Чем красят: Чем красят материалы

Чем красят материалы

Выбирая цветной комплект постельного белья, мы думаем подходит ли его гамма к общему декору спальни. Или моден ли нынче такой оттенок. Или как сделать так, краски долго не тускнели. Однако вопросов к окрашенному белью должно быть больше. Ведь ему предстоит провести немало времени в тесном контакте с нашим телом.  

Окраской тканей люди занимались еще с древних времен. Уже в 3500 году до н. э. в Древней Греции и Египте были известны способы выделения различных красителей из растений при помощи слабощелочных и кислых растворов. Самым простым и распространенным способом окрашивания ткани было погружение в чан с отваром листьев или корней растений. Но при таком методе ткани получались некрасивых коричневых или грязно-желтых оттенков. Их называли цветами для бедных – ведь такой способ крашения был доступен всем слоям населения. А вот богатые предпочитала яркие цвета. Например, королевские особы выбирали пурпурные оттенки.

На Руси также использовались природные красители. Популярными были зеленые, красные и желтые цвета. Зеленую краску делали из травы, красную – из яблоневой коры, желтую из луковой шелухи, а красную из ягод. Но такие красители, конечно, не были долговечными.

С тех пор химическая красильная промышленность шагнула далеко вперед. Для каждого вида ткани подбирается свой тип красителя, а технологический процесс крашения состоит из нескольких этапов. Это все делается для того, чтобы цвета тканей были яркие и долговечные.

Виды красителей

Прямые: они непосредственно (прямо) окрашивают такие ткани, как хлопок, лен, шерсть, шелк. У этого класса широкий цветовой охват, но окраска не отличается насыщенностью и устойчивостью при стирке. Чтобы цвет не терял яркости необходимо дополнительно упрочнять его специальными препаратами.

Кислотные: используются для окрашивания белковых и полиамидных (синтетических) волокон. Окрашивание происходит в кислой среде. Этот тип занимает особое место среди всех классов красителей. По всему миру их изготавливается больше тысячи разновидностей. Богатая цветовая палитра позволяет создавать как простые, так и сложные цвета. Причем эти цвета яркие и чистые по тону. Но кислотных красителей есть недостаток – они неустойчивы во время стирки и с их помощью сложно получить ровную окраску. Особенно на синтетических тканях.

Активные: занимают лидирующее место в окрашивании натуральных материалов (хлопок, лен). Реже используют для крашения шелка, шерсти и полиамидных волокон. Этому типу красителя свойственна яркость цвета, интенсивность окраски, большая цветовая палитра и простота технологического процесса. Активные красители создают прочную связь с волокнами ткани, обеспечивая ей высокую прочность окраски.

Кубовые: используются для окрашивания хлопковых и льняных тканей. Создают яркую и устойчивую окраску в богатой цветовой гамме. Есть две технологии окрашивания кубовым типом красителя: суспензионная и щелочно-восстановительная. Вторая дешевле, но дает неровную окраску в темных оттенках. Суспензионная технология дороже и сложнее, но обеспечивает высокое качество окраски в богатом цветовом диапазоне – от светлых до темных тонов. Ткани, окрашенные такими красителями, можно стирать при температуре до 90ºС.

Сернистые: самый популярный вид красителя для целлюлозных волокон (≈30% от числа всех красителей) благодаря его низкой стоимости и простоте технологии крашения. Но качество окраски значительно уступает окрашиванию кубовыми или активными красителями. Неяркость, узкая цветовая гамма, неустойчивость цвета при стирке (рекомендуемая температура стирки до 40ºС) – это не все недостатки сернистых красителей. В технологии производства используется сульфид натрия, который, попадая на станции очистки сточных вод, отравляет ил – питательную среду для водных жителей. Кроме того, в красильных цехах выделяется токсичный сероводород.

Дисперсные: тип красителя появился в начале 20 века из-за стремительно развивающегося производства ацетатных волокон, для которых обычные красители не подходили. В середине столетия они оказались единственными красителями, которые обеспечивали высокое качество окраски на синтетических волокнах. В наше время 90% всех текстильных синтетических материалов окрашивается дисперсными красителями. Они дают яркую и ровную окраску при богатой цветовой палитре. Но неустойчивы на полиамидных и ацетатных волокнах. Исключение – окраска полиэфирных волокон отличается стойкостью.

Нерастворимые азокрасители: краситель синтезируется внутри волокна, а не на поверхности, что обеспечивает окраске высокую устойчивость к стирке. Крашение нерастворимыми азокрасителями позволяет добиться ярких цветов в богатой цветовой гамме. Используется в основном для окрашивания целлюлозных материалов.

Способ нанесения краски

Совсем недавно рисунок на материал наносился лишь методом пигментного окрашивания с помощью штампа. Ткань, которая получалась при этом, называлась «набивной». Способ дешевый и простой, но имеет недостатки: однообразный рисунок, краски наносятся только на поверхность полотна, они неустойчивы и линяют.

Второй способ – реактивное окрашивание. Рисунок на ткань наносится при помощи печатного вала. Качественные органические красители, используемые в данном методе, проникают напрямую в волокна. Способ обеспечивает ткани яркость и насыщенность цвета надолго, белье устойчиво к стирке и не линяет.

Популярный тренд в производстве постельного белья – 3D-печать. Это модификация реактивной печати, которая позволяет наносить на ткань любые рисунки с потрясающей точностью. Но чтобы изображение было четким и ярким нужна плотная ткань с двойным плетением. Постельное белье с таким рисунком обладает отличным качеством и не линяет.

Почему белье линяет

Если изготовитель использует низкопробную краску и экономит на технологии крашения, постельное белье получается экономным по цене, но плохого качества. На вид комплект красивый, но только до первой стирки. А иногда белье красится уже во время эксплуатации. Потеря внешнего вида в этом случае не самое страшное. Использование дешевых красок при изготовлении белья может быть опасно и вызывать аллергические реакции. 

Закрепить цвет можно в домашних условиях несколькими способами. Если ткань выдерживает температуру 900С, прокипятите комплект несколько раз, до того момента, пока вода перестанет окрашиваться. Яркость ткань потеряет, но линять перестанет.

Обработайте уксусным раствором. Уксус 9% соедините с водой в пропорции 1:1 и замочите в этом составе белье на пару часов. После этого комплект хорошенько прополощите. Внимание! Не перепутайте 9% уксус с 70% уксусной эссенцией.

Замочите постельное белье в соляном растворе. Пропорция: 2 чайной ложки соли на 1 литр слегка теплой воды. Выдержите час–два, затем прополощите и высушите.

Как выбрать постельное белье

Покупая белье обратите внимание на несколько факторов. Оцените качество окрашивания ткани с обеих сторон. Оно должно быть одинаковое по яркости. Если с лицевой стороны рисунок четче и ярче, а с изнанки он блеклый – скорее всего, такое белье полиняет при первой же стирке.

Запах. Белье должно пахнуть новым текстилем. Никаких посторонних химических или запахов сырости. Сильный химический запах говорит, что при окрашивании ткани использовались дешевые красители.

Рассмотрите этикетку. Если допустимая температура стирки для цветного белья указана 60-650С, значит, при окрашивании использовались качественные красители. Иногда производители указывают данные об использованных красителях. Это число, которое обычно не менее 4. Но если такой информации нет, то проведите тест самостоятельно: потрите материал ладонью или влажной салфеткой – если цветных следов нет, значит, краска хорошая, а белье качественное.

Как ухаживать за бельем

• Цветное и белое белье стирайте раздельно.
• Обязательно стирайте новое постельное белье перед использованием. Возможно незначительное окрашивание воды в первые несколько раз.
• Соблюдайте режим температуры, который указан на этикетке. Цветные комплекты стирайте при температуре не более 400С.
• Стирайте на деликатном режиме, чтобы не повредить изделие.
• Не стирайте цветное белье порошком, предназначенным для белых вещей, – он может содержать хлорсодержащие и агрессивные вещества.
• Желательно использовать кондиционер для белья.
• Сушите постельное белье сразу по завершении стирки, распрямив его.
• Гладить лучше слегка влажным.

Важно помнить, что почти все красители являются продуктами нефтепереработки и могут содержать вредные вещества. Сомневаетесь, что при производстве белья не использовались такие компоненты? Откажитесь от покупки. А если вы заботитесь о своем здоровье, приобретайте постельное белье от надежных производителей, которые берегут свою репутацию и следят за качеством продукции.

Чем красят автомобильные кузова?

Эволюция эмалей

Игорь Байдин, канд. хим. наук,
Юрий Буцкий, канд. техн. наук,
фото Юрия Петрова, RNdeUR и RVI

Чем красят автомобильные кузова? Ответ на этот вопрос в разное время звучит по-разному…

Что происходит на конвейере

Прежде всего договоримся о терминологии. Если говорить о процессе нанесения лакокрасочных материалов (ЛКМ), как будет правильно: «покраска кузова» или «окраска»?

Филолог проголосует за покраску. Мол, окраска – это приобретённое свойство, полученный цвет. Вспомнит защитную окраску у хамелеона и тому подобные примеры. А применительно к технологии надо говорить «покраска». С ним не согласится автомобильный маляр: окраска, и все тут. Так пишут в профессиональных статьях. И он привык говорить так же. Мы принимаем сторону маляра и переходим к теме.

Итак, окраска кузова… На конвейере кузова и кабины «в металле» тщательно обезжиривают, промывают и направляют в огромную ванну для химической обработки – фосфатирования. После этой операции на металлической поверхности образуется тончайшая плёнка из фосфатов железа и цинка, назначение которой – защищать металл от коррозии при появлении микротрещин в будущих слоях лакокрасочных материалов. Отметим, что фосфатная плёнка обладает хорошей адгезией к металлу и обеспечивает надёжную адгезию последующих защитных слоев.

После фосфатирования кузов снова тщательно промывают, сушат и… опять погружают в гигантскую ванну. В этой ёмкости на фосфатную пленку методом катодного или анодного осаждения наносят слой водоразбавляемой грунтовки с антикоррозионными добавками.

Если кузов служит катодом, процесс именуется катафорезом, в противном случае – анафорезом. Отметим, что катафорез обеспечивает более надёжную антикоррозионную защиту, поэтому анафорез сегодня практически не применяют. Толщина слоя катафорезной грунтовки достигает 20 мкм, а благодаря электроосаждению он распределяется равномерно как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях, включая скрытые полости кузова и сварные швы.

После сушки при 180 °С на катафорезный слой наносят еще одну грунтовку – выравнивающую. Ее назначение двояко: во-первых, заполнять и сглаживать мелкие дефекты поверхности, во-вторых, ограничивать развитие трещин в будущем лакокрасочном слое. К слову, в отличие от катафорезной, выравнивающая грунтовка от коррозии не защищает.

И, наконец, после сушки и шлифования загрунтованная поверхность окрашивается эмалью либо материалами двухслойной системы: базовая эмаль (металлик) плюс прозрачный лак.

Существуют конвейерные технологии, где выравнивающая грунтовка отсутствует. В этом случае применяется особое катафорезное грунтование с толщиной слоя до 40 мкм. Требования к качеству металла и к качеству сборки кузова здесь очень высокие! Зато выигрыш налицо: экономятся производственные площади и энергозатраты на сушку, а также сокращаются выбросы в атмосферу летучих органических соединений (ЛОС). Иногда выравнивающую грунтовку заменяют дополнительной базисной эмалью, при этом она выполняет две функции – выравнивания и создания черного или белого цветового подслоя для получения специальных эффектов в трехслойных системах ЛКМ.

Мы совершили краткий экскурс, чтобы напомнить: даже самые современные автоэмали не обеспечат качественную окраску кузова без тщательной его подготовки – и конвейерные технологии иллюстрируют это как нельзя лучше.

Нитроэмали

На заре автомобилестроения маляры использовали краски на основе природных смол, скипидара и олифы с добавками сажи и других пигментов. В двадцатые годы на смену таким краскам пришла нитроэмаль.

После окончания Первой мировой войны производственные мощности по выпуску пороха оказались незагруженными. Но химики быстро сообразили: пироксилин (тринитрат целлюлозы), применяемый в производстве пороха, и коллоксилин, идущий на изготовление нитролака – близнецы-братья! И тот, и другой являются сложными эфирами целлюлозы и азотной кислоты и различаются, в частности, содержанием азота. И вот многие пороховые заводы занялись выпуском киноплёнки, а также нитролаков и нитроэмалей на основе нитроцеллюлозы.

Напомним о некоторых свойствах нитроэмалей. Низкое содержание нелетучих веществ в растворе коллоксилина определяет малую толщину плёнки при высыхании, поэтому для получения качественного покрытия толщиной 75–125 мкм требуется наносить до десяти слоев эмали. Готовое покрытие стойко к действию температур в диапазоне от –40 до +60 °С. Если же нитроэмалевое покрытие нагреть до 100 °С и более, плёнка разрушится и даже может загореться.

Иногда спрашивают: за счёт чего происходит полимеризация нитроэмали? Запомним раз и навсегда: никакой полимеризации в нитроэмалях не происходит! Отверждение, а точнее высыхание, осуществляется за счет испарения летучих растворителей. Это чисто физический процесс. После высыхания образуется обратимая плёнка, которая может быть снова растворена в растворителе.

Для своего времени нитроэмали были, безусловно, хороши: они быстро высыхали при комнатной температуре и неплохо противостояли воздействию масел, бензина, солнечных лучей и атмосферных осадков. Правда, для сохранения высокого блеска они требовали частой полировки, но с этим приходилось мириться.

В советские времена правительственные ЗИЛы и «Чайки» окрашивали только нитроэмалями. Покрытия насчитывали до 12 слоёв, включая грунтовочные, и выглядели те «членовозы» великолепно. Правда, их почти непрерывно подкрашивали и полировали – благо было кому…

Под маркой НЦ нитроэмали выпускаются и по сей день. В сегодняшнем кузовном ремонте они применяются крайне редко, что неудивительно: по всем показателям, кроме цены, нитроэмали проигрывают современным ЛКМ. Мы же относимся к этим материалам с искренним уважением – все же они были первыми!

Алкидные эмали

Их у нас называют «эмалями воздушной сушки» – и вполне справедливо, о чем будет сказано далее. А пока несколько формальностей.

Алкидная эмаль – это суспензия пигментов в алкидных лаках с добавками модификаторов – в частности, растительных масел. И тут возникает закономерный вопрос: а что такое алкидные лаки? Пожалуйста, это растворы алкидных смол. Хорошо, а что такое «алкидные смолы»? Слово «алкидный» происходит от англ. alcohol – спирт и acid – кислота. Соответственно алкидные смолы получают на основе многоатомных спиртов и многоосновных кислот. Попутно заметим, что термина «алкид» в фундаментальной химии не существует, это термин из лексикона лакокрасочников.

К алкидным относятся и некоторые ремонтные автоэмали. Возможно, кто-то удивится: неужели ПФ-115 и звучные брендовые продукты стоят в одном ряду? Да, с точки зрения механизма отверждения это так. В отличие от нитроэмалей при сушке алкидных материалов параллельно протекают два процесса: испарение растворителя (физическая сушка) и химическое превращение компонентов связующего в пространственно-сшитый полимер. После полного отверждения растворить такую пленку невозможно, поэтому ее называют необратимой.

В банке с алкидной эмалью находится один компонент, способный к реакции, – это раствор алкидной смолы, модифицированный растительным маслом. От растительного масла продукту достаются «хвосты» высших жирных непредельных кислот, содержащих сопряженные двойные связи.

Второй компонент алкидных эмалей – это кислород воздуха. Благодаря его взаимодействию с указанными двойными связями образуется высокомолекулярное соединение, т. е. происходит отверждение. А поскольку каждая молекула алкидного компонента имеет несколько двойных связей, полимер получается «пространственно сшитым». Так что кислород – полноценный компонент связующего, его вполне можно считать отвердителем.

Маляры знают, что плёнка алкидной эмали хорошо сохнет сверху, а вот «вглубь» – хуже… Это характерно при отверждении кислородом – по мере высыхания его доступ вглубь слоя затрудняется. Поэтому задача производителя – применение технических решений, обеспечивающих равномерноe высыхание плёнки. А на совести автомаляра – делать покрытие равномерным по толщине.

Авторемонтные алкидные эмали конечно же имеют более высокое качество по сравнению с «дачной» ПФ-115. И сегодня на рынке есть очень неплохие алкидные авторемонтные эмали российского производства. Они еще послужат владельцам отечественных грузовиков и автобусов, особенно при весеннем обновлении внешнего вида. На конвейерах алкидные эмали не применяются.

В серийном производстве алкидные эмали и краски на основе нитроцеллюлозы в России широко применяют изготовители кузовов и надстроек

Меламиноалкидные эмали

Наши мастера давно и упорно называют их «синтетикой». Почему? Никакого секрета: при создании алкидной части этих эмалей химики использовали синтетические жирные кислоты. Отсюда и пошло – «синтетика», «окрасить синтетикой».

Как и в предыдущем случае, при отверждении меламиноалкидных ЛКМ одновременно протекают два процесса: испарение растворителя и поликонденсация смол (образование необратимой плёнки). В поликонденсации участвуют два компонента – но до поры до времени они мирно соседствуют в банке и друг дружку не трогают. Что это за компоненты? Во-первых, это алкидная составляющая, модифицированная растительным маслом, во-вторых – меламинформальдегидная смола.

В отличие от эмалей воздушной сушки алкидная составляющая меламиноалкидных эмалей содержит мало двойных связей, но обязательно имеет реакционноспособные гидроксильные группы ОН, как у спирта.

В отличие от алкидных эмалей алкидная составляющая здесь практически не вступает в реакцию с кислородом воздуха. Но зато при повышении температуры упомянутые гидроксильные группы ОН начинают взаимодействовать с метилольными группами меламиноалкидной смолы. Вот она, изюминка! Реакция между двумя компонентами запускается при нагреве! Поэтому второе название меламиноалкидных эмалей – «эмали горячей сушки».

Внимательный читатель уже, наверное, догадался о преимуществах такого механизма: в отличие от кислородного отверждения алкидных эмалей полимеризация здесь проходит равномерно по всей глубине. В результате образуется надёжная необратимая плёнка с пространственной сшивкой по всем направлениям. Если же равномерность отверждения вглубь слоя отсутствует, это означает одно из двух: либо эмаль «левая», основанная на дешёвом алкидном ингредиенте (в результате инициативу перехватывает кислород воздуха), либо нарушен температурный режим (реакция не пошла).

Итак, при высокой температуре меламиноформальдегидная смола играет роль отвердителя. А каковы значения этой температуры? Никакого секрета: 150 °С – для грунтовок, 130 °С – для эмалей, например, для широко известной МЛ-1110.

Впрочем, существуют эмали с отверждением при 105 °С. В них применяется более реакционноспособная меламинформальдегидная смола – она-то и позволяет снижать температуру сушки. Но есть у таких ЛКМ и минусы – хранить их более года нельзя, поскольку даже при обычной температуре реакция хоть медленно, но протекает. Это своеобразная плата за повышенную реакционную способность смолы.

Меламиноалкидные эмали применяют для окраски автомобильных кузовов на заводских конвейерах. А вот в ремонтных целях их используют в соответствии с поговоркой «на безрыбье…».

Акриловые эмали

Не ищите в химических справочниках и энциклопедиях слово «акрил» – все равно не найдете. Этот термин является разговорным и означает «акриловый лак», «акриловая эмаль». Но прежде чем коснуться теории, посмотрим на тару, в которую разлиты акриловые ЛКМ.

В этой группе материалов компоненты связующего (плёнкообразователя) разнесены по разным банкам. В отличие от меламиноалкидных эмалей хранить их в одной ёмкости нельзя, они тут же вступят в реакцию. Первый компонент содержит раствор акрилового сополимера. Это высокомолекулярное вещество, продукт совместной полимеризации акриловых мономеров – акриловой и метакриловой кислот, а также их сложных эфиров (если кому интересно – метилакрилата, бутилакрилата, метилметакрилата, бутилметакрилата и др. ). И что важно: в составе этого сополимера есть звенья с гидроксильными группами ОН – запомним это.

Теперь о втором компоненте, фактически – отвердителе. В его состав входит полиизоцианат. Но название названием, а нам важно знать, что он содержит изоцианатные группы O=C=N-, весьма и весьма реакционноспособные. И когда раствор сополимера и отвердитель соединяют, гидроксильная и изоционатная группы вступают в реакцию. Благодаря этому возникающая при полимеризации полиуретановая сетка получает пространственные сшивки.

В конечном итоге в отверждённой акриловой плёнке образуется полиуретан, придающий покрытию исключительно высокие потребительские свойства, в частности стойкость к атмосферным воздействиям и эластичность.

Описанная система носит название «акрил-уретановой». Такие материалы имеются в арсеналах всех известных окрасочных систем, как конвейерных, так и ремонтных.

Маляры-практики иногда спрашивают: можно ли разбавлять акриловые ЛКМ отечественными растворителями серии 645-651? Ни в коем случае! Отечественные растворители содержат спирты, а следовательно, посторонние гидрокильные группы ОН. Они способны направить реакцию по ложному пути, в результате чего пространственно сшитый полимер не образуется. По той же причине в системе недопустимо присутствие влаги. Следует применять растворители или разбавители, рекомендованные производителем ЛКМ.

Бывает и такой вопрос: можно ли отверждать акриловые ЛКМ изоцианатами, применяемыми в работе с меламиноалкидными эмалями? Нельзя! В акриловых системах сополимер и полиизоцианат тщательно подбираются друг к другу. Если взять другой отвердитель, получим другой полимер с совершенно иными свойствами.

Водорастворимые эмали

На рубеже веков человечество в хорошем смысле зациклилось на охране окружающей среды, озоновых дырах и глобальном потеплении. Тогда же в лакокрасочном мире родились два направления, позволяющих сократить выбросы ЛОС при производстве ЛКМ.

* Впервые массово их начали применять в 1990 году на новом заводе GM для окраски автомобилей Saturn.

Первое – это материалы с высоким содержанием нелетучих веществ (вплоть до 100%). Наибольшее развитие они получили в Северной Америке*, именно оттуда пришло понятие HS (High Solid). Эта аббревиатура относится к ЛКМ, при нанесении которых в окружающую среду выделяется не более 420 г ЛОС на литр готового продукта.

Второе направление – это ЛКМ на водной основе. Наиболее интенсивно оно развивалось в Европе, а теперь становится господствующим во всем мире, включая Китай. В автомобилестроении первыми ЛКМ на водной основе были так называемые «окуночные» и анафорезные грунтовки. Кстати, в России такие материалы начали применять более 40 лет назад.

Затем на водной основе стали выпускать выравнивающие грунтовки и базисные эмали. Наибольший выигрыш по сокращению выбросов ЛОС даёт применение водных базисных эмалей, что понятно: в органоразбавляемых (мастера говорят – «сольвентных») базисных эмалях растворителей больше всего.

Общие принципы отверждения водоразбавляемых ЛКМ в общем-то те же, что и органоразбавляемых: физическая сушка и химическая реакция. Водные материалы существенно дороже органоразбавляемых. Правда, в Европе иной менталитет, экологический: «Я покупаю дорогой автомобиль, производство которого нанесло минимальный ущерб окружающей среде». Нам этого не понять. В Россию технологии нанесения водоразбавляемых ЛКМ не поставляются даже на автозаводы зарубежных фирм. Исключение – грунтовки. Что мешает? Законодательство, бедность, морозы? Ведь водорастворимые ЛКМ боятся холодов… Однозначного ответа нет.

Что касается своих разработок… Российские чиновники, предприниматели, инженеры и химики созданием отечественных ЛКМ на водной основе для автомобилей не озабочены. Значит, жизнь не заставила. Пока… не заставила.

Такова краткая ретроспекива развития автомобильных эмалей. От обратимой плёнки «нитро» через отверждаемое кислородом покрытие алкидных ЛКМ, через пространственную сетку «синтетики» к полиуретановой «сшивке» акриловых эмалей… «Нитро», «синтетика», «акрил»… И вот теперь – водорастворимые эмали, сохраняющие окружающую среду. Но нет предела совершенству. Пройдет немного времени, и появятся новые окрасочные материалы и технологии. И тогда мы опять вернемся к теме.

Растворители и разбавители

Растворитель и разбавитель – это не одно и то же, хотя и тот и другой применяются для получения требуемой вязкости ЛКМ.

Растворитель – понятие фундаментальное, он служит для получения истиного раствора, в котором молекулы растворенного вещества располагаются равномерно.

Разбавители, применяемые в лакокрасочной промышленности, строго говоря, не обязаны что-то растворять. Их задача – понижать вязкость, не приводя к расслоению и коагуляции разбавляемого продукта. Поэтому разбавители могут быть и несовместимыми с разбавляемым материалами.

Иногда свойство несовместимости разбавителей оказывается полезным: нарушение родственности изменяет форму макромолекул ЛКМ, они как бы «поджимают лапки», что очень эффективно снижает вязкость продукта. Разумеется, такие разбавители не должны отрицательно влиять на процесс формирования плёнки, и тут всю ответственность на себя принимает фирма, производящая разбавитель.

Несмотря на каталожное наименование «разбавитель», некоторые фирменные продукты с физико-химической точки зрения являются все же растворителями.

Ацетон, являясь растворителем, не пригоден для снижения вязкости ЛКМ – он слишком летуч и не обеспечивает оптимального высыхания плёнки при испарении. В лакокрасочной промышленности он применяется в качестве компонента сложного растворителя или разбавителя.

Катализаторы, инициаторы, отвердители

В публикациях на тему ЛКМ часто путают понятия «катализатор», «инициатор» и «отвердитель». В действительности это разные материалы и механизм их действия различен.

Как известно из школьного курса химии, катализатор увеличивает скорость химической реакции, но сам в реакцию не вступает. В акриловых системах используют катализаторы на основе органических аминов, ускоряющих реакцию уретанобразования.

Инициатор в отличие от катализатора участвует в реакции, генерируя радикалы, расходуется (распадается) сам и в конечном итоге входит в состав полимера. Пример: второй компонент (тюбик) в полиэфирных шпатлевках содержит именно инициатор.

И, наконец, об отвердителях. Отвердитель – это полноправный компонент связующего. Он не является ни катализатором, ни инициатором.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Как покрасить комнату: 10 шагов к покраске стен, как мастеру своими руками

Сделай сам

Узнайте, как покрасить комнату в вашем доме или квартире с помощью этих простых шагов, чтобы сделать любое пространство ярче в кратчайшие сроки

Автор Линдси Мазер и Элизабет Стэмп

2 августа 2021 г.

Все продукты, представленные в Architectural Digest, выбираются нашими редакторами независимо друг от друга. Однако, когда вы покупаете что-то через наши розничные ссылки, мы можем получать партнерскую комиссию.

Научиться правильно красить комнату необходимо как начинающим мастерам, новым домовладельцам, так и опытным специалистам по благоустройству дома. В конце концов, это довольно безболезненно, относительно недорого и — если что-то пойдет не так — легко исправить. Но прежде чем вы возьмете валик и начнете наносить первый слой, важно иметь план атаки. Поэтому мы попросили нескольких экспертов поделиться своими лучшими советами и рекомендациями по рисованию, чтобы вы могли начать. Читайте дальше, чтобы узнать, как покрасить комнату, и шаг за шагом узнайте, что вам нужно сделать, чтобы убедиться, что ваш проект будет успешным.

В то время как Николь Холлис, дизайнер из Сан-Франциско, могла обратить на себя внимание тем, что покрасила фасад своего дома в черный цвет, мы склонны к угрюмому синему цвету, который она выбрала для бара от Farrow & Ball. Дуглас Фридман

1. Спланируйте свой подход

Начните с того, чтобы подумать о том, как вы хотите, чтобы законченный проект выглядел, и помните, что вы не ограничены четырьмя стенами или всей комнатой в одном цвете. Подумайте о том, чтобы покрасить акцентную стену в смелый оттенок или выделить молдинги в контрастном оттенке или отделке. И не забудьте посмотреть вверх и посмотреть, можно ли освежить потолок.

Александр Горлин использовал Parma Grey от Farrow & Ball на акцентной стене в нью-йоркской квартире.

2. Выберите свой цвет

Просмотр веерных колод и фрагментов краски может быть ошеломляющим. Начните с выяснения общих характеристик цвета: вам нужен теплый или холодный оттенок? Нейтральный или насыщенный? Если у вас уже есть мебель или предметы искусства, вам также следует подумать о том, как оттенок будет их дополнять. Как только у вас появится представление о том, что вы ищете, выберите несколько оттенков и получите образцы — многие бренды, ориентированные непосредственно на потребителя, такие как Backdrop и Clare, отправят вам образцы клея, которые вы можете приклеить на стену для лучшего восприятия. тени (и это сэкономит вам поход в магазин). Проверьте цвета, чтобы увидеть, как они выглядят в комнате в разное время суток.

Многие компании по производству красок также имеют на своих веб-сайтах инструменты, которые позволяют загружать фотографии вашего помещения и предварительно просматривать различные цвета на стенах. Но в реальных условиях цвета могут выглядеть по-другому, поэтому вам все равно придется опробовать их в космосе.

Протестируйте образцы выбранных вами цветов в комнате, чтобы увидеть, как они выглядят в разных условиях освещения.

Фото: Ричард Друри/Getty Images

3. Выберите инструменты и материалы

Каждый проект уникален, и вам могут понадобиться разные инструменты в зависимости от выбранной вами краски и состояния ваших стен, но есть несколько обязательных элементов. :

• Paint
• Paint roller
• Paint roller extension pole
• Drop cloths
• Paintbrushes
• Paint tray
• Sandpaper
• Painter’s tape
• Rags
• Putty knife

Click here for a shopping list to order все расходные материалы для краски, которые вам понадобятся для начала работы — от шлифовки и грунтовки до самых последних штрихов.

Перед началом работы соберите все необходимые инструменты.

Фото: Аника Сальсера/Getty Images

4. Определите, сколько краски вам понадобится.

Независимо от того, красите ли вы дамскую комнату или фасад своего дома, общее эмпирическое правило: один галлон на 400 квадратных футов, говорит Карл Минчью, вице-президент по цвету. инновации и дизайн в Benjamin Moore. Но это всего лишь приблизительный ориентир: чтобы получить более точное число, которое вам обязательно понадобится для больших проектов, используйте калькулятор краски, такой как предоставленный Бенджамином Муром или Pratt & Lambert; они учитывают размеры окон и дверей. (И оба предполагают два слоя краски на проект.)

Самые популярные

Планируете побелить угольно-серую стену? Вам, вероятно, понадобится дополнительная краска при переходе от темного к светлому. С другой стороны, глубокая цветовая база, как правило, требует больше слоев краски, чем более светлый цвет, говорит Кэролин Ноубл, менеджер по цветному маркетингу и дизайну в Pratt & Lambert. Она рекомендует нанести на поверхность грунтовку серого оттенка, прежде чем красить стены в насыщенный цвет, чтобы сократить количество нанесений. Когда дело доходит до отделки, вы, возможно, слышали, что чем она глянцевее, тем выше степень покрытия, но этой разницы недостаточно, чтобы изменить количество галлонов, которое вам нужно купить, говорит Минчу.

Если вы красите сильно текстурированную поверхность, а не гладкую, купите немного больше, говорит Джулианна Симкокс, заместитель бренд-менеджера Pratt & Lambert. Шкафы со сложной столярной обработкой тоже требуют больше краски; Минчью предлагает закупить примерно на 10% больше, чем рассчитано.

Рассчитайте правильное количество краски, которое вам понадобится, чтобы избавить себя от походов в магазин и потраченной впустую краски.

Фото: Daniel Acker/Bloomberg/Getty Images

5. Подготовьте стены и комнату

Вы не хотите повредить свой любимый диван или семейную реликвию, которую подарила вам бабушка, так что освободите комнату от всей мебели. Если у вас недостаточно места, чтобы переместить все, что у вас есть, переместите все это в центр комнаты. Накройте детали тканью или легкой пластиковой пленкой и сделайте то же самое с полом, а также со всеми шкафами или столешницами, которые могут подвергаться опасности чрезмерного разбрызгивания. «Не пропускайте тряпку — краска будет разбрызгиваться, мы обещаем», — говорят подрядчики из Нью-Джерси и двоюродные братья — Джон Коланери и Энтони Каррино, звезды сериала HGTV 9.0092 Cousins ​​ Undercover и Kitchen Cousins ​​, а также The Build Up  и Grand Design на Ellentube Эллен ДеДженерес.

Возьмите рулон малярного скотча — двоюродные братья рекомендуют FrogTape — и плотно приклейте его к краям углов комнаты, цоколю и карнизу, а также дверным и оконным наличникам, используя шпатель для уплотнения, если это необходимо. «Обеспечение хорошей герметизации, чтобы краска не попала под ленту, — это все, плюс она будет сниматься после того, как все высохнет», — говорят Коланери и Каррино. Если вы осмелитесь (или у вас будет твердая рука художника), вы можете вообще пропустить запись. Снимите крышки выключателей и розеток и наклейте малярную ленту, чтобы защитить розетки и выключатели от капель краски. Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что вы знаете, как ремонтировать гипсокартон, чтобы вы могли зачистить любые царапины на стенах.

Самые популярные

Защитите полы и мебель тряпками.

Фото: Патти МакКонвилл/Getty Images

6. Смешайте краску

Используйте деревянную палочку, чтобы размешать краску, и часто перемешивайте ее в течение всего проекта. Краска, которая не перемешивается постоянно, может привести к разделению ингредиентов, и вы рискуете поставить под угрозу истинный цвет, который вы хотите получить. Если вы используете более одного галлона краски, объедините банки в большое ведро на случай, если будет небольшая разница в цвете.

Смешивайте краску рано и часто.

Фото: Tetra Images/Getty Images

7. Выберите технику рисования

Краска смешана, валик готов, но прежде чем приступить к работе, обязательно спланируйте стратегию. Работайте сверху вниз, начиная с потолка. Планируете смелую фокусную стену? Сначала покрасьте соседние стены в светлые тона. «Не волнуйтесь, если вы покрасите то, что будет вашей акцентной стеной — темная краска закроет всю более светлую краску, которая попала туда. После того, как более светлая стена высохнет, заклейте этот край скотчем, чтобы темный цвет не перетек на новую краску», — советуют Коланери и Каррино. Если вы покрываете темные стены более ярким оттенком, запланируйте нанесение трех слоев: грунтовки плюс два слоя нового цвета, чтобы ничего не просвечивало.

Самые популярные

Занимайтесь одной стеной за раз. Возьмите кисть и «врежьте» — рисуйте вдоль лепнины и углов сверху вниз — в то время как ваш помощник по рисованию использует валик, чтобы покрыть основное пространство стены, избегая более четких мест. При нанесении краски валиком используйте длинные мазки в виде буквы W для достаточного покрытия (и чтобы избежать надоедливых следов от валика). Когда стена сухая на ощупь, она готова ко второму слою.

Если вы красите отделку, снимите малярный скотч и подождите, пока стены высохнут, прежде чем наклеивать скотч на стены. Начинайте с ближней к потолку обшивки, переходите к дверным и оконным рамам и, наконец, к плинтусам.

Начните с обрезки молдингов и углов кистью.

Фото: Banks Photos/Getty Images

8. Не забудьте про вентиляцию

Наблюдать за тем, как сохнет краска, совсем не весело. Убедитесь, что ваше пространство хорошо проветривается на протяжении всего проекта, открывая окна и используя вентиляторы. «Поддержание тепла в комнате и работающий вентилятор определенно помогают ускорить процесс сушки», — говорят кузены. «Если это влажный день, краска сохнет гораздо дольше».

Откройте окно или включите вентилятор для проветривания.

Фото: Стивен Симпсон/Getty Images

9. Очистка

Вы нанесли несколько слоев, но еще не время расслабляться. Удалите всю малярную ленту и соберите салфетки, убедившись, что любые разливы или брызги высохли, прежде чем перемещать их. Для красок на латексной и водной основе мойте кисти мыльной водой, хотя для красок на масляной основе потребуется уайт-спирит. Вы можете использовать малярную кисть, чтобы очистить и изменить форму щетины. Если вы хотите повторно использовать крышки валиков, используйте изогнутый край инструмента 5-в-1, чтобы удалить излишки краски под проточной водой (они также полезны для открытия банки с краской, удаления гвоздей и соскабливания).

Самые популярные

Очистите кисти водой с мылом, если вы использовали краски на латексной или водной основе.

Фото: Ableimages/David Harrigan/Getty Images

10. Дайте себе достаточно времени

Количество времени, которое займет ваш проект, зависит от размера вашей комнаты, того, как вы рисуете, и вашего уровня навыков. Например, использование темного оттенка на стенах и покраска потолка и отделки займет больше времени, чем просто окрашивание стен в нейтральный цвет. В то время как некоторые места можно сделать за несколько часов, другие могут занять несколько дней. Не забудьте выделить больше времени, чем, по вашему мнению, потребуется для работы, и не забудьте принять во внимание подготовку и уборку.

Путеводитель по магазинам

ExplorerenovationDecoratingpaintСделай сам

Подробнее

Как покрасить стену как профессионал

Покраска внутренних стен комнаты — один из самых простых и популярных домашних проектов. Свежий слой краски — доступный способ преобразить комнату. Прежде чем приступить к покраске дома, прочитайте эти полезные советы о том, как покрасить стену, как профессионал.

• 01
  09

  Снимите выключатели освещения и крышки розеток

  Изображения героев / Getty Images

  Начните с откручивания всех электрических выключателей и крышек розеток со стен. Чтобы не потерять винты розетки или выключателя света, поместите винты и крышки в небольшой пластиковый пакет. Если имеется несколько винтов или крышек розеток разного размера, поместите каждую пару крышек и винтов в отдельный пластиковый пакет, а на передней части пакета запишите расположение электрической розетки, чтобы потом можно было быстро снова установить крышку.

  Свежий слой краски — это доступный способ мгновенно преобразить комнату.

• 02
  из 09

  Спросите образцы красок большого размера

  Дженни Деттрик / Getty Images

  Вместо того, чтобы платить за образец краски для образца на вашей стене, попросите образцы краски большого размера, поскольку они позволяют легко визуализировать то, что краска будет на стене, и их можно легко перемещать по комнате или снимать со стен, в отличие от нарисованные образцы.

  Обязательно протестируйте образцы краски в комнате, чтобы увидеть, как выглядят цвета при естественном освещении и вечером при включенном свете в комнате. Часто искусственный свет меняет внешний вид краски, придавая ей более желтый или синий оттенок, поэтому важно всегда проверять образец краски в комнате перед покраской.

• 03
  из 09

  Защита комнаты

  fstop123/Getty Images

  Положите тряпки на пол и всю мебель в комнате, чтобы защитить их от краски. Далее с помощью малярной ленты наклейте ленту вокруг молдингов и оконных рам. При наклеивании ленты обязательно прикладывайте сильное давление, чтобы краска не могла проскользнуть под ленту.

• 04
  из 09

  Подготовка стен к покраске

  Катя Кирхер / Getty Images

  Прежде чем приступить к покраске, необходимо подготовить стены к покраске. Заполните все отверстия в стене, нанеся шпаклевочную пасту с помощью канцелярского или нёбовидного ножа на отверстие. После того, как шпаклевочная паста высохнет, используйте мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы отшлифовать область до гладкости, и приступайте к шлифовке всех капель краски или неровностей на стенах.

  Протрите стены влажной тряпкой, чтобы удалить пыль от шлифовки, чтобы пыль не прилипала к краске. Если на стенах есть жир, используйте чистящее средство, предназначенное для удаления жира со стен, поскольку краска может не прилипнуть к жирным стенам.

  Если вы хотите покрасить темные стены, обязательно нанесите слой грунтовки перед началом покраски, так как это уменьшит количество слоев краски, которые вам понадобятся позже.

• 05
  от 09

  Выровняйте лоток для краски

  Ади Буш / Getty Images

  Выстелите лоток для краски пластиковыми вкладышами, куском оловянной фольги или полиэтиленовым пакетом, чтобы вы могли легко очистить лоток для краски, когда закончите, выбросив вкладыш вместо того, чтобы тратить время на стирание всей лишней краски.

• 06
  из 09

  Прорези в стенах и потолках

  Чейз Джарвис / Getty Images

  Прежде чем использовать малярный валик, прокрасьте кистью плинтуса, потолок, углы стен и окна, чтобы покрыть области, которые не могут быть легко окрашены малярным валиком.