Чем обработать дерево перед покрытием лаком: Какими средствами обработать дерево перед покрытием лаком

Как покрыть деревянную поверхность лаком

Дерево – один из самых часто используемых человеком материалов. Немалая часть вещей, находящихся в наших домах, сделана именно из этого природного компонента. Мы любим деревянные вещи по множеству причин, и хотим, чтобы они прослужили нам, как можно дольше. И покрытие древесины лаком считается одним из лучших способов продлить эту самую жизнь.

Содержание:

• 1 Основные причины нанесения лака на деревянную поверхность
• 2 Выбор лака и особенности покрытия
• 3 Обработка дерева перед покрытием лаком – что нужно сделать в первую очередь
• 4 Конечный этап подготовки дерева к лакировке
• 5 Тонировка древесины
• 6 Грунтовка перед нанесением лака на деревянную поверхность
• 7 Использование морилки перед лакировкой
• 8 Советы и технология покрытия дерева лаком

Основные причины нанесения лака на деревянную поверхность

• Необходимость обеспечить древесине надежную защиту от влаги, вредителей и прочих внешних воздействий, включая механические;
• Лак придает дереву благородный вид, и его использование зачастую продиктовано дизайнерскими решениями.

Выбор лака и особенности покрытия

• Нитролаки отличаются своей способностью быстро высыхать. Наносить его необходимо одним слоем. В противном случае каждый последующий слой будет просто разъедать предыдущий;
• Спиртовой лак. Наиболее популярный материал для обработки дерева. Наносится в три слоя с перерывами в час. Обычно для работы используется ватный тампон;
• Полиуретановый лак. Очень быстро сохнет и оставляет на поверхности дерева прочный и долговечный защитный слой, не боящийся влаги. Именно им покрывают древесину на кораблях;
• Масляный лак. Как и спиртовые варианты – наносятся в три слоя. Однако дожидаться высыхания предыдущего  не нужно (между вторым и третьим слоем лучше сделать часовую паузу). Этот лак относится к категории наиболее медленно высыхающих.

Обработка дерева перед покрытием лаком – что нужно сделать в первую очередь

Очищаем дерево от старого покрытия. Если вы задумали покрыть этим материалом ту деревянную вещь, которой уже пользовались ранее, то, вероятно, на ней уже есть старый лак. И, скорее всего, старое покрытие повреждено. Так что лучше провести работы по очистке. Для этого очень хорошо подойдут специализированные растворы, продающиеся в строительных магазинах.

Выравнивание поверхности. Старые деревянные изделия могли деформироваться после продолжительных воздействий влаги и прочих факторов. Нанесение лака на них не будет эффективным. Так что для выравнивания необходимо постараться пройти все проблемные участки рубанком или другим инструментом со схожим действием. При этом если некоторые участки дерева прогнили или просто отсутствуют, то на их место нужно вставить предварительно вырезанные фрагменты, стараясь соблюдать направление волокон.

В случае щелей между стыками и швами, их заделывают специализированной шпаклевкой. Стоит помнить, что при этом дерево должно быть сухим. На конечном этапе поверхность обрабатывается наждачной бумагой, шлифуясь до идеально ровного состояния.

Конечный этап подготовки дерева к лакировке

Задача на этом этапе – удостовериться, что на поверхности нет никаких изъянов, и лак ляжет идеально. Нанеся губкой на дерево смесь воды и столярного клея и дав последней просохнуть, вы сможете увидеть ворсинки, которые нужно счистить шлифовальной бумагой. Наконец, дерево очищается от пыли.

Тонировка древесины

Сам по себе лак может облагородить вид дерева. Но порой можно предварительно тонировать древесину, имитируя те или иные благородные сорта. Сам тонер перед нанесением на дерево подогревается до 50 градусов, после чего происходит естественное высушивание при 20-градусной температуре. На солнце такие изделия сушить нельзя. После высыхания можно провести еще одну легкую полировку.

В зависимости от породы древесины, лучше всего использовать следующие виды тонера:

• Орех – сосна, осина, слива;
• Черное дерево – береза, груша, клен;
• Красное дерево – липа, бук, орех.

Важно! В случае тонировки хвойных сортов дерева, нужно  предварительно избавиться от смол. Просто протрите поверхность ацетоном, содовым раствором или бензином.

Грунтовка перед нанесением лака на деревянную поверхность

Зачастую перед тем, как покрыть деревянное изделие лаком, производится грунтование древесины. Нанесение грунта уменьшает древесные поры, что позволяет потратить меньше лака.  Чаще всего в этом случае применяются следующие виды грунтовки:

• Смесь клея ПВА и древесной пудры;
• Воск, предварительно растворенный в скипидаре;
• Разведенный в воде столярный клей;
• Жидкий воск, распыляемый по принципу аэрозоля.

Нанесение грунтовки производится жесткой щеткой. После высыхания грунтовки, дерево нужно обработать шлифовальной бумагой с мелкими зернами.

Использование морилки перед лакировкой

В случае с полами для выделения текстуры дерева ее часто покрывают морилкой. После высыхания последней наносится слой лака, еще больше выделяющий текстуру и защищающий древесину.

Советы и технология покрытия дерева лаком

• Между нанесением слоев лака проходит примерно час. Чаще всего наносят три слоя. После высыхания каждого из них проводится шлифовка мелкозернистой бумагой, после чего зачистка суконкой для устранения пыли;
• Нанесение лака осуществляется тампонами из ваты, обернутыми марлей. Выбирайте качественную марлю, дабы не оставлять ниток на лакированной поверхности;
• Растирать так нужно тщательно. При этом нельзя допускать появление потеков и следов неровных мазков;
• Сушка лака должна происходить в закрытом помещении без пыли, которая может повредить невысохший слой;
• По завершению лакирования можно отполировать поверхность суконкой;
• Важна техника нанесения лака. Так, по мере истирания материала нужно усиливать нажим с целью поддержания того же оттенка. Полосы лака наносятся с небольшим перекрытием соседних. В случае появления излишков последние удаляются при помощи чистых ватно-марлевых тампонов;
• Нанесение масляного лака производится кистью.

Как покрыть дерево лаком своими руками

Как тяжело расставаться с любимыми предметами интерьера! Бабушкин комод по своему виду, уже кажется, совсем пришел в негодность? Но отлично выполняет свои функции? Чтобы деревянная мебель засияла как новенькая, стоит просто покрыть ее лаком. О том, как делать лакирование своими руками, мы расскажем в этой статье.

Предварительная подготовка

Перед тем, как готовить лак и кисти, нужно обработать деревянную поверхность. Тщательно протрите изделие со всех сторон, а затем удалите остатки старого покрытия. Сделать это можно при помощи обычной крупнозернистой шкурки, вдоль волокон. Когда дерево очистится от старой краски и лака, можно взять мелкозернистую шкурку и провести завершающий этап шлифовки. Если на поверхности есть мелкие трещины, то их лучше зашпатлевать в тон древесине. А чтобы мелкие частички не мешали лаку равномерно ложиться на массив, сдуйте мелкую пыль или просто пропылесосьте.

Фурнитуру и детали мебели заранее снимите. Можно обработать их средствами для защиты от коррозии, а если есть ржавчина, то хорошенько почистить.

Для лакировки лучше выбрать нежилое помещение – гараж или подсобку. Если такой возможности нет, то комнату нужно подготовить. Укрыть стены и пол защитными чехлами – полиэтиленовой пленкой. При этом ваша мастерская должна хорошо проветриваться и быть чистой. Частицы пыли будут не очень привлекательно выглядеть на обновленном дереве. Помните, что большинство лаков токсичны! Защитите себя при помощи маски или респиратора.

Покрытие дерева лаком

Для самостоятельного лакирования дерева лучше выбрать лак на спиртовой основе. Во–первых, он не очень дорогой, а во-вторых, быстро сохнет. К тому же создает на поверхности достаточно тонкую и ровную пленку. Для нанесения лака подойдет тампон из шерстяной ткани, сложенной в комок. Лучше, если вы обернете его льняной тканью. Сделайте сразу несколько тампонов, чтобы не отвлекаться от работы. Также есть вариант обычных малярных кистей, но ими равномерно нанести лак сложнее.

• Пробуем на кусочке. Перед основной работой налейте небольшое количество лака на тампон и попробуйте нанести лак на ненужный кусок древесины. Это поможет определиться с тем, сколько лака нужно и какой силы должно быть нажатие. В идеале сразу должно получиться ровное покрытие без подтеков.
• Наносим лак. Тампон быстрыми движениями прижимают к дереву, чтобы края мазков слегка перекрывались.
• Сушим. После каждого лакирования дерево следует хорошенько просушить. Сколько сохнет лак, зависит от его характеристик. Примерное время указано на упаковке состава.
• Шлифуем. Мелкой шкуркой нужно пройтись по поверхности, а остатки пыли смахнуть кисточкой.
• Повторно наносим. Лучше всего повторять лакировку 2-3 раза.

Правильное нанесение лака дает замечательный эффект. И вот, бабушкин комод уже вовсе не похож на раритет, который пора сдавать в музей за ненадобностью. Теперь он стал прекрасным образцом антикварной мебели из массива. И это чудо вы сотворили сами! Немного аккуратности и терпения – и эффект достигнут.

Больше про покупку и заказ данного товара / услуги вы можете прочитать на страницах: лакировка древесины и обработка дерева.

Остались вопросы?

Звоните

+7 (812) 309-54-69

Я согласен на обработку персональных данных согласно Политики безопасности

Как подготовить древесину к лакировке

Если вы хотите, чтобы отделка вашей древесины выглядела наилучшим образом, в начале вашего проекта необходимо немного поработать.

Вы должны убедиться, что древесина, которую вы собираетесь покрыть лаком, сухая, чистая и в хорошем состоянии. Он также должен быть очищен от мельничной глазури.

В зависимости от состояния дерева вам может понадобиться удалить старый лак или морилку.

Новая древесина

Важно отшлифовать новую древесину (зернистость 180), чтобы способствовать открытию пор.

Древесина, которая уже окрашена

Вы можете нанести лак, не удаляя существующую морилку, если морилка находится в хорошем состоянии. Тем не менее, вы все равно должны отшлифовать всю поверхность (зернистость 180).

Древесина, покрытая старым, неповрежденным лаком

Убедитесь, что вы удалили все отслоившиеся части, а затем придайте всей поверхности шероховатость, чтобы улучшить «ключ».

Старый лак в плохом состоянии

Если лак потрескался или отслаивается, необходимо очистить древесину, отшлифовав или зачистив всю поверхность.

В этот момент многие люди тянутся к шлифовальному станку. Хотя шлифование может быть эффективным, оно также может быть чрезвычайно тяжелым и очень пыльным. Кроме того, вы можете обнаружить, что в конечном итоге шлифуете больше древесины, чем необходимо.

Для тех, кто не хочет покрывать себя (и свое окружение) тонким слоем пыли, можно подготовить деревянную поверхность с помощью стриппера.

Использование универсального стриппера

Owatrol DSP 800 Stripper — это мощное многоцелевое стриппер, не содержащий дихлорметана, который подходит для удаления широкого спектра покрытий, включая акриловые, эпоксидные и целлюлозные.

Быстродействующий и готовый к использованию, DSP 800 оставляет чистую поверхность без покрытия, которую можно обновить уже через 6 часов. Более того, поскольку он не содержит кислоты, едкого натра или поташа, он не темнит древесину и поэтому не требует нейтрализации после использования.

Этот стриппер идеально подходит для самых разных работ, поскольку его можно использовать как для внутренних, так и для наружных деревянных поверхностей. Кроме того, он может удалить автомобильную краску, избавиться от нежелательного коврового клея и снять краску с каменных и цементных стен.

Прежде чем использовать DSP 800 во всем проекте, важно применить его к небольшой тестовой области. Полную инструкцию по использованию можно найти здесь.

Избавьтесь от этих мелких дефектов поверхности

Перед нанесением верхнего слоя лака вы можете заполнить эти дефекты прозрачным зернистым наполнителем. Linitop Grain Filler можно наносить даже на старый лак в хорошем состоянии.

Важно отметить, что на голую древесину нельзя наносить зерновой наполнитель. Сначала вам понадобится слой лака.

Когда дело доходит до подготовки дерева, нет необходимости сразу браться за наждачную бумагу. В некоторых случаях вместо этого можно очистить древесину с помощью универсального стриппера и сэкономить время и силы.

Если у вас есть какие-либо полезные советы или рекомендации, не стесняйтесь оставлять их в комментариях ниже.

Нам приятно слышать от вас! Если вы поделитесь своим проектом в Twitter, Facebook, Instagram или Pinterest, пожалуйста, отметьте нас @owatrolUK или используйте #owatrolUK , чтобы мы могли видеть и делиться вашей тяжелой работой!

Основы лакировки | Журнал WoodenBoat

1. Статьи из WoodenBoat
2. Основы лакировки

Руководство к инструкциям на банке

Мэтью П. Мерфи
Иллюстрации Саймона Адамса

Руководство к инструкциям на банке

Мэтью П. Мерфи.
Иллюстрации Саймона Адамса. — Ввввввваришь? Такой страх распространен среди потенциальных и случайных лакировщиков, и на то есть веская причина: лак обеспечивает превосходную защиту, демонстрируя красоту дерева, но для поддержания его в рабочем состоянии требуется постоянное время и навыки каждый год. А достижение хорошей блестящей (она же лаковой) отделки в первую очередь требует тщательной подготовки поверхности и нанесения.

Существует множество ловушек, которые могут поставить под угрозу работу, а отсутствие технического обслуживания в течение сезона может испортить хорошую работу. Краска, честно говоря, лучший вариант для тех, у кого нет времени или желания ухаживать за лаком. Действительно, обширные окрашенные пространства (например, борта кабин), подчеркнутые яркой отделкой, будут смотреться намного лучше, чем плохо сохранившийся лак. Лак, однако, не только эстетически выгоден; поскольку он прозрачен, он также может выявить потенциальные участки гниения, которые проявляются в виде темных, обесцвеченных пятен, прежде чем они станут серьезной проблемой.

На тему лакирования написано несколько замечательных книг и статей (см. «Дополнительная литература» в конце этой статьи). Для тех, кто ищет более краткие уроки, чем те, что содержатся в этих фолиантах, все основные марки лаков включают в свои этикетки краткие инструкции. Могу поспорить, что большинство из нас прислушиваются к нашим первоначальным советам по лакировке. Тем не менее, из-за нехватки места на банке эти инструкции обычно печатаются едва читаемым шрифтом, и они оставляют место для интерпретации, особенно для начинающих лакировщиков.

Итак, цель этой статьи — интерпретировать банку с лаком, придать этим инструкциям немного больше глубины, не написав книгу. Можно сказать, чтобы удалить всю пыль. Мы рассмотрим, как мы это делаем, и другие основы лакирования, оставив в стороне такие второстепенные концепции, как двухкомпонентные системы, нанесение распылением, окрашивание древесины и снятие старой отделки.

Блоку пенопластовой изоляции можно придать контурную поверхность для создания индивидуального шлифовального блока.

Подготовка и герметизация необработанной древесины

На всех этикетках указано, что перед нанесением лака древесина должна быть чистой и сухой. Но есть и несколько других соображений. У маляров и лакировщиков есть старая поговорка: «На 90 процентов это подготовительная работа». Выбоины и неровности на поверхности отразятся на финишном покрытии, поэтому убедитесь, что ваша голая деревянная поверхность настолько гладкая и без царапин, насколько вы хотите, чтобы она была после отделки. Если вы можете жить с выпуклой и неровной шероховатостью, то все, что вам нужно, это тщательное шлифование. Но если вы хотите зеркально гладкую поверхность, сейчас самое время начать работать над этим.

Большие плоские поверхности, такие как транцы и борта кабин, можно отшлифовать наждачной бумагой с липкой обратной стороной, которая поставляется в рулонах, закрепленных на шлифовальном блоке из твердой резины. В качестве альтернативы поверхность можно очистить скребком для шкафа — по сути, это небольшой прямоугольник из тонкой инструментальной стали с однородным заусенцем, врезанным в его режущую кромку; при проведении по деревянной поверхности скребок для шкафа поднимает тончайшую стружку. Закругленные и граненые поверхности можно шлифовать вручную без опорного блока, но в этом случае достижение постоянного контакта между бумагой и поверхностью может оказаться сложной задачей. Лучшим подходом является создание индивидуального опорного блока из синей пенопластовой изоляции. Для этого отрежьте блок пенопласта соответствующего размера, сформируйте кусок наждачной бумаги с зернистостью 80 по поверхности, подлежащей шлифованию, зернистой стороной наружу, и протрите блок пены взад-вперед, пока не примет форму. переведены в пену. Теперь у вас есть фигурный блок, к которому вы можете приложить бумагу. Это особенно хорошо работает на длинных прямых гранях и закруглениях, таких как поручни, накладки на рельсы и полукруглые накладки.

Беглый осмотр этикеток с лаком выявил сильные разногласия по поводу наждачной бумаги какой зернистости использовать перед нанесением крайне важного первого слоя герметика. Одна банка, на которую я смотрел, указывает использование бумаги с зернистостью 80 на голой древесине, а другая говорит о 120. И еще одна рекомендует бумагу с зернистостью 180–320. Теория более крупной зернистости заключается в том, что они придают лаку более «зубчатую» или механическую адгезию. Древесина с меньшей плотностью легко впитается в первоначальный слой лака, поэтому здесь хорошим выбором будет более мелкая зернистость; более плотная древесина может потребовать более грубого начального шлифования, поэтому необходимо проявлять особую осторожность при шлифовании по зерну, чтобы замаскировать царапины, потому что для тонкой отделки не требуется видимых царапин на голой древесине. Для большинства пород дерева хорошим выбором является зернистость 180. Герметизирующий слой (который мы вскоре рассмотрим), если его правильно разбавить, проникнет в поверхность древесины, чтобы обеспечить достаточную механическую адгезию.

Пузыри на лакированной поверхности необходимо соскоблить. Твердые края образовавшихся кратеров должны быть отшлифованы, прежде чем кратер будет покрыт новым лаком. Используйте опорный блок здесь; не создавайте борозды, сосредоточив усилия на шлифовании голой древесины.

Подготовка ранее лакированных поверхностей

Листовая наждачная бумага

Для шлифования длинных деталей отделки, поручней, лонжеронов, весел и т. д. вам, скорее всего, понадобятся листы бумаги размером 9″ × 11″. Их нужно сложить, а затем разрезать на четыре части. Эти четвертинки затем складываются втрое, как показано на фотографии, так, чтобы ни одна из зернистых поверхностей не соприкасалась. Когда одна поверхность забивается и больше не режет, переверните бумагу, чтобы получить новую поверхность. Когда он засорится, разверните и снова сложите бумагу, чтобы обнажить последнюю неиспользованную поверхность. Это также можно сделать с половинными листами, хотя для поверхностей, которые обычно требуют таких больших кусков, вам, вероятно, понадобится шлифовальный блок.

Если ваша задача состоит в том, чтобы нанести один-два ремонтных слоя на неповрежденное покрытие, а не покрывать лаком голое дерево, то необходимо сначала очистить всю поверхность от песка и грязи, а затем отшлифовать мелкозернистой бумагой; Для этого подходит зернистость 220–320. Но прежде чем приступить к этой задаче, вам следует осмотреть поверхность на наличие желтых волдырей. Эти характерные следы показывают, где лак отделился от дерева, и их необходимо тщательно соскоблить до голого дерева, прежде чем можно будет приступить к шлифованию. (Если поверхность усеяна этими волдырями, или если большая часть отделки отслаивается, то вы должны зачистить весь кусок до голого дерева — процесс, который мы не будем здесь рассматривать.) 1-дюймовый скребок с крючком, заточенный остро является идеальным инструментом для удаления небольших волдырей. При использовании он быстро затупится, поэтому держите под рукой напильник и затачивайте лезвие скребка, как только он больше не сможет удалять тонкие полоски лака — что будет происходить довольно часто, если вы часто скоблите. Не делайте эту заточку на деке; мелкая стальная пыль заржавеет и сделает беспорядок.

Если вы соскребаете оголенные участки с окрашенной отделкой, перед вами стоит еще одна задача: эти оголенные участки необходимо либо восстановить, чтобы они соответствовали окружающему покрытию, либо вы должны смириться с контрастирующими пятнами. Аналогичным образом, поцарапанные пятна на неокрашенном красном дереве, скорее всего, поначалу будут контрастировать с окружающей отделкой, хотя по мере старения отделки они будут сливаться. С другой стороны, если вы работаете с тиком, вы обнаружите, что поцарапанные оголенные участки красиво и сразу сливаются с окружающей отделкой.

Очищенные оголенные участки должны иметь «распушенные» края — жесткий переход от голого дерева к лаку должен быть скошен путем тщательной шлифовки. Цель здесь состоит в том, чтобы постепенно разбавлять лак по краям кратера, но не удалять древесину. Рекомендуется использовать шлифовальный блок, а аккуратное использование скребка может ускорить процесс. Когда соскоб и шлифовка закончены, пришло время нанести слой герметика на оголенные места — «загрунтовать» их — а затем нанести на эти места три или более «основных слоев» (см. инструкции по нанесению ниже).

При шлифовке между слоями образуется пыль; очистите его с помощью этого трехэтапного процесса: (1) пропылесосьте, (2) протрите растворителем и (3) протрите чистой тряпкой.

Шлифовка и удаление пыли

Соскабливая и точечно грунтуя (если вам вообще приходилось это делать), пришло время отшлифовать всю поверхность. Это шаг, который часто сбивает с толку начинающего лакировщика: в конце концов, цель состоит в том, чтобы создать толстый слой лака на дереве. Это должно быть достигнуто путем нанесения нескольких слоев, и вы должны шлифовать между этими слоями, как правило, чтобы более поздний слой приклеился к предыдущему. Но в процессе этого вы должны сошлифовать как можно меньше предыдущего слоя. Для этой задачи требуется легкое прикосновение и мелкая зернистость. Если отделка в отличном состоянии, используйте 320. Если она потрепана или требует некоторого выравнивания, используйте 220.

Есть два исключения из этого правила шлифовки между слоями. Первый — это метод, называемый «горячее покрытие», при котором последующий слой наносится на тот, который еще не полностью затвердел, так что два слоя фактически сплавляются друг с другом химическим путем. Если вы новичок в лакировании, то я предлагаю вам придерживаться проверенных методов, изложенных здесь, и не поддаваться обещанию меньшего количества шлифования. Второе исключение касается покрытий по дереву, специально разработанных без шлифовки между слоями. Они экономят время на шлифовку. И они экономят материал, так как нет смысла шлифовать предыдущий слой. Шлифовка между слоями, однако, имеет дополнительное преимущество, заключающееся в притуплении предыдущего слоя, создавая приятный резкий контраст между лакированными и нелакированными областями, когда вы на самом деле наносите материал. Если свет не правильный, вы не всегда можете увидеть, где вы были, когда вы не шлифуете между слоями, и, таким образом, вы рискуете «отпусками» в вашей отделке (см. «Нанесение лака» ниже). Другой недостаток отсутствия шлифовки между слоями заключается в том, что вы теряете возможность устранить дефекты предыдущего слоя. Наплывы, пыль, жучки, ворсинки, неровности и прочие грехи исправляются или устраняются при каждой последующей шлифовке. Несмотря на мои предостережения, отказ от шлифовки между слоями значительно экономит время, и как только вы освоите искусство базового лакирования, может оказаться целесообразным изучить эти составы, не требующие шлифовки.

Кажется неправильным делать всю эту шлифовку, а затем получать указания наносить лак только на чистую и непыльную поверхность. Но не унывайте: существует установленный протокол удаления пыли с поверхности. Во-первых, пропылесосьте как можно больше, используя чистую насадку-щетку на вашем пылесосе. Если вы работаете на улице, вы можете использовать сжатый воздух, чтобы сдуть пыль. Во-вторых, протрите поверхность тряпкой, смоченной (но не пропитанной) растворителем для краски или другим растворителем, который не оставит следов. Сама тряпка должна быть чистой и без ворса. Третий и последний шаг — протереть всю поверхность малярной салфеткой.

Нанесите лак, сначала нанеся его кистью вертикально, а затем растянув горизонтально длинными ровными мазками. Не переусердствуйте, пытаясь сделать его зеркально гладким; верьте, что он выровняется до того, как вылечит.

Нанесение лака

У человека, который научил меня лакировать, было правило относительно времени суток: он никогда не начинал наносить лак на улице после 14:00. в летний день. Почему? Потому что влага на незастывшем лаке потускнеет и помутнит готовое изделие. Я усвоил этот урок на собственном горьком опыте несколько лет назад, когда, вынужденный графиком, чтобы нанести слой лака на мачту, я сделал эту работу после работы, в 5 часов вечера. Я знал лучше, но, наверное, я думал, что я непобедим. Через несколько часов на частично высохший лак выпала роса, а на следующее утро лак на «верхней» поверхности мачты был мутным, матовым и текстурным, а на нижней — чистым и блестящим. Прохладная, сухая погода — классические осенние условия Новой Англии — лучше всего подходит, так как лак имеет шанс выровняться до того, как затвердеет. На самом деле, нанесение лака осенью — это отличный способ управлять уходом за лаком, так как вы почувствуете себя гением, убрав его с дороги, когда наступит весенняя пресса и обещание погоды для катания на лодках. Одно предупреждение по этому поводу: в короткие прохладные осенние дни обычно требуется рабочее место в помещении, потому что роса высыхает поздно днем ​​и выпадает рано вечером.

Первым слоем на голой древесине является герметик, который должен быть достаточно разбавлен, чтобы он мог просочиться в древесину до того, как он затвердеет. Когда он высохнет, герметик должен почти исчезнуть в древесине; на этом этапе не должно быть стремления добиться сильного глянца. Разбавление обычно указывается в процентах от лака в горшке, а диапазон, указанный производителями, зависит от вязкости лака. Одна марка густого лака требует 50-процентного разбавления для герметизации; менее вязкие, более щадящие лаки обычно разбавляют только на 10 процентов.

Не наносите лак прямо из банки. Вместо этого вылейте лак через сито среднего или мелкого размера в чистую емкость. Этот шаг фильтрации особенно важен, если вы используете ранее открытую банку, потому что капли затвердевшего лака могут попасть на ободок и попасть в вашу отделку.

После того, как слой герметика высохнет, пора протереть его наждачной бумагой с зернистостью 220 — ровно столько, чтобы сбить затвердевший пух с поверхности и приглушить блеск, если он есть. Сделав это, протрите поверхность растворителем, нанесенным на чистую безворсовую тряпку, затем салфеткой и нанесите следующий слой. Некоторые производители рекомендуют, чтобы следующий слой был разбавлен на 25 процентов, в то время как другие советуют на данном этапе использовать полноценный лак. Опять же, лучше всего следовать инструкциям на банке.

В идеале вообще не разбавлять лак для последующих слоев, но реальность такова, что ваша кисть через некоторое время будет волочиться в жаркие дни или при длительной работе, так как растворитель в лаке испарится. Таким образом, время от времени следует добавлять часть колпачка запатентованного разбавителя, чтобы обеспечить правильное растекание лака.

Хорошая техника чистки зубов зависит от опыта и концентрации. У меня бывают хорошие и плохие дни нанесения лака, наверное, потому, что я делаю это всего несколько раз в год. Вот некоторые из моих распространенных ошибок и способы их избежания:

Наплывы— Невероятно обидно оглянуться на поверхность, которая была покрыта лаком всего пять минут назад, и увидеть неустранимый наплыв, распространяющийся по ней. Видите ли, у лака есть короткое окно, в течение которого с ним можно работать. Как только он начнет заживать — покрываться кожей — дальнейшее расчесывание только усугубит ситуацию. Давайте рассмотрим лакировку бортов парусника: мне нравится наносить лак на соседние вертикальные полосы и, когда кисть опустеет от лака, растушевывать их по горизонтали. Этот метод последовательно «отмеряет» лак и позволяет избежать больших потеков в середине поверхности. Место, с которым у меня всегда возникают проблемы, когда я делаю борта кабины, находится под полукруглой отделкой, которая определяет верхний край кабины. Лак там скапливается, и как бы тщательно я ни осматривал участок перед тем, как двигаться дальше, он всегда дает провисание или два. Чтобы избежать этого, я теперь маскирую борта кабины и сначала покрываю лаком отделку, а затем от руки боковины кабины, как только отделка затвердеет. Это займет немного больше времени и немного ленты, но сэкономленное разочарование того стоит. Если вы обнаружите провисание в отвержденном наложенном слое, тщательно соскоблите его, прежде чем шлифовать для нанесения следующего слоя.

Пыль— Это тоже разочаровывающий дефект, хотя я должен сказать, что немного пыли в лаке, кажется, исчезает, как только лодка находится в воде. Возможно, дело в том, что наше внимание переключается на другие вещи, когда сезон идет полным ходом, или мы воспринимаем лодку как единое целое, а не как яркий проект. В любом случае, не отчаивайтесь, если вы запылились на своих слоях для наращивания. Время действительно быть внимательным к этому — при нанесении верхнего слоя. Нанесите лак в тихий день, тщательно пропылесосьте, протрите и пригладьте поверхность, даже намочите пол сарая, если позволяет ситуация, и используйте чистую щетку. Если вы все еще собираете немного пыли, помните: это непрерывный процесс, год за годом. В следующем сезоне будет время для совершенства.

Праздники — «Праздник», как вы, вероятно, знаете, — это ласковый термин художника для мест, которые не были отделаны, а должны были быть. Обычно они связаны с умственной концентрацией, хотя иногда они могут быть результатом недостаточного количества лака на кисти. Помните о них. Избежать их. И знайте, что чем больше вы будете это делать, тем лучше будет чистить зубы.

Следы от кисти — Следы от кисти являются результатом одной из двух вещей: либо лак был переработан до такой степени, что он застывал во время нанесения кистью, либо лак был нанесен короткими прерывистыми мазками, которые начинались в «мокрый край». Мокрая кромка — это, если хотите, «лицевая сторона» мокрого лака, которая продвигается по нелакированной поверхности по мере того, как вы наносите покрытие. Всегда заканчивайте мазок на этом краю, а не начинайте его там. И наносите его длинными мазками, которые равномерно разгружают кисть. Короткие, неровные, лак будет скапливаться неравномерно, что может привести к провисанию. Идея состоит в том, чтобы нанести слой одинаковой толщины, достаточно толстый, чтобы блестеть, но не настолько толстый, чтобы он провисал. Все, что требуется для достижения этого, должно быть сделано: скорость нанесения, кисть из барсучьего волоса хорошего размера (1½″ или 2″), легкое нанесение лака (добавляйте замедлитель схватывания в теплые дни и ускоритель в холодные) и «ощущение». » для процесса, всем помочь.

Новички в лакировании часто отказываются от пяти-семи слоев, думая, что это слишком много. Но это, как правило, минимум, необходимый для создания хорошего и прочного лакового покрытия, которое продержится весь сезон — опять же, со шлифовкой между слоями. Вы поймете, что шлифуете свежий слой слишком рано, если лак склеит бумагу; Вы должны дождаться шлифовки, пока лак не перестанет этого делать, а превратится в мелкую пыль. Требуется один-два слоя в год, чтобы затем поддерживать лаковое покрытие в умеренном климате и больше в тропиках. Несколько месяцев пренебрежительного отношения к жаркому летнему солнцу приведут к потускнению отделки, а еще немного — к растрескиванию поверхности и, в конечном итоге, к отслаиванию.

Щетки: щетина или поролон?

Щетки из щетины барсука являются стандартом для серьезных лакировщиков. Они стоят своей стоимости, потому что удерживают много лака и выделяют его равномерно и чисто, то есть с минимальными следами от кисти. При тщательной очистке и хранении их можно использовать год за годом. Для очистки обычно требуется три полоскания в чистом растворителе с прокручиванием вращающейся щетки между каждым полосканием. Затем их можно замочить в керосине или дизельном топливе и открутить, прежде чем завернуть в чистую тряпку и повесить на крюк на сезон; чтобы использовать их снова, замочите их в растворителе, чтобы смыть керосин, открутите их, и они готовы к работе. Никогда не храните их в банке с растворителем, потому что остатки лака осядут на дно банки, загрязняя кисть.

Поролоновые щетки утилизируются после использования. Их недостатки: (1) они не удерживают столько лака, как кисть из щетины, поэтому их нужно чаще окунать, и, следовательно, длинные мазки могут быть проблемой; (2) они теряют жесткость через некоторое время; (3) они плохо работают в узких местах; и (4) они добавляются к потоку твердых отходов. №№ 1, 2 и 3 обычно считаются приемлемым компромиссом для небольших работ или в ситуациях, когда быстрая очистка щеткой затруднена или невозможна.