Кладка в 2 кирпича схема: кладка угла цоколя в два кирпича своими руками, толщина и ширина кирпичной стены

Как выполняется кладка в 2 кирпича

Оглавление:

• Основные сведения
• Варианты кладки в 2 кирпича
• Универсальный вариант кладки углов
• Возведение зданий и сооружений
  • Работа с заборами
  • Побочные сооружения

• Подведение итогов

Уже много веков в строительстве используется кирпич, причем с каждым годом его популярность только растет. Кладка стен из него долгое время была возможна только в элитных домах, т.к. ценовая политика была весьма суровой, но в 19 веке технология была усовершенствована, благодаря чему материал стал доступен всем желающим.

Схема многорядной кладки в 2 кирпича.

Основные сведения

Несмотря на все НТП и НТР, которые сопутствовали развитию человечества, на практике остаются всего два полностью экологически чистых материала дерево и глина. Именно по этой причине кирпич и брус в 21 веке используются гораздо чаще, чем монолит, ригель, газ и пена вместе взятые.

Размеры кирпича согласно ГОСТ.

Кирпич изготавливается из глины методом глубокого обжига, благодаря чему и получается столь высокий запас физической прочности и химической устойчивости к разного рода воздействиям. Обычно физические габариты составляют 250*120*65 мм, а масса от 3,5 до 3,8 кг. Однако некоторые производители могут под давлением обстоятельств или личных предпочтений изменять габариты своих изделий, подстраивая под определенные цели (облицовка уже и выше, а клинкер пропорционально уменьшен). Масса, в свою очередь, тоже может повышаться в зависимости от марки.

Марка показатель выносливости материала при давлении на 1 см2. Диапазон используемых вариантов от м60 до м350. С понижением физической сопротивляемости падает и цена, но и диапазон использования становится значительно уже. Во время строительства нередко приобретается несколько вариантов, чтобы можно было сэкономить и не потерять в качестве. Так, для возведения дома в 3 этажа на нижний пойдет м300, на следующий м250, а на последний можно и м60.

Существует всего 2 варианта кладки стен из кирпича:

Схема кладки в два ряда: 1 – ложковый ряд, 2 – тычковый ряд, 3 – смещение вертикальных швов.

1. Ложковый способ. Выкладывается таким образом, чтобы к обозревателю была направлена сторона 250*120.
2. Тычковый способ. Выкладывается таким образом, чтобы к обозревателю была направлена сторона 120*65.

Оба варианта почти всегда чередуются, но бывают и исключительные случаи.

Чаще всего кладка идет в два кирпича, т.к. получается идеальная прочность и очень высокая теплоизоляция. Все дальнейшие вычисления исходят из базового (сухого) объема материала 480 шт. на 1 м3, но заранее всегда нужно производить эти вычисления, чтобы избежать лишних переплат, но и не ездить каждый день на завод за кирпичом.

Варианты кладки в 2 кирпича

Вне зависимости от типа строительства, всегда используются идентичные инструменты и материалы:

Инструменты для кладки кирпича.

• кирпич керамический,
• раствор цемента (1 доля цемента, 3 песка и воды столько, сколько возьмет),
• миксер (бетономешалка),
• лопата совковая,
• лопата штыковая,
• лопата саперная (цемент),
• мастерок,
• шпатель,
• уровень,
• резец (для расшивки).

Перед тем как начинать рабочую деятельность, нужно внимательно рассмотреть все виды связок двух кирпичей. Всего их существует 5 вариантов:

Кладка прямых стен с углом и ограничения стен при многорядной перевязке кладки в 2 кирпича.

1. Крестовая. Достаточно сложная связка, которая позволяет чередовать тычковые и ложковые кирпичи в 1 ряду. Таким образом, к примеру, для начала выкладываются 2 кирпича тычковым способом, а сразу за ними 2 ложковым, после чего цикл начинается сначала. Временами обозримая сторона выкладывается исключительно ложковым способом, что вводит в логическое заблуждение, но на деле такой шаг на прочности почти не сказывается. Работа в шахматном порядке сама по себе очень сложная, но дает высочайшие показатели прочности, из-за чего нередко даже направленный демонтаж может оказаться очень затруднительным.
2. Цепная. Самая простая и доступная любому новичку, из-за чего чаще всего и используется в работе. Изначально для стены выкладываются 2 параллельные линии, после чего между ними уже закрывается пространство. При заполнении внутреннего пространства каждый следующий ряд перпендикулярен предыдущему, но следует избегать совпадений вертикальных стыков, т.к. такие места сразу же становятся слабыми. Из-за этого внутренние ряды обычно располагают лесенкой со смещением в 3 см, благодаря чему ряды начинают чередоваться с определенной последовательностью.
3. Многорядная. Способ кладки стен альтернативный цепному варианту, но на деле разница достаточно существенная. Нижний ряд начинается аналогичным образом, следующий смещается на 1\2 кирпича, а с 3 по 6 внутренняя полость прокладывается исключительно тычковым способом. Тут можно делать вертикальные швы, но если получится их избежать (лесенкой выложить), то результат будет достойным. Не стоит даже надеяться, что такая кладка выдержит серьезную фронтальную нагрузка, из-за чего обычно используется на простенки, где справляется с возложенными обязательствами на ура, т.к. вертикальные нагрузки стабильны.
4. Художественная. Такой вариант не регламентируется, т.к. используется обычно в декоративных целях и декоративным кирпичом. Позволяет сформировать на стенах интересный узор, который будет радовать глаз еще много десятилетий. Но нужно помнить, что демонтировать его будет крайне сложно. Обычно используется в виде любого из перечисленных вариантов.
5. Однорядная. Выбирается 1 тип кладки, который будет идти строго от 1 до последнего кирпича. К примеру, можно взять тычковый способ, который будет идти в виде лесенки от нижнего до верхнего ряда. Тут важно соблюсти правило вертикальных швов, т.к. в противном случае можно получить абсолютно ненадежную конструкцию. Чаще всего используется в заборах, ибо не требует даже малейшей предварительной практики.

Вне зависимости от выбранного варианта, толщина кладки всегда будет сохранять параметры в 60 см, т.к. 4 параллельных кирпича в стене (ложковый способ) с учетом раствора это именно 60 см, а 2 (тычковый) 55, но тут придется подстраиваться, чтобы стена не пострадала.

Универсальный вариант кладки углов

Строительство углов у стен это самый сложный момент, требующий особого внимания. Изменение кладки кирпича это самое начало, но сама работа достаточно простая:

Схема кладки углов.

1. Для начала выкладывается базовый ряд тычковым способом, причем лишь в 1 месте нужно использовать ложковый вариант.
2. Способ кладки идентичен основному в стене. При повороте следует сделать максимально точный стык.
3. Все кирпичи прокладываются ложковым способом по часовой стрелке. Самый простой ряд, но точность падать не должна.
4. Идентичен 2.
5. Идентичен 1.

Система такой кладки стен немного повышает толщину на углах, что прибавляет прочности (две линии кирпичей на углу обеспечивают повышение прочности в 1,5 раза). Очень важно соблюсти кладку не только непосредственно в углу, но и еще на расстоянии 2 кирпичей от него, чтобы добиться идеальных прочностных показателей для стен.

Возведение зданий и сооружений

Чаще всего такая кирпичная кладка используется для стен жилых зданий, чья толщина должна не только физически защитить, но и не давать температурам проникать внутрь. Здесь также придется следить не только за кладкой и верной использованной системой на всех участках, но и за правильным расходом кирпича.

Схема кладки забора.

При моноэтажном строительстве можно воспользоваться многорядной системой, т.к. она позволит организовать предельно быстрый процесс. Таким образом, небольшой дом 8*10 2-3 человека смогут отстроить всего за 2 месяца, после чего останется уже монтаж кровли и внутренняя отделка.

Но далеко не всегда моноэтажки нравятся людям, особенно обеспеченным. Поэтому при той же ширине стен нужно возвести более массивное и качественное строение. Тут придется закупить материал наивысшей марки для основания, хотя с повышением можно немного давать послабления.

Для нижнего уровня используется исключительно крестовая кладка, т.к. она обеспечивает максимальную надежность всей конструкции, хоть и самая сложная. На 2 этаж (при условии 2-3 этажей всего) можно использовать цепной вариант, а на верхний любой понравившийся. Простенки в данном случае нужно строить тоже предельно надежными, ибо массивная конструкция дома будет давить на них не меньше, чем на наружные стены.

Работа с заборами

Некоторые люди считают, что такая толщина для заборов лишняя, из-за чего возводят их в 2-4 раза тоньше. Но уже через 5-10 лет убеждаются в том, что даже угловые сегменты у них оказываются достаточно слабыми при воздействии пучинистых грунтов (воздействие на фундамент отдается напряжением у стен) или случайных физических воздействиях. Именно по этой причине все в итоге ставят именно толстые защитные конструкции.

Иногда приходится формировать дополнительные ответвления, толщина которых идентичная, а вот запас прочности нужен максимальный. Чаще всего они служат для создания охранных точек и гаражей, т.е. мест с повышенной вероятностью аварии. Усиление конструкции лишь прибавит работы рукам и отнимет время, но финансово никак не скажется.

Вернуться к оглавлению

Побочные сооружения

Мало кто ограничивается строительством дома на своей территории, т.к. земли еще много, и ее нужно использовать. Таким образом, на площадке появляется через какое-то время сарай, курятник, коровник, конюшня, сенницы и дровницы, гараж и великое множество других вариантов, которые можно организовать своими руками. Не под каждое строение нужны настолько толстые стены, т.к. они служат временами только для разграничения зон (даже идущие от фундамента трещины в будущем никак не повлияют на эксплуатационные характеристики).

В отличие от общепринятого мнения нужно относиться со всем вниманием к возводимым побочным сооружениям, потому что именно в них чаще всего и случаются казусы. Толстые стены и хорошее основание без труда позволят большинство из них предотвратить.

Подведение итогов

Во время приобретения материалов следует всегда брать ровно столько кирпича, сколько его ушло бы при работе на сухую (без раствора). Причина у этого достаточно простая раствор уменьшает потребление материалов, но для каждого ряда придется спиливать несколько штук, дабы они встали идеально, а попутно часть материала идет на бой. Таким образом, сэкономленные несколько единиц из 1 м3 как раз будут служить для компенсации пущенного в утиль материала.

Перед началом рабочей деятельности всегда нужно хоть на глаз прикидывать нагрузку, которую будут давать стены.

Это позволит проработать все до мелочей правильно, и получившееся строение будет стоять еще не 1 век.

Кладка в 2 кирпича 510 мм

Раскладка первого ряда кладки

Строительство кирпичного дома предполагает кладку по разным схемам, исходя из разных размеров изделий и расчетной толщины стен здания. Если нужна кладка в 2 кирпича, то ее можно применять при возведении несущих стен, испытывающих нагрузки от веса дома. Но иногда такую кладку используют и при возведении внутренних стен и даже межкомнатных перегородок — в случае, если стены будут принимать на себя большие нагрузки – не только от веса мебели или бытовой техники, подвешенных на них, но и от межэтажных или потолочных перекрытий.

Технические параметры — толщина стены, предельные нагрузки, размер изделия и т. д. — оговариваются в технологических картах и нормативных строительных документах: СНиП 3.03.01–87, СНиП 12–01–2004, СНиП 12–03–2001, СНиП II–22–81, ГОСТ 530–2012 и другими. Из-за большого количества правил и норм правильно будет изучить основные пункты строительного процесса — это кладка угла в 2 кирпича, кладка стены, армирование и главные требования к материалам.

Подготовительные работы, инструменты и материалы

Без специализированных приспособлений и строительных инструментов не обойтись. Сколько и чего понадобится, видно из таблицы ниже. Отсутствие того или иного инструмента приведет к замедлению работы, поэтому нужно постараться запастись всем необходимым из списка:

Необходимые инструменты

Строительные, шанцевые, измерительные инструменты и вспомогательные приспособления	Назначение
Строительные леса или козлы	Для кладки выше человеческого роста
Мастерки, шпатели, кельмы	Для укладки, разравнивания и срезания раствора
Металлический угольник с делениями	Проверяется угол кладки
Рулетка 10 м	Для проведения разметки и контроля размеров стен или перегородок
Строительный уровень	Для проверки горизонтального и вертикального уровней кладки
Прави́ло, отвес	Проверка вертикального уровня поверхности
Печной молоток, кирка	Раскалывание и придание изделию требуемой формы
Лопата	Замешивание раствора, перегрузка в бадью
Струбцина и деревянная рейка размером 5 х 5 или 7 х 5 см, длина 2 м — порядовка. На рейке через 7,7 см наносятся засечки, соответствующие ширине кладки. 7,7 см — это высота камня 6,5 см плюс и толщина растворного шва 1,2 см	Порядовка — разметка рядов, струбцина — крепление порядовки
Шнур	Проверка уровня стены по горизонтали
Шаблон из реек для разметки оконных и дверных проемов	—
Емкость железная — бадья, ведро, бочка	Для подачи раствора к месту кладки
Траверса с поддоном	Железная площадка для подачи материалов на леса

1. Кладка кирпича начинается после подготовки площадки — расчистки от строительного мусора и ненужных предметов. А также необходимо проверить поверхность фундамента на отсутствие отклонений по вертикали и горизонтали;
2. Далее заготавливается строительный материал в требуемом количестве, инструмент, устанавливаются козлы или собираются леса.

Керамический красный кирпич двойного формата

Толщина стены может меняться от 12 см до 64 см в таких пределах:

1. Стена в половину кирпича — 120 мм;
2. Толщина в один кирпич — 250 мм;
3. Полтора кирпича — толщина кладки равна 380 мм;
4. Кладка в два кирпича — 510 мм;
5. Стена в два с половиной кирпича имеет толщину 640 мм.

Учитывая низкие теплопроводящие свойства красного керамического камня, в географических зонах с умеренным климатом стены делаются толщиной 510–640 мм, то есть, выкладывается стена в 2 кирпича или в 2,5 ширины. Кроме того, после поднятия стен стену необходимо дополнительно утеплять.

В качестве примера: Марка 2,1NF означает больший 2,1 раза объем изделия в сравнении со стандартной маркой НФ, которая имеет габариты 250 х 120 х 65 мм, плюс слой раствора. Из-за увеличенных габаритов изделий число строительных операций минимизируется.

Основные принципы кладки

Чтобы выложить стену или несущую перегородку в два кирпича, понадобится два человека. Процесс ведется согласно технологической карты, которая правильно организует и оптимизирует работы. На 1 м³ стены, согласно расчетам, уйдет 140 единиц стандартного керамического камня, 121 единица облицовочного камня, 190 кг раствора из песка и цемента, 9,5 кг арматурных стержней.

1. На основание крепится порядовка, вдоль фундамента или разметки для стены натягивается шнур, на местах кладки раскладываются материалы. Подготовленный раствор перед подачей на место кладки нужно еще раз перемешать, подать каменщику, который его выложить и разровняет по поверхности. На раствор укладывается кирпич, после окончания двух рядов швы расшивают;
2. Для обеспечения непрерывности кладочных операций нужно через 3–4 метра поставить по два поддона — один для рядового кирпича, второй — для облицовочного. Между поддонами размещаются емкости с раствором — они должны отстоять от стены на расстоянии 50–60 см, чтобы каменщики могли ходить вдоль рядов свободно.
3. Строительная бригада состоит их двух рабочих: первым стоит каменщик-помощник, который будет подавать кирпич, освежать цементную смесь, раскладывать по поддонам разные марки кирпичей. Укладку проводит каменщик соответствующей квалификации.

Наружная и внутренняя верста — это крайние ряды в стене: наружная верста находится с лицевой стороны дома, внутренняя — со стороны комнаты. Наружная верста выкладывается из керамического камня, который нужно заготовить заранее, и для удобства расположить его внутри основания или помещения. При кладке ложкового ряда стройматериал располагают вдоль стены, по две единицы в пачке, или по одному под углом друг к другу. При кладке тычкового ряда блоки подготавливают попарно, под углом 90⁰ к поверхности стены. Расстояние между пачками — полкирпича, или 120 мм. Ложок – это длинная узкая сторона изделия, тычок — короткая узка сторона, постель — длинная широкая сторона изделия.

1. Кладка кирпича толщина которого такая же, как и толщина обычного рядового изделия, проводится так: подсобник раскладывает раствор, отступая от наружной части стены на 10–15 см. При кладке на ложок раствор укладывается лопатой сбоку, чтобы получилась линия длиной 7–8 см. Кладку на тычок удобнее проводить, накладывая раствор через переднюю часть стены, грядкой длиной до 20 см. После этого квалифицированный каменщик должен разровнять раствор и уложить кирпич на постель, прижать его к раствору по центру каменного блока и придвинуть к ранее уложенному изделию из камня;
2. Кирпич нужно уложить согласно порядовке, чтобы толщина шва не нарушалась. Лишний выдавленный раствор подрезается и снова укладывается на поверхность ряда;
3. Чтобы выложить прочную кладку в два кирпича, первый ряд укладывается на тычок. Многорядовая перевязка требует перемежения тычкового и ложкового рядов: тычок укладывается через пять ложков. После выкладывания наружной версты начинается забутовка-укладка среднего ряда, которая проводится по такому же принципу, то есть, раскладочная схема повторяется;
4. Ложковые и тычковые ряды в забутке относительно наружной версты проводится наоборот — ложковым служит первый ряд, после которого выкладываются пять тычковых рядов.

Кроме прижима, на практике реализуется еще несколько методов возведения стен в два кирпича. Строительный керамический блок прижимается при поднятии наружной версты, а при забутовке и поднятии внутренней версты работает несколько иная схема кладки.

Версты выкладываются «вприжим», «впустошку», «вприсык» и «вполуприсык». Второй и третий методы могут проводиться с подрезанием растворной смеси. Забутовка выкладывается «вполуприсык». «Вприжим» стена поднимается на жестком цементном растворе, при этом швы заполняются максимально, с последующей расшивкой. Укладка «вприжим» самая трудоемкая.

Укладывая кирпич на тычок, раствор нужно подгребать ложковой поверхностью, чтобы заполнить шов, и кирпич усаживается на поверхность. Этот метод довольно легкий, но кладка с незаполненными швами будет менее прочной, чего нельзя допускать в регионах с сейсмоопасными зонами или при строительстве дома на слабых пучинистых грунтах. Более, того, метод укладки кирпича «вприсык» категорически не разрешается. При возведении стены в два кирпича этот метод применяется только для поднятия внутренней версты.

Метод «вприсык с подрезкой» — это комбинированная схема кладки «вприжим» и «впустошку», при осуществлении которой швы заполняются полностью. Метод предусматривает укладку раствора на постель «вприжим», а кирпич укладывается «вприсык».

При кладке методом «вполуприсык» удобно вести забутовочный ряд. Отличается такая схема от предыдущих тем, что раствор расходуется меньше, а вертикальные швы закладываются раствором не полностью, а на 50% —оставшаяся часть пустого шва заполняется во время укладки верхних кирпичных рядов. При этом поперечные швы забиваются раствором полностью.

Как выложить глухую перегородку

Глухую кирпичную перегородку выкладывайте, если имеете 2–4 разряд каменщика. Толщина перегородки — полкирпича, потому что кирпич укладывается на ложковую поверхность изделия. Так как перегородка чаще всего возводится одинарным кирпичом, то несложно подсчитать расход камня и раствора: для 1 м³ необходимо запастись 50 единицами кирпича и 0,02 м³ цементно-песчаного раствора.

Кирпич при строительстве широкой перегородки выкладывается методом «вприжим», с однорядной цепной перевязкой растворных швов. Швы расшиваются с одной стороны поочередно — первыми расшиваются вертикальные стыки, затем — горизонтальные. После каждой расшивки любого стыка поверхность необходимо протереть тканью или ветошью.

Последовательность операций при строительстве внутренней перегородки следующая:

Размечается пол и потолок помещения, крепится порядовка и натягивается причальный шнур. На расчищенное рабочее место раскладывается рядовой кирпич, последний раз перемешивается раствор, и раскладывается по начальной поверхности. Для удобной и быстрой кладки потребуется сразу установить два поддона с кирпичом — их ставят с противоположных сторон рабочего места, на расстоянии 60–70 см от несущих стен. Между поддонами должна уместиться емкость с цементным раствором.

Если перегородка не несущая, то ее опорная поверхность будет намного, почти в два раза, меньше, чем у несущих стен. Поэтому весь процесс возведения перегородки должен быть направлен на ее укрепление. Далее начинается укладка первого ряда кирпича. Есть некоторые нюансы, которые следует учесть. Так как у перегородки слишком маленькая, по сравнению с несущей стеной, площадь опоры, все действия направлены на обеспечение устойчивости конструкции.

После укладки первого ряда поднимается еще три ряда кирпичей, и проверяется ровность кладки — горизонтальная и вертикальная. На этом уровне кирпичи перегородки жестко соединяются с несущей стеной при помощи Г-образных стальных пластин или вставленных в просверленные отверстия прутьев арматуры. Одна сторона согнутой пластины прибивается дюбелями к несущей стене, вторая — вмуровывается в перегородку при кладке. Таким же образом перегородка крепится к полу и потолку.

При оштукатуривании пластины маскируются слоем раствора. Для усиления перегородки через каждые пять рядов укладывается горизонтальная арматурная сетка, и желательно, чтобы ее уровень совпадал с уровнем армирования в несущей стене.

15 креативных способов использования кирпичей в дизайне сада

Если у вас остались кирпичи после стройки, эти 15 идей наверняка вдохновят вас на то, как использовать их в своем ландшафте.

Прочные и привлекательные, эти строительные материалы выдерживают экстремальные погодные условия и придают открытому жилому пространству неподвластный времени стиль.

Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок,  , мы можем получить комиссию .

Читайте дальше, чтобы узнать, как использовать кирпичи в дизайне вашего сада!

15 креативных способов использования кирпичей в садовом дизайне

1. Садовые лестницы
2. Кромка кровати
3. Подпорная стенка
4. Путь
5. Отель для насекомых
6. Окантовка почтового ящика
7. Напольное покрытие
8. Подставка
9. Моховой сад
10. Подставка для суккулентов
11. Контейнер для компоста
12. Разделитель земли
13. Пони Стена
14. Сеялка
15. Садовое искусство

1.

Садовая лестница

Если ваша собственность имеет уклон, вы можете обнаружить, что пешеходы протоптали дорожку через газон прямо до голой земли. Почему бы не соединить два возвышения лестницей?

Более безопасное и привлекательное, чем крутой обрыв или склон почвы, это место, которое становилось бельмом на глазу, может стать главной достопримечательностью, особенно когда оно окружено красивыми насаждениями.

2. Кромка грядки

Газонокосилки и машины для удаления сорняков могут разрушать листву на пути кошения. Решить проблему с окантовкой из кирпича.

Положите их на землю встык или выкопайте корыто и положите боком в землю для большей устойчивости.

Кроме того, окантовка помогает предотвратить вымывание почвы и мульчи из грядки. Блокировочная кирпичная кладка здесь хорошо работает.

3. Подпорная стена

Если у вас есть наклонный сад, выровняйте его с помощью подпорной стены, построенной из сложенных друг на друга кирпичей.

Выстелите стену тканью для ландшафтного дизайна и засыпьте достаточным количеством земли, чтобы выровнять сад. Прощай, эрозия!

4. Дорожка

Если дорога к вашей двери представляет собой избитую колею на газоне, пришло время поднять привлекательность бордюра на ступеньку выше с помощью продуманно спроектированной дорожки из кирпича.

И между грядками , установка дорожки означает больше не пропалывать или обувь промокла от утренней росы .

Обязательно ознакомьтесь с нашей статьей « Обновите свой ландшафт: творите с садовыми дорожками и дорожками », чтобы узнать подробности установки.

5. Гостиница для насекомых

Пустотелый кирпич с отверстиями — отличный материал для изготовления конструкций, привлекающих полезных насекомых к вам во двор.

Здесь он искусно украшен слоями дерева и трубчатыми стеблями бамбука. Обмотка проволочной сеткой держит все это вместе.

Поместите его рядом с растениями, богатыми нектаром (ссылка на будущую публикацию «Садоводство по дизайну»), и вскоре у вас будут гнездящиеся пауки, пчелы, жуки и другие существа, опыляющие ваши цветы.

6. Окружение почтового ящика

Немного творчества и немного кирпича и раствора могут иметь большое значение.

Здесь обычный металлический почтовый ящик становится стильным центром внимания при входе, когда он прочно обложен декоративным кирпичом. А объем гарантирует, что он прослужит долгие годы.

7. Напольное покрытие

Сад — прекрасное место, где можно посидеть и расслабиться, особенно с прочным полом, чтобы ножки садового стула не уходили в землю.

Расположите кирпичи по вашему выбору, чтобы сформировать небольшую подушку под стулом, или создайте целую открытую комнату с садовыми скамейками и другой мебелью, удобной для газона.

Поместите композицию в тень, чтобы летом кирпичи были прохладными под босыми ногами, или на солнце, чтобы нагреться на пару градусов в холодный день.

8. Пьедестал

Пьедестал имеет множество применений в саду, особенно если он прочный и устойчивый к атмосферным воздействиям.

Из него получается прочное неопрокидываемое основание для чашеобразной ванночки для птиц , которая также может быть наполнена птичьим кормом.

Он также поддерживает тяжелые, устойчивые к атмосферным воздействиям солнечные часы высокого стиля. А когда вы используете пьедестал для демонстрации богато украшенного цветочного горшка, он становится главной достопримечательностью.

9. Сад мхов

Если вы когда-нибудь хотели вырастить сад мхов, это ваш шанс!

Фото Эллисон Сидху.

Этот распространенный строительный материал также идеально подходит для выращивания пышного изумрудного ковра, способного соперничать с холмами Ирландии. Живой гипнумовый листовой мох — отличный способ начать работу; проверьте ваш местный питомник растений для этого.

Молочный коктейль с устойчивым к солнцу мхом от Moss Acres, можно приобрести на Amazon

Тогда запустите свой мох с пахтой или пивом! Вы можете использовать молочный коктейль Moss Milkshake , доступный в Moss Acres , или приготовить собственную пахтовую суспензию в соответствии с инструкциями 9. 0020 из кооперативного расширения Университета Нью-Гэмпшира путем смешивания двух частей мха, двух частей воды и одной части пахты.

Фото Эллисон Сидху.

Выберите тенистое место, разложите кубики по своему выбору и наблюдайте, как крошечные растения оживают. Из кучи выброшенных глиняных блоков скоро получится зеленая живая скульптура.

10. Подставка для суккулентов

Расположение кирпичей с небольшим количеством земли между ними идеально подходит для выращивание суккулентов , таких как эта эхеверия. Особенно красивы старые кирпичи с множеством цветовых и текстурных вариаций.

Выберите солнечное место, где вы сможете разложить их, соорудить стену или создать декоративный беспорядок. Засыпьте горшечную почву в щели и посадите суккуленты.

Как только они укоренятся, они будут счастливо цепляться, распространяясь по поверхности, создавая уникальный пейзаж пустыни.

11. Ящик для компоста

Вы можете использовать оставшиеся кирпичи, чтобы сделать ящик для компоста.

Кирпичи удерживают тепло, поэтому стройте их в затененном месте, чтобы избежать перегрева материалов для компостирования. Кроме того, убедитесь, что он достаточно большой, чтобы повернуться и высыпать содержимое, не сбивая ваш тщательно сконструированный мусорный бак.

Изменяйте поток воздуха по желанию, размещая кирпичи плотно друг к другу или оставляя зазоры.

12. Наземный разделитель

Наземный разделитель похож на кромку кровати, но вместо того, чтобы быть приподнятым, он плоский.

Его цель состоит в том, чтобы отделить два разных типа грунтовых материалов, таких как газон и тротуар, не создавая опасности споткнуться. Стрижка газона и прополка сорняков выполняются легко, а общий внешний вид выглядит опрятно.

13. Pony Wall

Твердые поверхности структурных элементов создают визуальный контраст с мягкой листвой на открытом воздухе.

Стены не только декоративны, но и функциональны, особенно когда они очерчивают границы собственности, поддерживают вьющиеся растения и укрывают бордюрные образцы.

Частичные, или пони, стены особенно привлекательны, потому что они имеют удобную высоту и не мешают обзору того, что находится за ними.

14. Кашпо

Сделайте кашпо традиционное или причудливое по вашему выбору. Наполните его почвой для прямого посева или отдельными экземплярами листьев в горшках, чтобы продемонстрировать коллекцию своих любимых растений.

Поместите слой гальки на несколько дюймов на дно, чтобы облегчить дренаж, и убедитесь, что контейнеры для растений имеют соответствующие дренажные отверстия.

15. Садовое искусство

Наша окончательная идея — свободна для всех!

Дайте волю своему творчеству, наденьте защитные очки и возьмите кувалду. Создавайте кирпичи необычной формы, чтобы украсить свои клумбы и бордюры в качестве богато текстурированных акцентных элементов.

Объедините их с другими материалами, такими как плитка и камни, и поместите их в солнечный сад, полный суккулентов. Не удивляйтесь, если вы привлечете бабочек, которые захотят позагорать на теплых кирпичах и других художественно расположенных материалах.

Проявите творческий подход

Мне нравится, как этот деревенский строительный материал смотрится в моем ландшафте, особенно старый красный материал с твердой шероховатой поверхностью, резко контрастирующий с вычурными яркими цветами.

И есть что-то дзенское в повторении таких узоров, как штриховка, плетение корзины и елочка.

Теперь ваша очередь создавать дизайны, которые говорят с вами. С 15 идеями для вдохновения вы готовы найти хорошее применение оставшимся кирпичикам!

Если вас вдохновил творческий подход к предметам, которые висят на заднем дворе или в гараже, вам также могут пригодиться следующие статьи:

• Постройте теплицу из бесплатных стеллажей для поддонов .
• Руководство по проектированию осенних садовых посадок

Фотографии Эллисон Сидху © Ask the Experts, LLC. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. См. наши TOS для более подробной информации. Фото продукта через Moss Acres. Фотографии, не указанные в титрах: Shutterstock.

МОДУЛЬНАЯ СХЕМА БЕТОННОЙ КЛАДКИ

ТЭК 05-12

ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на то, что бетонные каменные конструкции могут быть построены практически с любым размером планировки, для максимальной эффективности и экономии строительства бетонные каменные элементы должны быть спроектированы и изготовлены с учетом модульной координации. Модульная координация — это практика компоновки и определения размеров конструкций и элементов стандартной длины и высоты для размещения строительных материалов модульного размера. Когда модульная координация не учитывается на этапе проектирования, необходимо принимать решения на строительной площадке — часто в спешке и с большими затратами. В этом ТЭК содержатся рекомендации по планированию строительства каменной кладки, чтобы свести к минимуму разрезание блоков кладки или использование блоков нестандартных размеров.

Если проект требует немодульной компоновки, необходимо решить дополнительные вопросы проектирования и строительства, в том числе:

Размещение вертикальной арматуры ) соединение или соединение стопкой прерывает вертикальное выравнивание элементарных ячеек. В результате размещение арматуры и адекватное закрепление раствора становится затруднительным, а частичная заливка стен практически невозможна.

Прерывание схемы скрепления — В дополнение к эстетическому воздействию, которое может создать изменение схемы связки, строительные нормы и правила часто содержат различные допущения при проектировании каменной кладки, построенной на бегущей связке, по сравнению с другими схемами скрепления. Стены, включающие более одного рисунка скрепления, могут представлять собой уникальную дизайнерскую ситуацию.

Расположение компенсационных швов — При подвижном соединении конструкция компенсационного шва может быть выполнена с использованием только полных и половинных блоков. Точно так же для строительства склеивания в стопку требуются полноразмерные блоки только тогда, когда контрольные стыки правильно расположены и детализированы. Тем не менее, при использовании других схем скрепления, возможно, потребуется разрезать блоки, если блоки специальных размеров не используются или недоступны.

Модульные фасады стен

Стандартные бетонные каменные модули обычно имеют высоту 8 дюймов (203 мм) по вертикали и горизонтали, но могут также включать модули высотой 4 дюйма (102 мм) для некоторых применений. Эти модули обеспечивают общую гибкость дизайна и координацию с другими строительными изделиями, такими как окна, двери и другие подобные элементы, как показано на рисунках 1 и 2. строительство кирпичной кладки. Однако для обеспечения возможности крепления окон и дверей к кладке номинальные высоты и ширины этих элементов несколько меньше.

Для традиционных методов строительства ширина проемов в кирпичной кладке для дверей и окон обычно должна быть на 4 дюйма (102 мм) больше, чем ширина двери или окна. Это позволяет оставить 2 дюйма (51 мм) с каждой стороны проема для обрамления. Высота проемов в каменной кладке для размещения окон обычно на 8 дюймов (203 мм) больше, чем высота окна. Этот размер проема позволяет установить 2 дюйма (51 мм) сверху и снизу для обрамления и 4 дюйма (102 мм) для установки подоконника в нижней части окна. Проемы в каменной кладке для дверей обычно на 2 или 4 дюйма (51 или 102 мм) больше высоты двери, что позволяет использовать дверную раму, а также использовать дверь стандартного размера.

Таким образом, двери и окна шириной 28, 36, 44 и 52 дюйма (711, 914, 1118 и 1321 мм) (и так далее с шагом 8 дюймов (203 мм)) не требуют, чтобы кирпичная кладка резать. Высота модульного окна кратна 8 дюймам (203 мм), при этом оконный проем в каменной кладке на 8 дюймов (203 мм) больше, чем высота окна, если 4-дюймовый. (102 мм) подоконник будет использоваться. Точно так же двери высотой на 2 дюйма (51 мм) меньше любого числа, кратного восьми, могут быть установлены без необходимости разрезания каменной кладки. Для общедоступного 84-дюймового. (2134 мм) высокая дверь, 4-дюймовый. Дверной упор (102 мм) можно разместить в верхней части проема. Кроме того, в некоторых местах доступны сборные перемычки с 2-дюймовым (51 мм) вырезом для размещения 80-дюймовых перемычек. (2032 мм) двери.

Полые металлические рамы для дверей следует заказывать и доставлять для кладки до того, как будут запланированы поставки других дверных рам в проекте. Для экономии каркасы следует устанавливать до возведения стен. Если стены возводятся до того, как будут установлены рамы, потребуются дополнительные затраты на установку специальных дверных рам и приспособлений для разборки.

Рисунок 1 — Фасады модульных стен

Модульные секции стен

Для дверных и оконных проемов размер модуля для схемы скрепления и компоновки является номинальным. Фактические размеры блоков бетонной кладки обычно составляют ⅜ дюйма (90,5 мм) меньше номинальных размеров, так что 4 или 8-дюймовый. Модуль (102 или 203 мм) обслуживается швами из строительного раствора ⅜ дюйма (9,5 мм). Если толщина растворного шва отличается от ⅜ дюйма (9,5 мм) (что может быть указано в эстетических целях или при кирпичной конструкции), требуется особое внимание для сохранения модульной конструкции. Рисунок 3 иллюстрирует эту концепцию.

Обычно блоки бетонной кладки имеют номинальные размеры лицевой стороны (высота на длину) 8 на 16 дюймов (203 на 406 мм) и доступны с номинальной шириной от 4 до 16 дюймов (от 102 до 406 мм) в 2-в. (51 мм) с шагом. В дополнение к этим стандартным размерам у производителей бетонной кладки могут быть доступны блоки другой ширины, высоты и длины. Перед проектированием проектировщик должен всегда проверять местную доступность специальных единиц.

Включение кирпича в проект в качестве конструктивного элемента или облицовки может привести к уникальным соображениям модульной координации в дополнение к тем, которые присутствуют при строительстве с одной решеткой. Кирпич чаще всего имеет номинальную ширину 4 дюйма (102 мм), длину от 8 до 16 1 дюйма (от 203 до 406 мм) и высоту от 2 ½ до 6 дюймов (от 64 до 152 мм). Указанные размеры модульного бетона и глиняного кирпича обычно составляют 3 ⅝ на 2 ¼ на 7 ⅝ дюйма (92 на 57 на 194 мм), но могут быть доступны в широком диапазоне размеров.

Из-за своих уникальных размеров бетон и глиняный кирпич обычно укладываются с постельными швами, которые немного больше (или иногда меньше, в зависимости от фактического размера кирпича), чем стандартная толщина шва ⅜ дюйма (9,5 мм). Например, обычные модульные кирпичи укладываются со швом постели толщиной ⁵ / ₁₂ дюймов (11 12 мм), что обеспечивает расчетную высоту 2 ⅔ дюйма (68 мм) для одного кирпичного и одного строительного шва. (Примечание 5, что ⁵ / ₁₂ дюймовый (11 мм) шов основания находится в пределах допустимых допусков на растворный шов (ссылки 1, 2).) В результате три ряда кирпича (включая растворные швы) равняются одному 8-дюймовому. (203 мм) высокий модуль, тем самым поддерживая модульную координацию (см. рис. 3).

Рис. 2 и 3 — Модульная стена

Планировка модульного здания и горизонтальные профили

В дополнение к отметкам стены, сечениям и проемам также необходимо учитывать общие размеры конструкции в плане, особенно при использовании блоков номинальной ширины кроме 8 дюймов (203 мм).

В идеале номинальные размеры в плане каменных конструкций должны быть без остатка кратны 8 дюймам (203 мм). Это позволяет строить каждый ряд стены, используя только элементы полной или половинной длины, что, в свою очередь, снижает трудозатраты и материальные затраты. Кроме того, поддерживая 8-в. Модуль (203 мм) по длине стены облегчает поворот углов, благодаря чему половина блоков одной стены сцепляется с половиной блоков пересекающейся стены. В качестве альтернативы режущим элементам или изменению размеров здания можно использовать угловой блок, если он доступен. Эти блоки специально изготовлены для того, чтобы сворачивать углы, не прерывая схемы склеивания. Угловые детали бетонной кладки, ТЭК 5-9A (ссылка 4) содержит множество альтернатив для эффективного построения углов.

Координация метрических единиц

Еще одно соображение для некоторых проектов – использование блоков кладки стандартного размера (дюйм-фунт) в метрическом проекте. Подобно блокам, измеряемым в дюймах и фунтах, блоки каменной кладки, изготовленные с метрическими размерами, на 10 мм ( ¹³ / ₃₂ дюймов) меньше номинальных размеров, чтобы обеспечить растворные швы. Таким образом, номинальный метрический эквивалент устройства размером 8 на 8 на 16 дюймов составляет 200 на 200 на 400 мм (190 на 190 на 390 мм. Поскольку бетонные блоки каменной кладки размером в дюйм-фунт примерно на 2% больше, чем твердые метрические блоки, могут возникнуть сложности, если они включены в конструкцию, рассчитанную на метрический модуль 100 мм (3,9 дюйма), или наоборот. Руководство по метрическому проектированию для бетонной кладки и TEK 3-10A, Метрическая бетонная кладка для строительства (ссылки 5, 6) содержат подробное руководство по включению мягких метрических единиц (стандартные дюймово-фунтовые единицы) в жесткий метрический проект проектирования.

Ссылки

1. Международные строительные нормы и правила. Совет по международному кодексу, 2003 и 2006 гг.

Спецификация

2. для каменных конструкций, ACI 530.1-05/ASCE 6-05/TMS 602-05. Отчет Объединенного комитета по стандартам каменной кладки, 2005 г.

Требования строительных норм и правил

3. к каменным конструкциям, ACI 530-05/ASCE 5-05/TMS 402-05. Отчет Объединенного комитета по стандартам каменной кладки, 2005 г.
4. Угловые детали бетонной кладки, ТЭК 5-9А.