Армирование ленточного монолитного фундамента: Армирование ленточного фундамента. Схема армирования углов фундамента.

Армирование ленточного фундамента монолитного, глубокого заложения и мелкозаглубленного

При возведении различных зданий и сооружений одним из популярных видов основы строительных объектов является ленточный фундамент, качество и надежность которого во многом зависят от соблюдения технологии армирования.

Основой ленточного фундамента является бетонный раствор, который из-за пластичности под действием нагрузки, перепадов температуры и других факторов может деформироваться. Для усиления и обеспечения монолитности фундамент в зонах растяжения армируется.

Для этого используются металлические прутки из горячекатанной стали, диаметр которых зависит от назначения арматуры и нагрузок, которые она испытывает. Стержни могут быть гладкими или ребристыми, на это также влияет их месторасположение в каркасе. Нижняя арматура выбирается большего диаметра, так как на нее воздействуют большие нагрузки.

Соединение всех стержней каркаса в единую конструкцию производят с помощью специального приспособления — вязального крючка и арматурной проволоки. Соединение элементов сваркой нежелательно, так как она ослабляет стальные прутья, конструкция жестко фиксируется и при заливке бетона возможно повреждение стыков.

Согласно СНиП на расстояние между прутьями арматуры влияют следующие факторы:

• диаметр стержней;
• расположение прутьев и конструкции по отношению к бетонированию;
• размер заполнителя бетона;
• вид уплотнителя;
• способ укладки.

При этом, ограничивается минимальное и максимальное расстояние между стержнями арматуры, которое для продольных составляет от 25 до 40 см, а шаг поперечной — не более 30 см.

Армирование монолитного ленточно-ростверкового фундамента проводится по простой геометрической форме — прямоугольнику или квадрату. Каркас монтируется согласно следующим этапам:

• укладка на дно траншей кирпичей или специальных приспособлений для создания зазора между каркасом и нижней поверхностью основания
• на кирпичах располагают продольные стержни, используя цельные куски арматуры
• для стоечной арматуры по шаблону определенного размера нарезают прутки
• с помощью вязальной проволоки соединяют продольные стержни и горизонтальные перемычки, длина которых должна быть меньше толщины фундамента на 10 см
• к углам полученных ячеек фиксируются вертикальные элементы каркаса, чей размер меньше высоты сооружения на 10 см
• вертикальные прутья соединяются с верхними продольными стержнями, а к образовавшимся углам привязывают верхние поперечные элементы

При использовании в качестве продольных стержней арматуры разного диаметра в нижней части фундамента и в его углах располагают прутки большего размера.

Армирование монолитного ленточного фундамента

При армировании монолитного ленточного фундамента необходимо соблюдение следующих нюансов:

так как большие нагрузки воздействуют на продольные элементы, то чем больше периметр сооружения, тем большего диаметра используется арматура;

• следует учитывать характеристики грунта;
• целесообразнее применять прутки с ребристым профилем;
• расстояние от края не должно быть меньше определенного значения;
• не следует слишком заглублять каркас в бетоне;
• сварка элементов каркаса возможна при использовании арматуры определенной марки, в иных случаях отдельные элементы связывают.

Армирование ленточного фундамента глубокого заложения

Выполнение армирования ленточного фундамента глубокого заложения проводится с применением металлических стержней периодического профиля, размер которых в поперечном сечении составляет 10-12 мм. Они закладываются двумя или тремя парами и связываются между собой с помощью коротких арматурных стержней меньшего диаметра.

Согласно СНиП ширина каркаса должна быть меньше его высоты минимум в два раза. В зависимости от размеров ленточного фундамента глубокого заложения количество продольных сеток может варьироваться от двух до трех. Для опоры нижней арматурной сетки подкладывают специальные детали или куски бетона и кирпичей.

Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента

Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента проводится по той же технологии, что и заглубленного, за исключением различий по высоте основания. В результате чего при монтаже арматуры для мелкозаглубленного основания часто рекомендуют ограничиться армированием подошвы.

Армирование сборного ленточного фундамента

Возведение сборного ленточного фундамента производится с использованием стандартных железобетонных или бетонных изделий, изготовленных на заводе централизованным способом. В этом случае конструкция основы строительного объекта состоит из нижней ленты, представленной в виде сборных подушек, и вертикальной стенки, которая сооружается из фундаментных или универсальных блоков. В результате их укладки в несколько ярусов получаются вертикальные колодцы, в которые закладывается каркас из арматуры и заливается бетоном. Возведенный по этой технологии сборный ленточный фундамент отличается большей прочностью и высокой несущей способностью.

Армирование углов и подошвы ленточного фундамента

Одними из самых сложных участков при выполнении армирования являются углы будущего здания. Нарушение технологии их армирования чревато в дальнейшем разрушением бетона из-за чрезмерных нагрузок. Армирование углов ленточного фундамента и примыканий выполняют из заранее гнутой арматуры, концы которой должны заходить за боковые стены. После установки основного каркаса с помощью вязальной проволоки скрепляются угловые и продольные элементы. При этом необходимо, чтобы защитный слой бетона при последующей заливке составлял не менее 5 см. сверху и снизу и 3 см. — по бокам.

Если при строительстве объектов возводится несколько колонн на ленточном фундаменте, то для их устойчивости дополнительно требуется сооружение подошвы, которая может быть как одноступенчатой, так и многоступенчатой.

Армирование подошвы ленточного фундамента производится с использованием специальных арматурных сеток, сварных или вязанных. Возможно также применение готовых унифицированных каркасов, которые укладывают в два ряда таким образом, чтобы их рабочая арматура пересекалась под прямым углом. Толщина заливки бетона варьируется в зависимости от типа грунта и наличия бетонной подготовки основания.

Доверьте сложную работу профессионалам

Возведение фундамента — один из важных этапов в строительстве любых объектов. От соблюдения технологии его сооружения, в том числе и от правильного армирования, зависит надежность и долговечность эксплуатации зданий. Поэтому желательно доверить трудоемкий и технически сложный процесс возведения основы специалистам.

ООО «Проект» оказывает широкий спектр услуг по строительству в Москве и Подмосковье на профессиональном уровне. Мы работаем с учетом установленных законодательством норм и правил и способны справиться с самыми сложными задачами. Нашим клиентам гарантированы высокое качество на каждой стадии оказания услуг и приемлемые цены.

чертежи и схемы, технология по шагам, ошибки

Процессы, происходящие в грунте, например, морозное пучение, растягивают ленточный монолитный фундамент в разные стороны. Бетон без армирования не выдерживает такие нагрузки, так как он удлиняется без разрыва только на 0,2‒0,4 мм. Сталь растягивается на 4‒25 мм без ущерба, поэтому железобетонная конструкция гораздо прочнее. Для качественной работы этой системы важно рассчитать схему и правильно выполнить армировку. Сделать это можно самостоятельно, главное — не нарушать требований инструкции.

Оглавление:

1. Инструкция по армированию
2. Рекомендации специалистов
3. Распространенные ошибки

Пошаговое руководство по армированию

1. Рисуют чертеж.

Перед расчетом материалов составляют схему, которая соответствует строительным нормам. Арматура для фундамента делится на рабочую и конструкционную. Первая группа работает на растяжение, а вторая сохраняет форму каркаса во время заливки.

Для мелкозаглубленного ленточного фундамента хватит двух рядов продольной рабочей арматуры вверху и внизу, в середине вставляют для прочности при бетонировании. Заглубленную ленту армируют равномерно, максимальное расстояние между продольными стержнями — 40 см. В обоих случаях основная роль вертикального армирования — поддержка каркаса, поэтому для него выбирают пруты с меньшим диаметром. Если высота ленты двухэтажного дома больше 70 см, для прочности связывают бетонную подготовку и фундамент.

Минимальные расстояния между элементами:

• Между вертикальными прутьями — не более 50 см.
• Защитный слой бетона — 3‒5 см, если под основанием есть бетонная подготовка; 7 см, когда ее нет.
• Расстояние между продольной арматурой — не менее 3‒6 см, в зависимости от количества стержней в ряду, и не более 20 см.

Углы и места соединения внешней и внутренней ленты испытывают большие нагрузки. Внимательно изучите чертежи и схемы армирования ленточного фундамента. Для углов используют П- и Г-образные схемы. Чтобы их выполнить, стержни предварительно сгибают, так как вязка отдельных элементов в этих местах приводит к расслаиванию бетона и сколам. Поперечную арматуру в таких зонах ставят в 2 раза чаще.

2. Выбирают и рассчитывают материалы.

Чаще всего используют класс A-III (А400‒А500) ребристой арматуры с диаметром 6‒16 мм, так как она лучше схватывается с бетоном. Для вертикальных хомутов в ленточном фундаменте иногда берут гладкие A-I‒A-II. Диаметр зависит от веса и конструкции фундамента, ниже приведены минимальные размеры сечений для каждой цели. Если вы делаете схему армирования тяжелого строения, поручите выполнение расчетов проектировщикам. Правильно рассчитать нагрузки и выбрать оптимальный диаметр и количество стержней самостоятельно сложно.

3. Очищают поверхность основания от лишнего мусора, размечают месторасположение каркаса.

4. Сгибают стержни для хомутов и углов.

Нет единой последовательности укладки арматуры, выбор зависит от площади и количества работников. Для небольших оснований элементы сначала связывают, а потом частями размещают их в траншее. Но так устанавливать каркас своими силами тяжело, особенно если предстоит выполнить армирование ленточного фундамента большой площади. Поэтому дальше мы разберем порядок укладки, который часто используют небольшие строительные бригады.

5. Устанавливают хомуты на бетонные подставки или фиксаторы-лягушки. Чтобы каркас не смещался, через него пропускают туго натянутую веревку или привязывают каждый элемент к опалубке.

6. В конструкцию вставляют продольные стержни и фиксируют их на лягушках.

7. Выполняют армирование углов, если для этого используют дополнительные элементы.

8. Вяжут или спаивают всю конструкцию. Подробнее о способах соединения — в разделе рекомендации.

9. Устанавливают фиксаторы между стенками опалубки и арматурой.

10. Проверяют прочность и отклонения от осей, чтобы ленточный фундамент не покосился со временем.

1. Расчет материалов армирования.

Предусмотрите, чтобы арматуры хватило на нахлест (30‒50 мм). Стандартная длина стержня 11,7 м. Не заказывайте обрезки, так как трудоемкость работы повысится, а рассчитать нужное количество будет невозможно, ведь арматуру продают в килограммах.

2. Соединение.

Стержни спаивают, вяжут или скрепляют муфтами. Лучше вязать элементы армировки, а не паять, так как прочность каркаса падает, особенно если оставить его без бетона во влажную погоду. Чтобы сократить расход арматуры для ленточного фундамента, применяют муфты, так как для пайки рекомендуется соединять пруты с нахлестом 10‒15 см, в зависимости от диаметра. Если их вяжут, длина места скрепления составляет 10 диаметров для марок бетона от М300 и 15 — для М200.

Вязать можно с помощью крючка, специального пистолета и шуруповерта или дрели с насадкой из гвоздя. ПроцСхема усиления ленточного основанияесс ручной вязки крючком занимает много времени.

3. Сгибание стержней.

В продаже есть станки, чтобы согнуть арматуру, но они стоят дорого, поэтому мастера придумали разные способы для изготовления хомутов самому. Например, приваривают два уголка к ровной вертикальной поверхности, вставляют туда прут и гнут, надевая на него трубу. Арматуру с диаметром 6‒8 мм осилят тиски. Если у вас есть смекалка, реализовать идею с двумя параллельными уголками будет легко. Главное, чтобы все углы были прямые, а стороны хомутов находились в одной плоскости, иначе ленточное основание не будет надежным.

4. Подготовка элементов армировки.

Стержни слегка намачивают за пару дней до заливки, чтобы увеличить сцепление стали с бетоном, но перед этим обязательно удаляют отслоившуюся ржавчину металлической щеткой.

Возможные ошибки

Когда люди без опыта армируют конструкцию своими руками, часто они не смотрят руководство и совершают типичные просчеты, это приводит к печальному результату.

Ошибка	Почему нельзя
Нагревать стержни перед сгибом.	Армирование получается непрочным.
Паять арматуры без литеры «С».	Каркас не выдержит высоких температур и быстрее разрушается.
Вставлять поперечную арматуру в песчано-грунтовую подушку.	Сталь быстро ржавеет в таком положении.
Использовать в армировании одни обрезки.	Каркас не будет функционировать. Максимальная доля соединений в конструкции — 50 %.
Соединять параллельные стержни без разбежки.	Такая арматура не будет работать. Минимальная длина между скреплениями соседних стержней — 61 см.
Не загибать на углах.	Бетон быстро отслоится от этих мест, так как нагрузка на них выше.
Заливать кривой армокаркас.	Ленточный фундамент тоже со временем покосится.

Чтобы железобетон работал, обязательно выполнять армирование монолитного фундамента по правильно составленному чертежу. Это важно для ленточного мелкозаглубленного основания, так как она находится в зоне постоянного движения грунта.

Если вы выполняете армирование своими руками, внимательно следуйте инструкции, даже если вам помогают специально нанятые работники. Контролируйте процесс, так как иногда компании нанимают людей, которые не знают элементарные стандарты строительства или просто халтурят.

Технология устройства ленточного монолитного фундамента

Ленточный монолитный фундамент – это конструкция фундамента здания, позволяющая обустроить цоколь и подходящая для большинства типов грунтов. Ленточный фундамент проектируется так, чтобы все его линии совпадали с линиями будущих стен. Возведение такой конструкции – один из самых простых способов строительства частного дома.

Разновидности ленточных фундаментов

Условно все основания ленточного типа делятся на две группы, которые характеризуются некоторыми показателями:

1. Мелковаренные конструкции — проникают в почву на глубину не более 70 см, т.к. считаются наиболее экономичным по времени и строительному материалу. Но такая конструкция применима не ко всем типам построек и грунтов. Надежно и жестко ее удержит только легкая конструкция из дерева или пенобетона, не более 2-х этажей, стоящая на устойчивом грунте с высокой плотностью.
2. Конструкция Outwind — оптимальный уровень заглубления в почву превышает уровень загрузки грунта на 30 см. Подходит для любых почв и зданий.

Специалисты рекомендуют при возведении конструкции углублять ее в грунт на 2-2,2 м, так как это позволит обустроить подвал с широким функционалом. Но стоимость фундамента ленточного монолитного с такой глубины заглубления в грунт значительно выше, чем у менее малозатратных проектных решений.

Преимущества и недостатки конструкций ленточного монолитного фундамента

Ленточный монолитный железобетонный фундамент имеет множество преимуществ перед другими типами конструкций. Конструкции этого типа обладают высокой прочностью, так как этот показатель зависит только от глубины наматывания. Благодаря этому же фактору такой фундамент возводится на любых типах грунта. Если основание неустойчиво и имеет небольшую плотность, то при расчете этого фактора учитывают этот фактор и делают глубину фундамента несколько больше.

Ленточные фундаменты

служат долгие годы и подходят даже для самых сложных архитектур зданий. При этом не только выполняется функция фундамента для строения, но и создается дополнительный подвал, который оборудуется под гараж, котельную, насосную, чулад или погреб для хранения продуктов.

Но есть и недостатки у такого типа конструкции. В первую очередь следует отметить, что размытый дизайн потребует больших затрат времени и материалов. При обустройстве фундамента необходимо рыть траншею, в результате образуется большое количество грунта, от которого необходимо избавиться. Возведение монолитного железобетонного фундамента продлится несколько дней и даже недель, так как технология не сможет максимально ускорить этот процесс. При всех своих недостатках ленточная конструкция настолько удобна и долговечна, что строители повсеместно применяют ее при возведении жилых домов. Технология ленточного монолитного фундамента подробно рассмотрена и описана в последующих разделах.

Маркировка точек крепления фундамента

Все работы по строительству здания начинаются с разметки территории. В этом действии важна точность как минимум во всех остальных, поэтому используйте план дома для разметки необходимых точек для монолитного ленточного фундамента. Чертеж дома на стадии строительства уже находится на руках у строителей.

Выполняется разметка вагонов, которые забиваются в грунт, или обрезки арматуры диаметром 8-10 м. Материал забивается в землю на глубину 0,15 м, каждый колышек соединяется с ланциевым шнуром. Когда все элементы разметки находятся на своих местах, длину каждой стороны и каждой диагонали измеряют длинной рулеткой. Эти измерения должны показывать одинаковые показатели для каждой стороны. Если в некоторых местах показатели не совпадают, то не все углы в разметке прямые. Необходимо найти и устранить допущенную неточность.

Если все показатели совпали, то углы будущего здания имеют необходимые градусы, чтобы считаться прямыми. В этом случае выполняется устройство котлована для основания дома. Для удобства дополнена маркировка вагонов, определяющая глубину рвов.

Траншейное оборудование под фундамент

Описанный здесь способ закладки фундамента под дом не предусматривает оборудование цокольного этажа, поэтому раствор будет заливаться без опалубки. Такой способ строительства позволяет значительно снизить затраты на него. Для фундамента необходимо вырыть канал шириной 50 см и глубиной 110. Способ рытья выбирается на свое усмотрение. Оборудование траншей с помощью спецтехники – самый быстрый вариант, но более затратный. Кроме того, при ручной технике ров уменьшает объем извлекаемой из него земли, а значит, снижаются затраты на ее вывоз. Стенки траншеи, выбрасываемой вручную, имеют более ровную поверхность, при этом бетонный раствор экономно расходуется при заливке.

При устройстве конуса траншеи высота его заложения — около 30 см от пола котлована. Расширение образует так называемую «пятку», которая при заливке раствора увеличит площадь подошв основания, тем самым повысив надежность всей конструкции. На дно готовой траншеи насыпать 10 см песка и утрамбовать его. Для лучшей укладки подушки песок поливают водой, в этом случае произойдет естественная усадка.

Изготовление арматуры каркаса для фундамента

После траншейного оборудования начинается следующий не менее ответственный этап – армирование фундамента. Устройство ленточного монолитного фундамента, как и другие технологии основания фундамента, предусматривают в качестве обязательного этапа армирование, без которого конструкция будет не вполне надежной и долговечной. При этом для армирования оптимально использовать арматуру диаметром 12 и 8 мм. Первый этап из армирующих колец вяжем, для этого:

1. Постоянно фиксируется канал.
2. На двух его ребрах с помощью болгарки напилены канавки.
3. Арматура вставляется в подготовленные углубления.
4. Трубка надевается на трубку чуть большего размера.

В результате получается конструкция, которая долбит металл по принципу рычага и значительно облегчает всю работу. С помощью этой хитрости арматура сгибается в прямоугольные кольца одинакового размера. Размер каждого кольца рассчитывается исходя из размеров котлованов, то есть оснований фундамента. При этом был вырыт ров 1,1 м, в который наклепан песок слоем 10 см, то есть размеры канав уменьшены до ширины 50 см и глубины 1 м. Оптимальный размер армирующих колец для него – высота 70 см и ширина 30 см.

Для оптимизации процесса изготовления колец используются арматурные стержни, толщина которых 8 мм, длина 2,3 м. Расставили стержни, первая отметка от начала стержня ставится на расстоянии 0,3 м, вторая — на расстоянии 0,7 м от второй отметки. Еще 30 см и поставить третью отметку, еще через 70 см от нее четвертую. Таким образом, до конца стержня следует оставить расстояние 30 см. Укладывая арматуру на швеллер, арматура вставляется и выкапывается по местам.

Когда все кольца готовы, начинается процесс их обвязки. Для этого используют вязальную проволоку, которая согнута клещом или специальным крючком. Такой инструмент продается в строительных магазинах или изготавливается самостоятельно из ненужной кельмы, конец которой загнут и заточен, или из экспортируемого электрода. Проволоку для стержней размером 10-14 мм берут толщиной 1,2-1,4 см. Если в наличии есть проволока меньшего размера, то ее сгибают в несколько раз. Материал на изгиб должен быть податливым, такими качествами обладает отожженная низкоуглеродистая сталь. Если проволока сильно пищит, то ее выдерживают около 30 минут на огне, а затем дают остыть. Такая мера сделает материал более эластичным. Кольца связывают друг с другом и начинают делать армирующий каркас.

Для каркасов материал берется диаметром 12 мм, размер каркаса рассчитывается исходя из размеров будущих стен. То есть длина стержней должна быть равна длине одной стороны конструкции. Лишние куски вырезаются под размер стержня под необходимый. Короткие столбики провязываются до нужной длины вязальной проволокой. При этом гнездо одного стержня на другом делают не менее 1 м, чтобы конструкция была достаточно надежной. Изготовление рамки выглядит так:

1. В заранее подготовленных кольцах тренируются прутья по длине.
2. С помощью вязальной проволоки скрепите прутья с кольцами.
3. Готовая рама представляет собой 4 стержня, которые расположены по 4 противоположным сторонам кольца. Другой стержень расположен в самой высокой точке кольца. Дополнительные стержни крепятся внутри рамы или просто крепятся сверху.
4. Первое кольцо привязывается на расстоянии 1 м от начала стержня, все последующие крепятся через каждые 90 см.

В итоге получается 4 рамы, две из которых по длине дома и две по ширине. Для фундаментов не прямоугольной формы соответственно укладывается по 1 раме на каждую наружную конструкцию строения. Готовые рамы укладываются в кювет и привязываются друг к другу. Для крепления используются изготовленные таким образом уголки:

1. Нарезанный из арматуры 12 мм кусок 2 м.
2. Каждая деталь сгибается под прямым углом с равными сторонами. То есть каждая сторона угла равна 1 м. Удобно для этого использовать рычажную систему, которая была описана выше для процесса изготовления колец.
3. Уголки прикладывают к внешним углам соседних рамок и крепят проволокой. Эту процедуру проводят вверху и внизу.

Установка готового арматурного каркаса в фундамент

На данном этапе каркас уже устанавливается в котлован на свое постоянное место, однако ленточный монолитный фундамент делается по некоторым правилам, которые необходимо соблюдать. Эти правила касаются и укладки армирующего основания в котлован.

• Под раму положите каменную основу, чтобы она не лежала прямо на подушке. Высота просвета должна быть не менее 10 см. В качестве подъемного материала используйте любые каменные осколки подходящего размера.

• Обязательно проверяется строительным уровнем поверхности каркаса. Если в этом показателе в некоторых местах будет допущена ошибка, ровность всего фундамента нарушится после его заливки раствором.
• Армирующий каркас крепится к боковым стенкам траншеи. Это нужно для того, чтобы при заливке раствора он не изменил своего положения в пространстве. Скрученный арматурный каркас снизит качество готового основания для дома. Для крепления используются колышки, которые горизонтально вбиваются в стенки канав и привязываются к арматуре. Достаточно набить крепления через каждые 2 метра по всей длине канавы.
• Полностью установленный арматурный каркас имеет такие размерные показатели: расстояние до дна рва 10 см, до верхней точки рва — 20 см, до стенок рва — 10 см.

Размер каркаса, толщина стержня для него, глубина закладки и другие параметры зависят от того, какого размера здание представляет собой сбор монолитного ленточного фундамента или железобетонную конструкцию. Приведенные выше расчеты справедливы для небольшого по весу здания в один этаж.

Бетонная заливка фундамента

Перед заливкой раствора необходимо позаботиться о отверстиях для всех необходимых коммуникаций. Для этого его сверяют с планом дома и в необходимых местах прокладывают трубы или любые другие предметы подходящие и по диаметру. После заливки раствора в этих местах останутся отверстия для укладки труб. Второй способ предусматривает пробивку отверстий под трубы уже в готовом фундаменте. А вот при использовании этого метода на монолитном ленточном фундаменте цена будет намного выше. Так как пробивать отверстия в застывшем растворе долго, дорого и не очень безопасно с точки зрения прочности конструкции.

Перед уборкой или заказом раствор рассчитывается. Он рассчитывается по самой простой формуле, помогающей рассчитать объем – показатель глубины, длина и ширина доков выравниваются друг с другом. Полученная цифра и будет означать необходимое количество раствора в кубометрах.

При укладке бетона в несколько этапов поступают следующим образом:

1. Место стыка старого и нового слоев раствора срезается отдельно друг от друга. Для этого на залитый слой бетона кладут доски или опалубку.
2. При заливке следующего слоя опалубку снимают, а шов обильно смачивают водой. Это необходимо для удаления цементной пленки и лучшего сцепления разных слоев.
3. Швы между слоями важно делать только вертикальными, горизонтальные швы не должны быть при заливке фундамента ленточного монолита. Видео, размещенное ниже, наглядно продемонстрирует весь процесс.

Что такое монолитно-плитный фундамент?

Поделиться этим постом

Содержание

1. Надлежащая подготовка места
2. Плюсы монолитно-плитного фундамента
3. Минусы монолитно-плитного фундамента
4. Когда следует выбирать монолитно-плитный фундамент?
5. Какие проблемы с монолитным фундаментом?
6. Когда следует избегать монолитного плитного фундамента для строительства
7. Стоимость монолитного фундамента
8. Связанные статьи

У вас традиционный трехсекционный или монолитный плитный фундамент?

Традиционный фундамент из трех частей: Это Т-образный фундамент, состоящий из нескольких частей. Фундамент размещается ниже линии промерзания. Блоки укладываются на место, чтобы сформировать стену после затвердевания фундамента. После возведения стен между ними и поверх фундамента заливается плитный пол.

Монолитный: Этот фундамент создается путем заливки одного слоя бетона для формирования плиты и фундамента. Подрядчикам нравится монолитная концепция, потому что она снижает затраты на рабочую силу, а процесс строительства происходит быстрее, чем при использовании других фундаментов.

Известный монолитный плитный фундамент имеет толщину основания от 12 до 18 дюймов и толщину плиты от 4 до 6 дюймов. Для возведения монолитного фундамента требуется правильная подготовка площадки и армирование бетона арматурой и проволокой.

Надлежащая подготовка места

• Почва под плитой не должна содержать органических веществ. Почву необходимо уплотнить (снять верхний слой почвы) и хорошо дренировать.
• Соблюдение правил определяет тип и расположение арматуры в этом типе фундамента. Чаще всего используется монолитная плита арматуры №4. Арматура представляет собой два металлических стержня, которые легко гнутся и размещаются рядом друг с другом внахлест в траншеях и связываются проволокой.
• Канавка по периметру плиты создает утолщенный край. Чиновники строительных норм определяют глубину и ширину траншеи. Эта траншея может быть шириной 1 фут и глубиной 1 фут в теплом климате или шириной 1 фут и глубиной 2 фута в условиях морозного пучения.

Типовой монолитно-плитный фундамент со стенами из шлакоблоков.

Плюсы монолитного плитного фундамента

Монолитный фундамент имеет много преимуществ перед традиционным фундаментом. К плюсам можно отнести следующее:

• Строительство быстро и легко: После того, как траншея по периметру добавлена ​​и гравий разложен, можно приступать к заливке бетонного пола.
• Эта основа высыхает быстрее, чем все другие основы.
• Прочный фундамент: Этот фундамент прочный при условии правильной установки анкерных болтов и арматуры.
• Не требует особого ухода: Монолитный фундамент требует осмотра только через определенные промежутки времени, чтобы убедиться в отсутствии трещин в фундаменте.
• Энергоэффективность: Меньше энергии тратится впустую, потому что между домом и землей нет пространства. Воздух не проходит под полом.

Минусы монолитно-плитного фундамента

Конечно, есть и минусы при устройстве конструкции монолитного фундамента. Вот минусы этого типа фундамента:

• Риск затопления: Ваш дом поднят только на ок. 6 дюймов над уровнем земли с этим фундаментом, поэтому дом находится под угрозой затопления.
• Стоимость ремонта дорого: При наличии трещины в фундаменте требуются дорогостоящие методы ремонта фундамента.
• Возможна снижение стоимости при перепродаже.

Когда следует выбирать монолитно-плитный фундамент?

Есть несколько случаев, когда плитный фундамент является идеальным выбором:

Это идеальный вариант для климата, где земля не промерзает, а температура не очень высокая и не похожа на пустыню. Если нет необходимости в подвале или подвале; можно использовать монолитную плиту для повышения энергоэффективности.

Какие проблемы с монолитным фундаментом?

Несмотря на удобство и простоту установки монолитного фундамента, могут возникнуть проблемы, которые могут повредить фундамент. Фундамент может потребовать дорогостоящего ремонта, а это значит, что лучше использовать традиционный фундамент.

Типичными проблемами монолитного фундамента являются трещины в других частях дома, поддерживаемых фундаментом.

• Трещины в фундаменте вызывают большую озабоченность. При появлении трещин фундамент может расколоться по холодным стыкам (стена встречается с плитой). Узкие отверстия облегчают проникновение воды, влаги и насекомых в дом.
• Проблемы с повышенной влажностью почвы или неправильное строительство могут повредить фундамент. Это может привести к тому, что столешницы, полы и стены в доме станут неровными.
• Движение в фундаменте может привести к тому, что двери и окна застрянут в стенах из гипсокартона и появятся трещины.

Когда следует избегать монолитных плитных фундаментов для строительства

• Подрядчики должны избегать использования монолитных плитных фундаментов (монолитных) в определенных ситуациях.
• Дома с уклоном могут привести к значительным расходам из-за необходимого количества бетона.
• Приусадебные участки с большим количеством засыпанных грязью отверстий под домом приводят к растрескиванию бетона.
• Строительная организация не может возводить монолитно-плитный фундамент в зоне затопления из-за требований нормативных документов.

Стоимость монолитного фундамента

Средняя стоимость фундамента может варьироваться от 4600 до 20 000 долларов США в зависимости от нескольких факторов. Некоторые из факторов, определяющих цену фундамента, включают место вашего проживания, размер вашего дома, арматуру, используемую в бетоне, толщину и почву, на которой вы строите.

Опубликовано: 7 апреля 2021 г.