Как правильно сделать обрешетку: расстояние, как класть, с каким шагом, толщина доски, как прибить

Как сделать обрешетку для беседки

Содержание

• Почему обрешетка нужна
• Из чего сделать
• Подготовительный этап
• Подготовка рамы
• Процесс сборки
• Резюме

Просто построить беседку во дворе не составит особого труда. Но она должна стоять не только для галочки, но и приносить эстетическое удовольствие, ведь основным ее предназначением является возможность провести время с близкими людьми или побыть одному, обдумывая глубины.

В этом случае незаменимым элементом для беседки является обрешетка. Она может быть выполнена различными способами. Один из них будет рассмотрен в статье.

Почему обрешетка нужна

Изготовление обрешетки для беседки сложно назвать нетривиальной задачей. Процесс требует аккуратности и внимательности. Конструкция обрешетки позволяет придать строению завершенный вид, убрав большие проемы.

При этом обрешетка предоставляет более высокий уровень приватности, закрывая посетителей от посторонних взглядов соседей или прохожих. Ткань не сможет заменить обрешетку, т. к. последняя не препятствует притоку свежего воздуха.

В солнечный день обрешетка внесет больше комфорта внутрь беседки, частично затенив площадь. На решетку проще монтировать антимоскитную, которая станет защитой от назойливых комаров. Кроме того, такое дополнение к беседке прекрасно подходит для вьющихся растений, которые могут свободно оплетать конструкцию.

Из чего сделать

Кто-то предпочитает, чтобы обрешетка была выполнена из металла, но такая конструкция получается довольно громоздкой и отбирает всю легкость у беседки. Именно поэтому ее проще изготовить из древесины, кроме того, именно такой вариант легко сделать своими руками. В качестве основы может использоваться дуб.

Древесина этого растения имеет высокую прочность, а также долговечность. Ее можно покрыть морилкой, чтобы придать особый оттенок. Но для неопытного столяра дуб может представлять проблему, т. к. его обработка требует особой сноровки.

По прочности дубу не уступает лиственница. Но древесина этого растения более податлива к обработке, поэтому является прекрасным вариантом для обрешетки. Еще одним преимуществом именно такой древесины является ее устойчивость к влаге.

Благодаря высокой плотности древесины влага не способна проникнуть в толщу и вызвать процессы гниения. Еще одним вариантом для сооружения такой конструкции служит ясень. Он в определенной степени впитал в себя все преимущества двух других вариантов и его внешний вид будет радовать владельца.

В некоторых местностях легко раздобыть древесину бука. Изюминкой древесины является розоватый оттенок, который не может не притягивать взгляд. Древесина этого растения неплохо обрабатывается, но без отделки прослужит недолго. При постоянном воздействии влажного воздуха отличной основой для обрешетки будет древесина хвойных пород.

В толще содержится значительное количество смол, которые обладают водоотталкивающим эффектом. Кроме того, такая древесина наполнит помещение приятным ароматом.

Подготовительный этап

Задачей подготовительного этапа является сбор необходимых инструментов и материалов. Для качественного завершения задачи понадобятся:

• рулетка;
• карандаш;
• стамеска;
• саморезы или гвозди;
• клей для древесины;
• угольник;
• антисептический состав;
• лакокрасочное покрытие;
• ножовка.

Первым делом необходимо произвести замер пространства, которое будет закрыто обрешеткой. Полученные значения переносятся на листок бумаги. Желательно выполнить схематический рисунок беседки, чтобы было понятно, как тот или иной узор будет смотреться на конкретном строении. Далее необходимо выбрать способ размещения планок на обрешетке. Существует несколько вариантов, основными из которых являются:

• диагональные рейки;
• прямые рейки;
• шиврон;
• мельница.

Визуально эти конструкции из древесины можно оценить по иллюстрации выше. Самым распространенным является первый вариант обрешетки. Благодаря диагональному размещению планок в местах их пересечения образуются ромбовидные отверстия, которые придают конструкции приятный внешний вид. Недостатком такого варианта является определенная сложность при выдержке угла, а также невозможность остекления. Кроме того, к такой обрешетке хуже цепляются вьющиеся растения.

Прямоугольный вариант обрешетки для беседки будет одним из самых простых, который может изготовить неопытный мастер. Планки располагаются под прямым углом, а размер ячеек легко варьировать количеством элементов. В некоторых случаях предусматривается остекление конструкции. Такой вариант прекрасно подходит при желании выращивать дикий виноград. Третий и четвертый варианты будут прекрасно смотреться на беседках, которые выполнены по образцу, позаимствованному у восточных народов.

Обратите внимание! В подготовительный этап также входит строгание поверхностей, а также пропитка древесины антисептическими составами.

Подготовка рамы

Любое строительство начинается с фундамента или основы. Такой основой для обрешетки служит рама из древесины. Предварительно согласно размерам на чертежах необходимо подготовить бруски для обрешетки, просто обрезав их до требуемых размеров. Соединение производится шиповым методом. Для его изготовления потребуется стамеска, ножовка и карандаш с рулеткой. В двух брусках древесины делается паз. Его глубина должна быть равна ширине бруска. В двух других с двух торцов делается выступ или шип, который должен плотно входить в подготовленный паз. Дополнительно в древесине сверлится отверстие, в которое вставляется шкант. Его задачей является укрепление всей конструкции.

Перед сборкой все взаимодействующие детали из древесины промазываются столярным клеем. Далее потребуется угольник, который поможет выдержать прямые углы у деревянной рамы для обрешетки. Вместо шканта, можно использовать саморезы по дереву или гвозди. В первом случае лучше предварительно просверлить отверстия с меньшим диаметром, чем саморез, и только потом вкручивать их. Это предотвратит появление трещин в древесине рамы.

Совет! Вместо шипового соединения рамы для обрешетки, можно пойти более простым путем. В этом случае каждый торец элементов рамы срезается под углом в 45 градусов. Помочь в этом поможет стусло. После этого можно соединить элементы гвоздями и клеем. Если запланирована реализация обрешетка с диагональным расположением планок, тогда понадобится двойное количество рам, т. к. сами планки обрешетки размещаются между ними. При этом размер парных рам должен быть идентичным.

Процесс сборки

Для простоты сборки диагонального рисунка обрешетки можно изготовить два шаблона, как показано на фото выше. Они представляют собой небольшие обрезки планок одинакового размера. Первая рама располагается на ровной поверхности и фиксируется к ней струбцинами. Торцы планок для рамы необязательно должны быть сразу обрезаны под угол в 45 градусов. Будет проще, если они при сборке будут немного выступать за пределы рамы обрешетки.

Первый элемент выставляется с помощью инструмента, которым можно отложить 45 градусов. Все последующие размещаются посредством подготовленных шаблонов. Рейки прибиваются к раме небольшими гвоздиками. Дополнительно их можно проклеить, чтобы обрешетка обладала большей прочностью. Выступающие части срезаются по периметру рамы, что автоматически сделает торцы под 45 градусов. Готовая конструкция покрывается несколькими слоями лака. После этого можно зафиксировать вторую раму на обрешетку.

Каждый элемент обрешетки изготавливается по приведенному алгоритму. При сборке необходимо правильно подобрать длину гвоздей. Они не должны выступать за пределы рамы обрешетки после забивания. Если такое произошло, то острие нужно ликвидировать кусачками, а место пробоя замазать олифой, чтобы оно не стало очагом развития процессов гниения. По готовности все модули обрешетки устанавливаются на свое место и фиксируются саморезами или гвоздями. Процесс монтажа можно посмотреть в видео ниже.

Резюме

Как видно, обрешетка является отличным дополнением для беседки. Есть вариант обрешетки, который изготавливается с запилом. В этом случае в местах пересечения планок обрешетки делаются запилы в половину толщины планки. Это позволяет соединить их таким образом, чтобы конструкция получилась монолитной. Чаще всего элементы садятся на клей, т. к. гвозди будут смотреться неаккуратно. Во время изготовления и сборки модулей необходимо использовать средства индивидуальной защиты в виде перчаток и очков.

• Строительство туалета на даче своими руками

• Баня из клееного бруса своими руками

• Детский деревянный домик своими руками

• Строим погреб своими руками

Как правильно сделать обрешетку

Обрешётка представляет собой каркас, служащий для последующей укладки кровельного материала на крышах, для облицовки стен, потолков и полов. Он может монтироваться из деревянных, металлических, пластиковых элементов, влагостойкой фанеры, плит OSB или ДСП. Чаще всего в индивидуальном строительстве выполняется деревянная обрешётка. Рекомендуется использовать хвойные породы деревьев с влажностью ≤ 20%. В зависимости от вида последующей облицовки деревянные бруски или доски выбираются различной толщины и ширины. В большинстве случаев ≥ 25 и при ширине до 150 мм, для уменьшения коробления в процессе эксплуатации. Используется качественные обрезные изделия, не имеющие кривизны, поражения гнилью и выпадающие сучки. Все деревянные элементы предварительно обязательно обрабатываются антисептиками и антипиренами, а металлические антикоррозионными составами.

Обрешётка крыши

Каркас состоит из досок, брусков, металлических уголков, листов фанеры, плит OSB или влагостойкого ДСП закреплённых на стропильных ногах под углом 90° к ним. Конструкция непосредственно воспринимает нагрузки от веса кровельного покрытия, снега и ветра с равномерным их распределением на стропильную систему.

В зависимости от вида кровельного материала конструктив может устраиваться двух следующих типов:

• сплошной, элементы монтируются вплотную друг к другу или с зазором ≤ 1 см. Монтируется для рулонных кровель, мягких видов черепицы и плоского шифера. Кроме того такой тип укладывается во всех сложных местах для увеличения прочности кровли — на коньке, скатных рёбрах, карнизных свесах, ендовах и разжелобках, в месте выхода на крышу дымоходов и вентиляционных шахт;
• с разрежением, шаг которого определяется расчётом. Применяется для металлических кровель, из волнистых разновидностей шифера, натуральной керамической черепицы и металлочерепицы.

По методам устройства различается:

• однослойная, с горизонтальной раскладкой деталей на стропильные ноги параллельно коньку;
• двухслойная, при которой 2-ой слой настилается по нижележащему с выдерживанием направления от коньков к свесам или по диагонали.

Далее рассмотрим более подробно, как сделать каркас для наиболее популярных видов кровельных материалов:

Рулонные (рубероид, рубемаст, стеклоизол, линокром, виллатекс и другие)

Выполняется из плотно уложенных брусков или досок толщиной ≥ 25 мм, наличие щелей недопустимо. Для исключения возникновения коробления деревянных деталей их ширина должна быть ≤ 15-ти см. Большое значение для не повреждения покрытия имеет ровность основания без провисов, выступающих кромок и торчащих головок саморезов или гвоздей. Торцы изделий рекомендуется закруглять. Оптимально использование шпунтованных досок или водостойкой 12 мм фанеры. Каждая доска крепится двумя гвоздями с их расположением вблизи кромок и утапливанием шляпок в древесину. Детали подбираются максимальной длины, при необходимости стыковки стыки выполняются посередине стропильных ног с расположением в шахматном порядке. Закреплённая конструкция должна исключать прогиб от веса человека с инструментом при обслуживании кровли в процессе её эксплуатации. Каркас может выполняться одно или двуслойным. Аналогично устаивается конструктив под последующую укладку мягкой черепицы и плоского шифера.

Обрешетка под металлочерепицу

Каркас собирается из деревянных брусков 5×5 см или обрезных досок толщиной ≥ 32 мм. Рекомендуется использовать калиброванные строганные изделия, что гарантирует их одинаковую толщину. Недопустима укладка необрезного материала. Шаг расположения выбирается в зависимости от конкретного типа металлочерепицы с учётом шага существующего профиля, который у каждого материала индивидуален. К примеру, для металлической черепицы Монтеррей элементы каркаса располагаются через 350 мм. Замер определяется по расстоянию между нижней гранью первого элемента и верхней второго. Важность этого параметра объясняется креплением профилей в самых высоких точках гребней для обеспечения скатывания дождевых осадков по профильным волнам без попадания внутрь кровельного пространства. Необходимые размеры шага указываются в сопроводительной документации к поставляемой партии покрытия. Монтаж обрешётки начинается снизу укладкой с зазором в 1см двух-трёх более толстых (примерно на 2 см) досок по карнизным свесам, шаг следующей делается уменьшенным на 5 см, последующие закрепляются со стандартным расчётным шагом. Далее закрепляются торцевые и ветровые планки. Ветровые должны быть выше верха волны листов. Последними прибиваются изделия параллельно коньку с небольшим отступом от него. Вокруг сложных мест, выходов отопительных и вентиляционных коммуникаций, мансардного окна настил выполняется сплошным. Так же необходимо учитывать уклон кровли и наличие водосточной системы. Для крепления элементов применяются только оцинкованные гвозди или саморезы.

Реже используется металлический каркас из профильных труб ≥ 30×30 мм. Состыковка элементов выполняется при помощи сварки или на болтах. Иногда используется стальной равнобокий уголок с полкой ≥ 30-ти мм, в который саморезами крепятся деревянные брусковые вставки. Особенно оправдана такая конструкция при наличии большого количества коротких брусков, не перекрывающих шаг расположения стропил.

Настил можно выполнить и сплошным, при использовании досок или брусков обязательны зазоры около сантиметра.

Волнистый шифер

Бруски сечением 5×5 см монтируются с шагом 50 см параллельно коньку. При планировании укладки унифицированных профилей расстояние можно увеличить до 80 см, а сечение брусков 75×5 мм. Важно обязательное обеспечение опирания каждого листа на три бруска. Для более равномерного распределения нагрузок с плотным прилеганием листов, бруски в чётных рядах рекомендуется подбирать на 3 мм толще, чем в нечётных. Возле конька и карнизных свесов монтируется сплошной настил.

Профнастил

Для сооружения крыш в частных домах с кровлей из профнастила желательно использовать 35-ти мм профили из стальных листов 0,7 мм толщиной. Шаг обрешётки для такого покрытия ≤ 1,5 м, что обеспечивает восприятие нагрузок до 600 кг/м2. Расстояние также напрямую зависит от уклона кровли. При угле наклона 12 градусов, детали каркаса укладываются через 0,5…0,75 м. У карниза и конька рядом крепятся по две доски, по периметру мансардных и слуховых окон, труб и веншахт и других сложных мест настил выполняется сплошным. Для крепления используются оцинкованные гвозди. Бруски закрепляется к каждой стропилине на один гвоздь по центру брусков, доски — двумя гвоздями по краям. По торцам скатов устанавливаются ветровые доски, их высота должна возвышаться над остальными элементами каркаса на высоту профиля. Профилированные листы нуждаются в хорошо вентилируемом под кровельном пространстве, поэтому элементы основного каркаса крепятся к контробрешётке, закрепляемой на стропильных ногах.

Мягкая черепица

Деревянная обрешётка устраивается двуслойной. Первый слой выполняется из квадратных брусков со стороной ≥ 5 см с креплением к стропилам с шагом 40…60 см. Сверху укладываются строганные доски с зазором до 1 см, торцы обязательно закругляются. Настил должен быть прочным и гладким, без заломов и острых углов, что бы максимально уменьшить перегибы и трение мягкой черепицы об основание. Хорошо зарекомендовало себя верхнее покрытие из плит OSB и 12-ти мм влагостойкой фанеры. Листы средних размеров укладываются продольной стороной параллельно коньку с зазорами в 2 мм. Для крепежа применяются саморезы или ершённые гвозди, утопленные головками в поверхность материала. Для обеспечения надёжного крепления шаг расположения саморезов ≤ 15 см.

Обрешётка стен внутри здания

Устройство каркасов выполняется внутри помещения, а также снаружи. В зависимости от вида облицовки, используются дерево, металл или пластик. Единственным, но крайне важным, недостатком древесины является непродолжительность срока службы по сравнению с металлом или пластиком. Обрешётка позволяет скрыть неровности стен и расположить под облицовкой телефонные, электрические, интернет кабеля и другие инженерные коммуникации. В зависимости от вида последующей облицовки каркасные детали могут располагаться вертикально или горизонтально.

Достоинства дерева проверены временем, из него можно выполнить каркас под любую облицовку. Толщина брусков (25…50 мм) выбирается в зависимости от того будет ли укладываться под облицовку утеплитель и разновидности облицовочных материалов, от этого параметра так же зависит и шаг установки. Для минимального уменьшения объёмов комнат рекомендуется использование минимально допустимых размеров, позволяющих выполнить надёжное крепление облицовки. Древесина применяется только в сухих и хорошо проветриваемых помещениях.

Под вагонку и для панелей из пластика брус устанавливается горизонтально с шагом около 60 см. Крепление выполняется на дюбелях с саморезами в потай, на деревянном основании можно использовать оцинкованные гвозди. Крайние детали располагаются с зазорами от стен около 3-х см. Установка деталей выполняется строго на одном уровне с контролем при помощи строительного уровня. Для облегчения работ на крайних элементах закрепляются шнур, по которому монтируются все промежуточные.

Для каркасов под внутреннюю облицовку в основном используется оцинкованные профили толщиной 50 или 75 мм, первоначально задуманные под гипсокартон. Применяются П-образные профили различных размеров и форм По периметру помещения устанавливается UD-профили, в которые торцом вставляются CD-профили. В комплекте предусматривается специальные крепления и оснастка. Порядок монтажа детально расписан в прилагаемой инструкции с помещением чертежей и эскизов по рекомендуемой сборке.

Профили из пластика выпускаются под конкретную облицовку, поэтому их монтаж проводятся строго по инструкциям производителей. В общем случае монтируются элементы по периметрам каждого облицовочного листа ПВХ с его выводом в необходимый уровень, после чего закрепляются промежуточные профили на расстояниях необходимых для фиксации обшивки. Важным является соблюдения условия расположение деталей обрешётки на расстоянии половины ширины листов, измеряемое от середин поперечин.

Обрешётка потолков выполняется аналогично, но работа, из-за выполнения на высоте, будет более трудоёмкой и потребует привлечения помощника. Для потолков, устраиваемых в одном уровне, можно использовать деревянные бруски, а для многоуровневой или криволинейной конструкции не обойтись без металлических профилей.

Перед нанесением на деревянные стены штукатурки, для предотвращения её сползания часто выполняется обрешётка в виде нанесения 2-х слоёв деревянной драни. Тонкие реечки прибиваются под углом 45° с небольшими зазорами. Во втором слое рейки фиксируются перпендикулярно к нижележащим реечкам. Вместо древесной драни может использоваться металлическая сетка.

Обрешётка стен снаружи

В современном строительстве загородных домов большое распространение для наружной облицовки стен получил сайдинг. Каркас под сайдинг должен обеспечить выполнение следующих задач:

• выравнивание поверхности основания;
• надёжность фиксации стеновой облицовки;
• крепёж панельных торцов и их маскировка;
• установка защитных приспособлений и устройств;
• удобный и технологичный монтаж;
• возможность укладки утеплителя;
• создание вентиляционных зазоров;
• выполнение окантовочного декорирования.

Монтаж обрешётки выполняется по всем стенам параллельным расположением элементов в виде решётки. Направление укладки зависит от типа панелей: вертикальный или горизонтальный сайдинг. Рекомендуется устройство каркасов из металлических элементов, но можно использовать и качественное хорошо обработанное дерево.

В продаже представлено большое разнообразие комплектующих для самостоятельного устройства и крепления обрешётки с приложением подробной инструкции по выполнению монтажа.

• Кровля
• Внешняя отделка
• Стеновой комплект

Как сделать деревянный ящик

Мне нравится винтажный вид деревянных ящиков. Даже если они совершенно новые, они привносят в комнату нотку ностальгии. Если вы посмотрите в Интернете, вы можете найти несколько потрясающих идей о том, как включить деревянные ящики в свой декор.

Эти ящики очень легко построить! Я построил несколько ящиков разных размеров, используя одни и те же шаги. Я даже научил кучку девочек-подростков из церкви, как построить такой самостоятельно.

Когда на прошлой неделе я разместил журнальный столик в деревенском стиле, я пообещал рассказать о ящиках и отделке, которую использовал. Учебник для финиша уже в пути. Вот краткое изложение ящика.

Я использовал сосну 2×2 и переработанную древесину для поддонов, но вы можете использовать любую древесину. Древесина поддонов очень грубая и придает «деревенский» вид. Он также хорошо работает с отделкой «коряга» или «состаренная». Если вы хотите такой же внешний вид, но у вас нет поддонов, которые можно разобрать и использовать, хорошей заменой будут сосновые штакетники или даже полоски обрешетки 2х3. Оба легко доступны и недороги в магазине товаров для дома. Для целей руководства я дам инструкции, основанные на использовании пиломатериалов толщиной примерно 3/4 дюйма.

Начните с определения конечного роста. Затем отрежьте 4 куска пиломатериала 2х2 по длине вашей конечной высоты минус 1/4 дюйма. Для этого шага я использовал торцовочную пилу, но вы можете использовать практически любую пилу. Только не забудьте обрезать конец как можно ровнее.

Теперь вы можете решить, какие стороны будут длиннее, а какие — короче. Мои узкие концы были короткими. В любом случае будет хорошо выглядеть, но вы должны начать с сторон, которые у вас закончились.

Конечная высота и ширина вашего пиломатериала будут определять, сколько планок вам нужно вырезать. Мои ящики были около 13 дюймов в высоту, а каждая планка была около 4 дюймов в ширину. Мне нравится большое расстояние между планками, поэтому я решил построить свой ящик с тремя планками с каждой стороны. Давайте продолжим притворяться, что вы собираетесь использовать мои размеры.

Определите ширину в готовом виде и отрежьте 6 планок по ширине в готовом виде минус 1 1/2 дюйма.

На плоской поверхности положите 2 предварительно вырезанных 2×2 параллельно друг другу. Возьмите одну из коротких планок и выровняйте углы 2×2 на каждом конце. Я бы порекомендовал использовать скоростной угольник, если у вас большой опыт работы с деревом.

Нанесите столярный клей.

Плотно прижмите планку и прикрепите ее с помощью гвоздезабивного инструмента или скоб длиной от 1 1/4 до 2 дюймов. Вбивайте только один гвоздь в каждый угол.

Повторите тот же процесс на другом конце 2×2. Имея только 1 гвоздь на угол, вы сможете сдвигать древесину по мере необходимости и использовать скоростной угольник, чтобы убедиться, что весь кусок прямоугольный. После того, как вы сделаете все углы прямыми, вбейте как минимум еще 2 гвоздя в каждый конец планок.

Отцентрируйте среднюю планку и закрепите столярным клеем и гвоздями/скобами. Теперь у вас есть один конец ящика. Постройте второй, следуя тем же шагам.

После того, как вы построили оба коротких конца, пришло время соединить их вместе с длинными сторонами. Следуйте тому же процессу, чтобы построить короткие стороны, но обязательно пропустите планки до конца 2×2, закрывая конец короткой планки. .

После того, как вы прикрепите планки со всех 4 сторон, пришло время добавить дно. Для дна я использовал обрезки фанеры толщиной 1/4. Я просто положил ящик на фанеру, обвел форму и вырезал на настольной пиле. Циркулярная пила тоже подойдет.

Переверните ящик вверх дном, нанесите столярный клей на нижнюю часть планок и 2×2, затем выровняйте предварительно вырезанную фанеру. Предварительно просверлите несколько небольших отверстий по периметру и прикрепите фанеру к ящику с помощью 1-дюймовых шурупов по дереву, слегка утапливая головки.

Почему винты спросите вы? Почему бы просто не прибить и дно? Потому что гвозди имеют очень слабое сцепление, когда сила тянется прямо вниз. Единственное, что удерживает гвозди на месте, — это кинетическое трение (или давление) дерева на себя. Гвозди легко выдергивались, когда в ящик помещали груз. Шурупы на самом деле впиваются в слои дерева, создавая очень хорошую фиксацию, даже когда их вытягивают прямо вниз.

Последний шаг — просверлить 2 больших отверстия с каждой короткой стороны, и ваш ящик готов к отделке и ручкам на ваш выбор!

Следите за инструкциями по отделке

Ссылка на:

Designed Decor
Remodelaholic

Как построить ящик — Простые планы без ящиков

У нас есть для вас несколько бесплатных и простых планов, как построить ящик для вашего дома. Хотите ли вы функциональный ящик для переноски вещей или декоративный ящик для хранения одеял или игрушек, эти планы подойдут вам.

В планах для этого использовать стандартные пиломатериалы и можно построить примерно за час.

Не тратьте кучу денег на покупку в магазине того, что может быть не идеальным, просто соберите его сами! Вот как!

Простые схемы сборки ящика своими руками

Соорудить деревянный ящик проще, чем вы думаете!

Этот ящик можно использовать по-разному. Он не так удобен для переноски вещей, как ящик для инструментов, но вы можете хранить различные предметы в гараже или гостиной.

В этом ящике удобно хранить садовые принадлежности снаружи.

Чтобы ящик выглядел еще более деревенским, вы можете сделать его из переработанной древесины или деревянных поддонов.

Как сделать самодельный ящик

Полные инструкции приведены ниже, но вот основная идея того, как сделать этот простой ящик.

Все, что вам нужно, это две доски 1″x3″ и короткая доска 1″x4″, чтобы распилить все прямолинейно.

Мы начали с того, что вырезали все, включая шесть длинных боковых частей, шесть коротких боковых частей, четыре опоры и три нижних части. Вот и все.

На двух более коротких боковых частях мы использовали фрезер, чтобы вырезать полукруги для ручек.

После того, как все было вырезано, мы с помощью пистолета для гвоздей прикрепили четыре боковые части вокруг базовых частей, чтобы создать дно ящика.

Затем мы прибили четыре опоры по углам коробки.

Мы немного продвинулись вперед и добавили боковые стороны средней планки и верхние стороны с ручками сверху.

Отделка ящика

В зависимости от желаемого внешнего вида ящик можно оставить в естественном виде, окрасить или окрасить.

Мы решили добавить слой морилки Early American от Varathane для более законченного вида.

Прочтите наш полный обзор морилки Early American от Varathane!

Это простая сборка, которую можно воспроизводить снова и снова.

Знание того, как построить ящик, — это первый шаг, а затем вы сможете собирать его снова и снова. Сделайте несколько полочек для хранения головных уборов и перчаток или одеял.

Ящик хорошо смотрится на витрине или спрятан. В любом случае, надеюсь, вам понравится!

Сколько стоит построить ящик?

Стоимость изготовления деревянного ящика будет зависеть от цен на пиломатериалы в вашем регионе в данный момент. Мы использовали 2 доски 1″x3″ и одну доску 1″x4″, чтобы построить этот ящик. Это была древесина на сумму менее 15 долларов.

Как укрепить деревянный ящик?

Четыре поддерживающих элемента, которые мы добавили к внутренним углам нашего ящика, служили для укрепления сторон и сохранения углов прямыми, даже если их бросают.

Время подготовки:
30 минут

Активное время:
30 минут

Общее время:
1 час

Сложность:
Easy

Ориентировочная стоимость:
$10-50

Соберите этот удивительный ящик сегодня, чтобы использовать его в качестве хранилища. Он отлично подходит для демонстрации в гостиной для одеял или в гараже для садовых принадлежностей. Все, что вам нужно хранить, хороший ящик идеально подходит для этого. Вместо того, чтобы покупать дорогой в магазине, сделайте его сами!

Материалы

• 18 футов из дерева 1 x 3 дюйма
• 4 1/2 фута из дерева 1 x 4 дюйма

Инструменты

• Торцовочная пила
• Пистолет для гвоздей

Инструкции

1. Сделайте следующие вырезы из досок 1 x 3 дюйма
   (6) длинные стороны – 18 дюймов
   (6) короткие стороны – 12 дюймов
   (4) угловые балки – 9 дюймов (также можно обрезать до 1″x1″)
2. Сделайте следующие вырезы из доски 1″x4″
   (3) основания – 18 дюймов
3. С помощью фрезера вырежьте полукруги в середине двух коротких сторон, которые будут служить ручками.
4. Выровняйте три основания рядом и прибейте две длинные короткие стороны вокруг них
5. Прибейте четыре угловые балки по углам
6. Прикрепите две длинные стороны и две короткие стороны заподлицо с верхней частью угловых балок
7. Прикрепите оставшиеся стороны по центру оставшегося зазора
8. Морилка или краска по желанию

Рекомендуемые продукты

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ я зарабатываю на соответствующих покупках.