Крепление планкена гвоздями: разновидности и порядок монтажа своими руками

Крепеж для планкена: разновидности креплений, способы монтажа

Среди широкого ассортимента отделочных материалов планкен особенно ценится за прекрасный вид, так как он весьма достоверно имитирует брус. Любителям натуральных, природных материалов для отделки фасадов домов планкен придется по душе. Чтобы обшить дом этим отделочным материалом, необходимо выяснить, как правильно выбрать крепеж для планкена. От того, насколько качественно будет выполнено крепление деревянных планок, будет зависеть срок эксплуатации и внешний вид обшивки.

Содержание

Особенности и преимущества фасадной доски

Планкен представляет собой универсальный профиль в виде облицовочной доски для внешней и внутренней отделки. Его можно монтировать вертикально или горизонтально, по диагонали. При монтаже косым способом укладки получают эффект «елочки» или одностороннего косого узора.

Планкен бывает трех видов:

1. Классический – прямой, торец доски в проекции представляет собой прямоугольник с ровными гранями. Такой планкен собирается с зазором.
2. Скошенный – он имеет скошенные боковые стороны. Сборку обшивки из этого вида планок производят внахлест или в специальные пазы.
3. С пазами – вдоль обеих сторон планкена сделаны пазы.

Этот вариант отделки имеет ряд преимуществ:

• дополнительные защитные свойства, возможность скрыть дефекты;
• долгий срок эксплуатации;
• устойчивость к перепадам температур;
• стойкость к любым осадкам;
• эстетичный вид;
• широкий выбор дизайна, цвета и формы;
• простой монтаж и легкий уход;
• малая вероятность деформации в период эксплуатации;
• экологическая безопасность;
• пожароустойчивость;
• стойкость к образованию плесени, грибка;
• многофункциональность.

Планкен применяют для:

• обшивки стен, фасадов домов;
• отделки потолка, пола;
• строительства заборов;
• благоустройства беседок;
• ландшафтного дизайна.

Может показаться, что планкен имеет что-то общее с вагонкой, но существуют явные различия. В отличие от вагонки, планкен не позволяет воде, сырости скапливаться в древесине. За счет этого его срок эксплуатации значительно увеличивается. К тому же планкен устанавливается с соблюдением небольшого зазора между досками.

Важное преимущество планкена перед вагонкой в том, что при деформации доски возможна замена только этого элемента, а не всей конструкции.

Для производства планкена используют древесину:

• сосны и ели;
• лиственницы;
• кедра;
• дахомы;
• мербау и тика.

Самый недорогой вариант планкена – из древесины сосны, наилучшим соотношением цены и качества отличается планкен из лиственницы, самые дорогие модели выполняются из кедра, тика.

Средства и системы крепежей

На строительном рынке представлено несколько вариантов крепежа для планкена.

Змейка

Крепеж змейка для планкена представляет собой удлиненные пластины из оцинкованной стали с готовыми отверстиями. Название крепеж получил за характерный способ установки. Змейка применяется для работ со скошенным и прямоугольным профилем. Преимущества крепежа:

• существует несколько видов, которые позволяют монтировать доски любой ширины;
• подходит для любых поверхностей;
• крепление выполняется шурупами и саморезами;
• надежность крепежа;
• на змейках имеется стопор для вентиляции.

Пошаговая инструкция обшивки:

1. Подготавливают материал и инструменты.
2. Раскладывают бруски тыльной стороной кверху, размечают места установки.
3. На бруске закрепляют змейку с учетом выступов ее в оба конца на 2 см.
4. Первый брусок переворачивают лицевой частью кверху, устанавливают на обрешетку.
5. Второй брусок заводят в зазор между первым бруском и обрешеткой, той стороной змейки, где нет отверстия для шурупа. А другим концом змейки доска крепится к элементам обрешетки.
6. В такой последовательности выполняют крепление на стену планкена.

Видео поможет более подробно ознакомиться с процессом:

Планфикс

Для закрепления прямого планкена без пазов используют фурнитуру планфикс из оцинкованной стали. Она представляет собой пластины, согнутые под прямым углом. Планфикс имеет отверстия для крепления и шип для фиксации.

Преимущества материала:

• производится боковой монтаж;
• имеется технологический зазор;
• крепится гвоздями, саморезами;
• несложный в сборке.

Порядок монтажа:

1. На обрешетку по горизонтальной метке на нижний край фиксируют первую доску на саморезы.
2. Планфикс устанавливают плотно к первой доске и каркасу – шипом вперед.
3. Крепление производят путем забивания гвоздя в доску и только потом в каркас.
4. В части обрешетки устанавливают шнур для монтажа, цепляют за него А-спейсеры.
5. Крепят вторую доску плотно на шип крепления, помогая молотком.
6. Забивают гвоздь, аналогично п.3.
7. Сборка далее повторяется по схеме до самого конца.
8. Последнюю панель крепят гвоздями, а потом убирают А-спейсеры и шнур.

Подробно ознакомиться можно здесь:

Краб

Крепеж из нержавеющей стали под названием краб обеспечивает фиксацию материала планкена с пазами. Он представляет собой металлическую основу, середина которой состоит из двух Г-образных отворотов под пазы, а основа прикладывается плотно к брусу.

Преимущества краба:

• большой срок эксплуатации;
• можно работать в условиях большой влажности, около бассейна;
• быстрый монтаж;
• фурнитура позволяет проводить ремонтные работы в конкретном месте обшивки при замене отдельных элементов.

Порядок работ по креплению планкена:

1. Делают предварительную разметку на обрешетке.
2. Первый краб устанавливают на одном из брусов.
3. В него вставляют до упора первые две доски с помощью бруска и киянки.
4. В месте стыковки обрешетки и планкена ставят крабы, чтобы их отвороты точно проходили в досочные пазы. Прикрепляют с помощью саморезов. Таким образом проводят всю работу.

Строительные гвозди

При креплении облицовки открытым способом подойдут обыкновенные строительные гвозди. Доски последовательно прикладываются к обрешетке и прибиваются гвоздями. При этом виде крепежа все крепления видны на лицевой поверхности панелей планкена.

Саморезы

Саморезы тоже подходят для облицовки открытого типа. Последовательность работ такая же, как при работе со строительными гвоздями. Их тоже будет видно на досках. Но в последнее время изготовители стали выпускать на строительный рынок саморезы с колпачками.

Способы и технология монтажа

Существует два основных способа монтажа планкена – открытый и закрытый. В чем между ними разница, можно легко разобраться, если рассмотреть их подробнее.

Открытый способ

Открытый способ крепления представляет собой несложный вариант монтажа. В случае металлической обрешетки предварительно просверливают отверстия для самореза и крепят дощечки к лагам каркаса. Если используется деревянная обрешетка, применяют шурупы вместо саморезов.

Указанные метизы представлены в широком ассортименте и стоят дешево. Но недостаток этого способа крепления в том, что со временем саморезы разъедает ржавчина, из-за чего образуются  подтеки. Чтобы сохранить внешний вид поверхности доски в неизменном виде на долгие годы, нужно использовать саморезы и шурупы с антикоррозийным покрытием.

Производители предупреждают, что крепление открытым способом не подойдет для изделий из древесины лиственницы. Данный материал может треснуть.

Закрытый способ

При закрытом способе монтажа используют специальные крепежные элементы, которые, с одной стороны, надежно закрепляют планкен, а с другой стороны, остаются при этом невидимыми. В итоге получается цельная конструкция без единого видимого гвоздя.

Из разнообразия предлагаемых метизов легко можно подобрать нужный вид крепежа с учетом формы профиля.

Простым в установке считается прямой профиль. Но он имеет недостаток, заключающийся в необходимости формирования технологического зазора, который не лучшим образом сказывается на внешнем виде облицовки.

Панель со скошенным профилем монтируется таким образом, что каждый элемент заходит за предыдущий, при этом каркас закрывается полностью, без зазоров. Этот профиль самый популярный и востребованный.

Крепление профиля с пазами с обеих сторон выполняется с помощью скрытого крепежа. Каркас закрывается полностью, а профили, дополнительно скрывающие и дефекты здания, гармонично смотрятся в виде законченной обшивки.

Закрытый способ крепежа имеет преимущество перед открытым, он может применяться для монтажа любого типа древесины. Внешний вид облицовки получается более привлекательным.

Облицовка углов

При проведении работ по облицовке углов здания, необходимо крепить не одну, а сразу две доски на каждый угол – это удобно. На торцах выполняют срезы под углом 45 градусов. Далее планки соединяются под прямым углом и скрепляются металлическими монтажными уголками перед началом основных работ. Готовую конструкцию прикручивают к обрешетке. Это необходимо делать перед сборкой первого ряда планкена.

Как устанавливать планкен своими руками

Первое. с чего начинают работу – это подготовка всего необходимого:

1. Рассчитывают нужное количество крепежей по формуле, где учитывается ширина лицевой доски в метрах, площадь чистовой облицовки, шаг брусков обрешетки и размер зазора.
2. Устанавливают обрешетку – деревянную или металлическую. Ее сооружают из лаг и утеплителя (или без него). Деревянная обрешетка предпочтительнее. Перед монтажом ее проходят антисептиками и пропитками. А планкен обрабатывают огне- и влагозащитными средствами.
3. Конструкцию собирают в соответствии с представленными выше схемами и способами сборки.
4. После окончания монтажных работ рекомендовано планкен обработать натуральными маслами, предохраняющими от плесени, сырости, потери цвета.

Разобрав подробно специфику планкена и ознакомившись с видами крепежной фурнитуры, можно провести монтажные работы по облицовке дома своими руками. При соблюдении всех инструкций по обшивке фасада планкеном и последовательности выполнения работ, можно надеяться на получение достойного результата.

Да!

45.4%

Нет. Требуются дополнительные ответы.
Сейчас спрошу в комментариях.

39.77%

Частично.  Еще остались вопросы. 
Сейчас отпишусь в комментариях.

14.83%

Проголосовало: 1315

Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂

обзор способов монтажа + видео

• 1 Разновидность материала и его крепежи
• 2 Изготовление обрешетки
• 3 Достоинства монтажа и способы крепления
  • 3.1 Открытый способ
  • 3.2 Закрытый способ
    • 3.2.1 Змейка
    • 3.2.2 Ключ
    • 3.2.3 Краб
    • 3.2.4 Мост
• 4 Облицовка углов
  • 4.1 Похожие статьи

Независимо от места применения, крепеж для планкена обеспечивает прочную фиксацию материала на конструкции. Но прежде чем непосредственно перейти к процессу монтажа, необходимо ознакомиться с существующими видами доски и применяемыми к каждой из них типами крепления.

Разновидность материала и его крепежи

Планкен – это деревянная доска, предназначенная для обшивки стен домов, отделки пола и потолка, которую укладывают в вертикальном или горизонтальном положении. Его ширина бывает от 70 до 140 мм, а толщина – от 15 до 20 мм. Изготавливают отделочный материал из разных пород дерева, но самым лучшим считается лиственница.
Планкен бывает трех видов:

• Прямой планкен в поперечном сечении выглядит как прямоугольник. Устанавливают его на крепления Змейка или Ключ;
• Аналогичную форму имеет прямой планкен с пазами, только его бока оборудованы специальными замками для крепления. Устанавливают его на крепежи Краб или Мост;
• Скошенная форма имеет косые грани, скрывающие при монтаже технологические зазоры, и обеспечивающие вентиляцию облицовке дома. Скрытый монтаж выполняют только Змейкой.

• прямой с пазами

Изготовление обрешетки

Любая отделка фасада планкеном требует изготовление обрешетки. Именно к этой конструкции будет прикреплена облицовка. Благодаря обрешетке, фасад дома будет обеспечен хорошей вентиляцией. Это предотвратит развитие на дереве грибков и гнили.

Изготавливают обрешетку из оцинкованного профиля или деревянного бруса. Если фасад дома требует дополнительного утепления, то монтаж элементов обрешетки выполняют на меньшем расстоянии (на 20-30 мм), чем ширина используемого утеплителя. Это необходимо для плотной укладки плит минеральной ваты в ячейки между лагами.

В качестве утеплителя применяют минеральную вату. Ее укладывают в ячейки обрешетки, а сверху закрывают пароизоляционной пленкой. Чтобы утеплитель не отвалился, его прибивают к стене пластиковыми дюбелями с большими шляпками в виде грибка. Обшитый дом должен иметь хорошую вентиляцию, поэтому между облицовкой и пароизоляционной пленкой выдерживают зазор около 30 мм. Добиться этого можно с установкой дополнительных реек на поверхность каркаса.

Достоинства монтажа и способы крепления

Основное достоинство монтажа заключается в устойчивости материала к воздействиям окружающей среды. Выдерживаемый при монтаже технический зазор (2-10 мм) позволяет материалу сжиматься и расширяться, что уберегает его от деформации. Дополнительно, зазоры между досками обеспечивают приток воздуха к конструкции, что сказывается на длительности ее срока службы. Крепят планкен двумя способами:

• Самым простым способом считается открытый с применением саморезов;
• При закрытом способе установки применяют скрытые элементы крепежей.

Открытый способ

При открытом способе крепления, доски насквозь прикручивают саморезами к элементам обрешетки. Такой монтаж считается самым прочным и простым. Каждую доску можно быстро закрепить на обрешетке, а при необходимости ее замены не придется разбирать всю конструкцию. Неиспользование специальных крепежей существенно удешевляет процесс монтажа, поэтому обшить дом таким способом наиболее удобно.
Во избежание появления ржавчины на деревянной поверхности необходимо использовать оцинкованные метизы. Применение черных саморезов требует замазывание их шляпок шпатлевкой. Единственным минусом открытого способа является видимость крепления материала.

Закрытый способ

Применение закрытого монтажа является более дорогим и сложным, чем отрытый способ. Его достоинство в скрытии на внешней поверхности облицовки видимых монтажных элементов. Для закрытой фиксации применяют специальные металлические пластины.

Змейка

Для Змейки применяются металлические пластины шириной 15 мм с просверленными отверстиями. Длина пластины зависит от ширины планкена:

• Для ширины 70-110 мм используют пластину длиной 145мм;
• Для ширины 110-150 мм используют пластину длиной 190мм.

На один элемент обрешетки, при укладке материала, приходится две пластины, расположенные параллельно друг другу. Поэтому, оптимальная ширина лаг будет составлять 40 мм.
Перед монтажом доски раскладывают тыльной стороной вверх и наносят разметку для пластин в местах ее крепления к лагам. Двумя саморезами прикручивают пластину поперек доски так, чтобы оба ее края выступали на 10 мм.

К обрешетке первую доску прикручивают саморезами, следующие – через отверстие в металлической планке. Планкен укладывают поочередно, заводя один край крепежа без отверстия под закрепленную доску. Второй край крепежа сквозь отверстие прикручивают саморезом к лаге.

Ключ

Плоское крепление Ключ имеет конусообразный штифт с засечками и прямоугольную шляпку с отверстием, на которой расположен шип с ограничителем.
В начале монтажа первую доску к лаге крепят саморезами. Далее, берут Ключи и располагают их относительно лаг под углом 45-60°. Молотком Ключ забивают в лагу так, чтобы штифт влез в дерево по шляпку. Оставшуюся на поверхности шляпку подгибают молотком к планкену и прикручивают ее саморезом, при этом шип расположиться параллельно лаге.

Эту операцию выполняют на всех соединениях.
После установки всех Ключей укладывают следующую доску, набивая ее киянкой на шипы Ключей. Вся процедура с монтажом повторяется до полного завершения облицовки.

Краб

Металлическая пластина Краб применяется для крепления планкена с прямым профилем, имеющим паз 9 мм.
Крабы устанавливают в паз первой доски в местах ее крепления к лаге. Следующую доску надевают пазом на Крабы и пристукивают киянкой. На образовавшемся технологическом зазоре будут видны отверстия в опорных крыльях Краба, через которые их прикручивают саморезами к лаге.

Мост

Металлическая пластина Мост применяется для крепления планкена с прямым профилем, имеющим паз не менее 7 мм. Ее монтаж выполняется аналогично крепежу Краб. Их отличие заключается лишь в форме пластины.

Облицовка углов

На углах здания удобнее устанавливать по 2 доски одновременно. На их торцах делают срезы под углом 45°, после чего скрепляют металлическими уголками под углом 90°. Готовую конструкцию устанавливают и прикручивают к обрешетке.
Правильно закрепленный отделочный материал прослужит долгие годы даже в сложных климатических условиях.

Похожие статьи

Как укладывать гвозди в пол из широких досок

Настил с гвоздями, при котором гвозди остаются открытыми, встречается нечасто. В основном он встречается в старых — например, 100 лет или более — домах или зданиях, хотя вы можете встретить его в некоторых новых домах, где он используется для создания более деревенской эстетики. Чаще всего прибивание торцевых гвоздей используется на полах с широкими досками, от 6 до 20 дюймов в поперечнике. Недавно мне пришлось изучить эту технику, когда я заменил поврежденный пол на своей летней кухне, построенной более века назад.

Поперечный разрез, показывающий, как стыкуются шпунтованные полы.

Bradley Ford

Сегодня типичный деревянный настил (также называемый шпунтом и пазом) прибивается вслепую через край шпунта. Для этого вы вбиваете гвоздь под углом к ​​краю шпунта, где он будет закрыт, когда край паза следующей доски наденется на шпунт. Вы можете забивать гвозди вручную, но механические гвоздезабиватели намного быстрее. Однако с более широкими досками остается значительная ширина каждой доски без креплений, которые склонны к деформации, что делает пол неровным. Современное решение — использовать шурупы через карманы на лицевой стороне настила, а затем спрятать крепеж с помощью деревянной заглушки в кармане.

Забивание гвоздя под углом через язык называется забиванием вслепую, потому что после установки следующей доски гвоздь скрывается.

Bradley Ford

Когда я принял решение заменить свой пол, сохранив методы строительства и материалы, которые использовались изначально, я в значительной степени застрял в том, чтобы прибить пол вручную. Я заказал 400 квадратных футов шпунтованной желтой сосны в досках шириной 8 дюймов и толщиной 1 дюйм. Сегодня деревянный настил обычно имеет толщину 3/4 дюйма или меньше, потому что его обычно укладывают на фанерный пол. В случае более старых зданий, таких как мое, пол укладывался прямо на балки или структурные опоры, которые часто располагались неравномерно — у меня есть расстояние до 2 футов. Поэтому доски должны быть толще.

Выбор гвоздей

Хотя гвозди, используемые для прибивания лицевых гвоздей, обладают огромной удерживающей силой, они также считаются декоративными. Из-за этого и более трудоемкого производственного процесса они намного дороже обычных проволочных гвоздей. Они должны выглядеть соответствующе, и у них могут быть квадратные/прямоугольные, кованые или розовые головки. Сам ноготь будет иметь коническую форму клина, с широким профилем с одной стороны и плоским квадратным кончиком. Их называют квадратными гвоздями или обрезанными гвоздями из-за того, как они были сделаны.

Обрезанные ногти обычно имеют узкую сторону (слева) и широкую плоскую сторону (справа).

Bradley Ford

Тупой квадратный наконечник при ударе молотом прорывает волокна древесины, ломая их при прохождении через древесину. Клиновидная форма толкает концы волокон вниз и сжимается по мере того, как гвоздь вбивается вниз. Эти древесные волокна действуют как угловые зубья, которые помогают предотвратить выпадение гвоздя, придавая ему гораздо большую удерживающую способность, чем современные круглые гвозди, которые прокладывают себе путь между древесными волокнами.

Проволочные или круглые гвозди (слева) проникают между древесными волокнами, разделяя их по мере прохождения. Обрезанные гвозди (справа) прорывают древесные волокна, толкая их вниз, когда они проходят через древесину, создавая зубья, которые помогают предотвратить выпадение гвоздя.

Bradley Ford

Шляпка используемых гвоздей зависит от области применения. Для более твердых пород дерева вы будете использовать гвозди с меньшей прямоугольной головкой. Но для мягкой древесины, такой как желтая сосна, которую я использовал, вам понадобится гвоздь с большей шляпкой, который будет труднее вытащить из дерева. В итоге я выбрал 2,5-дюймовые квадратные гвозди Tremont для запирания противопожарных дверей с черным оксидным покрытием. У них красивая широкая головка и обратная конусность на стержне возле головки, что позволяет волокнам древесины расслабляться и замыкаться на гвозде, фиксируя его на месте.

Зажимные гвозди Tremont для противопожарных дверей имеют широкую кованую головку, которая подходит для использования на полах из мягкой древесины.

Bradley Ford

Расстояние между гвоздями

При забивании гвоздей по ширине вам понадобятся два лицевых гвоздя для досок шириной до 8 дюймов и три гвоздя для досок шириной более 9 дюймов. Ближайшие к краю гвозди должны находиться на расстоянии от 1 до 1,25 дюймов от него. Вы заметите на фотографиях, что мои находятся примерно в 2 дюймах от края, и на это есть причина. Мои очень старые балки пола были деформированы и неровны. Забивание гвоздей немного дальше позволяло краю доски немного прогибаться, поэтому паз на следующей доске скользил по шпунту легче. Это может привести к тому, что края досок со временем выгнутся, а пол станет неровным. Но пол все равно волнистый, с хорошим отклонением от уровня на 2 дюйма. Скорее всего, вы будете иметь дело с относительно ровным основанием пола, поэтому вам нужно будет прибить гвоздь близко к краю.

Каждый ряд гвоздей, представляющий место, которое вы обычно прибиваете к балке, должен располагаться на расстоянии 26–30 дюймов друг от друга. Гвозди стоят недешево, поэтому тщательно рассчитайте, сколько вам понадобится, а затем добавьте 5-10 процентов, чтобы убедиться, что вы не обрезаете их слишком близко.

Related Stories

• Лучшие инструменты для ламината
• 7 способов сделать ваш скрипучий пол тише
• Лучшие инструменты 2022 года

Забивание гвоздей

Прежде чем вы начнете забивать гвозди, потренируйтесь забивать пару гвоздей обрезки дерева. Они не будут тонуть, как обычные гвозди. Первое, что нужно знать, это то, что вам нужно ориентировать плоскую сторону гвоздя параллельно волокнам. Чем дальше гвозди будут забиваться, тем труднее будет их забить, и если широкая сторона будет перпендикулярна волокнам, это может расколоть древесину. Вы захотите погрузить их вровень с лицевой стороной доски, не оставляя ямочки от молотка в дереве. Если вы планируете отшлифовать пол перед его отделкой, забейте гвозди чуть ниже поверхности с помощью комплекта гвоздей.

На первой доске вдоль стены и на концах каждой доски используйте традиционный гвоздь для пола, который будет скрыт отделкой плинтуса. Я использовал закаленные гвозди со спиральным стержнем, а затем использовал набор гвоздей, чтобы установить их на одном уровне с поверхностью. Начните со стороны паза к стене, оставив шпунт снаружи, чтобы паз каждой доски проходил над шпунтом предыдущей доски.

В качестве ориентира для расстояния между гвоздями можно использовать обрамляющий квадрат, отмеченный маркером.

Брэдли Форд

Пока вы не научитесь правильно расставлять гвозди, вы можете использовать обрамляющий угольник, помеченный маркером, чтобы расстояние оставалось одинаковым. Или вы можете просто вырезать прямоугольный треугольник из картона и отметить расстояние. В любом случае, вы можете просто указать наконечник на последний гвоздь на предыдущей доске, и все готово. Но самое главное, не стремитесь сделать это идеально; это несовершенство, которое придает лицу очарование.

Заделка щелей

Все ваши полы из широких досок не будут идеально ровными. В какой-то момент у вас будет зазор в центре или на обоих концах. Это относительно легко исправить. Возьмите отрезанный кусок напольного покрытия и разрежьте посередине вместе с волокнами под небольшим углом. В точке, где зазор самый большой, выровняйте части, как если бы вы устанавливали следующую доску. Затем завинтите верхнюю часть язычком и забейте нижнюю часть, которая становится клином, чтобы закрыть зазор.

Вы можете сделать простой клин, чтобы закрыть щели в половицах, используя обрезки напольного покрытия, срезанные под углом, с волокнами. Прикрутив верхнюю половинку шпунтом вниз, можно забить нижнюю половинку пазом, чтобы закрыть щель.

Брэдли Форд

Последняя доска

Самую последнюю доску будет сложно установить. Есть две стратегии. Если вы укладываете этот пол поверх черного пола, вы можете обрезать доску до нужной ширины на лицевой стороне, а затем удалить нижнюю кромку канавки. Это позволит доске упасть на место и быть прибитой гвоздями. Используйте обычные гвозди для пола на краю стены, как вы делали это на первой доске.

Если вы прибиваете пол прямо к балкам, а дно открыто или видно снизу, измерьте необходимую ширину, а затем вычтите ширину шпунта. Это позволит доске встать на место. Затем вы можете использовать монтировку у стены, чтобы осторожно провести паз по шпунту предыдущей доски. Это оставит небольшой зазор у стены, но он будет закрыт плинтусом.

Вот и все: красиво уложенный, красивый старомодный деревянный пол.

Брэдли Форд Редактор тестов

Брэд Форд провел большую часть своей жизни, используя инструменты для ремонта, сборки или создания вещей. В детстве он работал на ферме, где научился сваривать, ремонтировать и красить оборудование. С фермы он перешел на работу к торговцу классическими автомобилями, ремонтируя и обслуживая «Роллс-Ройсы», «Бентли» и «Ягуары». Сегодня, когда он не тестирует инструменты и не пишет для Popular Mechanics, он занят выполнением проектов на своей старой ферме в восточной Пенсильвании.

Как исправить облупившийся маникюр без переделки всего ногтя

Берешь ключи, добавляешь в список покупок, отвечаешь на этот срочный текст. Все это звучит как безобидная повседневная деятельность… если только вы не накрасили ногти. Затем внезапно эти мирские задачи могут быть подкреплены леденящим душу саундтреком к фильму ужасов. Потому что каждый из них сопряжен с большим риском повредить этот красивый новый маникюр.

Конечно, жизнь случается, и иногда это случается с вашим лаком для ногтей. К счастью, восстановить облупившийся маникюр вполне возможно; все, что вам нужно, это горстка расходных материалов и несколько свободных минут. Читайте наше пошаговое руководство по восстановлению сколотого маникюра при участии экспертов по ногтям Сони Белахлеф, Молли Рома и Эмили Х. Рудман.

Познакомьтесь с экспертом

• Соня Белахлеф — знаменитый мастер маникюра. Они работали с A$AP Rocky, Кики Лейн и Мэгги Джилленхол.
• Молли Рома — ведущий мастер маникюра в Chillhouse.
• Эмили Х. Рудман — основатель и генеральный директор компании Emilie Heath.

Исправьте сколы на маникюре с мастером по маникюру Бетиной Гольдштейн

Что вам понадобится:

По словам Белахлефа, вам нужно иметь под рукой следующее:

• Пилочка для ногтей
• Буфер
• Жидкость для снятия лака
• Лак того же цвета
• Верхнее покрытие

Как исправить сколы на маникюре

Шаг 1. Осмотрите повреждения

Ди Миллс / Берди

Прежде чем вы начнете исправлять сколы на маникюре, вы должны убедиться, что это вообще поправимо; иногда лучше начать с нуля. «Если чипсы слишком большие, отслаиваются или трескаются, лучше просто начать все сначала со свежего мани», — говорит Белакхельф.

Рудман добавляет, что если вы уже один раз починили чип, лучше не лезть в следующий раунд. «Сколотый маникюр можно исправить максимум один-два раза», — говорит она. «После слишком многих попыток исправить это, ноготь может стать толстым от лака и, следовательно, еще более склонным к сколам». На самом деле, она советует просто переделывать весь свой набор всякий раз, когда это возможно, если это вообще возможно: «Всегда лучше начинать заново, если у вас есть время, но эти советы хороши, если вы находитесь в крайнем случае».

Шаг 2: Полируйте ногти лаком

Теперь, когда вы решили исправить скол, пришло время отшлифовать края лака, который уже нанесен на ноготь. (В качестве альтернативы вы можете выбрать немного жидкости для снятия лака.) «Когда вы исправляете сколы на маникюре, если это небольшой скол, вы можете либо отшлифовать края сколов, либо слегка постучать жидкостью для снятия лака по краям. чипа, чтобы сгладить его», — советует Белахлеф. «Таким образом, нет приподнятого края, который делает очевидным, что вы исправляли сколы маникюра».

Шаг 3: Принесите полироль

Ди Миллс / Берди

Теперь пришло время нанести два слоя лака: «Один слой сфокусирован на области сколов, а второй слой после того, как первый высохнет, наносится от кутикулы до кончика ногтя», — говорит Рудман.

Шаг 4: Нанесите верхний слой

Ди Миллс / Берди

Если вы не хотите повторно счищать этот маникюр сразу после того, как вы его исправили, вам обязательно нужно закрепить лак верхним покрытием. «Это инвестиции в ваши ногти не только для их долговечности, но и для их цвета, отделки и общего внешнего вида», — говорит Рома. Белахлеф рекомендует верхнее пальто Orly’s Shining Armor Long Wear Top Coat (15 долларов).

Шаг 5: Высушите ноготь и полюбуйтесь своей работой

Ди Миллс / Берди

А теперь пришло время дать лаку высохнуть и полюбоваться отремонтированным маникюром.

Если ваш ноготь снова откололся, вместо того, чтобы заняться его исправлением, подумайте о небольшом уходе за кутикулой (нежная любовь к вашим кутикулам). «Когда у вас ломается ноготь, он слабый и сухой. В этом случае больше внимания уделяйте ногтю, и вам обязательно нужно позаботиться о себе в домашних условиях», — рекомендует Рома. «Я предлагаю использовать масло для ногтей или сыворотку.