Как правильно положить гидроизоляцию на пол: Как правильно класть гидроизоляцию на пол. Монтаж пароизоляции на пол

Как правильно положить гидроизоляцию на пол: Как правильно класть гидроизоляцию на пол. Монтаж пароизоляции на пол

Содержание

Как правильно класть гидроизоляцию на пол. Монтаж пароизоляции на пол

Как правильно класть гидроизоляцию на пол. Монтаж пароизоляции на пол

Материалы для пароизоляции необходимо укладывать только на подготовленное основание. Для этого вида работ оптимальным решением будет использование изоспана. Понадобится также строительный степлер и клейкая лента, подходящая для таких целей:

  • Если пленка двухслойная, то ее первый слой укладывается прямо на деревянный или бетонный пол.
  • Материал должен укладываться с заходом примерно в 5-10 см на стены, и закрепляться специальной лентой.
  • В местах, где пленка склеивается из двух полотен, необходимо дополнительно скрепить слои степлером. При укладке должно получиться единое полотно, без дефектов. Оно должно полностью покрывать площадь пола.
  • Поверх пароизоляции кладут любой материал для утепления: минеральная вата, пенопласт, пенополистирол и другие. После слоя теплоизоляции необходимо положить второй слой материала для защиты от влаги.
  • Пароизоляцию кладут гладкой поверхностью к утеплителю.
  • В первом слое шероховатая сторона обращена в сторону основания пола, а во втором – к помещению.
  • После правильно уложенных материалов монтируют основной пол.

При использовании пленки с фольгированной стороной, ее укладывают встык. Чтобы скрепить полотна, нужно использовать специальный скотч с алюминиевой поверхностью.

Слой с металлическим блеском укладывается в сторону помещения, тогда все тепло будет отражаться от него и возвращаться в дом.

Иногда для пароизоляции пола используют специальную резину в жидком состоянии. Черновой пол подготавливается предварительно, поверхность его должна быть высушена и очищена от грязи.

Затем наносят мастику с помощью кисточек или валика. Спустя время пропитка высыхает и образует плотную пленку, которая полностью повторяет фактуру пола.

Какой стороной укладывать гидроизоляцию на пол. Пример применения пароизоляции и гидроизоляции в конструкции пола по лагам

Приведем пример. Паропроницаемая гидроизоляция применяется в конструкции пола по лагам с утеплением минеральной ватой. Она подшивается снизу и препятствует проникновению в теплоизоляцию воды, но не препятствует выходу из минеральной ваты пара. Это позволяет поддерживать утеплитель в нормальном состоянии.

В том же пироге паробарьер укладывается сверху утеплителя — со стороны помещения. В данном случае он защищает утеплитель как от проникновения пара, так и от проникновения воды. Как работает вся конструкция? Пароизоляция не пропускает воду, которая может быть разлита на полу в помещении, не пропускает и пар из помещения внутрь утеплителя. Но, все равно, какая-то часть пара через неидеальные стыки и другие дефекты попадает внутрь утеплителя. Благодаря тому, что снизу утеплитель подшит паропроницаемым материалом, она может испаряться.

Самый простой пирог деревянного пола по лагам с утеплением

Если подобный пол сделан над подпольем, влага, которая проникает в подпол из грунта через паропроницаемую пленку попадает в утеплитель. Это не слишком хорошо, но паробарьер, настеленный сверху, не дает влаге попасть в дом. А намокший утеплитель высыхает при наличии вентиляции в подполе. Так что, чтобы пол был сухим и теплым, надо, чтобы в цоколе были правильно устроенные продухи.

Можно ли заменить в данном пироге гидроизоляцию на пароизоляцию или наоборот? Нет. Если внизу уложить паробарьер, вода окажется запертой в утеплителе. Там она будет скапливаться и либо прорвет где-то пленку и выльется, либо просто это приведет к тому, что утеплитель превратится в труху.

Какой стороной укладывать пароизоляцию на крышу. Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами .

Кисковка

Участница FORUMHOUSE

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

VOsipov

Участник FORUMHOUSE

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Так делать нельзя!

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

  • В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т. е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
  • В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
  • Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
  • Т. е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
  • Но, не забываем, что в доме, кроме жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
  • Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Видео паро-гидроизоляция. Часть 2. Особенности монтажа

Укладка гидроизоляции, ее особенности, выбор материалов для ее выполнения

Сложно недооценить важность такого этапа строительства дома или иного сооружения, как пароизоляция. Под данным термином понимаются различные способы и средства, предназначенные для исключения или максимального снижения попадания влаги в виде конденсата, внутрь материалов конструкций. Важно определить, какой стороной укладывать пароизоляцию, а в этом помогут нижеприведенные советы или инструкция.

Наиболее уязвимыми к воздействию влаги являются утеплители. Под воздействием влаги нарушается структура большинства современных утеплителей, и как следствие, падают или исчезают их теплоизоляционные свойства. Однако это далеко не единственная угроза, которую представляет собой проникновение конденсата. Во влажной и замкнутой среде активно начинают развиваться грибковые организмы, то есть плесень, которая там совершенно не нужна. Они негативно влияют на надежность и долговечность несущих конструкций, в особенности деревянных.

Варианты материалов для пароизоляции

Современный рынок строительных материалов имеет широкий ассортимент пароизоляционных покрытий. Они подразделяются по многим характеристикам, в первую очередь по паропроницаемости, которая нужна для подбора места установки изоляции. Также пароизоляционные материалы имеют достаточно большой диапазон цен, что тоже следует учитывать при выборе материала.

Основными видами пароизоляции являются:

  1. Традиционная пароизоляционная пленка;
  2. Пленка со слоем алюминиевой фольги;
  3. Мембранная пленка.

Материала, одинаково приемлемого для любого участка пароизоляции, будь то кровля, стены, одно из перекрытий, или фундамент, увы, не существует. Поэтому крайне важно учитывать структуру покрываемых материалов, предназначение изоляции и площадь покрытия, и исходя из этого, правильно выбирать конкретный материал, о чем подскажет инструкция.

Помимо этого необходимо учитывать особенности каждого вида пароизоляции. Если устанавливается пароизоляционная пленка из полиэтилена, правильно будет оставить зазоры, ведь помимо изоляции от пара, пленка совершенно герметична и для воздуха, поэтому в замкнутой конструкции без доступа воздуха будет образовываться конденсат.

Особенности мембран

Мембраны, кроме того, разделяются на псевдодиффузионные, диффузионные и супердиффузионные. Они отличаются по коэффициенту паропроницаемости, который составляет 300г/м2, 300-1000г/м2 и более 1000 г/м2 соответственно. Исходя из этой характеристики, и определяется пригодность мембран для изолирования тех или иных конструкций. Псевдодиффузионные практически не пропускают влагу, и наиболее применимы для пароизоляции наружного слоя под кровлей. Однако нужна воздушная подушка между пленкой и утеплителем. И совершенно непригодны такие пленки для изолирования фасадов. Поры мембраны засоряются наружной пылью, и конденсат начинает оставаться прямо на материале.

Оставшиеся виды более универсальны благодаря большему диаметру пор. Это затрудняет их засорение, и позволяет не оставлять зазоры для воздуха.

Правильное расположение материала

Ключевую роль в достижении хорошей изоляции конструкций играет то, какой стороной стелить пароизоляцию. Ответ на это вопрос также зависит от выбранного пароизоляционного материала:

  1. Пароизоляционная полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной к утеплителю, но есть специальные пароконденсатные пленки с шероховатостями, для лучшей испаряемости конденсата. В этом случае пленка кладется гладкой стороной к утеплителю. Такие детали, как правило определяет прилагаемая инструкция.
  2. Укладка пароизоляции из диффузионной мембраны по аналогии с пароконденсатной пленкой выполняется гладкой стороной к утеплителю.
  3. Материалы, содержащие энергосберегающую фольгу, правильно крепить фольгированной стороной внутрь помещения, ведь она отражает тепло.

Несколько общих советов

Важно учитывать и следующие особенности:

  1. Пароизоляционный материал, будь он рулонный или листовой, укладывается только внахлест, и скрепляются особым скотчем, исключающим прохождение воздуха в просветах.
  2. Ни в коем случае не допускаются повреждения (прорывы, порезы) изоляционного материала, даже если они образовались в процессе или после монтажа их обязательно необходимо заклеить.

Пароизоляция своими руками

Пароизоляция помещения является процедурой, вполне выполнимой своими руками. Если учитывать вышеперечисленные правила, правильно определить какой стороной укладывается изоляция, и правильно подобрать материал, то даже без помощи профессиональных строителей, она будет выполнена надежно.

Наиболее показательным будет устройство пароизоляции пола своими руками. Перед началом укладки утеплителя и пароизоляции настоятельно рекомендуется обработать подпольные конструкции составами против гниения дерева, и против насекомых. Особое значение такая обработка приобретает для конструкций, ближе всего находящихся к грунту и фундаменту. После этого устанавливаются лаги, а поверх них монтируется черновой пол перекрытий первого этажа. Именно он и будет основой, на которую укладывается пароизоляция пола.

Выбранный пароизоляционный материал укладывается поверх чернового пола, с нахлестом в 15–20 сантиметров. Крепить его можно гвоздями или строительным степлером, однако наиболее правильно будет упоминавшаяся ранее клейкая лента. Места, до которых трудно добраться, примыкания к стенам и рельефные места перекрытий, нужна дополнительная обработка битумным материалом, ведь нормально постелить пленку в таких местах практически невозможно. После укладки пароизоляции начинается укладка теплоизоляции. Эти материалы (минеральная вата, пенополистирол и другие) важно укладывать вплотную к лагам.

Пароизоляция пола, на этом, однако не заканчивается. Влага может попадать в утеплитель и изнутри дома с первого этажа. Поэтому при утеплении нужно класть еще один слой пароизоляции, по аналогии с нижним слоем. Для этой цели наиболее подойдет любой из видов мембранных изоляций. Этот слой укладывается также внахлест. Поверх него, уверенно можно класть основной пол. При этом нужно оставить 1-2 сантиметра в качестве зазора.

Заключение

При правильном выборе стороны, какой изоляция укладывается к утеплителю, а также грамотном выборе самого пароизоляционного материала, будет обеспечена надежная пароизоляция пола. А она, в свою очередь является одной из важных составляющих общей надежности и долговечности построек.

Как правильно уложить гидроизоляцию на пол. Пароизоляция своими руками

Как правильно уложить гидроизоляцию на пол. Пароизоляция своими руками

Пароизоляция помещения является процедурой, вполне выполнимой своими руками. Если учитывать вышеперечисленные правила, правильно определить какой стороной укладывается изоляция, и правильно подобрать материал, то даже без помощи профессиональных строителей, она будет выполнена надежно.

Наиболее показательным будет устройство пароизоляции пола своими руками. Перед началом укладки утеплителя и пароизоляции настоятельно рекомендуется обработать подпольные конструкции составами против гниения дерева, и против насекомых. Особое значение такая обработка приобретает для конструкций, ближе всего находящихся к грунту и фундаменту. После этого устанавливаются лаги, а поверх них монтируется черновой пол перекрытий первого этажа. Именно он и будет основой, на которую укладывается пароизоляция пола.

Выбранный пароизоляционный материал укладывается поверх чернового пола , с нахлестом в 15–20 сантиметров. Крепить его можно гвоздями или строительным степлером, однако наиболее правильно будет упоминавшаяся ранее клейкая лента. Места, до которых трудно добраться, примыкания к стенам и рельефные места перекрытий, нужна дополнительная обработка битумным материалом, ведь нормально постелить пленку в таких местах практически невозможно. После укладки пароизоляции начинается укладка теплоизоляции. Эти материалы (минеральная вата, пенополистирол и другие) важно укладывать вплотную к лагам.

Пароизоляция пола, на этом, однако не заканчивается. Влага может попадать в утеплитель и изнутри дома с первого этажа. Поэтому при утеплении нужно класть еще один слой пароизоляции, по аналогии с нижним слоем. Для этой цели наиболее подойдет любой из видов мембранных изоляций. Этот слой укладывается также внахлест. Поверх него, уверенно можно класть основной пол. При этом нужно оставить 1-2 сантиметра в качестве зазора.

Гидроизоляция пола в гараже. Как правильно выполнить гидроизоляцию пола в гараже своими руками и выбрать материалы

Подбирая гидроизоляцию пола в гараже, обращают внимание на множество факторов, начиная с легкости самостоятельного монтажа. Сегодня производители строительных материалов могут обеспечить потребителей вариантами не только на любой кошелек, но для самых необычных целей. Производят продукты, даже способные защитить от влаги помещение с обычным грунтовым полом.

Для чего предназначена

Задача изоляции пола гаража — защита от грунтовых вод. Для этого пол покрывают специальными веществами или мембранами, не дающими влаге проникать в помещение. Такую защиту от влаги подбирают, исходя из своего бюджета и особенностей пола.

Классификация

В зависимости от типа основания и расположения фундамента, применяют один из двух видов гидроизоляции:

  • горизонтальную;
  • вертикальную.

Первая подходит для строений без подвалов, тогда как вторая хороша для гаражей с подземными помещениями.

Горизонтальная

Горизонтальная изоляция от влаги не дает последней проникать снизу в пол. То есть защищает от так называемого капиллярного подсоса. Ее достаточно, если гараж без подземных частей.

Вертикальная

Вертикальная гидроизоляция не дает проникать влаге сбоку. Необходима для защиты подвалов, стены которых тоже находятся под землей.

Основные материалы

Главные гидроизоляционные материалы:

  • рулонные;
  • мастики;
  • мембраны;
  • проникающие составы.

Выбор лучшего варианта зависит от типа помещения и его пола.

Рулонные

Рулонную гидроизоляцию также называют оклеечной. Такое название связано с тем, что в ее основе лежит поклейка рулонного материала на битумную основу.

Рулонные материалы делят на два главных типа:

  • самоклеящиеся;
  • наплавные.

У каждого из них есть свои достоинства, но все же чаще используют второй, например, рубероид. Несомненным достоинством этого материала считают сочетание долговечности с невысокой ценой. Достать его просто. Помимо рубероида, применяют также полимеры с битумом.

Стоит отметить, что наплавная гидроизоляция не лишена определенных минусов:

  • выделение вредных веществ при нагревании мастики;
  • необходимость бензиновой или газовой горелки;
  • некоторые варианты гидроизоляции все равно отличаются недолговечностью.

Такой метод требует дополнительной грунтовки бетонной стяжки.

Самоклеящиеся рулоны проще в укладке. Не требуют использования дополнительных материалов и горелок. Их отличает высокий уровень защиты стяжки, а также способность служить много лет. В то же время, стоят они дороже материалов для наплавной изоляции.

Гидроизоляционная мастика

Мастика не пользуется такой популярностью при изоляции фундамента по сравнению с некоторыми иными материалами, но вполне способна справиться с важнейшими задачами по защите пола от воздействия влаги и перепадов температур.

Мастики делят на два типа:

  • горячие;
  • холодные.

К первым относят битумные. В том случае, когда для изоляции применяется битум, его нагревают до температуры, предусмотренной производителем, и только после этого наносят на защищаемую поверхностью. Холодные мастики не требуют нагревания, и их применяют сразу же после приобретения.Для укладки используют валик или достаточно широкую кисть. Ее простота — один важнейших плюсов мастичной изоляции. Но не единственный. Помимо этого выделяют:

  • эластичность;
  • возможность подобрать желаемый цвет;
  • отсутствие пор;
  • небольшую стоимость;
  • исключительную легкость.

Благодаря таким дополнительным наполнителям, как гранулы полимеров и резины, подобная изоляция увеличивает продолжительность службы пола.

Проникающий состав

Нанесенный на бетонный пол проникающий состав способен защитить его дополнительно и повысить уровень сопротивляемости неблагоприятному воздействию окружающей среды. В основу такого состава кладут кварцевый песок, цемент и дополнительные вещества, которые и оказывают активное воздействие.

Гидроизоляция пола по грунту. Гидроизоляция бетонного пола по грунту

Популярность коттеджного строительства растет с каждым днем. Причем дома возводятся в самых разных местах. При этом степень действия грунтовых вод то же разная. Какой должна быть гидроизоляция грунта во многом зависит от следующих факторов:

  • уровень грунтовых вод;
  • вид грунта;
  • отсутствие или наличие подвала.

Эти сведения позволяют определить, где и в какой степени может скапливаться вода, угрожающая целостности фундамента и подвала.

Грунты на участке могут быть:

  • фильтрующими (водопроницаемыми) – супесь и песок;
  • слабофильтрующими (водонепроницаемыми) – суглинок и глина.

Гидроизоляция грунта выполняется с целью защиты от влаги строения в целом и отдельных его частей. Особенно она актуальная при строительстве погребов и подвалов, устройстве полов по грунту. Зачастую гидроизоляция грунта производится при возведении гаражей, небольших домов, в том числе деревянных.

Выбор материала для гидроизоляции

Защита строения от влаги может проводиться с использованием разных материалов, среди которых:

  • пленочные,
  • битумные,
  • рулонные,
  • глина и др.

Если принято решение устроить пол по грунту, его нужно делать слоистым. Среди множества вариантов наиболее приемлемой на сегодняшний день является следующая структура:

  • уплотненное грунтовое основание,
  • слой речного песка (подсыпка),
  • слой щебня или керамзита,
  • гидроизоляционный материал,
  • черновая стяжка,
  • пароизоляция,
  • слой утеплителя,
  • чистовая армированная стяжка,
  • подложка под напольное покрытие,
  • напольное покрытие.

Гидроизоляция грунта – технология устройства

С помощью утрамбовывающей машины производится подготовка основания. Рельеф и уровень поверхности измеряется оптическим или лазерным нивелиром. Нивелировка также позволяет определить объем земляных работ. От качества утрамбовки грунта будет зависеть вероятность его растрескивания и просадки в будущем.

На следующем этапе организуется песчаная «подушка» толщиной 7-10 см. Песок следует увлажнить и утрамбовать. Далее насыпается слой керамзита или щебня толщиной 10 см. Это позволит уплотнить песчаное основание. От качества проведения подготовительных работ зависит гидроизоляция помещений.

Далее производится заливка черновой стяжки. Для стяжки используется цементно-песочный раствор, в состав которого входит мелкий щебень. Заливать ее можно на ранее обработанный битумом щебень. Толщина стяжки в среднем равняется 5 см. Если на участке отмечаются песчаные грунты, вместо стяжки возможна пленочная гидроизоляция грунта.

После того как черновая стяжка готова, ее промазывают битумной мастикой и производят укладку рулонного гидрозащитного материала. Укладка полотен должна осуществляться внахлест на 10 см, заведение на стену — не менее 15-20 см в высоту.

Лучшим решением для пароизоляции является полимерно-битумные мембраны. Они способны надежно защищать здание от пара и влаги. Производятся такие мембраны на основе стеклоткани или полиэстера. Также можно использовать поливинилхлоридные мембраны. Они не подвержены гниению, имеют длительный срок эксплуатации.

Далее укладывается слой теплоизоляционного материала. От того, насколько качественно будет проведена гидроизоляция и утепление во многом зависит каким будет микроклимат в вашем доме. В качестве утеплителя можно использовать пенопласт, экстрадированный пенополистирол или минеральную вату.

Большой популярностью сегодня пользуется пенополистирол. Он способен выдерживать равномерную нагрузку 50 т на 1 кв.м. Пенопласт и минеральная вата требуют дополнительной изоляции с помощью полиэтилена.

Следующий этап  – устройство чистовой стяжки. Для этих целей прекрасно подойдут самовыравнивающиеся смеси.

Источник: https://interer-stil.ru-land.com/stati/podpolya-gidroizolyaciya-gidroizolyaciya-podpolnogo-prostranstva-v-chastnom-dome

Гидроизоляция пола в бане. Что нужно знать о гидроизоляции пола в бане до начала работы?

Для устройства полов в банях используется древесина и бетон. Деревянные покрытия могут иметь протекающую и не протекающую конструкцию. О протекающем поле говорят в тех ситуациях, когда влага уходит в землю под строением, проходя через щели и отверстия в настиле. В случае же с не протекающими полами для вывода воды обустраивается специальное дренажное отверстие. Непосредственно вода поступает в водосборную емкость, откуда отводится за пределы здания по специальной трубе.

Деревянные полы хорошо накапливают и удерживают тепло. Их рекомендуется укладывать в предбаннике и непосредственно парном помещении. Бетонные же поверхности наиболее удобны в моечных комнатах, но и в парилках их сооружают достаточно часто.

Деревянные полы хорошо накапливают и удерживают тепло

В целях увеличения срока службы пола и сохранения его эксплуатационных и качественных характеристик устраивается гидроизоляция. Современные влагозащитные материалы позволяют предотвращать разрушающее воздействие воды на конструкцию пола. Многолетний опыт показывает, что гораздо проще и удобнее предотвратить проникновение воды, чем устранять последствия затопления в дальнейшем. Гидроизоляция должна быть полностью завершена с первого раза.

Перед началом гидроизоляционных работ создается дренажный слив. Для его устройства нужно выбрать удобное место. Без слива для отвода воды в гидроизоляции практически не будет смысла. Настил пола нужно укладывать под небольшим углом в направлении дренажного слива. Уклон создается в процессе заливки и выравнивания цементной стяжки. После высыхания стяжки очень важно увлажнить пол и обеспылить поверхность при помощи специального грунтовочного состава. После завершения подготовки можно приступать к нанесению гидроизоляции в соответствии с инструкцией к выбранному материалу.

Так в общих чертах выглядит гидроизоляция пола в бане. Однако подобных поверхностных рекомендаций на практике оказывается абсолютно недостаточно. Нужно подробно изучить свойства доступных материалов, выбрать подходящую разновидность гидроизоляции и разобраться в главных различиях между влагозащитой деревянных и бетонных конструкций.

Гидроизоляция деревянного пола. Гидроизоляция пола в деревянном доме своими руками пошагово. Материалы +Видео

Нужна ли гидроизоляция деревянного или бетонного пола в частном доме? Если да, то как ее сделать? И как выбрать качественную гидроизоляцию по низкой цене? Ответим для себя на эти важные вопросы.

Гидроизоляция в деревянном доме – важный и необходимый этап монтажа покрытия, от которого зависит срок его службы, защищенность от различных негативных воздействий вроде грибка, плесени, гнили.

Вместе с утеплителем и пароизоляцией образует защитный контур деревянного дома.

Факторы выбора гидроизоляции

Как правило, выбор гидроизолятора зависит от конкретных факторов:

  1. Уровень влажности в помещении
  2. Наличие первого этажа или подпола
  3. Тип основания для покрытия (дерево или бетон)
  4. Вид изолятора

Какие материалы используют для отделки пола в частном доме?

  • Гидроизолирующие краски;
  • Влагоотталкивающие мастики;
  • Изолирующие заливки;
  • Засыпные изоляторы;
  • Рулонные материалы.

При этом нельзя назвать универсального материала – каждый специфичен и подходит для определенного типа материала.

Краски

Основанные на битуме и полимерах, краски имеют особую текучую структуру, благодаря которой их можно наносить практически на любую поверхность с помощью кисточек.

Они идеально подходят для покрытия со стяжкой. Кроме того, этот материал имеет невысокую цену. Вместе с тем, покупателям придется столкнуться с относительно кратким сроком службы (от 3 до 7 лет).

Наносятся краски на тщательно подготовленную поверхность: для этого необходимо отшлифовать её, удалить все загрязняющие вещества, высушить, обработать сложные элементы водоотталкивающим лаком и провести покраску пола.

Гидроизоляционные краски следует наносить в 2-3 слоя, при этом следует ждать, когда предыдущий слой высохнет.

Мастики

В отличие от красок они обладают плотной структурой, из-за чего после нанесения на покрытии образуется прочная и эластичная пленка.

Как правило, ее применяют для полов со стяжкой и наносят прямо перед установкой финишного покрытия.

Кроме того, у них есть еще ряд особенностей:

  • Защищает от колебаний температурного режима
  • Морозостойкость
  • Долго высыхают
  • Срок службы от 7 до 15 лет
  • Высохший материал обладает высокой эластичностью

Изолирующие заливки

Очень простые в монтажных работах, данные материалы могут поспорить за звание универсальных в применении. Именно поэтому они очень популярны в гидроизоляции частных домов.

В то же время, они требуют предварительных работ: поверхность предварительно нужно выровнять и очистить. После грунтовки наносят заливку в 2-3 слоя толщиной в 2-3 см.

Использовать изолирующие заливки следует на полах с бетонным основанием, т.к. они наиболее устойчивы. В противном случае образованный заливкой защитный слой быстро растрескается.

Насыпные материалы

Как правило, это порошок либо гранулированная масса. Используются данные материалы в обработке коммуникации – труб, подземных цепей и т.п. Его также спокойно можно насыпать под лаги.

При этом следует учитывать, что эта форма гидроизоляции также обеспечивает прекрасное сохранение температуры и морозостойкость. Во время работ насыпные материалы разбавляют водой, а после наносят на пол и ждут высыхания примерно 2-3 дня.

Рулонные гидроизоляторы

В отличие от вышеуказанных типов гидроизоляции, рулонные гидроизоляторы имеют самую твердую структуру, что позволяет им превосходно защищать покрытие от влаги.

Существует огромная масса видов данного типа гидроизоляции, но в основном можно выделить четыре:

  • Тепловолоконные
  • Битумные
  • Полиэтиленовые
  • Стекловолоконные

При этом они могут клеиться не только обычным способом, но и в результате нагрева рулонных материалов, а также при использовании специальных составов обработки.

В случае использования битума в качестве клейкой основы необходимо пользоваться респиратором.

Использование пароизоляции

Почему в деревянном доме помимо гидроизоляции необходима пароизоляция? Дело в том, что теплоизолирующие материалы не обладают самостоятельной защитой от промокания, которое вредит их свойствам.

Для предотвращения подобного эффекта используется пароизоляция.

Её мембранная структура позволяет пропускать скапливающуюся под полом влагу без образования конденсата на дереве и теплоизолирующих материалах.

Как сделать изоляционный пирог?

Гидроизоляция – это лишь часть слоенного пирога, защищающего пол от агрессивной влажной среды, перепада температур и других воздействий. Чтобы создать единый защитный контур, необходимо совместить как паро-, так и тепло- и гидроизоляцию.

Видео как сделать гидроизоляцию пола в туалете

Какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю

 

Как правильно уложить гидроизоляцию для пола и не только

Сложно недооценить важность такого этапа строительства дома или иного сооружения, как пароизоляция. Под данным термином понимаются различные способы и средства, предназначенные для исключения или максимального снижения попадания влаги в виде конденсата, внутрь материалов конструкций. Важно определить, какой стороной укладывать пароизоляцию, а в этом помогут нижеприведенные советы или инструкция.

Наиболее уязвимыми к воздействию влаги являются утеплители. Под воздействием влаги нарушается структура большинства современных утеплителей, и как следствие, падают или исчезают их теплоизоляционные свойства. Однако это далеко не единственная угроза, которую представляет собой проникновение конденсата. Во влажной и замкнутой среде активно начинают развиваться грибковые организмы, то есть плесень, которая там совершенно не нужна. Они негативно влияют на надежность и долговечность несущих конструкций, в особенности деревянных.

Варианты материалов для пароизоляции

Современный рынок строительных материалов имеет широкий ассортимент пароизоляционных покрытий. Они подразделяются по многим характеристикам, в первую очередь по паропроницаемости, которая нужна для подбора места установки изоляции. Также пароизоляционные материалы имеют достаточно большой диапазон цен, что тоже следует учитывать при выборе материала.

Основными видами пароизоляции являются:

  1. Традиционная пароизоляционная пленка;
  2. Пленка со слоем алюминиевой фольги;
  3. Мембранная пленка.

Материала, одинаково приемлемого для любого участка пароизоляции, будь то кровля, стены, одно из перекрытий, или фундамент, увы, не существует. Поэтому крайне важно учитывать структуру покрываемых материалов, предназначение изоляции и площадь покрытия, и исходя из этого, правильно выбирать конкретный материал, о чем подскажет инструкция.

Помимо этого необходимо учитывать особенности каждого вида пароизоляции. Если устанавливается пароизоляционная пленка из полиэтилена, правильно будет оставить зазоры, ведь помимо изоляции от пара, пленка совершенно герметична и для воздуха, поэтому в замкнутой конструкции без доступа воздуха будет образовываться конденсат.

Особенности мембран

Мембраны, кроме того, разделяются на псевдодиффузионные, диффузионные и супердиффузионные. Они отличаются по коэффициенту паропроницаемости, который составляет 300г/м2, 300-1000г/м2 и более 1000 г/м2 соответственно. Исходя из этой характеристики, и определяется пригодность мембран для изолирования тех или иных конструкций. Псевдодиффузионные практически не пропускают влагу, и наиболее применимы для пароизоляции наружного слоя под кровлей. Однако нужна воздушная подушка между пленкой и утеплителем. И совершенно непригодны такие пленки для изолирования фасадов. Поры мембраны засоряются наружной пылью, и конденсат начинает оставаться прямо на материале.

Оставшиеся виды более универсальны благодаря большему диаметру пор. Это затрудняет их засорение, и позволяет не оставлять зазоры для воздуха.

Правильное расположение материала

Ключевую роль в достижении хорошей изоляции конструкций играет то, какой стороной стелить пароизоляцию. Ответ на это вопрос также зависит от выбранного пароизоляционного материала:

  1. Пароизоляционная полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной к утеплителю, но есть специальные пароконденсатные пленки с шероховатостями, для лучшей испаряемости конденсата. В этом случае пленка кладется гладкой стороной к утеплителю. Такие детали, как правило определяет прилагаемая инструкция.
  2. Укладка пароизоляции из диффузионной мембраны по аналогии с пароконденсатной пленкой выполняется гладкой стороной к утеплителю.
  3. Материалы, содержащие энергосберегающую фольгу, правильно крепить фольгированной стороной внутрь помещения, ведь она отражает тепло.

Несколько общих советов

Важно учитывать и следующие особенности:

  1. Пароизоляционный материал, будь он рулонный или листовой, укладывается только внахлест, и скрепляются особым скотчем, исключающим прохождение воздуха в просветах.
  2. Ни в коем случае не допускаются повреждения (прорывы, порезы) изоляционного материала, даже если они образовались в процессе или после монтажа их обязательно необходимо заклеить.

Пароизоляция своими руками

Пароизоляция помещения является процедурой, вполне выполнимой своими руками. Если учитывать вышеперечисленные правила, правильно определить какой стороной укладывается изоляция, и правильно подобрать материал, то даже без помощи профессиональных строителей, она будет выполнена надежно.

Наиболее показательным будет устройство пароизоляции пола своими руками. Перед началом укладки утеплителя и пароизоляции настоятельно рекомендуется обработать подпольные конструкции составами против гниения дерева, и против насекомых. Особое значение такая обработка приобретает для конструкций, ближе всего находящихся к грунту и фундаменту. После этого устанавливаются лаги, а поверх них монтируется черновой пол перекрытий первого этажа. Именно он и будет основой, на которую укладывается пароизоляция пола.

Выбранный пароизоляционный материал укладывается поверх чернового пола, с нахлестом в 15–20 сантиметров. Крепить его можно гвоздями или строительным степлером, однако наиболее правильно будет упоминавшаяся ранее клейкая лента. Места, до которых трудно добраться, примыкания к стенам и рельефные места перекрытий, нужна дополнительная обработка битумным материалом, ведь нормально постелить пленку в таких местах практически невозможно. После укладки пароизоляции начинается укладка теплоизоляции. Эти материалы (минеральная вата, пенополистирол и другие) важно укладывать вплотную к лагам.

Пароизоляция пола, на этом, однако не заканчивается. Влага может попадать в утеплитель и изнутри дома с первого этажа. Поэтому при утеплении нужно класть еще один слой пароизоляции, по аналогии с нижним слоем. Для этой цели наиболее подойдет любой из видов мембранных изоляций. Этот слой укладывается также внахлест. Поверх него, уверенно можно класть основной пол. При этом нужно оставить 1-2 сантиметра в качестве зазора.

Заключение

При правильном выборе стороны, какой изоляция укладывается к утеплителю, а также грамотном выборе самого пароизоляционного материала, будет обеспечена надежная пароизоляция пола. А она, в свою очередь является одной из важных составляющих общей надежности и долговечности построек.

Укладка гидроизоляции, ее особенности, выбор материалов для ее выполнения

Важные особенности при укладке гидро- и пароизоляции обязательно необходимо учитывать при постройке любых сооружений, иначе невнимательность на данных этапах может привести к печальным последствиям во время эксплуатации дома

Источник: gurupola.ru

 

Интересные товары:

Какой стороной укладывать гидроизоляционную пленку

Правильная гидрозащита здания – это один из самых сложных и ответственных этапов строительства или ремонта.

Если гидроизоляционный материал стелить неверно, то уже через полгода жильцы дома смогут наблюдать неприятную картину в виде:

  • повышенной влажности помещений;
  • намокания утеплителя, который очень скоро разрушиться от такого воздействия;
  • плохого сохранения тепла внутри дома за счет мокрого утепляющего слоя.

Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, изначально важно укладывать гидроизоляцию правильно, а именно – той стороной, которую рекомендует производитель. Ниже ответим на вопрос, какой стороной стелить гидроизоляцию под разные виды строительных материалов и в разных частях здания.

Под металлочерепицу

Под слой металлочерепицы гидроизоляционная пленка укладывается маркировкой вверх, горизонтально от конька до карниза, с нахлестом в 15 см. Крепить пленку нужно только на лаги или стропила с помощью степлера. Важно помнить о пленочном провисе, который обязательно должен быть под слоем металлочерепицы (примерно 2см). Он поможет воздуху свободно циркулировать и защитит саму пленку от преждевременного разрушения.

Гидроизоляция пола в таких помещениях, как ванная и кухня требует максимальной точности в укладке слоя влагозащиты. В данном случае гидроизоляционная пленка крепится немаркированной стороной к утеплителю.

Этап гидроизоляции кровли начинается с укладки утеплителя. Затем на него ровным слоем в стык стелется гидроизоляционная пленка. Пленка укладывается логотипом вверх, при этом клеевой слой направлен к утеплителю. Обязательно учитывается вентиляционный зазор для нормальной циркуляции воздуха между материалами.

Для гидроизоляции стен внутри дома пленка монтируется логотипом вверх, немаркированной поверхностью к утеплителю.

Укладка гидроизоляционной пленки на стены снаружи дома осуществляется на утеплитель, маркировкой вверх. Пленка закрепляется строительным степлером с нахлестом в 15-20 см.

На потолок

Гидроизоляционные пленки укладывают немаркированной стороной к слою утеплителя или потолку.

Правильно настеленная гидроизоляция – это гарантия длительной службы утеплителя. Помните об этом, и учитывайте рекомендации производителя гидроизоляционных пленок во время ремонта и/или строительства.

Какой стороной укладывать гидроизоляционную пленку

Какой стороной укладывать гидроизоляционную пленку Правильная гидрозащита здания – это один из самых сложных и ответственных этапов строительства или ремонта. Если гидроизоляционный материал

Источник: gidpostroyki.ru

 

Интересные товары:

Какой стороной правильно укладывать пароизоляцию в доме

Тенденция все утеплять привела к тому, что большинство людей абсолютно не понимают, зачем нужна пароизоляция в доме. Что ж, попытаемся это выяснить.

Итак, влажность воздуха в любом жилом помещении выше, чем на улице – из-за этого образуется пар. Летом он беспрепятственно выходит через систему вентиляции и слой утеплителя, а вот зимой наблюдается такое явление, о котором в народе говорят «стены плачут».

Понятие пароизоляции

Подобное происходит тогда, когда пар не находит выхода и конденсатом оседает в стенах либо на потолке. В результате сыреют стены, на них образуется плесень, а теплоизоляционный материал пропитывается влагой и полностью утрачивает свои защитные свойства. А продолжительный контакт стен с влагой приведет к трещинам.

Во избежание подобной ситуации при ремонте или постройке дома необходимо добавить пароизоляционный слой к утеплителю, чтобы исключить любую возможность попадания пара или влаги в теплоизоляционный слой, а также стены и другие конструктивные элементы дома. Ведь образованию влаги подвержены все стены, а не только утеплительный слой, так как пар накапливается по всему периметру жилья, который отделяет теплую зону от холодной. Сюда относятся подвальные помещения и крыши, в том случае, если они не отапливаются.

Материалы для пароизоляции

Самыми дешевыми и недолговечными материалами для пароизоляции являются пергамин или полиэтилен. Но они уже давно ушли в прошлое, а современные материалы пришли им на замену:

  1. Стандартная пароизоляционная пленка – материал, который представляет собой влагонепроницаемый барьер и предотвращает образование конденсата на стенах или кровельных конструкциях.
  2. Пленка с рефлексным слоем из алюминиевой фольги. Обладает повышенной непроницаемостью и отражает часть солнечного излучения во внутреннее помещение. Чаще используются для пароизоляции во влажных помещениях (сауны, бани, санузлы)
  3. Мембранная пленка. Защищает от проникновения влаги и в то же время позволяет пару выходить из помещения. Чаще всего используется в кровельных работах для пароизоляционной защиты утеплителя с внешней стороны.

Варианты кровельных мембран

  1. Перфорирована мембрана. В ней прокалываются небольшие отверстия, сквозь них выходит влага. Коэффициент паропроницаемости очень малый, поэтому этот материал используют только как подкровельную пароизоляцию для холодной наклонной крыши. Ведь при морозе пар осядет непосредственно на мембране, что остаточно снизит ее паропроницаемость.
  2. Пористая мембрана. Структура этого материала больше всего напоминает фильтр благодаря наличию пор между волокнами. Сквозь них просачивается пар. Соответственно коэффициент паропроницаемости обусловлен размером пор и влагоотталкивающими свойствами стенок. Но если окружающая среда сильно загрязнена, в частности, пылью или выхлопными газами, то поры забиваются и паропропускная способность данного материала значительно уменьшается.
  3. Трехслойные супердиффузионные мембраны. Самый надежный материал, где каждый слой служит для выполнения определенной функции. У такой мембраны нет отверстий, потому запыления или выпадение влажного осадка не повредят этот материал. Трехслойная мембрана прекрасно подходит для городской среды, а также превосходно выполняет паропропускную и влагозащитную функцию.
  4. Двухслойные пленочные мембраны. Используется поверх утеплителя. Это сравнительно недорогая замена трехслойного пароизолятора. Отсутствие одного защитного слоя немного ухудшает надёжность мембраны, такой материал применяется для внутренней пароизоляции кровли и стен.

Инструменты

Пароизоляционные материалы достаточно легко повредить, чего делать ни в коем случае нельзя, так как при повреждении пленки влага проникнет в утеплитель и тот со временем полностью утратит свои защитные свойства.

При монтаже используются деревянные рейки, подрешетки, либо металлический, оцинкованный профиль. Закрепляется материал саморезами, скобами степлера или гвоздями.

Если же пароизоляционный слой тонкий, например, обычная пленка, то можно применить скотч, он надежно соединяет стыки.

Процесс работы

Пароизоляция пола

Выполняется непосредственно в помещениях на первом этаже. Данную операцию также проводят для помещений, в которых значительно повышена влажность.

Вначале требуется выполнить гидроизоляцию – это комплекс защитных мер от вредоносного воздействия воды. На цементную стяжку укладывается гидроизоляция. Для пола и стен больше подойдет обмазочный материал – специальное влагоустойчивое вещество, которое наносится в несколько слоев на элементы конструкция для предотвращения коррозии либо другого вредоносного воздействия воды.

За слоем гидроизоляции укладывают слой утеплителя, его закрывает доска в один дюйм толщиной. Сверху на доску укладывается пароизоляционный слой.

Когда основным материалом выступает пленка (перфорированная, полиэтиленовая), то ее закрепляют двусторонним скотчем так, чтобы она не провисала.

Так как пароизоляция необходима чтобы не допустить попадания конденсата на утеплитель, то как правильно укладывать материал гладкой стороной наружу, тогда он будет останавливать любую влагу.

Точно так же следует поступать с пароизолятором, который сверху покрыт алюминием, блестящая сторона должна быть в помещении для задержки влаги, а шероховатая прикладывается к утеплителю.

Пароизолятор всегда укладывают внахлест. Расстояние между стыками должно составлять 15 см. Между собой он проклеивается скотчем или специальной лентой, а после закрепляется степлером к доске, которая находится под ним.

Наилучшим способом пароизоляции пола является использование жидкой резины, изготовленной на основе битума. Каким образом это работает? Жидкая резина наносится сверху на доски. Когда она высыхает, получается эластичная водонепроницаемая пленка, которая очень качественно приклеена к полу и не пропускает влагу.

Пароизоляция стен

Бывает два вида – внешняя и внутренняя пароизоляция. Сам процесс практически полностью аналогичен предыдущему.

Для внутренней пароизоляции по всему периметру стены при помощи степлера или оцинкованных гвоздей крепится пароизоляционная пленка. Часто возникает вопрос, как правильно укладывать пароизоляцию. Если в содержании пароизолятора есть фольга, то блестящий ее край находится внутри помещения. При использовании пенопропиленового материала шершавую сторону прикладывают к стене.

Полотна укладываются горизонтально, начиная снизу. Стыки обязательно идут внахлест, а затем, для надежности, их проклеивают скотчем или монтажной лентой. Сверху монтируют оцинкованные профили, на которые потом укладывают гипсокартон. Обязательно должны присутствовать вентиляционные зазоры между гипсокартоном и пароизолятором.

Внешняя пароизоляция представляет собой комплекс мер защиты утеплителя от вредного воздействия внешней среды, которое может поступать как снаружи, так и изнутри, через повреждение настенного покрытия.

Для защиты утеплителя с внешней стороны необходимо использовать ветро-влагозащитную паропроницаемую мембрану, достаточно крепкую, чтобы защитить стены и утеплитель от ветра и влаги, но с возможностью выведения пара наружу из волокнистого утеплителя.

Укладывают данный материал начиная снизу, по внешней стороне утеплителя. Шероховатая структура пропускает пар, потому правильно ее укладывать к утеплителю, а гладкая водоотталкивающая сторона должна оставаться снаружи.

Монтируют по деревянному каркасу внахлест, между стыками должно быть не менее 15 см. А затем закрепляют строительным степлером. Поверх покрытия устанавливают деревянные рейки, которые несут наружную обшивку.

Еще одна особенность водоотталкивающего материала в том, что нижняя кромка служит для отвода стекающей влаги на цокольный слив здания, в противном случае фундамент может просесть.

Пароизоляция кровли

Тоже выполняется как с внешней, так и с внутренней стороны.

Если кровля утепленная специальным тепловолокном, то для защиты от негативного влияния внешней среды используют двухслойную паропроницаемую мембрану. Верхний слой надежно защищает утеплитель от снега, ветра и влаги, а также в местах дефекта кровли. Внутренний паропроницаемый слой мембраны позволяет беспрепятственно выводить подкровельный конденсат.

Материал раскатывается горизонтально относительно ската крыши, а затем закрепляется к стропилам при помощи степлера. Надо при этом правильно укладывать паропроницаемую мембрану шершавой стороной к утеплителю. Ведь гладкая сторона обеспечивает водоотталкивающий эффект.

Сверху закрепляют деревянные рейки толщиной 4-5 см, используя гвозди или саморезы. Рейки создают вентиляционный эффект, который необходим для выветривания конденсата, что формируется при столкновении пара с холодной поверхностью крыши. Затем по рейкам монтируется решетка из деревянных брусьев или, если того требует вид кровли, цельный дощатый настил, на который крепится верхний слой крыши.

Для не утепленного типа кровли используется трехслойная супердифузная мембрана. Она защищает каждый элемент конструкции, а также сам чердак от пара и образованного ним конденсата. Кроме того, трехслойная мембрана удерживает влагу от проникающих через повреждения кровли негативных атмосферных явлений, таких как:

  • дождь;
  • снег.

Монтируется на деревянные рейки без учета стороны. Укладывают ее горизонтально внахлест. Сверху закрепляют рейками, для обеспечения вентиляции, тогда кровельный конденсат будет испаряться правильно.

Пароизоляция кровли с внутренней стороны делается при помощи двухслойной пленки. Надо не забывать, что гладкая сторона обеспечивает защиту от влаги, а шероховатая – удерживает капли конденсата до их испарения. Потому правильно укладывать такой пароизолятор шероховатой стороной к перекрытиям, гладкая сторона должна выходить наружу.

Пароизоляция – это отличный способ продлить срок службы внешних оградительных конструкций дома, а также защитить слой утеплителя от влаги, которая возникает посредством конденсата или воды, что проникает сквозь повреждения внешнего отделочного слоя либо через повреждения в кровле.

Какой стороной к утеплителю укладывать пароизоляцию и гидроизоляцию, инструкция по правильному монтажу материалов

Что такое пароизоляция. Какие материалы использовать для пароизоляции. Как правильно укладывать, какой стороной. Описание процесса.

Источник: balkon.guru

 

Интересные товары:

Какой стороной укладывать гидроизоляцию

Зачастую гидроизоляция укладывается водоотталкивающей стороной в ту сторону, откуда возможно проникновение влаги. Например, гидроизоляция кровли стелется поверх утеплителя водоотталкивающим слоем вверх. А на полу и стенах водоотталкивающий слой направлен от утеплителя, при этом гидроизоляция может применяться и внутри, и снаружи здания.

Как определить водоотталкивающую сторону для разных видов гидроизоляции:

Какой стороной кладется гидроизоляция на пол

В зависимости от того, с какой стороны необходима защита от влаги, гидроизоляция стелется:

  • водоотталкивающей стороной вниз — при укладке под влагопоглощающий утеплитель на бетон или земляной пол;
  • водоотталкивающей стороной вверх — непосредственно под стяжку для защиты полов в очень влажных помещениях.

Какой стороной укладывать гидроизоляцию на стены

Принцип гидроизоляции стен такой же, как у полов. Если нужно защитить утеплитель или стены от внутреннего источника влаги — гидроизоляция крепится внутри водоотталкивающей стороной в помещение. А для защиты стен снаружи влагоотталкивающий слой должен быть направлен в сторону улицы.

Какой стороной кладется гидроизоляция на крышу

Водоотталкивающая сторона гидроизоляции крыши должна быть направлена наружу от утеплителя. Ведь с ее помощью утеплитель защищается от влаги, проникающей снаружи — при попадании под кровельное покрытие осадков или образовавшегося конденсата. Шершавая сторона должна впитывать влагу из утеплителя и испарять её.

Какой стороной укладывать гидроизоляцию под металлочерепицу

Металлическая кровля (из профнастила, металлочерепицы) из-за своих характеристик требует особой гидроизоляции — специальных антиконденсатных пленок. Это единственный вид гидроизоляции, который крепится ворсистой стороной наружу. Именно благодаря влагопоглощающему внешнему слою достигается защита металлической кровли от коррозии — вся впитавшаяся влага быстро стекает, не задерживаясь.

Нужна ли гидроизоляция на потолке

Потолки в помещениях закрываются только пароизоляцией, гидроизоляция с внутренней стороны комнат не применяется даже в ванной или сауне. В противном случае внутренняя отделка будет регулярно намокать — ведь гидроизоляция будет выводить конденсат из утеплителя в помещение.

Какой стороной укладывать гидроизоляцию: к утеплителю, правильно

Как правильно и какой стороной к утеплителю нужно класть гидроизоляцию и гидроизоляционную пленку: на пол, потолок, кровлю крыши и стены. Ответ от экспертов по строительству.

Источник: ondutis.ru

 

Интересные товары:

Секрет создания идеальной крыши

Одна из самых сложных задач в строительстве – это гидрозащита зданий. Основной защитой гидроизоляции является защита кровли от дождей и капиллярной влаги. Особенно стоит обратить внимание на то, как класть утеплитель, и проследить, какой стороной положили все материалы.

Гидроизоляционный материал предназначен для защиты не только здания от влаги, но и утеплителя, благодаря чему он прослужит гораздо дольше.

Гидроизоляция не только защищает само здание от проникания воды внутрь, но и защищает утеплитель, что сказывается на его свойствах. При намокании утеплитель теряет свои теплоизолирующие свойства, что может привести к его разрушению. Проникшая внутрь помещения вода к тому же негативно скажется на внешнем облике здания.

Во-первых, стоит уяснить, что гидроизоляция и дренаж – это не взаимоисключающие понятия.

Прежде чем возводить фундамент, строить стены и класть крышу, надо позаботиться о дренаже, особенно если дом расположен в местах скопления воды или наличия высоких грунтовых вод.

Во-вторых, стоит выбирать гидроизоляционные материалы, исходя из климатических условий, а также в зависимости от местности.

Гидроизоляцию здания необходимо продумать еще на стадии проектирования, непродуманная, она приведет к дополнительным затратам, несопоставимыми с теми, которые будут во время строительства и повторной укладки всех материалов.

Гидроизоляция может быть самой разной: обмазочная, штукатурная, полимерная, проникающая, инъекционная, рулонная.

Изоляция с использованием рулонных и листовых материалов

Оклеечная гидроизоляция – это листы или рулоны, основание которых изготовлено из влагостойких мастик.

В зависимости от того, какой тип гидроизоляции выбран, необходимо правильно ее уложить.

Оклеечная гидроизоляция представляет собой рулоны или листы, в которых на основание нанесены специальные слои водостойких мастик. Самые распространенные и наиболее привычные материалы – это рубероид, пергамин и толь. Исходя из того что эти материалы на картонной основе, следует учесть, что наносить их можно только на горизонтальные поверхности.

Оклеечную гидроизоляцию надо положить стороной к гидростатическому напору, зажав между покрытием защиты и конструкцией, которую изолируют.

Однако этот вид обладает рядом существенных недостатков, он не устойчив к гниению, недолговечен и плохо устойчив к воде. Его сложно укладывать на крышу, он нуждается в термической подготовке. А в проливной ливень крыша может закапать, не выдержав напора.

Работы по гидроизоляции следует выполнять в несколько этапов:

  • первоначально наносят грунтовку;
  • грунтовые слои просушивают;
  • при необходимости наносят шпатлевку, и ее необходимо высушить;
  • наносят окрасочные слои, и их тоже высушивают;
  • производят термическую обработку покрытия или выдержку.

Эмульсионно-мастичные составы необходимо класть горячими, для этого нужно соблюдать следующие технические требования. Битумная изоляция должна быть нагрета до 180 градусов. Она должна быть толщиной не более 20 мм с промежуточным слоем 1,5 мм.

Схема основных поверхностных гидроизоляционных покрытий

При нанесении дегтевых температурный режим в пределах 130 градусов плюс минус 10 градусов, с толщиной всех покрытий, как и у битумных. Работу необходимо периодически осматривать и производить измерения на контрольном участке с занесением в журнал.

Прежде чем укладывать крышу рулонной изоляцией, необходимо выровнять поверхность, неровности не должны превышать 2 см.

К этому же типу рулонной изоляции относится и окрасочная, которая оптимально подходит для вертикальных поверхностей.

Битумно-полимерная модифицированная гидроизоляция

Данный вид гидроизоляции применяют как для верхнего, так и для нижнего слоя кровли, а также для выравнивания. Бывает двух типов: односторонняя и двухсторонняя. Этот вид гидроизоляции отличается от всем привычного рубероида устойчивостью к гниению за счет негниющий основы. Их выпускают на основе нетканых полотен, стеклоткани и стеклохолста, эластичных полиэфирных основ.

К достоинствам этого вида изоляции можно отнести высокий срок службы, широкий температурный диапазон, в котором можно применять этот материал: он варьируется от -25 до +30 грудосов. Высокая устойчивость к гидростатическому напору, стойкость в агрессивной среде, низкое водопоглощение. Высокая скорость монтажа, за счет его простоты и возможность укладывать на незастывший бетон.

Перед выполнением работ методом свободной укладки поверхность должна быть зачищена и просушена. Не должно быть атмосферных осадков или луж на месте проведения работ. Необходимо удалить все масляные пятна, следы цемента, для этого используют пескоструйный агрегат. Необходимо проследить, какой стороной укладывают гидроизоляцию.

Перед работой материалу дают вылежаться, чтобы он принял свои размеры.

Данный вид гидроизоляции отличается длительным сроком службы, а также широким температурным диапазоном.

Инструменты, необходимые для проведения работ с рулонной гидолизоляцией:

  • газовая горелка для сварки продольных и торцевых нахлестов;
  • прокаточный ролик, применяется в случае недостаточного вытекания битумной массы из шва;
  • бандажные ленты или специальные полосы шириной не менее 20 см;
  • саморезы или дюбель-гвозди с шагом крепления 25 см.

Пленка для гидроизоляции

Она применяется при любых строительных работах и является самой прочной, может выдерживать прямой гидронапор. Самая прочная из всех пленок бывает перфорированной и плоской.

Перфорированная пленка толстая, коричневого, серого или черного цвета, имеет перфорированные ячейки в виде конусов или параллелипипидов. Ее кладут на пол или на стену ячейками стороной на защищаемую поверхность. Применяется и для вертикальной, и для горизонтальной изоляции, в местах повышенного скопления воды, для устройства «зеленых» крыш.

Плоская пленка по виду не отличается от обычной садовой, но намного прочнее и устойчивее к агрессивной среде. Применяется для влагозащиты стен в подвале, фундаментов, бывает черного или темно-серого цвета.

Эту пленку используют при устройстве пола на грунте, в этом случае ее кладут под слой утеплителя на основе пенопласта. При утеплении пола минеральными волокнами пленку кладут на материал, затем укладывают слой пола.

Этот вид пленки применяется для гидроизоляции ванн, так как плитка не может гарантировать непроницаемость от воды, которая копится в швах, что проявляется в сырости стен.

Подкровельная защита

Подкровельную изоляцию осуществляют с применением самых разных видов гидроизоляционных материалов.

Самый главный совет, который стоит запомнить – это то, как правильно положить гидроизоляцию. Кладут ее непременно глянцем вверх. В противном случае конденсат будет скапливаться и стекать внутрь помещения, что приведет к неизбежной перестилке материала, а это невозможно сделать, не демонтировав всю крышу. Потому от того, какой стороной она уложена, зависит и эксплуатация дома, и его конечная стоимость.

Под кровлю гидроизоляционный материал лучше всего крепить при помощи оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой.

В случае, если вы кладете специальные материалы, необходимо это делать в следующем порядке:

  • на теплоизолирующий материал укладывается пленка;
  • на конек дома или ребро натягивают пленку с нахлестом не меньше 20 см глянцевой стороной вверх;
  • прибиваем контррейки, закрепляем сверху полосу полимерной пленки.

При установке мансардного окна пленку кладите на оконный короб и закрепляйте. Ширина пленки, находящей на короб окна, не более 5 см. Место соединения необходимо полностью заклеить. Гибкие угловые элементы устанавливаются, чтобы отвести воду на кровлю.

Подкровельная изоляция устанавливается с помощью степлера или гвоздей с широкой оцинкованной шляпкой. Поверх пленки прибивают контробрешетки бруски с сечением 40 на 25 мм.

Нельзя допустить стекания воды на утеплитель, в дополнительной изоляции нуждаются места пересечения с элементами конструкции, проникающими внутрь.

Защита утеплителя

Она может быть двух видов: простая и с противоконденсатным действием. При этом бывает полиэтиленовая, полипропиленовая и нетканая дышащая. Полиэтиленовые пленки применяются как для пароизоляции, так и для гидроизоляции.

Неперфорированные пленки используют для защиты от воды, а перфорированные – от пара.

Существует большое количество современных материалов, которые смогут защитить утеплитель, например, мембранные и подкровельные пленки, армированные сетки или специальная ткань. Их необходимо укладывать нужной стороной к утеплителю, в противном случае вместо защиты получится разрушение утеплителя.

Мембраны диффузионные необходимо укладывать на сам утеплитель, это и сэкономит место, и сократит лишние траты. Прочность мембран намного выше, чем у пленок. Нельзя забывать, что мембранные материалы – односторонние, и от того, какой стороной его положите, будет зависеть нормальное функционирование всей конструкции крыши и сам утеплитель.

Бывают мембранные пленки с конусообразными отверстиями, которые расположены так, чтобы пар и вода выходили наружу, а не задерживались внутри.

Утеплитель кладите между гидро- и пароизоляцией, в этом случае отражающая поверхность паробарьера, закрепленная изнутри подкровельного пространства, будет хорошо функционировать. При использовании полиэтиленовых или полипропиленовых пленок для вентиляции нужен зазор, в этом случае кладите гипсокартон.

Нельзя экономить на материалах, и хорошо бы проследить за работниками, когда дело дойдет до гидроизоляции.

Какой стороной класть гидроизоляцию: защита утеплителя

Одна из самых сложных задач в строительстве – это гидрозащита зданий. Какой стороной класть гидроизоляцию и другие материалы подкровельного пирога?

Источник: 1metallocherepica.ru

 

Интересные товары:

Как постелить гидроизоляцию на крышу — кладём правильной сторонойСтройкод

Влага не проникает в помещение благодаря надежному кровельному материалу. Но не стоит забывать о паре, который поднимается из жилых помещений вверх. Он проникает в подкровельное пространство, выпадает в осадок и может пагубно влиять на теплоизоляционный материал, древесину и металл.

Поэтому необходимо обеспечить качественную изоляцию кровельного пирога. Чтобы предотвратить развитие таких событий, нужно знать как стелить гидроизоляцию на крышу. В противном случае это может негативно отразиться на состоянии утеплителя. Он под действием влаги или ветра теряет свои свойства. Влага может поступать из-за разрушений в поверхности кровли или конденсата, выпадающий в осадок из-за пара.

Чем опасна влага для крыши?

Почему так происходит? Все знают, что теплый воздух поднимается вверх к потолку. Через миниатюрные щели он попадает в подкровельное пространство. В зимний период здесь чаще всего холодно. Теплый пар, проникая в утеплитель, выпадает в осадок и образуется конденсат. Эти капельки впоследствии превращаются в лед. В итоге теплоизоляционный материал разрушается.

Как только морозы отходят, лед начинает таять, которая, стекая, может проникать в слои внутренней отделки помещения. В итоге структура отделки разрушается, а значит, ремонтные работы по восстановлению здания и кровли не за горами.

Что касается теплоизоляционного материала. Минеральная вата разрушится уже после первой зимы. Вспененный полистирол продержится немного дольше, но все равно в ближайшее время и он придет в негодность.

Гидроизоляция

Чтобы в ближайшее время после монтажа кровли вновь не вспоминать о ремонте, нужно заранее побеспокоиться о качественной гидроизоляции, используя паронепроницаемый материал. Он не пропустит в слои утеплителя влажный воздух, предотвращая возникновение конденсата и развития плесени в дальнейшем.

Пароизоляция также защитит древесину от негативного воздействия влаги. Рассмотрим особенности монтажа современных материалов, которые сегодня используют чаще всего.

Особенности монтажа мембран и пленок

Пленку нужно начинать класть снизу, направляясь к коньку. Следующая полоса материала должна быть наложена внахлест на предыдущую. Ширина нахлеста должны быть от 10 до 15 см.

Укладывать первый ряд нужно так, чтобы гидроизоляция между стропилами немного провисала. Следует также оставить 4 см для воздушного зазора. Пленку укладывают таким же образом, снизу вверх. Нахлест при этом составляет не более 15 см, при этом между стропилами может быть провис до 2 см. Края пленки соединяются специальной клейкой лентой. Крепление к стропилам выполняется при помощи степлера или гвоздей с широкой шляпкой.

Затем укладывают пленку с нахлестом до 20 см. Поверх положенной пленки набивают бруски контробрешетки размером 4 х 5 см с шагом в 15 см. После устанавливают обрешетку. Укладывая гидроизоляцию, следует помнить, что между осью конька и краем пленки нужно оставить зазор около 5 см.

В местах, где расположены бруски, пленку разрезают. К ним пленку приклеивают двухсторонней клейкой лентой или скотчем. В сооружениях с мансардными окнами пленку нужно укладывать с учетом рекомендаций производителей окон.
Укладывать перфорированную пленку нужно вверх перфорацией. Так исключается вероятность возможных протечек.

Установка антиконденсатной пленки

После того как стропильная система и слой теплоизоляции были установлены, можно приступать к монтажу гидроизоляционной пленки. Шаг между стропилами не должны превышать 1,2 м. Укладывать антиконденсатную пленку нужно так, чтобы ее впитывающая поверхность не прикасалась утеплителя.

 

Пленку укладывают внахлест, используя монтажную клейкую ленту. При этом стыки должны быть расположены на стропилах. Необходимо следить за тем, чтобы пленка была равномерно натянута. Ни в коем случае не должно быть складок. Между стропилами нужно оставить для провисания по 2 см, для защиты древесины от влаги. Крепление выполняют степлером и гвоздями.

Между теплоизоляционным и гидроизоляционным слоем нужно оставить промежуток около 5 см. По нижней кромке излишек влаги должен стекать в водоотводный желоб. После этого можно закрепить рейками 3 х 5 см, используя гвозди, утеплитель.

Во время монтажа следует исключить возможность стекания влаги на поверхность утеплителя. Кроме того, места пересечения с дополнительными конструкциями (дымоход, антенна, вентиляция) должны быть дополнительно изолированы. Для этого делают трапециевидный надрез.

Нижний и верхний клапан необходимо закрепить при помощи специальной герметизирующей ленты. Выполняется это на горизонтальной поверхности обрешетки. Боковые клапаны закрепляют таким же образом, только отводят их вверх.
На скатах крыши горизонтальные полосы пленки нужно уложить сверху внахлест. Диффузионные и супердиффузионные пленки – идеальный вариант для защиты дома от влаги. Этот материал способен «дышать». В таком случае между мембраной и обрешеткой оставляют для вентиляции только верхний зазор.

Мембраны укладывают снизу вверх полосами с нахлестом в 20 см. Прикрепляют их гвоздями.

Прежде чем приступать к выполнению каких-либо действий по установке гидроизоляции, следует убедиться, что антисептическая пропитка, которой покрывали древесину, высохла. Только после этого на обрешетку можно набивать контррейки, для обеспечения отвода водяного пара. Далее монтаж происходит так же, как и для гидроизоляционных пленок. Для крепления используют оцинкованные гвозди или степлер.

Стыки мембран соединяют между собой двухсторонней лентой. Места стыков с элементами конструкции также нужно изолировать при помощи герметической ленты.

Установка объемных диффузионных мембран

На настил параллельно карнизу необходимо уложить объемные мембраны. Вдоль верхней кромки нужно закрепить этот материал гвоздями. Следующий рулон размещают таким образом, чтобы место крепление было накрыто приблизительно на 8 см. При помощи специального клея место пересечения склеивают.

В местах крепления контробрешетки поверх пленки укладывают уплотнительную ленту. Таким же образом укладывают мембраны вокруг дымохода.

Вот мы и узнали как можно правильно положить гидроизоляцию на крышу, используя современные материалы.

Смотрите видео и узнаете, какая гидроизоляция лучше для кровли и какая по прошествии времени хорошо себя зарекомендовала.

Как правильно постелить гидроизоляцию на пол. Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно постелить гидроизоляцию на пол. Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами .

Кисковка

Участница FORUMHOUSE

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

VOsipov

Участник FORUMHOUSE

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Так делать нельзя!

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

  • В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т. е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
  • В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
  • Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
  • Т. е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
  • Но, не забываем, что в доме, кроме жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
  • Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Гидроизоляция пола по грунту

Гидроизоляция пола по грунту обязательно проводиться в частном доме, ведь вода, находящаяся в грунте поднимается по капиллярам вверх и проникает в помещение. Это приводит к изменению климата в нем и нарушению целостности фундамента и структуры пола. Кислоты, соли и щелочи, растворенные в воде, негативно влияют на бетон и древесину. Именно для защиты пола от негативного влияния воды и проводится ряд работ по гидроизоляции.

Гидроизоляция по грунту

Гидроизоляционные работы начинаются с того, чтобы обеспечить правильно оборудованную «подушку» под строением. Помните, что гидроизоляцию по грунту следует проводить еще на этапе строительства, поскольку все попытки гидроизолировать пол в уже эксплуатируемом помещении будут полумерами, которые не смогут дать 100% результат.

Технология создания «подушки» для обеспечения качественной гидроизоляции:

  • На дне котлована необходимо тщательно утрамбовать грунт;
  • Производится засыпка щебня фракцией 30-50 мм слоем от 7 до 10 см и больше;
  • Щебень утрамбовывается;
  • Засыпается слой песка в 7-10 см. Можно брать речной или карьерный. Песок так же тщательно трамбуется.

Такая «подушка» позволяет создать воздушные карманы и оборвать капиллярное поднятие вверх воды. Чем более тщательно утрамбованы слои подсыпки, тем меньше вероятность того, что она будет пропускать воду. В некоторых случаях для подстраховки на утрамбованный грунт на дне котлована выкладывают крупные камни и уже после этого засыпают щебень.

Однако следует знать, что слой щебня в подушке ни в коем случае нельзя заменять керамзитом, поскольку последний имеет свойство вбирать в себя воду и разбухать. Использовать керамзит в подсыпке можно только тогда, когда грунт все время сухой и грунтовые воды находятся очень далеко. Тогда подсыпка будет обеспечивать не только гидроизоляцию, но и качество основания.

Описанная выше гидроизоляционная подушка обязательна, если уровень грунтовых вод более 2 м. В других случаях она считается не обязательной, но желательной.

Когда подушка готова выполняется либо бетонный пол, либо деревянный пол на лагах. Технология выполнения отличается.

Гидроизоляция деревянного пола

Чтобы сделать деревянный пол вам необходимо произвести опорные столбики под лаги. Сделать их можно из монолитного бетона, залитого в опалубку или из кирпича. Когда бетон просохнет столбики необходимо обработать обмазочной гидроизоляцией со всех сторон. Поверх столбиков укладывается рулонный материал, к примеру, рубероид. Таким образом в местах примыкания к опорным столбам лаги защищаются от влияния влаги.

Когда будут уложены лаги, следует оборудовать черновой пол. Для этого толстые листы влагостойкой фанеры и прибиваются с нижней стороны к лагам. Второй вариант предполагает традиционный дощатый черновой пол.

Технология гидроизоляции чернового пола следующая:

  • Влагостойкая фанера сама по себе уже будет выполнять определенные гидроизоляционные функции.
  • Основание чернового пола из водостойкой фанеры следует заизолировать плотной полиэтиленовой пленкой на 200 микрон или диффузной мембраной. Стелить обязательно с нахлестом в 10-15 см и проклеить все стыки скотчем.
  • Сверху стелется утеплитель.
  • Затем укладывается черновой дощатый пол на лаги.
  • Поверх него снова расстилается полиэтиленовая пленка для гидроизоляции с напуском на стены на 20 см.
  • Для дополнительной теплоизоляции кладется слой вспененного полиэтилена, обладающего, в том числе и гидроизоляционными свойствами.

На этом работы по обеспечении гидроизоляционного слоя деревянного пола можно считать законченными.

Гидроизоляция пола в ванной комнате в многоквартирном доме

При покупке квартиры в черновой отделке в помещении санузла может вообще отсутствовать изоляция пола. В этом случае требуется выполнить гидроизоляцию пола в ванной своими руками.

Сначала следует обработать пол, устранить все впадины, неровности, желательно использовать специальный цемент с водоотталкивающими компонентами. Крупные щели и трещины и стыки заделываются специальной гидроизоляционной лентой или шнуром.

Перед покрытием изоляцией пол следует тщательно вымести и пропылесосить. В качестве гидроизоляции можно использовать водоотталкивающие смеси, которые наносят на бетонное основание.

На подготовленный пол наносится специальная грунтовка, лучше всего ее наносить с помощью валика. Грунтовать пол нужно в два слоя, можно и больше, главное при этом дожидаться высыхания каждого из слоев перед нанесением следующего.

Если смесь приобретена в сухом виде ее разводят в точном соответствии с инструкцией, после чего самый первый слой наносят зубчатым штапелем. После высыхания первого слоя (слой может высыхать несколько часов) второй можно наносить с помощью валика.

Рулонные и мембранные гидроизоляционные покрытия при самостоятельном ремонте используются редко, так для их нанесения требуется специальное оборудование и специфические навыки.

Гидроизоляция пола под ванной и не только может быть выполнена специальным составом, он постепенно впитывается в пористую поверхность пола. Также такой состав вытесняет всю остаточную влагу, которая находится в полу.

Такой способ можно использовать не только в новостройке, но для восстановления старой гидроизоляции.

Видео гидроизоляция пола. Мастер-класс // FORUMHOUSE

Как сделать гидроизоляцию пола своими руками

Для сохранения целостности отделочных материалов и других элементов конструкции пола выполняют его гидроизоляцию. Отсутствие влаги на защищенных объектах позволит предотвратить развитие на них грибка, коррозии, поможет увеличить срок их службы.

Как сделать гидроизоляцию пола

Содержание статьи

Важные особенности гидроизоляции пола

Если жилье находится в старом доме, где производился ремонт уже неоднократно, то максимально удачным решением будет демонтаж всего напольного покрытия вплоть до бетонной стяжки или основания. Если пол оборудован деревянными перекрытиями, а они устанавливались давно, то необходимость их демонтажа может установить только эксперт, так как они могут быть дряхлыми, что может сделать новый ремонт недолговечным.

Демонтаж пола

Пол подлежит выравниванию. Для создания ровной основы используют специальный ремонтный состав, иногда применяют самовыравнивающиеся смеси. Использовать недешевые гидроизоляционные материалы для заделки неровностей, мелких трещин нет необходимости. Однако пол должен быть максимально ровным, чтобы у хозяев была возможность использовать напольные покрытия, продающиеся в рулонах, либо быстро установить пол с помощью полимерного наливного состава.

Выравнивание пола

Если гидроизоляция пола проходит в составе масштабного ремонта, в ходе которого будет произведена перепланировка, нужно сначала демонтировать все ненужные перегородки, выступы, только потом проводить гидроизоляцию. Слой нужно наносить герметично, захватив весь пол или все возможные его части. Лишние предметы и старые конструкции не позволят нанести покрытие полностью, поэтому могут сильно снизить качество и полезность гидроизоляции в целом.

На материале для гидроизоляции и обеспечении высокого уровня проведения работ экономить нельзя. Цель защитного покрытия — не допустить попадание влаги в помещение, что необходимо для предотвращения накопления сырости, ухудшения качеств строительных материалов. Для жителей квартир данный аспект особенно важен, так как при протечке значительного количества воды, например, в ванной, может произойти ссора с соседями, есть вероятность наложения обязательств о выплате компенсации за испорченную мебель.

Гидроизоляция пола

Пол в ванной комнате и кухне по строительным стандартам должен располагаться на несколько сантиметров ниже, чем в остальных помещениях. Влага задерживается в ограниченной зоне, позволяя быстро ее ликвидировать. Для соблюдения этого параметра делают ступеньку, иногда ограничиваются набивкой специального бордюра.

Как выбрать подходящий материал для гидроизоляции

В зависимости от типа пола, надежности гидроизоляции и способа ее нанесения различают варианты:

  • материалы, продающиеся в рулонах или предназначенные для наклеивания;
  • составы и мастики, для нанесения которых потребуется кисть или валик;
  • смеси для заливки;
  • вещества для засыпки;
  • проникающая гидроизоляция, одновременно защищающая пол от агрессивных сред;
  • штукатурка;
  • полимерные составы для напыления.

Для монтажа гидроизоляции своими руками наиболее подходящими считаются обмазочные материалы, которые можно быстро нанести, а ждать высыхания придется максимум несколько суток, и штукатурные варианты, готовые к дальнейшему нанесению напольного покрытия на следующий день. Использовать рулонные материалы сложнее, поэтому непрофессионалам следует сначала научиться укладывать такую гидроизоляцию, а затем проводить масштабные работы в собственном доме.

Обмазочная гидроизоляция

Освоить технологию использования проникающей гидроизоляции довольно просто, однако придется прочитать инструкцию и четко следовать предписаниям, охватывающим правильное распределение материала, уход за высыхающим покрытием, выполнять все предписанные процедуры. В квартире использование пенетрирующих составов нежелательно, так как перед их наложением следует сильно увлажнить основание пола. Такое мероприятие может стать причиной протечки воды к соседям и соответствующих разбирательств.

Принцип действия проникающей гидроизоляции

Насыпная гидроизоляция применяется, если есть возможность создания стяжки. Следует помнить, что ее слой будет достаточно толстым и может визуально снизить высоту потолков после ремонта. Гранулы легко насыпать на пол ровным слоем и залить их водой, ее количество будет указано на упаковке. После попадании воды гранулы превратятся в пасту, напоминающую гель, она будет препятствовать дальнейшему протеканию воды.

Насыпная полимерная гидроизоляция

Наливные полимерные полы не нуждаются в защите от воды, так как сами не способны ее задерживать. Их часто называют 3D-полами. Выглядят они красиво, создать их самостоятельно довольно сложно. Нужно следовать предписаниям по нанесению, написанным на упаковке, которые без разъяснений профессионала могут быть неправильно поняты, однако, проявив внимательность и терпение, можно одним разом создать необычное покрытие, объединенное с гидроизоляцией. Напыляемые полимерные покрытия требуют специального оборудования. Нужно запастись спецодеждой, желательно увидеть, как наносят данное покрытие профессионалы.

Наливные полимерные полы

Нужно отличать отделочные материалы от гидроизоляции. Например, напольная плитка не является надежным барьером от протекания воды. Даже при условии применения полиуретановой или силиконовой затирки, которой можно обрабатывать швы, при попадании значительного количества жидкости на пол есть риск ее быстрого протекания к соседям или впитывании в непредназначенные для защиты от влаги строительные материалы.

Гидроизоляционными свойствами не обладает лак и масляная краска. Первое время они могут быть надежным барьером, однако по прошествии 7-10 лет появляются микротрещины, затем видно значительное растрескивание материала, поэтому перед их нанесением следует воспользоваться любым материалом для обеспечения долговечной зашиты от влаги.

Использование рулонных материалов

Использование рулонных материалов

Выравнивание пола перед настилом изоляции

Применяя самовыравнивающийся состав, следует аккуратно разровнять поверхность бетонной основы перед укладкой рулонной изоляции. Между бетоном и гидроизоляционным покрытием не должно возникнуть зазоров, поэтому выравнивание проводится тщательно. Основа пола полностью очищается от грязи, можно воспользоваться пылесосом. Чистую поверхность нужно прогрунтовать в один слой.

В зависимости от качеств материала, сухая смесь разводится с водой или жидкостью, которую нужно приобретать отдельно. Состав равномерно наносится на всю поверхность пола, нельзя допустить просветов. Если есть риск образования мелких воздушных пузырьков, которые могут остаться внутри покрытия, гидроизоляцию прокатывают валиком, оборудованным сплошным слоем игольчатых насадок. Он одновременно участвует в правильном распределении раствора и убирает все пузырьки.

Нанесение мастики

Чтобы защитить пол от влаги оклеечным материалом, потребуется дополнительное приобретение клеящего состава или специальной мастики. Профессионалы используют дополнительное покрытие для мастики, которое отличается в зависимости от ее состава. Для полимерной разновидности можно выбрать варианты из ПВХ-пленки, стеклоткани или полиизобутелена. Если используется битумная, то служить дополнительным покрытием смогут бризол, гидроизол и подобные.

Битумная эмульсия

Подготовленная основа полностью покрывается битумной эмульсией. Рекомендуется ее применение, так как ее состав наиболее нейтрален, не приносит вред для организма работников, а в дальнейшем жильцов здания. Изготавливается с использованием обыкновенной воды, после замешивания раствора вредные растворители не испаряются. Праймер необходимо накладывать в два равных слоя, по правилам второй делается перпендикулярно первому.

Во время высыхания праймера нужно наклеить специальную ленту

Во время высыхания праймера нужно наклеить специальную ленту, она должна охватывать углы, стыки со стенами по периметру. Во время проклейки лента глубоко погружается в материал. После проведения этого этапа работ, праймером еще раз тщательно покрываются места, оклеенные лентой.

Укладка

Гидроизоляция

Когда подготовительный слой окончательно просохнет, начинается укладка слоя гидроизоляции. Самоклеящиеся ковры нужно просто хорошо разровнять и, применив немного силы, с помощью валика или руками прижать к полу.

Гидроизоляционные ковры стандартного вида можно закрепить, подключив строительный фен, за неимением используется горелка. Нижнее покрытие немного расплавляется снаружи, после чего сразу прижимается к основанию. Места нахлеста должны быть расправленными, при необходимости можно выполнить повторное закрепление отклеившихся или смятых полос.

Укладка рулонной гидроизоляции с наплавкой

Когда материал образовал ровную поверхность, можно закрепить полосы, применив сварку. Во время выполнения работ нужно делать напуск на стены, желательно не менее 25 см. После выполнения стяжки или финишного покрытия все излишки легко обрезаются. Углы можно дополнительно проклеить повторным слоем материала, образовав заплаты, они должны быть надежно загерметизированы.

Результат работы — абсолютно ровное, загерметизированное покрытие, сквозь которое жидкость просочиться не может. Заливать бетонную стяжку разрешается только после полного высыхания клеящего состава или битумной мастики, на что обычно уходит не более суток.

Для теплых полов мастика может не подойти, так как при длительном нагревании она способна испарять неприятный, характерный запах. В прихожей ей пользоваться безопасно, а для гидроизоляции остальных помещений следует подобрать другие вещества.

Обмазочные материалы

Обмазочные материалы

Выпускаются сухими, по консистенции похожи на порошки, иногда имеют форму мастик и паст. Перед проведением работ смесь разводится водой или эмульсией. Жидкая гидроизоляция или по консистенции похожая на мазь изначально продаются в виде, готовом для немедленного нанесения после вскрытия банки.

Смесь наносится несколькими способами:

  • маховой кистью, которая укрепляется на палке. Можно наносить таким образом, если по консистенции раствор напоминает краску или более жидкий;
  • шпателем, оборудованным зубьями. Подходит, если обмазка имеет более плотный состав.

Нанесение обмазочной гидроизоляции

Обмазочные гидроизоляции, в зависимости от консистенции, различаются по сфере применения.

  1. Жидкие составы нужно наносить толстыми слоями, полностью герметизируя пространство, минимум 2 раза. Чаще всего они изготавливаются из окисленного нефтяного битума достаточно небольшой толщины: около 1 мм и выше. На покрытие обычно заливают стяжку, поэтому после ее высыхания нужно проконтролировать, чтобы не образовалось повреждений на основе, не оставалось влажных мест. Следует не допускать загрязнений поверхности, поэтому следующий слой нужно наносить как можно быстрее. Если такой возможности нет, то покрытие можно закрыть пленкой или следить за поддержанием его чистоты.
  2. Битум-содержащие пасты наносят слоем от 3 мм. Они одновременно могут служить качественной изоляцией и заменять бетонную стяжку. Материал накладывается достаточно толстым слоем, поэтому необходимо его армирование. Перед нанесением на всю поверхность пола накладывается и закрепляется ПВХ-сетка. Укладка покрытия происходит непосредственно на нее.

После создания первого слоя нужно дождаться его полного высыхания, время его наступления указано на производственной упаковке. Когда поверхность затвердевает, накладывается второй слой, желательно его нанесение перпендикулярно первому. Иногда в инструкции предусмотрено наложение третьего слоя на еще мокрую поверхность. В этом случае мастеру нужно приобрести специальную обувь или насадки с тонкими, но частыми шипами, чтобы не повредить материал.

Оклеечная гидроизоляция

Оклеечная гидроизоляция

В качестве основы используется эластичный полиэстер, стекловолокно или стеклоткань. Битум наносится с обеих сторон материала. Чтобы обеспечить надежное сцепление с черновым полом, в нижней части расположен клеящий состав. Качественная гидроизоляция включает на верхней части специальный компонент, который активизируется при взаимодействии с клеем для финишного покрытия, улучшая его действие.

Иногда необходимо самостоятельно посыпать весь верхний слой уже уложенной гидроизоляции среднезернистым песком. Он увеличивает надежность сцепления с клеем. Когда изоляционный материал достаточно затвердеет, его можно смести с покрытия.

Существует две группы материалов, которые можно нанести с помощью клея. Одна из них фиксируется горелкой или строительным феном. Вторая оборудована системой, облегчающей монтаж. Достаточно отделить рабочую часть от пленки и наклеить на горизонтальную поверхность, предварительно разровняв.

Качественная гидроизоляция пола позволяет защитить его конструкцию от действия влаги, которое может разрушить или повредить некоторые его составляющие. Для владельцев квартир защита от проникновения воды через пол поможет избежать затопления соседей и, как следствия, обязательства выплачивать деньги на ремонт.

Видео — Как сделать гидроизоляцию пола

Видео — Гидроизоляция пола

Как укладывать водостойкую напольную плитку, как Pro

Узнайте, как профессионально укладывать напольную плитку, из этого замечательного руководства.

Если видеоплеер не работает, вы можете щелкнуть по этой альтернативной ссылке на видео.

Планируете ли вы переоборудовать ванную комнату? Вместо того, чтобы пользоваться услугами продавца, почему бы не попробовать выложить плитку самостоятельно?

Ознакомьтесь с этим удобным руководством, чтобы узнать, как правильно укладывать плитку.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Но сначала нам потребуются материалы и инструменты.

Необходимые инструменты и оборудование

Шаг 1: Подготовьте площадь пола

Первым шагом является удаление всех плинтусов / накладок по периметру пола, о котором идет речь. Позже вы замените их, но это лучший способ сделать пол максимально водонепроницаемым.

Используйте нож Стэнли, чтобы срезать герметик, и просто оторвите доску от стены. Отрываться должно относительно легко.

Источник: Интересная инженерия / YouTube

После завершения этого этапа следующий этап — удаление любого существующего напольного покрытия, например виниловой пленки.Разорвите ломом или порежьте старый пол и утилизируйте его соответствующим образом.

Источник: Интересное инженерное дело / YouTube

Если несущий пол под ним сделан из дерева, убедитесь, что вы забили его молотком и выровняли его, чтобы поверхность была готова к укладке плитки позже. Такие вещи, как гвозди или шурупы, следует либо удалить, либо закрепить на месте.

Также при необходимости проверьте наличие выступов и уровня / плоскости. Ленточные шлифовальные машины являются большим преимуществом для деревянных полов.Для проданных полов вы можете сначала рассмотреть возможность укладки самовыравнивающейся смеси.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Шаг 2: Добавьте подложку

Затем очистите всю поверхность пола, а затем начните добавлять гладкий раствор и подложку на пол. В первом случае используйте большой шпатель, чтобы разгладить раствор по всей поверхности пола.

Это важный шаг для обеспечения долговечности плиточного пола после завершения.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

По завершении отрежьте до нужного размера и положите основу.Выровняйте раствор по всей поверхности основного раствора и убедитесь, что он хорошо прилегает к раствору, прежде чем двигаться дальше.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Убедитесь, что вы водонепроницаемы / герметизируете любые швы между подкладкой с помощью водонепроницаемой мембраны. Кроме того, убедитесь, что вы сделаете стену водонепроницаемой до высоты плинтусов.

Для правильного приклеивания нанесите тонкий слой раствора и вдавите гидроизоляционный материал на место.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Дайте раствору полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему этапу.Оставьте как минимум на 24 часа, если возможно, дольше.

После того, как раствор затвердеет после предыдущего шага, тщательно протрите пол и вычистите его еще раз. Это необходимо для обеспечения наилучшего сцепления плитки с полом в дальнейшем.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Шаг 3: Вырежьте и подготовьте плитку

После этого пора подготовить напольную плитку. Если это еще не сделано, выберите узор, который вам нужен, и соответствующим образом спланируйте укладку плитки.

Отмерьте и отрежьте плитки по мере необходимости.В этом случае будет использоваться смесь полной плитки, 2/3 и 1/3 длины плитки. При необходимости вырежьте плитку с помощью настольной пилы или специального плиткореза.

Не забудьте учесть услуги, которые протыкают пол, и другие препятствия на полу. Вокруг них нужно будет обрезать плитку.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

При резке убедитесь, что комната хорошо вентилируется, или наденьте маску. Идеально вырезать снаружи. Для любых незащищенных услуг (например, водоснабжения и канализационных труб и т. Д.) Спланируйте пол и разметьте плитки соответствующим образом.

Отрежьте по мере необходимости.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Вам также следует попытаться сделать надрезы немного больше, чем фактическое препятствие, чтобы иметь некоторый запас или погрешность при укладке. Всегда учитывайте ширину распорок между плитками.

Обязательно смазывайте все режущие инструменты, чтобы предотвратить плавление любых металлических компонентов. Также будьте осторожны, чтобы не сломать плитку, и попробуйте использовать лезвия с твердосплавными или синтетическими алмазными краями.

Если вы вырезаете отверстия, убедитесь, что вся работа выполняется на основании плитки, чтобы следы от разрезов не были видны на лицевых сторонах декоративной плитки.

Шаг 4: Добавьте основной раствор для плитки и уложите плитки.

После того, как плитки подготовлены, следующим этапом является подготовка пола для укладки плитки. Смешайте раствор для плитки в соответствии с его инструкциями.

При смешивании вы можете рассмотреть возможность использования теплой воды, чтобы облегчить смешивание и нанесение на руки. Это также дает вам немного больше времени до полного схватывания раствора, если вам нужно переставить плитки.

Перед тем, как взять на себя обязательство, нанесите несколько направляющих линий на пол, чтобы убедиться, что плитка примыкает к стене и т.

Источник: Интересные разработки / YouTube

По завершении смочите все поверхности водой и обычной губкой. Это удалит невидимую пыль и мусор.

Теперь начните намазывать строительный раствор на поверхности, которые будут облицованы плиткой. Опять же, используйте для этого шпатель с плоским лезвием.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Убедитесь, что все открытые сервисы не засыпаны строительным раствором. Делайте это небольшими участками, а затем начинайте укладывать плитку по мере необходимости.

Перед укладкой нанесите тонкий слой раствора на тыльную сторону каждой плитки.Убедитесь, что вы добавили распорки между каждой плиткой, чтобы в дальнейшем было достаточно места для затирки швов.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Первый ряд является наиболее важным, так как он будет направлять остальные, поэтому дважды убедитесь, что он соответствует стене.

Вес плитки должен удерживать ее ровно, но всегда проверяйте ровность поверхности пола, используя спиртовой уровень. Резиновым молотком постучите плиткой по основному раствору, если она не совсем правильная.

Всегда держите под рукой ведро с теплой водой и губку, чтобы убирать излишки строительного раствора на ходу.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Совет при укладке плитки — всегда планируйте пол так, чтобы все обрезанные края были обращены к стене (и, следовательно, под обшивкой / плинтусом). По возможности сохраните все заводские кромки для самого основного пола.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Также убедитесь, что вы оставили небольшой промежуток между плитками и стенами, так как плитки заметно перемещаются, когда раствор затвердевает и плитки встают на место.

Шаг 5: Затирка межплиточных швов

После того, как плитка опущена, следующий этап — затирка швов.Смешайте раствор в соответствии с их инструкциями, но, как правило, вы хотите получить консистенцию теста для печенья.

Нанесите затирку на линии плитки и убедитесь, что вы зажали ее между плитками. Вы хотите полностью восполнить пробел.

Затем оставьте на четверть часа, а затем удалите излишки воды с помощью губки.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Как и плитки, завершайте затирку швов по частям. Нанесите раствор на определенное количество места, а затем вернитесь, чтобы счистить излишки.

Всегда начинайте каждое движение чистым участком губки, чтобы не размазать. Делайте это плавными движениями по линии затирки. Полностью промойте губку и повторите для всего пола.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

После завершения дайте раствору затвердеть не менее 24 часов.

Шаг 6: Запечатайте плитки и затирку

Когда затирка закончена и затвердела, пора запечатать плитки и затирку. Нанесите герметик по всем линиям затирки.

Некоторые продукты поставляются со специальными аппликаторами, чтобы сделать этот процесс очень простым.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Дайте затвердеть герметику.

На этом ваш плиточный пол готов! Вы молодцы. Теперь вам понадобится новый проект. Как насчет барбекю на открытом воздухе?

Interesting Engineering является участником партнерской программы Amazon Services LLC и различных других партнерских программ, поэтому в этой статье могут быть партнерские ссылки на продукты.Нажимая ссылки и делая покупки на партнерских сайтах, вы не только получаете необходимые материалы, но и поддерживаете наш сайт.

Как установить мембрану RedGard для гидроизоляции и предотвращения образования трещин

Правильная подготовка поверхности — первый шаг к успешной укладке плитки. Мембрана для гидроизоляции и предотвращения трещин RedGard — это готовая к использованию жидкая формула, которая создает бесшовный водонепроницаемый барьер и предотвращает появление обычных трещин в плитке, камне и растворе.RedGard легко наносится и быстро сохнет.
Перед тем, как начать, просмотрите технический паспорт. Вы найдете подробные инструкции и полезную таблицу покрытия. Мембрана RedGard Hydroing and Crack Prevention может быть установлена ​​с помощью валика и кисти, шпателя или безвоздушного распылителя. Вы можете нанести RedGard на бетон, цементный щит, фанеру для наружных работ и наружные настилы. Он также соединяется непосредственно с металлическими и пластиковыми сливными узлами. RedGard достаточно прочен, чтобы его можно было использовать в качестве облицовки поддона для душа.

Перед установкой RedGard убедитесь, что полы снаружи или во влажных помещениях имеют правильно наклонный пол с уклоном в канализацию. Все поверхности должны быть прочными, чистыми и сухими. Любые загрязнения могут препятствовать склеиванию RedGard. Нанесите RedGard с помощью синтетического валика с шероховатой текстурой толщиной ¾ дюйма и кисти. Или используйте шпатель с V-образным пазом 3/16 дюйма на четверть дюйма. Сначала нанесите предварительное покрытие на углы и места пересечения полов и стен. Распространите RedGard на шесть дюймов с каждой стороны перекрестка.Изменения плоскости или зазоры более 1/8 дюйма должны быть усилены стекловолоконной сеткой шириной 6 дюймов. Погрузите сетку в жидкость и дайте предварительно покрытым швам высохнуть. Вы узнаете, что RedGard высох, когда его цвет меняется с розового на красный. Обычно это занимает 60-90 минут, но может занять больше времени в зависимости от влажности и условий на рабочем месте. Убедитесь, что RedGard полностью высохнет между слоями.

Для общей гидроизоляции нанесите 2 слоя RedGard. Возьмите половину ведра RedGard объемом один галлон и распределите его по площади в 55 квадратных футов.Затем возьмите оставшуюся половину галлона и нанесите ее в качестве второго слоя. Используйте два более толстых слоя, чтобы создать водонепроницаемую прокладку поддона для душа, соответствующую стандартам IAPMO. Возьмите половину ведра RedGard объемом один галлон и распределите ее по площади 40 квадратных футов для первого слоя. Затем возьмите оставшуюся половину галлона и нанесите ее в качестве второго слоя. Если вы используете валик, нанесите сплошной ровный слой с перекрытием мазков. При использовании шпателя нанесите RedGard зубчатой ​​стороной шпателя под углом 45 градусов, затем разгладьте гребни.После высыхания первого слоя можно наносить второй слой гидроизоляции. Осмотрите сухую мембрану и заполните все пустоты или отверстия. Затем нанесите второй слой RedGard под прямым углом к ​​первому.

Всего один слой RedGard может предотвратить проникновение мелких трещин через бетонный черновой пол на плитку и раствор. Используйте тот же процесс нанесения с помощью малярного валика, шпателя или безвоздушного распылителя. Замкните зазоры или уже существующие трещины с помощью 6-дюймовой ленты из стекловолокна на этапе предварительного покрытия.Для общей изоляции трещин нанесите один слой RedGard из расчета 100 квадратных футов на галлон. Или, чтобы выполнить требования ANSI A118.12, нанесите два более толстых слоя RedGard. Возьмите половину ведра RedGard объемом один галлон и распределите его по площади 25 квадратных футов для первого слоя. Затем возьмите оставшуюся половину галлона и нанесите ее в качестве второго слоя. Как только RedGard затвердеет, вы готовы укладывать плитку или камень. Если вы не собираетесь укладывать плитку сразу, мембрану необходимо защитить от повреждений, вызванных загрязнениями, проколами и погодными условиями.

Как сделать пол в прачечной гидроизоляцией | Руководства по дому

Если стиральная машина или ее шланги протекают на пол, утечка может распространиться на твердую древесину в соседних комнатах на том же уровне или капать на подвал. Утечки в прачечной могут привести к капитальному ремонту в других частях вашего дома. Вы можете гидроизолировать пол в прачечной, чтобы избежать проблем в этой области.

Мембрана

Гидроизоляционная мембрана, которая наносится из ведра, а не в виде листа, предназначена для использования под полом для обеспечения водонепроницаемости основания.Если вы кладете новый пол поверх существующего, например, плитку поверх винила, вы можете положить мембрану прямо на винил. Вы наносите мембрану аналогично тонкому раствору, используя зубчатый шпатель, чтобы равномерно распределить мембрану по поверхности пола. Вдавите мембрану во все щели и края пола, чтобы создать водонепроницаемое уплотнение. Мембрана должна тщательно высохнуть, прежде чем укладывать на нее пол. Если вы хотите использовать древесину твердых пород в своей прачечной, мембрана — хороший способ гарантировать, что в случае утечки пострадает только древесина в вашей прачечной; он может препятствовать распространению воды в другие комнаты или просачиванию через пол в потолок комнат ниже.Сама по себе древесина твердых пород не является хорошей защитой от повреждения водой.

Винил

Виниловый пол — недорогой вариант, который помогает сделать пол водонепроницаемым. Он бывает разных цветов и узоров, поэтому вы сможете найти тот, который дополнит интерьер вашего дома. Виниловые листы обеспечивают лучшую защиту от воды, чем виниловая плитка; вы должны герметизировать каждый край каждой плитки, чтобы сделать пол водонепроницаемым. Для дополнительной гидроизоляции проденьте края винила на стену на 2 или 3 дюйма, а затем скройте эти края плинтусом.Если вы когда-нибудь поцарапали или скололи виниловый пол, заклейте разрез герметиком или замените пол, чтобы он оставался водонепроницаемым.

Плитка

Керамическая плитка — более дорогой вариант напольного покрытия, но она более долговечна, чем винил. Хотя раствор между плитками пористый и может испачкаться, если намокнет, он недостаточно пористый, чтобы вода могла просочиться на нижний пол. Сделайте раствор водонепроницаемым, покрасив его водостойким герметиком. Их часто необходимо периодически повторно наносить для поддержания герметичности.Уплотните внешние края плитки и стены, чтобы обеспечить плотное прилегание.

Герметик

Герметик может стать вашим лучшим другом для любого напольного покрытия. Нанесите толстую полоску герметика, чтобы запечатать края вашего пола, где он встречается со стеной или где он встречается с плинтусом. Некоторые магазины товаров для дома предлагают плинтусы из ПВХ, которые выглядят как дерево, окрашенное глянцевой белой краской, или как окрашенное дерево; по возможности установите его в прачечной, чтобы избежать утечек. При необходимости заделайте края сливных отверстий в полу или отверстий для труб.Силиконовый герметик или герметик, предназначенный для ванных комнат, должен поддерживать водонепроницаемость пола в прачечной.

Ссылки

Биография писателя

Шала Манро, находящаяся за пределами Атланты, штат Джорджия, пишет и редактирует копии с 1995 года. Начав свою карьеру в таких газетах, как «Marietta Daily Journal» и «Atlanta Business Chronicle», она больше всего недавно работал в сфере коммуникаций и управления в нескольких некоммерческих организациях, прежде чем в 2006 году купил цветочный магазин.Она получила степень бакалавра коммуникаций в Университете штата Джексонвилл.

гидроизоляция — Как правильно укладывать керамическую плитку на пол?

Предупреждение: я не эксперт. Тем не менее, я поработал около полдюжины отдельных плиточных полов! Эти инструкции не предназначены для душевой стены или пола, просто каждый день используйте полы, такие как ванная, кухня, прихожая и т. Д. Вы также должны иметь приличные знания о том, как безопасно использовать все инструменты, и много терпения / время.Это не так просто, как кажется!

1) Нужно уложить слой фанеры. Полдюйма — это хорошо, но 3/4 дюйма — лучше. IIRC, современные строительные нормы и правила требуют использования фанеры толщиной 3/4 дюйма. Прикрутите его и убедитесь, что зазоры минимальны. На картинке ниже мне пришлось заменить много фанеры, потому что часть фанеры прогнила из-за неправильной укладки плитки.

Если вы планируете прокладывать канализацию, туалеты или любые другие отверстия в полу, постарайтесь выяснить, где они будут, и проделайте приблизительное отверстие.Если он немного больше, чем должен быть, это не имеет большого значения. Фанера должна быть плотно прилегающей к поверхности пола, но не обязательно с точностью до 100% нанометров.

Убедитесь, что фанера не двигается, не скрипит и не скользит. Если это так, разорвите его и сделайте еще раз, чтобы этого не произошло. Плохой черновой пол = плохая укладка плитки = вы ремонтируете это сейчас или ремонтируете через несколько месяцев / лет.

Примечание. Я сделал этот снимок во время замены фанеры.

2) Теперь у вас нет фанеры.хорошо сделано! Затем вам нужно будет установить что-то под названием «Hardie Board» или цементная подкладочная плита. Это служит двум целям;

  1. Это дополнительный слой твердой поверхности между фанерой и плиткой. Поскольку фанера имеет тенденцию к небольшому прогибу (что может привести к растрескиванию плитки), цементная плита проходит между ними и останавливает небольшое прогибание. Однако сама по себе цементная плита слишком хрупкая и может оказаться недостаточно прочной, чтобы растянуться между балками.
  2. Действует как барьер для влаги. По какой-то причине, если ваша плитка «протечет», цементная плита остановит воду, прежде чем она сгниет вашу фанеру (или, в моем случае, строители не использовали ее, и мне пришлось заменить много фанеры).

Доска Hardie обычно бывает двух толщин: 1/2 дюйма и 1/4 дюйма. Если у вас всего 1/2 дюйма фанеры, я настоятельно рекомендую 1/2 толщины фанеры. (Вы же не хотите, чтобы кто-то провалился сквозь пол!). Если у вас 3/4 дюйма (или два слоя фанеры), решение за вами. Постарайтесь максимально приблизиться к окружающим полам.

Вам нужно будет обрезать доску, чтобы она подходила как можно ближе ко всему полу. Прямые линии легче вырезать ножом для циркулярной пилы по камню.Вы можете использовать нож на ручном лобзике, чтобы делать более точные пропилы. Также можно забить и защелкнуть цементную доску. Однако будьте осторожны, цементная плита хрупкая и может легко сломаться, иногда даже слишком сильно! (Это означает начать заново). Кроме того, не стоит совмещать швы на цементной доске со швами фанеры. По возможности старайтесь перекрывать их хотя бы на несколько дюймов и старайтесь использовать большие куски цементной плиты, а не 1000 крошечных.

ВАЖНО !!!!
При резке цементной плиты образуется много пыли.Это везде. Рекомендую вырезать СНАРУЖИ!

Многие производители плитки предлагают / требуют прослойки тонкого слоя между фанерой и цементной плитой. Это не для склеивания, а для заполнения любых пространств — это также даст вам немного практики, прежде чем вы начнете делать это для плитки. — Ecnerwal

После того, как вы вырежете все доски, прикрутите их с помощью шурупов для цементных плит (почти всегда рядом с цементной плитой есть их витрина.

Это не шурупы для гипсокартона. Они не металлические, поэтому не ржавеют. Они самосверлящие (так что вам не нужно делать 1000 отверстий).

Вставьте винт через каждые 6–12 дюймов, чтобы получился красивый пол. Дополнительные винты не повредят, но будьте осторожны, вставляя их у края доски!

ПРАВИЛО: Если ваш черный пол не является твердым, как скала, ваш пол сломается. Если он отскакивает или движется, повторите его сейчас.

Сделайте перерыв и идите пообедать! (Или спать).Вы на полпути!

3) Теперь получите свои плитки! Если вы планируете использовать герметик для плитки (например, дорогую мраморную плитку), вам следует нанести его, прежде чем продолжить. Определитесь с линиями затирки и приобретите прокладки и плитку в магазине!

Найдите самую длинную прямую линию в комнате. Это будет ваша «прямая линия» для справки.

Хотя я видел профессионалов, у которых бригады укладывали плитку во время ее цементирования (используя линии, нарисованные на цементной доске, чтобы они оставались верными), укладывали связку плиток, я рекомендую выкладывать и разрезать все плитки всухую.Попытки одновременно хорошенько зацементировать и разрезать плитку — разочарование, если вы делаете все самостоятельно.

Вырежьте прямые пропилы с помощью пилы по мокрому покрытию (или машины для надрезания плитки). Я не буду здесь вдаваться в подробности, но будьте уверены, что если вы используете мокрую пилу, никогда не поворачивайте плитку в середине пропила. (Лезвие разлетится на миллион частей.)

Если вам нужно сделать необычную форму, вы можете сделать множество прямых надрезов, а затем использовать кусачки для плитки или плоскогубцы, чтобы сделать это правильно. Не бойтесь начинать раскладывать плитку — всего по доллару каждая!

3.5) Планируйте свои переходы. Вы хотите приклеить плитку стыком к ковру или дереву рядом с ним или использовать мраморную переходную деталь? (Переходники проще!)

4) После того, как вы разрезали плитки и остались довольны тем, как они выложены, пора перемешать средство для облицовки плитки. Вы хотите, чтобы он был достаточно толстым, чтобы ваш мастерок мог образовывать на нем формы, но не настолько толстым, чтобы он застывал перед тем, как вы его залите.
Носите одежду, которая вам не нужна. Они получат весь цемент

Это важный шаг, и его очень сложно сделать правильно.Ваш первый или два этажа может быть немного волнистым. Однако постарайтесь не быть слишком перфекционистом. Обещаю, если вы воспользуетесь проставками, он будет хорошо смотреться!

Когда вы будете уверены, что готовы начать, зачерпните цемент на полу, затем сделайте на нем красивую дугу, как показано ниже:

Если у вас действительно крошечная плитка или плитка неправильной формы (или недостаточно места для шпателя), вы можете положить мортер прямо на обратную сторону плитки. Мяточная машина должна сохранять форму шпателя. Не наливайте слишком много сразу, иначе он высохнет раньше, чем вы доберетесь до него.

Не забудьте положить распорки для плитки, как только закончите укладывать плитку. Вы также должны обязательно приложить некоторый вес (не вставайте на него, если вы можете этого избежать) на каждую плитку, чтобы убедиться, что она хорошо соединяется с мортером. Постарайтесь выровнять и равномерно распределить плитки (вы не сможете изменить это позже). Если плитка не прилипает или скользит по ней очень легко, разорвите ее и сделайте это снова, иначе вы рискуете повредить пол.
Если вы сделаете перерыв, уберите весь цемент по краю плитки, и тогда вы сможете вернуться позже!

Если все пойдет хорошо, вы можете вытащить распорки для плитки, и пол должен выглядеть так, как будто он собирается вместе!

После того, как вы закончите укладывать всю плитку, дайте ей высохнуть в течение 24 часов.Не ходите по нему как минимум 16 и избегайте интенсивного движения.

5) Время затирки! Возьмите раствор для затирки, дополнительную одежду и перемешайте затирку.

Вылейте немного раствора и втисните его в трещины. Убедитесь, что вы действительно толкаете его, а не просто «задеваете» им. Затем вы хотите использовать терку для затирки, чтобы удалить излишки затирки, лежащие на поверхности плитки. Не волнуйтесь, если линии затирки не идеальны. Наша цель на этом этапе — уложить раствор, а не довести его до совершенства.

Залить раствором? Большой! НЕ СДЕЛАЙТЕ ПЕРЕРЫВ! (Затирка затвердеет, и игра окончена. Однажды я допустил эту ошибку, и мне потребовалось 8 часов, чтобы соскрести в основном засохшую затирку.)
Вам нужно достать чистое ведро с водой и губку и «вымыть» плитку. Вы сотрете ВСЕ излишки затирки и с помощью губки создадите «идеальные линии затирки». Не давите слишком сильно, иначе вы испортите линии затирки. Постарайтесь выровнять и сделать так, чтобы это выглядело красиво!

Готово? Хорошо сделано! Вернитесь и убедитесь, что ничего не пропустили;)

6) После того, как раствор высохнет в течение двух-четырех часов, он станет мутным.Используйте СУХУЮ сырную ткань, чтобы стереть дымку. (Повторить еще через 1 час)

7) Поздравляю! Теперь вы можете покрыть пол одним из этих спреев для уплотнений (затем вытрите излишки тряпкой). Дайте высохнуть, и готово!

Хорошая работа: D

часто задаваемых вопросов по гидроизоляции | LATICRETE®

Покрытие семейства гидроизоляционных материалов LATICRETE варьируется, поэтому просмотрите оценки покрытия ниже для каждого отдельного продукта:

  • HYDRO BAN®
    • Один полный блок состоит из 5 галлонов (19 литров) жидкости HYDRO BAN ® и покрывает приблизительно 250 футов 2 (23.2м 2 ).
    • Один мини-блок состоит из 1 галлона (3,8 литра) жидкости HYDRO BAN для покрытия приблизительно 50 футов 2 (4,65 м 2 ).
  • 9235 Гидроизоляционная мембрана
    • Один полный блок состоит из 6 галлонов (23 литров) жидкости для гидроизоляционной мембраны 9235 и гидроизоляционной / противоразрушающей ткани и покрывает приблизительно 300 футов 2 (27 м 2 ).
    • Один мини-блок состоит из 2 галлонов (7.6 литров) 9235 жидкости для гидроизоляции мембран и гидроизоляционной / противоразрушающей ткани для покрытия приблизительно 75 футов 2 (6,8 м 2 ).
  • HYDRO BAN Быстрое отверждение
    • Единица одного галлона (3,8 литра) HYDRO BAN Quick Cure покрывает приблизительно 134 фута 2 (12,4 м 2 ).
  • HYDRO BAN Цементная гидроизоляция
    • Один мешок 30 фунтов (13,6 кг) цементной гидроизоляционной смеси HYDRO BAN покрывает примерно 120 футов 2 (11.2 м 2 ) при общей толщине 40 мил (1 мм).
  • HYDRO BARRIER ™
    • Один полный блок состоит из 3,5 галлонов (13,3 литра) жидкости HYDRO BARRIER и гидроизоляционной / противоразрушающей ткани и покрывает приблизительно 175 футов 2 (16,2 м 2 ).
    • Один мини-блок состоит из 1 галлона (3,8 литра) жидкости HYDRO BARRIER и гидроизоляционной / противоразрушающей ткани для покрытия приблизительно 50 футов 2 (4.6м 2 ).
  • Листовая мембрана HYDRO BAN
    • Один большой рулон HYDRO BAN Sheet Membrane покрывает приблизительно 323 фута 2 (30 м 2 ).
    • Один небольшой рулон HYDRO BAN Sheet Membrane покрывает примерно 108 футов 2 (10 м 2 ).
  • Связанные документы:

    HYDRO BAN® DS 663.0
    9235 Гидроизоляционная мембрана DS 236.0
    HYDRO BAN Quick Cure DS 670.4
    HYDRO BAN Цементная гидроизоляция DS 386.2
    HYDRO BARRIER DS 105.0
    Листовая мембрана HYDRO BAN DS 041.0


    Если я обнаружу воздушный пузырь или пузырек в HYDRO BAN®, 9235, гидроизоляционной мембране HYDRO BAN®, HYDRO BAN ™, HYDRO BAN ™, HYDRO BAN ™ что я могу делать?

    Вырежьте пузырек или пузырек, чтобы мембрана была здоровой и хорошо прилегала. Нанесите обильное количество жидкости для гидроизоляционной мембраны на вновь обнаженную область и нанесите на окружающую мембрану внахлест от 2 до 6 дюймов (от 50 до 150 мм).Если требуется при первоначальном применении мембраны (например, гидроизоляционная мембрана 9235), поместите гидроизоляционную / противоразрушающую ткань во влажную жидкость и убедитесь, что жидкость протекает через ткань. Немедленно нанесите на поверхность дополнительный слой мембранной жидкости. Дайте высохнуть на ощупь (обычно 2–4 часа), а затем нанесите еще один слой жидкости на это место. При тестировании на затопление подождите указанный период времени для проведения теста на затопление, как указано в паспорте продукта (для используемой мембраны), или обратитесь к часто задаваемым вопросам, представленным на этой странице.

    Связанные документы:

    HYDRO BAN® DS 663.0
    9235 Гидроизоляционная мембрана DS 236.0
    HYDRO BAN Quick Cure DS 670.4
    HYDRO BARRIER DS 105.0


    На какие основания можно непосредственно наносить HYDRO BAN®, гидроизоляционную мембрану 9235, HYDRO BAN Quick Cure, HYDRO BAN Cementitious Waterproofing и HYDRO BARRIER?

    Подложки, общие для HYDRO BAN®, гидроизоляционной мембраны 9235, HYDRO BAN Quick Cure, HYDRO BAN Cementitious Waterproofing и HYDRO BARRIER, представляют собой чистый, структурно прочный бетон, наружную клеевую фанеру (только для внутренних работ), кладочные поверхности, гипсовые плиты (только для внутренних работ). ), цементные опорные плиты, основания из цементного раствора, бетонная и кирпичная кладка и цементные штукатурки.Для получения более полного списка подходящих оснований, пожалуйста, обратитесь к листам технических данных на отдельные мембраны LATICRETE. Для применения во внешних условиях на людных территориях или в приложениях, где плитка или камень будут укладываться на внешние палубы с деревянным каркасом — см. Plaza and Deck System (DS 290.0).

    Связанные документы:

    HYDRO BAN® DS 663.0
    9235 Гидроизоляционная мембрана DS 236.0
    HYDRO BAN Quick Cure DS 670.4
    HYDRO BAN Цементное гидроизоляционное покрытие DS 386.2
    HYDRO BARRIER DS 105.0
    Plaza and Deck System DS 290.0


    Как скоро я обычно могу установить гидроизоляционную мембрану 9235 поверх …?

    Новый бетон — минимум 14 дней при 70 ° F (21 ° C)
    Засыпки из латексного раствора — на следующий день при 70 ° F (21 ° C)
    Выравнивающие или заделочные материалы — дайте полное отверждение 72 часа время при 70 ° F (21 ° C).

    * ПРИМЕЧАНИЕ. Наиболее важно для всех вышеуказанных материалов; влажность основания не должна превышать 5 фунтов./ 1000 футов 2 /24 часа (283 мкг / с • м 2 ) при испытании с использованием теста хлорида кальция (ASTM F1869) или относительной влажности 75% при испытании с помощью датчиков влажности (ASTM F2170). Более низкие температуры требуют более длительного времени отверждения.

    Связанные документы:

    9235 Гидроизоляционная мембрана DS 236.0
    Инструкции по установке армированной тканью мембраны DS WPAF.5


    Как скоро я могу установить HYDRO BAN® поверх …?

    Новый бетон — минимум 14 дней отверждения при 70 ° F (21 ° C).
    Стяжки из латексного раствора — минимальное время полимеризации 72 часа при 70 ° F (21 ° C).
    Выравнивающие или исправляющие материалы — минимальное время полимеризации 72 часа при 70 ° F (21 ° C) .

    * ПРИМЕЧАНИЕ. Наиболее важно для всех вышеуказанных материалов; влажность основания не должна превышать 5 фунтов на 1000 футов 2 /24 часа (283 мкг / с • м 2 ) при испытании с использованием теста хлорида кальция (ASTM F1869) или 75% относительной влажности (RH) при испытании с датчиками влажности (ASTM F2170).Более низкие температуры требуют более длительного времени отверждения.

    Связанные документы:

    HYDRO BAN® DS 663.0
    HYDRO BAN Инструкции по установке DS 663.5


    Как скоро я смогу установить HYDRO BARRIER® поверх …?

    Новый бетон — минимум 14 дней отверждения при 70 ° F (21 ° C).
    Стяжки из латексного раствора — минимальное время полимеризации 72 часа при 70 ° F (21 ° C).
    Выравнивающие или исправляющие материалы — минимальное время полимеризации 72 часа при 70 ° F (21 ° C) .

    * ПРИМЕЧАНИЕ. Наиболее важно для всех вышеуказанных материалов; влажность основания не должна превышать 5 фунтов на 1000 футов 2 /24 часа (283 мкг / с • м 2 ) при испытании с использованием теста хлорида кальция (ASTM F1869) или 75% относительной влажности (RH) при испытании с датчиками влажности (ASTM F2170). Более низкие температуры требуют более длительного времени отверждения.

    Связанные документы:

    HYDRO BARRIER DS 105.0


    Как скоро я смогу установить HYDRO BAN® Quick Cure поверх…?

    Новый бетон — минимум 24 часа отверждения при 70 ° F (21 ° C) или сразу после того, как вы сможете ходить по бетону **.
    Стыки из латексного раствора — выдержите минимум 1 час при температуре 70 ° F (21 ° C) или как только слой раствора станет достаточно твердым, чтобы по нему можно было ходить **.
    Выравнивающие или заделочные материалы — выдержите минимум 1 час при 70 ° F (21 ° C) или как только раствор станет достаточно твердым, чтобы по нему можно было ходить **.

    ** ПРИМЕЧАНИЕ: твердость основания определяется генеральным подрядчиком или ответственным специалистом по проектированию.

    Связанные документы:

    HYDRO BAN® Quick Cure DS 670.4


    Как скоро я смогу провести испытание гидроизоляционной мембраны 9235 …?

    Через семь дней после установки при 70 ° F (21 ° C). Более низкие температуры требуют более длительного времени отверждения.

    Связанные документы:

    9235 Гидроизоляционная мембрана DS 236.0
    Армированные тканью мембраны Инструкции по установке DS WPAF.5 Процедуры испытания на наводнение
    TDS 169


    Как скоро я могу испытать HYDRO BAN® на затопление?

    Дайте второму жидкому слою HYDRO BAN® высохнуть до однородного оливково-зеленого цвета. , а затем , дайте как минимум два полных часа отверждения при 70 ° F (21 ° C) перед началом испытания на заливание.Для температур от 50 ° до 69 ° (10 ° -21 ° C) дайте второму слою HYDRO BAN высохнуть до однородного оливково-зеленого цвета , а затем подождите не менее 24 часов до начала испытания на наводнение.

    Связанные документы:

    HYDRO BAN® DS 663.0
    HYDRO BAN Инструкции по установке DS 663.5
    Процедуры испытания на наводнение TDS 169


    Как скоро я могу проверить HYDRO BAN® Quick Cure на затопление?

    Дайте второму жидкому слою HYDRO BAN® Quick Cure высохнуть в течение минимум 15 минут при 70 ° F (21 ° C) перед началом испытания на затопление.Для температур в диапазоне от 50 ° до 69 ° (10 ° -21 ° C) дайте дополнительные 15 минут времени для отверждения перед началом испытания на затопление.

    Связанные документы:

    HYDRO BAN Quick Cure DS 670.4
    Процедуры тестирования на наводнение TDS 169


    Как скоро я могу проверить HYDRO BARRIER ™ на затопление?

    Дайте HYDRO BARRIER ™ высохнуть не менее 24 часов при 70 ° F (21 ° C) перед началом испытания на затопление. Для температур в диапазоне от 45 ° до 69 ° (5 ° -21 ° C) дайте 3 дня отверждения до начала испытания затоплением.

    Связанные документы:

    HYDRO BARRIER DS 105.0
    Процедуры испытаний на наводнение TDS 169


    Как скоро я смогу испытать цементную гидроизоляцию HYDRO BAN® на затопление?

    Дождитесь полного высыхания цементной гидроизоляции HYDRO BAN®, обычно через 2 часа после окончательного отверждения при 70 ° F (21 ° C) и относительной влажности 50% перед началом испытания на затопление. Для температур от 50 ° до 69 ° (10 ° -21 ° C) подождите 24 часа после окончательного отверждения до начала испытания на затопление.

    Связанные документы:

    HYDRO BAN Цементная гидроизоляция DS 386.2
    Процедуры испытания на наводнение TDS 169


    Как скоро я могу провести испытание на затопление HYDRO BAN

    ® Sheet Membrane?

    Дайте тонкой пленке, используемой для приклеивания листовой мембраны HYDRO BAN®, затвердеть как минимум в течение 24 часов при 70 ° F (21 ° C) и относительной влажности 50% перед началом испытания на затопление. Холодные и / или влажные условия потребуют более длительного времени отверждения.

    Связанные документы:

    Листовая мембрана HYDRO BAN DS 041.0
    Процедуры испытаний на наводнение TDS 169


    Какие клеи приемлемы для укладки плитки на HYDRO BAN®, гидроизоляционную мембрану 9235, HYDRO BAN Quick Cure, HYDRO BAN Cementitious Watering Membrane, HYDRO BARRIER и Sheet HYDRO BARRIER?

    Некоторые варианты:
    LATAPOXY® 300 Клей (для химически стойких установок и установки чувствительного к влаге камня) *
    257 Титан
    254 Platinum
    254R Platinum Rapid
    MULTIMAX LITE
    TRI-LITE
    * ПРИМЕЧАНИЕ. Требуется отверждение гидроизоляционной мембраны 9235 в течение полных 7 дней перед установкой с LATAPOXY 300.Дайте HYDRO BAN ® застыть в течение 2 часов после полного высыхания мембраны при 70 ° F (21 ° C) перед укладкой плитки или камня с помощью клея LATAPOXY 300. Дайте HYDRO BAN Quick Cure затвердеть в течение 30 минут при 70 ° F (21 ° C) перед укладкой плитки или камня с помощью клея LATAPOXY 300. Дайте HYDRO BARRIER затвердеть в течение 24 часов при 70 ° F (21 ° C) перед укладкой плитки или камня с помощью клея LATAPOXY 300. Перед укладкой плитки или камня с помощью клея LATAPOXY 300 дайте цементной гидроизоляции HYDRO BAN застыть в течение 2 часов при 70 ° F (21 ° C).Плитку можно укладывать на мембрану HYDRO BAN Sheet сразу после укладки с помощью клея LATAPOXY 300 или любого подходящего раствора для укладки плитки.

    Связанные документы:

    9235 Гидроизоляционная мембрана DS 236.0
    HYDRO BAN® DS 663.0
    HYDRO BAN Quick Cure DS 670.4
    Цементная гидроизоляция HYDRO BAN DS 386.2
    HYDRO BARRIER ™ DS 105.0
    HYDRO BAN Sheet Membrane DS 041.0 6Y0411 300 HYDRO BAN Sheet Membrane DS 041.0 6Y0411 L
    MULTIMAX ™ LITE DS 328.0
    254 Platinum DS 677.0
    254R Platinum Rapid DS 729.0
    TRI-LITE DS 320.0


    Какие разрешения доступны для гидроизоляционной мембраны 9235?

    Связанные документы:

    Сертификат IAPMO на водонепроницаемую мембрану для душевого поддона / водонепроницаемой мембраны — IAPMO 9235
    Отчет об оценке ICC ES для душевого поддона / гидроизоляционной мембраны — ICC ESR-1058


    Какие разрешения доступны для HYDRO BAN®?

    Связанные документы:

    Сертификат IAPMO на водонепроницаемую мембрану для душевого поддона / водонепроницаемой мембраны — IAPMO Hydro Ban
    Отчет об оценке ICC ES для душевого поддона / гидроизоляционной мембраны — ICC ESR-2417


    Какая гарантия на мембраны LATICRETE?

    HYDRO BAN®, гидроизоляционная мембрана 9235 и листовая мембрана HYDRO BAN являются компонентами пожизненной гарантии на систему плитки и камня LATICRETE, 25-летней гарантии на систему плитки и камня LATICRETE и 10-летней гарантии на систему плитки и камня LATICRETE при использовании полного LATICRETE. Система, как указано в соответствующей гарантии LATICRETE Systems.

    Воздушно-водный барьер MVIS ™ является составной частью 15-летней гарантии на систему плитки и камня LATICRETE для фасадных фасадов со стальными или деревянными каркасами (DS 230.15).

    HYDRO BARRIER является составной частью 5-летней гарантии на систему плитки и камня LATICRETE для фасадных фасадов со стальными или деревянными каркасами (DS 230.05).

    На каждый продукт LATICRETE распространяется гарантия на продукт LATICRETE (DS 230.13) при использовании исключительно в качестве отдельного компонента для установки плитки или камня, при использовании с продуктами LATICRETE, не указанными в гарантийном документе, или при использовании с продуктами конкурентов.

    Связанные документы:

    9235 Гидроизоляционная мембрана DS 236.0
    HYDRO BAN® DS 663.0
    HYDRO BAN Quick Cure DS 670.4
    HYDRO BAN Цементная гидроизоляция DS 386.2
    HYDRO BARRIER ™ DS 105.0
    HYDRO BAN Life Sheet Membrane DS 041.0 LIC
    HYDRO BAN Lifetime Sheet Membrane DS 041.0 LIC
    904ISE MVE 904ISE MVE 601.0
    Гарантия на систему (США и Канада) DS 230.99
    LATICRETE 25-летняя гарантия на систему плитки и камня DS 025.0
    LATICRETE 15-летняя гарантия на систему для фасадов со стальными или деревянными каркасами внешних фасадов (США и Канада) DS 230.15
    LATICRETE 10-летняя гарантия на систему для плитки и камня (США и Канада) DS 230.10
    LATICRETE 5-летняя гарантия на систему (США и Канада) DS 230.05
    LATICRETE Гарантия на продукт DS 230.13


    Will HYDRO BAN®, 9235 Гидроизоляционная мембрана, HYDRO BAN Quick Cure, HYDRO BAN Cementitious Waterproofing, HYDRO BARRIER ™ или HYDRO BAN Sheet Membrane контролируют попадание паров влаги или воды на нижнюю сторону плиточной системы из-за отрицательного гидростатического давления или чрезмерного содержания влаги?

    Нет! HYDRO BAN®, гидроизоляционная мембрана 9235, быстрое отверждение HYDRO BAN, цементная гидроизоляция HYDRO BAN, HYDRO BARRIER ™ и листовая мембрана HYDRO BAN предназначены для удержания воды только с положительной стороны.Использование этих мембран не рекомендуется там, где существует отрицательное гидростатическое давление или избыточная паропроницаемость с тыльной стороны. Если требуется мембрана для уменьшения паров влаги, перед укладкой готовой поверхности пола используйте покрытие LATICRETE NXT ™, уменьшающее парообразование, LATICRETE® SUPERCAP® Moisture Vapor Control или SPARTACOTE ™ Moisture Vapor Barrier.

    HYDRO BAN Sheet Membrane — это замедлитель пара и идеально подходит для использования в качестве гидроизоляции и пароизоляции в паровой бане / паровом душе.Обратитесь к листу технических данных продукта для получения дополнительной информации.

    Связанные документы:

    9235 Гидроизоляционная мембрана DS 236.0
    HYDRO BAN® DS 663.0
    HYDRO BAN Quick Cure DS 670.4
    HYDRO BAN Цементная гидроизоляция DS 386.2
    HYDRO BARRIER ™ DS 105.0
    HYDRO SUPBAN Sheet Membrane DS 041.0 Luction
    HYDRO SUPBAN Sheet Membrane DS 041.0 Luction® 507.0 Napor ® Moisture Vapor Control DS 061.0
    SPARTACOTE® Moisture Vapor Barrier DS 087.5


    Могу ли я использовать мастику для укладки плитки на гидроизоляционную мембрану?

    №Для правильной работы требуется усиленный латексом тонкий отвержденный (например, 257 Titanium, 254 Platinum и т. Д.) Или большой тяжелый раствор для плитки (например, MULTIMAX LITE), соответствующий требованиям ANSI A118.4, A118.11 или A118.15. приклеить плитку или камень к гидроизоляционной мембране. Также можно использовать эпоксидный клей, отвечающий требованиям ANSI A118.3 (клей LATAPOXY 300).

    Связанные документы:

    HYDRO BAN® DS 663.0
    9235 Гидроизоляционная мембрана DS 236.0
    HYDRO BAN Quick Cure DS 670.4
    HYDRO BARRIER ™ DS 105.0
    Клей LATAPOXY® 300 DS 633.0
    257 Титан DS 292.0
    MULTIMAX ™ LITE DS 328.0
    254 Платина DS 677.0


    Как долго я могу оставлять мембрану LATICRETE® открытой, прежде чем накрыть ее?

    HYDRO BAN®, гидроизоляционная мембрана 9235, быстрое отверждение HYDRO BAN, цементная гидроизоляция HYDRO BAN и HYDRO BARRIER ™ должны быть покрыты плиткой, камнем или другим подходящим отделочным материалом в течение 30 дней. Однако, если отделочный материал еще не доступен для установки, можно нанести поверхностный слой тонкого отвержденного латекса (например.грамм. 257 Titanium, 254 Platinum и т. Д.) Помогут защитить установку до тех пор, пока не будет доступен отделочный материал для облицовки. Укладка плитки, камня или другого подходящего материала может производиться на затвердевшее поверхностное покрытие.

    HYDRO BAN Sheet Membrane не имеет ограничений по времени воздействия, но должна быть защищена от чрезмерного пешеходного движения, колесного оборудования и других профессий с помощью фанеры толщиной до 3/4 дюйма (19 мм) или OSB поверх не оставляющей пятен крафт-бумаги.

    Связанные документы:

    9235 Гидроизоляционная мембрана DS 236.0
    HYDRO BAN® DS 663.0
    HYDRO BAN Quick Cure DS 670.4
    HYDRO BAN Цементная гидроизоляция DS 386.2
    HYDRO BARRIER ™ DS 105.0
    HYDRO BAN Sheet Membrane DS 041.0


    E Какие типы герметиков LATranIC совместимы с герметиками LATICE®?

    Используйте LATASIL ™, нейтральный 100% силиконовый герметик, который соответствует следующим стандартам ASTM C920; Тип S, класс NS, класс 25, использование NT, использование I, использование M, использование G. LATASIL также соответствует свойствам адгезии ASTM C794.

    Связанные документы:

    LATASIL ™ DS 6200.1
    LATASIL Видео по установке Щелкните здесь


    Как обрабатывать водостоки при использовании гидроизоляционной мембраны LATICRETE®?

    Вы должны использовать двухкомпонентный слив с зажимным кольцом (согласно ASME 112.6.3), линейный слив HYDRO BAN® или сливной фланец с присоединительным фланцем HYDRO BAN.

    Для сборки зажимного кольца, состоящего из 2 частей, необходимо установить гидроизоляционную мембрану HYDRO BAN ® , 9235, HYDRO BARRIER или листовую мембрану HYDRO BAN в дренажный узел и зажать между зажимным кольцом слива.Когда гидроизоляционная мембрана станет сухой на ощупь, используйте LATASIL ™ и нанесите непрерывную полоску герметика между гидроизоляционной мембраной и зажимным кольцом перед тем, как закрепить зажимное кольцо.

    При использовании LATICRETE Linear Drain нанесите HYDRO BAN, гидроизоляционную мембрану 9235 или HYDRO BARRIER на верхний фланец HYDRO BAN Linear Drain, чтобы сохранить непрерывность гидроизоляции от слоя раствора или предварительно наклонного линейного душевого поддона HYDRO BAN на сливной фланец. При использовании листовой мембраны HYDRO BAN с линейным сливом HYDRO BAN нанесите два слоя HYDRO BAN на верхний фланец линейного слива HYDRO BAN и дайте ему высохнуть.Когда HYDRO BAN высохнет, установите листовую мембрану HYDRO BAN с слоя раствора или предварительно наклонный линейный душевой поддон HYDRO BAN на сливной фланец.

    При использовании дренажного фланца для приклеивания LATICRETE нанесите HYDRO BAN, гидроизоляционную мембрану 9235 или HYDRO BARRIER на верхний фланец линейного дренажа HYDRO BAN для поддержания непрерывности гидроизоляции от слоя раствора или линейного душевого поддона с предварительным уклоном HYDRO BAN. на сливной фланец.

    Связанные документы:

    HYDRO BAN ® DS 663.0
    9235 Гидроизоляционная мембрана DS 236.0
    HYDRO BAN Quick Cure DS 670.4
    HYDRO BARRIER ™ DS 105.0
    Листовая мембрана HYDRO BAN DS 041.0
    LATASIL ™ DS 6200.1
    Тканевые армированные мембраны DS BAN DS 6200.1 Инструкции по установке 6611 DS BAN DS
    Инструкция по установке HYDRO BARF.5 Чертеж LATICRETE ES-WP302
    Чертеж LATICRETE ES-B422BFD Дренаж соединительного фланца
    Чертеж LATICRETE ES-B415LD Стена с клеевым покрытием — Линейный дренаж
    Чертеж LATICRETE Рисунок ES-B415LD Склеенный медиальный канал — Линейный дренаж
    LATICRETE
    LATICRETE Рис. -WP305L Бетон — Линейный слив
    Рисунок LATICRETE ES-B415LDS Стена, склеенная с листовой мембраной — Линейный слив
    Чертеж LATICRETE Медиальный канал с листовой мембраной ES-B415LDS — Линейный слив
    Рисунок LATICRETE ES-WP302S Крепление фланца
    Монтаж листовой мембраны
    Установка фланца
    Видео по установке линейного слива HYDRO BAN — Нажмите здесь


    Могу ли я укладывать виниловую плитку на HYDRO BAN®, гидроизоляционную мембрану 9235, HYDRO BAN Quick Cure или HYDRO BARRIER ™?

    Да — после установки и высыхания гидроизоляционной мембраны HYDRO BAN®, 9235, HYDRO BAN Quick Cure, HYDRO BARRIER ™ используйте виниловый клей на латексной основе для приклеивания виниловой плитки к мембране.Убедитесь, что клей не содержит растворителей. Если есть вопросы относительно совместимости винилового клея и мембраны, нанесите непрерывный слой жидкого латекса LATICRETE толщиной 1/8 дюйма (3 мм) для тонкого отверждения (например, 257 Titanium, 254 Platinum и т. Д.). ) к мембране и дать затвердеть, а затем уложить виниловый пол.


    Могу ли я установить HYDRO BAN®, гидроизоляционную мембрану 9235, HYDRO BAN Quick Cure, HYDRO BARRIER ™, HYDRO BAN Cementitious Watering или HYDRO BAN Sheet Membrane непосредственно на фанеру при наружных работах?

    Нет! HYDRO BAN®, гидроизоляционная мембрана 9235, HYDRO BAN Quick Cure, HYDRO BARRIER ™, цементная гидроизоляция HYDRO BAN и листовая мембрана HYDRO BAN не предназначены для этой установки.Для этого типа установки необходимо использовать LATICRETE Plaza and Deck System.

    Связанные документы:

    LATICRETE Drawing ES-F103
    LATICRETE Drawing ES-F103B
    Plaza and Deck System DS 290.0
    HYDRO BAN® DS 663.0
    9235 Гидроизоляционная мембрана DS 236.0
    HYDRO BAN Quick Cure DS 670.4
    HYDRO BARRIUS DS 670.4
    HYDRO BARRIUS 105.0 HYDRO Cement 105.0 BARRIER11 HYDRO 105.0 BARRIER ™.
    HYDRO BAN Sheet Membrane DS 041.0
    Инструкции по установке тканевых мембран DS WPAF.5
    HYDRO BAN Инструкции по установке DS 663.5
    Внешний монтаж плитки и камня на занимаемой площади TDS 157


    Когда я могу укладывать плитку поверх HYDRO BAN®, гидроизоляционной мембраны 9235, HYDRO BAN Quick Cure, HYDRO BARRIER ™, цементной гидроизоляции HYDRO BAN или листовой мембраны HYDRO BAN?

    При использовании HYDRO BAN®, гидроизоляционной мембраны 9235 или HYDRO BARRIER ™ плитку можно укладывать, как только последний жидкий слой полностью высохнет на ощупь. При использовании HYDRO BAN Sheet Membrane плитку можно устанавливать сразу после ее установки.Однако будьте осторожны при перемещении по полу со только что установленной мембраной HYDRO BAN Sheet Membrane, чтобы не вызвать движения мембраны.

    Если для установки требуется тестирование затоплением, обратитесь к приведенным выше часто задаваемым вопросам для тестирования используемой мембраны LATICRETE;

    Связанные документы:

    HYDRO BAN® DS 663.0
    9235 Гидроизоляционная мембрана DS 236.0
    HYDRO BAN Quick Cure DS 670.4
    HYDRO BARRIER ™ DS 105.0
    HYDRO BAN Цементная гидроизоляция DS 386.2
    Листовая мембрана HYDRO BAN DS 041.0
    LATICRETE Инструкции по установке армированных тканью мембран DS WPAF.5
    Инструкции по установке HYDRO BAN DS 663.5


    Установка полов с жесткой сердцевиной

    Знайте свои варианты установки.

    Все наши гибридные полы с жесткой сердцевиной имеют структуру «плавающего пола», что означает, что вместо того, чтобы склеивать или прибивать доски, вы будете соединять их вместе — из стороны в сторону, встык, создавая поверхность, которая «плавает» на поверхности. черновой пол.

    В некоторых случаях вы или ваш установщик можете предпочесть использовать сплошной клей, но это не обязательно. Некоторые инструкции по сбору также могут рекомендовать клей, если существует риск расширения из-за сильного воздействия солнечных лучей.

    Учитывайте любые сложности при установке.

    Если у вас не идеальный черновой пол, разумно подумать о продуктах с жесткой основой. Толстые и прочные доски поставляются с прикрепленной пробковой подкладкой, что делает их идеально подходящими для укладки на небольшие неровности пола.Полы с жесткой сердцевиной также можно укладывать на большие площади без переходных полос.

    Коллекция Rigid Core Vantage, Дуб Саммерфилд | A6903

    Создайте точный бюджет.

    При составлении бюджета для вашего проекта не забудьте учесть такие вещи, как вывоз и утилизация старого пола, ремонт чернового пола, дополнительные инструменты и материалы и даже стоимость перемещения мебели.

    Решите, делать ли сделай сам или нанять профессионала.

    Если вы опытный мастер по ремонту или ранее занимались укладкой водонепроницаемого пола, вы можете решить взять на себя этот проект, особенно если он находится на меньшей стороне, например, в ванной или прачечной (и клей не требуется).Для более крупных проектов или укладки на клей может потребоваться помощь профессионала.

    Важно помнить, что независимо от уровня вашего опыта могут возникнуть проблемы. Если вы хотите быть уверены в правильности укладки вашего пола, рекомендуем нанять установщика профнастила.

    ПОЧЕМУ НАЙТИ ПОДРЯДЧИК ПО ПОЛА?

    Нанять профессионала? Найдите лучший вариант для работы.

    Попросите продавца связать вас с местным сертифицированным установщиком Armstrong Flooring.Эти подрядчики специально обучены укладке полов с жесткой сердцевиной, поэтому вы можете быть уверены, что ваш новый пол не только будет отлично выглядеть, но и будет правильно установлен с гарантированными результатами.

    НАЙТИ МАГАЗИН

    Прочтите инструкцию по установке.

    Внимательно прочтите инструкции для конкретного напольного покрытия, которое вы устанавливаете. Сделайте это заранее (даже до покупки!). В инструкциях подробно рассказывается о каждом этапе и о том, как подготовиться. Вы также узнаете о конкретных сценариях, для которых могут потребоваться несколько иные материалы или дополнительные действия для обеспечения полностью водонепроницаемого пола.

    Подготовьте комнату.

    Убрать мебель. При необходимости удалите и утилизируйте старый пол. Осторожно удалите основание стены, столярные изделия или отделку, которые вы хотите использовать повторно.

    Подготовьте черный пол.

    Убедитесь, что пол, на который вы укладываете, сухой, чистый и ровный. Если требуется ремонт, сделайте его до начала установки.

    Соберите дополнительные материалы и инструменты.

    В ваш список могут входить согласованные планки и молдинги, защитные очки, блок для метчиков, тяга, молоток, пилу, герметик (для установки с высокой влажностью) и другие инструменты.См. Инструкции по установке для уточнения деталей.

    При необходимости акклиматизируйте пол в соответствии с инструкциями.

    Большинство установок с жестким сердечником не требуют акклиматизации. Ознакомьтесь с инструкциями по установке, поскольку при определенных обстоятельствах, например при хранении напольных покрытий при экстремальных температурах, может потребоваться короткий период акклиматизации. Этот шаг дает возможность напольному покрытию адаптироваться к условиям помещения, в котором он будет укладываться.

    Инструкции по установке могут отличаться в зависимости от типа пола с жесткой сердцевиной, который вы выбрали.Прочтите каждый шаг из тех, что прилагаются к вашему продукту.

    В них рассматриваются особые аспекты, которые могут быть неочевидными, кроме как для опытного профессионала, в том числе: требования к черному полу, подготовка отделки, определение отправной точки, а также рекомендации и материалы для полной установки ванной комнаты.

    Если у вас или у вашего профессионального установщика возникнут вопросы до или во время установки, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов.

    После того, как ваши новые полы будут уложены, удалите инструменты и материалы с участка и очистите пол рекомендованным очистителем для виниловых полов.Не протирайте новый пол мокрой шваброй в течение как минимум пяти дней, если вы использовали укладку на клей.

    КАК ОЧИСТИТЬ ВИНИЛОВЫЕ ПОЛЫ

    Коллекция Empower | A6545

    Установка и гидроизоляция душевых и парных | 2015-12-01

    При установке душа или парной в значительной степени используются продукты, которые делают его водонепроницаемым. Правильный выбор и правильное использование этих продуктов чрезвычайно важны, когда дело касается успеха проекта.Например, должен ли подрядчик выбрать для проекта листовую или жидкую гидроизоляционную мембрану?

    «Это вопрос предпочтений установщика — какая бы система ни была выбрана, она должна соответствовать ANSI A118.10», — сказал Том Пласкота, менеджер технической поддержки Tec. «Преимущество использования жидкостной системы заключается в элементе времени, поскольку она быстро сохнет и, как правило, быстрее устанавливается».

    Стив Тейлор, директор по техническому и архитектурному маркетингу Custom Building Products, поддержал эти настроения.«Парные требуют, чтобы гидроизоляционная мембрана имела низкий рейтинг проницаемости (менее 0,5 мкм), поэтому мембрану необходимо выбирать из-за ее низкой проницаемости. Листовые (тканевые) мембраны не учитывают время высыхания, но требуют больше навыков и времени, чтобы измерить, разрезать, подогнать, установить углы и соединить листы вместе. Мембраны, наносимые жидкостью, проще в установке, и они образуют настоящую монолитную мембрану на протяжении всего душа ».

    Тим Макдональд, вице-президент Parex USA, отметил, что системы имеют преимущества и недостатки в зависимости от навыков установщика.«Плюс использования гидроизоляционных мембран, наносимых жидкостью, заключается в том, что они монолитные — без швов и разрезов, поэтому вероятность повреждения гидроизоляционной системы меньше. У хорошего листа, когда вы подходите к углу, вы должны его согнуть, а это значит, что вам нужно его разрезать. Каждый раз, когда вы что-то режете, вы создаете брешь, в которую может попасть вода ».

    По словам Дуэйна Фарли, национального менеджера по работе с клиентами Loxcreen Flooring Group, профессиональный канал, парные требуют более строгих стандартов, чем обычная душевая кабина.«Я не думаю, что [многие] производители жидких водонепроницаемых мембран рекомендуют этот продукт для использования в паровых душах. Использование коврика, такого как коврик ProVa, который рекомендуется для парового душа, является безопасной установкой, не беспокоясь о протечке, независимо от того, используется ли он в паровом или обычном душе ».

    Ошибки приложений

    Распространенные ошибки, которые могут совершать установщики при работе с гидроизоляционными мембранами, могут привести к нарушению целостности установки. При установке традиционных систем облицовки поддонов к ним относятся «игнорирование установки перед уклоном, закрытие дренажных дренажных отверстий раствором и крепление плит облицовки через облицовку на бордюре или под ним», — сказал Шон Геролиматос, технический директор Schluter Systems.

    Он добавил: «Отсутствие предварительного уклона и закрытие дренажных отверстий приведет к тому, что слой раствора останется насыщенным, что повысит риск высолов и роста плесени в системе. Проникновение через облицовку на бордюре или под ним приведет к протечкам, которые повредят окружающие строительные материалы, такие как деревянный каркас, потолки из гипсокартона и т. Д. »

    Фарли заявил, что необходимо следовать рекомендациям производителя. «При использовании тканевой мембраны с формованными внутренними и внешними углами невозможно получить отказ при установке в соответствии с рекомендациями производителя.”

    Тейлор сказал: «Самая распространенная ошибка — это растекание недостаточно нанесенной жидкостью мембраны по поверхности и неправильное сшивание листовых (тканевых) мембран. При нанесении жидких мембран важно убедиться, что они сплошные, без отверстий и пустот. Если есть, следует нанести дополнительный слой. Многие жидкие мембраны требуют армирования сеткой в ​​углах и смены плоскостей. Убедитесь, что вы соблюдаете степень покрытия устанавливаемого продукта с равномерной толщиной покрытия.”

    Питер Нильсен, соучредитель компании MGNT Products Group, партнера USG, добавил: «Отказ от использования армирующей ткани там, где это необходимо, может привести к растрескиванию мембраны в этих критических областях, что приведет к последующему проникновению воды в соседние полости стен и строительные материалы. Кроме того, многие производители жидких мембран имеют очень специфические критерии толщины мокрого и сухого покрытия. Несоблюдение письменных инструкций по установке, касающихся толщины нанесения, может ухудшить характеристики мембраны и во многих случаях определить успех или неудачу.”

    Макдональд сказал, что нанесение слишком большого количества жидкости — это «ошибка новичков», распространенная среди неопытных установщиков. «Они считают, что если немного — это хорошо, то много лучше, но это не так. Мы всегда обращаем внимание монтажников на то, что если у вас возникнет утечка, это произойдет в одном из двух мест — в стыке стены с полом или в канализации, потому что именно в этих местах вы вносите изменения. Тогда установщик стремится по-настоящему запихнуть туда резину ».

    Однако, добавил он, это предположение приводит к проблемам.«Жидкость на латексной основе (что составляет 95% рынка для жидких мембран под плиткой) затвердевает сверху вниз, образуя пленку сверху, где воздух попадает на нее. Это означает, что все, что находится под ним, должно высыхать медленнее, потому что вода испаряется через верхнюю часть. Поскольку он уже запечатан, нанесение слишком большого количества жидкости может занять много времени — я имею в виду месяцы, — чтобы оно вылечилось ».

    Обеспечение полного покрытия

    Пласкота сказал, что лучший способ проверить целостность гидроизоляционной системы — это провести испытание на наводнение или испытание водой.«Одной из важных частей любого применения гидроизоляции является проверка конкретного продукта на предмет подготовки, нанесения и времени отверждения. По прошествии соответствующего времени можно провести визуальный осмотр, чтобы обнаружить любые проблемы с поверхностью, и провести тест на воду. Если время отверждения не достигнуто, повреждение может произойти во время испытания водой или укладки плитки. Однако гораздо проще произвести ремонт в процессе установки, чем спустя месяцы, когда может произойти дополнительный ущерб ».

    Многие неопытные установщики считают, что затирка и герметики могут служить гидроизоляцией, но Фарли сказал, что это предположение неверно.«Многие думают, что если вы используете керамическую плитку и раствор, вода / пар не будет проникать в систему, но вода будет проникать в бетон, если у вас будет достаточно времени и объема».

    Тейлор добавил: «Плитка и затирка не предназначены для гидроизоляции. Проникающие герметики, нанесенные на раствор, не препятствуют проникновению воды. Если при укладке плитки необходимо предотвратить попадание воды в прилегающие пространства, под плитку необходимо установить гидроизоляционную мембрану ».

    Геролиматос отметил, что наличие одобренной системы гидроизоляции под плиткой жизненно важно для целостности укладки.«Установщики могут оказать себе большую услугу, потратив время на ознакомление своих клиентов с надлежащей гидроизоляцией и долгосрочными преимуществами использования полных систем».

    Соображения для парных

    Поскольку парные производят невероятное количество влаги по сравнению с душем, установщику следует обратить внимание на некоторые вещи, выбирая продукты специально для использования в парной.

    «Совет Северной Америки по плитке (TCNA) добавил критерий паропроницаемости к требованиям методов парового душа TCNA», — пояснил Нильсен.«Подрядчикам следует искать продукты, которые соответствуют требованиям 0,5 или меньше по ASTM E96, Процедура E, испытанные при относительной влажности 90%».

    Геролиматос подчеркнул, что гидроизоляционных материалов для душа вряд ли хватит для парных, если не указано иное. «Частицы пара намного меньше капель воды и могут проникать через отверстия и поры, которые слишком малы для прохождения воды. Когда частицы пара проходят через стенку душа и попадают в полость, они могут соединиться вместе, снова образуя воду, и вызвать значительные повреждения и рост плесени внутри полости стены.Стандарт ANSI 118.10 для клееных водонепроницаемых мембран был разработан, чтобы обеспечить основу для определения пригодности этих продуктов в качестве барьеров только для жидкой воды ».

    Нильсен добавил: «Чтобы определить, соответствует ли конкретный продукт критериям TCNA« с низкой проницаемостью для водонепроницаемой мембраны », необходимо знать метод и процедуру испытания. Например, процедура A ASTM E96 обычно проводится при температуре 73,4 градуса по Фаренгейту и относительной влажности 50%, а процедура ASTM E96 E проводится при температуре 100 градусов по Фаренгейту и относительной влажности 90%, что лучше всего соответствует условиям парового душа.Это означает, что если производитель сообщает о проницаемости 0,5 согласно ASTM E96, этого недостаточно, чтобы определить, соответствует ли продукт требованиям [парная] ».

    Фарли поделился этими советами: «Убедитесь, что вы следуете рекомендациям TCNA для паровых душей. Потолок должен иметь уклон 2 дюйма на каждый фут, чтобы вода не капала на людей. Он может быть наклонным с одной стороны на другую или наклонным к центру душа, чтобы избежать стекания лишней воды по стенам. Потолок не должен быть выше 8 футов в высоту, так как для создания достаточного количества тепла на уровне сиденья потребуется большая паровая установка.”

    В конце концов, правильная установка сводится к тому, чтобы не бояться задавать вопросы, если вы в чем-то не уверены. «Чтобы сделать что-то правильно, нужно столько же времени, сколько и чтобы сделать что-то неправильно», — сказал Пласкота. «При выборе гидроизоляционного материала для использования поговорите с техническими представителями производителя и соберите их знания, чтобы определить разницу между эффективной установкой и неудачной установкой».

    Нильсен отметил: «Невозможно переоценить тот факт, что наиболее распространенные ошибки являются результатом несоблюдения инструкций производителя по установке и отраслевых стандартов.Убедитесь, что для приложения используется правильный продукт, а затем подумайте, где в цепочке событий происходит контроль качества для данного продукта ».

    Previous PostNextNext Post

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.