Отливы для цоколя фундамента из камня: Отлив для цоколя из камня

виды, характеристики, размеры и цены

Дождевая вода и снег, которые задерживаются на верхней части цоколя, вызывают намокание бетона или кирпича, размывание краски или других декоративных покрытий. Вода в порах под влиянием перепадов температур периодически замерзает, расширяется, что постепенно приводит к появлению трещин, отслаиванию штукатурки, разрушению конструкции. Механические воздействия от осадков (ливень, град) и ударов тяжелыми предметами так же медленно нарушают целостность. Оптимальный способ решения этой проблемы — установка отливов.

Оглавление:

1. Разновидности планок
2. Технология монтажа по шагам
3. Стоимость

Их крепят:

• дюбель-гвоздями;
• саморезами к направляющим на стенах;
• на цементно-песчаный раствор;
• на кронштейны;
• на клей.

Дополнительные преимущества:

• улучшение эстетических характеристик;
• защита постройки от сырости.

Виды

Цокольный отлив — наклонная планка прямоугольной формы шириной от 5 до 70 см. Ее устанавливают по всему периметру здания. Изготавливаются из нескольких материалов, выбор осуществляют с учетом дизайна отделки стен, формы и текстуры поверхности основания строения.

Классификация:

1. Из поливинилхлорида (ПВХ, пластик) для окон и фундамента. Это лучший вариант для дома со стенами с вентилируемыми фасадами из винилового сайдинга. Достоинства — доступная цена, устойчивость к воздействию агрессивных веществ, атмосферных явлений, ультрафиолета, высокая степень гидроизоляции, большой выбор цвета и формы, низкий уровень шума во время дождя. Недостаток — хрупкость дешевых изделий, невозможность ремонта. Стандартная длина — 1,5 и 3 м.

2. Бетон. Для изготовления используют раствор марки прочности не ниже М400 с добавлением пластификаторов, повышающих морозоустойчивость и водонепроницаемость. В состав вводят пигмент, что позволяет подобрать цветовое решение, подходящее для любых фасадов и фундаментов. Ширину подбирают под размер основания. Минус — сложный монтаж из-за больших размеров и веса. Крепят их к поверхности с помощью ЦПС. Этот вид лучше всего сочетается с кирпичными или каменными стенами при условии, что цоколь имеет высокую несущую способность. Бетон можно покрывать любой фасадной краской.

3. Клинкер. Специальная клинкерная плитка является лучшей с эстетической точки зрения, недостатки — высокая стоимость, сложность установки. Крепят на цементный раствор. Подходят для кирпичных и каменных стен.

4. Оцинкованная сталь. Имеют вид полки с двумя загибами: один служит для крепления к стене, второй — для стекания жидкости. Цвет может быть любым, есть отделка под дерево. Изделия универсальны, достоинства — прочность, простота монтажа. В продаже есть виды с полимерным покрытием, которое защищает от царапин, ударов. Варианты — полиэстер, матовый полиэстер, пурал (полиуретан), пластизол, последний — лучший по прочности. Он имеет текстуру березовой коры или крокодильей кожи. По устойчивости к коррозии с ним сравним пурал, срок службы которого — от 50 лет, из пластизола — от 30, глянцевый полиэстер — 10, матовый — 15. Размеры — 1,5, 2 или 3 м, если кровля отделана металлочерепицей или профлистом, то целесообразно купить планки такого же цвета.

5. Алюминий. Отличаются меньшим весом, низким уровнем шума, их окрашивают порошковой краской любого цвета по RAL. Этот тип устойчив к перепадам температур, механическим и длительным воздействиям атмосферных осадков, размеры — до 3 м.

6. Медь. Почти не подвержены коррозии, поэтому самые долговечные. Используют медь обычную, патинированную (состаренную) или оксидированную. Классическая без специального ухода естественным образом покрывается зеленым налетом (патиной). Второй тип имеет зеленый оттенок, оксидированная — черный. Применяются редко из-за высокой цены.

7. Дерево. Отливы из этого материла ставят на цоколь дома из древесины. Лучше прочих подходит обрезная доска из лиственницы. Для продления срока службы рекомендуется перед монтажом обработать пропиткой.

8. Натуральный камень песчаник. Является природным утеплителем, цвета — серо-зеленый, серо-синий, светло-серый. Подходит для фундамента с большой несущей способностью, сочетается со стенами из кирпича, каменными или с фасадными панелями, отделанными каменной крошкой.

При выборе нужно учесть, что размеры отливов должны быть такими, чтобы выступ составлял не менее 50 мм. Для пластиковых и металлических планок в продаже есть специальные боковые заглушки, предназначенные для отделки кромок. Вариант отделки цоколя из искусственного камня — оформление верха фундамента клинкерным кирпичом со срезанным или закругленным торцом.

Пошаговая инструкция по монтажу

Порядок действий при установке металлических отливов:

1. Проверить уровнем ровность поверхности основания. Если есть перепады или трещины — устранить их цементным раствором, если стены из дерева — обработать антисептиком.

2. На углу, чуть выше уровня цоколя с помощью дюбель-гвоздя прикрепить шнурок. Протянуть его до противоположного угла и тоже закрепить.

3. Приготовить смесь из 1 части цемента и 3 частей песка. Воды добавить столько, чтобы раствор не стекал.

4. Набросать цементно-песчаную смесь на верхнюю часть цоколя.

5. Выровнять слой по шнурку и выполнить откос под углом не менее 15 градусов в направлении от стены.

6. Дождаться высыхания цемента.

7. Просверлить на верхних загибах планок отверстия под крепления с шагом 30-35 см.

8. Начать монтировать отливы с угла, используя специальные угловые элементы. Если на стенах есть выступающие детали (колонны, пилястры, то их тоже отделывают в первую очередь).

9. Приложить планку к стене и сделать разметку под крепления.

10. Просверлить в стене отверстия по отметкам, вставить в них дюбеля.

11. Прикрепить отлив дюбель-гвоздями. При необходимости режут на части нужной длины болгаркой с отрезным диском по металлу.

12. Стык обработать герметиком, иначе будет затекать вода.

13. Нанести на край элемента морозостойкий герметик. Ширина полосы — не менее 3 см.

14. Наложить следующую планку внахлест с заходом на часть предыдущей, обработанную герметиком. Не должно быть ничем не прикрытых обрезанных краев. Со временем они неизбежно подвергаются коррозии.

15. Таким образом покрыть всю поверхность основания.

Если облицовка стен будет крепиться к направляющим, то их устанавливают до монтажа отливов. Тогда сверления под дюбеля не нужны, планки прикрепляют прямо к обрешетке саморезами по металлу или дереву в зависимости от материала каркаса. Под широкие металлические конструкции или из ПВХ дополнительно ставят кронштейны, иначе зимой они провиснут под тяжестью снега. Клинкерные и бетонные режут болгаркой с отрезным диском по камню или бетону. Элементы размещают впритык, для фиксации используют цементно-песчаный раствор.

Стоимость

Приобрести металлические и пластиковые отливы для цоколей фундаментов здания можно по 1,5-3 м, бетонные и клинкерные продают поштучно в виде элементов определенного размера. На стоимость влияет ширина, для изделий из металла — наличие покрытия (полимерное, порошковая краска).

Средние расценки, руб/пог.м:

Планки изготавливают из нескольких видов материалов, выбор осуществляют с учетом сочетания с фактурой и цветом основания и стен, цены. Для установки отливов на цоколь своими руками оптимальное решение — поливинилхлорид. Если нужен более долговечный вариант, то крепят металлические.

Отливы для фундамента: виды, установка, монтаж

Содержание

1. Почему устанавливают отливы
2. Виды отливов
3. Металлические
4. Стальные
5. Алюминиевые
6. Медные
7. Пластиковые
8. Деревянные
9. Бетонные
10. Натуральный камень
11. Клинкерная плитка
12. Нюансы монтажа

Чтобы защитить фундамент строения от разрушения вследствие неблагоприятных погодных условий: ливневого дождя, снегопада, намерзания воды, возникает необходимость использовать отливы для фундамента.

Почему устанавливают отливы

Осадки, которые оказываются наверху бетонного покрытия цоколя, хоть и медленно, зато уверенно деформируют верхнюю часть фундамента. Амплитуда температуры способствует улучшению визуального восприятия деформации цоколя. Если в морозы вода, попавшая в бетон, превращается в твердую субстанцию, то при потеплении она стает источником внезапных глубоких борозд, отслоений, а иногда даже выпадений отдельных частей основания здания. Строение может стать непригодным к дальнейшей эксплуатации. Во избежание подобного состояния, следует использовать отливы для цоколя фундамента

Виды отливов

Среди многочисленных вариантов сырья, из которого возможно производство отливов на фундамент, найдется тот, который наилучшим образом удовлетворит даже наиболее требовательных владельцев. Разница между ними будет состоять в цене, весе, параметрах, износостойкости, особенностях установки и, конечно же, нужно помнить, что каждый из них – это элемент декора внешней части дома.

Металлические

Пользуются популярностью среди строителей устройства из металла. Для них характерны схожие параметры полочки с двумя бортами. Возможность долговременного использования таких отливов обеспечивается покрытой цинком сталью с применением нескольких шаров полимерных химических веществ. Охарактеризовать металлические отливы можно следующим образом.

Особенности металлических отливов:

• Приемлемая цена;
• Удобство применения;
• Вариации параметров;
• Легкость сборки;
• Долговечность использования;
• Способность выдерживать воздействие осадков.

Стальные

Еще одним приемлемым вариантом могут стать отливы для фундамента из стали. Стоимость относительно невысокая, а срок эксплуатации продолжительный. Можно встретить также покрытые сплавом цинка и с нанесением полимерного слоя, ширина отливов – 120 мм. Они имеют различные варианты колорирования, характеризуются высоким уровнем противостояния погоде.

Можно подбирать гармоничное сочетание похожих цветовых оттенков покрытия дома сверху и декора основания строения.

Произвести покупку материала можно в строительных магазинах, на базах. Выбор отливов как на цоколь дома, так и на фундамент забора предлагает Видное. Значительным преимуществом является простота и легкость сборки конструкции, что позволяет установить отлив фундамента вокруг дома своими руками.

Алюминиевые

Имея те же положительные характеристики, что и стальные, алюминиевые отливы отличаются еще легкостью, что дает возможность уменьшить уровень давления на фундамент строения.

Однако стоит заметить, что денежные затраты возрастут из-за более высокой цены на отливы из алюминия.

Медные

Для их производства используются листы из меди, поэтому фундамент будет иметь дорогой вид. При применении правильной обработки отливы сберегают красноватый цветовой нюанс без характерного зеленого оттенка медного цвета. Это самый дорогостоящий вид металлических отливов.

Пластиковые

Пластиковые отливы имеют самую низкую цену. Эксплуатационные характеристики высоки:

• противостоят всем типам ржавчины;
• их спайку можно обеспечить самостоятельно при помощи паяльной лампы или строительного фена благодаря возможности плавления краев;

• долгосрочное использование, при корректном выполнении работ будет служить долгие годы;
• материал сложно сломать, хотя он отличается эластичностью;
• не выгорают;
• сподручны для монтажа отливов своими руками.

Деревянные

Наиболее приемлемые для установки на фундамент деревянного дома, поскольку дополняют целостность конструкции. Используются для декора построек из бревен. Для изготовления отливов применяются породы лиственных деревьев, имеющие свойства противостоять воде.

Материал напитывают антисептическим веществом и обрабатывают полимерным составом.

Даже обычные планки из дерева, присоединенные под выбранным углом, смогут гарантировать сток воды. Если же подложить сопротивляющийся влаге материал, то деревянные отливы можно эксплуатировать почти два десятка лет. Такие отливы имеют существенные недостатки:

• короткий срок службы;
• необходимость регулярного покрытия лакокрасочными материалами и обязательной смены изношенных частей;
• быстрое разрушение, рассыхание дерева под воздействием солнечных лучей;
• способность впитывать воду во время осадков;
• склонность к образованию растрескиваний при минусовой температуре

Главное положительное качество отливов из дерева – приемлемая цена

Бетонные

Отливы из бетона используют с целью протекции от неблагоприятных погодных условий, в частности, дождя и снега. Если ваше здание облицовано камнем, то цементно-песчаная смесь – наиболее протестированная существующим опытом строительства альтернатива.

Большой вес, свойственный таким конструкциям, — негативная черта строительного материала из смеси цемента с водой, песком и щебнем, твердеющей после укладки. Данный вид отлива имеет лимитированную сферу использования.

Существующие строительные правила допускают установку отливов из бетона на усиленный цоколь фундамента. Параметры защитной конструкции для цоколя напрямую зависят от его ширины. Использование данного вида отлива должно быть заложено заблаговременно в проекте строения из-за его объемов.

Натуральный камень

Отливы для цоколя фундамента из камня производятся из песчаника, иногда попадаются из гранита. Можно встретить различные цветовые оттенки. К положительным характеристикам относятся надежность, длительный срок эксплуатации, устойчивость, красота. Отливы из камня идеально подходят для зданий со стенами из камня и кирпича, с оштукатуренным верхом или панелями на лицевой стороне сооружения.

Минусом установки отливов из камня является не только их значительный вес, но высокая стоимость наряду со сложностями монтажа.

Клинкерная плитка

Широкое распространение получили отливы из клинкерной плитки. К плюсам таких видов отливов следует отнести износоустойчивость, долговечность, высокую степень сопротивляемости, приятный для глаза наружный вид. Кроме того, каждая структурная единица такой конструкции вследствие повреждения может быть легко извлечена и заменена на новую аналогичную. Но преградой к установке может стать высокая стоимость клинкерной плитки и необходимость наличия у мастера умений и опыта правильной установки отливов.

Нюансы монтажа

Если вы уже определились, какой именно отлив хотите установить, ознакомьтесь с особенностями самостоятельного монтажа выбранной конструкции. Осуществить эту процедуру необходимо до того, как будут выполнены работы по декору фундамента. Если вы не нуждаетесь в привлечении специалистов по монтажу, а будете проводить работы сами, нужно знать, как правильно сделать установку и учесть некоторые значительные особенности:

1. Устанавливать конструкцию нужно на твердом креплении, чтобы предотвратить последствия ветра. Это касается преимущественно пластиковых отливов и отливов из металла;
2. Сцепление угловых отливов для цоколя фундамента требует скурпулезного подхода к делу;
3. Перед тем, как поставить отливы на фундамент, под них следует использовать определенное количество пены для монтажа с целью снижения шумовых эффектов;
4. Особо внимательно следует обращаться с элементами, имеющими наружный слой из полимерных материалов и стараться избегать контакта с изделиями, способными повредить их поверхность. Царапины могут появиться в результате соприкосновения отливов с металлом. Устранить такой дефект способны аэрозольные краски, цвет которых можно подобрать в соответствии с колером отлива.

Необходимо подобрать соответствующие приспособления:

• слесарные ножницы с отогнутыми губками или болгарку с отрезным диском по металлу;
• шуруповерт;
• уровень.

До того, как устанавливать отливы на фундамент собственноручно, нужно обозначить, в каких именно местах будет выполнен монтаж. С этой целью используют метровый или полутораметровый строительный уровень. Они помогут найти наинижайшие точки, которые будут ориентиром для горизонтальной разметки на необходимой дистанции от фундамента. Рекомендуется применение маркера или веревки, обработанной мелом.

Далее проводится присоединение отливов к стене. Выполнять такою работу нетяжело, присоединять конструкцию к цоколю можно с использованием саморезов по дереву.

Осуществить присоединение отливов к стенам из дерева нетрудно. Если же основание из бетона или кирпича, появляются проблемы. До старта работ необходимо просверлить отверстия по 0,6см на расстоянии до 50см. Затем установить подготовленный материал на несущую конструкцию и выделить точки прикрепления на ней.

В обозначенных точках местах разметки делают ямки глубиной 0,4см, в которые помещают пластиковые дюбеля. После этого через дыры в отливах в дюбели вкручивают саморезы с пресс-шайбой, покрытые цинком или краской. Таким способом обеспечивается протекция основания здания из бетона.

Рассмотрим, как сделать угол на отливе фундамента. Нужно разбить элементы таким образом, чтобы крепление вышло надежным и непроницаемым. С этой целью нужно основательно нанести на поверхность заготовки углубления и линии, определяющие контуры изготавливаемого отлива по образцу или с использованием чертежных инструментов, потому как сделать угол на цоколе под силу не всем. Опытные строители предлагают широкой аудитории видеоматериалы о том, как зарезать угол на отливе.

Большинство отливов производятся на основе тонкого листового металла или пластика, что обеспечивает некую маневренность и при резких движениях воздушных масс влечет за собой дискомфорт жильцам. Поэтому перед монтажом отливов сначала в основу наносят пенополиуретановый герметик. Увеличиваясь в размерах, он займет пустоты и обеспечит основание для профилей.

Разумный подход к решению вопроса и корректный монтаж отливов для основания здания очень важны для достижения желаемого результата. Изучив теневые моменты строительства, вы будете иметь дело с большим количеством непредвиденных и непредсказуемых поворотов во время установки. С целью недопущения нарушений нужно основательно изучить и проработать основные постулаты процесса строительства.

Если вы неукоснительно соблюдали рекомендации по установке отливов собственноручно, то конструкция не будет подвержена деформации из-за обильных осадков. Это качество считается ведущей позитивной стороной корректного приспособления и использования отливов.

Строительство каменного фундамента | Дом из самана

Зданию нужен прочный фундамент, на котором он будет стоять. Это первая деталь, которую следует учитывать при строительстве любой конструкции. Он должен быть единой и стабильной основой для вашего здания, а также должен выдерживать нагрузку здания. Нашей целью во время первой недели серии семинаров Aprovecho по устойчивому жилью (www.aprovecho.net) было построить каменный фундамент для здания, над которым мы будем работать в течение следующих 7 недель.

Алан Эш, мастер-каменщик (thestonemason.com), был привлечен для обучения и руководства процессом строительства фундамента. Алан работает с камнем уже 30 лет, и в течение недели он делился с нами огромным багажом знаний и опыта. Алан — настоящий персонаж, и работать с ним одно удовольствие! Он знает, как это сделать! И как он скажет: «Блин, я хорош!» Он действительно чертовски хорош!

Фундамент был сделан в основном из сухого сложенного камня (местный орегонский базальт) и залит на каждую опору известковым раствором. Глиняно-известковый раствор использовался между другими камнями выше сорта. При сухой каменной кладке гравитация, трение и мастерство рабочего — вот что скрепляет вашу каменную работу.

Я подумал, что вместо того, чтобы записывать большие длинные абзацы того, что мы сделали, вот основной пошаговый процесс того, что мы сделали, чтобы построить наш фундамент. Если у вас есть вопросы о каких-либо шагах в этом процессе, пожалуйста, оставьте комментарий ниже.

1. Подготовка площадки

• Очистите ровную площадку для вашего здания. Сделайте его как минимум на 3 фута больше, чем размер вашего здания со всех сторон, чтобы у вас было место для маневра на участке.
• Установить доски для теста. Они позволяют вам прокладывать струнные линии снаружи и внутри траншеи фундамента. Всегда используйте линейный уровень для выравнивания этих струн.
• Убедитесь, что ваш фундамент «квадратный», используя теорему Пифагора.
• Выкопайте траншею для фундамента до линии промерзания (зависит от того, где вы находитесь). Сделайте стороны траншеи вертикальными, квадратными по бокам и утрамбуйте дно.
• Определите точку дренажа и сделайте дно траншеи с наклоном вниз, куда будет стекать вода. Стандартной хорошей практикой является наклон вниз на ¼ дюйма на фут (1 дюйм на 4 фута). Это довольно незначительно. Используйте либо транзитный, либо водный уровень, чтобы сделать эту часть. Египтяне использовали водяные уровни для выравнивания пирамид, так что пусть вас не смущает этот древний инструмент. Это работает так же хорошо, как транзит для этой работы. Только следите, чтобы в нем не было пузырьков.

2. Траншея из щебня и дренажная труба

Существует несколько различных способов создания траншеи из щебня для фундамента. У меня есть более подробное руководство в моей электронной книге «Построить глинобитный дом: пошаговое руководство».

Вот основные сведения:

• Положите несколько дюймов гравия на дно траншеи и утрамбуйте его. Используйте дренажный гравий.
• Используйте ткань для ландшафтного дизайна, чтобы покрыть дно и боковые стороны остальных поверхностей траншеи. Оставьте достаточно сверху, чтобы вы могли завернуть его обратно, когда закончите.
• Обычно вы хотите начать каменный фундамент или стволовую стену примерно на 6 дюймов ниже уровня земли. Так что отмерьте от верхней части траншеи около 6 дюймов. Это будет там, где ваша траншея из щебня заканчивается.
• Снова заполните примерно 1/3 траншеи дренажным гравием. Теперь заполните верхнюю часть вашей ландшафтной ткани.
• Положите перфорированную дренажную трубу поверх этого слоя гравия. Убедитесь, что он ведет к вашей дренажной точке.
• Заполните оставшуюся часть траншеи гравием и засыпьте дренажную трубу, но пока оставьте свободными дополнительные 2 дюйма. (Не забудьте оставить 6 дюймов пространства ниже уровня земли, чтобы также начать фундамент стены ствола.) Так что оставьте около 8 дюймов свободным от гравия на этом этапе.
• Накройте поверхность гравия тканью для ландшафтного дизайна, сделав что-то вроде «буррито». Покройте это еще 2 дюймами дренажного гравия со всех сторон.
• Утрамбуйте гравий внутри траншеи.
• Начните свой каменный фундамент или стволовую стену.

3. Укладка камня

• Оцените свой камень – отсортируйте камни по размеру. Более крупные камни уйдут на дно вашего фундамента. Также выберите угловые камни с хорошим углом 90 градусов и отметьте их большим крестиком.0016
• Установите следующий набор конических досок для теста. Вам нужно построить их в соответствии с вашей структурой. Ширина верхней поверхности стен каменного фундамента должна быть НЕ МЕНЕЕ 16 дюймов. Минимальная высота стенки ствола над землей также должна составлять 18 дюймов. Наши отбивающие двигались на 2 дюйма на каждый фут вверх по высоте.
• Уложите краеугольные камни для первого слоя и начните с него.
• Сначала уложите внешний слой. У вас, вероятно, будет один внутренний и внешний слой камней для фундамента.
• Всегда укладывайте камни в стену вдоль! Это важно для того, чтобы ваш фундамент прослужил долго.
• Положите камни так, чтобы «лицо», которое вы хотите, было видно снаружи стены фундамента. Старайтесь использовать грани с небольшим наклоном вверх. Это поможет красиво оформить стену.
• Вы хотите, чтобы все ваши камни соприкасались. Их всех нужно трогать!
• Вставьте «сердце» между большими камнями. Это критический шаг! Hearting — это просто камни меньшего размера или гравий, которые помогают поддерживать большие камни и заполняют промежутки. Используйте для этого свой «пустой» камень. Попробуйте вставить один большой камень, а затем несколько меньших. Добавляя сердцевину, всегда кладите ее с внутренней стороны каменной стены, а не с внешней стороны стены. Это предотвратит их расклинивание со временем. Кроме того, не забивайте сердце силой. Вы не хотите нарушать положение своих больших камней.
• Теперь уложите внутренний слой камней. Используйте камни без хорошей формы или лица для внутренних слоев, так как они не будут видны. Как сказал бы нам Алан Эш: «Просто возьмите самый дерьмовый большой камень!» Слова Мастера… (Примечание: это не всегда его общее практическое правило. У него есть причина для того, что он говорит.) Вставьте больше сердечности, чтобы заполнить все пробелы.
• При «статической» укладке камней вы будете укладывать камни по одному слою за раз. Для каждого слоя проложите веревку, прикрепив ее к двум противоположным коническим доскам теста. Это также поможет вам подняться на правильный склон.
• Следуйте правилу 1 вместо 2. Положите один камень, чтобы закрыть пролом между двумя камнями под ним. Это называется «сломать сустав».

4. Затирка

• Если вы соединяете камни вместе, поднимите их и отложите в сторону. Держите их в одном направлении, чтобы вы знали, как они должны вернуться на место.
• Положите известку туда, где будет лежать камень.
• Положите камни на место поверх раствора.
• Повторно вставьте сердцевину и при необходимости добавьте новую сердцевину внутрь ступки.
• В этой конструкции мы использовали раствор из натуральной гидравлической извести. Вы также можете использовать цементный раствор, если хотите. NHL лучше всего подходит для заделки камней под землей, так как они затвердевают в воде. Его труднее найти, чем цементный раствор, и он стоит намного дороже. Если вы находитесь на восточном побережье, вы можете получить NHL и известковую замазку через Virginia Lime Works.
• Это потенциально хороший рецепт известкового раствора: используйте 3 части песка на 1 часть NHL. Количество воды может варьироваться, но это будет примерно половина воды. Мы проверили песок, который использовали, на пустоты и градацию, и вот как мы пришли к формуле 3-1. Часто это может быть 2,5,1, а то и меньше.
• Хороший рецепт глиняно-известкового раствора: 6 частей песка, 1 и 1/2 части просеянной глины, 1/2 части известковой замазки и примерно 1 часть воды. (Сначала добавьте воду и известь.) Этот раствор можно использовать только на той части стены, которая выше.

Это в основном подводит итог тому, что мы сделали и как построить каменный фундамент для вашего глинобитного дома или любого другого способа строительства, который вы могли себе представить. Не забудьте оставить свои вопросы и комментарии ниже. Вы также можете увидеть много других фотографий этого проекта на нашей странице в Facebook!

Кроме того, посмотрите мое видео с советами по сбору камней.

А если вам нужны еще более подробные инструкции о том, как построить один из этих каменных фундаментов, присоединяйтесь к моему онлайн-семинару по глыбе, чтобы получить более 9 часов подробных видеоуроков. Нажмите здесь, чтобы присоединиться сейчас.

особенности монтажа, способы соединения между собой, крепление

Водостоки устанавливаются на выступающей плоскости стенового основания в месте стыка с цоколем. Их функция заключается в защите сустава от негативных факторов. Отливы для цокольного основания защищают от дождя, скопления снега, наледи и сильного нагрева солнцем. Сливы украшают фасад и подбираются индивидуально для каждого основания в зависимости от материала.

Content

1. The need and purpose of ebb plinths
2. Selection rules
3. Ebb material
4. Features and decorative qualities
5. Installation technology
6. Installation diagrams
7. Outside corner
8. Inner corner
9. Straight joint
10. The основные нюансы установки цокольного отлива

Необходимость и назначение отливов для цоколя

Слив защищает цоколь от влаги

Погодные явления воздействуют на выступающее основание и постепенно разрушают его. Стык между стеной и опорой открытый и вода проникает внутрь, несмотря на гидроизоляционный слой. Стена получает порцию влаги и передает ее внутрь помещения. Слив для плинтуса в виде узкой полки защищает от влаги и не пропускает влагу в стык.

На выступающей части скапливается вода, которая зимой замерзает. Лед расширяется, и на горизонтальной поверхности появляются трещины. Зазоры со временем увеличиваются, и основание необходимо ремонтировать. Вода вымывает песок из раствора, ослабляя прочность бетона. Дренаж отводит влагу от плоскости, предохраняя основание от деформации.

Если заборное основание выполнено из сайдинга, пластика или профнастила на объемном каркасе, без дренажа для цоколя не обойтись. Верхнюю плоскость конструкции необходимо надежно изолировать от попадания влаги, ведь это приведет к ослаблению креплений элементов. Навесная отделка со временем будет отслаиваться и падать, что повлечет за собой дополнительные расходы.

Стоимость установки сливной планки окупится в короткие сроки за счет отсутствия необходимости ремонта основания и его отделки.

Правила выбора

Отлив основания изготавливается из разных материалов, от этого зависит его стоимость. На цену влияет конфигурация водосточной планки, так как увеличение количества складок приводит к удорожанию производства. Вместе с отливами приобретаются готовые стыки внутренних и внешних углов, элементы поворотов, переходов. Такие соединения можно сделать прямо на месте и тем самым снизить стоимость покупки.

Ориентировочная стоимость дренажа за 1 п.м.:

• пластик стоит 80 — 500 руб.;
• оцинкованные — 60 — 450 руб.;
• полоса алюминиевая — 300 — 900 руб.; Каркас бетонный
• — от 150 руб.;
• клинкерная защита — от 1900 руб. и выше;
• медь — 1200 — 8000 руб.;
• песчаник и аналогичный камень — от 500 руб. и выше.

Материал подбирается в зависимости от фасада, чтобы не нарушать общий вид. Например, пластиковые или ПВХ водосливы не будут смотреться на натуральном каменном основании; сюда лучше положить клинкерные или медные элементы. На выносной каркас из профлиста нельзя устанавливать водоотвод из природного камня или песчаника; лучше пластик или оцинковка.

Стоимость установки отливов составляет от 150 до 650 рублей за погонный метр в зависимости от сложности. Сделать это можно своими руками, но квалифицированные рабочие точно знают, как соединить отливы между собой качественно и без зазоров.

Материал отливов

Материал отливов должен соответствовать материалам заднего фасада

Порожки цокольные металлические изготавливаются из нержавеющей стали, оцинкованы. Применяются варианты, которые при изготовлении получают защитный слой порошковой или полимерной краски. Такие продукты обладают необходимыми качествами и стоят недорого, поэтому рядовые застройщики используют их чаще других видов.

Материал ПВХ прочный, бесшумный. Красящие компоненты вводятся в цветной пластик в процессе производства, поэтому он не выгорает на солнце.

Алюминий стойко противостоит морозам, длительное время используется в регионах с повышенной влажностью. Материал относится к чистым видам и при нагревании на солнце не выделяет в воздух вредных компонентов.

Медные сливы идеально подходят в качестве защиты, но владельцев обескураживает их высокая стоимость.

Бетонная защита основания дешевая и надежная, но требуется соблюдение технологии с промежуточными пропитками, чтобы материал марки М450 прочно сцепился с поверхностью.

Деревянные отливы для фундамента укладывают на фундаменты каркасных строений, домов из бруса, обрабатывают гидрофобизаторами.

Натуральный камень или плитка с имитацией фактуры природного аналога. Используются гранит, травертин, мрамор, сиенит. Отлив из такого материала стоит дорого, его используют для дорогой отделки фасадов. Материал выдерживает воздействие влаги, высоких и низких температурных перепадов, не разрушается от ударов. Натуральный камень имеет большую массу, что следует учитывать при выборе вида сливы.

Искусственная плитка отличается приемлемой ценой, меньшим весом, поэтому применяется чаще. Клинкерную плитку можно крепить на цементно-песчаный раствор или использовать для этого специальные клеевые смеси. Производители выпускают угловые, соединительные элементы из искусственного камня, что облегчает установку такого водостока в монтажное положение.

Особенности и декоративные качества

Водоотводы для фундамента различаются по форме фальца, но все они имеют плоскость, с помощью которой крепятся к стене здания. Ширина влагораспределителя должна быть не менее чем на 5 сантиметров шире горизонтальной плоскости, чтобы вода не стекала по отвесной стене подвала, а попадала на отмостку.

В конструкции водостока имеются конструктивные элементы;

• полка под углом для стекания влаги;
• отвод монтажный, устанавливается встык к вертикальной поверхности;
• Фронтальная плоскость для направления потока воды.

Передний изгиб горизонтальной плоскости поставлен под небольшим углом, чтобы влага могла свободно стекать под действием силы тяжести. Часто в стене над отливом болгаркой прорезается щель, затем отлив к основанию получает еще один элемент в виде горизонтальной полки, которая входит в тело стены.

Водоотвод учитывается в декоративном оформлении фасада, т. к. полоса хорошо видна на фоне фасадной отделки. Цвет отлива выбирается в тон стены или принимается контрастный, это зависит от дизайнера и пожеланий владельца.

В домашних условиях цокольный металлический отлив делается деревянной киянкой и металлическим уголком. Иногда у владельца имеется гибочный станок для производства полос из оцинкованной и нержавеющей стали. Отливы с покрытием лучше всего приобретать в магазине.

Технология монтажа

Самостоятельно прикрепить отлив к кирпичной стене можно без особого труда, но для этого необходимо выполнить определенные действия. Защитные водостоки устанавливаются после отделки основания, но перед отделкой фасада.

Перед устройством проверьте горизонтальность линии стыка между выступающим фундаментом и стеной. Воспользуйтесь строительным или лазерным уровнем. Линия должна быть прямой, не выступать и не проседать на некоторых участках, чтобы отлив на фундаменте прочно прилегал к вертикальной плоскости. Если это происходит, перекосы выравниваются различными способами.

Веревка натянута на линию установки. Отливы крепятся непосредственно к стене или первым монтируется направляющий элемент. Слив крепится к планке саморезами, а к стене прибивается металлическими дюбелями. Полосы укладываются с нахлестом в 3 сантиметра, стыки заполняются герметиком для наружных работ.

Для водостоков большой ширины (от 8 — 10 см) изготавливаются опорные кронштейны, уменьшающие смещение водосливов при сильном ветре. Иногда ставится продольный деревянный брусок или же водосток держится на пенополиуретане.

Схемы установки

Ширина отлива определяется после проектирования цоколя, т.к. накладка может выдвигать переднюю часть цоколя вперед. Угол наклона фронтальной плоскости принимают 10 — 15°, поэтому рулетку прикладывают к стене на соответствующей высоте и измеряют до края горизонтальной поверхности с учетом смещения.

Длина рассчитывается по периметру крепления, при этом измерение проводится по внешнему краю предполагаемого отлива. Полученная длина умножается на коэффициент 1,1 для учета подрезания и перекрытия угловых соединений.

Порядок установки:

• установка начинается с первого угла здания;
• второй для крепления профиля на соседний угол;
• затем элементы соединяются прямым отрезком;
• затем к третьему углу крепится отлив, соединяется со вторым отливом установка на прямом участке и так далее.

Отливы соединяются пайкой в ​​замок. Второй способ применяется для металлических водостоков, которые изгибаются в месте установки. Пайка применяется редко, т.к. нарушает внешний защитный слой профиля.

Угол наружный

Угол наружный

Наружный стык поворота выполнен из основной полосы, линия соединения промазана герметиком. Под них подкладывают опорный элемент, чтобы угловые стыки не гуляли по вертикали.

Способ изготовления внешнего угла:

• Две прямые полосы. Выбирают прямые участки, конец одного обрезают под углом 45°. Для разметки используется стусло или изготавливается специальный шаблон. Конец второго куска обрезается так же, но по длине делается припуск 20 мм. Припуск остается внутри стыка, а полосы на уголке приклепываются друг к другу.
• Из одного прямого профиля. На прямом участке отмечают угол 90° так, чтобы его вершина приходилась на нижнюю полку, а на плоскости дается припуск 20 мм. Слив прорезается по разметке, не заходя на нижнюю полку. Литейный профиль сгибают так, чтобы детали образовывали прямой угол, а допуск находился в нижней части стыка. Детали соединяются пайкой или клепкой.

Стык не всегда получается красивым, поэтому используется декоративная планка из профиля. Ширина элемента колеблется от 4 до 8 см, фиксируется саморезами или заклепками.

Угол внутренний

Угол внутренний

Принцип соединения отливных углов в защитной отделке аналогичен соединению внешнего угла, но с некоторыми отличиями. Каждая линия в таком месте отделывается индивидуально и до того, как профили будут размещены на прямых участках.

Внутренний шов:

• Из двух прямых участков. Концы прямых полос оформляются под углом 45°, как при выполнении внешнего угла, но в обратном направлении. Второй кусок отрезается на 20 мм длиннее необходимого размера; при соединении этот выпуск проходит снизу сустава.
• Из одного профиля. На прямом отрезке отмечают угол 90°, но вершина угла располагается не на нижней, а на верхней полке. Далее технология изготовления внутренних и внешних уголков не отличается.

Для поддержки широкого внутреннего стыка используются опорные стержни, на которые укладывается профиль. На деревянных прогонах также формируется внутренний стык, чтобы отлив крепился к ним прочно без зазоров.

Прямое соединение

Прямое соединение

Соединены перекрывающиеся профили или сделан замок. В первом способе для прочности ставятся заклепки. Преимущество такого соединения в том, что не будет сдвиговой деформации отлива при тепловом расширении. Герметик между стыковочными участками действует как термический шов. Способ соединения внахлест прост и применяется в случае устройства дренажных систем подвала с большим фронтом работ.

Вариант замка требует больших трудозатрат, но надежен и долговечен. Такое соединение не пропускает воду, даже если стык не обработан силиконом.

Виды зацепления применяются:

• одинарное лежачее;
• одноместный;
• двойное лежачее положение;
• двойной стоячий.

Декоративная планка укладывается при соединении внахлест; при соединении в замок используется редко. Такие вставки удорожают установку основания.

Основные нюансы установки цокольного отлива

После монтажа проверяется жесткость крепления всех элементов. Для этого надавите рукой на отлив, при этом он не должен прогибаться. При монтаже герметизируется не только стык профиля, но и линия примыкания к стене. 9№ 0003

Силикон используется для герметизации вырезанного зазора в стене, если верхняя полка была заделана непосредственно в вертикальное ограждение.