Мокрая штукатурка недостатки: характеристика, достоинства и недостатки, способ нанесения

Содержание

характеристика, достоинства и недостатки, способ нанесения

Мокрая штукатурка – это система теплоизоляцииВ современных условиях фасад должен выглядеть красиво и быть выполнен качественно. Именно поэтому популярность набирает такой способ отделки как мокрая штукатурка. Она позволяет зданию не только выглядеть красиво, но и стать «утепленным», что немаловажно. Технология рекомендована для строений любой этажности.

Мокрой штукатурка называется не из-за внешнего вида, а потому, что выполняется при помощи специальных отделочных материалов, характеризующихся наличием большого количества воды. Метод переняли из Западной Европы, в России он прижился с 70-х годов.

Для того чтобы система работала на «отлично», стоит использовать только те материалы, которые обладают требуемыми сертификатами соответствия

Мокрая штукатурка появилась сравнительно недавно. Но она уже популярна, так как обладает множеством преимуществ:

работа не требует специальных навыков;

фасаду здания можно придать любой цвет;

затраты на работу мастеров и материалы относительно небольшие;

возможность использования технологии на здании любой сложности;

штукатурка легко выдерживает любые нагрузки, даже наличие стендов.

Но стоит принять во внимание и некоторые недостатки. Для начала следует помнить о том, что штукатурка поглощает много влаги, поэтому стоит задуматься о защите.

Мокрая штукатурка наносится на стены разных типов

Если не обеспечить ее, стены могут покоробиться. Так что не забудьте провести гидроизоляцию.

Особенности технологии

Как производится система мокрого фасада? Первый слой – клеевая масса. На нее будет устанавливаться утеплитель. Помимо прочего, клей предназначен и для выравнивания фасада, если он неровный.

В качестве утеплителя используются плиты, выполненные из минеральной ваты и пенопластовых компонентов. Они не подвержены возгоранию и обладают хорошими теплоизоляционными характеристиками. Стоит отметить, что теплоизоляционный материал должен иметь большую плотность (более 150 кг на м3), иначе штукатурка растрескается.

Установка системы происходит только после того, как осуществлен монтаж кровли, выполнены отделочные работы, вмонтированы оконные и дверные блоки

Подготовительные работы

Сначала оцените состояние фасада. Если есть неровности и трещины, их необходимо убрать. Мы рекомендуем вам также прочитать статью, повествующую о том, как можно осуществить ремонт фасада.

Также важно очистить стену от каких-либо загрязнений.

Затем наносится штукатурный раствор.

В том случае, если поверхность фасада хорошо впитывает влагу, проводится грунтовка.

С дверей и откосов окон предстоит удалить старую штукатурку.

Монтаж цокольного профиля

Следующий этап – установка профильной планки. Он реализуется с целью недопущения влаги к первому ряду утеплителя, а также для того, чтобы плиты теплоизолятора легли ровно.

В качестве утеплителя используются плиты, выполненные из минеральной ваты и пенопластовых компонентов

Крепится профиль на саморезы и дюбеля. Шаг между ними – 20 см. Высота от грунта – 0,4 метра. Между планками зазор должен составлять 3 мм. На углах используется специальный угловой профиль.

Установка теплоизоляционного слоя

В качестве утеплителя часто применяют плиты из минеральной ваты. Их прикрепляют на клей. Для этого отступают от края плиты на сантиметр и наносят клеевой раствор полосой. В середине состав распределяют точечно. Технология установки похожа на кирпичную кладку. Именно поэтому плиты необходимо тщательно прикреплять к поверхности стены и друг к другу.

Крепление утеплителя начинается от цоколя. Излишки клея удалять лучше сразу. После того как клей подсохнет, следует произвести крепление на распорные дюбеля. Их длина зависит от типа стены. Если стена твердая, величина углубления будет 5 см, если пористая – 9 см.

Для начала следует помнить о том, что штукатурка поглощает много влаги, поэтому стоит задуматься о защите

Армирующий слой

К устройству армирующего слоя фасада следует приступить по истечении 3-х дней, после установки теплоизоляции. Как он производится? Сначала наносят клеевой состав. Затем на него устанавливают армирующую сетку. Далее идет укрывающий слой.

Декоративная штукатурка «короед» (видео)

Отделочный этап

Армирующий слой высохнет через неделю. Затем наносится штукатурка – это финишная отделка. Представленный слой должен быть влагостойким, обладать паропроводимостью, отличаться устойчивостью к механическим нагрузкам.

Требования к мокрому фасаду

Для того чтобы представленная система фасада служила долго, она должна отвечать целому ряду требований. Рассмотрим некоторые из них:

основание фасада должно быть прочным;

крепежные детали должны быть выполнены из стали, при этом их необходимо обработать специальными антикоррозийными средствами;

вся система должна быть пригодной к ремонту;

необходимо соблюдение нормативов пожарной безопасности;

все слои должны сочетаться между собой по паропроницаемости, морозостойкости и стойкости к влаге.

Установка системы происходит только после того, как осуществлен монтаж кровли, выполнены отделочные работы, вмонтированы оконные и дверные блоки. Мокрая штукатурка наносится на стены разных типов. Основания могут быть представлены монолитными блоками, жб панелями, металлическими, кирпичными, каменными блоками, древесиной.

Для того чтобы система работала на «отлично», стоит использовать только те материалы, которые обладают требуемыми сертификатами соответствия.

Мокрая штукатурка – это система теплоизоляции. Она не только выполняет свою непосредственную функцию (утепление), но и позволяет фасаду здания выглядеть красиво. Преимуществ у мокрого фасада множество, а из недостатков стоит выделить способность поглощать большое количество влаги.

Добавить комментарий

Штукатурка мокрый фасад: достоинства и недостатки

Одним из наиболее эффективных способов утеплить дом является так называемая штукатурка мокрый фасад. Качественное утепление стен жилых домов – крайне важный этап строительства и ремонта. Сегодня все больше владельцев частных домов осознают это. Тратя однажды крупную сумму на покупку материалов, в будущем они экономят немалые деньги. Ведь как показывает практика, именно через стены жилой дом теряет до 40% тепла. Следовательно, если снизить теплопотери, можно уменьшить расход энергоносителей, а значит сэкономить немалые деньги.

Многие домовладельцы, выбирая оптимальный способ утепления дома, вынуждены выбирать между обычным вентилируемым фасадом и мокрой штукатуркой. Но если первый вариант широко известен, то про второй знает значительно меньше людей. Поэтому рассказать о нем более подробно будет весьма полезно.

Что такое мокрый фасад?

Если при создании обычных вентилируемых фасадов используются алюминиевые пластины, керамогранит и прочие материалы, то при изготовлении мокрых фасадов применяют специальные смеси, в состав которых входит большое количество воды. Отсюда и пошло название «мокрый фасад».

В продаже имеются готовые смеси, содержащие полимеры, но при желании можно изготовить их самостоятельно. Это позволяет значительно сэкономить при покупке строительных материалов. Но в этом случае стоит учитывать, что качество смеси будет ниже, чем у покупной. Это связано со сложностью изготовления и специальным составом.

Преимущества и недостатки

У любого строительного материала или технологии имеется ряд преимуществ и недостатков. Знать нужно и о первых, и о вторых, чтобы сделать обдуманный, взвешенный выбор, сожалеть о котором не придется даже спустя многие годы.

Для начала перечислим основные преимущества, характерные для штукатурки мокрый фасад:

Занимает минимум пространства, практически не увеличивая объем дома.
Срок службы в большинстве регионов нашей страны при умеренной влажности и сравнительно небольших суточных и годовых перепадах температуры составляет около 25 лет. Все это время фасад не будет нуждаться в ремонте, требующем дополнительных затрат времени и средств.
Данный вид утепления не увеличивает нагрузку на несущие конструкции, а значит не придется усиливать стены или устанавливать дополнительный каркас.
При всей своей простоте эта технология позволяет существенно снизить теплопроводность и повысить звукоизоляционные характеристики строений.
Огромное цветовое разнообразие – владелец дома может воспользоваться декоративной штукатуркой того цвета, который, на его взгляд, смотрится наиболее выигрышно.

К сожалению, этот способ утепления декоративной штукатурки имеет определенные минусы:

Оштукатуренные поверхности желательно защитить от грязи и пыли. Если пыль осядет на поверхность стен до того, как штукатурка затвердеет, внешний вид дома пострадает.
Нежелательно прибегать к использованию этой технологии в холодное время года. В случаях, когда это необходимо, приходится использовать специальные тепловые пушки, а также леса, закрытые пленкой, что усложняет рабочий процесс и значительно повышает стоимость проведения работ.
Чтобы штукатурка окончательно затвердела, ей нужно минимум несколько дней. Все это время не должно быть осадков, необходимо внимательно следить за прогнозом погоды, прежде чем можно будет начинать отделывать фасад дома.
Выполнение работ в жаркие летние дни нежелательно – сильно нагреваясь на солнце, штукатурка может пересохнуть и растрескаться. Поэтому лучше выбирать либо конец весны, начало осени, либо раннее утро, поздний вечер, когда солнце греет не так сильно.

Теперь вы знаете о наиболее важных особенностях штукатурки мокрый фасад и можете сделать правильный выбор, тщательно взвесив основные плюсы и минусы.

Теплоизоляция

Современный рынок теплоизоляционных материалов предлагает немало прекрасных вариантов, различающихся по ряду свойств: стоимость, эффективность, возможность самостоятельного нанесения, сложность монтажа и т. д. Но все-таки наиболее широко распространенными являются два материала – пенополистирол и минеральная вата. Какой выбрать для утепления дома? Сравним варианты между собой.

Коэффициент теплопроводности у обоих материалов примерно одинаковый. Конечно, если брать новый, качественный и неповрежденный образец. Поэтому здесь ни у одного варианта значительных преимуществ нет.

Важным показателем является горючесть. И здесь минеральная вата выигрывает с серьезным отрывом. Пенополистирол, при всех своих преимуществах, является горючим материалом. Он не только плавится под воздействием огня, но и хорошо поддерживает горение. Минеральная вата же совершенно не подвержена горению, причем некоторые марки могут выдерживать температуру до 1000° С.

Зато при монтаже пенопласт значительно легче и удобнее. Плотные листы легко режутся ножовкой или острым ножом, быстро фиксируются на поверхности. Минеральная вата, даже поставляемая в матах, не обеспечивает такого удобства. Но и у нее есть плюсы. Состыковывать два края матов гораздо легче, чем два листа пенопласта. Между последними почти всегда будет оставаться небольшая щель, которая может сыграть роль мостика холода, существенно снижающего эффективность утепления.

Наконец, пенополистирол по какой-то причине очень нравится мышам и крысам. Они нередко устраивают в этом материале обширные лабиринты. Конечно, из-за этого теплоизоляционные свойства заметно снижаются. К минеральной вате же такого внимания у грызунов-вредителей не было замечено, что можно назвать немаловажным достоинством.

Этапы

Если вас заинтересовала мокрая штукатурка фасада, технология ее возведения должна быть тщательно изучена, чтобы не допустить ошибок при выполнении работы своими руками.

Первым этапом, как и при других работах, выполняется подготовка основания. Стена должна быть ровной. Если минеральная вата еще может скрыть небольшие трещины и даже выступы, то пенополистирол этим похвастать не может. Даже выступ в несколько миллиметров может привести к тому, что листы будут топорщиться, и это точно не добавит привлекательности вашему дому. Поэтому неровности необходимо выровнять – простое оштукатуривание позволит сделать это. Но после этого нужно дать штукатурке полностью высохнуть – под теплоизоляционным материалом не должна собираться влага.

Также необходимо проверить поверхность на наличие слабых участков (раскрошившийся кирпич или подгнившая древесина). Подобные дефекты следует безжалостно устранять.

Многие строительные материалы являются сильновпитывающими. Древесина здесь в лидерах, но и у кирпича этот показатель довольно высок. Из-за этого необходимо покрывать поверхность грунтовкой.

Следующим шагом будет установка цокольного профиля. Он позволит равномерно распределить нагрузку от утеплителя со слоем штукатурки. Да, нагрузка не слишком велика, но это не значит, что к этому этапу можно относиться недостаточно серьезно. Ведь этот элемент также имеет функцию защиты нижнего ряда теплоизоляционного материала от осадков.

Устанавливается профиль на высоте в 30-40 см от грунта. Для фиксации на дереве используются саморезы, а на кирпиче или бетоне – саморезы с дюбелями. Расстояние между точками крепежа не должно превышать 20 см. Чтобы угловые стыки получались максимально ровными, на них желательно использовать специально предназначенный для этого угловой профиль.

Когда профиль установлен, можно начинать монтаж утеплителя. Для этого понадобится надежный клей. Следите за тем, чтобы он подходил к выбранному теплоизоляционному материалу. В состав некоторых клеев входят растворители, способные повредить пенополистирол.

От края мата или плиты следует отступить 3-5 см, после чего по периметру нанести клей достаточно толстым слоем. На внутреннюю площадь клей наносится точечным методом. При использовании упомянутых выше утеплителей клей должен покрывать не менее 40% от площади. Если же вы решили воспользоваться ламельными матами, то клей нужно равномерно нанести на всю площадь. После этого утеплитель плотно прижимается к стене. Достаточно подержать его несколько секунд, чтобы клей схватился и смог удерживать вес. Если клей выступил по периметру, его необходимо аккуратно и быстро убрать.

Первым наносится нижний ряд, а после его завершения – верхние. Укладывать их желательно вразбег, то есть как кирпичи, а не строго один над другим.

Спустя три дня, клей надежно схватится, и можно будет для большей надежности закрепить утеплитель распорными дюбелями. К их выбору стоит подходить очень ответственно – их длина должна быть достаточной, чтобы пройти сквозь толщу утеплителя, клея и надежно зафиксировать материал на стене.

После этого можно начинать нанесение базового армированного слоя штукатурки. Приступать к этому этапу можно не ранее, чем через три дня после установки теплоизоляции – за это время клей надежно затвердеет, и под штукатуркой не будет скапливаться ненужная здесь влага.

Прямо на утеплитель наносится специальный клеевой состав. Слой должен быть достаточно толстым, чтобы в нем можно было утопить армирующую сетку почти целиком. Сразу после установки сетки наносится второй слой клея, полностью скрывающий ее – в этом случае два слоя застынут практически в монолит, надежно армированные сеткой, повышающей их возможность противостоять нагрузкам на изгиб и растяжение. Оптимальная толщина полученного слоя должна составлять 4-5 мм.

И, наконец, последний этап – отделка. Фасадная штукатурка должна наноситься на полностью высохший клей. Так что стоит выждать 5-7 дней, в зависимости от температуры и влажности воздуха, интенсивности ветра. Лучше всего выбрать специальный отделочный материал, имеющий высокую паропроницаемость, устойчивость к механическим нагрузкам и влагостойкость. Оптимальная температура нанесения – от +10 до +20° С.

Технология установки мокрой штукатурки фасада довольно проста, с этой работой при должном уровне теоретической подготовки и аккуратности сможет справиться даже человек, далекий от сферы строительства.

Автор: Михаил Росс, инженер-строитель,
специально для xFasad.ru

Полезное видео об утеплении стен с нанесением штукатурки

Проблемы с штукатуркой бассейна — дефекты

Подписаться на блог Майка…

23 июня 2011 г.

Перепечатано с разрешения Ким Скиннер из On Balance:

Выявление дефектов штукатурки на новой штукатурке для бассейна ускорителя схватывания хлорида кальция, из-за поздней жесткой затирки, из тонких и толстых участков из-за неровной скорлупы и т. д. Серое (или серое) пятнистое изменение цвета (также известное как «водозахват» или «гидратация») трудно удалить, может быть можно исправить промывкой кислотой, шлифованием или обжигом поверхности, но эти процессы, как правило, вредны для штукатурки, и обесцвечивание часто возвращается позже. Несвоевременное сильное затирание может вызвать «ожог от затирки», который затемняет цвет штукатурки на отдельных участках. Шлифование может удалить это обесцвечивание. Серьезные пятнистые изменения цвета из-за хлорида кальция или проблемы с отделкой могут проявиться быстро или через несколько месяцев.

Белые пятна и повреждения в виде полос – На штукатурке могут со временем появиться белые (более светлого цвета) пористые (мягкие) пятна и полосы в результате добавления воды на затвердевшую поверхность во время позднего затирания штукатурки, содержащей чрезмерное количество хлорида кальция. Эта поздняя твердая затирка нарушает поверхностный заполнитель, и добавленная вода проникает вокруг этого заполнителя и распространяется в стороны через пористую пасту, вызванную ускоренной усадкой. Начинаясь как избыточная пористость вокруг нарушенного заполнителя, мягкие пятна расширяются и иногда сливаются в более крупные пораженные участки. Нарушенные зоны вдоль акцентной или поверхностной плитки, вокруг фурнитуры и т. д. также могут демонстрировать этот неустранимый износ.

Обесцвечивание окрашенной штукатурки – со временем полностью окрашенная штукатурка для бассейнов может показать побеление (более светлый цвет) либо равномерно, либо узорчато. Равномерное обесцвечивание может быть вызвано использованием несовместимых добавок, в частности красителя и хлористого кальция. Эти цветные штукатурки также могут обесцвечиваться (белые полосы или пятна) из-за добавления воды на поверхность или из-за шпателей, нанесенных на поверхность во время отделки. Эти обесцвечивания являются постоянными.

Отслаивание – Отслаивание – это отслоение или отслаивание тонкого слоя (1/8 дюйма или менее) штукатурки, обычно на небольших участках ступеней и неглубоких торцевых полов. Это вызвано чрезмерным затиранием поверхности, когда нижележащая паста влажная, а поверхностное цементное молоко сухое. Это также может быть вызвано добавлением слишком большого количества воды при затирке. Обычно это происходит из-за неправильно рассчитанного времени затирки или из-за жарких, ветреных или сухих дней. Когда вода испаряется с поверхности быстрее, чем смесь, просачивающаяся вода может заменить ее, а затем, когда эта поверхностная сухая корка затирается, создается ослабленная подповерхностная зона, которая будет склонна к скалыванию. Отслаивание может произойти сразу или даже спустя годы из-за ударов по поверхности, нагрузки от всасывающих очистителей или при опорожнении бассейна и т. д. Сколы можно зашлифовать, хотя, если откололся большой процент бассейна, может потребоваться повторная штукатурка бассейна. .

Отслоения – это отделение всего нового слоя штукатурки от нижележащего основания, будь то старая штукатурка, торкрет-бетон, торкрет-бетон и т. д. Отслоения обычно сначала проявляются в виде круглой поверхности, которая приподнялась или оторвалась. от стены, часто с образованием мелких трещин и узелков. Этот дефект обычно вызван неправильной подготовкой поверхности для создания хорошего сцепления с новым материалом. Это может проявиться через месяц-два или несколько лет, когда бассейн осушается и штукатурка высыхает. Движение грунта, например, во время землетрясений, также может вызвать разрушение связи. Иногда некоторые участки штукатурки полностью отслаиваются, обнажая основную поверхность. Отслоившиеся участки можно залатать, если они небольшие, но более крупные отслоения требуют повторной штукатурки.

Узелки кальция – Узелки представляют собой форму высолов или миграции солей кальция из внутренней части гипса на поверхность. По мере карбонатов кальция на поверхности образуются узлы, которые могут быть круглыми образованиями вулканического типа или сталактитоподобными каплями вниз по гипсовой стене. Они чаще всего связаны с отслоениями (как упоминалось выше) или с серьезными трещинами, которые позволяют воде проникать на поверхность, растворяться и выносить кальций из внутренней части слоя штукатурки бассейна к внешней стороне. Узелки могут быть удалены шлифованием или соскабливанием, но могут снова появиться, если пустота отслоения или сеть крейзов еще не полностью карбонизированы.

Растрескивание трещин – Растрескивание – это чрезмерное количество поверхностных усадочных трещин, которые могут возникнуть в результате чрезмерного увлажнения штукатурной смеси, добавления в смесь избыточного количества ускорителя схватывания хлорида кальция, добавления избыточного количества воды при затирке или чрезмерного высыхание штукатурки перед заполнением бассейна. Трещины часто приводят к другим проблемам, включая кальциевые узелки, окрашивание и создают дом для черных водорослей. Чрезмерное растрескивание может потребовать повторной штукатурки.

Определение эффекта отверждения новой штукатурки для бассейнов

Новые оштукатуренные бассейны должны быть заполнены в нужное время, и любое воздействие воды должно быть равномерным и равномерным. Слишком раннее заполнение бассейна приводит к ослаблению и ухудшению поверхности пасты, особенно в чаше бассейна, где эффект хуже, потому что она может подвергаться воздействию воды для наполнения всего через несколько минут после окончательной затирки. Оптимальная задержка заполнения (время между окончательной затиркой и заполнением бассейна) составляет не менее шести часов. (Умеренная температура и достаточная влажность также необходимы для правильного затвердевания и отверждения гипса). Эта задержка заполнения часто реализуется для верхней половины бассейна, которая может не находиться под водой в течение дня или дольше в зависимости от давления воды, в то время как некоторые штукатурные бригады начинают заливку до того, как уйдут, и, таким образом, ставят под угрозу нижние части бассейна.

Также следует избегать смачивания частей поверхности при ополаскивании палубы, ступеней бассейна или мест, где падает мусор и т. д., поскольку неравномерное воздействие воды на свежую штукатурку приводит к необратимому изменению цвета. Заливка также должна быть непрерывной – паузы в заливке могут привести к необратимому обесцвечиванию «кольца ванны».

Выявление химического воздействия на новую штукатурку для бассейна

Окрашивание – Вода для наполнения, содержащая чрезмерное количество железа, меди или других красящих веществ, должна быть отфильтрована и удалена или, по крайней мере, обработана до заполнения бассейна, или, если это невозможно сразу после заполнения бассейна до уровня плитки поверхности. Этот вид окрашивания обычно можно удалить промывкой кислотой, шлифованием или хелатированием. Некоторые из этих методов являются инвазивными для поверхности, и лучше избегать окрашивания, чем удалять его позже.

Пятна или травление из-за неправильного добавления химикатов . Химикаты для бассейнов необходимо добавлять в воду таким образом, чтобы предотвратить воздействие агрессивных количеств химикатов или несбалансированной воды на поверхность новой штукатурки. Кислоту всегда следует предварительно разбавлять перед добавлением, соль следует добавлять только через 30 дней после нанесения штукатурки, и ее нельзя оставлять в твердом состоянии на свежей штукатурке, а циануровая кислота также не должна оставаться в твердом состоянии на новой штукатурке.

Водный баланс, масштабирование и травление – Перед заполнением нового гипсового бассейна необходимо определить химический состав наполняющей воды. Слишком мягкая (агрессивная) вода может привести к образованию гипсовой пыли, травлению или ослаблению поверхности новой штукатурки. Конечно, после заполнения бассейна параметры водно-химического режима APSP и индекс насыщения дают отличные рекомендации по поддержанию воды в бассейне таким образом, чтобы свести к минимуму вредное воздействие на поверхность новой штукатурки. Параметры LSI от -0,3 до +0,5 являются приемлемым пределом.

Травление (из-за низкого pH/щелочности/кальция) и образование накипи (из-за высокого pH/щелочности/кальция) являются однородными эффектами по всей поверхности бассейна, за исключением областей с большей или меньшей пористостью поверхности штукатурки бассейна. Процесс травления может создать шероховатую поверхность, но не обесцвечивает гипс. Кальциевые отложения на поверхности обычно шероховатые, белые и однородные. Со временем окалина или протравленная поверхность будут притягивать грязь и минералы и обесцвечивать. Хотя пятна, грязь и отложения накипи, как правило, можно удалить шлифованием, промывкой кислотой или хелатированием, травление является необратимым и может быть лишь умеренно смягчено шлифованием поверхности.

Кислотный пуск – Плавательные бассейны никогда не должны подвергаться кислотному пуску. Разработанные как способ удаления гипсовой пыли без фильтрации, кислотные растворы слишком агрессивны для свежей штукатурки и будут травить поверхность. Погружение свежего гипса в воду с pH ниже 5 не является подходящей заменой правильному выполнению действий.

Практический результат

Штукатурная пыль в новых бассейнах – Это выделение (потеря) кальция со слабой и пористой штукатурной поверхности, вызванное неправильным нанесением штукатурки и/или в результате слишком раннего или слишком слишком мягкая (агрессивная) вода. Эта пыль может затвердевать, превращаясь в кальцификацию поверхности, и задерживать грязь или металлы, вызывая дальнейшее обесцвечивание. Пыль от новой штукатурки для бассейна можно предотвратить путем правильного перемешивания, затирки, отверждения поверхности при умеренных температурах и достаточной влажности, выжидания не менее шести часов перед заполнением, а затем обеспечения баланса химического состава воды для заполнения. При необходимости химический состав наполняющей воды следует отрегулировать путем добавления бикарбоната натрия, кислоты, хелатирующих или связывающих агентов и т. д. через резервуар для навозной жижи по мере заполнения бассейна. Хотя гипсовая пыль может быть удалена с помощью щетки и фильтрации, ущерб от потери кальция с поверхности создает пористость и является необратимым.

Профилактика является ключом – надлежащие процедуры нанесения штукатурки, надлежащее отверждение и надлежащий водный баланс приводят к тому, что гипсовая поверхность не только ремонтопригодна, но и эстетична. Исправлять ошибки постфактум, как правило, нежелательно, а некоторые пагубные последствия можно устранить только заменой гипса.

На балансе, июнь 2011 г.

С уважением,
Майк, бассейнщик
Обслуживание и ремонт бассейнов в Фолсоме, Калифорния, с 1995 г.

|
Политика конфиденциальности

Уход за гипсом — Sundancer Pools

Ваш бассейн был оштукатурен высококлассными мастерами по штукатурке. Штукатурка представляет собой специальную водонепроницаемую смесь цемента с мраморной пылью, предназначенную для выполнения трех задач:

1. Штукатурка препятствует просачиванию воды через оболочку Gunite (которая сама по себе является водонепроницаемой , а не ).
2. Штукатурка является декоративной, и при правильном уходе придает чистую белоснежную внутреннюю отделку вашему бассейну.
3. Пластырь имеет особую нескользящую текстуру, разработанную, чтобы быть гладкой, но надежной и безопасной для подводного сцепления.

При надлежащем уходе и внимании новая штукатурка вашего бассейна будет радовать вас долгие годы без проблем.

I. НАПОЛНЕНИЕ БАССЕЙНА В ПЕРВЫЙ РАЗ

После того, как бригада штукатуров начнет подачу воды в ваш новый бассейн, НЕ ПЕРЕКРЫВАЙТЕ ВОДУ НИ ПРИ КАКОЙ ПРИЧИНЕ! Важность этого невозможно переоценить. Если вода остановлена, на штукатурке может образоваться постоянное кольцо на том уровне, где остановилась вода, или это может привести к слишком быстрому высыханию открытой штукатурки, что приведет к появлению сколов или трещин. Гипс специально разработан, чтобы оставаться под водой в любое время. Так что чем быстрее наполняется ваш бассейн, тем счастливее мы все будем!

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЯГКУЮ ВОДУ ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ ВАШЕГО НОВОГО БАССЕЙНА! ЭТО МОЖЕТ РАСТВОРИТЬ ШТУКАТУРКУ!

II. ПОСЛЕ НАПОЛНЕНИЯ БАССЕЙНА

Когда вода достигнет середины плитки, позвоните нам, чтобы запланировать запуск. Мы попросим вас чистить внутреннюю часть бассейна несколько раз в день в течение недели или двух. Это делается для того, чтобы помочь вытеснить и удалить «гипсовую пыль» или остатки, оставшиеся от гипса. Чем раньше это будет удалено, тем быстрее ваш бассейн станет чистым и сверкающим.

Пожалуйста не допускайте никого в бассейн до тех пор, пока не будут даны инструкции по запуску. Штукатурка все еще слишком мягкая для нормального использования, ее легко можно поцарапать или поцарапать. Кроме того, поскольку вода не подвергалась химической обработке, она может быть антисанитарной и вредной для здоровья.

После того, как вы получите инструкции по запуску, уделите особое внимание проверке и балансировке химикатов в вашем бассейне ежедневно . Это обеспечит чистую санитарную воду и поможет защитить штукатурку от обесцвечивания или повреждений, вызванных химическим дисбалансом.

III. НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ШТУКАТУРКИ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

A. Штукатурка – это не гладкое покрытие, похожее на плитку. Он имеет текстуру «яичной скорлупы», и его вручную затирают, чтобы он был гладким, но не скользил под водой.

B. Гипс не идеален и не безупречен. Штукатурщики — настоящие художники, и они сделают все возможное, чтобы получить однородную, привлекательную отделку. Пожалуйста, помните, что это все отшлифовано вручную, и вполне возможно, что появятся какие-то мелкие косметические дефекты. Это не является чем-то необычным, это не повлияет на ваше использование и удовольствие от вашего бассейна, и вам не о чем беспокоиться.

C. Оштукатуривание является одним из самых сложных этапов строительства бассейна, а также одним из самых заметных.

D. Цемент, используемый для изготовления штукатурки, производится из необработанной мраморной пыли и не является полностью, идеально, однородно белым.

E. Из-за неравномерной природы гипсового цемента ваш бассейн может выглядеть пятнистым и/или полосатым в течение довольно долгого времени. Такой вид обусловлен разной скоростью высыхания и отверждения гипса. Это нормально и не вызывает беспокойства.

F. Вы можете увидеть некоторое количество мелких трещин, называемых «шашками». Это нормально для всех оштукатуренных бассейнов. Эти незначительные проверки не являются дефектом и не вызывают проблем.

G. Подводный свет и вода в вашем бассейне будут увеличивать мелкие предметы и незначительные дефекты штукатурки, и они могут казаться во много раз больше, чем они есть на самом деле.

H. После того, как бассейн был оштукатурен и заполнен водой, лучше не сливать его в течение как минимум двух лет. Это обеспечивает правильное отверждение и старение гипса.

I. Если бассейн необходимо слить для замены воды или ухода за пластырем, его никогда нельзя оставлять пустым более чем на восемь-десять дней. Более того, это может привести к высыханию и растрескиванию гипса. Держите свой бассейн полным для достижения наилучших результатов.

IV. ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ С ПЯТНАМИ ИЛИ ОТЛОЖЕНИЯМИ КАЛЬЦИЯ НА ШТУКАТУРКЕ?

Если на поверхности вашей штукатурки появляются пятна или отложения кальция, ваш бассейн можно на короткое время слить, слегка промыть кислотой и/или отшлифовать.

XVRN.RU