Расстояние обрешетки для профнастила: расчет + инструктаж как сделать правильно

Обрешетка под профнастил: шаг, расчет, расстояние, монтаж

Профилированные металлические листы – это популярный материал для финишного покрытия крыш строений различного назначения. Производятся они с профилем в форме трапециевидной волны. Высоты гребня настила, применяемого для кровли, не должно быть ниже 3,5 см и данный параметр четко регламентирован ГОСТами и СНиПами. Достоинств у материала довольно много, например, можно отметить, такие качества, как легкость, высокая прочность и долговечность. Листы имеют двойное защитное покрытие, то есть оцинкованное и полимерное, что позволяет защитить поверхность кровли от негативных факторов внешней среды. Также можно отметить и тот факт, что изделия не выгорает на солнце, а значит, свой внешний вид крыша будет сохранять на протяжении всего срока эксплуатации.

Еще один важный момент для многих пользователей – это экономическая выгода подобного приобретения. Ведь стоимость материала ниже, как аналогичной продукции, так и многих других вариантов кровельных покрытий. Кроме того, произвести самостоятельный монтаж не составит труда даже для пользователей, впервые сталкивающихся с этим изделием. Разумеется, прежде чем приступить к установке металлических листов, стоит внимательно изучить все особенности процедуры, уделив особое внимание такому вопросу, как обрешетка под профнастил. Так как во многом от данного элемента будет зависеть долголетие и прочность крыши строения. Именно поэтому стоит подробно рассмотреть этот элемент кровельного пирога, но прежде всего, стоит уделить внимание особенностям профилированного настила.

Особенности профнастила

Профилированное металлическое кровельное покрытие выпускается с различными вариантами профиля. Кроме того, изделие может отличаться не только геометрией волны, то есть формой и высотой гофры, расстоянием между волнами, но и такими параметрами, как монтажная ширина, материал изготовления, толщина листа, качество антикоррозийного покрытия и наличие различных декоративных полимерных слоев. Чтобы точно знать, какими свойствами обладает приобретаемый профнастил, достаточно взглянуть на его маркировку. Пользователям следует знать, что изделие выпускается в трех основных модификациях:

1. Несущий (маркируется литерой Н).
2. Стеновой (С).
3. Комбинированный или универсальный (НС).

Материал может отличаться своим предназначением, например, изделие может использоваться:

• для монтажа кровельной системы;
• для устройства межэтажных перекрытий;
• для отделки фасадов;
• для изготовления стеновых перегородок;
• для установки в качестве ограждающих конструкций и так далее.

Потребители, планирующие сделать кровлю самостоятельно, должны разбираться в назначении выбираемой продукции. Маркируется материал буквенно-цифровым обозначением. Цифры в маркировке означают высоту профиля, толщину листа, монтажную ширину и длину материала в мм.

Популярные виды профнастила

Востребованность профнастила не зависит от высоты гофры, размеров или толщины листа, ведь каждый вид продукции имеет свое особое назначение. Наиболее популярными считаются 3 марки профилированных листов из металла.

1. Профнастил Н75 – это лист для несущих конструкций с высотой гофры в 75 мм. Как правило, он имеет трапециевидную волну и способен обеспечить отменную несущую способность. Часто используется для обустройства кровель. Обрешетка крыши под профнастил может быть из досок либо металла и монтироваться с шагом до 4 м, а использовать изделие можно на кровлях с углом наклона от 8 градусов.

2. Профнастил НС35 – универсальное изделие, широко используемое для монтажа кровель и стеновых конструкций. Имеет волну трапециевидной формы с высотой гофры в 35 мм. Особенность продукции в том, что на каждой волне имеются дополнительные канавки, глубина которых равна 7 мм. Такие бороздки выступают в роли ребер жесткости, что придает конструкциям из данного материла дополнительную прочность.  Такой материал можно монтировать на кровли с углом наклона как до 15 градусов, так и более 15 градусов. При этом в первом случае при монтаже требуется устройство обрешетки под профнастил с шагом в 50 см, а во втором допускается обрешетка с шагом до 1 м.

3. Профнастил С8 – это изделие, применяемое в качестве материала для отделки фасадов и устройства стеновых перегородок. Высота волны составляет всего 8 мм, но при этом ширина трапециевидной гофры равна 5 см. Благодаря таким параметрам листы имеют декоративный внешний облик, что делает их востребованными при монтаже ненагруженных кровельных систем. При этом обрешетка под профнастил из досок делается сплошной, а угол наклона кровли должен быть более 15 градусов.

Разумеется, это далеко не все возможные варианты, которые допускается применять для покрытия кровельных систем. Также популярные виды профлиста и его основные характеристики отражены в таблице.

Маркировка	Угол наклона кровли	Максимальный шаг обрешетки	Особенности изделия
С-8	от 15 градусов	Сплошная	Толщина 0,55 мм; стеновой профнастил из оцинкованной стали; применяется для облицовки стен, потолочных подвесных конструкций, для крыш мансард и павильонов, для ограждающих конструкций и стеновых перегородок.
С-10	до 15 градусов	Сплошная
	более 15 градусов	30 см
С-20	до 15 градусов	Сплошная	Толщина 0,5-0,7 мм; стеновой профнастил, который также может использоваться в качестве кровельного покрытия; изделия имеют небольшую высоту волны, но при этом отличаются достаточной прочностью и жесткостью.
	более 15 градусов	50 см
С-21	до 15 градусов	30 см
	более 15 градусов	65 см
С-44	до 15 градусов	50 см
	более 15 градусов	100 см
Н-60	от 8 градусов	3 м	Толщина 0,7-0,9 мм; несущий профнастил с высокими прочностными характеристиками; профиль позволяет создавать влагостойкие кровли без дополнительной системы герметизации; гофра снабжена ребрами жесткости; используется для кровель жилых и промышленных объектов, односкатных крыш, обладает отменной устойчивостью к снеговым и ветровым нагрузкам, также применяется для возведения каркасных конструкций, для перекрытий, ограждений или для несъемной опалубки.
Н-75	от 8 градусов	4 м
НС-35	до 15 градусов	50 см	Толщина 0,55 мм; универсальный профнастил из оцинкованной стали, с полимерным декоративным покрытием, широко применяется для обустройства кровельных систем, для монтажа арочных конструкций, отделки фасадов, при возведении временных каркасных построек, обустройстве ограждений, для несъемной опалубки и так далее.

Таким образом можно видеть, что конкретный шаг обрешетки под профнастил будет зависеть от нескольких факторов, в частности, от характеристик применяемого материала, от угла наклона кровли и особенностей возводимой конструкции. В каждом случае требуется верно произвести расчет обрешетки под профнастил и, конечно же, правильно установить профлист.

Расчет и монтаж обрешетки под профнастил

Обрешетка может выполняться из дерева, железобетонных плит либо из металла. При этом металлическая обрешетка под профнастил применяется в случае использования листов толщиной более 0,7 мм на кровлях с минимальным уклоном скатов. Прежде чем приступить к составлению расчетов, стоит определиться с маркой используемого материала, а также распланировать уклон кровли для профнастила. Кроме того, во внимание необходимо брать ветровые и снеговые нагрузки, которые наблюдаются в конкретном регионе. Посмотреть коэффициент можно в специальных таблицах, которые имеются в свободном доступе на интернет-ресурсах. Правило будет действовать следующее: чем сильнее, чаще ветер и больше осадков, тем меньше шаг обрешетки под профнастил.

Каждый пользователь, планирующий самостоятельный монтаж профилированных листов, должен понимать, что обрешетка – это лишь верхний элемент кровельного пирога, к которому и производится непосредственное крепление декоративно-защитного покрытия крыши. Для фиксации самой обрешетки необходимо произвести монтаж конробрешетки, которая выполняется из доски толщиной 3-4 см. Последовательность монтажа следующая:

• на стропильную систему стелется пароизоляционный материал;
• вдоль стропильных ног набивается брус контробрешетки;
• поперек контробрешетки монтируется обрешетка из бруса с квадратным сечением в 5 на 5 см или доски с толщиной от 30 на 100 с выбранным заранее шагом.

Чтобы основание для профилированного настила получилось максимально прочным и долговечным, стоит внимательно изучить технические требования из ГОСТов предъявляемые к обрешетке, а также другие регламентирующие документы. Важное правило, которого следует придерживаться в обязательном порядке – это применение антисептической, антипиренной и гидрофобизирующей обработок. Стоит иметь в виду, что обрешетка под профлист в местах соединения стропильных ног, в районе конька, в местах прохода вентиляционных труб, дымохода и мансардных окон должна быть двойной, именно такой подход обеспечит дополнительную герметичность кровли. Для расчета требуемого пиломатериала следует брать во внимание такие размеры, как ширина и длина скатов, а также планируемый шаг монтажа досок. Кроме того, к конечному результату стоит добавить 10% запас, который обязательно образуется при подрезе материала.

Чаще всего, выполняется обрешетка под профнастил своими руками из деревянных брусьев, а крепление производится при помощи гвоздей. При этом длина крепежных элементов должна быть как минимум в 3 раза больше толщины используемых досок обрешетки. Профлист фиксируется на досках обрешетки при помощи специальных саморезов для профнастила, снабженных резиновым уплотнителем под шляпкой. Крепление производится в углубление профиля на скатах кровли и в вершину волны на коньковом брусе. Монтаж начинается от торца крыши, каждый последующий лист укладывается с поперечным нахлестом не менее 5 см, а продольным от 20 см, читайте также: как покрыть крышу профнастилом своими руками.

Видео по теме:

Кровля из профнастила, смонтированная по всем правилам, прослужит много десятилетий и при этом на протяжении всего эксплуатационного периода сохранит свои прочностные и эстетические характеристики.

Посмотрите еще статьи:

Обрешетка под профнастил самостоятельно — Узнайте подробнее, как сделать лучше!

Правильно выполненная обрешётка под профнастил – гарантия прочности и надёжности крыши

Обрешетка под профнастил

В последнее время большинство строителей и застройщиков в качестве кровельного материала выбирают профнастил. Это качественный материал, способный защитить от действия осадков, бактерий и грибков и надолго сохранить здание.

Монтаж профнастила достаточно простой, но очень важно обязательно соблюдать все строительные нормы и технологии. При укладке профнастила основой основ будет правильная установка балок, стропильной системы и обрешётки.

По основанию крыши прокладывают деревянные или металлические балки. Они должны примерно на полметра выступать из стены. Основой для крыши служит сторпильная система, состоящая из:

• Стоек вертикальных;
• Подкосов наклонных;
• Ног наклонных стропильных.

На рисунке можно увидеть схему монтажа обрешетки

Стропила устанавливают на расстоянии от 60 до 80 см друг от друга с учётом общей нагрузки здания под определённым углом наклона. Стропила изготавливаются из сухой древесины хвойных пород, чтобы исключить возможную деформацию конструкции. Угол наклона стропил в местах с повышенным снегопадом составляет 35-45 град. В местностях с более умеренными погодными условиями можно делать угол наклона от 20 градусов.

Особое внимание при монтаже профнастила следует уделить обрешётке. Она представляет собой специальную конструкцию, выполненную с учётом параметров крыши, которая и будет служить каркасом для профнастила. В качестве обрешётки применяют металлические элементы и деревянные брусья. Только правильно смонтированный каркас позволит кровле выдерживать повышенные ветровые и снеговые нагрузки.

Виды обрешетки для крыши

Для промышленных зданий чаще всего применяют металлические каркасы или обрешётку из металлических элементов. Кровля на промышленных зданиях, как правило, не имеет большого наклона, но довольно велики пролёты, поэтому обрешётка под профнастил должна быть прочной и надёжной, чтобы выдержать большие нагрузки.

При строительстве частных домов применяется деревянная обрешётка, выполненная из доски или бруса, обработанных антисептиком. Чаще всего используют доски размером 25-30х100 мм. Обрешётка монтируется только после укладки гидроизоляционного материала. Он поглощает влагу со стороны теплоизоляции и предотвращает попадание конденсата, который образуется на нижней поверхности кровельного листа вследствие атмосферных колебаний.

Обрешётка может быть:

1. С обычным шагом. Для этого между досками или брусками выдерживают расстояние от 20 до 40 см. Такой тип обрешётки наиболее часто применяется под профнастил.
2. Сплошная обрешётка. Зазор между досками составляет 10 мм во избежание повреждений вследствие усыхания или разбухания досок. Иногда в качестве сплошной обрешётки используют листовые материалы: ОСБ, фанеру или влагозащищённую ДСП. Этот тип обрешётки наиболее часто применяется для мелкоштучных материалов, например, черепицы или рулонных битумных покрытий.
3. Разреженная обрешётка. В этом случае шаг обрешётки составляет от 50 до 75 см, а иногда и больше.

Тип обрешетки зависит от двух параметров: какой марки используется профнастил, и какой угол наклона крыши. Например, если угол наклона крыши 15 градусов, тогда для профнастила С10 нужно выполнять сплошную обрешётку, для профнастила С21 – обычную обрешётку с шагом 300 мм, а для профнастила С 44 – разреженную обрешётку с шагом от 500 до 1000мм.

Пример обрешетки

Для обеспечения максимальной прочности крыши при больших нагрузках можно устанавливать двухслойную обрешётку. В нижнем ряду можно выполнить разреженную обрешётку, а в верхнем – обрешётку с обычным шагом или сплошную. Нижний ряд выполняется параллельно коньку крыши, а верхний располагается перпендикулярно ему. Двухслойная обрешётка также устанавливается при укладке толстого слоя утеплителя толщиной до 100 мм. В таком случае поперёк стропил последовательно прикрепляются два бруска размером 50х50 мм.

Обычная обрешётка выполняется из деревянного бруса размером 50х50мм, 60х60мм или 75х75мм. Можно выполнять обычную обрешётку из доски шириной не более 150 мм, а толщиной от 20 до 50 мм. Очень важно, чтобы ширина доски не превышала 15 см, иначе дерево склонно к повышенной деформации от действия различных температур и сырости.

В качестве крепления обрешётки используются гвозди или саморезы. При этом их длина должна быть равна двойной толщине обрешётки. К примеру, если используется брус 50х50мм, то следует брать крепёжные элементы длиной 100 мм. Обрешётка крепится в каждое стропило крыши. Брус и доски не должны иметь никаких дефектов и выступающих сучков.

Установка обрешетки под профнастил

Сначала нужно разметить расположение брусьев или досок обрешётки на крайних стропилах. Затем по всему скату промеряют места крепления доски ли бруса. Если на месте крепления бруса или доски обнаружено углубление или выпуклость, то её убирают стёсыванием или набиванием реек или рубероида необходимой толщины.

Укладку обрешётки начинают от конька. Расстояние между досками или брусками обрешётки под профнастил должно быть не менее 20 см и не более 40 см. Деревянную обрешётку чаще всего приходится сращивать по длине, потому что стандартная длина пиломатериалов обычно меньше, чем длина ската. Для этого края сращиваемых кусков сначала крепятся гвоздями, а потом устанавливаются на кровлю так, чтобы стык бруса приходился на стропила. В различных горизонтальных рядах стыки должны быть смещены. Для этого доски подрезают на определённую длину.

В торцах крыши устанавливаются ветровые доски. Их высота должна быть больше обрешетки на величину, равную высоте профиля профнастила.

Схема укладки материала

Профнастил крепится к обрешётке при помощи саморезов с покрытием из цинка. В качестве прокладки между ними используется резиновая шайба. На каждый квадратный метр покрытия необходимо не менее 5 штук саморезов. Между собой листы соединяются при помощи заклёпок.

Для того чтобы кровля служила долго, нужно заранее определить её назначение, тщательно выполнить все необходимые расчёты и правильно подобрать кровельный материал. При использовании профнастила нужно помнить, что чем больше высота профиля, тем большие нагрузки он сможет выдержать. При строительстве частных домов используется профнастил высотой 35 мм и толщиной 0,6-0,7 мм. Профнастил с меньшей высотой профиля устанавливается с меньшим шагом обрешётки для того чтобы обеспечить требуемую жёсткость и прочность крыши. Если обрешётка установлена правильно, то вес кровли распределится равномерно, она будет прочной и выдержит все капризы погоды.

Если через кровлю проходят дымовые трубы или различные парапеты, то под них устанавливается отдельная обрешётка. Для дымовой трубы она должна располагаться на расстоянии не менее 15 см.

Рекомендуется устанавливать обрешётку в сухую погоду, перед укладкой кровельного материала, так как намокшие доски или брусья могут деформироваться от избытка влаги.

Видео – крыша из профнастила своими руками

как правильно сделать, какое расстояние между обрешеткой под профлист, доска или металлическая обрешетка

Содержание:

Выбирая кровельные материалы, большинство потребителей отдает предпочтение профлисту. С помощью этого практичного и функционального материала можно обновить крышу за небольшой промежуток времени. Благодаря высокой механической прочности, а также устойчивости к коррозии профлисты занимают лидирующие позиции в строительстве малоэтажных жилых и производственных зданий.

Преимущества материала

Простой монтаж материала позволяет использовать его при самостоятельном сооружении крыши дома. При правильном обустройстве основания под покрытие процесс его монтажа не вызовет никаких трудностей. Главное — правильно сделать обрешетку, рассчитать промежуток между элементами и подобрать качественный материал.

Виды материалов для обрешетки под профнастил

Под обрешеткой принято понимать основание под кровельный материал, выполненное из металлического профиля или деревянных реек, укладка которых выполнена в перпендикулярном направлении относительно стропил.

Обрешетка крыши под профнастил принимает на себя нагрузку от кровельного покрытия, распределяя ее между стропилами, что помогает избежать преждевременной деформации крыши. Монтаж профлистов может выполняться на сплошную обрешетку или выполненную с определенным шагом в зависимости от технических характеристик материала.

В качестве материала для изготовления обрешетки может использоваться следующее:

• Древесина. Это самый распространенный вариант для изготовления обрешетки под профнастил. Легкость и прочность натурального дерева способствуют созданию прочных и надежных конструкций. Такое основание изготовляют из досок с обрезанной или необрезанной кромкой. Доска на обрешетку под профнастил может иметь ширину 15 см, а толщину  4-5 см. Недостатком деревянных изделий считается легкая возгораемость и плохая устойчивость к воздействию воды, что является причиной быстрой потери прочности. Решить проблему помогает обработка материала гидроизоляционными средствами и антипиренами.
• Металл. При строительстве производственных помещений чаще всего используют металлический профиль. Такие элементы не имеют ограничений по длине и отличаются повышенной прочностью при незначительном весе. Металлическая обрешетка под профнастил может устанавливаться с шагом до 1,5 метров. Несмотря на то, что воздействие воды может вызвать появление коррозии на металлических изделиях, эксплуатационный период у них все-таки больше по сравнению с деревянными конструкциями.

Расчет расстояния между обрешеткой под профлист

Прочность профлиста и его устойчивость к механическим повреждениям обеспечивается за счет дополнительных вертикальных ребер жесткости. Несущая способность материала возрастает с увеличением высоты волны изделия. Обрешетка под профлист монтируется в зависимости от вида и массы кровельного материала. Также необходимо учитывать площадь ската и угол его наклона. Промежуток обрешетки определяется строительными нормами.

Выполнение расчетов проводится  в зависимости от уклона:

• На крыше с уклоном менее 15 градусов под профнастил рекомендуется наколачивать сплошную конструкцию. Кровельные материалы несущего типа могут укладываться на решетку в шагом до 40 см.
• При наклоне ската от 15 до 30 градусов расстояние между обрешеткой под профнастил может составлять от 30 до 65 см. Такие параметры используются при монтаже обрешетки на большинстве крыш, так как являются наиболее подходящими для профнастила.
• Крыша, имеющая наклон в 30 градусов, может иметь обрешетку с шагом до 1 метра.

Профнастил несущего типа имеет высоту волны более 8 см, поэтому характеризуется повышенной жесткостью. Следовательно, укладку можно выполнять на обрешетку, у которой расстояние обрешетки для профнастила составляет 3-4 метра, а наклон крыши превышает 8 градусов.

Особенности монтажа на крыше

Чтобы разобраться с вопросом, как правильно сделать обрешетку крыши под профнастил, нужно изучить характеристики кровельного материала.

Универсальный и несущий профнастил имеет высоту волны более 3,5 см, для его изготовления используют оцинкованную сталь с толщиной листа 0,6-0,7 мм. Настилать такой материал можно на обрешетку с шагом между элементами до 1,5 метров. Несущие способности такой крыши составляют до 600 кг, что во многом упрощает ее обслуживание.

Профнастил стеновых марок имеет высоту волны не более 2,1 см, что делает материал менее прочным. Следовательно, его укладка  должна выполняться на сплошную обрешетку. Это предотвратит деформацию кровельного материала под воздействием снежного покрова.

Как правильно сделать обрешетку

При монтаже конструкции, включая обрешетку на гараж под профнастил, следует придерживаться следующих рекомендаций:

• Крепить элементы обрешетки нужно на рейки контробрешетки. Их устанавливают параллельно стропильным ногам для фиксации гидроизоляционного материала.
• Деревянные элементы обрешетки крепятся гвоздями, а металлический профиль — саморезами.
• Выполнять монтажные работы нужно снизу вверх. Крепление первой основной доски, которая представляет собой более толстый брусок, проводится вдоль карниза.
• При укладке элементов обрешетки необходимо контролировать горизонтальность.
• Каждую рейку обрешетки следует крепить двумя крепежными элементами. Это предотвратит выворачивание бруска при интенсивной нагрузке.
• При недостаточной длине элементов обрешетки можно выполнить их соединение. Однако не рекомендуется соединять на одной стропильной ноге элементы соседних рядов.

Расстояние между обрешеткой для профнастила для крыши —

Обрешетка под профнастил своими руками

Правильно выполненная обрешётка под профнастил — гарантия прочности и надёжности крыши

В последнее время большинство строителей и застройщиков в качестве кровельного материала выбирают профнастил. Это качественный материал, способный защитить от действия осадков, бактерий и грибков и надолго сохранить здание.

Монтаж профнастила достаточно простой, но очень важно обязательно соблюдать все строительные нормы и технологии. При укладке профнастила основой основ будет правильная установка балок, стропильной системы и обрешётки.

По основанию крыши прокладывают деревянные или металлические балки. Они должны примерно на полметра выступать из стены. Основой для крыши служит сторпильная система, состоящая из:

• Стоек вертикальных;
• Подкосов наклонных;
• Ног наклонных стропильных.

Стропила устанавливают на расстоянии от 60 до 80 см друг от друга с учётом общей нагрузки здания под определённым углом наклона. Стропила изготавливаются из сухой древесины хвойных пород, чтобы исключить возможную деформацию конструкции. Угол наклона стропил в местах с повышенным снегопадом составляет 35-45 град. В местностях с более умеренными погодными условиями можно делать угол наклона от 20 градусов.

Особое внимание при монтаже профнастила следует уделить обрешётке. Она представляет собой специальную конструкцию, выполненную с учётом параметров крыши, которая и будет служить каркасом для профнастила. В качестве обрешётки применяют металлические элементы и деревянные брусья. Только правильно смонтированный каркас позволит кровле выдерживать повышенные ветровые и снеговые нагрузки.

Виды обрешетки для крыши

Для промышленных зданий чаще всего применяют металлические каркасы или обрешётку из металлических элементов. Кровля на промышленных зданиях, как правило, не имеет большого наклона, но довольно велики пролёты, поэтому обрешётка под профнастил должна быть прочной и надёжной, чтобы выдержать большие нагрузки.

При строительстве частных домов применяется деревянная обрешётка, выполненная из доски или бруса, обработанных антисептиком. Чаще всего используют доски размером 25-30х100 мм. Обрешётка монтируется только после укладки гидроизоляционного материала. Он поглощает влагу со стороны теплоизоляции и предотвращает попадание конденсата, который образуется на нижней поверхности кровельного листа вследствие атмосферных колебаний.

Обрешётка может быть:

1. С обычным шагом. Для этого между досками или брусками выдерживают расстояние от 20 до 40 см. Такой тип обрешётки наиболее часто применяется под профнастил.
2. Сплошная обрешётка. Зазор между досками составляет 10 мм во избежание повреждений вследствие усыхания или разбухания досок. Иногда в качестве сплошной обрешётки используют листовые материалы: ОСБ, фанеру или влагозащищённую ДСП. Этот тип обрешётки наиболее часто применяется для мелкоштучных материалов, например, черепицы или рулонных битумных покрытий.
3. Разреженная обрешётка. В этом случае шаг обрешётки составляет от 50 до 75 см, а иногда и больше.

Тип обрешетки зависит от двух параметров: какой марки используется профнастил, и какой угол наклона крыши. Например, если угол наклона крыши 15 градусов, тогда для профнастила С10 нужно выполнять сплошную обрешётку, для профнастила С21 – обычную обрешётку с шагом 300 мм, а для профнастила С 44 – разреженную обрешётку с шагом от 500 до 1000мм.

Для обеспечения максимальной прочности крыши при больших нагрузках можно устанавливать двухслойную обрешётку. В нижнем ряду можно выполнить разреженную обрешётку, а в верхнем – обрешётку с обычным шагом или сплошную. Нижний ряд выполняется параллельно коньку крыши, а верхний располагается перпендикулярно ему. Двухслойная обрешётка также устанавливается при укладке толстого слоя утеплителя толщиной до 100 мм. В таком случае поперёк стропил последовательно прикрепляются два бруска размером 50х50 мм.

Обычная обрешётка выполняется из деревянного бруса размером 50х50мм, 60х60мм или 75х75мм. Можно выполнять обычную обрешётку из доски шириной не более 150 мм, а толщиной от 20 до 50 мм. Очень важно, чтобы ширина доски не превышала 15 см, иначе дерево склонно к повышенной деформации от действия различных температур и сырости.

В качестве крепления обрешётки используются гвозди или саморезы. При этом их длина должна быть равна двойной толщине обрешётки. К примеру, если используется брус 50х50мм, то следует брать крепёжные элементы длиной 100 мм. Обрешётка крепится в каждое стропило крыши. Брус и доски не должны иметь никаких дефектов и выступающих сучков.

Установка обрешетки под профнастил

Сначала нужно разметить расположение брусьев или досок обрешётки на крайних стропилах. Затем по всему скату промеряют места крепления доски ли бруса. Если на месте крепления бруса или доски обнаружено углубление или выпуклость, то её убирают стёсыванием или набиванием реек или рубероида необходимой толщины.

Укладку обрешётки начинают от конька. Расстояние между досками или брусками обрешётки под профнастил должно быть не менее 20 см и не более 40 см. Деревянную обрешётку чаще всего приходится сращивать по длине, потому что стандартная длина пиломатериалов обычно меньше, чем длина ската. Для этого края сращиваемых кусков сначала крепятся гвоздями, а потом устанавливаются на кровлю так, чтобы стык бруса приходился на стропила. В различных горизонтальных рядах стыки должны быть смещены. Для этого доски подрезают на определённую длину.

В торцах крыши устанавливаются ветровые доски. Их высота должна быть больше обрешетки на величину, равную высоте профиля профнастила.

Профнастил крепится к обрешётке при помощи саморезов с покрытием из цинка. В качестве прокладки между ними используется резиновая шайба. На каждый квадратный метр покрытия необходимо не менее 5 штук саморезов. Между собой листы соединяются при помощи заклёпок.

Для того чтобы кровля служила долго, нужно заранее определить её назначение, тщательно выполнить все необходимые расчёты и правильно подобрать кровельный материал. При использовании профнастила нужно помнить, что чем больше высота профиля, тем большие нагрузки он сможет выдержать. При строительстве частных домов используется профнастил высотой 35 мм и толщиной 0,6-0,7 мм. Профнастил с меньшей высотой профиля устанавливается с меньшим шагом обрешётки для того чтобы обеспечить требуемую жёсткость и прочность крыши. Если обрешётка установлена правильно, то вес кровли распределится равномерно, она будет прочной и выдержит все капризы погоды.

Если через кровлю проходят дымовые трубы или различные парапеты, то под них устанавливается отдельная обрешётка. Для дымовой трубы она должна располагаться на расстоянии не менее 15 см.

Рекомендуется устанавливать обрешётку в сухую погоду, перед укладкой кровельного материала, так как намокшие доски или брусья могут деформироваться от избытка влаги.

Видео — крыша из профнастила своими руками

Прочный настил: обрешётка для профнастила

Не считаясь с требованиями, никакое сооружение не получится сделать надёжным. Даже обрешётка под кровельные профилированные листы должна быть уложена качественно. В противном случае она быстро сгниёт или испортится, а финишное покрытие долго не продержится на крыше — сорвётся ветром.

Задачи обрешётки для профнастила

У обрешётки под профнастил две функции:

• быть основанием под крепление финишного материала;
• служить подложкой между гидроизоляционной плёнкой и наружным слоем кровельного пирога.

Выполняя вторую задачу, специальный настил создаёт вентиляционный канал, который не позволяет материалам в конструкции крыши покрываться конденсатом и гнить.

Обрешётка служит основанием под кровельное покрытие и гарантирует, что материалы под ним будут проветриваться

Типы настила под профилированный лист

Под профнастил может быть уложена обрешётка трёх вариантов:

• с обычным шагом, то есть достаточно распространённая и устроенная так, чтобы доски, брусья или металлические профили располагались через интервалы в 15–49 см;
• сплошная, элементы которой разложены через промежутки в 1 см, необходимые во избежание деформации досок, меняющих форму под воздействием изменения влажности и температуры;
• разреженная или, по-другому, построенная из деталей на расстоянии 50–75 см друг от друга и подходящая исключительно для прочного финишного материала.

Материал обрешётки под профнастил выкладывают либо вплотную к друг к другу, либо через средние промежутки (максимум 49 см), либо с большим шагом до 4 м

Разреженные конструкции целесообразнее строить из металла. А настил с обычным шагом или вовсе без интервалов предпочтительно создавать из крепкой древесины.

Обрешётка под профлист может быть сделана из металла, если её элементы решено выкладывать на расстоянии более 50 см друг от друга

Размеры обрешётки под профлист

Думая, какую обрешётку монтировать под профнастил, определяют подходящие шаг и сечение элементов конструкции.

Интервал настила

На выбор промежутка от одного до другого элемента обрешётки под профилированный лист влияют марка и толщина материала, а также степень наклона кровельного ската.

У каждой марки профнастила разная несущая способность. Например, листы с пометкой Н-75, обозначающей, что материал предназначен специально для кровли, считаются жёсткими из-за значительной высоты волны (75 мм) и большой толщины (до 0,9 мм), отчего без проблем могут быть уложены на далеко лежащих друг от друга металлических деталях.

Как правильно сделать обрешетку под профнастил, шаг, крепление

Выбирая кровельные материалы, большинство потребителей отдает предпочтение профлисту. С помощью этого практичного и функционального материала можно обновить крышу за небольшой промежуток времени. Благодаря высокой механической прочности, а также устойчивости к коррозии профлисты занимают лидирующие позиции в строительстве малоэтажных жилых и производственных зданий.

Преимущества материала

Простой монтаж материала позволяет использовать его при самостоятельном сооружении крыши дома. При правильном обустройстве основания под покрытие процесс его монтажа не вызовет никаких трудностей. Главное — правильно сделать обрешетку, рассчитать промежуток между элементами и подобрать качественный материал.

Виды материалов для обрешетки под профнастил

Под обрешеткой принято понимать основание под кровельный материал, выполненное из металлического профиля или деревянных реек, укладка которых выполнена в перпендикулярном направлении относительно стропил.

Обрешетка крыши под профнастил принимает на себя нагрузку от кровельного покрытия, распределяя ее между стропилами, что помогает избежать преждевременной деформации крыши. Монтаж профлистов может выполняться на сплошную обрешетку или выполненную с определенным шагом в зависимости от технических характеристик материала.

В качестве материала для изготовления обрешетки может использоваться следующее:

• Древесина. Это самый распространенный вариант для изготовления обрешетки под профнастил. Легкость и прочность натурального дерева способствуют созданию прочных и надежных конструкций. Такое основание изготовляют из досок с обрезанной или необрезанной кромкой. Доска на обрешетку под профнастил может иметь ширину 15 см, а толщину 4-5 см. Недостатком деревянных изделий считается легкая возгораемость и плохая устойчивость к воздействию воды, что является причиной быстрой потери прочности. Решить проблему помогает обработка материала гидроизоляционными средствами и антипиренами.
• Металл. При строительстве производственных помещений чаще всего используют металлический профиль. Такие элементы не имеют ограничений по длине и отличаются повышенной прочностью при незначительном весе. Металлическая обрешетка под профнастил может устанавливаться с шагом до 1,5 метров. Несмотря на то, что воздействие воды может вызвать появление коррозии на металлических изделиях, эксплуатационный период у них все-таки больше по сравнению с деревянными конструкциями.

Расчет расстояния между обрешеткой под профлист

Прочность профлиста и его устойчивость к механическим повреждениям обеспечивается за счет дополнительных вертикальных ребер жесткости. Несущая способность материала возрастает с увеличением высоты волны изделия. Обрешетка под профлист монтируется в зависимости от вида и массы кровельного материала. Также необходимо учитывать площадь ската и угол его наклона. Промежуток обрешетки определяется строительными нормами.

Выполнение расчетов проводится в зависимости от уклона:

• На крыше с уклоном менее 15 градусов под профнастил рекомендуется наколачивать сплошную конструкцию. Кровельные материалы несущего типа могут укладываться на решетку в шагом до 40 см.
• При наклоне ската от 15 до 30 градусов расстояние между обрешеткой под профнастил может составлять от 30 до 65 см. Такие параметры используются при монтаже обрешетки на большинстве крыш, так как являются наиболее подходящими для профнастила.
• Крыша, имеющая наклон в 30 градусов, может иметь обрешетку с шагом до 1 метра.

Профнастил несущего типа имеет высоту волны более 8 см, поэтому характеризуется повышенной жесткостью. Следовательно, укладку можно выполнять на обрешетку, у которой расстояние обрешетки для профнастила составляет 3-4 метра, а наклон крыши превышает 8 градусов.

Особенности монтажа на крыше

Чтобы разобраться с вопросом, как правильно сделать обрешетку крыши под профнастил, нужно изучить характеристики кровельного материала.

Универсальный и несущий профнастил имеет высоту волны более 3,5 см, для его изготовления используют оцинкованную сталь с толщиной листа 0,6-0,7 мм. Настилать такой материал можно на обрешетку с шагом между элементами до 1,5 метров. Несущие способности такой крыши составляют до 600 кг, что во многом упрощает ее обслуживание.

Профнастил стеновых марок имеет высоту волны не более 2,1 см, что делает материал менее прочным. Следовательно, его укладка должна выполняться на сплошную обрешетку. Это предотвратит деформацию кровельного материала под воздействием снежного покрова.

Как правильно сделать обрешетку

При монтаже конструкции, включая обрешетку на гараж под профнастил, следует придерживаться следующих рекомендаций:

• Крепить элементы обрешетки нужно на рейки контробрешетки. Их устанавливают параллельно стропильным ногам для фиксации гидроизоляционного материала.
• Деревянные элементы обрешетки крепятся гвоздями, а металлический профиль — саморезами.
• Выполнять монтажные работы нужно снизу вверх. Крепление первой основной доски, которая представляет собой более толстый брусок, проводится вдоль карниза.
• При укладке элементов обрешетки необходимо контролировать горизонтальность.
• Каждую рейку обрешетки следует крепить двумя крепежными элементами. Это предотвратит выворачивание бруска при интенсивной нагрузке.
• При недостаточной длине элементов обрешетки можно выполнить их соединение. Однако не рекомендуется соединять на одной стропильной ноге элементы соседних рядов.

Обрешетка на крыше под профнастил: материалы, технология и нюансы монтажа

При кажущейся простоте монтажа профнастила на крышу этот процесс требует особого подхода к решению такой задачи, как подбор обрешетки и правильная ее установка. Обрешетка под профнастил подбирается с учетом кровельного материала, точнее, параметров его профиля, который собой представляет трапецию разной высоты и ширины. Сюда добавляют толщину металлического листа, из которого профлист изготовлен.

Так как кровля подвергается достаточно серьезным нагрузкам со стороны атмосферных осадков, то в качестве кровельного материала применяются профилированные листы с большими размерными параметрами. Хотя многое будет зависеть от угла наклона кровли. Чем он больше, тем меньше давление, соответственно, можно использовать материал с меньшими размерами профиля.

К выбору обрешетки под профнастил можно добавить и такой критерий, как назначение крыши. Если сооружается конструкция основного дома, то не стоит экономить. Если возводится крыша беседки, террасы, то можно использовать для покрытия листы с меньшими размерными параметрами, учитывая угол ската конструкции.

Материал для обрешетки

Обрешетка – основа, на которую настилается кровельный материал. Укладывается она поперек стропильной системы. Основное назначение – равномерно распределить нагрузки от кровельного покрытия и атмосферных осадков на стропильные ноги. Есть два типа обрешетки: сплошная (без зазоров) и разряженная. Для профнастила используется второй вариант, потому что материал достаточно жесткий, он под собственным весом не прогибается.

Касаемо материала для обрешетки, чаще используют пиломатериал: доски или реек, металлические профили (чаще стальной уголок).

• Древесина. Положительной характеристикой материала является небольшой вес, высокая прочность. Под профнастил обычно укладывается обрешетка из обрезной или необрезной доски толщиною 30-50 мм, шириною 100-150 мм. Использовать доски шириною более 150 мм не рекомендуется. В течение длительного срока эксплуатации под действием внешних факторов (изменяющихся влажности, температуры) они начинают коробиться в поперечнике.
• Металл. Вариант дорогой, более надежный, с большим сроком эксплуатации.

Расчет обрешетки под профилированные листы

Монтаж обрешетки под профнастил можно выполнять только после точного расчета шага укладки элементов каркасной системы. От размеров профиля кровельного материала и толщины исходного сырья зависит вес профлиста. Чем больше размеры, тем выше вес. К примеру:

• С21 – высота профиля составляет 21 мм. При толщине материала 0,5 мм вес 1 м² составляет 5,4 кг. Толщина 0,7 мм вес увеличивается до 7,4 кг.
• НС114 – высота волны 114 мм. Толщина 0,8 м – вес 14 кг.

Сравнивая даже две марки, можно увидеть, что при практически одинаковой толщине используемого листа, вес 1 м² у последнего в два раза больше. То есть, нагрузка от профнастила на обрешетку увеличивается в зависимости от параметров профиля. Но тут есть другой момент. Чем больше профиль, тем мощнее сам кровельный материал в плане несущей способности. У марки С21 этот показатель равен 100-200 кг/м² в зависимости от расстояния между опорами, у Н114 600-750 кг/м².

Напрашивается вывод, что, используя профнастил с большим профилем, можно увеличить шаг обрешетки, тем самым, сэкономив на приобретении пиломатериала. Но это мнимая экономия, потому что профнастил с большим профилем стоит дороже. Поэтому расчет обрешетки под профнастил производится с учетом угла наклона кровли.

Уклон ската крыши

Почему шаг обрешетки под профнастил зависит от угла наклона крыши. Дело в снеговой нагрузке, которой зимой подвергается кровельный материал. Чем меньше угол, тем больше снега налипает к крыше, тем плотнее он становиться. Значит, увеличивается его вес, который в плоской кровле давит практически перпендикулярно настилу. Это максимальные нагрузки. Увеличивая уклон ската, уменьшается угол действия нагрузки, что приводит к снижению ее самой. На фото ниже хорошо видно, что давление на кровлю меньше, чем вес снежной массы, давящей вертикально. Чем больше угол, тем давление на кровельный материал будет уменьшаться.

Поэтому в СНиПах обрешетка под профнастил, а точнее ее шаг, оговаривается с учетом именно угла ската крыши.

Из таблицы хорошо видно, что несущая способность материала при выборе шага обрешетки играет важную роль. Чем больше профиль, тем больше расстояния между элементами каркаса.

Расчет количества элементов обрешетки

Требуемое количество обрешетки под профнастил рассчитывается по скатам отдельно. К примеру, двускатная крыша, длина карниза которой равна 10 м, длина ската 5 м. Кроме размеров в основу расчета берется расстояние между элементами обрешетки (шаг монтажа). Если это 1 м, то на таком скате должно разместиться 6 рядов, длина каждого 10 м. Получается 60 м – общая длина досок, используемых в сооружении обрешеточного каркаса. К данному значению прибавляется 10% на подгонку и отходы. На крышу уйдет 120 м.

Правила монтажа

Устройство обрешетки под профнастил – это сооружение каркаса, элементы которого располагаются перпендикулярно стропильным ногам. Необходимо добиться, чтобы обрешетка создавала единую ровную плоскость, поэтому ее элементы обязательно выставляются в одной плоскости между собой.

Оптимально, если стропила, точнее плоскости их верхних торцов, будут располагаться в одной плоскости. Поэтому опытные мастера собирают стропильную конструкцию так, чтобы они создавали в плане ската одну ровную поверхность. А уже внутри нее устанавливаются доски обрешетки.

Если стропила не были выставлены, значит, придется выставлять доски.

1. Первые доски набиваются по карнизу свеса кровли. Концы соседних элементов обязательно стыкуют на одной стропильной ноге. Строго выдерживается уровень по горизонтали, с подкладыванием тонких дощечек при пониженном расположении досок, если элемент выступает за пределы требуемого уровня, то стропила, на которые он упирается, стесывают до необходимой толщины.
2. Точно также набиваются элементы обрешетки у конькового бруса.
3. Затем между двумя уложенными рядами через каждые 2-3 м натягиваются прочные нити, создающие плоскость монтажа обрешетки под профнастил.
4. Укладываются и крепятся к стропилам промежуточные элементы. Расстояние между ними рассчитывается заранее с учетом выбранной марки кровельного материала.

Если кровля сооружается в виде утепленной конструкции. То есть, для сооружения используются теплоизоляционные и защитные материалы, элементы обрешетки укладываются на контробрешетку. Последняя – рейки сечением 50х50 мм, устанавливаемые на стропильные ноги, к ним производится крепление саморезами.

Контробрешетка предназначается для создания вентиляционного зазора между профлистами и кровельным пирогом. Элементы обрешетки укладываются на нее точно так же, как на стропильную систему.

Внимание! Крепежные изделия для обрешетки из дерева под профнастил выбираются с учетом толщины пиломатериала. Гвозди или саморезы должны быть длиннее толщины досок вдвое. Такое крепление считается оптимальным.

Требования к пиломатериалам

На что необходимо обратить внимание, выбирая доски для обрешетки под профилированные листы.

1. Влажность пиломатериалов не должна превышать 18%. Влажная древесина в процессе естественного усыхания начнет деформироваться. Это негативно скажется на кровельном покрытии.
2. Предпочтение лучше отдать доскам с минимальным количеством сучков и других дефектов. Такие изъяны снижают несущую способность пиломатериала.
3. Деревянные изделия покрываются антисептиками, антипиренами. Первые защитят от плесени, грибков, вторые повышают противопожарные свойства.
4. Старайтесь выбирать доски и рейки ровные, без коробления. Это упростит монтаж без дополнительных операций, связанных с подгонкой.

Рекомендуем к просмотру видео:

Шаг обрешетки для кровли из профнастила

Обрешетка — конструкция из плоских деревянных досок или брусьев, необходимая для правильной укладки кровли. Благодаря ней кровельный материал надежно держится, а вес его равномерно распределен. Поскольку монтаж профнастила не составляет особого труда, его часто делают своими руками без помощи сторонних мастеров. При всей простоте устройства крыши, важно сперва ознакомиться с тонкостями, такими как необходимое расстояние между брусьями каркаса. Расстояние это зависит от наклона крыши и выбранного вида профнастила и называется шагом обрешетки.

Деревянные доски для обрешетки должны иметь ширину не более 15 см и толщину 2-5 см. Подходят брусья из сосны, ели, бука или ольхи, предварительно высушенные и покрытые слоем защиты от плесени, грибка и насекомых. Для сплошной обрешетки используются листы фанеры, ДСП. Как листы, так и доски должны быть гладкими и ровными.

Обработку брусьев лучше осуществлять до монтажа — так эффективнее. Монтаж обрешетки рекомендуется проводить в сухую теплую погоду, чтобы доски не деформировались от влаги.

Монтажу обрешётки предшествует возведение стропил и прокладка изоляционных материалов. Стропила, как и обрешётка, собираются из сухих деревянных брусьев желательно хвойных пород. Если речь идёт о кровле промышленных объектов, то стоит сделать выбор в пользу металлического основания.

После установки стропил необходимо позаботиться о тепло-гидроизоляции, поскольку конденсат способен значимо сократить срок службы кровли.
Между стропильными ногами закладывается теплоизоляционный материал, затем вся эта конструкция накрывается плёнкой. Заметьте, не туго обтягивается, а именно накрывается.

Обеспечьте паро-гидроизоляционной плёнке небольшое провисание на 1,5-2 см.

Изоляционная мембрана крепится к стропилам с помощью строительного степлера. Герметичный стык между листами обеспечивается клейкой лентой. Рекомендуемый нахлест пленки 1-1,5 см.

Сверху неё вторым слоем устанавливаются деревянные брусья, дублирующие стропила — каркас контробрешетки. Они выполняют две функции: закрепляют изоляционный слой и являются основанием непосредственно для обрешётки.

Дальнейший монтаж кровли имеет свои тонкости. Важным моментом является шаг обрешётки.

Шаг обрешетки

Каркас обрешетки могут составлять как сплошные доски, так и расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга — так называемая, разреженная конструкция.

Шаг обрешетки регулируется строительными нормами СНиП. Необходимо следовать и рекомендациям сопроводительных документов к приобретаемому профнастилу.

Требования СНиП зависят от того, какой уклон имеет крыша крутой или пологий.

• Для пологих крыш с очень малым углом наклона необходимо соорудить сплошную обрешетку, либо с шагом менее 40 см.
• Для угла ската 15^о +\- при кровле стеновым профнастилом шаг может составлять уже 35-60 см.
• Для угла ската от 15 ^о при кровле несущим или несуще-стеновым профнастилом небольшой толщины листа и высоты профиля допускается шаг обрешетки до 1 м.

При строительстве частных домов наиболее распространенный шаг обрешетки под профнастил составляет 15 — 40 см. Кроме дерева могут быть использованы и металлические брусья.

Какую бы обрешетку вы не сооружали, не рекомендуется использовать профнастил для односкатных крыш с углом наклона более 35^о и двускатных крыш с углом наклона более 45^о.

• Для кровли профнастилом С-10 крыши с углом менее 15^о про монтаже на сплошную обрешетку стоит делать нахлест в 2 гофры.
• Для кровли скатов с углом менее 15^о с помощью профнастила С-8, С-20, С-21, С-44 рекомендуется делать нахлест в 1 гофру.

Такие правила обусловлены предполагаемыми нагрузками на крышу. Чем меньше угол уклона, тем выше нагрузка на кровлю, тем, соответственно, крепче обрешетка нужна. Например, на пологой крыше собирается большой слой снега. Если не обеспечить надлежащую прочность стропильной системы, крыша может деформироваться.

Обрешетка под профнастил: шаг, расчет, сборка

Профнастил – очень популярный материал, используемый в основном для покрытия крыш частных домов. При его монтаже, разумеется, стоит соблюдать определенные рекомендации. К примеру, очень важно правильно рассчитать и смонтировать обрешетку под листы. В этой статье и разберемся во всех подробностях с тем, как правильно устроить основу под профнастил.

Основные параметры

При выборе вида обрешетки под профнастил, необходимо прежде всего определиться с материалом. Также нужно будет рассчитать шаг между элементами. Что касается материала, то для сборки основания под профлист обычно используется доска сечением не менее 30х100мм. Именно такой вариант пиломатериала может выдержать вес ходящего по крыше человека.

Шаг обрешетки под профнастил высчитывается в зависимости от разновидности самого листа, а также особенностей конструкции кровли. Каким именно образом смотрите в таблице:

Совет: При не слишком большом уклоне стоит сделать шаг в 40см. Для кровель со средним уклоном элементы обычно устанавливают на расстоянии в 65см. На крутых крышах этот параметр чаще всего составляет 1м.

Рассчитываем обрешетку

Для того чтобы узнать необходимое количество бруса, нужно вычислить площадь кровли. Для этого длину каждого ската умножают на ширину, а далее складывают полученные цифры. Выполнить необходимые расчеты при известном шаге элементов будет несложно.

Учесть следует лишь то, что у карниза и конька по два ряда обрешетки идут вплотную друг к другу. Такая конструкция обеспечивает максимально надежное крепление листов.

Важно: К полученной в конечном итоге цифре следует прибавить еще 10%. При раскрое некоторое количество материала обязательно уйдет в отходы.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Выбираем породу дерева

Древесину для обрешетки можно брать практически любую. Однако больше всего для устройства основания под профнастил подойдут крепкие бук или ольха либо стойкие к воздействию воды ель и сосна. В любом случае перед началом монтажа все доски следует тщательно обработать противогнилостными составами. Также неплохо будет промазать их средством, повышающим огнеупорные свойства.

Разумеется, при выборе досок следует обращать внимание на их качество. Для обрешетки нельзя использовать деформированный или слишком сильно потрескавшийся материал.

Порядок и особенности монтажа

Итак, давайте посмотрим, как сделать обрешетку. Порядок установки ее следующий:

• Перед началом монтажа кровлю желательно гидроизолировать. Полиэтиленовая пленка или гидроизоляционная мембрана с небольшим провисом монтируются прямо на стропила горизонтально. Нахлест между полосами должен составлять около 10-15см.
• Крепить гидроизоляционный материал следует брусками небольшого сечения. С их использованием будет устроен вентиляционный зазор. При его наличии и обрешетка и весь кровельный пирог прослужат гораздо дольше.
• Далее по краю карниза набивается торцевая доска. В последующем она будет закрыта ветровым уголком.
• Затем по торцам кровли набиваются ветровые планки. За плоскость кровли сверху они должны выходить на высоту профиля листа.
• Далее производится монтаж самой обрешетки.

Основные правила

Обрешетка под профнастил собирается с обязательным соблюдением всех положенных строительными нормами рекомендаций. Своими руками ее монтируют, не забывая о том, что:

• К каждой ноге доска фиксируется на два гвоздя. Если использовать один, материал впоследствии может покоробиться.
• Производят монтаж снизу вверх.
• Располагать элементы следует строго горизонтально. Для выравнивания необходимо использовать натянутый шнур.
• Стыковка досок производится строго на стропиле.
• Нельзя стыковать доски на одном стропиле в смежных рядах.
• При наличии металлических элементов крепеж обрешетки производится с использованием саморезов.

Соблюдая при сборке обрешетки нормативы, предписанные СНиП, можно устроить под профнастил очень качественное основание. Делайте все аккуратно, и ваша стальная кровля прослужит вам многие годы.

Видео по теме:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Как монтировать обрешётку для профлиста и металлочерепицы?

Один из важнейших этапов монтажа кровли ― установка обрешётки, каркаса для кровельного материала. От этого зависит, насколько ровно будут лежать листы металлочерепицы или профнастила, будут ли они плотно стыковаться.

Обрешётка может быть сплошной и шаговой. Мы рассмотрим второй вариант, т. к.  именно его используют для монтажа металлочерепицы и профлиста.

Разберём по порядку:

• Что такое шаговая обрешётка и контробрешётка, какие у них функции?
• Особенности монтажа разных видов шаговой обрешётки.
• К чему приводят ошибки при монтаже?

Контробрешётка и шаговая обрешётка: различия

Чтобы понять, где находится контробрешётка и шаговая обрешётка под профнастил и металлочерепицу, рассмотрим устройство кровельной системы.

Контробрешётку для тёплой кровли монтируют после установки стропильной системы, утеплителя, паро- и гидроизоляции, для холодной ― после монтажа стропил и гидроизолирующего материала. Она представляет собой конструкцию из брусков 50х50 мм (реже используют бруски 32×50 мм), которые уложены поверх слоя гидроизоляции и зафиксированы на стропилах. Бруски расположены вертикально.

Шаговую обрешётку для профнастила или металлочерепицы монтируют на бруски контробрешётки. Эта конструкция состоит из ровных досок размером 32х100 мм (реже ― 50х100 мм), которые устанавливают на определённом расстоянии друг от друга. Доски обрешётки монтируют перпендикулярно брускам контробрешётки в горизонтальном направлении.

Доски или бруски должны быть одинаковой толщины, чтобы получилась ровная скатная плоскость. Только в этом случае кровельный материал ляжет ровно. 

Внимание: Материал для контробрешётки и обрешётки желательно обработать антисептиками и водоотталкивающими средствами, чтобы защитить его от влаги и воздействия микроорганизмов.

Контробрешётка и шаговая обрешётка: функции

Шаговая обрешётка и контробрешётка ― взаимосвязанные элементы, на них, как и на стропила, приходится основная нагрузка: вес кровельного материала, сопутствующих элементов, скопившегося на крыше снега и льда; порывы ветра. Но они выполняют разные функции.

Контробрешётка:

1. Обеспечивает вентиляцию. Вентзазор между кровельным материалом и слоем гидроизоляции позволяет воздуху циркулировать, поэтому в подкровельном пространстве поддерживается оптимальный микроклимат.
2. Фиксирует гидроизоляцию.

Шаговая обрешётка:

1. Помогает равномерно распределять нагрузку на контробрешётку и стропила.
2. Усиливает стропильную систему.
3. Формирует каркас для монтажа кровельного материала.

Виды шаговой обрешётки

В зависимости от кровельного материала, различают следующие виды шаговой обрешётки:

• под профнастил;
• под металлочерепицу.

Рассмотрим особенности их монтажа, а также тонкости установки обрешётки под конёк, торцы, ендову, кровельное ограждение, снегозадержатели и переходные мостики.

Шаговая обрешётка под металлочерепицу: инструкция по монтажу

1. С помощью двусторонней соединительной ленты прикрепите гидроизолирующую мембрану или плёнку к капельнику ― металлической планке, которая служит для отвода конденсата.
2. На слой гидроизоляции уложите бруски контробрешётки и прикрепите их саморезами к стропилам.
3. На контробрешётку установите доски шаговой обрешётки. Стартовая доска обрешётки, расположенная вдоль карниза, должна быть толще других на 10–35 мм.

Обратите внимание на шаг обрешётки (расстояние между досками, из которых она состоит). Он зависит от длины ступени металлочерепицы:

• Если вы используете металлочерепицу с длиной ступени 350 мм, шаг обрешётки составит 350 мм (за исключением расстояния между первой и второй доской обрешётки, оно будет 300 мм. Это связано с тем, что кровельный материал «выходит» за карниз на 50 мм и первый ряд металлочерепицы оказывается короче ― выше карнизного свеса остаётся 300 мм вместо 350).
• Если вы выбрали металлочерепицу с длиной ступени 400 мм, шаг обрешётки будет 400 мм (кроме расстояния между первой и второй доской обрешётки, оно составит 350 мм).

Шаговая обрешётка под профнастил: инструкция по монтажу

Первые этапы монтажа шаговой обрешётки под профлист аналогичны монтажу обрешётки под металлочерепицу, но есть существенные отличия.

1. Зафиксируйте гидроизоляционную плёнку или мембрану на капельнике с помощью двусторонней соединительной ленты.
2. Установите поверх гидроизоляционного материала контробрешётку.
3. На бруски контробрешётки уложите доски шаговой обрешётки. Размеры обрешетки для профнастила указаны на схеме ниже. Шаг обрешётки для крыши из профнастила составляет 500 мм. Расстояние от стартовой до второй доски также 500 мм.

Внимание: если шаг стропил (расстояние между ними) более 1000 мм, рекомендуем уменьшить шаг обрешётки для профнастила (металлочерепицы) либо использовать для монтажа обрешётки более толстые доски (50х100 мм).

Обрешётка под элементы безопасности и отделки кровли

В местах монтажа ендовы, кровельного ограждения и т. д. обрешётку делают сплошной.

Внимание: сплошную обрешётку под ендову укладывают на контробрешётку ДО монтажа шаговой обрешётки.

Сплошную обрешётку под остальные элементы отделки и безопасности кровли монтируют ПОСЛЕ установки шаговой обрешётки.

Обрешётка под ендову

Ендова ― это внутренний угол стыка скатов, для его оформления используют соответствующие планки (нижнюю и верхнюю). В этом месте нужна сплошная обрешётка, т. к. на него приходится существенная нагрузка. Нижняя планка ендовы должна быть установлена на прочное основание.

Внимание: нижнюю планку ендовы монтируют до укладки кровельного материала, верхнюю ― после. 

1. Сначала в месте внутреннего стыка скатов монтируют сплошную обрешётку. Со стороны каждого ската устанавливают по 3 доски 32х100 мм.
2. Затем монтируют шаговую  обрешётку в соответствии с указанными ранее правилами. Для неё выбирают доски той же толщины, что и для сплошной.

Внимание: не монтируйте доски сплошной обрешётки вплотную. Древесина ― «дышащий» материал, она меняет размеры в зависимости от уровня влажности. Чтобы при расширении доски не вытесняли друг друга, между ними должен быть зазор примерно 0,5 см.

Обрешётка под конёк 

В месте монтажа конька (на внешнем стыке скатов) обрешётку рекомендуется усилить.

С каждой стороны конька фиксируют саморезами по 2 доски: основную и дополнительную.

Внимание: в месте стыка скатов дополнительные доски не должны смыкаться. Между ними остаётся расстояние для циркуляции воздуха.

Толщина дополнительной доски зависит от того, какой кровельный материал вы используете.

• Для обрешётки под профлист выбирают дополнительную доску той же толщины, что и для шаговой обрешётки.
• Для обрешётки под металлочерепицу дополнительная доска может быть выше основной.  Чтобы разобраться подробнее, схематично представим кровлю (например, «холодную», без утеплителя) в поперечном разрезе.

Обратите внимание на выделенное оранжевым цветом ― основную и дополнительную доски обрешётки.

Дополнительную доску выбирают такой толщины, чтобы «подошва» (самая нижняя часть) волны металлочерепицы вплотную примыкала к ней. Соответственно, толщина доски зависит от двух факторов:

• какой высоты профиль у металлочерепицы;
• какая часть ступеньки металлочерепицы «попала» на дополнительную доску.

Обрешётка для торцов

Для монтажа обрешётки под торцы также используют более толстые доски. Верхняя точка волны кровельного материала и доска обрешётки на торцах должны находиться на одном уровне.

Обрешётка под кровельное ограждение

Кровельное ограждение рекомендуем устанавливать выше уровня карнизного свеса, т. к. карнизный свес может не выдержать снеговой нагрузки. В месте крепления кровельного ограждения между шаговой обрешёткой добавляют дополнительные доски, чтобы смонтировать крепкий каркас для установки этого элемента безопасности.

Внимание: расстояние между досками сплошной обрешётки ― примерно 0,5 см.

Обрешётка под снегозадержатели

Снегозадержатели также рекомендуем монтировать выше уровня карнизного свеса.  Установка кронштейнов снегозадержателей производится строго в «подошву» волны.

В зависимости от кровельного материала, монтаж обрешётки под снегозадержатели различается:

1. Если вы используете металлочерепицу, шаговую обрешётку усиливать не надо.
2. Если вы монтируете профлист с шагом обрешётки 500 мм, обрешётку в месте крепления снегозадержателей надо усилить дополнительной доской. Расстояние между основной и дополнительной доской зависит от вида снегозадержателей:

• Для СЗТ-150 оно составляет 400 мм.
• Для СЗТ-150 ROOFRetail ― 350 мм.

Ошибки монтажа и их последствия

Мы рассмотрели правила установки шаговой обрешётки под профнастил, металлочерепицу и элементы кровли. Теперь разберём наиболее частые ошибки при монтаже.

Примеры ошибок:

• Шаг обрешётки неравномерный либо увеличенный.
• Обрешётка смонтирована из неровных досок, уложена не перпендикулярно брускам контробрешётки.
• Листы кровельного материала зафиксированы на обрешётке, но не выровнены.

Каковы последствия таких ошибок?

• Становится сложно выравнивать листы профнастила или металлочерепицы.
• Листы кровельного материала начинают плохо стыковаться, морщиться.
• Стыки листов профнастила или металлочерепицы становятся заметными.
• Появляется неприятный звук ― неправильно зафиксированные элементы кровли начинают вибрировать и дребезжать.
• Крепёж разбалтывается.
• Возрастает риск срыва кровли.

Подводим итог

Теперь вы знаете, чем отличается шаговая обрешётка от контробрешётки. Эти два элемента взаимосвязаны, их нельзя использовать по отдельности. Без контробрешётки гидроизоляция будет непрочно зафиксирована, подкровельное пространство не будет вентилироваться, на элементах подконструкции будет скапливаться конденсат, древесина будет впитывать влагу и гнить. Без шаговой обрешётки кровлю смонтировать вовсе невозможно.

Также мы рассмотрели, как устанавливать шаговую обрешётку под разные виды кровельного материала, в каких местах её надо усиливать. Следуйте нашим рекомендации по монтажу шаговой обрешётки под профлист и металлочерепицу ― и ваша кровля прослужит долгие годы!

В статье упоминаются категории:

В статье упоминаются товары:

Кровля из профнастила своими руками или как покрыть крышу профнастилом

Если вашему дому требуется крыша с привлекательным и изысканным видом при относительно невысокой стоимости, то кровля из профнастила — из холоднокатанного стального оцинкованного листа с покрытием из цветных полимерных материалов — это то, что вам нужно.

• отличные характеристики: устойчивость к атмосферным факторам, солнечному излучению, механическая прочность, устойчивость к коррозии,
• малый удельный вес (от 5.От 5 до 9,5 кг / м ^Два ), поэтому низкая нагрузка на стропильную систему и обшивку,

Кровельный материал

• можно выбрать фактуру и цвет под дизайн постройки,
• относительно невысокая цена при высоких эстетических качествах.

Любая из марок профнастила (универсальный, несущий или пристенный) подойдет для кровли, но для укладки тонкостенного материала потребуется практически сплошная обрешетка. Для обычных обшивок с шагом 65-100 см предпочтительнее использовать более прочные и трудолюбивые.Чаще всего используется материал с такими показателями:

• марка N или NA (основная и универсальная),
• толщина стального листа от 0,5 до 0,7 мм (одновременно прочный и легкий),
• высота гофров от 20 до 75 мм (обеспечивает возможность упругой деформации кровли),
• наличие кюветы капиллярного дренажа,
• цвет покрытия, соответствующий существующему или проектируемому экстерьеру дома.

Цена на профнастил зависит от нескольких параметров материала.

Простую односкатную или двускатную крышу загородного дома, летней кухни или гаража встретить будет непросто при наличии одного-двух помощников, а также некоторых навыков работы с отверткой и лобзиком. Ломанная двускатная крыша дома с мансардой тоже будет под силу для самостоятельной эксплуатации. Помогите в этом видео.

Если каркас кровли более сложной конфигурации, следует пригласить опытных специалистов для покрытия кровли профнастилом. Цена будет зависеть от сложности кровли и квадратов.

Сколько материала нужно? ↑

Рассчитать количество материала для односкатной или двускатной крыши, зная размеры скатов, не составит труда. Если длина откоса 12 м и менее, нужно, чтобы ширину откоса деленную на ширину материала, количество листов увеличивалось на 15%.

Для более сложных крыш есть возможность рассчитать профнастил на крыше онлайн по специальным программам. Программы позволяют не только точно определить количество материала, но и рассчитают уклон кровли, размер перекрытия определит оптимальный вариант расположения и крепления профлиста.

Инструменты и крепежные материалы для работы ↑

Требуется измерительный и режущий инструмент, крепежные материалы:

• лента и маркер для измерения и маркировки,
• ножницы или электропила (лобзик) по металлу,
• просверлить монтажный лист на обрешетку,
• лестницы и длинные стержни понадобятся для работы и подъема рубероида на крышу,
• уплотнительная лента для стыков (следует подобрать марку),
• саморезы кровельные специальные под цветной профиль,

Стальные шайбы

• и резиновую или эластомерную полосу, прикрепленную к винтам.

Укладочные особенности кровли из профнастила ↑

Чтобы выполнить работу наилучшим образом из всех четырех, это произойдет намного быстрее. Два человека тоже справятся, но в одиночку справиться с длинными листами профнастила очень сложно.

• Минимальный угол ската крыши 10 ^по . При меньшем значении угла наклона вода может попасть под материал.
• Стандартная длина профлиста 12 м. Если длина откоса меньше или больше листов, которые нужно обрезать.
• Для защиты обшивки от коррозии следует сделать на обшивке гидроизоляцию и пароизоляцию.

Важным этапом монтажа кровли из профнастила является организация гидро- и пароизоляции для защиты металла от коррозии при контакте с водяным паром.

Сделайте это двумя способами:

• установка пароизоляции на стропилах под обшивку и гидроизоляцию (рубероид) поверх обрешетки под профнастил;
• организация вентилируемой кровли, создание вентилируемого пространства между гидроизоляцией и рубероидом.Для этого по стропилам приступают к гидроизоляции стропил, по ним делают обрешетку, покрывают пирогом: стропила, гидроизоляцию, ложные стропила, прогоны, листовой металл.

Важно! Все элементы обшивки обязательно пропитайте со всех сторон антисептическим составом для дерева. Это продлит жизнь кровле.

Доски обшивки укладывают с шагом 0,5–1,0 м, прикрепляя их гвоздями или шурупами к стропилам. Чем толще и прочнее используется профнастил, тем больше расстояние между досками обшивки.Так, например, для профилированного листа марки СН35 шаг обшивки 0,5–0,6 м, для СН44 — 0,65–0,75 м. Расстояние между досками не должно превышать 1 м.

Делая обрешетку, нужно проверить диагональ уклона и выровнять уклон по вертикали, горизонтали и диагоналям. Это значительно облегчит укладку профнастила на обрешетку.

• Стопка листов трапециевидной формы, снизу вверх, начиная вниз по пандусу со стороны здания, слева направо или справа налево — все зависит от того, на какой стороне листа производитель сделал капиллярную канавку.При укладке материала бороздку закрывают волной следующего листа.
• Размер стальных листов внахлест по горизонтали и вертикали зависит от угла наклона кровли. При малых значениях угла наклона откос листов укладывают с перекрытием двух волн по вертикали, при больших значениях — одной или полуволны.
• Перекрытие горизонтальным уклоном не менее 10 см. Первый ряд укладывают с отступом 30-50 см над свесом (расстояние зависит от конструкции водоотводящей системы).Стыки между профлитом заклеиваются специальной лентой. Лист второго ряда укладывается со смещением торца на половину ширины.

Как поднять листы на крышу ↑

Если есть 2 или более человек, просто поднимите листы. Их укладывают на каркас из брусков 5-6 пачек по 5-10 штук и к наклонным доскам прикрепляют к обшивке, натягивают трос вверх.

На обрешетке, чтобы листы не толкались, отбейте одну две планки снизу и положите пачку покрывающих листов.Работать намного проще, чем кормить по одному, хотя этот метод тоже используется.

Как прикрепить профнастил к крыше справа ↑

Листы крепятся к обшивке винтами с шайбами ​​и уплотнительными прокладками. Их количество не более 6-10 штук на 1 кв.м. напольное покрытие. На пандусе ввинчиваются шурупы внизу и на гребень в верхней волне листа.

Если материал тонкий, винты просто вкручивают отверткой, их легко продеть, не повредив крышку.На толстых стальных пластинах в местах их крепления к прогонам желательно сделать предварительную разметку и просверлить отверстия под саморезы.

Важно! Необходимо точно выровнять и правильно установить первый лист, от этого будет зависеть качество всех работ.

Первый лист сначала закрепляют посередине одним винтом и аккуратно выравнивают выступ от карниза и вертикальное положение ящиков. После этого закрепляем вторым винтом.

К верхним и нижним доскам крепится обшивочный материал, пробуя винты в каждом желобе волн, в центральном плате через прогиб.

Второй по высоте ряд размещается со смещением листов вправо или влево на половину ширины. Вырезать листовой металл цепной пилой, ножовкой или лобзиком с лезвием по металлу. Делаем это на земле.

Внимание! Резать листовой металл на угловой шлифовальной машине нельзя. Это испортит полимерное покрытие.Для резки я должен использовать ножницы, а порезы краска краска.

Горизонтальные стыки также заклеиваются лентой. Саморезы внахлест вкручивают в каждую волну заглубления. Резиновая уплотнительная пластина должна выступать на 1-2 мм по периметру головки винта, это говорит о том, что она не защемлена и плохо прилегает.

Коньковые дополнительные элементы для кровли из профнастила изготавливаются

• простой в виде загнутого уголком листа с шириной полок 30 см,
• круглый край,
• с П-образными ребрами и полками того же размера.

Чтобы установить конек на кровлю из профнастила, последний ряд листов необходимо выровнять по верхней грани и уложить в одной горизонтальной плоскости. Порядок установки следующий:

• по краю последнего ряда листов размещают ленточную полосу или гребень пломбы,
• параллельно оси конька закрепляют планки,
• к брусьям с винтами в гофре верхних 20-30 см винтовых элементов конька, начиная со стороны, куда дует больше всего ветра,
• концы полукруглого гребня закрытые специальными заглушками,
• П-образный конек прикреплен к перекладине, специально установленной под ним на коньке крыши.

Кровля из профнастила порадует вас своей красотой и вызовет чувство гордости за хорошо выполненную работу, выполненную своими руками. Сэкономленные на этом деньги можно потратить на изготовление оригинального флюгера, который украсит дом.

Связанные с контентом

Гофрированные металлические кровельные изделия Гофрированные металлические панели |

Corrugated Metal .com предлагает гофрированные металлические панели для кровли, полов и сайдинга. Эти гофрированные панели изготовлены из рифленых металлических листов, которые являются одними из наиболее часто используемых в промышленности.Гофрированный листовой металл — прочный материал, легкий, устойчивый к атмосферным воздействиям и практичный для множества различных применений. Мы специализируемся на производстве высококачественных гофрированных материалов для металлической кровли, металлического сайдинга, гофрированного металлического настила и гофрированного металлического пола практически для любого применения.

Являясь лидером отрасли в производстве лучших гофрированных металлических панелей, мы можем обеспечить удовлетворение потребностей клиентов, производя металлические панели практически из любых материалов и размеров. Имея в наличии множество различных вариантов отделки, у нас обязательно найдется что-то на ваш вкус.

Гофрированный металлический лист размером

Гофрированная панель 1-1 / 4 «x 1/4»

Гофрированные панели размером 1-1 / 4 дюйма в основном имеют гальваническую отделку и более легкие (26-28-29 калибра). Эта панель имеет минимальный профиль и используется как в декоративных, так и в промышленных целях. Мы можем изготовить этот панельный профиль практически из любого материала. Пожалуйста, узнайте о других вариантах отделки, таких как алюминий и нержавеющая сталь. Стандартный оцинкованный лист будет иметь стандартный лист шириной 26 дюймов и длиной 8 футов, 10 футов и 12 футов. длинный.

2-1 / 2 «x 1/2» Гофрированный

Гофрированный лист размером 2-1 / 2 ”x ½”, вероятно, является наиболее распространенной гофрированной панелью на рынке сегодня, и уже много лет используется в качестве стандартной «гофрированной» панели. Гофра 2-1 / 2 дюйма обычно используется для «столбов-сараев» и почти простой гофрированной конструкции. Размер 2-1 / 2 дюйма обозначает расстояние от пика одного выступа до пика следующего и имеет общую высоту ½ дюйма. Обычно мы храним и продаем его с гальваническим покрытием (G-90) как наш стандартный товарный чулок, но мы можем предоставить любой материал, который вам нужен, например, простую сталь, стекловолокно, алюминий (гладкий и с лепным тиснением), а также окрашенную отделку и нержавеющую сталь, как в (T-304), так и (T316) ) материалы.Все наши складские листы оцинкованы ::

18 — 20 — 22 — 24 — 26 –GAUGES
Оцинкованный

• 27-1 / 2 дюйма в ширину x 8 футов в длину
• Ширина 27-1 / 2 дюйма, длина 10 дюймов
• Ширина 27-1 / 2 дюйма, длина 12 дюймов
• Ширина 27-1 / 2 дюйма, длина 20 дюймов

(ширина 41-1 / 4 дюйма, нержавеющая сталь / алюминий, 42 дюйма, стекловолокно 45 дюймов)
(ширина и длина нестандартной длины доступны по запросу)

Другие варианты отделки будут иметь разную ширину, поэтому поинтересуйтесь, какая ширина является стандартной для каждого типа материала.Мы также начали предлагать гофрированную и перфорированную панель размером 2-1 / 2 ”x ½”, которая является очень уникальной, с которой мы можем сделать практически любой рисунок отверстий. Профиль гофрированной панели 2-1 / 2 x ½ дюйма, безусловно, является наиболее распространенной и универсальной панелью на рынке сегодня и может быть использован в любом приложении, которое вам может понадобиться. Пожалуйста, позвоните по номеру «Гофрированный металл» (215-860-3600) с запросом любого размера, 1-2 листа или от 1000 до 2000 листов, и мы можем отправить товар прямо со склада. Кроме того, поинтересуйтесь, какая отделка или материал вам может понадобиться, и наши сотрудники отдела продаж будут более чем счастливы настроить ваше предложение и материалы в соответствии с вашими потребностями.

(2,67 «x 7/8») Гофрированный:

Гофрированный профиль 2,67 ‘x 7/8 «предлагает глубокую канавку для более выраженного гофрированного стиля. Эта более глубокая канавка обеспечивает более прочную панель при любой толщине и допускает больший пролет. Предлагается гофрированный профиль 7/8» как в гальваническом, так и в алюминиевом материалах стандартной длины 8 футов, 10 футов и 12 футов. Типичная предлагаемая толщина материала составляет 18-20-22 или 24 калибра. Гофра с этим шагом 2,67 дюйма очень широко используется во многих кровельных применениях, поскольку ее глубокая канавка позволяет лучше отводить воду и дает общий S-образный вид, который нравится многим людям.Мы можем предложить эту панель из нержавеющей стали, но мы, как правило, используем либо простой материал оцинковки, либо алюминиевый прокат с гладкой поверхностью или отделкой с лепным тиснением. Мы также спец. эта панель с большим количеством наших перфорированных и панельных запросов. Мы также можем указать этот материал в окрашенном виде. Пожалуйста, позвоните в компанию Corrugated Metal с вашим запросом, и наши квалифицированные сотрудники будут рады помочь вам с вашим заказом или ценой на материалы.

2-6 / 7 «x 3/4» Гофрированный

2.Гофрированный профиль 67 футов на 3/4 дюйма предлагает глубокую канавку для более выраженного гофрированного стиля. Эта более глубокая канавка обеспечивает более прочную панель при любой толщине и обеспечивает больший пролет. Гофрированный профиль 3/4 дюйма предлагается в обоих вариантах. цинкование и алюминиевые материалы стандартной длины 8 футов, 10 футов и 12 футов. Типичная предлагаемая толщина материала составляет 18-20-22 или 24 калибра. Гофра с этим шагом 2,67 дюйма очень широко используется во многих кровельных применениях, поскольку ее глубокая канавка позволяет лучше отводить воду и дает общий S-образный вид, который нравится многим людям.Мы можем предложить эту панель из нержавеющей стали, но, как правило, мы поставляем ее либо из простого оцинкованного материала, либо из алюминиевого фрезерного покрытия, с гладкой поверхностью или отделкой с лепным тиснением. Мы также спец. эта панель с большим количеством запросов на перфорированные и гофрированные панели. Мы также можем указать этот материал в окрашенном виде. Пожалуйста, позвоните в компанию Corrugated Metal с вашим запросом, и наши квалифицированные сотрудники будут рады помочь вам с вашим заказом или ценой на материалы.

4.2 «гофрированный

(показана панель 4.2, сверху вниз, оцинкованная, окрашенная в бронзу, алюминий (с лепным тиснением) и окрашенная в бежевый цвет Kynar)

Гофрированная панель 4.2 — это высокопрофильная панель волнистого типа, которая используется и может использоваться практически для любой кровли, сайдинга или декоративного применения. Панельный паз (4.2) аналогичен стандартному гофрированному 2-1 / 2-дюймовому пазу и основан на той же предпосылке, но имеет более крупный и выраженный вид. Первоначально этот профиль был сделан в бетонной версии и использовался в качестве заменяющей асбест панели. теперь используется в промышленности для многих других применений, где требуется гофрированный вид.4,2 дюйма обозначают расстояние от одного пика до следующего пика и имеют общую высоту 1-1 / 16 дюйма, если лежать ровно на земле, это самый глубокий «волнистый» стиль гофрированного картона, доступный где-либо.

Профиль 4.2 является предпочтительным выбором во многих случаях, когда традиционные «гофрированные» панели будут работать, но не будут выглядеть так же хорошо или иметь такую ​​прочность, как эта панель. Не многие компании в стране даже имеют волнистый гофрированный материал 4.2, так что не смотрите дальше, поскольку мы также храним его и можем изготовить практически из любого материала, который могут вообразить наши клиенты.Ниже указаны стандартные размеры, но почти все можно сделать из простой стали или из стандартной оцинкованной стали. Мы также можем предложить это в окрашенной версии или из нержавеющей стали (как T304 и T316, так и в отделках 2-B и # 4), а также из алюминия с гладкой (гладкой) отделкой или Stucco-Embossed (отделка галькой). ). Теперь мы предлагаем панели 4.2 длиной до 40 футов. Мы также первыми предлагаем это в перфорированных и гофрированных панелях, которые являются одним из лучших вариантов для архитекторов и дизайнеров. Пожалуйста, позвоните в компанию Corrugated Metal и изучите все возможности использования (4.2) Профнастил / Сайдинг.

РАЗМЕР ЗАПАСА — Оцинкованный

18/20/22/24 калибра

Все 42 дюйма в ширину — 8 дюймов / 10 дюймов / 12 дюймов (макс.)

Установка зачистки дерева под жестяной крышей | Home Guides

Автор: William Machin Обновлено 5 августа 2019 г.

Жестяная кровля, также известная как металлическая кровля, считается более прочной, чем композитная или деревянная черепица.Кровля изготавливается из панелей, которые устанавливаются с помощью алюминиевых гвоздей или шурупов, которые крепят панели к деревянной обшивке, также известной как гвоздодер или рейка. Учтите, что у вас может быть металлическая крыша без обрешетки; все зависит от установки, рекомендованной производителем.

Как домовладелец, который делает сам, вы можете сэкономить на установке жестяной кровли, установив ленточную планку на имеющуюся черепичную крышу или после того, как кровельщик установит гидроизоляцию на кровельной обшивке. Как и в большинстве кровельных проектов, работа начинается с измерения и заказа необходимых материалов и крепежа.

Безопасность на крыше и инструменты

Всегда помните о своей безопасности перед выполнением работ на крыше. Не работайте на крыше в ветреную погоду, иначе вы рискуете получить травму. Соблюдайте особую осторожность при работе рядом с воздушными линиями электропередач на крыше.

Используйте пояс для инструментов с петлей для молотка для удержания гвоздей, сантиметровую ленту, меловую линию и молоток при установке деревянной планки, чтобы все было под рукой. Опытные мастера своими руками могут использовать гвоздь с зажимами 8d вместо молотка и гвоздей.

Расстояние между деревянными планками металлической крыши

При установке металлической крыши поверх существующей крыши, перед установкой кровли изолируйте промежутки между деревянными планками жесткой изоляцией, чтобы предотвратить образование конденсата. Также нужно добавить полосы обшивки. Правильно измерьте расстояние между планками обрешетки металлической кровли, чтобы еще больше уменьшить конденсацию. Двадцать четыре дюйма — это обычное расстояние между планками обрешетки для металлической крыши.

Конфигурирование конфигурации вашей металлической обрешетки на крыше

Доступ к крыше с помощью надставной лестницы.Измерьте каждую секцию крыши из стороны в сторону, параллельно линии облицовки. В этом примере часть крыши имеет ширину 20 футов.

Измерьте сечение крыши от фасада до пика и разделите его на два, что равно двухфутовому расстоянию между деревянными гвоздезаборами.

В этом примере секция крыши имеет ширину 20 футов и 14 футов от фасада до пика. Это означает семь рядов полосок длиной 20 футов, расположенных на расстоянии двух футов друг от друга, или 140 линейных футов зачистки.Это план вашей металлической обрешетки на крыше. Обратите внимание на линейные метры полос для каждой секции крыши и приступайте к расчету гвоздей для впадин крыши и проходов в крыше.

Измерьте впадину крыши

Измерьте каждую впадину крыши от нижнего конца до верхнего конца и умножьте результат на два, чтобы получить гвозди для каждой стороны впадины. Подсчитайте количество проходов, таких как вентиляционные каналы и стояки труб, которые проходят через крышу. Включите 4 фута зачистки для каждого, что соответствует 12-дюймовым гвоздезабивателям со всех сторон проникновения.

Приобретите пиломатериалы для крепления гвоздезабивателей размером один на три на основе ваших измерений и расчетов. Включите 1 фунт 8d гвоздей для обрамления на каждые 100 квадратных футов крыши.

Установка зачистки

Начните с впадин крыши. Проведите мелом линии вдоль каждой стороны долины, параллельно долине и на расстоянии одного дюйма от долины с каждой стороны. Используйте линии в качестве направляющих для внутренних краев деревянных гвоздей, которые находятся ближе всего к впадине, и установите гвоздезабиватели с гвоздями 8d с интервалом 24 дюйма от нижних концов каждого к верхним концам.Отрежьте ножовкой любые части гвоздезабивателя, выступающие за один конец впадины.

Отрежьте и установите четыре куска деревянных планок в качестве гвоздей для каждого вентиляционного отверстия или отверстия в крыше трубы. Обрежьте гвоздезабиватели необходимой длины, чтобы внутренние края находились на расстоянии четырех дюймов от вентиляционного отверстия или трубы. Установите гвоздезабиватели с помощью гвоздей возле каждого конца детали.

Определите расположение стропил

Сделайте привязку меловыми линиями на крыше, которые совпадают с линией каждого стропила от нижнего края крыши до пика.Линии служат ориентирами при прибивании зачистки. Определите расположение стропила по вертикальному комплекту гвоздей в облицовочной доске или по выступающему хвостовику стропила. Измерьте расстояние от одного края крыши до каждого места и перенесите измерения на крышу на вершине. Сделайте привязку линий между каждым набором верхних и нижних отметок.

Используйте нижний край крыши в качестве направляющей и установите гвоздезабиватели встык поперек крыши так, чтобы нижний край находился на расстоянии двух дюймов от края крыши. Забейте пару гвоздей 8d через деревянную планку на каждой контрольной линии для стропила.Отрежьте кусок наполнителя до нужной длины для конца ряда.

Добавьте дополнительные ряды зачистки

Установите дополнительные ряды зачистки древесины поперек крыши на расстоянии двух футов от ранее установленного ряда. При необходимости отрежьте любые кусочки, чтобы они подходили к концам гвоздей для прохождения впадины или крыши. Уложите полосу зачистки от конца до конца на пике крыши, выровняв верхний край по пику.

Сколько шурупов мне нужно для металлической кровли? Рекомендации по расположению и расположению винтов

Попытка выяснить, как правильно прикрутить металлическую крышу, может сбивать с толку.Вы не знаете, куда ставить шурупы, как часто крепить металлические кровельные панели, и тогда вам нужно выяснить, сколько шурупов приобрести. Не волнуйтесь, потому что мы вас прикрыли. На самом деле это действительно простой процесс, и мы даже создали загружаемое руководство по установке винтов.

В компании Western States Metal Roofing мы общаемся с тысячами таких же людей, как и вы. Вопросы по креплению металлической кровли нам задают ежедневно. В этом блоге вы познакомитесь с передовыми методами установки шурупов на несколько различных типов металлической кровли.

Мы объясним

• Где разместить винты для ⅞ ”Гофрированный
• Где разместить винты для панели R или панели PBR
• Куда разместить винты для панели 7.2 или Western Rib
• Правильный интервал между резьбовыми линиями
• Как определить необходимое количество винтов

Определить, где должны быть расположены шурупы на металлической кровельной панели, несложно. У каждой панели будет своя схема размещения винтов.Они будут расположены в руководстве по установке. Во-первых, мы рассмотрим расположение винтов для наиболее распространенных металлических кровельных панелей, начиная с гофры ”.

Если вам понравилась эта статья, мы рекомендуем вам также прочитать ее:

Установка металлической крыши с помощью крепежных винтов [Устранение протечек металлической крыши]

Что такое расположение винтов для ⅞ ”гофрированной металлической кровли?

Установка винта для гофры ”может быть немного сложной.Крепежные элементы расположены в разных местах для условий кровли и металлического сайдинга. Тогда, если это вас не смущает, производители металлической кровли имеют разные мнения о правильном размещении гофрированных винтов для условий кровли. Подождите, и мы подробно объясним вам это.

На всякий случай, если вы наглядный ученик, мы также создали это простое пошаговое видео.

Есть две точки зрения, когда дело доходит до установки кровельных саморезов из гофрированного металла.Оба верны.

1. Установка металлического кровельного винта в верхней части гофрированной кровельной панели, как показано ниже. Преимущество этого метода в том, что винты подвергаются меньшему воздействию воды и мусора. Главный недостаток — менее безопасное соединение.
2. Винты, которые устанавливаются в нижней части металлической кровельной панели, обеспечивают более надежное соединение, но менее устойчивы к атмосферным воздействиям. Винт будет лучше сжиматься, когда он прикреплен к низу, и вы с меньшей вероятностью деформируете металлическую кровельную панель при затягивании винта.

Если застежка находится в нижней части панели, она частично препятствует попаданию воды и мусора. Низ панели тонкий, и большую часть места занимает застежка. Когда вода стечет, она будет проходить через винт. Винты, которые со временем открутились или были установлены неправильно, будут протекать. Вы сможете избежать основной части этой проблемы, установив крепление в верхней части кровельной панели.

⅞ ”Винт с гофрированным покрытием для металлической кровли

Линия винтов — это ряд винтов, которые расположены на определенном расстоянии от следующего ряда винтов.По четыре винта на каждую линию, размещенную в верхней части гофрированной панели. Винты разнесены так, что каждая третья гофра имеет винт . На приведенной выше диаграмме показана типичная панель шириной 37 дюймов, и расстояние между ними идеально подходит. Однако иногда гофрированные листы имеют ширину 39 дюймов вместо 37 дюймов. Когда это происходит, образуется дополнительная гофра. Вам по-прежнему потребуется четыре винта на лист, но в одном месте это будет четвертая гофра, как показано ниже.

Что такое правильный боковой перехлест панели для ⅞ ”гофрированной металлической кровли?

Один из винтов должен быть расположен в месте перекрытия панелей, как показано на приведенных выше схемах в крайнем правом углу.Во время монтажа и перед притиркой гофрированной металлочерепицы на гофрированный лист следует укладывать двустороннюю мастиковую ленту, как показано на видео ниже.

⅞ ”Расположение винта с гофрированным покрытием для стеновых панелей

или металлической обшивки

На каждую линию будет приходиться пять шурупов для панели и один винт с накатанной головкой. Накатной винт — это винт, который сидит наверху, и он предназначен для соединения легкого металла с легким металлом.Накладные винты расположены на расстоянии от 12 до 18 дюймов по центру. Шурупы панели разнесены таким образом, что каждая третья гофра имеет винт, включая обе стороны бокового перекрытия панели. Когда гофрированная пленка имеет ширину 39 дюймов вместо 37 дюймов, расположение винтов будет немного другим, как показано на диаграмме ниже.

Схема расположения загружаемых винтов [ширина 39 дюймов]

Мы рекомендуем также использовать двустороннюю мастиковую ленту на боковой кромке панели для состояния стены.Мастичная лента сделает панель более водонепроницаемой. Мастичная лента всегда используется при устройстве металлической кровли. Мастичная лента указана в нашем руководстве по установке на стене, и мы рекомендуем ее использовать. Реальность такова, что многие монтажники предпочитают не устанавливать мастиковую ленту для стен.

Накладка для гофрированного металла

Если вы учитесь прикручивать металлическую крышу, велика вероятность, что вам понадобится помощь в установке гофрированной металлической обшивки или гофрированных металлических панелей.В нашем удобном для навигации Центре обучения металлической кровле есть пошаговые видеоролики по установке всех деталей установки гофрированной облицовки.

Какое правильное расположение винтов и расстояние между ними для металлических кровельных панелей R-Panel и металлических сайдинговых панелей?

Винты для R-Panel устанавливаются просто. Шурупы расположены в одном и том же месте как для металлической кровли, так и для металлического сайдинга. Важным моментом является то, что у вас будет дополнительных винтов на концах панелей .Это снижает вероятность того, что сильный ветер оторвет панели вашего здания.

Схема расположения загружаемых винтов для R-Panel

На концах панели будет пять винтов для панели и один винт с накатанной головкой на каждую линию винта. Остальные внутренних панелей будут иметь три винта для панели и один винт с накатанной головкой на каждой линии винта. Обратите особое внимание на схему выше, на которой верхний левый угол обведен. Он увеличен в размерах и показан на схеме как деталь «AA».Вы должны прикрепить винт для панели именно в этом месте. Кроме того, имеются винты с накатанной головкой, которые соединяются с шагом 12–18 дюймов по центру, и уплотнение из бутиловой ленты, что аналогично мастичной ленте.

Какое правильное расположение винтов и расстояние между ними для панели 7.2 / западного ребра?

Расположение винтов для панели 7.2 / Western Rib

Установка винтов для панели 7.2 и Western Rib проста. Панельные винты расположены внизу каждой панели. На каждую линию будет приходиться пять шурупов для панели и один винт с накатанной головкой.Накладные винты подключаются на расстоянии от 12 до 18 дюймов в центре, а на боковой кромке панели используется уплотнение из бутиловой ленты.

Как часто вы откручиваете металлическую крышу?

Определение правильного расстояния от линии винта до линии винта — простой процесс. Это будет зависеть от того, будет ли металлическая кровля установлена ​​на твердой деревянной основе или на металлических прогонах. Каждое из этих условий приведет к разному расстоянию между винтовыми линиями. После того, как у вас будет шаг между винтами, будет просто определить, сколько винтов нужно купить.

Расстояние между винтами для металлической кровли на твердой деревянной основе

Когда вы пытаетесь определить межстрочный интервал между винтами, вы должны понимать, что каждая работа индивидуальна. Некоторые рабочие места расположены в районах с сильными ветрами, а другие могут быть расположены в снежной стране или в пустыне. По этой причине расстояние между винтами должен определять инженер. Однако такое случается редко.

В реальном мире домовладелец или установщик выбирает расстояние, не консультируясь с инженером. Подавляющее большинство продаваемых нами рабочих мест устанавливаются с винтовыми линиями с шагом 24 дюйма по центру. Рабочие места, которые не установлены на 24 ”по центру, обычно имеют 18” O.C. если ближе и до 36 ”O.C, если дальше. Если есть сомнения, лучше больше привязанности, чем меньше.

Шаг винтовой линии для металлической кровли над металлическими балками

Это будет зависеть от типа используемой панели и толщины стали. Инженер будет использовать диаграмму нагрузки, чтобы определить расстояние между металлическими прогонами.Как только расстояние между прогонами определено, металлические кровельные панели обычно прикрепляются к каждой линии прогонов. Если прогоны действительно близки, возможно, можно будет прикрепить металлическую пленку к каждому второму прогону. Однако это будет решение для инженера.

Сколько винтов мне понадобится для металлической крыши?

Подавляющее большинство рабочих мест, которые мы продаем, крепятся на 24 дюйма по центру (O.C.). Поэтому мы будем основывать этот ответ на 24 ”O.C. винтовые линии. Если ваши винтовые линии ближе или дальше 24 ”O.C. вы можете внести некоторые коррективы на основе этой формулы. Мы также имеем в виду эти конкретные панели шириной 36 дюймов: ⅞ ”гофрированные, панели R или PBR и панели 7.2 или Western Rib.

Формула для определения необходимого количества винтов

Вот две простые формулы для определения количества кровельных саморезов по металлу:

1. Возьмите квадратные метры и умножьте на 80% .
2. 80 саморезов на каждый квадрат кровли. Площадь кровли составляет 100 квадратных футов.

Пример: 3000 квадратных футов X 80% = 2400 винтов

Пример: 30 кровельных квадратов X 80 шурупов = 2400 шурупов

Не забудьте заказать шурупы по металлу для обшивки и бокового перекрытия панели

1. Вам понадобится по одному винту с накатанной головкой для каждой прямой ножки планки или планки
2. Количество винтов для бокового перекрытия панели определяется делением площади в квадратных футах на три и последующим делением еще раз на 1.5.

Пример: 3000 квадратных футов разделить на три (ширина панели) = 1000, затем разделить полученное на 1,5 (расстояние между винтами внахлест) = 667 винтов

Вам не понадобятся винты металл к металлу для бокового перекрытия при использовании ”гофрированного картона. Вам понадобятся только винты с боковым перекрытием для панели R / панели PBR и панели Western Rib / 7.2.

Какова наиболее частая причина протечек металлической крыши?

Самая большая причина утечек на металлической крыше — неправильная установка крепежа. После того, как вы узнаете о размещении винтов, мы рекомендуем вам научиться правильно устанавливать крепежные детали. В вашей крыше будут тысячи отверстий для винтов, и просмотр этого видео — лучшее, что вы можете сделать, чтобы предотвратить протекание крыши.

Если вы предпочитаете читать об установке металлических крепежных элементов кровли, мы написали вам статью:

Как правильно установить металлическую крышу с помощью крепежных винтов

Дополнительные ресурсы по установке металлических кровель

Установка шурупов для металлической кровли и сайдинговых панелей проста.После просмотра видео и диаграмм в этой статье у вас не возникнет никаких проблем. Если вы изучаете установку шурупов , то следующие шаги — узнать больше о креплении металлической пленки и установке планки и прокладки . Отличной отправной точкой будет просмотр наших руководств по установке или видео по установке.

Руководства по установке металлической кровли

Первым элементом обшивки, который будет установлен на вашей металлической крыше, является обшивка карниза.

Мы создали ЛЕГКО пошаговое видео по установке, чтобы максимально упростить установку металлической кровли.

Узнайте, какой тип крепежа подходит для вашей металлической кровли, прочитав:

Выбор подходящего винта для металлических панелей

Проверка обшивки кровельных панелей — InterNACHI®

Блокировка может помочь исправить области со скрученным каркасом, а также обеспечить поверхность для панелей.

Панели

Фанерные панели следует укладывать лицевой структурой перпендикулярно стропильным доскам. Панели должны быть установлены на двух или более пролетах, причем длинная ось размеров или прочности должна быть ориентирована поперек стропил или шнуров фермы.

На изображении выше подрядчик укладывает фанерную панель так, чтобы лицевое волокно было перпендикулярно фермам. Рекомендуется расположить панели в шахматном порядке минимум на двух опорах.

При укладке OSB шероховатая сторона должна быть обращена вверх. Эта шероховатая сторона представляет собой сторону с покрытием, устойчивым к скольжению.

Концы панелей

Панели должны располагаться на расстоянии 1/8 дюйма друг от друга по концам и краям.

Концы панели должны соединяться через опору. Стыки панелей должны располагаться вдоль центральной линии опорного каркаса с опорой не менее 1/2 дюйма. Края с выступом и канавкой или прочная блокировка могут служить опорой по краям.Крайние зажимы панели могут быть установлены для обеспечения дополнительной поддержки по краям. На самом деле могут потребоваться клипы. В каждый пролет обычно устанавливается по одной скобе. Блокирующие кромки, кромки с выступом и пазом и / или опоры, такие как зажимы для панели, могут обеспечить адекватную опору для неподдерживаемых кромок.

Крепление

Деревянные конструкционные панели следует прикреплять к каркасу в соответствии со следующей таблицей.

При обычных установках панели крепятся с помощью 8-дневного обычного или деформированного стержня.
гвозди.В графиках крепления есть определенные требования для зоны сильного ветра.
места и где крыша специально спроектирована.

При обычной установке крепежные детали расположены по краям на расстоянии 6 дюймов друг от друга и 12 дюймов вдоль опор. Между застежкой и краем панели должно быть не менее 3/8 дюйма.

В районах, где скорость ветра превышает 130 миль в час, гвозди для крепления обшивки крыши к промежуточным опорам следует размещать на расстоянии 6 дюймов по центру, по крайней мере, на первых 48 дюймах от коньков, карнизов и торцевых стен фронтона.Крепежные детали должны находиться на расстоянии всего 4 дюйма друг от друга на краю панели у обрамления фронтальной стены.

Крепежные детали следует вводить заподлицо с поверхностью панели.

Сводка

Эти советы полезны для домашних инспекторов, которые проводят инспекции нового строительства, а также для проверки домов, которые подвергаются ремонту или замене крыши из-за возраста или тяжелых погодных явлений.

Терминология для металлических кровель: знайте, прежде чем делать покупки

Примечание: Очень важно понимать терминологию любого предмета, по которому вы хотите получить практические знания.Мы перечислили специальные слова и их определения ниже, а также включили рисунки, чтобы проиллюстрировать многие из этих терминов.

Стили крыш

Условия кровли

Batten: Также называется Purlins, см. Purlin или Purloin. Рейка или обрешетка могут быть деревянными полосками 1 ″ x2 ″ x4 ′, прибитыми к крыше или стропилам, на которых крепится кровля. В некоторых случаях они также представляют собой стальные отрезки шириной около дюйма или около того, с приподнятой серединой, к которой крепится металлическая кровля.Иногда его называют «шляпный канал» из-за его формы. Рейки или прогоны прикрепляются к настилу крыши, чтобы обеспечить надежное основание для крепления кровельных материалов, потому что многие OSB (листы ДСП, похожие на фанеру) не удерживают винты должным образом.

Герметик: Для заполнения шва мастикой или асфальтным цементом для предотвращения утечек.
Меловая линия: линия, нанесенная на крыше натянутой веревкой или шнуром, посыпанным мелом. Используется для выравнивания.

Класс «A»: Наивысший рейтинг огнестойкости для кровли.Указывает, что кровля способна противостоять сильному воздействию огня, исходящего от источников за пределами здания.

Класс «B»: Рейтинг огнестойкости, который указывает, что кровельные материалы способны выдерживать умеренное воздействие огня, исходящего от источников за пределами здания.

Класс «C»: Рейтинг огнестойкости, который указывает, что кровельные материалы способны выдерживать световое воздействие огня, исходящего от источников за пределами здания.

Манжета / пыльник: Предварительно сформированный фланец, расположенный над вентиляционной трубой для герметизации крыши вокруг отверстия вентиляционной трубы.Также называется трубным пыльником.

Встречная планка: Та часть гидроизоляции, которая прикреплена к вертикальной поверхности для предотвращения миграции воды за основание.

Cricket: Конструкция с остроконечным седлом в задней части дымохода для предотвращения скопления снега и льда и отвода воды вокруг дымохода.

Палуба: Также известна как Decking. Поверхность, устанавливаемая над несущими элементами каркаса здания. Это структурная «кожа» кровли, поверх которой применяется кровля.В большинстве новых домов настил из фанеры. Существует четыре основных типа настилов, обычно используемых в проектах кровли жилых домов:

• Фанера: Фанера прочная, долговечная и легкая. Он бывает разных сортов с оценками от A до D. Для настила используйте только фанеру для наружных работ. Толщина фанеры зависит от шага стропил.
• OSB: Ориентированно-стружечная плита (OSB) дешевле фанеры, но не так прочна, как фанера, и не удерживает гвозди так же хорошо, как фанера.Одна сторона имеет противоскользящее покрытие и должна быть обращена вверх.
• Язычок и паз 2 на 6 : Если крыша будет видна изнутри (потолок не установлен), используется шпунт и паз. Это деревянный настил, который обеспечивает отличную изоляцию без дополнительной жесткой изоляции крыши в умеренном климате. Также доски можно покрасить или протереть изнутри, чтобы они соответствовали интерьеру.

Слуховое окно: Оконный блок в раме, выступающий через наклонную плоскость крыши.

Капельная кромка: Некоррозионный, не оставляющий пятен материал, используемый вдоль карнизов и граблей, чтобы вода могла стекать с подстилающей конструкции. Некоторые элементы карниза имеют встроенную водосточную кромку.

Триммер, который здесь идет, называется «капельным триммером».

Карниз: Горизонтальный нижний край скатной крыши.

Отделка, которая идет на этих участках, называется «отделкой карниза», «окантовкой карниза» или иногда «кромкой водостока». (Мы используем термин «обшивка карниза»).

Войлок: Гибкий лист, пропитанный асфальтом и используемый в качестве подложки, иногда называемый «битумной бумагой»

Оклад: Кусочки специальной отделки, используемые для предотвращения просачивания воды в здание вокруг любого пересечения или выступа на крыше, например, вентиляционные трубы, дымоходы, прилегающие стены, слуховые окна и впадины.

• Гидравлический клапан (см. Воротник / пыльник): Гидравлический клапан предотвращает попадание дождевой воды в отверстия, вырезанные для труб в крыше.Этот оклад продается в соответствии с размером вентиляционной трубы и углом крыши. Поверх оклада укладывается рубероид.
• Ступенчатый оклад: метод нанесения окладов, используемый там, где вертикальная поверхность встречается с плоскостью покатой крыши.
• Дорожный оклад: Этот оклад используется на открытых участках кровли. Чаще всего утечки обнаруживаются в перекрытиях долины из-за того, что гидроизоляция плотно прибита к настилу или панелям, которые не обрезаны достаточно далеко от гидроизоляции.

Гидроизоляционный цемент: При использовании металлических кровель в качестве гидроизоляционного цемента обычно используется прозрачный силиконовый герметик (приобретайте самый лучший из имеющихся марок).Это используется для дополнительной герметизации любых потенциальных утечек, обычно в тех областях, где применялась гидроизоляция. Небольшая полоска цемента для гидроизоляции там, где она соприкасается с вертикальной стеной, является хорошей идеей.

Фронтон: Верхняя часть боковой стены, которая доходит до треугольной точки на коньке скатной крыши.

Накладка, которая идет на этой части крыши, называется «двускатной или грабельной отделкой». Мы используем термин «двускатная отделка».

Двускатная крыша: Тип крыши, имеющий наклонные плоскости одинакового уклона с каждой стороны конька.На каждом конце есть фронтоны.

Крыша Gambrel: Тип крыши, содержащий две наклонные плоскости с разным углом наклона с каждой стороны конька. Нижняя плоскость имеет более крутой уклон, чем верхняя. На каждом конце есть фронтоны.

Hip: Наклонный внешний угол, образованный пересечением двух плоскостей наклонной крыши. Идет от конька до карниза.

Вальмовая крыша: Тип крыши, имеющий наклонные плоскости одинакового уклона с каждой из четырех сторон.Крыша этого типа не имеет фронтона (ов).

Ледяная плотина: Ледяная плотина возникает при таянии снега около коньков теплых крыш (крыш без надлежащей вентиляции). По мере того как вода стекает с крыши к свесу, она охлаждается и замерзает. Если снег будет продолжать этот процесс таяния и замерзания, может образоваться ледяная плотина, которая может просочиться под черепицу, через настил и внутрь дома. Это, конечно, может вызвать серьезные протечки на крыше — даже при отрицательных температурах.

Лучшая защита от ледяных плотин — это хорошо вентилируемая (прохладная) крыша.Дополнительная защита вашей крыши может быть применена с помощью водонепроницаемой мембраны из льда и воды. Мембрана устанавливается поверх настила, под рубероид. Временное предотвращение образования ледяных плотин также может быть выполнено с помощью электрических кабелей вдоль карниза крыши (там, где обычно образуются дамбы). Однако новые ледяные дамбы могут образовываться над кабелями и по-прежнему вызывать серьезные повреждения. Еще одно аварийное решение для ледяной плотины — наполнить носок или нейлон хлоридом кальция. Положите чулок вертикально поперек ледяной плотины.Хлорид кальция растопит лед и выпустит воду, чтобы она могла стекать наружу, а не внутрь вашей крыши.

Приточная вентиляция: Часть системы вентиляции, используемая для забора свежего воздуха. Обычно вентиляционные отверстия устанавливаются в потолке или вдоль карниза здания.

Наклонная крыша: Односкатная крыша, пристроенная к более высокой стене.

Применение на небольших уклонах: Метод укладки кровельного материала на откосах от одного до двух дюймов на фут.

Мансардная крыша: Тип крыши, содержащий две наклонные плоскости разного уклона с каждой из четырех сторон. Нижняя плоскость имеет гораздо более крутой наклон, чем верхняя, часто приближаясь к вертикали. Крыша этого типа не имеет фронтонов.

Металлический отлив: Это относится к отделке, обычно фронтона и карниза, которая имеет небольшой изгиб по краю, который способствует стеканию воды в сторону от здания. Все наши карнизы и фасады имеют эту особенность.

Открытая долина: Метод кровельного покрытия, при котором кровельный материал с обеих сторон долины обрезается по меловой линии, разрезанной на каждой стороне долины, оставляя свет в долине незащищенным.Металлическая кровля всегда имеет такую ​​особенность.

Свес: Та часть конструкции крыши, которая выходит за внешние стены здания.

Шаг: Также известный как «уклон», уклон является мерой того, насколько «крутой» является крыша. Например, если крыша имеет уклон 4/12, крыша поднимается на 4 дюйма на каждые 12 дюймов горизонтального пролета. Уклон крыши является важным фактором, определяющим виды материалов, которые можно использовать, и долговечность крыши. Обычно более крутая крыша (более высокий уклон) прослужит дольше из-за ее лучших дренажных свойств.

Purlin: Горизонтальные отрезки материала (дерева или металла), которые прикрепляются к крыше и к которым прикрепляется готовый кровельный материал.

Purlins могут быть деревянными полосками (1 x 2 дюйма) или металлическими банками, и обычно это 1-дюймовый материал основы, предпочтительно оцинкованная сталь. Поскольку прогоны слегка приподнимают новую крышу, они также способствуют тому, чтобы ваша новая кровля имела воздушный поток, который может помочь снизить температуру в дневную жару.

Иногда необходимо использовать прогоны над старой крышей, так как прогоны дают возможность сделать некоторое «выравнивание» за счет использования опорных полос или прокладок между прогонами и неровностями поверхности старой крыши.

Вот иллюстрация плана обрешетки, показывающая размещение прогонов на крыше:

Стропила: Опорный элемент каркаса непосредственно под настилом с уклоном от конька к карнизу.

Грабли: Наклонный край скатной крыши над стеной от карниза до конька. Эти два склона встречаются на вершине или гребне. Триммер, который идет на этих склонах, называется «триммером с фронтоном или граблями». Обычно мы используем термин «двускатная отделка».

Re-cover (overlay): Установка новой кровельной системы поверх существующей системы без удаления существующей системы.

Замена кровли: Установка новой кровельной системы на не новое здание.

Конек: Самый верхний горизонтальный внешний угол, образованный пересечением двух плоскостей наклонной крыши.
Накладка, закрывающая эту область, называется «коньковой крышкой».

Подъем: Расстояние по вертикали от линии карниза до конька.

Пробег: Горизонтальное расстояние от карниза до точки прямо под коньком. Половина пролета.

Обшивка: См. Обрешетку. Доски для наружных работ, используемые в качестве материала настила крыши. «Ступенчатая обшивка» используется отдельно или в сочетании с прочной обшивкой для установки плитки или встряхивания. Ступенчатая обшивка позволяет воздуху циркулировать под плиткой за счет использования досок 1 на 6 или 2 на 6, которые равномерно расположены так, чтобы воздух мог перемещаться под плиткой или встряхиваться.

Односкатная крыша: Крыша, имеющая только одну наклонную плоскость.Не имеет бедер, гребней, впадин или фронтонов.

Наклон: Степень наклона крыши, выраженная как отношение подъема в дюймах к длине спуска в футах. Также называется «шаг».

Применение на склоне: Это применение кровельных материалов для кровли, разделенных на три категории, в зависимости от ее уклона или уклона. Эти три категории известны как «применение на крутых склонах», «применение на обычных уклонах» или «применение на пологих уклонах».

• Применение на крутых склонах: Метод укладки кровельного материала на крышах с уклоном более 21 дюйма на фут.

• Нормальный уклон: Метод укладки кровельного материала на кровлю с уклоном от 4 до 21 дюйма на фут.

• Применение на малых уклонах: Метод установки кровельных материалов на скатах кровли от двух до четырех дюймов на фут.

Софит: Готовая нижняя сторона карниза.

Пролет: Горизонтальное расстояние от карниза до карниза.

Площадь: Единица измерения крыши, покрывающая 100 квадратных футов.

Дегтярная бумага: См. «Войлок»

Tear off: Удаление существующей кровельной системы.

Телеграфирование: Искажение, которое может возникнуть при установке новой крыши на неровной поверхности.

Подложка: Мы рекомендуем синтетическую кровельную подстилку. Он изготовлен из тканого черного полипропилена с полимером. Она устойчива к ультрафиолетовому излучению, мембрана является самоуплотняющейся, когда гвозди проникают в нее для прикрепления, и она устойчива к скольжению.Синтетическая подложка намного превосходит старую войлочную бумагу и рекомендуется для использования под металлическими кровлями.

Долина: Внутренний угол, образованный пересечением двух плоскостей наклонной крыши для обеспечения стока воды. Обрезка, которая идет в этой области, называется «обрезкой долины».

Вентиляционное отверстие: Любое выходное отверстие для воздуха, которое выходит через настил крыши, например труба или труба. Любое устройство, установленное на крыше, фронтоне или потолке с целью вентиляции нижней стороны настила крыши.

Вентиляционная втулка: См. Воротник / сапог.

Полное руководство по гофрокоробам

Словарь терминов

Клей: Вещество, используемое для скрепления слоев твердого ДВП вместе, для удержания облицовочного картона на концах канавок из гофрированного материала или для удержания перекрывающихся створок вместе для образования соединения или закрытия коробки.

Тюк: Фасонная единица материалов, заключенная в тару из ДВП или другую упаковку, обвязанную лентами, веревкой или проволокой.

Базовый вес: Атрибут тарного картона, но значения могут быть определены из комбинированного гофрированного картона. При определении основного веса комбинированного картона необходимо учитывать коэффициент поглощения гофрированного материала, который зависит от размера канавки, и вес клея.

Изгиб: Способность тарного или комбинированного картона складываться по линиям разрезов без разрыва волокон поверхности до серьезного ослабления конструкции.

Заготовка или заготовка коробки: Плоский лист гофрированного картона, нарезанный, надрезанный и прорезанный, но еще не склеенный.

Производитель ящиков: Предприятие, имеющее оборудование для надрезания, прорези, печати и соединения листов гофрированного или твердого ДВП в коробки и которое регулярно использует это оборудование для производства ящиков из ДВП в коммерческих объемах.

Сертификат производителя коробки (BMC): Заявление, напечатанное в круглой или прямоугольной форме на створке коробки из гофрированного картона, которое удостоверяет, что коробка соответствует всем применимым стандартам и идентифицирует ее производителя.Иногда именуется штампом класса или штампом сертификата.

Стиль коробки: Самобытная конфигурация конструкции коробки, вне зависимости от размера. Имя или номер идентифицируют стили, которые обычно используются.

Картон: Типы картона, используемые для изготовления складных коробок и сборных (жестких) коробок.

Составной: Несколько слоев гофрированного картона, склеенных вместе, чтобы сформировать подушку желаемой толщины, обычно используемую для внутренней упаковки.

Навалом: Неупакованные товары в транспортной таре.Кроме того, большая коробка, используемая для хранения объема продукта (например, «объемная коробка»).

Пакет: Транспортная единица, состоящая из двух или более предметов или коробок, обернутых или скрепленных вместе подходящими средствами.

Штангенциркуль: Обычно выражается в тысячных долях дюйма (мил) или иногда называется «точками». Штангенциркуль также используется как косвенный показатель качества изготовления.

Картон: Тонкий жесткий картон, используемый для создания игральных карт, знаков и т. Д.Термин часто неправильно используется для обозначения Boxboard (складные коробки) и тарного картона (гофрокороба).

Коробка: Складная коробка из картона, используемая для потребительских количеств продукта. Картонная упаковка не считается транспортной тарой.

Ящик: Ящик из гофрированного или твердого ДВП, используемый в упаковочной промышленности.

ДСП: Картон, обычно изготавливаемый из переработанной бумаги. Используется в качестве подложек для мягкой писчей бумаги, перегородок внутри коробок и центрального слоя или слоев твердого ДВП.

Комбинированный картон: Сборный лист, состоящий из нескольких компонентов, например гофрированного или твердого ДВП.

Прочность на сжатие: Сопротивление гофрокороба равномерно приложенным внешним силам. Прочность на сжатие сверху вниз связана с нагрузкой, с которой контейнер может столкнуться при штабелировании. Сквозное или поперечное сжатие также может представлять интерес для конкретных приложений.

Тарный картон: Компоненты картона (лайнер, гофрированный материал и ДСП), используемые для производства гофрированного и твердого ДВП.Сырье, используемое для изготовления тарного картона, может представлять собой первичное целлюлозное волокно, переработанное волокно или их комбинацию.

Гофрированный картон, гофрированный картон: Структура, образованная приклеиванием одного или нескольких листов гофрированного гофрированного материала к одной или нескольким плоским поверхностям облицовочного картона. Есть четыре распространенных типа:

• Односторонняя: Комбинация одного рифленого гофрированного материала, приклеенного к одной плоской поверхности облицовочного картона.
• Одностенная: Две плоские облицовки лайнер-картона, приклеенные к каждой стороне гофрированного материала.Также известен как Double Face.
• Двойная стенка: Три плоских облицовки лайнер-картона, по одной приклеенной к каждой стороне двух гофрированных материалов.
• Тройная стенка: Четыре плоских облицовки лайнер-картона, по одной приклеенной к каждой стороне трех гофрированных материалов.

Гофроагрегат: Машина, которая разматывает два или более непрерывных листа тарного картона из рулонов, вдавливает канавки в лист (ы) гофрированного материала, наносит клей на концы канавок и прикрепляет лист (ы) облицовочного картона к формируем профнастил.Сплошной лист картона может быть разрезан до желаемой ширины, отрезан до желаемой длины и надрезан в одном направлении.

Стиль дизайна: Стиль лотков или колпачков из ДВП с надрезанными, загнутыми и закрепленными на боковых стенках фланца клапанами, образующими глубину, в отличие от стиля с прорезями, имеющего набор основных и второстепенных закрывающих клапанов.

Высечка: Процесс резки исходного материала (например, комбинированного картона) до желаемой формы (например, заготовки коробки) с помощью штампа.

Размеры: Три измерения коробки: длина, ширина и глубина. Внутренние размеры используются для обеспечения надлежащего прилегания к изделию. Внешние размеры используются при классификации носителей и при определении схем поддонов.

Двойная стена: Конструкция из гофрированного картона, в которой два слоя материала приклеиваются между тремя слоями облицовки из плоского картона.

Сопротивление раздавливанию кромок / сжатие короткой колонны (ECT): Величина силы, необходимая для раздавливания кромки комбинированной плиты, является основным фактором при прогнозировании прочности на сжатие готовой коробки.При использовании определенных спецификаций в классификациях носителей минимальные значения краевого сжатия должны быть сертифицированы.

Облицовка: Листы облицовочного картона, используемые в качестве наружных плоских элементов комбинированного гофрированного картона. Иногда называют внутренними и внешними вкладышами.

ДВП: Общий термин, обозначающий комбинированный картон (гофрированный или твердый), используемый для производства тары.

Откидные створки: Удлинение панелей боковой стенки, которые при закрытии закрывают оставшиеся отверстия коробки.Обычно определяется одной линией счета и тремя ребрами.

Flexo Folder Gluer: Машина, обычно способная или работающая на высокой скорости, которая печатает, сгибает, разрезает и склеивает листы гофрированного картона, превращая их в транспортировочные коробки.

Флейта: Волнистый слой гофрированного материала, который наклеивается между плоскими внутренним и внешним листами лайнер-картона для создания гофрированного картона. Рифление обычно проходит параллельно высоте транспортной коробки.

Соединение: Противоположные края заготовки склеены, скреплены скобами, проволокой или скотчем вместе в коробку.

Kraft: немецкое слово, означающее «сила»; обозначение целлюлозы, бумаги или картона, изготовленных из древесных волокон.

Лайнер: Гофрированный лист ДВП, вставленный в контейнер в качестве рукава и покрывающий все боковые стенки. Используется для обеспечения дополнительной прочности при штабелировании или амортизации.

Linerboard: Плоские листы бумаги, составляющие внешние поверхности листа гофрированного картона.

Материал: Картон, используемый для изготовления рифленого слоя гофрированного картона.

Испытание на разрыв (или разрыв): Испытание на разрыв Маллена — это стандартный промышленный метод измерения прочности гофрированного картона на разрыв.

Перекрытие: Конструктивная особенность, при которой верхняя и / или нижняя створки коробки не стыкуются, а выступают одна над другой. Величина перекрытия измеряется от края клапана до края клапана.

Прокладка: Лист из гофрированного или твердого ДВП или лист из другого разрешенного материала, используемый для дополнительной защиты или для разделения ярусов или слоев предметов при упаковке для перевозки.

Укладка на поддоны: Крепление и погрузка контейнеров на поддоны для отгрузки как единичного груза, как правило, для обработки с помощью механического оборудования.

Панель: Лицевая или боковая сторона коробки.

Картон: Одна из двух основных категорий продукции бумажной промышленности. Включает широкую классификацию материалов, изготовленных из целлюлозных волокон, в первую очередь древесной массы и переработанной бумаги, на бортовых машинах. Основные типы — тарный и картонный.(Другой крупной группой продукции бумажной промышленности является бумага, включая бумагу для печати и письма, упаковочную бумагу, газетную бумагу и салфетки.)

Перегородка: Набор кусков гофрированного, твердого ДВП или ДСП, которые сцепляются при сборке, образуя ряд ячеек, в которые могут быть помещены изделия для перевозки.

Ply: Любой из нескольких слоев облицовочного картона или твердого ДВП.

Балл: Термин, используемый для описания толщины или толщины картона, где одна точка равна одной тысячной дюйма.

Сопротивление проколам: Сопротивление проколам комбинированного картона указывает на способность готового контейнера выдерживать внешние и внутренние силы точечного давления и защищать продукт во время грубого обращения. Этот метод используется для толстых двустенных и тройных стенок в качестве альтернативы разрыву.

Стандартный контейнер с прорезями (RSC): Коробка, созданная из одного листа гофрированного картона. Лист имеет бороздки и прорези для обеспечения возможности складывания.Откидные створки, выходящие из боковых и торцевых панелей, образуют верх и низ коробки. Две внешние створки составляют половину ширины контейнера, чтобы встречаться в центре коробки в сложенном состоянии. Направление канавок может быть перпендикулярно длине листа (обычно для RSC с открытием сверху) или параллельно длине листа (обычно для RSC с открытием торца).

Оценка или шкала: Оттиск или складка на гофрированном или твердом ДВП, сделанная для расположения и облегчения складок.

Лист с рифлением и прорезями: Лист гофрированного картона с одной или несколькими линиями, прорезями или прорезями. Может быть дополнительно определен как заготовка коробки, часть коробки, лоток или обертка, деталь перегородки или деталь внутренней упаковки.

Шов: Стык, образованный любым свободным краем клапана или панели контейнера, где он упирается или опирается на другую часть контейнера и к которому он может быть прикреплен лентой, швами или клеем в процессе закрытия контейнера.

Установочные ящики: Ящики квадратной формы, с одним комплектом запечатанных торцевых клапанов, готовые к заполнению продуктом. Изделие, которое упаковывается к отправке в полностью собранном или смонтированном виде.

Лист: Прямоугольник из комбинированного картона, необрезанный или обрезанный, иногда с насечками на гофре, когда эта операция выполняется на гофроагрегате. Кроме того, прямоугольник любого из составляющих слоев тарного картона, бумаги или полотна картона при разматывании с рулона.

Прорезь: Разрез, сделанный в листе ДВП без удаления материала.

Оценка прорезей: Мелкие надрезы ножом, сделанные в заготовке коробки, позволяют сложить ее створки и стороны в транспортировочную коробку.

Промежуточный лист: Плоский лист материала, используемый в качестве основы для сборки, хранения и транспортировки товаров и материалов.

Паз: Широкий разрез или пара близко расположенных параллельных разрезов, включая удаление узкой полосы материала, сделанной в листе ДВП, обычно для формирования клапанов и обеспечения возможности складывания без выпуклостей, вызванных толщиной материала.Общая ширина составляет 1/4 дюйма (6 мм) и 3/8 дюйма (9 мм).

Прочность в штабелировании: Максимальная сжимающая нагрузка, которую контейнер может выдержать в течение заданного периода времени при заданных условиях окружающей среды / распределения без сбоев.

Прочность на растяжение: Указывает на сопротивление тарного картона разрушению, когда он протягивается внутрь оборудования или сквозь него во время процессов обработки и печати.

Внутренний слой: Лист комбинированных досок, надрезанных и сложенных до многосторонней формы с открытыми концами.Это может быть элемент коробчатого типа или элемент внутренней упаковки, обеспечивающий защиту и прочность на сжатие.

Единица: Большая группа упакованных или разобранных коробок, скрепленных полосами и / или натянутыми пленками для отправки.

Единичная партия: Груз, состоящий из нескольких предметов или контейнеров, связанных между собой натяжной лентой, пластиковой термоусадочной или стретч-пленкой.