покрытием позволяет выбрать подходящий вариант в желаемой ценовой категории.

Подготовка цементно-стружечных плит к монтажу

ЦСП поступают в продажу в готовом виде и не требуют предварительной подготовки. Перед началом отделочных работ потребуется лишь распилить их в соответствии с необходимыми размерами. Для распиловки подойдет болгарка или циркулярная пила. Если в результате резки получаются неровные края — необходимо обработать их шлифовальной машинкой.

Чаще всего для крепления плит к элементам обрешетки используют саморезы, поэтому на раскроенных плитах потребуется просверлить отверстия соответствующего диаметра. Для этого используют сверло меньшего диаметра, чем саморез на 0,5 мм.

Диаметр самореза должен составлять от 3 до 6 мм. Оптимальное расстояние между крепежами — от 20 до 40 см.

Устройство обрешетки для монтажа ЦСП

Для крепления тяжелых плит потребуется надежное основание. Обрешетку собирают из бруса диаметром 50-60 мм или металлических профилей. В зависимости от материала стен, для крепления элементов обрешетки используют саморезы или дюбель-гвозди.

Для изготовления деревянной обрешетки потребуется сухой брус, который перед монтажом обрабатывают защитными пропитками.

Обрешетку собирают в определенной последовательности. Сначала устанавливают угловые элементы. Натягивают шнур, который позволит произвести монтаж внутренних стоек в одной плоскости. Далее устанавливают вертикальные и горизонтальные внутренние элементы. Расстояние между ними составляет не более 60 см.

Технология монтажа

Наружная отделка стен и фундамента с помощью ЦСП аналогична устройству вентилируемого фасада. Сначала готовят основание. Наружные стены освобождают от лишних предметов: кабелей, водосточных труб, светильников. Устанавливают леса. Объем работ на данном этапе зависит от материала несущих стен, а также от их состояния.

Деревянный дом нуждается в особом внимании. Отслаивающую поверхность снимают, глубокие трещины устраняют с помощью герметика или шпатлевки. Чистые стены обрабатывают антисептическими пропитками.

Далее выполняют монтаж обрешетки. Часто наружную отделку фасада совмещают с утеплением. Для этого между элементами каркаса укладывают любой теплоизоляционный материал. Работать на фасаде удобнее всего с плитами, поэтому в качестве утеплителя под ЦСП часто используют каменную вату или пенополистирол. Утеплитель надежно фиксируют к стене с помощью дюбелей-зонтиков.

Затем укладывают ветрозащитную мембрану. Ее слегка растягивают и фиксируют на деревянном каркасе степлером.

Монтаж ЦСП начинают с любого угла дома. Плиты устанавливают по уровню и надежно фиксируют к элементам обрешетки с помощью саморезов или шурупов. Чтобы предотвратить образование трещин и сколов, крепеж выполняют не ближе 2 см от кромки материала. При использовании саморезов, в элементах деревянной обрешетки с помощью тонкого сверла просверливают предварительные отверстия, и только после этого вкручивают саморез. Шляпку самореза топят в плите на 2-3 мм.

Для предотвращения застоя воздуха между теплоизоляционным и облицовочным материалом оставляют небольшой зазор шириной до 10 мм. Между отдельными плитами оставляют зазор в пределах 3-5 мм.

Чтобы получить идеально красивую поверхность, шляпки саморезов замазывают гипсовой шпатлевкой с добавлением незначительного количества ПВА. После высыхания смеси поверхность шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой.

Особого внимания в процессе облицовки требуют швы. Их устраняют с применением герметика, ведь его эластичность позволяет легко переносить тепловые колебания. Для маскировки швов можно использовать металлические или деревянные планки.

Какую выбрать краску для ЦСП на фасаде

После окончания монтажных работ получается идеальный фасад дома. Избавиться от унылого серого цвета можно элементарным окрашиванием. ЦСП панели для наружной отделки дома красят акриловой, латексной или силикатной фасадными красками.

Часто для покраски фасадов из ЦСП используют акриловую краску. Благодаря входящей в состав пластичной смоле, она хорошо ложится на бетонную поверхность. Полимеры обеспечивают ее устойчивость к любым климатическим условиям и природным явлениям.

Еще один вариант — латексная краска. Повышенной устойчивостью наделяют ее латексные полимеры. Силикон, поливинил и другие аналогичные компоненты обеспечивают дополнительную прочность. В результате покраски образуется прочная пленка, которая легко противостоит любым атмосферным явлениям и моется при необходимости любыми моющими средствами.

Силикатная краска выпускается на основе жидкого стекла. Она обладает отличными адгезионными качествами и проникает в структуру материала. В результате окрашивания обеспечивается высокая биологическая устойчивость поверхности, а также сопротивляемость агрессивной среде, в том числе кислотным дождям. Использование качественных ЦСП для облицовки фасада с последующим окрашиванием позволяет преобразить новый дом и реставрировать старую постройку. Полученный результат будет многие годы радовать глаз и продлит эксплуатационный срок строения.

Чем отличаются фасады из ЦСП от других видов отделки

Несмотря на то сколько вариантов отделки дома сейчас существует на рынке строительных материалов, некоторые выполняют фасад из ЦСП.

Это цементно-стружечные плиты, которые имеют отличные качества для отделки внешних стен дома. Иногда их применяют и для обшивки каркасных домов. Дома ЦСП заслужили репутацию надежности, потому как могут выдерживать самые сложные условия эксплуатации.

Отличительные черты

Чем же такой материал, как ЦСП заслужил свою популярность? Характеристики, которыми описывают производители, свой продукт следующие:

1. Абсолютная безопасность, как для человека, так и для природы.
2. Устойчивость к механическим повреждениям (даже при сильном ударе повредить установленную плиту очень тяжело).
3. Низкий коэффициент впитываемой влаги.
4. Хорошо пропускает пар.
5. Имеет прекрасные звукоизоляционные свойства.
6. Не подвержен гниению даже в постоянных условиях повышенной влажности.
7. Морозостойкость.
8. Это материал, который на своей поверхности не распространяет пламя, а при воздействии высоких температур не выделяет едких веществ.

Эти положительные стороны прекрасно позволяют установить ЦСП на фасад.

Состав плит ЦСП

Все свойства цементно-стружечные плиты приобрели благодаря своему составу. Главным компонентом является портландцемент, его количество доходит до отметки 65% от общей массы, дальше это древесная стружка – 24%, вода и химические добавки, которые и придают прочность и надежность.

Все эти компоненты прессуются, в результате чего, получается плита с гладкой и ровной поверхностью, которую сразу же после монтажа, можно красить без дополнительной подготовки.

Но есть у этого материала и несколько негативных моментов:

1. Большой вес, который усложняет работу по установке. Например, плита толщиной 12 см весит порядка 50 кг. Поэтому без помощи друга или соседа сделать все не получится. А если нужно работать на втором или третьем этаже, то нужны и строительные леса, и помощники.
2. Фасадные плиты могут ломаться под собственным весом. Для того чтобы избежать этого их нужно переносить и поднимать только на торце.
3. В составе преобладает бетон, и для того чтобы разрезать или просверлить нужно использовать инструменты со специальными насадками для бетона или камня.
4. При воздействии повышенной температуры внешней среды, материал, может расширяться, поэтому заделывать швы между плитами не стоит цементом или шпаклевкой. Они просто растрескаются.

Как монтировать плиты

ЦСП фасад могут устанавливать в качестве навесного вентилируемого фасада с утеплителем или без него. Но профессионалы рекомендуют использовать утепляющую прослойку независимо от погодных условий региона. Она помогает уберечься не только от сильных морозов, но и от изнурительной жары.

Также есть вариант системы каркасно-панельного строения дома, как на картинке ниже.

Каркас для вентфасада монтируют из деревянных брусков, обработанных антисептиком, или же из металлического профиля. Второй вариант, конечно, предпочтительней, поскольку прослужит очень долго, а производители гарантируют, что отделка из ЦСП прослужит не меньше чем 50 лет.

Планки каркаса можно монтировать как горизонтально, так и вертикально. Здесь нужно ориентироваться на то как будут монтироваться фасадные панели. Если ЦСП плита будет крепиться горизонтально, то каркас делается вертикальный и наоборот. Шаг между планками не больше 60 см. В процессе крепления, периодически нужно проверять уровнем и отвесом, ровно ли установлены все планки.

После того как сооружен каркас, следует установить утеплитель и гидробрарьер. Их фиксируют дюбелем-грибком с расчетом 5 на метр квадратный, причем 2 крепят утеплитель, а 3 оставшиеся – гидробарьер и утеплитель вместе.

Теперь можно начинать монтаж ЦСП на фасады, но обязательно нужно оставить вентиляционный зазор между плитой и гидроизоляционной мембраной не меньше 2 см. Панели крепятся на 3 крепежа к каждой планке каркаса, с которой они соприкасаются. Так будет надежнее всего.

Отверстия для саморезов нужно сделать предварительно на земле, поскольку материал очень твердый. Между ЦСП нужно оставлять небольшое расстояние приблизительно 3–5 мм, оно нужно для расширения материала при нагревании. Эти швы лучше всего заделать герметиком. Данное вещество эластичное и не будет трескаться как шпаклевка или цементный раствор. Еще вариант — вставить туда шнур из вспененого полиэтилена, как на рисунку ниже.

После того как все панели прикреплены, а швы заделаны, отделка фасада ЦСП все равно не может считаться законченной. Обычные плиты хоть и гладкие, но имеют серый непрезентабельный вид. Для того чтобы его разнообразить можно использовать фасадную краску для бетона.

Перед нанесением красителя нужно немного углубить саморезы, а эти углубления заделать шпаклевкой и немного зашкурить шероховатую поверхность. Кроме того, стыки можно закрыть металлическими или деревянными планками и окрасить их в контрастный цвет. Такой способ отделки будет необычным и интересным.

Производители выпускают для наружной отделки еще и декоративные варианты цементно-стружечных плит. На лицевой поверхности может быть нанесенный слой, который имитирует кирпичную или каменную кладку, или поверхность полностью усеяна мраморной крошкой различных цветов.

Дом которой облицован снаружи цементно-стружечными плитами будет надежным в любом уголке мира, поскольку приобрел преимущества цемента: не гниет, не горит и не промерзает.

Подробная видео инструкция монтажа плит ЦСП и дальнейшей отделки.

Отделка фасада цементно-стружечными плитами

Отделка фасадов цементно-стружечными плитами – способ недорого сделать дом теплым и комфортным. Этот современный композитный материал стал популярным за счет простоты монтажа и устойчивости к резким сменам температуры и влажности.

Особенности фасада из ЦСП

Цементно-стружечная плита (ЦСП) – это листовой, отделочный материал, в состав которого входят цемент, древесная стружка, вода и химические добавки. У него высокая плотность. Это позволяет ему быть устойчивым к вредным воздействиям внешней среды.

Этот материал хорошо подойдет для ремонта старых зданий и строительства новых. Листы ЦСП не нагружают несущие конструкции и стены. В тоже время они придают всей конструкции дополнительную жесткость.

Также эти плиты не требуют проведения работ по подготовке цементного раствора, штукатурке, выравниванию стен. Ввиду гладкости панелей, нет необходимости их шпаклевать. Можно сразу приступать к грунтовке и покраске. Материал допускает любые варианты декорирования.

Фасад любого дома, отделанного этими панелями, выглядит эстетично. Применение ЦСП актуально для холодного, влажного климата.

Преимущества и недостатки

Использование ЦСП дает следующие преимущества:

• влагоустойчивость. Воздействие влаги никак не отразится на эксплуатационных характеристиках материала;
• устойчивость к гнилостным процессам и грибковым проявлениям;
• обеспечение хороших шумоизоляционных качеств;
• малая восприимчивость к ударным нагрузкам и воздействиям.

Главным недостатком ЦСП является их большой вес и неустойчивость к изгибающим нагрузкам. Кроме того, их резка и обработка возможны только с помощью болгарки или циркулярной пилы.

Виды ЦСП плит для фасадов

Обычно стандартные серые панели не используют при облицовке зданий, потому что страдает его внешний вид. На практике используют различные виды ЦСП. Они могут иметь ровную или шероховатую поверхность, пробковое напыление, окрашенную поверхность, фрезерованную поверхность и каменную крошку.

Интересны плиты с фрезерованной поверхностью. Их обработка возможна под кирпич или камень любой расцветки, допускаются и другие варианты. Получается довольно стильно. Кроме того, нанесение декора на панели улучшает их устойчивость к влаге и ветру.

Технология монтажа ЦСП плит на фасад

Изначально производится точный расчет необходимого количества панелей. Выбирается тип утеплителя. Им может быть вата из стеклоткани, минвата, пенопласт.

На втором этапе приобретаются необходимые материалы. Кроме самого фасадного материала понадобятся рейки, крепежные подвесы, утеплитель, саморезы и дюбеля. Еще подбирают инструменты, нужные в работе. Это болгарка, дрель, молоток, шуруповерт.

В ходе третьего этапа подготавливают панели к креплению.

Как крепить ЦСП плиты к каркасу

Это осуществляется с помощью саморезов либо заклепок. Каркас должен быть сориентирован по вертикали и горизонтали. Отверстия в плитах сверлят на расстоянии не менее 1 см от края.

Чтобы головки саморезов или заклепок утапливались, делают раззенковку отверстий для крепления.

Если крепление планируется без сверления, тогда применяют высокопрочные саморезы с потайной головкой.

Пошаговая инструкция по монтажу ЦСП плит

Произвести монтаж довольно просто, следуя инструкции:

1. по всему периметру стены формируют обрешетку. Нужно получить ровную поверхность;
2. закладывают утеплитель. Лучше плиточного типа. Он крепится при помощи саморезов по всему обрабатываемому пространству;
3. проводят работы по установлению мембраны от ветра и влаги. Между ней и утеплителем должен быть зазор не менее 1 см;
4. этап подготовки отверстий для крепежа;
5. осуществление непосредственно монтажа изделий с зазором не более 5 мм. Шаг креплений 40-50 см;
6. затирка швов разрешается силиконовым герметиком;
7. декорирование поверхности. Допускается покраска, тонирование, штукатурка.

Теперь понятно, что данный вид работ можно выполнить самостоятельно. Если все сделано с соблюдением технологии, покрытие будет долго служить, украшать ваш фасад и защищать его.

Отделка фасада плитами ЦСП своими руками: правила монтажа и технические характеристики цементно стружечной плиты

Отделка фасада — важный шаг в создании красивого экстерьера дома. Подход к выбору материала должен быть максимально взвешенным. Важен не столько красивый фасад, сколько обеспечение предельно возможной защиты от негативного воздействия внешней среды. Среди множества вариантов, отделка фасада плитами ЦСП, пожалуй, один из наиболее оптимальных способов облицовки своими руками.

Такие плиты, используемые в технологии «сухого монтажа», придают строению дополнительную устойчивость, гидро-, тепло- и ветрозащиту. Разобраться в процессе облицовки фасада плитами ЦСП более подробно, узнать о том, какие технические характеристики и свойства присущи цементно стружечной плите, вы сможете, ознакомившись со статьей.

Плиты ЦСП для фасада

Отделка фасада ЦСП плитами фото

Это листовой стройматериал с твердой гладкой поверхностью серого цвета, само название которого — цементно стружечная плита говорит о составляющих его компонентах. Если коротко, изготовление происходит методом прессования смеси, в состав которой входят следующие ингредиенты: портландцемент (65%), древесная стружка (24%), химические добавки, улучшающие физико-технические характеристики плит, в объеме 2,5%, и вода (8,5%). После прохождения всего технологического процесса получается достаточно прочный материал, имеющий монолитную структуру и ровную поверхность.

Вообще, плита ЦСП для фасада — идеальный вариант отделки. Благодаря удобству обработки, это отличная возможность при минимальных затратах придать дому индивидуальный, эффектный облик. ЦСП несложно резать, можно сверлить, фрезеровать и шлифовать, но, учитывая наличие в составе плиты цемента, следует использовать инструмент с рабочей поверхностью из твердых сплавов. Рекомендуется применение болгарки и круга по бетону или камню.

Выпускаются текстурированные ЦСП, имитирующие кирпичную или каменную кладку. Кроме того, существуют панели с покрытием из каменной крошки, изготовленные в разной цветовой гамме.

Свойства и технические характеристики плиты ЦСП

Цементно стружечная плита для фасада

Выбирая для обшивки фасада плиты ЦСП технические характеристики которых обеспечивают массу преимуществ перед другими листовыми материалами, можно создать все условия для длительной эксплуатации строения. Так, опытным путем доказано, что сто циклов заморозки-разморозки практически никак не сказываются на качестве и свойствах плит.

Рассмотрим эксплуатационные и технические характеристики цементно стружечной плиты более подробно:

• Высокая прочность материала, в т. ч. на ударное воздействие. Она не изменяется в зависимости от направления, т. е. остается одинаково высокой как при креплении в поперечной, так и долевой ориентации.
• Пожаробезопасность. Трудновоспламеняемый и не поддерживающий горение материал; при нагреве не выделяет опасных веществ и дыма.
• Влагостойкость. Не разбухает более, чем на 2% при нахождении в воде в течение 24 ч. Принимая во внимание, что при эксплуатации существует лишь риск намокания от осадков, становится очевидно, что это прекрасный показатель устойчивости к влаге.
• Паропроницаемость.
• Хорошая шумоизоляция.
• Высокая биостойкость ЦСП. Из-за наличия цемента в структуре плиты, а значит, щелочной среды, материал не гниет, не подвержен повреждению насекомыми и различными микроорганизмами
• Морозостойкость. ЦСП используются в любых климатических условиях, даже самых экстремальных.
• Абсолютная экологическая чистота, отсутствие вредных добавок.

Обладая набором таких привлекательных для застройщика характеристик, цементно стружечная плита для фасада становится самым оптимальным и надежным способом отделки.

Облицовка фасада плитами ЦСП

Несмотря на внушительное количество достоинств, есть и минусы. Главный из которых — большой вес панелей, что затрудняет работу с ними. Монтировать плиты ЦСП для фасада, когда их высота составляет 3 м, а вес, в зависимости от размеров, от 35 до 87 кг, довольно обременительно, даже если заниматься этим не в одиночку. Работу на высоте придется выполнять, прибегая к использованию средств механизации, к примеру, лебедки.

При высокой ударопрочности материал обладает низкой прочностью на изгиб. Другими словами, плита может сломаться, не выстояв под своей собственной тяжестью. Не следует поднимать длинные панели параллельно земле, держа лишь за края. Переносят их только на ребро.

Монтаж и облицовка фасада плитами ЦСП

Дома, где в качестве облицовки используются плиты ЦСП, способны выдерживать достаточно тяжелые эксплуатационные условия. Отменные технические характеристики и свойства материала обеспечивают защиту, целостность и долговечность строения. Если толщина плиты ЦСП для стен дома (каркасного, например) должна быть от 10 до 40 мм, то для наружной облицовки следует выбирать материал, толщина которого 10-20 мм. Наиболее оптимальной для отделки фасада можно считать толщину 12-16 мм. Здесь нужно принимать в расчет то, что увеличение этого параметра создает дополнительную нагрузку, а материал более тонкий при значительных неровностях основы и чрезмерном воздействии может просто ломаться.

Лист ЦСП на фасаде каркасного дома

Облицовка фасада плитами ЦСП может осуществляться с укладкой утеплителя и без таковой. Рекомендуется все же использовать утеплитель при монтаже — он способен обеспечить защиту в любом диапазоне температур, от самых низких до очень высоких. Именно такой вариант монтажа плит ЦСП мы и будем рассматривать поэтапно.

• К несущей стене по горизонтали или вертикали, крепят кронштейны с шагом в 60 см. Чаще практикуется вертикальный метод, горизонтальный же обычно применяется на небольших площадях. Каркас для крепления цементно стружечных плит нужен основательный, рассчитанный под серьезные нагрузки. Поэтому брус должен быть минимум 50х50. Иногда брус заменяют прямоугольными трубами (50х20).
• Между элементами каркаса укладывается утеплитель. Часто используют базальтовую минвату. Каждую плиту утеплителя фиксируют к стене двумя дюбелями. Поверх размещается ветрозащитная мембрана, которая крепится тем же способом, что и утеплитель или строительным степлером.
  • Следующий этап — монтаж плит ЦСП. Следует учесть, что зазор для вентиляции между мембраной и наружной гранью каркасной конструкции должен быть не менее 2-х см. Чтобы обеспечить это условие, важно правильно выбрать толщину бруса для каркаса. Перед монтажом ЦСП следует проверить вертикальность или горизонтальность установленных элементов обрешетки. Все составляющие конструкции должны быть в одной плоскости.
  • Крепление панелей должно осуществляться с соблюдением шага между элементами крепежа. Так, технологически правильное расстояние до края — 2-4 см, а между краевыми креплениями — 20-60 см. Лучше заранее просверлить отверстия под шурупы. Их диаметр должен быть в 1,2 раза больше диаметра крепежного элемента. Важно помнить о том, что элементы крепежа необходимо обработать антикоррозийным составом. В процессе могут быть использованы болты, металлические скобы, саморезы.

  Крепление ЦСП саморезами

  Если декоративная часть работ по каким-то причинам откладывается, то фасад просто обшивают плитами ЦСП и оставляют до лучших времен. Ни с краями, ни с поверхностью таких плит ничего не случится. Хотя существует вероятность того, что под воздействием влажности воздуха соединения и крепления между листами могут слегка сдвигаться.

  Обшитый плитами ЦСП фасад, можно облицевать любым подходящим материалом, окрасить или отделать фасадной декоративной штукатуркой. Но предварительно на плиты следует обязательно нанести грунтовку.

  Самый незамысловатый способ отделки ЦСП — окраска. Целесообразно применение красок на силиконовой или акриловой основе, наносимых одним либо несколькими слоями, в соответствии с типом краски.

  Отделка фасада плитами ЦСП получает в индивидуальном домостроении все большее распространение. И это вполне заслуженно. Ведь присущие материалу отличные качественные характеристики позволяют применять его во многих конструкциях очень разного назначения: от облицовки фасадов и внутренней отделки до мощения дорожек и изготовления подоконников.

Обшивка каркасного дома ЦСП: преимущества и рекомендации

Каркасные дома, обшитые панелями, считаются оптимальным вариантом для бюджетного строительства. При этом в виде щитов и панелей могут выступать плиты ДВП, ДСП или OSB. Однако с некоторых пор стало популярным возводить каркасный дом из ЦСП, что немного меняет технологию монтажа.

О том, что такое ЦСП, как монтируют материал и каковы особенности обшивки, рассмотрим ниже.

Немного о ЦСП: производство и основные преимущества

ЦСП — это цементно-стружечная плита, которую производят из смеси древесной стружки и портландцемента

Известно, что дама по каркасной (канадской/финской/немецкой) технологии обшиваются СИП-панелями, которые представляют собой своеобразный строительный сендвич из двух панелей и проложенного между ними утеплителя. Однако, сегодня, ввиду мнимой пожароопасности SIP-материала, стало популярным использовать для обшивки каркаса дома ЦСП.

ЦСП — это цементно-стружечная плита, которую производят из смеси древесной стружки и портландцемента. Чем-то такой материал схож с гипсокартоном. Однако благодаря древесной стружке панели ЦСП являются более тёплыми, но при этом не горючими.

Производят ЦСП по такой технологии:

Рекомендуем к прочтению:

• Сначала стружку хвойных и лиственных пород дерева тщательно просушивают, а затем смешивают с портландцементом.
• После этого смесь помещают в специальные поддоны и максимально прессуют её, добиваясь получения ровной поверхности материала.
• После этого плиты отправляются на термообработку при температуре 80-90 градусов. При этом сушка проводится в течение 8 часов, за которые панель полностью теряет влагу.
• Дальнейшее техническое затвердение плиты происходит в течение еще двух недель. Именно за этот период ЦСП окончательно набирают крепости.

Преимущества ЦСП

Обшивка каркасного дома ЦСП имеет ряд преимуществ, которые формируются благодаря оптимальным техническим характеристикам материала

Обшивка каркасного дома ЦСП имеет ряд преимуществ, которые формируются благодаря оптимальным техническим характеристикам материала. Так, цементно-стружечная плита имеет ряд таких особенностей:

• Малый вес материала, что позволяет транспортировать панели с меньшими затратами, а также выполнять работу по возведению дома самостоятельно. Кроме того, цементно-стружечные плиты в результате формируют малый вес дома, что позволяет строить под него облегченные типы фундаментов.
• Цементно-стружечные панели отличаются прочностью и повышенной жесткостью. Благодаря этому можно монтировать каркасные дома из такого материала даже в потенциально-опасных сейсмологических регионах.
• ЦСП имеет класс горючести Г1, что является показателем слабогорючести материала. То есть данный материал не имеет ограничений по пожаробезопасности.
• В дополнение можно сказать, что цементно-стружечная плита не представляет интереса для грызунов, не подвержена воздействию влаги, грибка и плесени. А также материал не гниёт, но при всем этом отлично обеспечивает микроток воздуха сквозь поры материала.
• Материал ЦСП можно использовать как для устройства стен дома, так и для монтажа пола. Рекомендованная толщина ЦСП в этом случае — 12-18 мм. Если же каркас дома будет усилен диагональными укосинами, то для стен можно использовать плиты толщиной 9 мм, что позволяет сэкономить на строительном материале.

Важно: кроме того ЦСП имеют идеально ровную поверхность, что облегчает нанесение декоративной штукатурки или отделку плиткой.

К недостаткам ЦСП можно отнести цену, да и то, смотря с какой стороны смотреть на финансовую составляющую стройки.

Строительство дома из цементно-стружечных плит

Технология возведения коттеджа или ЦСП ничем не отличается от канадской технологии монтажа

Технология возведения коттеджа или ЦСП ничем не отличается от канадской технологии монтажа. Таким же образом выгоняется каркас с ненарезными балка и или платформами. Затем поверх каркаса нашиваются плиты цементно-стружечные.

Важно: плиты легко режутся, шлифуются и поддаются изменению параметров, что существенно упрощает процесс монтажа.

Между двумя плоскостями плит монтируют парозащиту и утеплитель. В результате толщина стен такого каркасника будет составлять всего 20-25 см. А их теплопроводность будет равна теплопроводности стен каменного дома с толщиной 80-90 см.

Полностью собранный дом подвергают внутренней или наружной отделке. ЦСП красят, подвергают облицовке клинкерной плиткой (снаружи) или керамической (изнутри), штукатурят и пр.

Рекомендуем к прочтению:

В результате коттедж принимает привлекательный современный вид.

Основные рекомендации при работе с ЦСП

Все стыки и швы между плитами необходимо промазать строительным герметиком, чтобы нейтрализовать мостики холода

Работая с цементно-стружечными плитами, и не зная, как обшить каркас, стоит быть предельно внимательными и соблюдать такие рекомендации:

• При монтаже керамики или клинкерной отделки на каркас стоит оставлять небольшой технический зазор в 0,5 см, что позволит древесине в составе ЦСП свободно расширяться при перепадах температур.
• Оконные и дверные проёмы проще вырезать по готовой обшивке, чем подгонять и резать плиты под параметры проёмов.
• Саморезы для крепления материала к каркасу лучше использовать белого или жёлтого цвета. Они менее подвержены коррозии, а значит, дом будет более долговечным.
• Все стыки и швы между плитами необходимо промазать строительным герметиком, чтобы нейтрализовать мостики холода.

Облицовка ЦСП плиткой

В качестве наружной отделки часто решают использовать клинкерную плитку

В качестве наружной отделки часто решают использовать клинкерную плитку. Работать в этом случае нужно будет по такой технологии:

• Чтобы усилить уровень адгезии ЦСП и плитки, нужно должным образом подготовить поверхность каркасного дома. Для этого на цементно-стружечные плиты наклеивают полиэтиленовую сетку. Клей должен быть либо «жидкие гвозди», либо специальный клей по дереву. Клеи при этом необходимо наносить на стены специальным шпателем с зубчатыми краями.
• После всего стену с сеткой обрабатывают грунтовкой в два слоя, дожидаясь полного высыхания предыдущего.

Важно: грунтовку нужно использовать для дерева, поскольку в составе ЦСП имеет стружка древесины.

• Как только стена полностью просохнет, можно наносить плитку. Её также монтируют на специальный клеевой состав или на «жидкие гвозди».
• Облицовку укладывают по три ряда, с последующими перерывами. Они нужны для того, чтобы отследить, как поведёт себя облицовка, и всё ли правильно вы делаете.
• Таким образом, по три ряда постепенно выкладывают всю плитку.

Важно: облицовка должна постоять сутки нетронутой. Только после этого можно приступать к затирке швов.

• А чтобы готовая отделка была влагостойкой и прочной, поверхность стен можно покрыть специальным эластичным лаком.

Как видно, облицевать дом из ЦСП не составляет труда. Главное некоторая доля мастерства, терпение и желание.

Плита ЦСП технические характеристики применение в отделке фасадов

Отделка фасада дома должна не только создавать эстетический вид но и защищать дом от разных воздействий от внешней среды. Одним из таких вариантов является отделка фасадов плитами ЦСП так как они придают фасаду хороший вид, а также работают как гидроизоляция, теплоизоляция и не даёт ветру проникать внутрь. Сами фасадные панели из ЦСП представляют из себя лист серого цвета с твёрдой гладкой поверхностью. ЦСП расшифровка цементно стружечная плита.

Отделка дома ЦСП снаружи

Если будет произведена обшивка дома ЦСП то получится ровная поверхность которую можно отделать декором или покрасить фасадной краской. Ещё выпускают декоративную панель ЦСП под кирпич, ЦСП под камень, а также выпускают ЦСП с каменной крошкой различного цвета. Плиты делают на специальном завод по производству ЦСП методом спрессовывания смеси из портландцемента, древесной стружки, воды и специальной химической добавки. Плиты выпускают толщиной от 8 до 36 мм, а для наружной отделки дома нужно использовать только плиты толщиной от 10 до 20 мм. У листа ЦСП размеры бывают от 260 х 125 см до 320 х 125 см.
Обработка ЦСП плит очень проста их легко резать пилить, сверлить, шлифовать и фрезеровать. Так как в состав ЦСП плиты входит цемент то инструмент с помощью которого обрабатывается плита будет быстро тупится и поэтому для обработки этих плит нужно использовать специальные инструменты под цемент.

ЦСП плюсы и минусы

Лист ЦСП характеристики и плюсы

• Плиты могут выдержать более 100 циклов заморозки без потери качества.
• К основным свойствам ЦСП плиты можно отнести высокую прочность и сопротивление на ударное воздействие.
• Плиты трудновоспламеняемые и не поддерживают горение, а при нагреве не выделяют дым и вредных веществ хотя огнестойкость ЦСП не считается хорошей.
• ЦСП вес листа намного тяжелее воды, а плотность ЦСП от 1300 до 1500 кг/м3.
• У плит ЦСП влагостойкость очень высокая так как при нахождении в воде на протяжении 24 часов они разбухают менее 2 процентов.
• Паропроницаемость ЦСП и его звукоизоляционные свойства очень хорошие.
• Так как в ЦСП состав входит цемент то плиты не подвергаются гниению и в них не заводятся насекомые.
• Можно использовать ЦСП для наружных работ в качестве отделки домов в любых климатических условиях так как эти плиты очень морозоустойчивы.

Также имеются у этих плит ЦСП недостатки

• Самый главный минус ЦСП это очень большой его вес который в зависимости от размера плиты может достигать 87 кг.
• Хоть и считается прочность ЦСП очень хорошей но при изгибе эти плиты легко ломаются.

Как каркасный дом из ЦСП отделать

Наружная облицовка ЦСП может быть сделана с утеплением стен или без утепления. В обоих случаях сначала к стене крепят обрешётку из бруса не менее 50 х 50 мм с шагом в 60 см, причём обрешётка состоит только из вертикально или только горизонтально расположенных брусков.

Установка плиты ЦСП производится на вертикальную или горизонтальную обрешётку

Обрешетка под ЦСП может быть также сделана из оцинкованного профиля который используют для обшивки гипсокартона. Потом между обрешёткой укладывается утеплитель например базальтовую вату которую крепят к стене дупелями, а сверху утеплитель покрывается ветрозащитной мембраной которая крепится к обрешётке с помощью степлера. Причём должен остаться вентиляционный зазор между ветрозащитной мембраной и наружным краем обрешётки не менее 2 см.

Уложив утеплитель к обрешётке крепятся гидроизоляция и ЦСП

В панели по каждому краю который опирается на обрешётку нужно просверлить не менее 3 отверстий диаметром как у самореза с помощью которого будет производиться крепление ЦСП к обрешётке. Саморезы нужно использовать только оцинкованные или анодированные, а чёрные саморезы для ЦСП не подходят так как они подвержены коррозии из-за которой может испортится внешний вид покрытия.
В целях безопасности от температурных расширений нужно стыки ЦСП делать с зазором в 4-5 мм которые нужно заделывать силиконовым герметиком или шпаклёвкой для наружных работ.

Стыки между плитами лучше всего заделывать силиконовым герметиком

При необходимости резка ЦСП производится при помощи болгарки с кругом по камню или по бетону. Обшитый фасад из ЦСП без декора можно покрасить или отделать декоративной штукатуркой предварительно обработав грунтовкой, причём грунтовка для ЦСП используется глубокого проникновения.

С помощью краски можно сделать фактурное ЦСП

Чтобы покрасить плиты текстурной краской необходимо углубить все саморезы на 1 мм и зашпаклевать. Причём шпаклёвка для наружных работ может быть использована как шпаклевка для ЦСП. После высыхания шпаклёвки нужно зачистить шероховатости наждачной бумагой и стереть пыль с плит влажной тряпкой. Сначала наносится слой грунтовки глубокого проникновения валиком или кистью, а потом после высыхания грунтовки наносится краска по ЦСП.

Возможно вам будет интересно:

Внешняя отделка каркасного дома — наиболее экономные варианты

Каркасное домостроение в России развивается быстрыми темпами. По своим качествам каркасные дома нисколько не уступают бревенчатым, они очень теплые, достаточно прочные, долговечные, звуконепроницаемые. Их преимущество в том, что эти дома не подвержены усадке со временем, и для наружной отделки можно использовать разнообразные материалы.

При строительстве домов на основе каркаса особое значение придают защите несущих конструкций от воздействий природной внешней среды, а также оформлению экстерьера дома в определенном стиле. Внешняя отделка дома сайдингом в этом случае защищает каркас, дополнительно укрепляет стены, утепляет дом и является элементом оформления фасада. Для отделки каркасных домов используют разнообразные материалы.

Материалы для отделки фасадов

• Плитные материалы такие как, ЦСП (цементно-стружечные плиты), OSB (ориентированно-стружечные плиты), их применяют для отделки стен и наружной обшивки каркаса с целью упрочнения;

• Сайдинг. Самый распространенный отделочный материал. Отделка внешних стен дома сайдингом проста в исполнении, стены легко обслуживать;

• Клинкерная плитка (на основе керамики одинарного обжига). Мода на нее пришла к нам из Европы. Фасад, отделанный клинкерной плиткой, выглядит очень представительно. Плитка имеет разнообразные формы поверхности и разную конфигурацию, прочна и долговечна;

• Блок хаус (имитирует бревно) или вуд хаус (имитирует брус) создают иллюзию того, что дом построен из дерева. Долговечный экологически чистый материал, создает в доме благоприятный микроклимат;

• Камень натуральный или искусственный, а также кирпич — тяжелый дорогой отделочный материал для тех, кто не скупится в средствах. Монтировать натуральный камень трудно. Дом выглядит дорого, отделка практически вечная;

• Штукатурка и покраска, сохраняют свой вид 3–5 лет.

Выбор подходящих материалов ограничивается только фантазией владельца дома и его бюджетом. Наиболее часто применяется сайдинг, ЦСП или блок хаус. Отделка этими материалами оптимальна по соотношению цена — качество — долговечность, монтаж их доступен всем, его легко выполнить своими руками.

к содержанию ↑

Отделка каркасных стен сайдингом

Наружная отделка дома сайдингом своими руками — это бюджетный вариант фасада, который, тем не менее, очень красив, практичен и имеет высокие эксплуатационные качества.

отделка дома сайдингом

На рынке предлагают пластиковый виниловый, фиброцементный и металлический сайдинг. Используя их можно имитировать любой материал: дерево, камень, штукатурку и придать дому необычный нарядный вид. При хорошем уходе сайдинг хорошего качества прослужит более 40 лет.

Фиброцементный сайдинг широко использует при строительстве каркасных домов в США и Канаде. Отделанные им дома смотрятся богато. Фиброцемент — это смесь цемента, целлюлозы и фибры (связующего).

В России предложений фиброцементного сайдинга немного, хотя он предоставляет намного больше возможностей в отделке. Цена на него выше в сравнении с пластиковым сайдингом, что также несколько сдерживает его распространение.

По технологии монтажа внешняя отделка каркасного дома пластиковым, фиброцементным или металлическим сайдингом  не отличается. К сайдингу прилагается подробная инструкция, следуя которой любой человек может установить его самостоятельно.

Порядок отделки фасада сайдингом

1. На стенах с установленной ветрозащитой монтируют вертикальную обрешетку деревянными брусками 40х50 мм с шагом 60 см. Обрешетка из металлических профилей тоже подойдет;

2. Обрешетку обрабатывают огнебиозащитным составом и устанавливают на нее полосы сайдинга, следуя прилагаемой к нему инструкции;

3. Сначала закрепляют внизу стартовую полосу, которую выставляют горизонтально по уровню, затем устанавливают углы, элементы соединения и торцевые.

4. Крепят полосы сайдинга, вставляя их в элементы, прикрывающие торцы и в стыкующие профили, двигаясь снизу вверх;

5. Полотна гвоздями или саморезами прикрепляют к обрешетке в отверстия удлиненной формы в верхних частях панелей. Шляпки гвоздей (или саморезов) не должны жестко прижимать полотно, чтобы оно могло двигаться при тепловом расширении и не деформировалось. Оформление окон, дверей, углов дома, карнизных свесов производят с использованием доборных элементов, которые продаются вместе с сайдингом.

Для сайдинга не нужен вентилируемый зазор, так как он прекрасно вентилируется. Стены, отделанные им, можно покрасить в желаемый цвет и периодически мыть. При хорошем уходе они надолго сохранят свой привлекательный вид и защитные свойства.

Один из недостатков пластикового винилового сайдинга – низкая механическая прочность. Металлический более прочный, но он более дорогостоящий.

Видео инструкция по отделке дома сайдингом

к содержанию ↑

Отделка цементно-стружечными плитами (ЦСП)

отделка дома цсп

Внешняя отделка дома плитами ЦСП — это самый быстрый способ оформления фасада. Его применяют как для обшивки каркаса, так и для отделки фасадов. При обшивке каркасов ЦСП прикрепляют к стойкам каркасов, а при отделке они могут монтироваться с помощью обрешетки из бруска. Обшивка дома ЦСП обеспечивает ему дополнительную устойчивость, ветро и гидрозащиту. Для наружной отделки лучше всего подойдет плита 10–12 мм толщиной, соответствующая ГОСТ 2618–86 (ЦСП–1).

Преимущества ЦСП

• Имеют гладкую поверхность, поэтому финишная отделка заключается в покраске с предварительным грунтованием. Имеется длительный положительный опыт использования ЦСП для наружной отделки каркасных домов;

• Производятся из экологически чистых материалов, не содержат ядовитых веществ;

• Относятся к слабогорючим материалам, не воспламеняются, не распространяют огонь и не образуют дыма;

• Устойчивы к повреждениям насекомыми и гнили;

• На плиты можно наносить декоративную штукатурку.

Этапы монтажа ЦСП по теплоизоляции при отделке фасада

1. Устанавливают вертикальную или горизонтальную обрешетку из бруска 50х50 мм, шаг бруска 60 см. Обрешетку можно сделать также из оцинкованного профиля, который используют для гипсокартона;

2. К каждому бруску крепят плиту не менее чем в трех местах. Делать это можно гвоздями или саморезами, немного заглубляя их в плиту, для чего в ней желательно заранее сделать углубления сверлом по металлу или бетону;

3. Между плитами обязательно оставляют зазоры 4–8 мм для того, чтобы при температурных расширениях и изменениях линейных размеров они не коробились;

4. Зазоры между плитами заделывают эластичным герметиком или закрывают декоративными планками.

В качестве недостатков ЦСП следует отметить то, что они очень тяжелые, могут ломаться во время монтажа, их трудно и утомительно разрезать. Режут плиты болгаркой с кругом по металлу.

Установленные плиты грунтуют и окрашивают в желаемый цвет или декорируют фасад нанесением штукатурки по типу «мокрый фасад».

Видео пример отделки фасада плитами ЦСП

к содержанию ↑

Декоративная отделка фасадов блок хаусом

отделка дома блок хаусом

Внешняя отделка дома блок хаусом (имитация бревна) или вуд хаусом (имитация бруса) активно применяется в строительстве домов. Они придают домам вид построенных из бруса или оцилиндрованного бревна зданий. Технология изготовления этих материалов одинакова, отличаются они только формой. Для изготовления досок наружного блок хауса или вуд хауса используют древесину деревьев хвойных пород (лиственницы, ели, сосны). Доски из северной древесины более плотные и устойчивые к воздействию атмосферных осадков.

Полосы блок хауса выпускают разной ширины. В зависимости от ширины блок хаус может имитировать оцилиндрованное бревно различного диаметра. Для наружной отделки применяют широкую доску от 150 мм и больше.

Срок службы такой отделки около 20 лет. В сравнении с ЦСП или виниловым сайдингом блок хаус — это более дорогостоящий отделочный материал.

Достоинства блок хауса

• Не деформируется и не растрескивается при эксплуатации, его тщательно высушивают в заводских условиях;

• Сохраняет хороший вид с течением времени, может быть окрашен в нужный цвет или оттенен под любой вид древесины;

• Не гниет, не поражается грибком, не горюч, если его дополнительно обработать огнебиозащитными составами;

• Легок и удобен в работе, доски соединяют между собой по типу шип-паз;

• Прочный материал, служит дополнительным утеплителем дома, устойчив к действию влаги.

Прежде чем отделать фасад каркасного дома досками блок хауса, обязательно следует продумать систему обрешетки и создание зазора для вентиляции между стеной и отделочным материалом.

В каком порядке монтировать доски блок хауса

1. Делают вертикальную обрешетку брусками 50х50 мм, выставляя их по уровню. Для крепления досок блок хауса используют саморезы или гвозди. Саморезы целесообразно вкручивать в основание шипа, тогда следов крепления досок не будет видно;

2. Доски можно монтировать, начиная с нижней или с верхней части стены;

3. Перед монтажом шип блок хауса имеет смысл покрыть лаком, чтобы не было белой полосы на стыках досок при усушке досок, покрытых лаком, со временем;

4. Важным в монтаже блок хауса является то, что доски следует закреплять шипом вверх, тогда в пазах не будет накапливаться пыль и вода.

Для обеспечения защиты и длительной эксплуатации блок хауса его специально обрабатывают. Сначала грунтуют, а затем наносят слой бесцветного лака или краски. После высыхания поверхность шлифуют и наносят финишное покрытие в один-два слоя

Видео пример внешней отделки дома блок хаусом:

Приведенные примеры декорирования фасадов каркасных домов не охватывают все многообразие форм и методов отделки. Комбинируя отделочные материалы и сочетая их, можно придать дому видимость легкости или основательности и солидности, классический или современный вид — все идеи реализовать легко, так как все материалы доступны.

типов систем отопления | Умный дом

Центральное отопление

Печи

Большинство домохозяйств в Северной Америке используют центральную печь для обеспечения тепла. Печь работает, продувая нагретый воздух через воздуховоды, которые доставляют теплый воздух в комнаты по всему дому через воздушные регистры или решетки. Такой тип системы отопления называется канальной или принудительной системой распределения теплого воздуха. Он может работать на электричестве, природном газе или мазуте.

Внутри печи, работающей на газе или жидком топливе, топливо смешивается с воздухом и сжигается.Пламя нагревает металлический теплообменник, в котором тепло передается воздуху. Воздух проталкивается через теплообменник печным вентилятором «обработчика воздуха», а затем проходит через воздуховоды после теплообменника. В топке продукты сгорания выводятся из здания через дымоход. Старые «атмосферные» печи выпускали воздух прямо в атмосферу и тратили около 30% энергии топлива только на то, чтобы выхлоп оставался достаточно горячим, чтобы безопасно подниматься по дымоходу. Современные печи с минимальной эффективностью значительно сокращают эти отходы за счет использования «нагнетательного» вентилятора, который втягивает отработанные газы через теплообменник и создает тягу в дымоходе.«Конденсационные» печи предназначены для утилизации большей части этого уходящего тепла путем охлаждения выхлопных газов до температуры ниже 140 ° F, где водяной пар в выхлопных газах конденсируется в воду. Это основная особенность высокоэффективной печи (или котла). Обычно они вентилируются через боковую стенку с пластиковой трубкой.

Новые стандарты для печей в настоящее время разрабатываются Министерством энергетики США и должны быть завершены весной 2016 г. Действующие стандарты для печей не обновлялись с 1987 г.

Органы управления системой отопления регулируют включение и выключение различных компонентов системы отопления. Самым важным элементом управления с вашей точки зрения является термостат, который включает и выключает систему или, по крайней мере, систему распределения, чтобы вам было комфортно. Типичная система с принудительной подачей воздуха будет иметь единственный термостат. Но в системе отопления есть и другие внутренние средства контроля, такие как выключатели «верхнего предела», которые являются частью невидимого, но важного набора средств безопасности.

Лучшие газовые печи и котлы на сегодняшний день имеют КПД более 90%

КПД печи или котла, работающего на ископаемом топливе, является мерой количества полезного тепла, производимого на единицу потребляемой энергии (топлива).Эффективность сгорания — простейшая мера; это просто эффективность системы во время ее работы. Эффективность сгорания сравнима с количеством миль на галлон, который ваша машина проезжает со скоростью 55 миль в час по шоссе.

В США эффективность печи регулируется минимальной годовой эффективностью использования топлива (AFUE). AFUE оценивает сезонную эффективность, усредняя пиковые и частичные нагрузки. AFUE учитывает пусковые, охлаждающие и другие эксплуатационные потери, которые происходят в реальных условиях эксплуатации, и включает оценку электроэнергии, используемой устройством обработки воздуха, нагнетательным вентилятором и элементами управления.AFUE — это как пробег вашего автомобиля между заправками, включая как движение по шоссе, так и движение с остановками. Чем выше AFUE, тем эффективнее топка или котел.

Котлы

Котлы водонагреватели специального назначения. В то время как печи переносят тепло в теплом воздухе, системы котлов распределяют тепло в горячей воде, которая отдает тепло, проходя через радиаторы или другие устройства в комнатах по всему дому. Затем более холодная вода возвращается в бойлер для повторного нагрева. Системы горячего водоснабжения часто называют гидравлическими системами.В бытовых котлах в качестве топлива обычно используется природный газ или мазут.

В паровых котлах, которые сегодня гораздо реже встречаются в домах, вода кипятится, и пар переносит тепло по дому, конденсируясь в воду в радиаторах при охлаждении. Обычно используются нефть и природный газ.

Вместо системы вентиляции и воздуховодов в котле используется насос для циркуляции горячей воды по трубам к радиаторам. В некоторых системах горячего водоснабжения вода циркулирует по пластиковым трубам в полу. Эта система называется лучистым напольным отоплением (см. «Современное отопление»).Важные элементы управления котлом включают термостаты, аквастаты и клапаны, регулирующие циркуляцию и температуру воды. Хотя стоимость не является тривиальной, обычно гораздо проще установить «зонные» термостаты и регуляторы для отдельных комнат с гидравлической системой, чем с принудительной подачей воздуха. Некоторые элементы управления являются стандартными функциями новых котлов, в то время как другие могут быть добавлены для экономии энергии (см. Раздел «Модификации, выполненные специалистами по отопительным системам» на странице технического обслуживания отопления).

Как и печи, конденсационные газовые котлы относительно распространены и значительно более эффективны, чем неконденсирующие котлы (если не используются очень сложные системы управления).Конденсационные котлы, работающие на жидком топливе, не распространены в США по нескольким причинам, связанным с более низким потенциалом скрытой теплоты и возможностью большего загрязнения обычным мазутом.

Тепловые насосы

Тепловые насосы — это просто кондиционеры двустороннего действия (подробное описание см. В разделе «Системы охлаждения»). Летом кондиционер работает, перемещая тепло из относительно прохладного помещения в относительно теплое снаружи. Зимой тепловой насос меняет этот трюк, собирая тепло от холода снаружи с помощью электрической системы и отводя это тепло внутри дома.Почти все тепловые насосы используют системы принудительной подачи теплого воздуха для перемещения нагретого воздуха по дому.

Земной тепловой насос нагревает и охлаждает в любом климате, обмениваясь теплом с землей, которая имеет более постоянную температуру.

Есть два относительно распространенных типа тепловых насосов. Тепловые насосы с воздушным источником тепла используют наружный воздух в качестве источника тепла зимой и радиатора летом. Наземные тепловые насосы (также называемые геотермальными, GeoExchange или GX) получают тепло из-под земли, где температура более постоянна круглый год.Воздушные тепловые насосы гораздо более распространены, чем наземные тепловые насосы, потому что они дешевле и проще в установке. Однако наземные тепловые насосы намного более эффективны, и их часто выбирают потребители, которые планируют оставаться в одном доме в течение длительного времени или имеют сильное желание жить более устойчиво. Как определить, подходит ли тепловой насос в вашем климате, обсуждается далее в разделе «Варианты топлива».

В то время как тепловой насос с воздушным источником воздуха устанавливается во многом как центральный кондиционер, для тепловых насосов с наземным источником требуется, чтобы «петля» была закопана в землю, обычно в длинных неглубоких (3–6 футов) траншеях или в одной или более вертикальных скважин.Конкретный используемый метод будет зависеть от опыта установщика, размера вашего участка, грунта и ландшафта. В качестве альтернативы некоторые системы забирают грунтовые воды и пропускают их через теплообменник вместо использования хладагента. Затем грунтовые воды возвращаются в водоносный горизонт.

Поскольку электричество в тепловом насосе используется для перемещения тепла, а не для его генерации, тепловой насос может выдавать больше энергии, чем потребляет. Отношение поставленной тепловой энергии к потребляемой энергии называется коэффициентом полезного действия, или COP, с типичными значениями в диапазоне от 1.От 5 до 3,5. Это «установившаяся» мера, и ее нельзя напрямую сравнивать с коэффициентом полезного действия в отопительный сезон (HSPF), сезонной мерой, обязательной для оценки эффективности нагрева тепловых насосов с воздушным источником тепла. Преобразование между измерениями непросто, но наземные агрегаты обычно более эффективны, чем воздушные тепловые насосы.

Прямой нагрев

Газовые обогреватели

В некоторых регионах популярно газовое отопительное оборудование прямого нагрева. Сюда входят настенные, напольные и напольные печи, для которых характерно отсутствие воздуховодов и относительно небольшая тепловая мощность.Поскольку в них отсутствуют воздуховоды, они наиболее полезны для обогрева отдельной комнаты. Если требуется обогрев нескольких комнат, либо двери между комнатами должны быть открыты, либо необходим другой метод обогрева. В лучших моделях используются системы «герметичного воздуха для горения» с трубами, проложенными через стену для подачи воздуха для горения и отвода продуктов горения. Эти агрегаты могут обеспечить приемлемую производительность, особенно для кают и других зданий, где допустима большая разница температур между спальнями и основными комнатами.Модели могут работать на природном газе или пропане, а некоторые сжигают керосин.

Невентилируемые газовые обогреватели: плохая идея

Газовые или керосиновые обогреватели, у которых нет вытяжной вентиляции, продаются десятилетиями, но мы настоятельно не рекомендуем их использовать из соображений здоровья и безопасности. Известные производителями как газовые отопительные приборы «без вентиляции», они включают в себя настенные и отдельно стоящие обогреватели, а также газовые камины открытого пламени с керамическими поленьями, которые фактически не соединены с дымоходом.Производители заявляют, что, поскольку полнота сгорания этих продуктов очень высока, они безопасны для жителей здания. Однако это утверждение справедливо только в том случае, если вы держите близлежащее окно открытым для достаточного количества свежего воздуха, что лишает вас дополнительного тепла. Опасности включают воздействие побочных продуктов сгорания, как описано в разделе «Вентиляция», и недостаток кислорода (эти обогреватели должны быть оборудованы датчиками истощения кислорода). Из-за этих опасностей по крайней мере пять штатов (Калифорния, Миннесота, Массачусетс, Монтана и Аляска) запрещают их использование в домашних условиях, и многие города США и Канады также запретили их использование.

Электрические обогреватели

Переносные (вставные) электронагреватели недорого купить, но дорого использовать. Эти резистивные нагреватели включают «маслонаполненные» и «кварцево-инфракрасные» нагреватели. Они преобразуют электрический ток из розетки прямо в тепло, как тостер или утюг. Как объясняется далее в разделе «Выбор новой системы», требуется много электроэнергии, чтобы доставить такое же количество полезного тепла, которое природный газ или нефть могут обеспечить на месте. Вставной нагреватель мощностью 1500 Вт будет использовать почти всю мощность 15-амперной ответвленной цепи; таким образом, добавление дополнительной нагрузки приведет к срабатыванию автоматического выключателя или срабатыванию предохранителя.Стоимость эксплуатации блока мощностью 1500 ватт в час легко подсчитать: это в 1,5 раза больше ваших затрат на электроэнергию в центах за киловатт-час. При средних тарифах по стране — 12 центов за электричество — этот обогреватель будет стоить 18 центов в час в час, и быстро будет стоить дороже, чем его закупочная цена. С другой стороны, для периодического использования это «наименее плохое» решение, когда альтернативы потребуют значительных инвестиций, например, для улучшения воздуховодов для конкретной области. Просто помните, что тепло с помощью электрического сопротивления обычно является самым дорогим видом тепла, и поэтому его редко рекомендуют.

«Электрический обогрев плинтуса» — это еще один вид резистивного обогрева, похожий на подключаемый обогреватель помещения, за исключением того, что он является проводным. У него есть два основных достоинства: низкая стоимость установки и простота установки индивидуальных комнатных термостатов, позволяющих уменьшить нагрев в неиспользуемых помещениях. Эксплуатационные расходы, как и для всех резистивных систем, обычно очень высоки, если только дом не является «сверхизолированным».

Дровяные печи и пеллетные печи

Дровяное отопление может иметь большой смысл в сельской местности, если вам нравится складывать дрова и топить печь или топку.Цены на древесину обычно ниже, чем на газ, нефть или электричество. Если вы пилите древесину самостоятельно, вы можете значительно сэкономить. Загрязняющие вещества от сжигания древесины были проблемой в некоторых частях страны, что вынудило Агентство по охране окружающей среды США (EPA) ввести правила, регулирующие выбросы загрязняющих веществ от дровяных печей. В результате новые модели вполне горят. Пеллетные печи имеют ряд преимуществ перед дровяными печами. Они меньше загрязняют окружающую среду, чем дровяные печи, и предлагают пользователям большее удобство, контроль температуры и качество воздуха в помещении.

Камины

Газовые (и большинство дровяных) камины в основном являются частью декора комнаты, обеспечивая теплое свечение (и способ избавиться от секретных документов), но обычно не являются эффективным источником тепла. При обычных установках, в которых воздух, поступающий из комнаты в камин для сгорания и разбавления, обычно теряет больше тепла, чем обеспечивает, потому что через устройство проходит очень много теплого воздуха, и его необходимо заменять холодным наружным воздухом. С другой стороны, если камин снабжен герметично закрывающейся стеклянной дверцей, источником наружного воздуха и хорошей заслонкой дымохода, он может обеспечить полезное тепло.

Современное отопление

Лучистое отопление для пола обычно относится к системам, в которых теплая вода циркулирует по трубам под полом. Это согревает пол, который, в свою очередь, согревает людей, использующих комнату. Он хорошо управляем, его сторонники считают его эффективным, и его установка стоит дорого. Это также требует очень опытного проектировщика и установщика системы и ограничивает выбор ковров и других видов отделки пола: вы не хотите «закрывать» источник тепла.

Свяжитесь с ассоциацией Radiant Panel Association

Бестоковые, мини-разъемы, мульти-разъемы .Жилые воздуховоды относительно редки за пределами Северной Америки. Широко используются «бесканальные» тепловые насосы, которые распределяют энергию по линиям хладагента вместо воды или воздуха. Крупные полевые испытания на северо-западе Тихого океана показывают, что они могут иметь хорошие характеристики в холодную погоду и быть очень рентабельными при замене электрического резистивного нагрева. Как и в случае систем с наземным источником питания, относительная незрелость рынка помогает гарантировать, что мульти-сплит-системы для всего дома будут иметь высокие цены.

Комбинированное производство тепла и электроэнергии (ТЭЦ) или когенерация для домов серьезно изучается в некоторых странах.Основная предпосылка заключается в использовании небольшого генератора для удовлетворения некоторой потребности дома в электроэнергии и рекуперации отработанного тепла (обычно более 70% теплотворной способности топлива) для обогрева дома (водяного или водяного отопления). воздушные системы) и горячее водоснабжение. Эти системы еще не получили широкого распространения. Они, вероятно, будут иметь лучшую экономику в домах с высокими счетами за отопление, потому что дом не может быть практически изолирован, например, дома из цельного камня или кирпича.

Пример: модернизация систем водяного отопления

Мысль о добавлении полной системы центрального отопления к существующему дому вызывает в воображении образы часов «хирургии Sawzall», за которыми следуют еще несколько часов на ремонт гипсокартона и отделки.Это особенно верно для систем приточного воздуха со всеми связанными с ними воздуховодами.

Но при правильном подходе центральное водяное отопление теперь может быть добавлено во многие дома с минимальным нарушением существующей отделки.

Панельные радиаторы — хорошая альтернатива плинтусу там, где пространство на стене ограничено. Обратите внимание на термостатический клапан в правом верхнем углу панели.

Преимущества воды

Когда дело доходит до модернизации систем, водяное отопление имеет основное преимущество перед принудительным воздухом.Вода, используемая для передачи тепла, почти в 3500 раз более «термически сконцентрирована», чем воздух. Кубический фут воды поглощает около 62,4 британских тепловых единиц на каждый градус по Фаренгейту, когда его температура увеличивается. Для сравнения, кубический фут воздуха поглощает только 0,018 британских тепловых единиц при таком же повышении температуры. Разделите первое число на второе, и вы получите соотношение почти 3500.

На практике это означает, что количество воды, которое необходимо переместить для переноса заданного количества тепла, намного меньше, чем объем воздуха, необходимый для той же задачи.В типичных условиях эксплуатации трубка 3/4 дюйма может переносить такое же количество тепла, как прямоугольный канал 8×14 дюймов. Очевидно, проще спрятать трубку в рамке.

1/2-дюймовую трубку PEX-AL-PEX, используемую в этой модернизированной гидронной системе, можно протянуть через полости каркаса, как и электрический кабель.

Пластиковые трубопроводы

Маленькие трубки — ключ к простому переоборудованию. Однако в случае меди сложность выполнения промежуточных соединений трубопроводов по-прежнему вызывает серьезную озабоченность.Вы можете пропустить 10-футовую медную трубку вниз по полости балки, но вам все равно придется проделать отверстие в потолке, чтобы припаять соединение. Именно здесь на помощь приходят трубки из полиэтилена с поперечными связями (сшитый полиэтилен) и его новый родственник, трубки из полиэтилена PEX-AL-PEX. Поскольку трубки из полиэтилена PEX и PEX-AL-PEX имеют непрерывную спираль и легко сгибаются вручную, его можно изогнуть и протянуты через скрытые полости каркаса, как электрический кабель.

PEX хорошо известен тем, что используется в теплых полах, где температура подачи обычно не превышает 130 ° F.PEX-AL-PEX, который имеет алюминиевый сердечник с фанерой PEX внутри и снаружи, имеет более высокие значения температуры и давления, чем чистый PEX. PEX-AL-PEX с обозначением ASTM-1281 рассчитан на непрерывную работу при 210 ° F и соответствующем давлении 115 фунтов на квадратный дюйм. Это делает PEX-ALPEX подходящим для использования с лучистым теплом с более высокой температурой, которое обычно работает при температуре воды от 160 ° F до 200 ° F и давлении не выше 30 фунтов на квадратный дюйм.

Когда дело доходит до модернизации, у PEX-AL-PEX есть еще несколько преимуществ.Благодаря алюминиевому сердечнику трубка сохраняет форму при изгибе. Это может очень помочь, если вы пытаетесь провести передний конец трубки через небольшие отверстия в нескольких футах от вас. Кроме того, если труба должна оставаться открытой, PEX-AL-PEX легко выпрямить, чтобы она выглядела аккуратно. В этой статье для дома использовалась труба AlumiPex толщиной 1/2 дюйма от Weil-McLain (www.weil-mclain.com).

Дом

Здание, которое мы модернизировали, представляло собой небольшой пассивный солнечный дом, построенный в 1983 году в северной части штата Нью-Йорк.Дополнительное тепло обеспечивала небольшая дровяная печь. Хотя существующая система работала хорошо, пенсионеры были заинтересованы в установке полностью автоматической системы отопления на время их отсутствия зимой. Тот факт, что местная коммунальная служба прокладывала газопровод вверх по дороге, заставил пора действовать.

В котле используется вытяжная система из нержавеющей стали диаметром 3 дюйма, чтобы избежать необходимости в установке нового дымохода.

В доме имелось подсобное помещение для водонагревателя и хранения дров.Свободного места для котла было мало, но вполне достаточно. Мы выбрали электрокотел, чтобы исключить необходимость в новом дымоходе. Выхлопные газы выходят через вентиляционную трубу из нержавеющей стали диаметром 3 дюйма на внешний вывод. Мы выбрали котел с мощностью, несколько превышающей требуемую тепловую нагрузку, на случай, если хозяин позже захочет добавить отопление воды для бытовых нужд или будущую зону для обогрева гаража.

Мы воспользовались тем, что настил пола дома был обрамлен фермами пола openweb.Это позволило нам протянуть 1/2-дюймовую трубу от потолка с открытой рамой механического помещения практически до любого другого места на полу. Оттуда встал вопрос о том, как поднять трубку до уровня пола.

В некоторых местах мы проложили его через полости в стенке стойки. В других местах каменная кладка стен нам не позволяла. Здесь трубка была закреплена на поверхности с помощью зажимов Genova CPVC, чтобы удерживать ее на месте. Мы установили зажимы на расстоянии примерно 24 дюйма друг от друга по прямым линиям.После установки зажима трубка просто защелкивается в открытом конце.

Панельные радиаторы

В качестве излучателей тепла мы выбрали панельные радиаторы европейского типа от Buderus (Bosch Thermotechnology; www.bosch-climate.us). Они обеспечивают достаточную теплоотдачу, занимая гораздо меньше горизонтального пространства на стене, чем плинтус из оребренных труб. Это было особенно важно в компактных ванных комнатах и ​​на кухне, где доступное пространство на стене иногда составляло менее 3 футов. По сравнению с плинтусом, панельные радиаторы также выделяют более высокий процент своей тепловой мощности как лучистое, а не конвективное тепло.Это повышает комфорт, особенно в помещениях с высокими потолками, где конвекция имеет тенденцию к увеличению температурной стратификации воздуха.

Мы использовали панели высотой 24 дюйма и шириной от 24 до 48 дюймов. Каждый блок был всего 21/2 дюйма в ширину. Панельные радиаторы имеют подводящие и обратные соединения в нижней части, что позволяет использовать несколько вариантов трубок. Weil-McLain поставляет трубные соединители, соответствующие евроконической резьбе (близкой к резьбе NPT, но с немного другим углом) на радиаторах Buderus.Мы установили радиаторы на высоте примерно 6 дюймов над полом, используя простые подпружиненные настенные кронштейны.

Контур коллектора устанавливается в механическом помещении, где к нему легко получить доступ. ТНВД слева, над близко расположенными тройниками. Цепи Halfinch PEX-AL-PEX начинаются и заканчиваются на коллекторах. Подающий коллектор находится сверху. Регулятор системы и циркуляционный коллектор находятся справа.

Управление по помещению

Каждый панельный радиатор был оборудован неэлектрическим термостатическим приводом клапана.Это маленькая белая пластиковая ручка, которую можно увидеть в правом верхнем углу радиатора на фотографии на предыдущей странице. Ручка настраивается на желаемый уровень комфорта в помещении. Он управляет клапаном радиатора по мере необходимости, чтобы предотвратить превышение этой настройки. В отличие от обычных зональных регуляторов, которые либо включены, либо выключены, термостатические радиаторные клапаны могут выполнять небольшие регулировки расхода для поддержания стабильной температуры в помещении.

Термостатические клапаны позволяют каждому помещению адаптироваться к изменяющимся нагрузкам в помещении.Например, в солнечные, но холодные дни клапаны на радиаторах в комнатах, выходящих на южную сторону, с пассивным солнечным излучением быстро закрываются, чтобы предотвратить дальнейшее поступление тепла, в то время как клапаны в комнатах, выходящих на север, продолжают обеспечивать необходимый приток тепла.

Для того чтобы каждый радиатор мог работать независимо, мы использовали систему трубопроводов «домашнего хода» из коллектора, установленного в механическом помещении (см. Фото выше). За одним исключением, каждый радиатор имеет свою подающую и обратную трубу от коллекторной станции. Набор коллекторов такой же, как и для водяного водяного отопления; он просто работает при более высокой температуре воды в этой системе.

Элементы управления системой

На приведенном выше рисунке показана схема трубопроводов всей системы. Температура воды, подаваемой в радиаторные контуры, изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха. Чем холоднее на улице, тем теплее вода поступает в радиаторы отопления.

Эта стратегия называется управлением сбросом наружного блока. Он уже много лет используется с системами лучистого теплого пола, но в равной степени применим и к другим типам водяного отопления. Идея состоит в том, чтобы сделать тепловую мощность радиаторов равной теплопотери из дома в широком диапазоне наружных температур — что-то вроде круиз-контроля для системы отопления.Его преимущество заключается в минимизации колебаний комнатной температуры по сравнению с радиаторами, которые должны циклически включаться и выключаться, потому что в них всегда подается высокотемпературная вода.

Обычные электрические термостаты также могут использоваться вместо термостатических радиаторных клапанов для зонального контроля. При такой настройке каждый термостат управляет приводом клапана низкого напряжения на обратном коллекторе. По сигналу термостата привод открывает клапан, который пропускает поток через единственный контур трубопровода.«Концевой выключатель» в приводе затем сигнализирует о работе котла и циркуляционного насоса.

Независимо от типа используемого термостата, температура воды регулируется путем смешивания горячей воды из котла с обратной водой из радиаторов. В коллекторном контуре, показанном на схеме, вода циркулирует по нему всякий раз, когда радиатор нуждается в тепле. Скорость нагнетания горячей воды в контур зависит от скорости циркулятора переменной скорости (P2 на схеме), которая регулируется контроллером на базе микропроцессора.Чем быстрее работает этот циркуляционный насос, тем теплее становится контур коллектора и тем выше тепловая мощность радиаторов.

Рекомендации по выбору размеров

Производители панельных радиаторов публикуют таблицы размеров, показывающие тепловую мощность в широком диапазоне размеров и температур воды. Первым шагом является получение оценки тепловой нагрузки для каждой комнаты. Затем выберите «расчетную» температуру воды (температура воды, подаваемой на панели при максимальной тепловой нагрузке). 180 ° F является обычным явлением, хотя, безусловно, возможны более низкие температуры.Компромисс заключается в том, что для более низкой температуры воды требуются панели большего размера для обеспечения такой же тепловой мощности.

Поскольку домашняя система трубопроводов обеспечивает одинаковую температуру для каждой панели, отдельные размеры панелей можно легко выбрать из таблицы размеров на основе той же температуры воды. В некоторых случаях панели нескольких различных размеров и форм могут обеспечивать необходимую тепловую мощность. Выберите тот, который лучше всего соответствует доступному пространству на стене. Обязательно оставьте от 4 до 6 дюймов под панелью (чтобы воздух проходил под, а затем вверх с задней стороны панели).Также учитывайте выступание регуляторов термостата, если вы ими пользуетесь.

Если радиаторы оснащены термостатическими клапанами, увеличение размера не является проблемой. На самом деле, мне нравится немного увеличивать размеры радиаторов для ванных комнат, чтобы при желании можно было быстро повысить температуру — например, перед принятием душа.

Как правило, 1/2-дюймовой трубки достаточно для подачи до 20 000 БТЕ / час на контур. Поскольку отдельные панельные радиаторы редко выделяют такое количество тепла, трубка диаметром 1/2 дюйма может работать с несколькими панелями.Для индивидуального управления панелью при питании нескольких панелей в одном контуре каждый радиатор должен быть оборудован перепускным клапаном. Это позволяет соединить два или более радиаторов в последовательную цепь, но при этом управлять ими как отдельными блоками. Когда данная панель «выключена», поток обходит ее, не отдавая тепла.

Гибкое решение

Домашние трубопроводы и панельные радиаторы, используемые для этого дома, могут быть легко использованы для «расширения» существующей гидравлической системы в новое дополнение или даже для снабжения всего нового дома.Мы сделали несколько домов с водяным подогревом пола на первых этажах из плит на уровне пола, в сочетании с домашними панельными радиаторами или плинтусами на втором этаже. Иногда выбор основан на бюджете, иногда — на желаемом напольном покрытии.

Общая концепция «домашней» распределительной системы предлагает огромный потенциал для гидравлических систем, как новых, так и модернизированных. Системы, разработанные в точном соответствии с требованиями здания, могут быть установлены с минимальным вмешательством. С учетом новых доступных методов и материалов универсальность водяного отопления никогда не была такой большой

лучших способов обогрева и охлаждения мастерской гаража

Есть два основных стиля блоков отопления и кондиционирования воздуха.Мы рассмотрим оба стиля и расскажем о плюсах и минусах каждого из них.

Это блоки, которые будут обеспечивать как отопление, так и кондиционирование воздуха в одном блоке. Это лучшие варианты по эффективности и экономии места.

Популярность и удобство бесканальных мини-сплит-систем невозможно переоценить. Они дают вам все преимущества обычной системы отопления и кондиционирования воздуха в очень компактном корпусе.Они могут управляться с помощью термостата, и многие модели даже имеют специальные приложения, которыми можно управлять с вашего смартфона.

Самым большим недостатком мини-сплит-системы является стоимость и установка. Стоимость одного только устройства может легко превысить 1000 долларов, и эта стоимость может возрасти, если для установки розетки потребуется электрик. Как правило, для мини-сплит-системы требуется цепь на 30 ампер и 220 вольт и профессиональная установка квалифицированным специалистом по HVAC.Обычному домовладельцу нелегко установить их, а строительные нормы и правила в некоторых районах требуют профессиональной установки. Вам также понадобится место снаружи для основной части устройства, и вам потребуется проделать в стене большое отверстие для соединения с внутренней частью.

Ушли в прошлое тяжелые и дырявые оконные блоки 1990-х годов. Современные оконные блоки энергоэффективны, способны обеспечивать воздух и тепло и их легко установить в выходные дни.Если у вас в гараже есть окно стандартного размера, вы могли бы иметь отопление и кондиционер по цене менее 1000 долларов с минимальными усилиями.

Оконные блоки несовершенны, и их установка выглядит неаккуратно. Оконные блоки в основном вывешиваются из окна с помощью кронштейна. Это позволяет им выводить горячий воздух и конденсат, которые они образуют, без использования воздуховодов и водопровода. Чтобы подготовить пространство размером 25 на 40 футов, вам также потребуются розетка на 220 В и выключатель, для чего может потребоваться помощь электрика, если у вас ее еще нет в гараже.Оконные блоки также имеют тенденцию производить изрядный шум во время работы, поэтому они являются одним из наименее бесшумных вариантов.

Это блоки, которые выполняют только одну функцию: обогрев или кондиционирование воздуха. Это замечательно, если у вас скромный бюджет или если вы живете в климате, требующем только одного условия (только тепло или только воздух). Это не самые энергоэффективные варианты, но по большей части они просто подключаются к электросети и могут храниться отдельно, когда не используются.

Это портативные устройства в стиле plug-and-play, которые не требуют установки. Обычно они стоят менее 600 долларов и способны охлаждать комнату размером 20 на 25 дюймов. Они не так эффективны в мини-сплите, но все время становятся лучше. Они не устанавливаются постоянно, поэтому их легко хранить в зимние месяцы, и при необходимости их можно использовать в других частях дома.

Обратной стороной является то, что им требуется выхлопная труба, очень похожая на сушилку, которая выходит наружу.У них почти всегда есть резервуар для сбора конденсата, который они производят, и который необходимо периодически сливать. Вероятно, это будет неприятностью для всех, кто живет во влажном климате.

Есть несколько вариантов автономных электрических обогревателей. Обычно это самый безопасный вариант для обогревателей, потому что у них нет открытого огня и им не требуется вентиляция, как это делают газовые или керосиновые обогреватели. Есть три основных типа электронагревателей:

Газовые обогреватели существуют уже давно и могут быстро обогреть помещение.Они отлично подходят для работы под навесами для автомобилей или в других больших, хорошо вентилируемых помещениях. Газовые обогреватели, не выводящие наружу, не должны использоваться в закрытых помещениях. Все газовые обогреватели выделяют вредные газы, такие как окись углерода, и их необходимо безопасно вентилировать без исключения.

В этих печах используется дерево или любой другой подходящий материал для выработки тепла. Классические дровяные печи по-прежнему доступны и отлично подходят для обогрева сарая или магазина, в котором много открытого пространства или есть ограниченный доступ к электричеству.Они доступны по цене и просты в эксплуатации, и вы часто можете найти для них топливо, просто прогулявшись по местности. Хотя они могут быть самым дешевым вариантом, они, вероятно, будут наименее экологически чистыми. Они также, как правило, требуют изрядного количества места, выхода дымохода наружу и некоторой огнестойкой среды для безопасной эксплуатации. Но в очень холодном месте трудно превзойти легкость и тепло старой доброй печи, если у вас есть место для одной.

Любой магазинный обогреватель должен быть внесен в список UL или сертифицирован национальной лабораторией безопасности, чтобы избежать любого нарушения страхового полиса вашего домовладельца.Всегда следите за тем, чтобы в вашем обогревателе было просторное и безопасное пространство для работы, в котором нет мусора и горючих материалов. Следите за тем, чтобы в обогреватель не попадали опилки, и он хорошо вентилируется.

Никогда не подключайте обогреватель к удлинителю или любой перегруженной розетке. Если вы сомневаетесь, убедитесь, что у вашего обогревателя есть выход на саму себя. Убедитесь, что защитные ограждения вашего обогревателя находятся в хорошем рабочем состоянии и что домашние животные и дети не могут дотянуться до нагревательных элементов или элементов управления.

Решения по обогреву подвала, убивающие холод

Когда вы заканчиваете подвал, у вас может быть много вещей на уме. Об отоплении часто думают второстепенно.

Тем не менее, даже в самых теплых подвалах на 5-15 градусов тепла холоднее, чем на этажах первого уровня. Это просто неотъемлемая природа жизни нижестоящих. Значит, вам нужно хоть какое-то отопление.

Добавьте к этому тот факт, что ваш подвал изначально не был построен для проживания.В переводе это означает, что многого из того, что вам нужно для обогрева подвала, может не быть: воздуховодов, электричества и надлежащей вентиляции.

Но не отчаивайтесь. Подвалы можно эффективно отапливать, чтобы вам было жарко и тепло, обычно с помощью комбинации методов.

Новое отопление по сравнению с модернизированным

Новые строящиеся дома легко отапливать. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (HVAC), которые обслуживают все этажи, являются частью плана. Но вариантов становится меньше, если вы ремонтируете подвал, который уже был закончен или частично закончен.Закрытые стены и потолки снижают ваши шансы на прокладку воздуховодов и электропроводки.

Никакое модернизированное отопление подвала не будет таким гладким и невидимым, как установка отопления перед отделкой, и ничто не будет таким простым или дешевым. Но гарантировано, что все варианты модернизации будут лучше, чем завернуться в одеяла и заморозить в недавно отремонтированном подвале.

Расширение существующих воздуховодов: лучшее решение

• Краткое описание: Если вы не живете в необычном климате, в вашем доме уже будет внутренняя система отопления.Так что логично отработать существующее отопление и расширить его на готовую площадь подвала.
• Преимущество: Это один из вариантов отопления, который позволит вам поддерживать и даже увеличивать стоимость вашего дома.
• Недостаток: Трудно направить тепло только наверх или только вниз, если не считать физического отключения каждого нагревательного регистра вручную.

Во многих случаях воздуховоды видны и доступны из подвала.Перед расширением воздуховода проконсультируйтесь со специалистом по HVAC. Хотя это кажется простым, есть более важные вопросы, с которыми вам может помочь только профессионал в области HVAC, например, расчет тепловой нагрузки, размера и конфигурации воздуховодов.

Если вы устанавливаете новую печь для своего дома и в настоящее время не собираетесь отделывать подвал, вы можете выбрать более мощную модель, чем требуется для существующего пространства, заранее продумав возможную отделку подвала.

Даже если у вас нет такой роскоши, ваша система HVAC может справиться с нагрузкой увеличенного пространства для обогрева.

Один недостаток: при усилении всей системы отопления изменения распространяются на весь дом. Если ваша семья устраивает вечер кино в вашем недавно отремонтированном подвале, и вы включаете принудительное воздушное отопление, он также будет обогревать верхний этаж, даже если там никого нет.

Установка обогревателей на плинтусах: постоянное точечное отопление

• Краткое описание: Конвекционный или гидравлический электрический обогреватель плинтуса, подключенный к домашней электросети.
• Преимущество: Точечный обогрев там, где это необходимо. В каждой комнате в подвале может быть свой плинтус-обогреватель.
• Недостаток: Обогреватели для плинтусов печально известны тем, что занимают ценное пространство на стенах. Более того, обогреватели для плинтусов могут быть энергоэффективными (хотя покупка водяных обогревателей серьезно повлияет на это).

Электрические обогреватели плинтуса — не самое элегантное решение. Эти обогреватели представляют собой длинные и довольно заметные металлические элементы, которые, как следует из названия, проходят вдоль плинтуса ваших стен.Плинтусные обогреватели не нужно запускать по всей длине стены, только в определенных местах.

Как и в случае расширения вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования, для обогрева плинтуса необходимо спланировать, сколько тепла вам нужно для данной комнаты. По крайней мере, вам понадобится один обогреватель плинтуса на комнату, так как тепло от обогревателей плинтуса не передается из комнаты в комнату.

Многие домовладельцы, выбирающие электрические обогреватели для плинтусов, делают это, понимая, что подвал — это подвал, и он не соответствует тем же эстетическим правилам, что и зона наверху.Таким образом, хотя обогреватели плинтусов могут быть неприемлемыми наверху с точки зрения физической красоты, они вполне приемлемы в подвале.

Установить электрические обогреватели плинтуса не так просто, как вкрутить их в плинтус и подключить к обычной розетке. Более крупные 96-дюймовые модели потребляют достаточно энергии, чтобы им требовалась цепь 20 А, 240 В. Заранее проконсультируйтесь с электриком. Все эти обогреватели должны быть подключены к цепям питания жестко, а не подключаться к настенным розеткам.

Одно из преимуществ обогревателей для плинтусов заключается в том, что они позволяют отдавать тепло только тем областям, где оно необходимо. Эти нагреватели могут управляться индивидуально с помощью отдельных термостатов или даже полностью включаться или выключаться по мере необходимости.

Подключаемые обогреватели плинтусов: гибкое точечное отопление

• Описание: Подключаемые электрические обогреватели плинтуса, которые выглядят точно так же, как их собраны с проводным подключением.
• Преимущество: Портативный.Кроме того, они лучше рассеивают тепло, чем крошечные обогреватели.
• Недостаток: Это обогреватели, которые действительно занимают места. У них это хуже, чем у обогревателей для плинтусов с жесткой проводкой, потому что они сидят на полу, а не на стене.

Установить печь на древесных гранулах: нет электричества, нет газа

• Описание: Печи, которые сжигают древесные гранулы и выталкивают теплый воздух с помощью небольшого вентилятора.
• Преимущество: Пеллетные печи не требуют большого количества электроэнергии.
• Недостаток: Печи нужно выводить наружу. Также печь на гранулах свидетельствует об определенном стилевом предпочтении, которое нельзя игнорировать. Например, если вам нужен ультрасовременный подвал, печь на гранулах ничего не добавит к этому виду.

Альтернативный и более экологичный вариант — установить печь на древесных гранулах. Эти источники тепла полагаются на произведенные гранулы в качестве источника энергии и горят без вреда для окружающей среды.

Эти переработанные гранулы горят с медленной скоростью и, к счастью, требуют только розетки на 110 В для работы двигателя, который циркулирует горячий воздух.

В отличие от обогревателей на плинтусах, печи на гранулах не являются полностью внутренними помещениями подвала. Поскольку в этих печах выделяется окись углерода, вам нужно будет выпускать воздух прямо наружу.

Обогреватели: тепло там, где оно нужно

• Краткое описание: Подключаемые электрические обогреватели, которые нагревают «область в пределах области».
• Преимущество: Полная портативность. Очень дешево для покупки.
• Недостаток: Обогреватели — наименее энергоэффективный вариант из этого списка.

Обогреватели знакомы каждому, кто жил в холодной квартире или комнате общежития. Недорогие в приобретении (почти все они стоят менее 100 долларов), они подключаются непосредственно к обычной домашней розетке и сразу же начинают выдувать тепло. Нет необходимости ждать, пока специалисты по ОВК или электрики сделают свою работу.

Конвекционные обогреватели с вентилятором являются наименее дорогими и наименее эффективными. Большие плоские микатермические обогреватели устанавливаются на стену, как телевизор с плоским экраном, и медленно нагревают комнату.Переносные радиаторы вкатываются в комнату; их заполненные маслом сердечники сохраняют тепло даже после выключения нагревательного элемента.

Комбинация нескольких источников тепла

Что делать, если ваша система HVAC не может обеспечить достаточно тепла для всего дома? Можно обойтись временными мерами, такими как отключение регистров наверху вручную, если вы планируете какое-то время побыть в подвале.

Возможно, через регистры нижнего этажа в подвале проходит струйка тепла.Не сбрасывайте со счетов ценность этого небольшого количества тепла. Можно запустить печь достаточно долго, чтобы снять холод в подвальном помещении, используя энергию, потребляемую электрическими обогревателями плинтуса. Если система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха будет работать в сочетании с обогревателями плинтуса, вы сможете обеспечить достаточно тепла для вашего подвала.

Простого обеспечения достаточной теплоизоляции стен, соответствующего чернового пола и подкладки может быть достаточно, чтобы нарушить баланс любой системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, которая отводит некоторое, но недостаточное количество тепла для подвального помещения.

Нагрейте свой магазин. Охладите свой магазин.

Системы отопления

Для большинства из нас зима означает работу по дереву. Закончив летние хлопоты, пора делать опилки. Но если вы живете в холодном климате, вырубка в холодном магазине может сковывать ваше хобби. Пора заглянуть в систему отопления магазина. Но сначала рассмотрим эти четыре я:

Изоляция
Открытые строительные материалы, такие как деревянные стойки, обшивка и сайдинг, легко проводят тепло и холод.Чтобы устранить эту передачу, добавьте герметизирующую прокладку на двери и окна, заделайте отверстия и трещины герметичной изоляцией из вспененного материала, укрепите изоляцию гаражных ворот, подверженных потерям тепла, и изолируйте стены и потолки до значения не менее -13. Если вы работаете в подвале, добавьте к балкам обода жесткую изоляцию из пеноматериала, закрепив ее на месте с помощью пенопласта.

Комплекты для утепления гаражных ворот из домашнего центра включают стойки с клейкой основой с шайбами, которые удерживают изоляцию на месте.

Установка
Чтобы выбрать систему, подходящую для вашего климата, посоветуйтесь с лицензированным установщиком HVAC. Он задаст такие вопросы, как: Сколько стен у вашего магазина разделяет отапливаемая конструкция? Какие габариты и высота потолка? Хотите поддерживать минимальную температуру, когда вас нет в магазине?

Инспекция
Поговорите со своим местным инспектором по жилищным кодексам, чтобы сузить круг выбора бытовой техники.Устраните системы, ограниченные вашим муниципалитетом, и получите рекомендации инспектора по законной установке системы.

Страхование
Некоторые источники тепла, прошедшие проверку инспектора, могут по-прежнему не одобряться вашей страховой компанией. Выбор системы, не покрываемой вашей страховкой, например дровяной печи, может оставить вас с отклоненными претензиями после пожара, независимо от того, был ли ваш обогреватель. Так что держите своего страхового агента в курсе.

Изоляция быстро окупается
в удержании тепла, сокращая
счет за отопление на 50%.

Системы с приточным воздухом

Специально ориентируясь на домашние мастерские, производители в последнее время выводят на рынок все больше и больше печей с принудительной циркуляцией воздуха — как газовых, так и электрических, — что упрощает поиск доступной модели практически для магазина любого размера. Нагретый воздух, циркулирующий с помощью вентилятора, быстро повышает температуру в помещении, что делает установку с принудительной подачей воздуха экономичным выбором, если вы нагреваете только с перерывами.

В электрической печи с принудительной подачей воздуха вся энергия, проходящая через элемент, преобразуется в тепло, что обеспечивает почти 100-процентную эффективность устройства.Электропечи находятся в нижней части шкалы цен. Установка недорогая и простая — часто это немного больше, чем просто подключение или проводка к существующей электросети. Однако на большей части страны электричество является самым дорогостоящим предприятием, поэтому электрическая печь с принудительной подачей воздуха может быть наиболее целесообразной для умеренного климата, требующего лишь случайного или дополнительного обогрева. Если ваша электрическая панель может справиться с этим, выберите более мощную модель на 220 вольт.

Газовая, потолочная печь с принудительной подачей воздуха требует вентиляции и газопровода.А версии со сквозным отверстием и прямым вентиляционным отверстием требуют некоторых изменений в стене вашего магазина, что увеличивает затраты на установку. Но природный газ остается одним из самых недорогих источников топлива, поэтому в долгосрочной перспективе это имеет смысл. В целях безопасности в цехе, заполненном дымом и пылью, выбирайте топку с отдельной камерой сгорания, которая втягивает наружный воздух для горения.

Их двоюродные братья, работающие на пропане, работают так же, но в некоторых регионах цены на пропан приближаются к стоимости электроэнергии. Если ваш единственный вариант топлива — электричество или пропан, введите цены на коммунальные услуги в калькулятор стоимости, аналогичный тому, который можно получить в США.S. Energy Information Administration (http://www.eia.gov/neic/experts/heatcalc.xls), чтобы помочь вам выбрать самый дешевый вариант.

Этот блок с вентиляционным отверстием с двойными стенками
втягивает наружный воздух для горения,
сохранение дыма и пыли в воздухе
подальше от внутреннего пламени.

Радиантные системы

Они работают, напрямую нагревая предметы (и людей) в комнате с помощью инфракрасных лучей — так же, как солнце согревает вас, когда вы выходите из тени. Объекты, в свою очередь, передают это тепло воздуху.Поскольку система лучистого отопления нагревает радиаторы в комнате, такие как пол из бетонных плит и чугунные столешницы для инструментов, система лучистого отопления требует меньше энергии для поддержания постоянной температуры и чувствует себя комфортно при более низких настройках термостата, что делает ее более рентабельной, чем ее наддувные аналоги. А лучистое отопление не сушит воздух и не поднимает пыль, как приточные системы.

Вы можете найти лучистые обогреватели, работающие на газе или электричестве, в нескольких формах: электрические панели ( справа, ) различных форм, которые умещаются в бухтах, плинтусах или даже решетках потолочной плитки; газовые вентилируемые трубы различных конфигураций для подвешивания к потолку; и внутриплитные системы, состоящие из контуров линий горячего водоснабжения ( ниже ).

Установка излучающих систем обходится дороже, чем системы с принудительной подачей воздуха, и часто их приходится заказывать по специальному заказу и устанавливать опытными техническими специалистами. И им нужно много времени, чтобы нагреться — это следует учитывать, если вы находитесь в своем магазине всего несколько часов за раз. Однако, если вам требуется постоянное отопление в течение всего дня, подумайте о излучающей системе.

Продается в различных формах и
емкости, электрические излучающие панели
могут быть подключены последовательно, чтобы соответствовать
потребности вашего магазина.

Строите магазин? Рассмотрите возможность добавления
лучистая обвязка в плиту. Даже если
вы не добавляете систему отопления
теперь вы защищены от будущего.

Не ахти какие варианты отопления

А что насчет дерева? Имеет смысл, правда? Можно сжечь обрезки и ошибиться за уютное тепло. Но у дровяной печи достаточно недостатков, чтобы отпугнуть ее:

• Прохождение проверки может быть трудным или даже невозможным в вашем районе.
• Ваш страховой агент может возразить (или потребовать целое состояние) за прибор с открытым пламенем.
• Сушеные в печи обрезки горят быстро и горячо, поэтому вскоре вам придется перейти на трудоемкие дрова. Даже в этом случае будет сложно поддерживать постоянный нагрев.

Также будьте осторожны с приборами, работающими на пропане или керосине без вентиляции. Эти недорогие обогреватели, которые продаются как портативные устройства или излучающие панели, требуют хорошей вентиляции свежим воздухом, чтобы предотвратить отравление угарным газом, в результате чего вы тратите энергию на нагревание холодного наружного воздуха. А пропановые версии вносят в воздух влагу — плохая смесь с деревянными и чугунными инструментами.Хотя некоторые модели поставляются с датчиками отключения с низким содержанием кислорода для более безопасной работы, компромисс может заключаться в непостоянном нагреве, поскольку вы ждете пополнения подачи свежего воздуха.

Сидя на бетоне с зазором
со всех сторон и огнеупорная плитка
ограждение стен, дровяная печь
может пройти техосмотр. Но страхование
магазин — особенно пристроенный к
дом — может оказаться больше
препятствие.

Системы охлаждения

Все кондиционеры работают в основном одинаково: цикл испарения и конденсации хладагента охлаждает воздух внутри помещения и отдает тепло наружу.Дополнительным преимуществом является то, что более прохладный воздух удерживает меньше влаги, поэтому кондиционер естественным образом удаляет влажность: отлично для вашего комфорта и вашего чугуна.

Основными отличиями кондиционеров являются объем и форма BTU. Если вы не переносите жару в своем магазине, обратите внимание на блоки переменного тока.

Переносные блоки
Выдвижные переносные блоки кондиционирования воздуха размером с пинту, подобные показанному ниже, являются вариантами с низким содержанием теста. Но не ждите, что кто-то будет противостоять трехзначному количеству тепла или охлаждать большие или неизолированные помещения.Это более полезно в мягком климате, требующем лишь периодического охлаждения. И ему нужна только розетка на 110 вольт и дверь, окно или вырез для его вентиляционного шланга, который выводит горячий воздух и влажность наружу.

Если вы ищете портативный
Блок переменного тока, рассмотрите эффективный
блок с двумя вентиляционными отверстиями, который изолирует
горячий наружный воздух без вентиляции
в комнате уже остыл воздух.

Оконные и сквозные блоки

Сегодняшние оконные блоки — это не приспособления для грохота и грохота, которые вы помните десятилетия назад.Тихие и эффективные современные оконные блоки часто оснащены пультами дистанционного управления и могут обогреваться даже в холодные дни.

Вы узнаете встроенные в стену блоки (иногда называемые «упакованными оконечными кондиционерами» или PTAC) в отелях. Эти устройства, более доступные в настоящее время для потребителей, продаются с различной холодопроизводительностью.

С ростом возможностей и стоимости
падение, оконные блоки делают
привлекательные варианты охлаждения с
недорогой или бесплатный монтаж.

Мини-сплит

Фавориты в Азии и Европе, мини-сплит-системы имеют большой послужной список, но только недавно получили распространение в Северной Америке. Эти холодильные агрегаты работают так же, как домашние центральные кондиционеры: наружный компрессор в сочетании с внутренним охлаждающим змеевиком, но в миниатюре. Легкий компрессор для установки вне помещений занимает мало места, внутренний охлаждающий агрегат можно повесить в любом месте (без использования воздуховодов), а для подключения хладагента и электрических линий требуется всего лишь 3-дюймовое отверстие в стене.

За дополнительную плату многие мини-сплит-блоки предлагают модернизацию теплового насоса, добавляя возможность отбирать тепло из наружного воздуха и отводить его внутрь. Хотя они способны нагревать воздух намного эффективнее, чем простой электрический нагревательный элемент (некоторые используют треть электричества своих собратьев, оснащенных элементами), они не могут преодолевать температуру наружного воздуха ниже примерно 35 °. Чтобы компенсировать самую холодную часть сезона, многие агрегаты добавляют менее эффективные дополнительные электрические нагревательные элементы сопротивления.

Конденсаторный блок мини-сплит от
Фридрих (friedrich.com) меры
только 33x36x13 «, крепится снаружи,
и может питать до четырех внутренних
холодильные агрегаты. Лицензированный HVAC
техник требуется для
установка и зарядка
система с хладагентом.

Внутренний блок мини-сплит
можно повесить где угодно,
даже высоко на стене, где
это не будет у вас на пути.

Загрузите диаграмму с кратким описанием нескольких вариантов нагрева и охлаждения здесь.

Почему моя печь издает стук при выключении?

Печи, как и другое механическое оборудование, издают некоторый шум во время работы, запуска и остановки. Если вам интересно, почему ваша печь издает стук при выключении, вы не одиноки. Многие домовладельцы в районе Гранд-Рапидс задаются вопросом об этом обычном звуке, издаваемом печами.

Печь издает стук при выключении

Стук — обычная проблема для домовладельцев.A-1 Mechanical объясняет вероятные причины этого шума и то, что необходимо сделать, чтобы исправить проблему.

Грязный фильтр печи

Обычно, когда нагреватель издает громкий стук при выключении, это звук сжатия металла. Во время цикла печи воздух проталкивается через систему воздуховодов в жилые помещения. Грязный фильтр ограничивает поток воздуха, в результате чего теплый воздух возвращается в систему. Этот резерв тепла заставляет металл ваших каналов и саму печь расширяться и выгибаться наружу.Как только цикл нагрева прекращается, листовой металл воздуховодов и металлические панели вашей печи остывают и сжимаются, производя «хлопок» или «хлопок», который вы слышите внутри своего дома.

Чтобы устранить эту причину шумов топки , замените воздушный фильтр. Обязательно заменяйте фильтры регулярно, а зимой проверяйте их ежемесячно. Фильтры могут заполняться быстрее из-за более частого использования системы отопления, что требует более частой замены. Убедитесь, что вы всегда используете фильтр подходящего размера — между фильтром и его корпусом не должно быть значительных зазоров.Фильтр неправильного размера также может пропускать пыль в вашу систему.

Грязные воздуховоды

Скопление грязи и мусора внутри воздуховодов также может быть причиной того, что ваша печь издает стук при выключении. Эти отложения в воздуховодах могут препятствовать воздушному потоку и задерживать теплый воздух внутри, вместо того, чтобы позволить ему поступать в жилые помещения. Воздуховоды нагреваются и расширяются, а затем сжимаются по мере охлаждения после завершения цикла нагрева, производя громкий стук.Очистка воздуховодов удаляет налет изнутри воздуховодов, поэтому воздух может проходить через систему должным образом, что снижает вероятность дребезжания после каждого цикла нагрева.

Стук при запуске печи

Теперь вы знаете, почему печь издает стук при выключении — но как насчет того, когда система запускается? При включении обогревателя возможен стук. Этот шум обычно вызывается грязными горелками.

Грязь со временем может накапливаться на горелках во время работы системы.Углерод также накапливается в горелках как естественный побочный продукт сгорания. Углерод также накапливается в горелках как естественный побочный продукт сгорания.

Грязные горелки вызывают проблему, называемую отложенным зажиганием — это означает, что грязь не позволяет горелкам быстро воспламенить газ. Вместо этого в камере сгорания накапливается газ. Когда горелки, наконец, могут загореться, в них появляется больший объем газа, поэтому стук, который вы слышите, является звуком этого газа, наконец, воспламеняющегося.Если вы считаете, что ваша печь страдает от грязных горелок и задержки зажигания, немедленно обратитесь в ремонт печи. Игнорирование этой проблемы может привести к повреждению теплообменника или создать опасность пожара в вашем доме.

Уход за печью от A-1 Mechanical

Если ваша печь издает стук при выключении, позвоните в A-1 Mechanical для быстрого и надежного ремонта. Наши специалисты осмотрят вашу систему отопления, чтобы найти источник слышимого вами стука, и проведут длительный ремонт, чтобы устранить проблему и восстановить тихую работу печи.Положитесь на нашу команду, если у вас возникнут проблемы с печью или системой отопления в вашем доме в районе Лансинг.

Как НЕ использовать термостат теплового насоса

Недавно я узнал о двух людях, которые управляют своим тепловым насосом способом, который стоит им больших дополнительных денег. В тепловых насосах есть дополнительная настройка термостата. * Помимо обогрева, охлаждения и выключения, есть настройка для аварийного обогрева. Но для чего это настройка? Что оно делает?

Тепловой насос, как я писал ранее, забирает тепло из внешнего воздуха (если у вас нет наземного теплового насоса, который забирает тепло из земли или водоема).По мере того, как на улице становится холоднее, тепловой насос может отводить меньше тепла внутрь. В конце концов, он не сможет удовлетворить тепловую нагрузку дома. Вот тут-то и срабатывает дополнительное отопление — это НЕ то же самое, что аварийное отопление.

Что происходит, если тепловой насос не успевает?

Для большинства тепловых насосов дополнительным источником тепла является электрическое сопротивление (полоса). Когда тепловой насос больше не может забирать достаточно тепла снаружи, чтобы удовлетворить тепловую нагрузку дома, включается электрическое сопротивление, которое дополняет тепловой насос.Если у вас полностью электрический дом, вашим дополнительным источником тепла почти наверняка будет электрическое сопротивление.

Если в вашем доме есть природный газ, пропан или мазут, дополнительное тепло может подаваться с помощью печи. Это называется двухтопливной системой. Большинство из них подключены таким образом, что, когда на улице становится слишком холодно, чтобы тепловой насос мог подавать все тепло, тепловой насос отключается, и печь подает все тепло.

Если дополнительное тепло подается за счет электрического сопротивления, оно будет эффективным на 100%.Это может звучать хорошо, но это не так. Тепловой насос, по тем же параметрам, имеет КПД от 200 до 300 процентов, поэтому, когда тепловой насос сам по себе не может обеспечить все тепло, необходимое вашему дому, вы, по крайней мере, хотите, чтобы он поставлял столько тепла, сколько может. Это дает вам больше 200-300% тепла и меньше 100% тепла.

К сожалению, некоторые люди неправильно понимают, как это работает, и иногда это недоразумение происходит из неожиданного источника.

Что у вас срочно?

По какой-то причине многие люди упускают из виду, что термостат говорит «аварийный» (ЭМ НАГРЕВ на термостате Honeywell, показанном * здесь), а не «дополнительный», и думают, что, когда на улице становится холодно, они должны переключаться на аварийный обогрев.А теперь самое интересное. Очевидно, у них есть веские основания полагать, что, поскольку в обоих случаях, о которых я слышал недавно, их компания HVAC сказала им переключаться, когда температура наружного воздуха «около тридцати градусов» в одном случае и «ниже нуля» в одном случае. Другие.

Как люди должны научиться правильно использовать термостат для теплового насоса, когда они получают такой плохой совет от человека, который должен знать !? Если вы переключитесь на аварийное отопление, вы заплатите намного больше, возможно, на сотни долларов больше, чтобы обогреть свой дом.

Еще одна интересная особенность одного из этих случаев заключается в том, что владелец только что заменил свою электрическую печь, которая представляет собой ленточное тепло, на тепловой насос. Он потратил тысячи долларов, чтобы получить более эффективную систему отопления, и установщик HVAC посоветовал ему обойти эту дополнительную эффективность и просто запустить ее так, как работала его старая электрическая печь.

Между прочим, с принятием нового энергетического кодекса Грузии, электрические печи здесь запрещены. Ура! Теперь нам просто нужно научить владельцев — и установщиков — правильному использованию термостатов тепловых насосов.*

Сделай вот так!

Короче говоря, если у вас есть тепловой насос с электрическим сопротивлением нагрева в качестве дополнительного источника тепла, оставьте термостат * в положении «Нагрев».