Шаблон для обрешетки под металлочерепицу: Как делать обрешетку под металлочерепицу правильно: расчёты и монтаж

Шаблон для обрешетки под металлочерепицу: Как делать обрешетку под металлочерепицу правильно: расчёты и монтаж

Содержание

Обрешетка под металлочерепицу — монтаж, расчет шага

Металлочерепица — популярный вид кровельного покрытия, представляющий собой профилированные листы, изготовленные из стали, алюминия или меди. Благодаря цинковому покрытию и защите из полимеров металлочерепица является прочным, устойчивым к неблагоприятной внешней среде материалом. Чтобы кровельное покрытие долгие годы радовало своими качествами и внешним видом, стоит серьёзно отнестись ко всем аспектам его монтажа, прежде всего, к обустройству обрешётки — основы под кровельное покрытие.

Основные правила устройства обрешётки под металлочерепицу

Обрешётка — важный элемент стропильной системы, отвечающий за надёжность и удобство крепления кровельного покрытия. Одним из самых популярных материалов для кровли является металлочерепица, ведь она долговечна, отличается прочностью и малым весом. С ней могут справиться даже новички.

Существует несколько правил, которые позволят сделать процесс монтажа металлочерепицы проще:

  • при расчёте шага обрешётки стоит обратить внимание на следующие параметры: длину волны металлочерепицы, угол наклона и сложность кровли;
  • в местах, где соединяются скаты и постоянно скапливается снег, обрешётку лучше усилить дополнительными досками, так как здесь наиболее вероятны протечки;

    В местах стыков (например, в ендове или вокруг дымоходов) желательно использовать дополнительные доски и сделать обрешётку сплошной

  • обязательно нужно позаботиться о гидроизоляции подкровельного пространства, только так можно защититься от губительного воздействия влаги, лишнего конденсата и протечек.

В качестве основания под металлочерепицу используется разреженная обрешётка. Сплошная обрешётка необходима только в некоторых местах, о которых говорилось выше. Использовать её по всей поверхности крыши не стоит, ведь листы металлочерепицы прекрасно самостоятельно держат форму, да и тесное прилегание металлочерепицы к основе способствует обильному скоплению конденсата даже во время суточных колебаний температур. При сплошном основании вентиляционной системы не предусматривается, а значит, влага будет накапливаться, что может привести к разрушению обрешётки. К тому же такое кровельное покрытие, как металлочерепица, опирается на основу не по всей длине ската, а лишь по линии ступенек, поэтому она не нуждается в сплошной обрешётке в качестве опоры. Вдобавок сплошная обрешётка — более дорогой вариант, причём лишние затраты в этом случае совершенно не оправданы.

Для металлочерепицы монтируют разреженную обрешётку, потому что её нужно крепить только по линии ступенек

Переувлажнение древесины приводит к потере прочности всей конструкции, поэтому без гидроизоляции и хорошей вентиляции подкровельного пространства здесь не обойтись. На стропила размещают специальную водонепроницаемую мембрану, фиксируя её скобами, а затем брусками контробрешётки. Именно они задают необходимый для вентиляции зазор, благодаря которому тыльная сторона металлочерепицы будет оставаться сухой. Доски обрешётки крепятся к контробрешётке строго перпендикулярно. Использование рубероида для гидроизоляции нежелательно, потому что в жаркую погоду он будет плавиться, прогибаться и издавать неприятный запах. Гидроизоляция укладывается по горизонтали, начиная от карниза, с нахлёстом в 10–25 см. Допустимо провисание полотна мембраны между стропилами на 1,5–2 сантиметра, главное, чтобы оно не касалось утеплителя.

Выбор материала для обрешётки под металлочерепицу

Самым удобным материалом для обрешётки под металлочерепицу является древесина. Лучше использовать хвойные породы (сосну, ель, пихту, лиственницу), однако допустимо изготавливать рейки и из лиственных материалов. Среди хвойных пиломатериалов особенно популярна сосна, которая отличается приемлемой ценой, доступностью и отличными эксплуатационными характеристиками.

Толщина всех досок, используемых для обрешётки, должна быть одинаковой. Древесину стоит выбирать качественную, без трещин и крупных сучков, так как подобные дефекты могут спровоцировать уменьшение несущей способности конструкции. Доски перед использованием нужно хорошо просушить, их влажность не должна превышать 18%. Плохо просушенное дерево со временем может деформироваться, а это скажется на внешнем виде кровли. Важно помнить, что дерево подвержено гниению и пожароопасно. Обработка древесины специальными средствами — важный и обязательный этап в любых строительных работах.

После обработки древесины антисептиками и огнебиозащитными составами она приобретает характерный красноватый оттенок

Существует несколько видов таких средств:

  • противопожарные;
  • биозащитные;
  • влагоотталкивающие;
  • антисептики от плесени и грибка;
  • универсальные средства.

Последний вид позволяет объединить свойства всех составов в один, избавляя потребителей от опасности вступления разных веществ в реакцию друг с другом. Среди самых распространённых марок этого вида можно выделить универсальное средство «Сенеж». Глубоко проникая в древесину, оно защищает её от всех неблагоприятных факторов. Деревянные поверхности обрабатываются с помощью кисти или распылительных устройств. Рекомендации производителя по процедуре нанесения обязательны для соблюдения.

Размеры досок или брусков подбираются индивидуально в зависимости от устройства кровли:

  • обрезная доска толщиной 2,5 см — самый распространённый вариант, который используется практически для любых крыш, имеющих простое устройство. Такая доска идеальна для лёгкого кровельного покрытия с небольшой высотой волны при стандартном стропильном шаге в 60–80 см;
  • более массивные доски толщиной 28–32 мм применяют для монтажа сложных видов кровли, а также при использовании материалов с повышенным весом или высокой волной, стропильный шаг при этом — стандартный;
  • брус сечением 5х5 см или 4х6 см используется очень редко, обычно при возведении нестандартных крыш со стропильным шагом более 1 м.
Видео: обработка древесины огнебиозащитой «Сенеж»

Расчёт шага обрешётки под металлочерепицу

Шаг обрешётки зависит от длины волны металлочерепицы, как правило, он предусмотрен инструкцией к определённому виду кровли. Так как металлочерепица имеет ступенчатую структуру, опору должен иметь каждый из модулей. То есть каждая подошва профиля должна опираться на доску (брусок) обрешётки.

Слишком большой шаг приведёт к прогибам стали, в результате чего она станет волнистой, что скажется и на внешнем виде, и на безопасности. Самые популярные типоразмеры металлочерепицы имеют длину волны 30, 35 и 40 см. Соответственно, интервал между элементами обрешётки обуславливается длиной волны профиля. Доски обрешётки укладывают от карниза к коньку.

Шаг обрешётки должен быть в точности равен длине волны металлочерепицы

Видео: шаблон для монтажа обрешётки под металлочерепицу

Расчёт пиломатериалов для обрешётки

Для корректного расчёта необходимого количества пиломатериалов нужно знать несколько важных величин:

  • площадь крыши и размеры её скатов;
  • шаг обрешётки;
  • параметры исходного материала, то есть размеры досок или брусков.

В настоящее время для удобства пользователей в интернете представлены подробные калькуляторы для расчёта количества необходимых материалов. Они позволяют учесть все необходимые параметры для быстрого поиска оптимального варианта.

Методику расчёта обрешётки рассмотрим на примере двускатной кровли площадью 120 м². Для обрешётки будет использована доска размером 2,5×15×400 см, шаг между рядами задаётся типом применяемой металлочерепицы и равен 35 см. Длина скатов крыши — 6 м, их ширина — 10 м.

  1. Вычисляем площадь одной доски: Sд = 0,15 · 4 = 0,6 м².
  2. Считаем объём одной доски Vд = 0,15 · 0,025 · 4 = 0,015 м³.
  3. Определяем количество рядов для одного ската: Nр = 6 / 0,35 = 17,14 ≈ 18 шт.
  4. Вычисляем общий погонный метраж досок на одном скате L = 18 · 10 = 180 м.
  5. Умножаем результат на 2 и получаем общий метраж на два ската: L = 180 · 2 = 360 м.
  6. Находим требуемое количество досок длиной 4 метра: N = L / 4 = 360 / 4 = 90 шт.
  7. Рассчитываем требуемый объём пиломатериала, для чего умножаем объём одной доски на их количество: V = N · Vд = 90 · 0,015 = 1,35 м³.
  8. К полученному результату прибавляем запас в 10% для учёта обрезки и случайных ошибок во время монтажа. Получаем N = 90 · 1,1 = 99 шт., V = 1,35 · 1,1 = 1,49 м³.

Таким образом, для обустройства обрешётки на рассматриваемой кровле для ровного счёта потребуется 100 досок длиной 4 м или 1,5 м³ пиломатериала.

Монтаж обрешётки под металлочерепицу: пошаговая инструкция

  1. Подготовка инструментов. Для монтажа обрешётки необходимы следующие приспособления: шуруповёрт, карандаш, молоток, уровень, ножовка. Не стоит забывать о крепеже — обычно используются гвозди диаметром 3–3,5 мм, их длина должна превышать толщину досок или брусков обрешётки минимум в 2 раза. Слишком толстые гвозди могут спровоцировать растрескивание древесины. Весь крепёж в идеале должен быть обработан антикоррозионным составом.
  2. Монтаж первой доски обрешётки. Доски монтируют от карниза к коньку. Первый ряд обрешётки размещают горизонтально и прикрепляют к контробрешётке или стропилам, используя молоток и гвозди. Важно помнить, что для надёжной фиксации в каждом месте соединения доски со стропилами необходимо использовать минимум два гвоздя. Шаг между рядами нужно выдерживать исходя из характеристик выбранной металлочерепицы. На первую от карниза доску прикрепляют небольшой брусок той же высоты, что и основная обрешётка.

    Каждая доска обрешётки должна крепиться к бруску контробрешётки двумя гвоздями или саморезами

  3. Установка следующего ряда обрешётки. Промежуток между первыми двумя рядами должен отличаться от остальных в меньшую сторону.

    Шаг между первым и вторым рядом обрешётки под металлочерепицу делают меньше, чем между всеми остальными

  4. Монтаж последующих рядов обрешётки. Обрешётка устанавливается с одинаковым расстоянием между досками, шаг обрешётки определяется типом используемой металлочерепицы.
  5. В местах стыка скатов (конёк, обводы дымоходы и т. д.), а также в районе мансардных окон монтируется сплошная обрешётка с расстоянием между элементами не более 1 см (небольшое расстояние между досками необходимо для компенсации их теплового расширения).

    В особо ответственных местах, например, на коньке или ендове обрешётку нужно делать сплошной

  6. Доски фиксируются минимум двумя гвоздями по краям.
  7. Все узлы соединений тщательно проверяются, чтобы они не стучали при порывах ветра и не смогли оторваться.

Видео: обрешётка под металлочерепицу

Крепление металлочерепицы к обрешётке

Существует несколько видов металлочерепицы, каждый из них имеет свои особенности, которые стоит учитывать при монтаже. Обычно к металлочерепице прилагается инструкция по монтажу — её стоит изучить очень внимательно.

Для крепления металлочерепицы к обрешётке используют специальные кровельные саморезы из оцинкованной стали. Они дороже обычных, но значительно надёжнее, так как устойчивы к коррозии. Вдобавок такие саморезы снабжены резиновыми пресс-шайбами, благодаря чему они защищают крепёжное отверстие от влаги. Ещё одним приятным бонусом является широкая цветовая гамма кровельных саморезов — можно подобрать подходящий цвет к конкретной металлочерепице, за счёт чего элементы крепления будут незаметны на общем фоне.

Если подобрать цвет кровельных саморезов точно в цвет металлочерепицы, они будут практически не заметны

Чтобы обеспечить надёжную фиксацию кровельного покрытия, стоит продумать правильную схему крепления металлочерепицы.

Существуют следующие особенности крепления:

  • на одном квадратном метре кровельного покрытия должно располагаться не более 8 точек крепления;
  • саморезы вкручиваются строго под прямым углом к поверхности кровли;
  • перекручивать саморезы нельзя, иначе можно деформировать листы металлочерепицы;

    Кровельные саморезы необходимо вкручивать строго перпендикулярно, не перетягивая, но и не ослабляя сверх необходимого узел крепления

  • саморезы закручиваются на расстоянии 1–1,5 см от штамповочной линии между волнами покрытия;
  • крепить металлочерепицу начинают от карниза к коньку;
  • в местах нахлёста одного листа на другой саморез вкручивается в оба листа;
  • саморезы должен входить в центр рейки обрешётки или по крайней мере не ближе, чем на 2 см от края доски;
  • количество точек крепления увеличивают в сложных конструктивных элементах кровли — ендовах, мансардных окнах, местах примыкания покрытия к дымоходу;
  • пользоваться инструментами (дрелью или шуруповёртом) стоит на низких оборотах, чтобы избежать деформации и нагрева материала;
  • самое прочное место профиля — внизу волны, поэтому крепить листы к обрешётке необходимо именно здесь.

Схемы расположения крепёжных элементов могут быть различны, как правило, саморезы вкручиваются через волну как по горизонтали, так и по вертикали. В краевых зонах крепление производится в каждую волну.

Крепление к обрешётке производится кровельными саморезами непосредственно под волной, так как это самое прочное место кровельного листа

Правильная установка обрешётки под металлочерепицу — залог качественного монтажа кровельного материала. Важно ознакомиться со всеми тонкостями грамотного устройства основы под кровельный материал, только так можно избежать серьёзных проблем с кровлей в будущем.

Оцените статью:

[Голосов: 1 Среднее: 5]

Шаблон для обрешетки под металлочерепицу

Разумный подход к делу: как сделать обрешётку под металлочерепицу

К выбору металлочерепицы как материала для кровли склоняются люди практичные, которым важно совместить приемлемую стоимость с качеством. А чтобы выложить на крыше уникальную черепицу из металла и остаться довольным результатом, следует по правилам выполнить монтаж обрешётки под кровельное покрытие.

Расчёт обрешётки под металлочерепицу

Труды по монтажу обрешётки не будут напрасными, если перед расчётом пиломатериала усвоить следующие нюансы:

    шаг обрешётки определяется типом металлической черепицы, степенью наклона крыши и шириной выступа листов кровельного материала за пределы крайних брусьев специального основания,

Металлическая черепица отличается высотой волны, поэтому крепится по-разному

Первая планка обрешётки испытывает наибольшее давление, поэтому её делают из толстой доски

Элементы обрешётки под металлочерепицу нельзя соединять внахлёст, как это принято при создании основания для шифера. Не приветствуется также стыковка всех планок на одном стропиле, ведь это вызовет ослабление конструкции.

Расстояние между первыми двумя деталями основания под металлочерепицу узнают, уложив на стропильную ногу уровень длиной полтора метра, а затем измерив промежуток от верхней точки первой волны до нижнего края листа кровельного материала. После этого измерительный инструмент выдвигают на длину листа покрытия, к лобовой доске приставляют угольник и проставляют точку нужного выступа. От края лобовой доски до сделанной отметки чертят вертикальную линию.

Первые два элемента крыши располагают ближе друг к другу, чем все остальные

Все остальные элементы основания под металлочерепицу определяют, сделав точкой отсчёта верхнюю кромку второй доски. От неё отмеряют одинаковые отрезки, повторяющие размеры листов кровельного покрытия.

На каждом третьем стропиле во время монтажа обрешётки рекомендуется делать штрихи. Отметки помогут выравнивать доски, положенные криво.

Чтобы выяснить, сколько материала требуется для сооружения сплошной обрешётки, надо знать площадь кровли и размеры досок (в том числе толщину). Допустим, для строительства приготовлен материал сечением 25×150 мм и длиной 6 м, а площадь кровли составляет 80 м 2 . В таком случае расчёт ведётся следующим образом:

  1. Определяется площадь одной доски (0,15*6 = 0,9 м 2 ).
  2. Высчитывается, сколько понадобится досок (80/0,9 = 89 шт.).
  3. Находится объём одной доски, выраженный в кубических метрах (0,15*0,025*6 = 0,0225 м 3 ).
  4. Вычисляется кубатура всего необходимого пиломатериала (89*0,0225 = 2,0025 м 3 ).

При определении количества материала для разреженной обрешётки учитывают шаг между досками. Предположим, что общая площадь двускатной крыши — 80 м 2 , ширина скатов — 8 м, длина скатов — 5 м, а шаг будущей обрешётки — 35 см. Эти размеры подразумевают следующие вычислительные действия:

  1. Узнают, каким должно быть количество досок на одном скате (5/0,35=14 шт.).
  2. Высчитывают общий погонаж деревянных планок на склоне крыши (14*8=112 пог. м).
  3. Определяют общий погонаж досок на обоих склонах кровли (112*2=224 пог. м).
  4. Находят количество досок длиной 6 м (224/6 = 37 шт.).
  5. Выясняют, каким будет общий объём материалов для обрешётки (37*0,0225=0,8325 м 3 ).

Для разреженной обрешётки материала нужно гораздо меньше

Ошибки в расчётах зачастую оборачиваются неверным расположением основания под металлическую черепицу. В таких случаях вкручиваемые саморезы могут не попасть в доски обрешётки.

Шаг элементов основания для кровельного покрытия

Для выбора расстояния между элементами основания под металлочерепицу «широких просторов» не существует. Всё-таки описываемый материал весьма специфичен: отличается повторяемостью элементов и разными по степени жёсткости участками.

Шаг обрешётки под металлочерепицу определяется размером волн материала и всегда указывается производителем на упаковке

Шаг обрешётки под металлическую черепицу устанавливается длиной волны материала. Доска или брус прикрепляется там, где позже окажется дно «гребня» кровельного покрытия. Именно в этой зоне в материал погружают крепёжные элементы.

Разные изготовители производят металлочерепицу с разной протяжённостью волны (30, 35 и 40 см). Поэтому шаг обрешётки выбирается с учётом параметров купленного строительного материала.

Принятому правилу монтажа обрешётки под металлочерепицу не подчиняется только зазор между первым и вторым элементом. Этот промежуток обязательно делают узким: он должен быть меньше длины волны материала на 7 см.

Пространство от одной доски обрешётки до другой — это расстояние между серединами элементов.

Расстояние от одного до другого элемента измеряют по их центрам

Ряд обрешётки, располагаемый у свеса, устанавливают с особой тщательностью. От его ровности зависит симметричность установки листов кровельного материала, поэтому в области свеса крыши доски монтируют после выравнивания стропильных ног (относительно стены постройки) с помощью шнура и пилы.

Первую линию элементов обрешётки под металлочерепицу следует монтировать выше на подъём волны. В результате этого хитрого приёма удастся привести к нулю перепады высоты кромок первого листа материала и последующих элементов кровельного покрытия, укладываемых по вертикали. Обычно первый ряд основания под металлическую черепицу поднимают на 28–75 мм.

Чтобы получилась ступенька высотой порядка 7,5 см, по всей длине склона крыши можно прибить дополнительный брусок необходимой толщины. Альтернативный способ сделать выступ — прикрепить одинаковые по размеру планки на каждую отдельную стропильную ногу.

Нижняя доска обрешётки должна иметь большую высоту, чем все остальные

Через нижнюю доску обрешётки в водосточный жёлоб необходимо частично спустить кромку гидроизоляционного материала. Во избежание повреждения плёнки элемент обрешётки, находящийся у свеса кровли, скашивают до угла в 120–140 градусов относительно торцевой части стропила.

Если первые планки основания под металлочерепицу уложены с ошибками, то следует ожидать появления определённых проблем:

  • нестыковка фрагментов материала,
  • появление морщин на покрытии склонов крыши,
  • плохая фиксация листов на основании,
  • ненадёжное крепление карнизной и фронтонной планок.

На некоторых зонах элементы обрешётки для металлической черепицы должны быть уложены чрезвычайно часто.

В местах стыков и примыканий кровли делается сплошная обрешётка, поддерживающая специальные кровельные элементы

Такими областями считаются ендовы, где создаётся основание с продольными планками шириной 1 см по каждому склону кровли и всей длине стыка, и участки соприкосновения с трубами, окнами мансарды или иными конструкциями над кровлей. Специально для них обычно обустраивается частая обрешётка шириной от 15 до 20 см, усиливаемая доской или брусом.

Кроме того, несмотря на протяжённость шага, на верхнем участке каждого склона практически всегда прикрепляют по доске. В результате её прочного соединения с коньком листы металла не провисают, что обеспечивает лёгкий монтаж конька металлической черепицы.

Когда обрешётку кладут прямо на утеплитель, её не делают сплошной. Крошечные просветы между планками — тоже не вариант, ведь маленькие зазоры не смогут гарантировать проветривание пространства под кровлей, что обернётся сильным увлажнением материалов.

Толщина планок обрешётки

Чтобы уложить обрешётку под металлочерепицу, потребуется делать выбор между такими материалами, как:

  • обрезная доска сечением 2,5х10 см, которая считается незаменимым материалом при обустройстве несложной по конструкции и лёгкой крыши,
  • обрезная планка сечением 3,2х10 см, активно используемая для строительства обрешётки крыши с нестандартной конфигурацией или особым покрытием — металлочерепицей с оцинкованным основанием толщиной 0,5 мм,
  • брус сечением 5х5 см или 4х6 см, применяемый на кровле, у которой элементы стропильной системы расположены на большом расстоянии друг от друга (более 90 см).

При обустройстве обрешётки нельзя использовать полуобрезную или необрезную доску. Такой материал не позволит создать ровное основание под металлическую черепицу.

В большинстве случаев для создания обрешётки используется обрезная доска сечением 2,5х10 см

Толщина элементов обрешётки должна быть достаточной для того, чтобы выдержать вес человека, занимающегося монтажом кровли или её дальнейшим ремонтом.

Готовясь к монтажу обрешётки, почти всегда сталкиваются с проблемой: толщина приобретённых досок бывает неодинаковой. Например, купив партию деревянных планок толщиной 3 см, нередко обнаруживают, что в ней присутствуют доски толщиной 2,5 или даже 3,5 см.

Отклонение в 5 мм — это норма. Доски могут быть идеально одинаковыми, только если они струганные или калиброванные. Но устройство обрешётки из такого материала обернётся значительными затратами.

Чтобы монтаж обрешётки не заставил понервничать, лучше заблаговременно рассортировать планки на толстые и тонкие элементы. Если проигнорировать этот совет, придётся готовиться к неприятным последствиям — перепадам уровня основания под кровельный материал. Из-за этого уложить на обрешётку металлическую черепицу будет неимоверно трудно.

Пиломатериал для сооружения обрешётки следует рассортировывать по толщине, чтобы избежать проблем при укладке черепицы

Монтаж обрешётки

Собираясь сооружать обрешётку, надо иметь в виду, что для крыши с ендовами элементы основания под кровельный материал выкладывают сверху вниз, принимая во внимание длину хвоста кровли. Иногда, если он чересчур длинный, монтируют добавочную доску, которая поможет крепко зафиксировать планку конька.

Монтаж обрешётки под металлическую черепицу выполняют в следующей последовательности:

    Первый элемент основания при помощи измерительной рулетки кладут идеально прямо вдоль карниза. В этот момент следят за тем, чтобы доска не вышла за пределы свеса карниза.

Первый ряд обрешётки тщательно выравнивается относительно карнизного свеса

Для упрощения крепления конька на верхнем стыке кровли ряды обрешётки монтируют чаще

Ряды основной обрешётки монтируют с шагом, который рекомендуется производителем кровельного материала

При установке кронштейнов водосточной системы необходимо обеспечить уклон желобов в сторону водосборной воронки

В случае использования металлической черепицы элементы обрешётки полагается закреплять на стропильной системе гвоздями, длина которых в несколько раз больше толщины прибиваемой доски. Длина крепёжных элементов стандартный, то есть 3–3,5 см, ведь более толстые гвозди могут расколоть деревянные планки.

Для крепления обрешётки под металлочерепицу годятся гвозди длиной 35 мм

К каждой стропильной ноге доска обрешётки фиксируется двумя гвоздями, прибиваемыми точно в центр стропила и обязательно по краям планки.

Крепление деревянных элементов одним гвоздём — это повод для деформации и обрешётки, и листов кровельного покрытия. Это связано с тем, что сырость, поступающая извне, независимо от степени влажности доски будет постепенно портить древесину.

Крепление металлочерепицы к обрешётке

Приступая к монтажу металлочерепицы, надо ознакомиться с некоторыми правилами:

  • резать металлочерепицу (при необходимости) разрешается только пилой с дисковым резцом или ножницами по металлу,
  • закручивание саморезов нужно производить на уменьшенной скорости вращения шуруповёрта, поскольку неконтролируемое ввинчивание крепежей в металлическую черепицу приведёт к их искривлению и плохой закупорке просверлённого отверстия,
  • чтобы не повредить укладываемое кровельное покрытие, полагается передвигаться по местам расположения обрешётки (по дну волн материала),
  • шестигранные саморезы с резиновой прокладкой — вариант крепежа для металлической черепицы — требуется погружать в материал строго перпендикулярно элементам обрешётки.

Саморезы нужно аккуратно ввинчивать в дно волны на пониженных оборотах шуруповёрта

Монтаж металлической черепицы начинается так, как этого требует конфигурация крыши. Двускатную кровлю закрывают материалом с торцов, а шатровую застилают, начиная с конька.

Чтобы прикрепить металлическую черепицу к деревянному основанию, поступают следующим образом:

  1. Один фрагмент материала стыкуют с другим таким образом, чтобы следующий лист накрывал замок предыдущего.
  2. Саморезы закручивают на месте черты, условно проведённой ниже на 1–1,5 см линии штамповки между волнами материала.

Листы металлочерепицы располагают с нахлёстом, начиная с нижнего ряда

Соединение листов металлочерепицы

Листы металлочерепицы должны быть состыкованы по волнам (горизонтальная стыковка) и по рядам (вертикальная стыковка):

  1. Стыковка по волнам позволяет защитить кровельное покрытие от бокового ветра и сделать внешний вид склонов крыши более интересным. Крепёжные детали ввинчиваются ниже штамповочной линии, на участке от волны до внешней кромки листа.
  2. Стыковка по рядам предполагает соединение элементов черепицы на досках обрешётки. Направление монтажа кровельного покрытия — от карниза к коньковой области. Фиксация осуществляется в месте, где находятся третьи волны всех листов материала. При этом, когда перестраиваются на крепление следующего ряда, смещаются в любую сторону на один гребень.

Фиксация листов металлочерепицы производится в третью волну ниже линии штамповки

От правильности подхода к монтажу обрешётки зависит то, как будет служить кровельное покрытие. Безошибочное сооружение основания под металлическую черепицу — это залог спокойной и уютной атмосферы в доме.

Разумный подход к делу: как сделать обрешётку под металлочерепицу

К выбору металлочерепицы как материала для кровли склоняются люди практичные, которым важно совместить приемлемую стоимость с качеством. А чтобы выложить на крыше уникальную черепицу из металла и остаться довольным результатом, следует по правилам выполнить монтаж обрешётки под кровельное покрытие.

Расчёт обрешётки под металлочерепицу

Труды по монтажу обрешётки не будут напрасными, если перед расчётом пиломатериала усвоить следующие нюансы:

    шаг обрешётки определяется типом металлической черепицы, степенью наклона крыши и шириной выступа листов кровельного материала за пределы крайних брусьев специального основания,

Металлическая черепица отличается высотой волны, поэтому крепится по-разному

Первая планка обрешётки испытывает наибольшее давление, поэтому её делают из толстой доски

Элементы обрешётки под металлочерепицу нельзя соединять внахлёст, как это принято при создании основания для шифера. Не приветствуется также стыковка всех планок на одном стропиле, ведь это вызовет ослабление конструкции.

Расстояние между первыми двумя деталями основания под металлочерепицу узнают, уложив на стропильную ногу уровень длиной полтора метра, а затем измерив промежуток от верхней точки первой волны до нижнего края листа кровельного материала. После этого измерительный инструмент выдвигают на длину листа покрытия, к лобовой доске приставляют угольник и проставляют точку нужного выступа. От края лобовой доски до сделанной отметки чертят вертикальную линию.

Первые два элемента крыши располагают ближе друг к другу, чем все остальные

Все остальные элементы основания под металлочерепицу определяют, сделав точкой отсчёта верхнюю кромку второй доски. От неё отмеряют одинаковые отрезки, повторяющие размеры листов кровельного покрытия.

На каждом третьем стропиле во время монтажа обрешётки рекомендуется делать штрихи. Отметки помогут выравнивать доски, положенные криво.

Чтобы выяснить, сколько материала требуется для сооружения сплошной обрешётки, надо знать площадь кровли и размеры досок (в том числе толщину). Допустим, для строительства приготовлен материал сечением 25×150 мм и длиной 6 м, а площадь кровли составляет 80 м 2 . В таком случае расчёт ведётся следующим образом:

  1. Определяется площадь одной доски (0,15*6 = 0,9 м 2 ).
  2. Высчитывается, сколько понадобится досок (80/0,9 = 89 шт.).
  3. Находится объём одной доски, выраженный в кубических метрах (0,15*0,025*6 = 0,0225 м 3 ).
  4. Вычисляется кубатура всего необходимого пиломатериала (89*0,0225 = 2,0025 м 3 ).

При определении количества материала для разреженной обрешётки учитывают шаг между досками. Предположим, что общая площадь двускатной крыши — 80 м 2 , ширина скатов — 8 м, длина скатов — 5 м, а шаг будущей обрешётки — 35 см. Эти размеры подразумевают следующие вычислительные действия:

  1. Узнают, каким должно быть количество досок на одном скате (5/0,35=14 шт.).
  2. Высчитывают общий погонаж деревянных планок на склоне крыши (14*8=112 пог. м).
  3. Определяют общий погонаж досок на обоих склонах кровли (112*2=224 пог. м).
  4. Находят количество досок длиной 6 м (224/6 = 37 шт.).
  5. Выясняют, каким будет общий объём материалов для обрешётки (37*0,0225=0,8325 м 3 ).

Для разреженной обрешётки материала нужно гораздо меньше

Ошибки в расчётах зачастую оборачиваются неверным расположением основания под металлическую черепицу. В таких случаях вкручиваемые саморезы могут не попасть в доски обрешётки.

Шаг элементов основания для кровельного покрытия

Для выбора расстояния между элементами основания под металлочерепицу «широких просторов» не существует. Всё-таки описываемый материал весьма специфичен: отличается повторяемостью элементов и разными по степени жёсткости участками.

Шаг обрешётки под металлочерепицу определяется размером волн материала и всегда указывается производителем на упаковке

Шаг обрешётки под металлическую черепицу устанавливается длиной волны материала. Доска или брус прикрепляется там, где позже окажется дно «гребня» кровельного покрытия. Именно в этой зоне в материал погружают крепёжные элементы.

Разные изготовители производят металлочерепицу с разной протяжённостью волны (30, 35 и 40 см). Поэтому шаг обрешётки выбирается с учётом параметров купленного строительного материала.

Принятому правилу монтажа обрешётки под металлочерепицу не подчиняется только зазор между первым и вторым элементом. Этот промежуток обязательно делают узким: он должен быть меньше длины волны материала на 7 см.

Пространство от одной доски обрешётки до другой — это расстояние между серединами элементов.

Расстояние от одного до другого элемента измеряют по их центрам

Ряд обрешётки, располагаемый у свеса, устанавливают с особой тщательностью. От его ровности зависит симметричность установки листов кровельного материала, поэтому в области свеса крыши доски монтируют после выравнивания стропильных ног (относительно стены постройки) с помощью шнура и пилы.

Первую линию элементов обрешётки под металлочерепицу следует монтировать выше на подъём волны. В результате этого хитрого приёма удастся привести к нулю перепады высоты кромок первого листа материала и последующих элементов кровельного покрытия, укладываемых по вертикали. Обычно первый ряд основания под металлическую черепицу поднимают на 28–75 мм.

Чтобы получилась ступенька высотой порядка 7,5 см, по всей длине склона крыши можно прибить дополнительный брусок необходимой толщины. Альтернативный способ сделать выступ — прикрепить одинаковые по размеру планки на каждую отдельную стропильную ногу.

Нижняя доска обрешётки должна иметь большую высоту, чем все остальные

Через нижнюю доску обрешётки в водосточный жёлоб необходимо частично спустить кромку гидроизоляционного материала. Во избежание повреждения плёнки элемент обрешётки, находящийся у свеса кровли, скашивают до угла в 120–140 градусов относительно торцевой части стропила.

Если первые планки основания под металлочерепицу уложены с ошибками, то следует ожидать появления определённых проблем:

  • нестыковка фрагментов материала,
  • появление морщин на покрытии склонов крыши,
  • плохая фиксация листов на основании,
  • ненадёжное крепление карнизной и фронтонной планок.

На некоторых зонах элементы обрешётки для металлической черепицы должны быть уложены чрезвычайно часто.

В местах стыков и примыканий кровли делается сплошная обрешётка, поддерживающая специальные кровельные элементы

Такими областями считаются ендовы, где создаётся основание с продольными планками шириной 1 см по каждому склону кровли и всей длине стыка, и участки соприкосновения с трубами, окнами мансарды или иными конструкциями над кровлей. Специально для них обычно обустраивается частая обрешётка шириной от 15 до 20 см, усиливаемая доской или брусом.

Кроме того, несмотря на протяжённость шага, на верхнем участке каждого склона практически всегда прикрепляют по доске. В результате её прочного соединения с коньком листы металла не провисают, что обеспечивает лёгкий монтаж конька металлической черепицы.

Когда обрешётку кладут прямо на утеплитель, её не делают сплошной. Крошечные просветы между планками — тоже не вариант, ведь маленькие зазоры не смогут гарантировать проветривание пространства под кровлей, что обернётся сильным увлажнением материалов.

Толщина планок обрешётки

Чтобы уложить обрешётку под металлочерепицу, потребуется делать выбор между такими материалами, как:

  • обрезная доска сечением 2,5х10 см, которая считается незаменимым материалом при обустройстве несложной по конструкции и лёгкой крыши,
  • обрезная планка сечением 3,2х10 см, активно используемая для строительства обрешётки крыши с нестандартной конфигурацией или особым покрытием — металлочерепицей с оцинкованным основанием толщиной 0,5 мм,
  • брус сечением 5х5 см или 4х6 см, применяемый на кровле, у которой элементы стропильной системы расположены на большом расстоянии друг от друга (более 90 см).

При обустройстве обрешётки нельзя использовать полуобрезную или необрезную доску. Такой материал не позволит создать ровное основание под металлическую черепицу.

В большинстве случаев для создания обрешётки используется обрезная доска сечением 2,5х10 см

Толщина элементов обрешётки должна быть достаточной для того, чтобы выдержать вес человека, занимающегося монтажом кровли или её дальнейшим ремонтом.

Готовясь к монтажу обрешётки, почти всегда сталкиваются с проблемой: толщина приобретённых досок бывает неодинаковой. Например, купив партию деревянных планок толщиной 3 см, нередко обнаруживают, что в ней присутствуют доски толщиной 2,5 или даже 3,5 см.

Отклонение в 5 мм — это норма. Доски могут быть идеально одинаковыми, только если они струганные или калиброванные. Но устройство обрешётки из такого материала обернётся значительными затратами.

Чтобы монтаж обрешётки не заставил понервничать, лучше заблаговременно рассортировать планки на толстые и тонкие элементы. Если проигнорировать этот совет, придётся готовиться к неприятным последствиям — перепадам уровня основания под кровельный материал. Из-за этого уложить на обрешётку металлическую черепицу будет неимоверно трудно.

Пиломатериал для сооружения обрешётки следует рассортировывать по толщине, чтобы избежать проблем при укладке черепицы

Монтаж обрешётки

Собираясь сооружать обрешётку, надо иметь в виду, что для крыши с ендовами элементы основания под кровельный материал выкладывают сверху вниз, принимая во внимание длину хвоста кровли. Иногда, если он чересчур длинный, монтируют добавочную доску, которая поможет крепко зафиксировать планку конька.

Монтаж обрешётки под металлическую черепицу выполняют в следующей последовательности:

    Первый элемент основания при помощи измерительной рулетки кладут идеально прямо вдоль карниза. В этот момент следят за тем, чтобы доска не вышла за пределы свеса карниза.

Первый ряд обрешётки тщательно выравнивается относительно карнизного свеса

Для упрощения крепления конька на верхнем стыке кровли ряды обрешётки монтируют чаще

Ряды основной обрешётки монтируют с шагом, который рекомендуется производителем кровельного материала

При установке кронштейнов водосточной системы необходимо обеспечить уклон желобов в сторону водосборной воронки

В случае использования металлической черепицы элементы обрешётки полагается закреплять на стропильной системе гвоздями, длина которых в несколько раз больше толщины прибиваемой доски. Длина крепёжных элементов стандартный, то есть 3–3,5 см, ведь более толстые гвозди могут расколоть деревянные планки.

Для крепления обрешётки под металлочерепицу годятся гвозди длиной 35 мм

К каждой стропильной ноге доска обрешётки фиксируется двумя гвоздями, прибиваемыми точно в центр стропила и обязательно по краям планки.

Крепление деревянных элементов одним гвоздём — это повод для деформации и обрешётки, и листов кровельного покрытия. Это связано с тем, что сырость, поступающая извне, независимо от степени влажности доски будет постепенно портить древесину.

Крепление металлочерепицы к обрешётке

Приступая к монтажу металлочерепицы, надо ознакомиться с некоторыми правилами:

  • резать металлочерепицу (при необходимости) разрешается только пилой с дисковым резцом или ножницами по металлу,
  • закручивание саморезов нужно производить на уменьшенной скорости вращения шуруповёрта, поскольку неконтролируемое ввинчивание крепежей в металлическую черепицу приведёт к их искривлению и плохой закупорке просверлённого отверстия,
  • чтобы не повредить укладываемое кровельное покрытие, полагается передвигаться по местам расположения обрешётки (по дну волн материала),
  • шестигранные саморезы с резиновой прокладкой — вариант крепежа для металлической черепицы — требуется погружать в материал строго перпендикулярно элементам обрешётки.

Саморезы нужно аккуратно ввинчивать в дно волны на пониженных оборотах шуруповёрта

Монтаж металлической черепицы начинается так, как этого требует конфигурация крыши. Двускатную кровлю закрывают материалом с торцов, а шатровую застилают, начиная с конька.

Чтобы прикрепить металлическую черепицу к деревянному основанию, поступают следующим образом:

  1. Один фрагмент материала стыкуют с другим таким образом, чтобы следующий лист накрывал замок предыдущего.
  2. Саморезы закручивают на месте черты, условно проведённой ниже на 1–1,5 см линии штамповки между волнами материала.

Листы металлочерепицы располагают с нахлёстом, начиная с нижнего ряда

Соединение листов металлочерепицы

Листы металлочерепицы должны быть состыкованы по волнам (горизонтальная стыковка) и по рядам (вертикальная стыковка):

  1. Стыковка по волнам позволяет защитить кровельное покрытие от бокового ветра и сделать внешний вид склонов крыши более интересным. Крепёжные детали ввинчиваются ниже штамповочной линии, на участке от волны до внешней кромки листа.
  2. Стыковка по рядам предполагает соединение элементов черепицы на досках обрешётки. Направление монтажа кровельного покрытия — от карниза к коньковой области. Фиксация осуществляется в месте, где находятся третьи волны всех листов материала. При этом, когда перестраиваются на крепление следующего ряда, смещаются в любую сторону на один гребень.

Фиксация листов металлочерепицы производится в третью волну ниже линии штамповки

От правильности подхода к монтажу обрешётки зависит то, как будет служить кровельное покрытие. Безошибочное сооружение основания под металлическую черепицу — это залог спокойной и уютной атмосферы в доме.

Разумный подход к делу: как сделать обрешётку под металлочерепицу

К выбору металлочерепицы как материала для кровли склоняются люди практичные, которым важно совместить приемлемую стоимость с качеством. А чтобы выложить на крыше уникальную черепицу из металла и остаться довольным результатом, следует по правилам выполнить монтаж обрешётки под кровельное покрытие.

Расчёт обрешётки под металлочерепицу

Труды по монтажу обрешётки не будут напрасными, если перед расчётом пиломатериала усвоить следующие нюансы:

    шаг обрешётки определяется типом металлической черепицы, степенью наклона крыши и шириной выступа листов кровельного материала за пределы крайних брусьев специального основания,

Металлическая черепица отличается высотой волны, поэтому крепится по-разному

Первая планка обрешётки испытывает наибольшее давление, поэтому её делают из толстой доски

Элементы обрешётки под металлочерепицу нельзя соединять внахлёст, как это принято при создании основания для шифера. Не приветствуется также стыковка всех планок на одном стропиле, ведь это вызовет ослабление конструкции.

Расстояние между первыми двумя деталями основания под металлочерепицу узнают, уложив на стропильную ногу уровень длиной полтора метра, а затем измерив промежуток от верхней точки первой волны до нижнего края листа кровельного материала. После этого измерительный инструмент выдвигают на длину листа покрытия, к лобовой доске приставляют угольник и проставляют точку нужного выступа. От края лобовой доски до сделанной отметки чертят вертикальную линию.

Первые два элемента крыши располагают ближе друг к другу, чем все остальные

Все остальные элементы основания под металлочерепицу определяют, сделав точкой отсчёта верхнюю кромку второй доски. От неё отмеряют одинаковые отрезки, повторяющие размеры листов кровельного покрытия.

На каждом третьем стропиле во время монтажа обрешётки рекомендуется делать штрихи. Отметки помогут выравнивать доски, положенные криво.

Чтобы выяснить, сколько материала требуется для сооружения сплошной обрешётки, надо знать площадь кровли и размеры досок (в том числе толщину). Допустим, для строительства приготовлен материал сечением 25×150 мм и длиной 6 м, а площадь кровли составляет 80 м 2 . В таком случае расчёт ведётся следующим образом:

  1. Определяется площадь одной доски (0,15*6 = 0,9 м 2 ).
  2. Высчитывается, сколько понадобится досок (80/0,9 = 89 шт.).
  3. Находится объём одной доски, выраженный в кубических метрах (0,15*0,025*6 = 0,0225 м 3 ).
  4. Вычисляется кубатура всего необходимого пиломатериала (89*0,0225 = 2,0025 м 3 ).

При определении количества материала для разреженной обрешётки учитывают шаг между досками. Предположим, что общая площадь двускатной крыши — 80 м 2 , ширина скатов — 8 м, длина скатов — 5 м, а шаг будущей обрешётки — 35 см. Эти размеры подразумевают следующие вычислительные действия:

  1. Узнают, каким должно быть количество досок на одном скате (5/0,35=14 шт.).
  2. Высчитывают общий погонаж деревянных планок на склоне крыши (14*8=112 пог. м).
  3. Определяют общий погонаж досок на обоих склонах кровли (112*2=224 пог. м).
  4. Находят количество досок длиной 6 м (224/6 = 37 шт.).
  5. Выясняют, каким будет общий объём материалов для обрешётки (37*0,0225=0,8325 м 3 ).

Для разреженной обрешётки материала нужно гораздо меньше

Ошибки в расчётах зачастую оборачиваются неверным расположением основания под металлическую черепицу. В таких случаях вкручиваемые саморезы могут не попасть в доски обрешётки.

Шаг элементов основания для кровельного покрытия

Для выбора расстояния между элементами основания под металлочерепицу «широких просторов» не существует. Всё-таки описываемый материал весьма специфичен: отличается повторяемостью элементов и разными по степени жёсткости участками.

Шаг обрешётки под металлочерепицу определяется размером волн материала и всегда указывается производителем на упаковке

Шаг обрешётки под металлическую черепицу устанавливается длиной волны материала. Доска или брус прикрепляется там, где позже окажется дно «гребня» кровельного покрытия. Именно в этой зоне в материал погружают крепёжные элементы.

Разные изготовители производят металлочерепицу с разной протяжённостью волны (30, 35 и 40 см). Поэтому шаг обрешётки выбирается с учётом параметров купленного строительного материала.

Принятому правилу монтажа обрешётки под металлочерепицу не подчиняется только зазор между первым и вторым элементом. Этот промежуток обязательно делают узким: он должен быть меньше длины волны материала на 7 см.

Пространство от одной доски обрешётки до другой — это расстояние между серединами элементов.

Расстояние от одного до другого элемента измеряют по их центрам

Ряд обрешётки, располагаемый у свеса, устанавливают с особой тщательностью. От его ровности зависит симметричность установки листов кровельного материала, поэтому в области свеса крыши доски монтируют после выравнивания стропильных ног (относительно стены постройки) с помощью шнура и пилы.

Первую линию элементов обрешётки под металлочерепицу следует монтировать выше на подъём волны. В результате этого хитрого приёма удастся привести к нулю перепады высоты кромок первого листа материала и последующих элементов кровельного покрытия, укладываемых по вертикали. Обычно первый ряд основания под металлическую черепицу поднимают на 28–75 мм.

Чтобы получилась ступенька высотой порядка 7,5 см, по всей длине склона крыши можно прибить дополнительный брусок необходимой толщины. Альтернативный способ сделать выступ — прикрепить одинаковые по размеру планки на каждую отдельную стропильную ногу.

Нижняя доска обрешётки должна иметь большую высоту, чем все остальные

Через нижнюю доску обрешётки в водосточный жёлоб необходимо частично спустить кромку гидроизоляционного материала. Во избежание повреждения плёнки элемент обрешётки, находящийся у свеса кровли, скашивают до угла в 120–140 градусов относительно торцевой части стропила.

Если первые планки основания под металлочерепицу уложены с ошибками, то следует ожидать появления определённых проблем:

  • нестыковка фрагментов материала,
  • появление морщин на покрытии склонов крыши,
  • плохая фиксация листов на основании,
  • ненадёжное крепление карнизной и фронтонной планок.

На некоторых зонах элементы обрешётки для металлической черепицы должны быть уложены чрезвычайно часто.

В местах стыков и примыканий кровли делается сплошная обрешётка, поддерживающая специальные кровельные элементы

Такими областями считаются ендовы, где создаётся основание с продольными планками шириной 1 см по каждому склону кровли и всей длине стыка, и участки соприкосновения с трубами, окнами мансарды или иными конструкциями над кровлей. Специально для них обычно обустраивается частая обрешётка шириной от 15 до 20 см, усиливаемая доской или брусом.

Кроме того, несмотря на протяжённость шага, на верхнем участке каждого склона практически всегда прикрепляют по доске. В результате её прочного соединения с коньком листы металла не провисают, что обеспечивает лёгкий монтаж конька металлической черепицы.

Когда обрешётку кладут прямо на утеплитель, её не делают сплошной. Крошечные просветы между планками — тоже не вариант, ведь маленькие зазоры не смогут гарантировать проветривание пространства под кровлей, что обернётся сильным увлажнением материалов.

Толщина планок обрешётки

Чтобы уложить обрешётку под металлочерепицу, потребуется делать выбор между такими материалами, как:

  • обрезная доска сечением 2,5х10 см, которая считается незаменимым материалом при обустройстве несложной по конструкции и лёгкой крыши,
  • обрезная планка сечением 3,2х10 см, активно используемая для строительства обрешётки крыши с нестандартной конфигурацией или особым покрытием — металлочерепицей с оцинкованным основанием толщиной 0,5 мм,
  • брус сечением 5х5 см или 4х6 см, применяемый на кровле, у которой элементы стропильной системы расположены на большом расстоянии друг от друга (более 90 см).

При обустройстве обрешётки нельзя использовать полуобрезную или необрезную доску. Такой материал не позволит создать ровное основание под металлическую черепицу.

В большинстве случаев для создания обрешётки используется обрезная доска сечением 2,5х10 см

Толщина элементов обрешётки должна быть достаточной для того, чтобы выдержать вес человека, занимающегося монтажом кровли или её дальнейшим ремонтом.

Готовясь к монтажу обрешётки, почти всегда сталкиваются с проблемой: толщина приобретённых досок бывает неодинаковой. Например, купив партию деревянных планок толщиной 3 см, нередко обнаруживают, что в ней присутствуют доски толщиной 2,5 или даже 3,5 см.

Отклонение в 5 мм — это норма. Доски могут быть идеально одинаковыми, только если они струганные или калиброванные. Но устройство обрешётки из такого материала обернётся значительными затратами.

Чтобы монтаж обрешётки не заставил понервничать, лучше заблаговременно рассортировать планки на толстые и тонкие элементы. Если проигнорировать этот совет, придётся готовиться к неприятным последствиям — перепадам уровня основания под кровельный материал. Из-за этого уложить на обрешётку металлическую черепицу будет неимоверно трудно.

Пиломатериал для сооружения обрешётки следует рассортировывать по толщине, чтобы избежать проблем при укладке черепицы

Монтаж обрешётки

Собираясь сооружать обрешётку, надо иметь в виду, что для крыши с ендовами элементы основания под кровельный материал выкладывают сверху вниз, принимая во внимание длину хвоста кровли. Иногда, если он чересчур длинный, монтируют добавочную доску, которая поможет крепко зафиксировать планку конька.

Монтаж обрешётки под металлическую черепицу выполняют в следующей последовательности:

    Первый элемент основания при помощи измерительной рулетки кладут идеально прямо вдоль карниза. В этот момент следят за тем, чтобы доска не вышла за пределы свеса карниза.

Первый ряд обрешётки тщательно выравнивается относительно карнизного свеса

Для упрощения крепления конька на верхнем стыке кровли ряды обрешётки монтируют чаще

Ряды основной обрешётки монтируют с шагом, который рекомендуется производителем кровельного материала

При установке кронштейнов водосточной системы необходимо обеспечить уклон желобов в сторону водосборной воронки

В случае использования металлической черепицы элементы обрешётки полагается закреплять на стропильной системе гвоздями, длина которых в несколько раз больше толщины прибиваемой доски. Длина крепёжных элементов стандартный, то есть 3–3,5 см, ведь более толстые гвозди могут расколоть деревянные планки.

Для крепления обрешётки под металлочерепицу годятся гвозди длиной 35 мм

К каждой стропильной ноге доска обрешётки фиксируется двумя гвоздями, прибиваемыми точно в центр стропила и обязательно по краям планки.

Крепление деревянных элементов одним гвоздём — это повод для деформации и обрешётки, и листов кровельного покрытия. Это связано с тем, что сырость, поступающая извне, независимо от степени влажности доски будет постепенно портить древесину.

Крепление металлочерепицы к обрешётке

Приступая к монтажу металлочерепицы, надо ознакомиться с некоторыми правилами:

  • резать металлочерепицу (при необходимости) разрешается только пилой с дисковым резцом или ножницами по металлу,
  • закручивание саморезов нужно производить на уменьшенной скорости вращения шуруповёрта, поскольку неконтролируемое ввинчивание крепежей в металлическую черепицу приведёт к их искривлению и плохой закупорке просверлённого отверстия,
  • чтобы не повредить укладываемое кровельное покрытие, полагается передвигаться по местам расположения обрешётки (по дну волн материала),
  • шестигранные саморезы с резиновой прокладкой — вариант крепежа для металлической черепицы — требуется погружать в материал строго перпендикулярно элементам обрешётки.

Саморезы нужно аккуратно ввинчивать в дно волны на пониженных оборотах шуруповёрта

Монтаж металлической черепицы начинается так, как этого требует конфигурация крыши. Двускатную кровлю закрывают материалом с торцов, а шатровую застилают, начиная с конька.

Чтобы прикрепить металлическую черепицу к деревянному основанию, поступают следующим образом:

  1. Один фрагмент материала стыкуют с другим таким образом, чтобы следующий лист накрывал замок предыдущего.
  2. Саморезы закручивают на месте черты, условно проведённой ниже на 1–1,5 см линии штамповки между волнами материала.

Листы металлочерепицы располагают с нахлёстом, начиная с нижнего ряда

Соединение листов металлочерепицы

Листы металлочерепицы должны быть состыкованы по волнам (горизонтальная стыковка) и по рядам (вертикальная стыковка):

  1. Стыковка по волнам позволяет защитить кровельное покрытие от бокового ветра и сделать внешний вид склонов крыши более интересным. Крепёжные детали ввинчиваются ниже штамповочной линии, на участке от волны до внешней кромки листа.
  2. Стыковка по рядам предполагает соединение элементов черепицы на досках обрешётки. Направление монтажа кровельного покрытия — от карниза к коньковой области. Фиксация осуществляется в месте, где находятся третьи волны всех листов материала. При этом, когда перестраиваются на крепление следующего ряда, смещаются в любую сторону на один гребень.

Фиксация листов металлочерепицы производится в третью волну ниже линии штамповки

От правильности подхода к монтажу обрешётки зависит то, как будет служить кровельное покрытие. Безошибочное сооружение основания под металлическую черепицу — это залог спокойной и уютной атмосферы в доме.

Как сделать обрешетку под металлочерепицу: советы

Обрешётка — конструкция, которая служит основой для укладки металлочерепицы, монтируется из досок одинакового размера. Все виды строительных работ, в том числе и процесс устройства обрешетки, имеют ряд особенностей, с которыми необходимо ознакомиться, чтобы смонтировать надежную кровлю.

Устройство обрешетки под металлочерепицу

Укладываемая под металлочерепицу обрешетка разделяются на два типа: сплошная и решетчатая.

На выбор типа обрешетки влияет волна профиля. Если укладывается сплошной каркас под черепицу, доски монтируются почти вплотную, с расстоянием всего 10 мм, чтобы обеспечить необходимое вентилирование.

Второй вид — решетчатый настил. Из досок сбивается решетчатая конструкция. Этот настил сокращает расход материалов, уменьшает вес конструкции.

Виды обрешетки под металлочерепицу

Монтаж обрешетки крыши под металлочерепицу

Для монтажа применяют гвозди 3-3.5 мм, длина которых в два раза превышает толщину обрешеточных досок. Каждая фиксируется парами гвоздей по краям, максимально приближенно к оси стропил.

Важно очень точно смонтировать ряд досок у карниза, потому что по нему будут равняться все остальные, он должен быть закреплен очень надежно. Шаг между первых двух деревянных реек делают меньше остальных.

Перед тем как монтировать первые две доски, для уточнения правильности расчетов расстояния, можно наживить два обрезка на контробрешетку. Сверху кладется профильный лист, после, опытным путем определяется необходимый выступ металлочерепицы.

Нужно помнить, что установка обрешетки под металлочерепицу осуществляется только после гидроизоляции.

Если не исключен такой вариант, что вентиляция будет недостаточной, при установке обрешетки рекомендовано применять гидроизоляцию под металлочерепицу, во избежание скопления конденсата снизу кровельных листов. Гидроизоляционный материал поглотит влагу со стороны теплоизоляционного слоя и предотвратит накопление влаги, вызванное атмосферными колебаниями.

Обычно в качестве материала для каркаса используются пиломатериалы сосны, ели, пихты. При отсутствии хвойных пород используются лиственные. Самым подходящим материалом является сосна. При хорошей прочности и твердости, сосновая доска неплохо обрабатывается, она приемлема по цене.

Важно, чтобы пиломатериалы были хорошо высушены, без гнили и насекомых.Обратите внимание, чтобы толщина была одинаковой. Доска, если она плохо или неправильно высушенная со временем перекосится, закручиваясь в винт, а вам это не нужно.

Доска для обрешетки под металлочерепицу, применимые для каркаса, разнятся по размерам.

Для простых архитектурных конструкций крыш используются доски 25х100. Для монтажа черепицы с основанием из толстой оцинковки и замысловатых конфигураций укладываются доски 32х100. Для конструкций с большим шагом стропил применяется брус, размерами 50х50, 40х60 мм.

Расчет обрешетки под металлочерепицу

Для того, чтобы произвести калькуляцию материала, который уйдет на обрешетку, нужно уточнить размер ската, произвести расчет шага.

Не забудьте, при монтаже конька металлочерепицы, у карниза монтируется две доски, для обеспечения необходимой прочности кровельного настила.

Усилить потребуется места соединений с печными трубами, слуховым окном, вентиляционными коробами.

При соблюдении всех условий расчета к получившемуся результату обязательно добавляется еще 10%. Это связано с тем, что при монтаже пиломатериал подрезается до нужных размеров, его часть пускается в отходы.

От полноты набора инструментария, зависит ход и удобство выполнения работы. Поэтому возьмите на заметку, какие приспособления вам пригодятся для монтажа обрешетки:

  • Рулетка
  • Уровень
  • Молоток
  • Ножовка
  • Шуруповерт (можно пользоваться дрелью)
  • Болгарка
  • Карандаш для отметок

Желательно обзавестись красящим шнуром (отбивкой), инструмент для нанесения равных отрезков — «лошадка». Заготовленный заранее шаблон облегчит нанесение разметки.

Размер обрешетки под металлочерепицу

Важные параметры обрешетки — шаг и размер материала. При выборе шага определяются по длине волн черепицы, в зависимости от вида профиля, который используется.

Наиболее прочное место профиля внизу волны, поэтому крепление к обрешетке происходит в этом месте.

Производители выпускают профили с разными волнами, это обуславливает шаг несущей системы. При устройстве несложных легких конструкций небольшой высоты, когда берется лист толщиной около 0.4 мм и обрешеточная доска 25×100 мм, стропильный шаг делается от 0.6 до 0.9 м. Также и в сложных конструкциях с листом 0.5 мм. Материал обрешетки монтируют с большим стропильным шагом, более метра, но достаточно редко.

Размер шага обрешетки в зависимости от вида металлочерепицы

Места примыканий

Участки кровли на стыках с элементами здания: трубами, стенами частями фасада называются — примыканиями. Они наиболее опасны из-за вероятности протечек, поэтому в подобных местах должна обеспечиваться максимальная герметичность.

Когда возводится кирпичное строение, делается козырек из кирпича или оставляют выемку, в которую можно заводить кровельное покрытие для улучшения защиты от осадков.

Как крепить элементы кровли к обрешетке

Листы кровли, если это двускатная крыша начинают крепить с торца, если выбрана шатровая конструкция, то от наивысшей точки ската в обе стороны. Замки волн каждого листа черепицы накрываются следующим листом.

Металлочерепица крепится при помощи кровельных шурупов. Применение электродрели с соответствующей насадкой многократно ускорит вашу работу. Саморезы, оснащенные уплотнительной шайбой, вкручиваются в волновой прогиб, перпендикулярно к листам. Для надежности ставится 8 шурупов на 1 кв.м.

В местах перехлеста (заход 250 мм) листы устанавливают по поперечному рисунку, закрепляют, как сказано выше. Крепление в нахлестах делается в каждой второй волне под поперечным рисунком. Передвигаться по профилям нужно осторожно, наступая только на обрешетку или волновые прогибы.

При выполнении кровельных работ уплотнительные ленты ставят под коньком, а также на стыках. При монтаже с использованием гидроизоляционного материала, можно обойтись без ленты, за исключением ее использования во внутренних стыках.

Если в конструкции присутствуют сквозные отверстия и к ним предусматривается крепление тяжелых элементов, например, вентиляционных труб, необходимо учитывать это при монтаже обрешетки.

Схема крепления металлочерепицы Описанное выше крепление распространяется на все виды металлочерепицы, если иное не предусмотрено инструкцией. Металлочерепица Кантри не исключение. Однако, при ее укладке лучше ознакомиться с инструкцией по монтажу.

Финская металлочерепица Рукки на сегодняшний день является лидером рынка, пользуется популярностью во всем мире. Имеет около 10 профилей, к каждому из которых приложена соответствующая инструкция, что упрощает монтаж. В этой статье перечислены преимущества металлочерепица Рукки, а также указана приблизительная ее стоимость.

Советы от мастера

Несколько полезных советов:

  • Перед работой с материалом обрешетки, его нужно обработать антисептиком, для обеспечения долгой службы
  • Выбирайте рейки одинаковой толщины, чтобы черепица впоследствии ложилась на них ровно, не берите низкосортную, необрезанную древесину
  • Металлочерепица не устанавливаться, подобной шиферу с любой стороны, у листов есть верх и низ
  • Для работы с древесиной применяйте только оцинкованные гвозди

Монтировать обрешетку можно как самостоятельно, так и с помощью профессионалов.

Качественно выполненная работа по настилу кровли — гарантия того, что крыша прослужит долгие годы. Дом — дорогой островок уюта, в котором хозяева должны чувствовать себя защищенными от снега и дождя. Когда есть «крыша» над головой, выполненная по всем технологическим канонам капризы природы не страшны.

Расчёт и обустройство контробрешётки и обрешётки под металлочерепицу

Металлочерепица — один из распространённых кровельных материалов, который изготавливается из алюминиевых, стальных или медных профилированных листов, покрытых слоем цинка и полимеров. Такая структура наделяет материал прочностью и устойчивостью к негативным воздействиям внешней среды. Чтобы черепица как можно дольше сохраняла свой первоначальный вид, ко всем этапам её монтажа необходимо подходить со всей ответственностью. Прежде всего, это касается установки обрешётки, которая является основой под кровельное покрытие.

Зачем нужна обрешётка

Обрешётка кровли — простая конструкция, состоящая из множества реек небольшого сечения, расположенных перпендикулярно стропилам. На такой каркас возлагается несколько функций:

  • распределение нагрузки от кровельного пирога. На каждый квадратный метр кровли с учётом нагрузки от снега воздействует более 300 кг веса. В этом случае важным моментом является его равномерное распределение, позволяющее избежать деформирования крыши,
  • придание формы скатам. Обрешётка является основанием для последующей укладки кровельного материала и определяет геометрию всей крыши,
  • закрепление покрытия кровли. При правильном выборе шага обрешётки кровельный материал можно равномерно зафиксировать крепёжными элементами, обеспечив таким образом устойчивость к большим ветровым нагрузкам.

Обрешётка является частью кровельного пирога, который состоит из следующих элементов: 1 — стропила, 2 — гидроизоляция (диффузионная мембрана), 3 — контробрешётка (брусок 50х50 мм), 4 — обрешётка, 5 — металлочерепица, 6 — пароизоляция, 7 — стартовая доска обрешётки, 8 — карнизная планка, 9 — вентиляционная лента ПВХ или алюминиевая сетка, 10 — капельник, 11 — держатель жёлоба, 12 — лобовая доска

Устройство обрешётки под металлочерепицу

Правильное обустройство обрешётки под металлическую черепицу является залогом качественной укладки материала кровли. Поэтому на таких моментах, как расчёт и монтаж обрешётки, выбор материала и расстояния между элементами конструкции, стоит остановиться более детально.

Выбор материала и типа конструкции

Как правило, в качестве материала для обрешётки под черепицу из металла используют пихту, ель либо сосну. Если же нет возможности приобрести хвойные породы, используют лиственные. Оптимальным материалом является сосна, что обусловлено хорошей прочностью, твёрдостью, податливостью при обработке и приемлемой стоимостью. Стоит учесть, что пиломатериалы перед укладкой на кровлю необходимо просушить, на них не должно быть признаков гнили и следов деятельности насекомых. Кроме этого, деревянные элементы по толщине должны быть одинаковыми. Если доска либо брус недостаточно или неправильно высушены, то со временем их перекосит (поведёт).

Помимо выбора материалов следует знать, что под металлочерепицу делают несколько видов обрешётки:

    Разреженная. Это самый распространённый вариант. Его используют на разных крышах с уклоном более 20˚. В этом случае расстояние между центрами досок равно длине волны черепицы.

Разреженная обрешётка используется на разных крышах с уклоном более 20˚ и набивается с шагом, равным длине волны металлочерепицы

Сплошная обрешётка применяется для кровель с углом наклона 14–20˚

Для крыши из металлочерепицы минимальный угол наклона должен составлять 14˚.

Как выбрать шаг между рядами

Пиломатериалы, используемые для обрешётки под металлочерепицу, могут иметь разные размеры:

  • для монтажа обычных конструкций используют доски 25х100 мм,
  • под материал с основанием из толстой оцинковки применяют доски 32х100 мм,
  • если конструкция крыши имеет большой шаг между стропильными ногами, для обрешётки выбирают брус сечением 40х60 мм или 50х50 мм.

Для обрешётки под популярную металлочерепицу «Монтеррей» подбирают доски сечением 25х100 или 30х100 мм в зависимости от толщины листа покрытия

Применение необрезной или полуобрезной доски недопустимо, поскольку материалы должны выдерживать людей с грузом во время монтажа.

Шаг разреженной обрешётки зависит от вида черепицы и её параметров. Стандартное значение под рассматриваемый кровельный материал — 35 см. Такой размер позволяет закреплять покрытие в самой нижней точке волны. В большинстве случаев производитель кровельного материала указывает необходимые данные шага обрешётки. Если рекомендации отсутствуют, расстояние между досками определяют исходя из длины волны покрытия. Основные типоразмеры каркаса под профилированную черепицу — 30, 35 и 40 см. Для металлической черепицы «Монтеррей» шаг обрешётки равен 35 см.

Необходимые инструменты

Для строительства каркаса потребуется подготовить следующий набор инструментов:

  • рулетка,
  • уровень,
  • треугольная линейка,
  • фломастер,
  • шуруповёрт,
  • молоток,
  • оцинкованные гвозди и саморезы,
  • инструменты для резки древесины (электролобзик, электроножницы, ножовка),
  • лестница или деревянный помост.

Расчёт и размеры обрешётки под металлочерепицу

Чтобы во время заворачивания саморезов избежать попадания крепежа в пустоты, необходимо правильно расположить доски обрешётки. В этом случае важно выполнить расчёт расстояния между рядами. Лучше всего для расчётов использовать имеющееся кровельное покрытие или знать его точные размеры. Параметры листов, как и доборных элементов металлической черепицы, бывают разные — от 0,4 до 8 м по длине и 1,16–1,19 м по ширине. Это говорит о том, что монтаж обрешётки без знаний размеров металлочерепицы может привести к ошибкам в расчётах. Как результат может потребоваться переделывать весь каркас. Размер обрешётки под черепицу рассчитать несложно. Процедура сводится к определению шага волны и соответствующему расположению досок или брусков.

Последовательность монтажа

Когда всё необходимое подготовлено, можно приступать к монтажным работам. Рассмотрим обустройство обрешётки под металлочерепицу «Монтеррей», поскольку этот кровельный материал отличается широкой цветовой гаммой и подходит для зданий разных архитектурных стилей. Монтаж выполняют в такой последовательности:

    Вдоль карниза прибивают две доски сечением доски 50х100 мм друг на друга.

Вдоль карниза прибивают две доски друг на друга

Чтобы постоянно не измерять расстояние между досками обрешётки рулеткой, используют шаблон

На коньке набивают дополнительную доску обрешётки со стороны каждого ската

На карнизную доску крепят крюки для водосточной системы

Особенности обрешётки на двускатной крыше

Обрешётка и контробрешётка для простой крыши с двумя скатами выполняется одинаково с обеих сторон с шагом в 30 см. При более сложных конфигурациях с образованием на стыках внутренних углов монтаж досок и брусков выполняют в соответствии с геометрией крыши и учитывая требования производителя по шагу между рядами. Каркас четырехскатной крыши выстраивается аналогично.

Обрешётка двускатной крыши выполняется одинаково с обеих сторон

Обрешётка в области ендовы

Ендова — это внутренний угол кровельной системы. Этот участок испытывает гораздо большие нагрузки, чем остальная площадь кровли, поскольку по нему стекает вода, зимой он выдерживает большую снеговую массу, а летом сильнее нагревается на солнце. Чтобы в этом месте не было протечек, к устройству ендовы необходимо подойти с особой ответственностью. На внутренний угол укладывают дополнительный слой гидроизоляционного материала. Контробрешётка прибивается с шагом не более 10 см, при этом брус к настилу ендовы вплотную крепить не следует, поскольку это негативно отразится на вентиляции и удалении конденсата.

Обрешётка внутреннего угла кровли выполняется с вполовину меньшим шагом, чем на остальной площади кровли.

Под ендову чаще всего устраивают сплошную обрешётку

Контробрешётка под металлочерепицу

Назначение контробрешётки под металлочерепицу сводится к созданию зазора для прохождения воздуха в подкровельном пространстве. Конструкция крепится поверх гидроизоляции, в результате чего возникает открытое пространство для воздуха.

Нужна ли контробрешётка под металлочерепицу

Преимущества контробрешётки состоят в следующем:

  • обеспечивается вентиляция крыши,
  • исключается образование плесени и грибка на элементах стропильной конструкции,
  • предотвращается гниение деревянных элементов крыши,
  • на обратной стороне кровельного материала не скапливается конденсат.

Из этого следует, что монтаж контробрешётки под металлочерепицу является обязательным. Конструкция, помимо перечисленных положительных моментов, позволяет исправить неровности, которые были допущены при возведении стропильной системы.

Контробрешётка создаёт зазор для вентиляции в кровельном пироге и позволяет исправить неровности монтажа стропильных ферм

Толщина контрбруса

В основном для устройства контробрешётки используют брус сечением 30х50 мм и длиной 135–137 см. Такие пиломатериалы применяются для строительства простой кровли. Если возводится ломаная крыша, сечение необходимо увеличить до 50х50 мм. Расстояние между элементами контробрешётки вдоль одной стропильной ноги не должно превышать 30 см.

Инструкция по монтажу

Подготовив бруски необходимого размера, можно приступать к монтажу, который выполняют в следующем порядке:

    Деревянные элементы подвергают обработке специальными средствами, которые предотвращают гниение дерева и поражение его насекомыми.

Для защиты деревянных элементов от гниения и повреждения насекомыми выполняют обработку антисептиками

Для крепления контробрешётки желательно использовать оцинкованные гвозди

Бруски контробрешётки набивают поверх гидроизоляции, располагая их параллельно друг другу

Чтобы доски обрешётки были уложены с одинаковым шагом, на рейках контробрешётки делают метки

Гидроизоляция под металлочерепицу

Во время эксплуатации дома под кровельным материалом образуется конденсат, что приводит к гниению элементов деревянной конструкции и намоканию теплоизоляции. Влага негативно воздействует на древесину и приводит к её постепенному разрушению, из-за чего могут потребоваться серьёзные затраты на проведение ремонтных работ. Для защиты деревянных изделий и утеплителя от конденсата применяют гидроизоляцию. Выбор материала для гидроизоляции зависит от того, какая планируется кровля — холодный чердак или утеплённая мансарда.

    Гидроизоляция холодной крыши осуществляется с помощью диффузионных мембран и гидроизоляционных плёнок. Последние укладывают поверх стропил с провисанием около 2 см между ними. Настил осуществляется полосами, начиная с нижней части ската крыши с перекрытием между слоями в 50–100 мм. Герметизацию стыков производят специальной лентой.

Для гидроизоляции холодной кровли используются полимерные плёнки, которые нужно укладывать с небольшим провисом

Если для гидроизоляции используется плёнка с низкой паропроницаемостью, между ней и утеплителем необходимо предусмотреть вентиляционный зазор

Даже если используется дышащая мембрана, необходимо использование контробрешётки.

Вместо современных материалов можно использовать всем известный рубероид. Однако он во многом уступает новым гидроизоляционным продуктам. Рубероид характеризуется малым сроком службы, хорошо горит и при нагреве издаёт едкий запах. Если прислушиваться к мнению специалистов, то использовать рубероид в качестве гидроизоляции под металлическую черепицу не стоит.

Правильный монтаж обрешётки под профилированную черепицу является залогом качественного покрытия кровли. Чтобы выполнить работу правильно, необходимо ознакомиться с нюансами устройства каркаса под кровельный материал. Только в этом случае удастся избежать ошибок в монтаже металлочерепицы и предотвратить появление проблем в будущем.

Теги: #Шаблон для обрешетки под металлочерепицу

Обрешетка крыши под металлочерепицу — теория и практика от выбора доски до процесса монтажа, как правильно сделать

Черепичные кровли использовались человеком испокон веков. Можно даже смело утверждать, что такое покрытие является своеобразным эталоном образцово-аккуратной крыши дома. Когда-то применявшаяся повсеместно, черепица с приходом листовых кровельных материалов несколько «ушла в сторону». Это было вполне объяснимо: укладывать большие листы – несравнимо легче, нежели штучные детали, да и основа под листовое покрытие монтируется значительно проще. Таким образом, черепица из разряда обычной кровли постепенно «перекочевала» в группу элитных, доступных далеко не каждому, из-за сложности и дороговизны создания подобной крыши.

Обрешетка крыши под металлочерепицу

Однако, производители кровельных материалов, реагируя на запросы потребителей, нашли очень выгодное решение – был создан «симбиоз» листового и черепичного покрытия. То есть в итоге получается сочетание простоты и скорости укладки, доступной цены и возможности самостоятельного монтажа с внешним видом, весьма достоверно имитирующим натуральное штучное черепичное покрытие. Речь безусловно, идет о металлочерепице.

Этот кровельный материал сразу же завоевал высочайшую популярность. Одной из причин такого успеха была, наверняка, возможность проведения монтажа покрытия своими руками. Он несложен, если была правильно смонтирована обрешетка крыши под металлочерепицу. Вот давайте и посмотрим, как самостоятельно выполнить этот этап работ по всем правилам.

Несколько слов о металлочерепице и принципах ее крепления на крыше

Чтобы правильно понять принцип создания обрешетки под кровельное покрытие из металлочерепицы, надо иметь представление о строении этого материала и о том, как же он вообще крепится к основе.

Что собой представляет металлочерепица

Итак, металлочерепица представляет собой профилированный металлический лист, покрытый специальным защитным и декоративным покрытием. Материалом изготовления чаще всего служит сталь – холоднокатаные листы толщиной от 0.4 до 0.7 мм. Гораздо реже, но все же встречаются металлочерепичные покрытия из алюминия и даже меди. Они, безусловно, значительно дороже стальных, поэтому особо широким спросом не пользуются.

На производственной линии металлические листы пропускаются через специальные станки, где с помощью специальных фигурных роликов им, за счет пластичности металла, придается нужный рельеф.

Рельеф покрытия разработан таким образом, что он достоверно имитирует натуральное черепичное покрытие. Это расположенные горизонтальными и вертикальными рядами так называемые модули, каждый из готовых и является «муляжом» штучной черепицы.

Листам такого покрытия придается рельефная конфигурация, имитирующая целый участок кровли, закрытый горизонтальными и вертикальными рядами «классической» черепицы

Такая форма рельефа, помимо чисто декоративных качеств, дает и еще несколько «преференций»:

  • Обеспечивается свободный сход дождевой или талой воды – она просто скатывается вниз по «ступенькам», и при правильной укладке нет никаких предпосылок к застою.
  • Приданный рельеф придает металлическому листу высокие показатели пространственной жесткости. Так, металлочерепица даже выигрывает у профнастила по допустимой нагрузке на поперечный изгиб, не уступая при этом в показателях продольного изгиба.

Рельефность металлочерепицы значительно облегчает монтаж покрытия – листы на замковых участках идеально совмещаются друг с другом, и ошибиться – очень трудно

Цены на металлочерепицу

металлочерепица

  • Рельеф служит одновременно и своеобразным «замком», соединяющим соседние листы. Монтаж от этого значительно упрощается, потому как даже при желании трудно совершить ошибку. При укладке листов они идеально совмещаются, нахлёстываясь модулями один на другой, не требуя при этом ни продольного, ни поперечного выравнивания. Линии нахлестов становятся практически незаметными, а плотное прилегание «замковых» участков гарантирует надежную защиту кровли от протекания.

В продаже представлено немало разновидностей металлочерепицы, производства отечественных и зарубежных компаний. В последнее время появились и небольшие региональные фирмы, которые приобрели и установили производственные линии, и сейчас самостоятельно выпускают профнастил и металлочерепицу вполне приемлемого качества из готовых стальных листов с покрытием, удовлетворяя тем самым потребности спроса в населённом пункте и близлежащем административном районе. Но чаще всего это производится все равно по «лекалам» отработанных и проверенных практикой моделей известных производителей.

Линейные размеры листов металлочерепицы

В настоящей публикации не ставится цель рассматривать эстетические или эксплуатационные достоинства металлочерепицы. Нас больше волнует вопрос, как обеспечить то, чтобы эти достоинства раскрывались в полную силу, то есть как создать все необходимые условия для качественного проведения монтажа покрытия. А вот для этого необходимо познакомиться с геометрическим строением металлочерепицы – с ее основными линейными параметрами.

Основные показатели показаны на рисунке ниже:

Основные геометрические показатели любой металлочерепицы

1 – общая ширина листа.

2 – полезная ширина листа. Она, естественно, меньше общей, так как краевая полуволна металлочерепицы предназначена для нахлеста с соседним листом. При подсчетах количества материала для кровли оперируют именно этим значением.

3 – общая длина листа металлочерепицы. Она зависит от возможностей конкретного производителя и от пожеланий заказчика. Так, различные фирмы предлагают потребителям листы длиной от 5÷6 до 8 метров. По сути, можно заказывать материал с таким расчетом, чтобы одним листом перекрывать всю длину ската от карниза до конька. С другой стороны – это не всегда удобно для производства монтажных работ на высоте – их за сложности поднятия длинного листа на кровлю без риска его деформации. Да и, вообще, нежелательно использовать листы с длиной больше, чем 4 метра. Впрочем, это правило носит рекомендательный характер.

4 – длина модуля или, как еще часто называют, продольный шаг металлочерепицы. А вот этот параметр – чрезвычайно важен для обустройства обрешетки, так как именно от него и зависит расстояние между ее направляющими.

Разнообразие по этому параметру – не столь велико. Чаще всего приходится иметь дело с металлочерепицей с шагом модуля в 350 мм. Пользуется популярностью и кровля с крупными длинными модулями по 400 мм. Впрочем, есть модели и с длиной «черепиц» в 300 мм, а модели типа «Ретро» бывают и более «дискретными» — с продольным шагом волны в 200 и даже – в 150 мм.

5 – высота волны – у профилей различных моделей может существенно различаться. Принято считать, что чем выше волна, чем больше выражены показатели пространственной жесткости материала и его устойчивости к внешним изгибающим нагрузкам. Правда, это сказывается на полезной ширине листа металлочерепицы – она становится меньше.

6 – понятно, что раз лист имитирует кладку настоящей черепицы, он имеет ступенчатую форму – каждый очередной модуль по направлению снизу вверх начинается со ступеньки. Высота этой ступеньки может быть разной – от 10 до 20 и более мм, в зависимости от модели.

Обычно в рекламных материалах и в техдокументации на металлочерепицу имеется как эскиз покрытия, так и две схемы – продольная и поперечная конфигурация листа. Разобраться в такой схеме – совсем несложно. Понятно, что выбор всегда делается в первую очередь по внешним качествам кровельного материала, но знать его геометрические показатели – все же не мене важно.

Цены на ондулин

ондулин

Такие схемы обычно имеются во всех магазинах, в том числе и на торговых интернет-площадках, занимающихся реализацией металлочерепицы.

Ниже приведена таблица, которая, возможно, поможет сделать предварительный выбор кровельного материала. Наряду с иллюстрацией, в ней приведены и основные линейные параметры наиболее популярных моделей металлочерепицы.

[table id=1924 /]

Как металлочерепица прилегает и крепится к основе?

Чтобы кровельный материал, даже при своей немалой пространственной жесткости, обладал способностью выдерживать внешние нагрузки (снеговые, ветровые и т.п.), он должен иметь надежную опору. А в связи с тем, что металлочерепице придана ступенчатая форма, точку, а точнее, линию опоры должен иметь каждый из модулей. То есть каждый «нижний зуб» или, как еще называют, подошва профиля должна упираться в элемент обрешетки. Как это выглядит – показано на схеме:

По сути, каждый модуль упирается в обрешетку в двух точках – сверху и снизу.

Крепление к обрешетке производится кровельными саморезами, которые размещены непосредственно под ступенькой. Схема расположение крепежных элементов может различаться от модели к модели, но в основном они вкручиваются через одну волну, как по горизонтали, так и по линии ската. В краевых зонах (по карнизу, фронтону, ендове и коньку и по линии нахлеста листов) обычно крепление производится в каждую направляющую обрешетки.

Одна из рекомендуемых схем крепления листов металлочерепицы на обрешетку

Эти правила, в основном, и предопределяют конструкцию обрешетки под металлочерепицу.

Общие принципы конструкции обрешетки

Обрешетка под металлочерепицу может создаваться сплошной или разреженной.

Сплошная обрешетка

Сплошную обрешетку монтируют из листов влагостойкой фанеры или ОСП, толщиной не менее 10 мм, или из досок, правда, настилая их не совсем всплошную, а с промежутками порядка 10 мм. И тот и другой вариант имеет свои недостатки.

  • Сплошная обрешетка из листовых материалов получается, безусловно, очень ровной, без каких-либо перепадов уровня, что иногда случается с использованием плохо калиброванных досок. Однако, в контексте рассматриваемой темы на этом все ее преимущества и заканчиваются. А вот недостатки – есть, и весьма существенные.

Сплошная обрешетка из листовых материалов требуется гибкой битумной черепице. Для металлочерепицы от нее, скорее, больше будет вреда

— Во-первых, это дело весьма затратное, так как и ОСП, и, в особенности, фанера будут стоить значительно дороже обычных пиломатериалов.

— Во-вторых, максимально плотное прилегание металлочерепицы в основе по всей площади – отнюдь не является благом. Высокая теплопроводность покрытия обязательно будет приводить к образованию конденсата даже при суточных колебаниях температур. А вот вентилируемого зазора для свободного испарения влаги и выхода водяных паров – при таком монтаже не предусматривается. То есть под кровельным покрытием начнет скапливаться влага со всеми вытекающими (иногда это приходится воспринимать даже буквально) последствиями.

— В третьих, если еще раз взглянуть на схему, на которой показано, как упираются модули металлочерепицы в основание, то становится понятно, что такая обрешетка, в общем-то, совершенно не требуется.

Для гибкой битумной черепицы – да, это становится лучшим основанием. А вот для листов металлочерепицы вполне можно применить и более дешевые и практичные решения.

Цены на керамическую черепицу

керамическая черепица

  • Сплошная обрешетка из досок, которые расположены с небольшим просветом одна от другой. Такая конструкция рекомендуется на малых углах крутизны кровли при монтаже крыши из профнастила, шифера или, например, из ондулина.

Сплошная обрешетка из доски. Рекомендуется для некоторых кровельных покрытий при малых углах крутизны скатов. Но вот для металлочерепицы ее необходимость – сомнительна…

Но металлочерепица принципиально отличается от упомянутых выше кровельных покрытий уже тем, что опирается на поверхность не по всей длине по направлению ската, а только по линии ступенек между модулями.

Давайте вновь посмотрим на похожую схему:

Схема, поясняющая сомнительность целесообразности использования дощатой сплошной обрешетки для металлочерепицы

Как можно увидеть, часть направляющих, причем – достаточно внушительная, вообще не выполняет никакой несущей роли, так как профилированный лист на них попросту не опирается (обведено для примера большим эллипсом). Кроме того, нельзя исключить вероятность того, что при монтаже листов металлочерепицы саморез попадёт или между досок обрешетки, или в край доски, вызвав тем самым скол или не обеспечивая надежность крепления в данной точке.

Иными словами, никакой технологической необходимости в сплошной дощатой обрешетке не видится, а по экономичности расходования материалов она здорово будет проигрывать разреженной. В этом можно будет наглядно убедиться чуть ниже, когда речь пойдет о материалах.

Разреженная обрешетка под металлочерепицу

Этот вариант видится наиболее оптимальным. Как уже, наверное, стало понятно, необходимо разместить направляющие обрешетки таким образом, чтобы подошва каждого горизонтального ряда модулей металлочерепицы имела снизу и надёжную опору, и достаточную ширину материала для вкручивания кровельного самореза.

Для надежного кровли из металлочерепицы вполне достаточно разреженной обрешетки

Несложно предположить, что шаг между осями горизонтальных направляющих должен в точности соответствовать продольной длине модулей металлочерепицы, то есть именно тому параметру, на котором делался акцент выше.

Примерная схема разреженной обрешетки показана на иллюстрации ниже:

Примерная схема строения разреженной обрешетки под металлочерепицу

Итак, рассмотрим строение конструкции:

Основой для монтажа обрешётки будут являться стропильные ноги (поз. 1). Однако, непосредственно на них крепить направляющие было бы ошибкой – выше уже говорилось об опасности скопления конденсата под металлическим покрытие. А переувлажнение древесины, тем более таких несущих деталей, которыми являются стропила, ведет к потере долговечности конструкции крыши. Поэтому на стропила вначале закрепляются скобами полотна гидроизоляционной мембраны (поз. 2), которые затем окончательно фиксируются на них брусками контробрешетки (поз. 3), которые крепятся по длине стропильных ног.

По стропилам горизонтальными рядами снизу вверх настилается гидроизоляционная мембрана, которая затем фиксируется на них брусками контробрешетки

Для контробрешетки подойдут бруски сечением 50×50 мм или планки 30×50 мм. Контробрешетка не только фиксирует гидроизоляцию и становится основой для крепления направляющих обрешётки. Она и задает тот самый необходимый вентиляционный зазор между кровельным покрытием и стропильной системой, благодаря которому тыльная сторона металлочерепицы будет эффективно проветриваться и оставаться сухой.

В качестве мембраны можно использовать любую прочную пленку, не пропускающую воду. Но если кровля делается утепленной, то необходимо применять специальную диффузную мембрану, которая не задерживает выход водяных паров из слоя термоизоляции.

К брусьям контробрешетки, строго перпендикулярно стропильным ногам, монтируются направляющие обрешетки. Для них используют или доску, или брус. Строгих правил по выбору материала нет, но есть проверенные практикой рекомендации.

Для направляющих обрешётки обычно используют, в зависимости от особенностей конструкции стропильной системы, или доски толщиной 25 и 32 мм, или брус 50×50 мм.

  • Если шаг между стропильными ногами не превышает 600 мм, а для кровли используются обычные листы металлочерепицы, то будет достаточно доски толщиной 25 мм, шириной 100 или 150 мм.
  • При шаге стропил от 600 до 800 мм, а также и при меньшем, но когда настилается металлочерепица из толстого стального листа (более 0,5 мм), или имеющая усиленное оцинкованное покрытие, рекомендуется делать направляющие из доски толщиной 32 мм.
  • При расстоянии между стропилами, превышающем 800 мм надежнее будет использовать брус, например, 50×50 мм.

Монтаж начинается снизу, со стартовой направляющей (поз. 4). В этой области необходимо принимать во внимание некоторые нюансы:

— Во-первых, направляющая крепится по обрезу стропильных ног (или кобылок, если именно с их помощью создаётся карнизный свес кровли).

— Во-вторых, толщина первой направляющей должна быть больше, чем остальных. Это объясняется необходимостью компенсации перепада-ступеньки, которая  на этой линии выходит за пределы обрешетки наружу. Величина утолщения этой направляющей обычно равна высоте ступеньки выбранной модели металлочерепицы.

— В-третьих, лист металлочерепицы должен на 50 мм выходить наружу, для формирования карнизного свеса. Кроме того, именно в этой области к стропильным ногам прибивается еще и карнизная доска. То есть расстояние между первой и второй направляющими (на схеме показано буквой «а») должно быть уменьшено. Обычно исходят из того, что этот шаг меньше установленного для всей другой обрешётки на 70 мм.

Здесь возможны еще и другие вариации. Например, используют доску со скошенным на трапецию краем – для облегчения стока воды с гидроизоляционной мембраны.

Цены на популярные модели шуруповертов

Один из возможных вариантов обустройства карнизного узла обрешетки под металлочерепицу

Кроме того, рекомендуется не пожалеть дополнительной доски, и прикрепить ее вплотную к стартовой. Такая мера и усилит этот достаточно уязвимый к нагрузкам узел, и облегчит в дальнейшем крепление ветровых досок по фронтонным свесам.

Итак, после стартовой, монтируется со специфическим шагом вторая по счету направляющая, а уже от нее – все последующие (поз. 5) вплоть до конька. Шаг между ними выдерживается единым (на схеме обозначен буквой «b»), в соответствии с длиной модуля конкретной модели кровельного покрытия.

Некоторые особенности есть и в коньковой области. Независимо от установленного шага, вдоль линии конька крепится финишная направляющая (поз. 6). То есть расстояние между ней и предыдущей доской или брусом определяется уже по месту, но оно обязательно меньше установленного шага. Именно в эту направляющую будет крепиться верхний край кровельного покрытия, одновременно с установкой коньковых элементов. Толщина доски также подбирается уже по месту – в зависимости от того, на какой участок модуля по его длине придётся линия разреза металлочерепицы. Кстати, нередко, по аналогии с карнизным узлом, в районе конька также делается усиление установкой дополнительной доски.

Кроме того, особым узлом являются ендовы, то есть пересечения скатов кровли с образованием внутреннего угла. Это, пожалуй, один из самых уязвимых в плане возможного протекания участков, поэтому здесь требуется особая тщательность и с гидроизоляцией, и с монтажом дополнительных элементов, обеспечивающих свободный сток дождевой и талой воды.

Как правило, по линии ендовы обрешетка с обеих ее сторон делается сплошной

Обычно по линии ендовы обрешетка выполняется сплошной. Реализовываться это может по-разному, например, вдоль ендовы с обеих ее сторон всплошную набиваются по две или даже три доски.

Есть нюансы в конструкции обрешетки и в том случае, если через кровлю проходит кирпичная дымоходная труба. Как обустраивается этот участок – хорошо показано на схеме ниже.

Обрамление обрешеткой проема под проход кирпичной трубы

Аналогичный подход практикуется (только без оставления противопожарного просвета), если необходимо обрамить будущие кровельные окна, вентиляционные кирпичные каналы и т.п.

Как производится монтаж обрешетки под металлочерепицу

Инструменты и материалы

Для монтажа конструкции обрешетки не потребуется никаких особых инструментов. Обычно необходимый набор есть в каждом доме.

  • Для резки пиломатериалов бывает достаточно обычной ножовки. Но, безусловно, работа пойдет быстрее и качественнее, если в распоряжении есть электроинструмент – лобзик или ручная циркулярка.
  • Направляющие могут прибиваться гвоздями – значит, потребуется молоток, на всякий случай – гвоздодер и клещи. Длина гвоздей (как впрочем, и саморезов) должна быть как минимум вдвое больше толщины прибиваемых досок или брусков. Если используются саморезы, то никак не обойтись без шуруповерта.
  • Чтобы точно провести первоначальную разметку, необходимы: рулетка, длинная линейка, угольник, обивочный шнур, карандаш.
  • Очень важно соблюсти точный шаг между второй всеми остальными направляющими обрешетки. Важно – шаг считается не по просвету между досками, а по расстоянию между их осями (или по одинаковым краям, например, нижним, но при условии, что применяется совершенно одинаковый обрезной материал).

Чтобы не морочить себе голову при установке направляющих перед их фиксацией, лучше всего изготовить несколько шаблонов (строители их часто называют «лошадками»).

Различные типы «лошадок» — шаблонов для точного соблюдения шага установки направляющих обрешетки. Захочешь – не ошибешься…

Эти приспособления могут быть заводского изготовления, с возможностью регулировки на нужный размер. Но в практике частного строительства обычно применяются самодельные, сделанные из брусков, к которым прибиты по две поперечные опорные перекладины, задающие шаг обрешетки. А то и вовсе в качестве «лошадок» выступают ровно отпиленные отрезки бруса, которые зададут просвет между соседними направляющими. Правда, в этом случае важно не ошибиться с длиной этих брусков – она должна быть равна шагу обрешетки минус ширина применяемого материала (естественно, весь пиломатериал в таком случае должен быть совершенно одинаковым).

  • Безусловно, следует продумать вопросы безопасности работы на высоте – удобную одежду и обувь, необходимые помосты или кровельные лестницы, средства страховки.

Материалы для обрешетки

О том, какие пиломатериалы необходимы для создания обрешетки, уже говорилось выше. Поэтому – буквально пару слов в дополнение.

  • Приобретаемая древесина не должны быть сырой – допускается остаточная влажность не выше 18 процентов. Как себя поведет обрешетка из непросушенных пиломатериалов – трудно предсказать, но возможны очень значительные деформации по мере усыхания, которые непременно отразятся на состоянии кровли.

Понятно, что далеко не у каждого есть прибор, позволяющий проконтролировать остаточную влажность древесины. Значит, материалы необходимо приобретать у поставщиков, заслуживающих полного доверия

  • Древесина – материал, неустойчивый к биологическому разложению или к поражению патогенной микрофлорой и насекомыми. А это означает, что все детали будущей обрешетки, да и всей стропильной системы в целом, должны пройти обработку соответствующим антисептическим составом. Кстати, многие пропитки одновременно с этим резко повышают и устойчивость древесины к возгоранию.

Нередко пиломатериалы продаются уже в обработанном пропиткой виде. Если нет – то придётся это делать самому, а к монтажу переходить только после полного просыхания досок

  • Материал должен быть качественным, без трещин и обилия сучков, то есть без потери своей несущей способности.
  • Очень важно, чтобы все доски иди бруски, применяемые для обрешётки, были точно калиброваны по толщине. В противном случае могут получиться изломы создаваемой плоскости, что, безусловно, скажется на надежности крепления кровельного покрытия.
  • Количество материала желательно рассчитать загодя. При этом следует помнить, что часть досок или брусков уйдет в обрезки, какое-то количество может выбраковываться из-за обнаруженных дефектов. То есть будет целесообразным заложить еще и порядка 10 процентов запаса.

Упростить расчёты требуемого количества пиломатериалов помогут два калькулятора, размещенные ниже:

Калькулятор расчёта количества пиломатериалов для сплошной обрешетки

Как уже говорилось, особой нужды в сплошной обрешетке под металлочерепицу и нет. Но иногда особенности конструкции крыши подводят к мысли и о ее целесообразности. Поэтому – считаем:

Перейти к расчётам

Калькулятор расчета количества пиломатериалов для разреженной обрешетки под металлочерепицу

Здесь уже прослеживается зависимость и от модели листов металлочерепицы, и он размеров участков усиления конструкции.

Перейти к расчётам

Кстати, предлагаемая пара калькуляторов дает возможность и проведения сравнения, насколько разреженная обрешетка выгоднее в плане расхода материалов.

Теперь – о крепежных деталях.

Не рекомендуется использовать слишком толстые гвозди – они могут вызвать появление трещин на досках или брусках контробрешетки при забивании. Оптимальный вариант, кстати, не обычные гвозди, а ершеные или имеющие винтовую прокатку.

Слева – ершеные гвозди 3,2×100 мм, справа – гвозди с винтовой прокаткой 3,4×90. И те и другие имеют антикоррозионное цинковое покрытие, обеспечивают высочайшую надежность сопряжения деталей

Если применяются саморезы, то оптимальным видится использование не дешевых «черных», так как они слабо защищены от коррозии, а кровельная конструкция все же делается с расчетом на длительную эксплуатацию. Рекомендуется приобрести «белые» или «желтые», то есть имеющие надежное антикоррозионное покрытие.

Кстати, сейчас в продаже представлены саморезы–шурупы для особо ответственных деревянных конструкций, к коим по всем основаниям можно отнести и всю стропильную систему с обрешеткой.

Шурупы-саморезы по дереву для особо ответственных конструкций

Такие крепёжные детали, помимо качественной защиты от коррозии, оснащены еще и вторым заходом крупной резьбы, которая обеспечивает сверхнадежное соединение деревянных деталей.

Количество гвоздей или саморезов придется прикидывать самостоятельно. Исходят из того, что соединение направляющих обрешетки должно проводиться на каждом пересечении со стропильной ногой:

Крепление направляющих обрешётки к стропилам

1 – стропильная нога, а если точнее, то пущенный поверх нее брус контробрешетки.

2 – направляющая обрешетки.

3 – узел обычного пересечения направляющей со стропильной ногой. При использовании досок крепление осуществляется на два гвоздя (самореза). При этом, чтобы не допустить растрескивания, расстояние от края доски до центра крепежного элемента должно быть не менее 20 мм. Понятно, что если используется брус 50×50 мм, то это правило соблюсти невозможно. Значит, фиксацию проводят на один гвоздь, но тем важнее становится качество и надежность крепежного элемента.

4 – узел соединения двух отрезком доски или бруса. Он должен приходиться исключительно на стропильную ногу. Каждая из досок крепится двумя гвоздями, брус – одним.

Естественно, крепежные элементы тоже приобретаются с немалым запасом. Даже если останутся излишки – не страшно, так как применение им в хозяйстве, тем более что строительство в самом разгаре, обязательно найдется.

Цены на профлист

профлист

Узнайте, как произвести устройство кровли из профлиста по деревянной обрешетке, разобравшись пошагово, в специальной статье на нашем портале.

Проведение монтажа обрешетки

Основные правила и схемы монтажа обрешетки под металлочерепицу изложены выше настолько подробно, что, видимо, любой хороший хозяин, знакомый с азами плотницких и столярных работ, без труда проведет эту работу самостоятельно. Расписывать, как измеряются, нарезаются и  поднимаются наверх доски и брусья, как отмеряется расстояние с помощью «лошадок», и как забиваются гвозди – вероятно, большого смысла не имеет.

Лучше в качестве практического руководства предложим читателю ознакомиться с двумя видеоматериалами. В одном из них показана анимированная инструкция по монтажу системы обрешетки под металлочерепицу. Во втором – мастер делится своим практическим опытом, показывая монтаж на конкретном примере.

Видео: Анимированная инструкция по монтажу обрешетки под металлочерепицу

Видео: Наглядный пример укладки гидроизоляции кровли и монтажа обрешётки

Шаблон для обрешетки. Как сделать обрешётку под металлочерепицу своими руками

Экономить на материале обрешётки, которую планируется укладывать под металлочерепицу, лучше не стоит. В качестве настила для такого кровельного покрытия подойдёт лишь обрезная доска, которая отличается высоким качеством и хорошей просушкой.

Выбор и обработка материалов

Если разброс толщины превышает требуемую величину, то использование таких досок повлияет на образование нестыковок обрешётки на стропилах. А укладка металлочерепицы будет неровной, высок риск образования волн.

Наиболее подходящая толщина досок для обрешётки будет зависеть от того, с каким шагом установлены стропильные ноги. Соответственно, чем он больше, тем толще потребуются доски. К примеру, при шаге стропил в 90 см. А для шага в 60 см.

Для примера будем рассматривать монтирование обрешёточных досок на кровлю с утеплителем, потому как это наиболее сложный вариант:.

Обрешётка под металлочерепицу Контррейку необходимо уложить, отступив от свеса от 15 до 20 см. Стартовую доску нужно выбирать с толщиной, соответствующей сумме толщин обрешётки и контррейки.

В случае установки первой обрешётки на контррейку, её толщина должна превышать рядовые элементы на см.

Это позволит избежать образования висячего выступа на краю свеса. Правильная установка стартовой доски потребует особого внимания при монтаже. Её необходимо прибить к концу стропильной ноги, располагая по прямой линии.

Обрешетка под металлочерепицу своими руками

Делают это по всему карнизному свесу. Далее с помощью шурупов потребуется прикрутить вертикальную доску, которую также называют лобовой, и карнизную планку из металла. Крепление водосточного жёлоба осуществляют к лобовой доске.

Первый лист металлочерепичной кровли укладывают таким образом, чтобы обеспечить выступ в см. Это обеспечит попадание снега и дождя непосредственно в жёлоб без возможности затекания в подкровельное пространство. Самое сложное — правильно оформить свес.

Дальнейшее крепление рядовых досок обрешётки производят с помощью саморезов или гвоздей к поверхности основания, параллельно стартовой доске.

Он выполняет основную функцию вентиляции подкровельного пространства.

Обрешетка под металлочерепицу: правильный шаг и расчет количества

Есть возможность улучшения вентиляции с помощью установки на скат кровли вентклапанов. Для крепления элементов конька на стропила прибивают дополнительную доску обрешетки. При отсутствии вентиляции отвод конденсата будет утруднен, что ускорит биозаражение деревянной конструкции крыши и вызовет коррозию металлических частей покрытия.

Крыша является одним из главных элементов архитектурного ансамбля.

Комментарии

Именно на ней сначала останавливаются все взгляды. Старинные черепичные крыши вызывают восторг у многих туристов в западной Европе.

Тема в разделе » Металлические кровли «, создана пользователем Anton , Искать только в заголовках Сообщения пользователя: Имена участников разделяйте запятой. Новее чем: Искать только в этой теме Искать только в этом разделе Отображать результаты в виде тем. Быстрый поиск.

Передать эстетику черепицы и ее красоту должным образом призван современный материал — металлочерепица. Простота и скорость монтажа выдвинули этот материал в лидеры рынка в сегменте кровельных материалов. Не путайте людей, в любой инструкции по монтажу обрешетки говорится что прибивать годовыми кольцами наружу а не внутрь!

Статьи о ремонте, строительстве, стройматериалах. Копирование информации с сайта возможно только с разрешения редакции или с указанием прямой ссылки на первоисточник. Юридическое обоснование. Главное меню. Поиск по сайту. Забыли пароль? Как выбрать москитные двери. Фундамент ТИСЭ: технология строительства. Затевая строительство собственного дома нельзя не учитывать особенности почвы в месте Двухуровневый потолок своими руками.

Устройство обрешетки под металлическую черепицу

Сегодня подвесные и натяжные потолки находятся на вершине своей популярности. Главная Строительство домов Как сделать обрешетку под металлочерепицу. Строительство домов. На сайте Вконтакте Написать комментарий. Ваше имя: Аноним быстрая регистрация на сайте.

В теплое время года востребованным элементом двери является установка москитной сетки Фундамент ТИСЭ: технология строительства Затевая строительство собственного дома нельзя не учитывать особенности почвы в месте Двухуровневый потолок своими руками Сегодня подвесные и натяжные потолки находятся на вершине своей популярности. Обустройство кровельного пирога и выбор кровельного материала венчают начальный этап строительства.

Не путайте людей, в любой Статьи по теме. Раздвижные перегородки своими руками для зонирования пространства в комнате. Раздвижные перегородки широко применяются для оформления интерьеров жилых домов. Это объясняется Армирование фундамента: расчет арматуры, укладка и вязка своими руками. В процессе сооружения фундамента выделяют несколько этапов, одним из которых выступает армирование Как сделать проход вентиляции и дымохода через кровлю своими руками.

Одним из самых проблемных этапов организации вентиляции или дымохода является их проход через Преимущества и недостатки навесов из поликарбоната. Как сделать конструкцию максимально эффективно, на что обратить внимание при постройке навеса из поликарбоната своими руками.

Оглавление: 1 Выбор и обработка материалов 2 Виды обрешетки 3 Обрешетка для некоторых видов кровельных материалов 3. Она предназначена для размещения и фиксирования на ней разнообразных кровельных материалов. Кроме этого, важной функцией является создание необходимого вентиляционного зазора между кровельным покрытием и слоем утеплителя для исключения образования и накапливания конденсата. Правильная установка обрешетки является важным элементом, обеспечивающим высокую прочность и долговечность крыши дома. При наличии времени, желания и определенных навыков смонтированная обрешетка крыши своими руками позволит уменьшить затраты на изготовление кровли.

В последние годы большого распространения и популярности получил поликарбонат. Как выбрать москитные двери В теплое время года востребованным элементом двери является установка москитной сетки Обрешетка под рулонные материалы. Выполняется в виде двойной или сплошной обрешетки, выдерживающей без прогибов вес стоящего человека. При изготовлении сплошной обрешетки не допускается наличие щелей, торчащих шляпок гвоздей, бугров, прочих неровностей.

Изготавливается в виде решетчатого каркаса, выполненного из обрезных брусков с ребром равным 6 см.

Статьи по теме

Шаг монтажа брусков зависит от типа используемой металлочерепицы главный параметр — профиль и угла наклона скатов крыши. Из-за высоких требований к прочностным характеристикам для обрешетки должны использоваться качественные бруски, откалиброванные до одного размера или отсортированные. Для удобства выполнения заданного интервала между брусьями рекомендуется использовать специальный деревянный шаблон.

При установке обрешетки необходимо выполнить гидроизоляцию с помощью специальной пленки, монтируемой внахлест 15 см. Последовательно устанавливая пленку от карниза к коньку, необходимо предусмотреть вентиляционные зазоры, которые следует расположить между кровельным материалом и пленкой, а также между утеплителем и пленкой. Правильно смонтированная обрешетка из качественных материалов обеспечит надежное крепление кровельного покрытия и, соответственно, длительный срок его службы для защиты вашего дома от капризов природы.

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Руководство по монтажу обрешетки для металлочерепицы своими силами

Главная Строительные калькуляторы Расчет крыши Расчет фундамента Расчет отделочных материалов. Домой Крыша Обрешетка крыши своими руками. Одним из важнейших компонентов стропильной системы крыши является обрешетка.

Выбор и обработка материалов Пиломатериалы для обрешетки В качестве материала для изготовления обрешетки должна выбираться сухая древесина, не имеющая сучков и прочих дефектов, которые могут вызвать растрескивание и поломку брусков.

Выбор досок для обрешетки

Виды обрешетки Схема монтажа В зависимости от применяемых кровельных материалов может использоваться обрешетка нескольких видов.

Обрешетка для некоторых видов кровельных материалов Для разных видов используемых кровельных покрытий имеются свои особенности изготовления обрешетки. Под мягкую кровлю Обрешетка для мягкой кровли Изготавливается в виде двух слоев сплошного настила из древесины.

Обрешетка под металлочерепицу: шаг, монтаж, схема, устройство

Основа из дерева или металла, на которую укладывается металлочерепица, называется обрешеткой. Существует два типа конструкции, обустройство каждого из них особой сложности не представляет, но влияет на общее устройство кровли из металлочерепицы.

Металлочерепица – красивая, долговечная кровля

Металлочерепица пользуется популярностью среди других кровельных материалов, что не удивительно. Материал прочный, долговечный, устойчивый к агрессивному воздействию окружающей среды, служит несомненным украшением крыши. Металлочерепица весит в 10 раз меньше обычной черепицы, материал прочный, не бьется, не ломается, оказывает щадящее воздействие на несущие стены и фундамент. Монтаж кровли считается не сложным, стоит недорого, можно и вовсе покрыть крышу своими руками, причем в любое время года.

Однако металлочерепица имеет и свои недостатки. Если есть повреждения отдельных участков материала, то может возникнуть коррозия. Крыша требует устройства водоотвода, звукоизоляции. Обрешетка под металлочерепицу монтируется только после укладки гидроизоляции, а так же укладки слоя мембранной пароизоляции. Гидроизоляционный материал под металлочерепицей должен поглощать влагу из слоя утеплителя, не допускать попадания атмосферных осадков в подкровельное пространство.

Обрешетка для металлочерепицы может быть любой, сплошной или решетчатой, важно чтобы для этого были использованы доски абсолютно ровные, любой изъян станет препятствовать ровному прилеганию металлочерепицы, влиять на качество всей конструкции крыши.

Металлочерепица это стальной лист, с обеих сторон которого нанесено оцинкованное или алюминиево-цинковое покрытие. Дополнительно с внешней стороны наносятся защитные слои полимера, пластизол, акрилат, пурал, поливинилиденфторид. Защитные покрытия обеспечивают длительный срок эксплуатации металлочерепицы (до 50 лет о крыше можно не беспокоиться), могут быть гладкими, с нанесенной текстурой.

Основные реализационные параметры – качество, эстетика. Качественные листы имеют толщину стали 0,4-0,5мм. Эстетические параметры – цвет, размеры листа металлочерепицы, геометрия, тип поверхности. Всё это влияет на стоимость металлочерепицы.

Виды настилов

Выбор типа настила зависит от волны профиля металлочерепицы. Обрешетка может быть изготовленная двух видов – сплошная или решетчатая, может быть сделана из листового материала. Шаг обрешетки под металлочерепицу рассчитывают для решетчатого типа.

Сплошная поверхность под кровлю из листового материала выполняется в виде настила плит OSB, обеспечивает идеально ровную поверхность, на которую производится укладка листов кровли. Такой монтаж прост и скор, минусом является высокая стоимость OSB.

Обрешетка сплошного типа монтируется из досок. Расстояние между досками не должно превышать 10мм, оно требуется для естественной вентиляции. Доски крепить к стропилам можно гвоздями сечением 3 – 3,5мм, длиной в 2 раза больше толщины материала используемого для изготовления настила.

Монтаж настила в виде решетки снижает расход материалов, нагрузку на стены и фундамент. Каждая доска прибивается парными гвоздями по краям оси стропил. Начинается монтаж решетчатой конструкции от карниза. Первые доски особенно тщательно выравниваются, так как по ним будет сориентирован весь строй обрешетки. Чтобы уточнить, правильно ли сделаны расчеты, перед монтажом первых досок наживляют пару обрезков контробрешетки и примеряют лист, определяя нужный выступ. Для решетчатого типа требуется  расчет шага досок.

Требования к материалу обрешетки

Предпочтительнее использовать для обрешетки доски хвойных пород, сосны, ели, пихты устойчивы к гниению, смоляные мешочки отталкивают влагу. Стоят хвойники недорого. Можно использовать и лиственные породы деревьев, антисептическая обработка, грунтовка древесины производится в обязательном порядке. Доска для обрешетки под металлочерепицу  должна отвечать следующим требованиям:

  1. остаточная влажность древесины 12 -15 %;
  2. одинаковая толщина, ширина;
  3. ровная поверхность без изъянов, трещин, не поведенная.

Для настила двускатной крыши, без архитектурных излишеств нужна доска 25х100мм. Доска 28(32)х100мм используется для монтажа под металлочерепицу с толстым оцинкованным основанием при сложных конфигурациях крыш, в этом случае, а так же если шаг стропильных ног составляет 90-100см, используется брус 50х50, 40х60 мм. Чтобы рассчитать шаг нужно учитывать какая будет использоваться металлочерепица. Расчет материала зависит от шага, следует помнить, что снизу от карниза и сверху от конька набивают по две доски, плюс усиления требуют места возле труб, мансардных окон, вентиляционных коробов. Кроме того без подрезки пиломатериала не обходится установка обрешетки. Поэтому к необходимому количеству материала стоит добавить 10-15% досок.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу производят с использованием следующих инструментов:

  • Молоток, среднего веса;
  • Пузырьковый уровень;
  • Рулетка;
  • Строительный карандаш;
  • Ножовка;
  • Шуруповерт;
  • Отрезная машинка по дереву;
  • Красящий шнур

Стоит также обзавестись «лошадкой», приспособлением для нанесения одинаковых отрезков, сделать его несложно самостоятельно.

Параметры

Основными и определяющими параметрами являются размеры обрешетки под металлочерепицу и шаг, расстояние от одной доски до другой. Шаг определяется волнами профиля, как уже говорилось, потому, что точка крепления листа металлочерепицы к обрешетке – нижняя волна, её середина. Здесь самое прочное место листа, значит фиксация самая надежная.

Производят металлочерепицу с разными профилями, выбирая материал, определяют шаг. К примеру, лист толщиной 0,4 – 0,5мм требует шага обрешетки из доски 25х100м с расстоянием 600-900см. В таблице указано соответствие шага обрешетки форме металлочерепицы.

Шаг волны Шаг обрешетки A Шаг обрешетки B
300мм 230мм 300мм
350мм 280мм 350мм
400мм 330мм 400мм

Обычный шаг обрешетки под металлочерепицу составляет 35см. Это расстояние от низа одной доски до середины соседней. Контробрешетка изготавливается из доски 25х50мм, при  шаге стропил 60-70см.

Схема монтажа обрешетки пошагово

Устройство обрешетки под металлочерепицу является завершающим этапом монтажа каркаса крыши. К обустройству приступают после того как сделана стропильная конструкция, проложена паро- и гидроизоляция, утеплитель, защита от шума и смонтирована контробрешетка. Перед тем как приступить к устройству настила необходимо поверх стропильной системы с утеплителем, гидроизоляцией натянуть паронепроницаемую мембрану по всей поверхности с нахлестами в 6-10см. На неё набить контррейки вверху по линии коньковой балки, далее по краям скатов, снизу по карнизной планке. Толщина контррейки 24-28мм.

Устройство обрешетки под металлочерепицу начинают с крепления стартовой доски, которую следует тщательно выровнять. Шаг нижней доски должен обеспечить нависанием ребра листа, требуется перекрытие 1\3 части водостока. При шаге в 350мм расстояние между карнизом и стартовой рейкой будет 280см.

Далее следует класть доски по разметке, строго выдерживая горизонталь. Следует следить за ровностью получаемой поверхности. Стыковка досок должна происходить на стропилах, но только встык, ни в коем случае не внахлест.

Далее размечают шаг обрешетки. Используют рулетку, шаблон «лошадку», карандаш. Расстояние между стартовой и следующей за ней доской обрешетки требуется сделать меньше, это необходимо для выступа металлочерепицы.

Вокруг труб, оконных проемов, в местах примыкания к ендовам металлочерепицы необходимо класть сплошной настил шириной 15-20см, при необходимости устанавливать дополнительные стропила.

Заключительный этап – устройство конька. Для устройства коньковой планки используются дополнительные доски, которые монтируются на расстоянии 4-6см, с каждого ската, на них и сажают планку. Чтобы сделать все правильно необходимо, следовать данной инструкции пошагово.

Как сделать обрешетку под металлочерепицу из дерева – понятно. Однако бывает, настил делают из металлического профиля.

Видео по теме:

Использование металлического профиля для обрешетки

Обрешётка крыши под металлочерепицу с использованием металлического профиля встречается редко. Целесообразность подобной конструкции всегда вызывает вопросы. Металл дороже дерева, немалый вес создает дополнительные нагрузки на стены и фундамент. Используется метод, когда необходимо обустроить кровлю с большими пролетами производственных построек. Преимущества профиля в том, что такая конструкция не подвержена гниению, влажности, перепадам температур.

Схема установки та же, делают обрешетку из труб квадратного сечения 30х30, монтаж производят с помощью сварки или сажают на болты, листы крепят саморезами по металлу, а вот расчет другой, зависит от того какие размеры листов использованы.  Но поскольку подобная обрешетка для металлочерепицы своими руками не делается, то и задумываться об этом не имеет смысла.

Качественно сделанный настил под металлочерепицу увеличивает срок её эксплуатации, неровный настил приведет к деформации кровли, коррозии, снижению устойчивости и надежности конструкции.

Посмотрите еще статьи:

Обрешетка под металлочерепицу. Расчёт шага, виды, контробрешетка

02
Янв

Полимерные покрытия металлочерепицы

В рейтинге кровельных материалов металлические покрытия уже долгое время занимают лидирующие позиции. Наиболее популярной металлической кровлей в частном строительстве… read more

08
Янв

Виды крошки и текстура битумной черепицы

Намереваясь установить крышу из битумной черепицы, большинство людей уделяет много внимания прочности изделия, а когда речь заходит о верхнем… read more

31
Авг

Чем крепить битумную черепицу?

Современная битумная черепица входит в базовый арсенал кровельщиков, не уступая по частоте использования как классическому шиферу, так и популярной… read more

04
Янв

Обращение с металлочерепицей и профнастилом

Особенности строения металлочерепицы и профнастила диктуют определённые правила обращения с подобными материалами для кровли. Напомним, что в их основе… read more

04
Янв

Недостатки металлочерепицы и профнастила

Заменив традиционный шифер и кровельную жесть, металлочерепица и профнастил обрели завидную популярность в современном строительстве. В частности данные материалы… read more

08
Янв

Рекомендации по монтажу OSB-плит

Современный рынок стройматериалов насыщен огромным количеством инновационных разработок. Однако, хотя уже давно используется строителями, ориентировочно-стружечная плита, она же –… read more

08
Янв

Особенности укладки керамической черепицы

Технология монтажа и укладки большинства видов черепицы, представленной на украинском рынке мало в чём зависит от ее состава, а… read more

08
Янв

Что такое скатная крыша?

Крыша — это архитектурная часть конструкции здания, которая выполняет гидроизолирующую функцию. Очень часто, при возведении мансардного этажа, на крышу… read more

08
Янв

Выбираем водостоки для крыши: металл или ПВХ?

Вот, выложены стены, смонтирована крыша, застеклены проемы, установлены жестяные колпаки на дымоходы, а захватывающий процесс строительства продолжает интенсивное движение… read more

30
Дек

Технология монтажа битумной черепицы зимой

С давних времен сложилось мнение, что с наступлением зимних холодов и до ранней весны останавливается всяческое строительство. Тем не… read more

Шаг обрешетки под металлочерепицу — Кровля крыши для дома

Автор Кровельщик На чтение 12 мин Просмотров 132
Обновлено

Кровельное покрытие призвано не только максимально уберегать строение от воздействия атмосферных факторов, но и придавать ему эстетичный вид. С этой задачей хорошо справляется появившаяся в 80-х годах металлочерепица.

Металлочерепица представляет собой профилированные под форму уложенной керамической черепицы тонкие металлические листы, покрытые защитным слоем. Используемый металл – нержавеющая сталь, медь или алюминий.

Различные покрытия придают материалу необходимую декоративную окраску и обеспечивают высокую степень устойчивости к коррозии и действию ультрафиолета. Срок службы качественной продукции при бережном отношении – до 50 лет для стальных изделий, до 100 лет и более для медных и алюминиевых.

Выбор металлочерепицы для кровли – решение, способное за приемлемую цену обеспечить высокое качество, презентабельный вид и долговечность крыши, не обременив строителя сложными монтажными процедурами и покупкой дорогих инструментов.

Нельзя не упомянуть малый вес такого покрытия, в 5 – 10 раз меньший, чем шиферные и керамические аналоги. Это позволяет максимально облегчить крышу и сэкономить при постройке дома.

Недостатки металлочерепичного покрытия:

  • из-за особенностей формы металлочерепицу не применяют для крыш с углом ската менее 14 градусов;
  • отсутствие теплоизолирующих и звукоизолирующих свойств вынуждают к установке дополнительного изолирующего слоя на обрешетку;
  • коррозия стали в местах срезов и креплений, при некачественном крепежном материале крыша быстро начнет протекать;
  • образование конденсата в холодное время суток, необходима дополнительная гидроизоляция;
  • малая толщина материала (0,3 – 0,5 мм) не позволяет добиться высокой прочности, особенно от медных и алюминиевых черепиц. Это повышает опасность повреждения материала при монтаже и ограничивает возможность при необходимости передвигаться по нему;
  • сложность монтажа и расход материала повышаются намного быстрее, чем сложность формы крыши.

Классификация металлочерепицы

Металлочерепицу делят по

1. Материалу:

  • медная черепица – очень долговечна и с возрастом только улучшает свой вид, крайне редко используется из-за дороговизны и сложностей монтажа;
  • алюминиевая черепица – долговечная, легкая, но дорогая. Снабжается устойчивым к физическим нагрузкам покрытием, не имеет широкого выбора оттенков цвета, из-за чего используется редко;
  • стальная черепица – наиболее дешевый,прочный и распространенный вариант, подвержена коррозии, поэтому снабжается двухслойным покрытием – оцинковкой и полимером.

2. Геометрии профиля:

  • “Монтеррей” – наиболее популярный профиль с несимметричной волной, имитирующий глиняную черепицу, имеет множество модификаций (Сьерра, испанская Сьерра, М28 и другие), экспериментирующих с длиной, высотой и формой волны;
  • “Банга” – популярный профиль с симметричной волной, имитирующий керамическую черепицу, также имеет множество модификаций;
  • “Каскад” – трапециевидный профиль, более удобен для покрытия крыши сложной формы;
  • “Шанхай” – профиль с рисунком типичной восточноазиатской крыши;
  • “Андалузия” – в собранном виде напоминает профиль “Банга”, но обладает совсем другой технологией монтажа. Скрытые крепежи и специальные замки на листах повышают влагостойкость и увеличивают долговечность, однако, необходимость специального оборудования и цена всё равно делают такую черепицу непопулярной.

3. Типу и расположению полимерного защитного покрытия:

  • двустороннее или одностороннее – изделие с двухсторонним покрытием более устойчиво к коррозии;
  • без покрытия – подходит только медным черепицам;
  • Pural – качественное покрытие из полиуретана с полиамидом, средней цены, срок службы 30 лет, обеспечивает длительное сохранение цвета, механическую прочность, устойчивость к коррозии, УФ-лучам, высоким и низким температурам;
  • PE – наиболее популярное дешевое покрытие из полиэстера, срок службы 5 – 10 лет, обеспечивает устойчивость к коррозии и высоким температурам, не любит сильные морозы и кислотные дожди. Матовая модификация PE повышенной толщины обеспечивает срок службы до 15 лет;
  • Purex – изобретенное в Финляндии покрытие из полиуретана с полиэстером, срок службы до 50 лет, средней цены, обладает приятным полуматовым цветом, высокими эксплуатационными характеристиками;
  • Pur – полиуретановое покрытие, встречается в комбинации с другими в зависимости от производителя, обычно обеспечивает долговечность кровли не менее 15 лет;
  • PVC (пластизол) – покрытие из поливинилхлорида и пластификаторов, имеет цену выше средней и обеспечивает отличную механическую прочность, но теряет её на сильном морозе, выцветает на солнце и плывет при температуре выше 60 градусов.
  • PVDF – покрытие из поливинилденфторида и акрила, редко используется из-за высокой цены, имеет характеристики схожие с PURAL и особый оттенок окраса, придающий крыше представительный вид.

Отдельные производители экспериментируют с кровельным материалом, изготавливая металлочерепицу из необычных материалов, придавая ей необычные формы или покрывая необычным покрытием. Стоит такая черепица на порядок вышеуказанных типов, но поможет придать дому состоятельного хозяина уникальный вид.

Выбираем металлочерепицу

Как сделать правильный выбор? При покупке металлочерепицы определяющими факторами являются бюджет, дизайнерские предпочтения владельца дома и климатические условия. При строительстве своими руками необходимо учитывать и сложности монтажа.

При покупке изделий из стали важно учитывать такие факторы:

  • лист тоньше 0,45 мм недостаточно прочен, толще 0,6 мм создает трудности при монтаже;
  • черепица с заявленным сроком службы более 15 лет должна иметь содержание цинка 275 и более г на кв.м;
  • большая высота волны повышает жесткость кровли, но и обходится дороже;
  • при одинаковом типе полимерного покрытия его толщина почти линейно повышает срок службы черепицы.

Выбрав цвет и форму профиля для будущей кровли, остается подобрать подходящее для вашего климата и кошелька покрытие.

Для дождливого и ветреного приморского климата с небольшими годовыми колебаниями освещенности и температуры более всего подходит пластизол, превосходно защищающий от дождя, града и летящих веток, но разрушающийся при высокой температуре.

Для жаркого и сухого окружения весьма привлекателен матовый полиэстер или PVDF.

В умеренном континентальном климате с его лютыми морозами зимой и жарой летом необходимо наиболее защищенное из универсальных решений – полиуретан, Pural, Purex.

При стремлении сэкономить на качестве для любых условий подойдет полиэстер, имеющий среднюю защиту от всех угроз.

Абсолютно не обязательно покупать брендовую финскую или британскую продукцию, отечественный производитель тоже научился делать качественное покрытие. Но всё же перед покупкой стоит разузнать, как производитель себя зарекомендовал, и соответствует ли толщина и состав покрытия финским стандартам.

Перед окончательным выбором стоит убедиться в плотности листов в стопке черепицы, если они лежат неплотно, стыки листов после монтажа будут видны.

Устройство обрешётки

Обрешетка – конструктивная часть крыши, устанавливаемая на стропила, и служащая основанием для закрепления кровельного материала.

В зависимости от требований по термо- звукоизоляции и необходимости экономить пиломатериалы, используют один из четырех видов обрешетки:

  1. Наиболее простой и не очень экономный – сплошной деревянный настил на стропила параллельно коньку с небольшими зазорами для вентиляции, гидроизоляция ложится поверх настила и крепится черепица.
  2. Самый экономный – гидроизоляция ложится на стропила. На стропилах перпендикулярно им и параллельно коньку расположена обрешеточная доска с шагом, равным длине волны черепицы. В таком варианте часто вместо доски используют стальные профиля.
  3. Наиболее популярная двухслойная конструкция из контробрешетки – брусьев, набитых поверх каждого стропила на предварительно проложенную гидроизоляцию, и обрешетки с шагом.
  4. Трехслойный вариант: 1-й слой сплошной настил и гидроизоляция на нем, 2-й контробрешетка из бруса, прибитого по диагонали на настил, и 3-й – обрешеточная доска с шагом, прибитая на контробрешетку.

Три особенности крайнего ряда обрешетки

  1. Через карнизную доску в водосток спускается гидроизоляция. Если конструкцией водостока не предусмотрена специальная гидроизоляционная поверхность, то внешний угол карнизной планки стесывают под углом в 30 градусов, чтобы улучшить отток воды, и гидроизоляция не повреждалась острым краем.
  2. 1-я планка снизу – наиболее важная с точки зрения отсутствий деформаций на крыше. От неё отмеряется расположение остальных брусьев и от неё же начинает крепиться лист черепицы. Поэтому очень важно её выставить верно, учитывая необходимую горизонтальность, зазор от стены до края карниза, конструкцию водостока.
  3. 1-я планка снизу берется несколько толще прочих, чтобы компенсировать её расположение не в самой нижней точке волны металлочерепицы (самая нижняя точка свисает над водостоком).

Обрешётка под металлочерепицу: советы и рекомендации по изготовлению

  • Выбрать конструкцию обрешетки надо до установки стропильной системы, чтобы было меньше работы по наращиванию стропил в случае необходимости.
  • Выбрать и купить металлочерепицу и прилагаемые к ней вспомогательные детали – до установки обрешетки, чтобы учесть заранее нюансы и не перерасходовать материал.
  • Если не хватает длины пиломатериала – его можно срастить, установив стык на одно из стропил. При этом нежелательно на одно и то же стропило устанавливать все стыки, делайте это с каждым стропилом поочередно.
  • Если есть необходимость забить 2 гвоздя в брус или доску на небольшом расстоянии друг от друга – не нужно этого делать по одному продольному волокну, от такого может расколоться даже толстый брус. Смещайтесь по диагонали хотя бы немного.

Возможные дефекты обрешетки под металлочерепицу

Наличие дефекта в обрешетке может привести к

  • визуальной деформации всей кровли,
  • трудностям при монтаже из-за нестыковки листов,
  • сложностям при монтаже вспомогательных и декоративных элементов (водосток, фасад, снегозадержатели),
  • повышенной шумности крыши,
  • невозможности монтажа (при совсем неверном шаге).

Шаг обрешётки и её монтаж

Шаг обрешетки подбирается исходя из длины волны металлочерепицы так, чтобы обрешеточная доска соприкасалась по всей длине листа с нижними частями волн, в которые ввинчиваются саморезы.

Расстояние между первой и второй нижней планкой обрешетки меньше шага на треть диаметра водостока.К примеру, для черепицы с длиной волны 40 см и водостоком диаметром 15 см 2-я планка будет на расстоянии 35 см от первой.

Монтаж брусьев обрешетки проводится с помощью саморезов или гвоздей, длиной 60 – 100 мм в зависимости от толщины материала.

Обрешетка прибивается на каждый брус контробрешетки или стропил. В случае использования доски 25х100 или 32х100 крепление на каждом пересечении производится двумя гвоздями во избежание деформации крыши при усыхании материала.

Подбор пиломатериала

На обрешетку применяется древесина хвойных пород. Перед установкой пиломатериал в обязательном порядке обрабатывается комплексом огнебиозащиты.

Применяемые в обрешетке размеры пиломатериалов:

  • обрезная доска 32х100 мм – применяется при шаге стропил 90 см и толщине черепицы 0,5 мм и более для сплошной обрешетки или с шагом;
  • обрезная доска 25х100 мм – используется при шаге стропил 60 см и толщине черепицы менее 0.5 мм;
  • брус 40х60 мм или брус 50х50 мм – применяется для обрешетки если шаг стропил более 1 м, для контробрешетки;
  • доска 150х40 мм – для конька, для карниза.

Инструменты

Для монтажа обрешетки понадобятся:

  • рубанок для предварительной подготовки досок нестандартного размера;
  • молоток и оцинкованные гвозди длиной в 2 толщины обрешетки – 60-80 мм;
  • шуруповерт и оцинкованные саморезы 80 мм;
  • ручная пила любого типа;
  • рулетка;
  • уровень;
  • карандаш.

Для удобства вместо разметки можно изготовить или купить специальный шаблон для шага обрешетки.

Для монтажа металлочерепицы понадобятся:

  • шуруповерт и кровельные саморезы по дереву 35 мм;
  • ножницы по металлу или пила с диском по металлу, болгарка – портит черепицу;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • мягкая щетка для убора строительного мусора с покрытия;
  • мягкая обувь для ходьбы по уже установленной черепице.

Порядок устройства обрешётки под металлочерепицу

  1. Устанавливаем сплошную карнизную доску в специальные пазы на стропилах. Её рекомендуемые размеры 40 мм толщины, ширина берется исходя из конструкции водостоков. К внешнему краю саморезами крепим водосток.
  2. Согласно инструкции производителя монтируется теплошумоизоляция.
  3. На весь монтируемый скат кровли по стропилам и карнизной доске растягивается гидроизоляционная мембрана – пленка. Её временно крепят степлером/гвоздями к каждому стропилу с незначительным провисанием. При необходимости соединить несколько кусков пленки делают нахлест 15 см.
  4. Мембрана фиксируется с помощью установки контробрешетки – набитых на стропила по всей длине планок толщиной 30 – 40 мм. Контробрешетка крепится саморезами или гвоздями тройной длины – 90 – 120 мм.
  5. Устанавливается перпендикулярно контробрешетке 1-я нижняя планка обрешетки повышенной толщины на расстоянии 2 см от нижнего конца контрреек. Её необходимо тщательно выверить уровнем. Аналогично крепится обрешеточная тоска повышенной ширины возле конька на расстоянии 2 см от пересечения контробрешеток двух скатов крыши.
  6. 2-я планка обрешетки устанавливается с учетом выпуска листа черепицы на 1/3 диаметра водостока.
  7. Монтаж остальных планок с шагом, равным длине волны металлочерепицы.
  8. Гидроизоляция 1-й нижней планки от кровли. Необходимо следить, чтобы не был перекрыт зазор между карнизной доской, гидроизолированной водостоком, и 1-й планкой обрешетки, этот зазор обеспечивает вентиляцию кровли.

В зависимости от применяемой конструкции водостоков, необходимые действия могут быть иными, поэтому необходимо тщательно продумать конструкцию кровли, прежде чем приступать к работам.

Устройство обрешетки у карниза и у конька кровли

Прибитые контррейки на стропилах сходятся над коньком крыши. На расстоянии 2 см от их соединения (зависит от уклона) прибиваются обрешеточные планки шириной 100 мм, вне зависимости от предыдущего шага обрешетки. Зазор в 2 см обеспечивает необходимую вентиляцию в кровле.

Необходимость в вентиляции кровли и устройстве водостока требует особой конструкции обрешетки у карниза. 1-я обрешеточная планка должны быть на высоту волны толще других, и на более близком расстоянии от 2-й, чтобы направить воду с кровли в центр водостока.

Сам же водосток устроен таким образом, чтобы принимать воду не только с кровли, но и из подкровельного пространства. Для этого на карнизную доску приклеивают гидроизоляцию, по которой весь конденсат стекает через зазор между карнизной доской и 1-й планкой прямо в водосток.

В каком порядке монтируется металлочерепица?

  1. Установка системы подачи листов черепицы на крышу. Металлочерепицу легко повредить, при подаче нужно учитывать этот фактор. Простейший вариант – подъем по двум длинным рейкам.
  2. Обрезка листов с учетом рассчитанной конструкции.
  3. Установка 1-го листа металлочерепицы по карнизу и торцу крыши с припуском 50 мм для водостока с прихватом одним саморезом посередине.
  4. Установка нахлестом к нему еще 2 – 3 листов вдоль карниза, нахлестывается одна продольная волна. Профиль черепицы не симметричен, поэтому при установке начиная с левой стороны придется не нахлестывать, а подсовывать следующий лист.
  5. Выравнивание ряда и закрепление. Крепеж производят в точку прогиба волны специальными кровельными саморезами через один прогиб в шахматном порядке. Саморез должен плотно прижимать металл к обрешетке.
  6. Ориентируясь по установленному первому ряду продолжаем крепить остальные листы до полного покрытия плоскости. Если скат длиннее листа – второй лист снизу и так далее монтируются нахлестом на предыдущий.

Крепление листа металлочерепицы

Крепление металлочерепицы проводится по рекомендованной в инструкции схеме с помощью специальных кровельных саморезов, обеспечивающих длительную водоустойчивость и защиту крепежных отверстий от коррозии.

Для большинства обычных видов черепицы схема – по одному саморезу в каждую канавку по 1-й нижней планке обрешетке, и далее через 1 в шахматном порядке для всех высших планок обрешетки.

Кровельные планки, все, что вам нужно знать о кровельных планках

Если вы не участвуете в кровельной индустрии , вы, вероятно, не знаете, что такое кровельные рейки или обрешетка. Большинство людей думают, что крыши сделаны из материалов, которые они могут видеть. Они смотрят на крышу, видят черепицу и предполагают, что это кровельная система , но это не так.

Кровельная система состоит из слоев материалов, которые используются для создания прочной конструкции , которая может противостоять стихиям, а защищает здание .В состав слоев кровельной системы может входить обрешетка .

Дополнительные сведения о обрешетках крыши жизненно важно для всех, кто планирует выполнять кровельные работы, нуждается в ремонте крыши или участвует в какой-либо области строительства. Хорошее понимание того, как работает крыша, начинается с понимания каждого компонента кровельной системы и того, как он играет роль в обеспечении функционирования крыши в соответствии с высоким стандартом .

Что такое рейки

Давайте приступим непосредственно к определению. Кровельные рейки, иногда называемые планками , кровельные , служат точкой крепления материалов. Битумная черепица и плитка крепятся с использованием реек в качестве промежутка. Рейки не всегда используются в кровельной системе.

Кровельные рейки или рейки, также называемые кровельной рейкой, используются для обеспечения точки крепления для кровельных материалов , таких как черепица или черепица. Расстояние между обрешетками зависит от типа кровельного материала и укладывается горизонтально.

Расстояние между обрешеткой крыши в значительной степени зависит от типа внешнего кровельного материала, который будет использоваться. Например, металлическая кровля будет крепиться к специальным металлическим обрешеткам кровли. Швы обрешетки покрываются швом обрешетки, а затем металлические листы прикрепляются через определенные промежутки времени. Такие же интервалы нельзя использовать для битумной черепицы. Размер кровельного материала определяет расстояние между обрешетками.

Эта технология используется с 1950-х годов и является испытанным методом кровли, который предпочитают многие проектировщики зданий.Он обеспечивает стабильные и надежные результаты . , который успешно используется в течение многих лет.

Понимание слоев крыши

Каждая крыша начинается с стропильной системы. Стропильная система представляет собой каркас крыши и часто изготавливается из дерева. Большинство домов имеют деревянные стропильные системы. После того, как фермы установлены, из дерева сооружается «настил».

Палуба — это площадка, к которой крепится другой кровельный материал.Палуба покрыта слоем защитных материалов, к которому в некоторых случаях непосредственно прикрепляется черепица или плитка. В остальных случаях устанавливают обрешетку, а к обрешетке прикрепляют черепицу, плитку или металлические листы.

Преимущества систем кровельных планок

Не на каждой крыше используется система реек. например, в мембранной системе не используется система реек. Мембранная кровля — это плоская кровельная система. Согласно большинству строительных норм и правил вы не обязаны использовать кровельную кровельную систему. В некоторых случаях это необходимо, но в большинстве случаев использование обрешетки на крыше — это выбор, чтобы получить преимущества от использования этой системы .

В основном есть два варианта кровли: система с прямым креплением на настил или система обрешетки на крыше. Система прямого крепления к настилу прикрепляет внешние материалы, такие как черепица или панели, непосредственно к «настилу» крыши. В некоторых ситуациях необходимо использовать систему обрешетки , например, в случаях, когда система HVAC находится на крыше, или в случае бетонной черепицы лучше всего использовать систему обрешетки .

Существует явных преимуществ использования кровельной системы из реек по сравнению с системой, предназначенной для установки непосредственно на настил:

  • В системе обрешетки крыши используется на крепежных элементов меньше . Это означает, что на каждый квадрат меньше креплений, нарушающих нижний слой кровли. Кровля с прямым настилом может иметь до двухсот креплений, а кровля из реек — менее пятидесяти.
  • Система

  • Direct не имеет таких же ветровых характеристик , как крыша из реек.Технология обрешетки кровли существует с 1950-х годов, и было доказано, что она выдерживает более сильные ветры по сравнению с кровлей с прямым настилом.
  • Кровельное покрытие из реек легче обслуживать по сравнению с кровлей с прямым настилом. Крыши из планок легче доступны для ремонта . С ними также легче управлять при установке солнечных панелей.
  • Варианты кровли с обрешеткой

  • уменьшают приток тепла на чердаке, что, в свою очередь, снижает нагрузку на систему HVAC и снижает потери энергии.
  • Рейковые системы уменьшают образование ледяных завалов .
  • Крыша из обрешетки может уменьшить теплопотери и приток тепла .
  • Изоляция может быть добавлена ​​между слоями крыши, обрешеткой и внешней обшивкой крыши для повышения энергоэффективности .

Есть много вещей, которые система для реечной крыши может сделать, чего не может сделать прямая палубная крыша. Это может быть на более энергоэффективный вариант , который уменьшает некоторые из распространенных проблем с кровлей.Тот факт, что используется на крепежа меньше , должен быть достаточно большим аргументом в пользу продажи.

Каждый крепеж, проникающий через подкладку и настил, является фактором риска попадания влаги в крышу. В 9 случаях из 10 утечка может быть обнаружена в месте крепления. С крышей из обрешетки на меньше проникновение , поэтому меньше риск.

Кровельные системы из планок могут выдерживать более сильный ветер , что означает меньший риск потери частей вашей крыши во время следующего шторма.Этот дополнительный уровень защиты — идеальное решение для чрезмерно ветреного климата .

Крыши с обрешеткой легче обслуживать. Они более прочные для кровельщиков, и замена частей крыши при необходимости также упрощается. Вместо того, чтобы снимать целые секции кровли, заменять подкладку и проделывать больше отверстий в крыше, внешний кровельный материал можно оторвать от обрешетки и заменить.

Энергоэффективность — большой бонус этих типов кровельных систем.Эти системы помогают сохранять прохладу летом и теплее зимой, даже если над настилом не используется дополнительная изоляция. Естественный поток воздуха помогает снизить температуру.

Вы можете действительно увеличить экономию , установив дополнительную изоляцию над палубой между обрешеткой. Вы можете легко снизить потребление энергии до 15%, просто добавив дополнительную изоляцию на крышу.

Есть дополнительное преимущество с крышей из реек, позволяющее использовать больше пространства на чердаке. Это будет прохладнее летом и теплее зимой с крышей из реек. Это может быть идеальное кровельное решение для самых разных ситуаций.

Перелив кровли

Batten также может быть успешно предъявлен иск для целей повторного кровельного покрытия. Добавление обрешетки к крыше, находящейся в аварийном состоянии, может сэкономить . Вместо того, чтобы вырвать весь внешний слой кровельного материала и переустановить, обрешетка позволяет установить новую крышу поверх старой .

Использование этого метода для замены крыши может дать экономию средств и времени . Он также производит на мусора меньше . Многие домовладельцы выбирают этот метод, когда есть такая возможность. Перекрыть кровлю можно один раз за весь срок службы кровли.

Это часто делается для замены старой изношенной крыши с «хорошими костями» (без повреждений палубы) . Это также можно сделать, чтобы изменить эстетику дома. Перекрытие кровли с использованием реечной системы — это простой способ получить «новую» крышу без необходимости проходить весь процесс сноса.

Рейка также укрепляет крышу. Вы получаете все преимущества новой крыши без недельного строительного беспорядка. Это может быть отличное решение для владельцев недвижимости, которые ищут доступный способ заменить свою крышу.

Типы кровельных реек

Хотя обрешетка чаще всего изготавливается из металла или дерева , они могут быть изготовлены из других материалов, таких как пластик или композит.Есть несколько различных типов обрешетки, некоторые сочетают в себе два материала, чтобы получить необходимый эффект .

Например, приподнятые рейки — это стандартные деревянные рейки, к нижней стороне которых прикреплен пластиковый блок (в некоторых случаях деревянный), чтобы «поднять» рейку до определенной заданной высоты . Поднятая обрешетка используется для повышения энергоэффективности .

Высокие рейки обычно используются для черепичных крыш. Они пропускают воздух и предотвращают попадание тепла, поглощаемого плиткой, на подкладку, а также на чердак внизу.Пространство, создаваемое надземной обрешеткой , представляет собой естественную форму изоляции . Он также обладает дополнительным преимуществом, так как не допускает попадания влаги на кровлю. Эти типы реек дороже других типов реек.

Традиционные деревянные рейки имеют стандартный размер 1 ″ x2 ″ x4 ″ и изготовлены из твердой древесины. Металлические рейки используются с металлическими кровельными панелями. Пластиковые рейки также широко используются в последнее десятилетие, но используются гораздо реже, чем другие типы реек.

План планки

Рейки можно укладывать горизонтально или в виде штриховок. Как упоминалось ранее, расстояние между обрешетками во многом зависит от размера устанавливаемой черепицы, плитки или панелей. Расположение реек очень важно для конечных результатов.

Большинство экспертов в области кровли согласны с тем, что единообразие планировок важно для отрасли, но в настоящее время стандартизации нет. Как правило, рейки устанавливаются на 24 дюйма по центру, но может варьироваться в зависимости от строительных норм . Гвозди или скобы 8d используются для крепления обрешетки к доскам настила.

Деревянные рейки — это экономичный вариант , который особенно важен при черепичной кровле. Бетонную плитку можно легко прикрепить к тесту, большинство из них имеют уже установленные крючки для этой цели. Проникновение гвоздей на дюйма может уменьшить количество проникновений в основание, что, конечно, может снизить риск протечек и проблем с влажностью .

Рейки обычно устанавливаются с зазором примерно через каждые четыре фута или около того. Этот метод установки обрешетки может помочь гарантировать, что если вода попадет под силу дождя, вода найдет зазор и стечет по обрешетке и с крыши.

Пластиковые рейки имеют каналы, которые позволяют воде беспрепятственно проходить через обрешетку, а не под кровельный материал. Пластиковые рейки дороже из-за этого дополнительного элемента дизайна.

Почему рейки — отличный вариант для любой крыши?

Добавление реек к вашей кровельной системе может увеличить затраты, но эти дополнительных затрат можно в значительной степени окупить за счет экономии энергии . Крыша из реек может служить дольше, быть более прочной, обеспечивает более высокий уровень энергоэффективности .

В некоторых вариантах кровли, таких как черепичная крыша, обрешетка является обязательной для обеспечения равномерной укладки черепицы и отсутствия лишних выступов, которые могут вызвать повреждение водой.Кровля из планок — отличный вариант для перелива кровли.

Это также отличный вариант, если вы планируете установить солнечные батареи на крыше в будущем. Солнечные панели могут быть опасны для прямых кровельных систем. Установка солнечной панели на кровлю из обрешетки означает, что настил и подкладка защищены от проникновения.

Рейки почти всегда используются на современных металлических крышах. Если вы хотите добавить к своей конструкции металлическую крышу, металлические рейки будут частью проекта. В случае металлических крыш долговечность во многом зависит от размещения реек.

Заключение

Большинство людей не задумывается о планках. Если вы не работаете в кровельной или строительной индустрии, вы, вероятно, никогда не задумывались о важности этих простых материалов и о том, как они могут повлиять на характеристики кровли .

Если вы подумываете о новой крыше, подумайте о том, какую ценность может добавить крыша из реек для вашей собственности. Варианты кровли из обрешетки заново открываются, чтобы помочь людям сэкономить энергию и добиться долговечности своей кровли, на которую они надеются.

Установка зачистки дерева под жестяной крышей | Домой Руководства

Уильям Мачин Обновлено 5 августа 2019 г.

Жестяная кровля, также известная как металлическая кровля, считается более прочной, чем композитная или деревянная черепица. Кровля изготавливается из панелей, которые устанавливаются с помощью алюминиевых гвоздей или шурупов, которые крепят панели к деревянной обшивке, также известной как гвоздодер или рейка.Учтите, что у вас может быть металлическая крыша без обрешетки; все зависит от установки, рекомендованной производителем.

Как домовладелец, который делает сам, вы можете сэкономить на установке жестяной крыши, установив планку на имеющуюся черепицу или после того, как кровельщик установит гидроизоляцию на кровельную обшивку. Как и в большинстве кровельных проектов, работа начинается с измерения и заказа необходимых материалов и крепежа.

Безопасность на крыше и инструменты

Всегда помните о своей безопасности перед выполнением работ на крыше.Не работайте на крыше в ветреную погоду, иначе вы рискуете получить травму. Соблюдайте особую осторожность при работе рядом с воздушными линиями электропередач на крыше.

Используйте пояс для инструментов с петлей для молотка для удержания гвоздей, сантиметровую ленту, меловую линию и молоток при установке деревянной планки, чтобы все было под рукой. Опытные мастера своими руками могут использовать гвоздь с зажимами 8d вместо молотка и гвоздей.

Расстояние между деревянными планками металлической крыши

При установке металлической крыши над существующей кровлей, перед установкой кровли изолируйте промежутки между деревянными планками жесткой изоляцией, чтобы предотвратить образование конденсата.Также нужно добавить полосы обшивки. Правильно измерьте расстояние между планками обрешетки металлической кровли, чтобы еще больше уменьшить конденсацию. Двадцать четыре дюйма — это обычное расстояние между планками обрешетки для металлической крыши.

Конфигурирование конфигурации вашей металлической обрешетки на крыше

Поднимитесь на крышу с помощью надставной лестницы. Измерьте каждую секцию крыши из стороны в сторону, параллельно линии облицовки. В этом примере часть крыши имеет ширину 20 футов.

Измерьте сечение крыши от фасада до пика и разделите его на два, что равно двухфутовому расстоянию между деревянными гвоздезабивателями.

В этом примере секция крыши имеет ширину 20 футов и 14 футов от фасада до пика. Это означает семь рядов полосок длиной 20 футов, расположенных на расстоянии двух футов друг от друга, или 140 линейных футов зачистки. Это план вашей металлической обрешетки на крыше. Обратите внимание на линейные метры полос для каждой секции крыши и приступайте к расчету гвоздей для впадин крыши и проходов в крыше.

Измерьте впадину крыши

Измерьте каждую впадину крыши от нижнего конца до верхнего конца и умножьте результат на два, чтобы получить гвозди для каждой стороны впадины.Подсчитайте количество проходов, таких как вентиляционные каналы и стояки труб, которые проходят через крышу. Включите 4 фута зачистки для каждого, что соответствует 12-дюймовым гвоздезабивателям со всех сторон проникновения.

Приобретите пиломатериалы для крепления гвоздезабивателей размером один на три на основе ваших измерений и расчетов. Включите 1 фунт 8d гвоздей для обрамления на каждые 100 квадратных футов крыши.

Установка зачистки

Начните с впадин крыши. Проведите мелом линии вдоль каждой стороны долины, параллельно долине и на расстоянии одного дюйма от долины с каждой стороны.Используйте линии в качестве направляющих для внутренних краев деревянных гвоздей, которые находятся ближе всего к впадине, и установите гвоздезабиватели с гвоздями 8d с интервалом 24 дюйма от нижних концов каждого к верхним концам. Отрежьте ножовкой любые части гвоздезабивателя, выступающие за один конец впадины.

Отрежьте и установите четыре куска деревянных планок в качестве гвоздей на каждом проходе через вентиляционное отверстие или трубу в крыше. Отрежьте гвоздодеры до необходимой длины, чтобы внутренние края находились на расстоянии четырех дюймов от вентиляционного отверстия или трубы.Установите гвоздезабиватели с гвоздями возле каждого конца детали.

Определите расположение стропил

Сделайте мелом линии на крыше, которые совпадают с линией каждого стропила от нижнего края крыши до пика. Линии служат ориентирами при прибивании зачистки. Определите расположение стропила по вертикальному комплекту гвоздей в облицовочной доске или по выступающему хвостовику стропила. Измерьте расстояние от одного края крыши до каждого места и перенесите измерения на крышу на вершине.Сделайте привязку линий между каждым набором верхних и нижних отметок.

Используйте нижний край крыши в качестве направляющей и установите гвоздезабиватели встык поперек крыши так, чтобы нижний край находился на расстоянии двух дюймов от края крыши. Забейте пару гвоздей 8d через деревянную планку на каждой контрольной линии для стропила. Отрежьте кусок наполнителя до нужной длины для конца ряда.

Добавьте дополнительные ряды зачистки

Установите дополнительные ряды деревянных планок поперек крыши на расстоянии двух футов от ранее установленного ряда.При необходимости отрежьте любые кусочки, чтобы они подходили к концам гвоздей для прохождения впадины или крыши. Уложите полосу зачистки от конца до конца на пике крыши, выровняв верхний край по пику.

Кровля для исторических зданий — Old House Journal Magazine

Huber + Associates

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах.Служба технической сохранности (TPS), Подразделение служб сохранения наследия, Служба национальных парков готовит для широкой общественности стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения памятников старины.

Значение крыши

В некоторые периоды истории архитектуры крыша во многом придает архитектурный характер. Он определяет стиль и вносит свой вклад в эстетику здания. Шатровые крыши грузинской архитектуры, башни королевы Анны, мансардные крыши и изящные наклоны конструкций Shingle Style и Bungalow являются примерами использования кровли в качестве основного элемента дизайна.

Но независимо от того, насколько декоративен узор или насколько убедительна форма, крыша — очень уязвимый элемент укрытия, который неизбежно выйдет из строя. Плохая крыша приведет к ускоренному ухудшению состояния исторических строительных материалов — кирпичной кладки, дерева, штукатурки, краски — и вызовет общий распад основной конструкции. Кроме того, существует срочность ремонта протекающей крыши, поскольку такие затраты на ремонт быстро станут непомерно высокими. Хотя такое действие желательно сразу после обнаружения неисправности, следует тщательно выбирать методы временного ремонта, чтобы предотвратить непреднамеренное повреждение прочных или исторических кровельных материалов и связанных с ними элементов.Перед выполнением любых ремонтных работ следует понять историческую ценность материалов, использованных на крыше. Затем следует запланировать полный внутренний и внешний осмотр крыши, чтобы определить все причины неисправности и определить альтернативы для ремонта или замены кровли.

Исторические кровельные материалы в Америке

Глиняная черепица: Европейские поселенцы использовали глиняную черепицу для кровли еще в середине 17 века; много панелей (S-образная черепица), а также плоская кровельная черепица использовались в Джеймстауне, штат Вирджиния.В некоторых городах, таких как Нью-Йорк и Бостон, глина широко использовалась в качестве меры предосторожности против таких пожаров, как те, которые охватили Лондон в 1666 году и выжгли Бостон в 1679 году.

Черепичные крыши, найденные в моравских поселениях середины 18 века в Пенсильвании, очень напоминали те, что найдены в Германии. Обычно плитки были 1415 дюймов в длину и 67 дюймов в ширину с изогнутым торцом. Проушина на спине позволяла плитке висеть на обрешетке без гвоздей и колышков. Поверхность плитки обычно покрывалась отметинами от пальцев, чтобы способствовать дренажу.На юго-западе черепичные крыши испанских миссионеров (миссионерская черепица) были впервые изготовлены (около 1780 г.) в миссии Сан-Антонио-де-Падуя в Калифорнии. Эти полукруглые плитки были сделаны путем формования глины по секциям бревен, и они обычно были 22 дюйма в длину и сужались в ширину.

Простые или плоские прямоугольные плитки, которые чаще всего использовались с 17-го по начало 19-го века, имели размеры примерно 10 дюймов на 6 дюймов на дюйм и имели два отверстия на одном конце для крепления гвоздя или колышка.Иногда между рядами укладывался раствор, чтобы закрепить плитку при сильном ветре.

В середине XIX века черепичные крыши часто заменяли крышами из листового металла, которые были легче и проще в установке и обслуживании. Однако на рубеже веков постройки в стиле романского возрождения и миссионерства создали новый спрос и популярность на этот живописный кровельный материал.

Slate: Еще одной практикой, которую поселенцы принесли в Новый Свет, была шиферная кровля. Свидетельства кровельного сланца были найдены также среди руин Джеймстауна середины 17 века.Но из-за стоимости и времени, необходимого для получения материала, который в основном импортировался из Уэльса, использование сланца изначально было ограничено. Даже в Филадельфии (втором по величине городе англоязычного мира во время революции) сланцы были настолько редки, что «Дом с шиферной крышей» явно относился к дому Уильяма Пенна, построенному в конце 1600-х годов. Источники местного сланца, как известно, существовали вдоль восточного побережья от штата Мэн до Вирджинии, но трудности с внутренним транспортом ограничивали его доступность в городах и способствовали его расходу.Валлийский сланец продолжали импортироваться, пока развитие каналов и железных дорог в середине XIX века не сделало американский сланец более доступным и экономичным.

Сланец был популярен благодаря своей прочности, огнестойкости и эстетическому потенциалу. Поскольку сланец был доступен в разных цветах (красный, зеленый, фиолетовый и сине-серый), он был эффективным материалом для декоративных узоров на многих крышах XIX века (готический и мансардный стили). Сланец продолжал использоваться и в 20-м веке, особенно во многих зданиях в стиле эпохи Тюдоров в 1920-х годах.

Традиционная деревянная черепица. (Фото: Vrisphuket / Fotolia.com)

Битумная черепица: Деревянная черепица была популярна по всей стране во все периоды истории строительства. Размер и форма черепицы, а также детали черепичной крыши различались в зависимости от региональных ремесленных практик. Люди в определенных регионах выработали предпочтение к местным породам древесины, наиболее подходящим для их целей. В Новой Англии и долине Делавэр часто использовали белую сосну: на юге — кипарис и дуб; на крайнем западе красный кедр или красное дерево.Иногда для увеличения прочности черепицы наносили защитное покрытие, такое как смесь кирпичной крошки и рыбьего жира или краска из красного оксида железа и льняного масла.

Обычно в городских районах деревянные крыши заменяли более огнестойкими материалами, но в сельской местности это не было серьезной проблемой. Во многих викторианских загородных домах практика деревянной черепицы пережила технологические достижения металлической кровли в 19 веке, и на рубеже веков она полностью возродилась в своем тезке, стиле гонта.Колониальное возрождение и стили бунгало в 20-м веке сделали деревянную черепицу одним из самых модных кровельных материалов в быту.

Металл: Металлическая кровля в Америке — это в основном явление XIX века. До этого обычно использовались только свинец и медь. Например, свинцовая крыша покрывала «Розуэлл», один из величайших особняков Вирджинии 18 века. Но чаще всего для защитной накладки использовался свинец. Свинец, а также медь, покрывали поверхности крыш, где древесина, черепица или сланцевая черепица не подходили из-за наклона или формы крыши.

Медь со стоячими швами покрывала некоторые из наиболее известных крыш ранней Америки, в том числе крышу Крайст-Черч (17271744) в Филадельфии. Плоскошовная медь использовалась на многих куполах и куполах. Медные листы импортировались из Англии до конца 18-го века, когда в Америке были созданы установки для прокатки листового металла.

Листовое железо , как было впервые известно, было произведено здесь финансистом войны за независимость Робертом Моррисом, у которого был прокатный стан недалеко от Трентона, штат Нью-Джерси.На своей фабрике Моррис изготовил крышу своего особняка в Филадельфии, который он начал в 1794 году. Архитектор Бенджамин Х. Латроб использовал листовое железо для замены крыши Принстонского «Нассау-холла», разрушенного пожаром в 1802 году.

Метод гофрирования железа был первоначально запатентован в Англии в 1829 году. Гофрирование укрепило листы и позволило увеличить пролет над более легким каркасом, а также сократить время и трудозатраты. В 1834 году американский архитектор Уильям Стрикленд предложил гофрированное железо для покрытия своего дизайна рыночной площади в Филадельфии.

Гальванизация цинком для защиты основного металла от ржавчины была разработана во Франции в 1837 году. К 1850-м годам этот материал использовался в почтовых отделениях и таможнях, а также в железнодорожных депо и на заводах. В 1857 году одна из первых металлических крыш на юге была установлена ​​на Монетном дворе США в Новом Орлеане. Таким образом, Монетный двор был «защищен от огня» с помощью оцинкованной гофрированной железной крыши толщиной 20 мм на железных фермах.

Оловянное железо , обычно называемое оловянной кровлей, широко использовалось в Канаде в 18 веке, но не было так распространено в Соединенных Штатах до более позднего времени.Томас Джефферсон был одним из первых сторонников жестяной кровли, и он установил жестяную крышу со стоячим фальцем на «Монтичелло» (около 1770–1802 гг.). В доме собраний на Арч-стрит (1804 г.) в Филадельфии была выложена оловянная черепица в виде елочки на крыше «площади».

Однако, когда в этой стране были созданы прокатные станы, низкая стоимость, легкий вес и низкие эксплуатационные расходы сделали жестяную пластину наиболее распространенным кровельным материалом. Рельефная жестяная черепица, поверхность которой создавала интересные узоры, была популярна по всей стране в конце 19 века.Жестяные крыши содержали хорошо окрашенными, обычно красными; или, как предложил архитектор А. Дж. Дэвис, в цвете, имитирующем зеленую патину меди.

Пластина Терне отличалась от белой жести тем, что ее окунули в сплав свинца и олова, что придало ей более тусклый оттенок. Как историческая, так и современная документация часто путает эти два понятия, так что трудно определить, как часто использовалось настоящее слово «terne».

Цинк вошел в употребление в 1820-х годах, в то время как олово стало популярным.Несмотря на то, что он был менее дорогим заменителем свинца, его преимущества были спорными, и он никогда широко не использовался в этой стране.

Прочие материалы: Битумная черепица и рулонная кровля использовались в 1890-х годах. Многие крыши из асбеста, алюминия, нержавеющей стали, гальванизированной стали и меди с свинцовым покрытием вскоре могут также иметь историческую ценность. Осведомленность об этих и других традициях кровельных материалов и их детализации будет способствовать более деликатной консервационной обработке.

Выявление проблемных повреждений Поверхностных материалов

При возникновении проблем важно связаться с профессионалом, будь то архитектор, авторитетный подрядчик по кровельным работам или мастер, знакомый с неотъемлемыми характеристиками конкретной исторической кровельной системы. Эти специалисты могут посоветовать немедленные процедуры исправления и помочь спланировать более постоянный ремонт. Тщательное обследование кровли следует начинать с оценки существующего состояния и качества самого кровельного материала.Особое внимание следует уделить любому южному склону, потому что круглогодичное пребывание под прямыми солнечными лучами может привести к его первому разрушению.

Дерево: Некоторые исторические кровельные материалы имеют ограниченный срок службы из-за обычного органического разложения и «износа». Например, плоские поверхности деревянной черепицы разрушаются от дождя и ультрафиолетовых лучей. Некоторые виды более выносливы, чем другие, а сердцевина, например, прочнее и долговечнее, чем заболонь.

В идеале черепицу раскалывают так, чтобы волокна были перпендикулярны поверхности.Это связано с тем, что если черепица распиливается поперек волокон, влага может проникнуть в волокна и привести к порче древесины. Длительное увлажнение древесины или внутри нее позволяет расти мху или грибам, которые еще больше удерживают влагу и вызывают гниение.

Металл: Из неорганических кровельных материалов, используемых в исторических зданиях, наиболее распространенными, вероятно, являются листовые металлы: свинец, медь, цинк, олово, терне и гальваническое железо. В разной степени каждый из этих листовых металлов может разрушиться от химического воздействия в виде точечной коррозии или образования полос.Это может быть вызвано переносящимися по воздуху загрязнителями; кислотная дождевая вода; кислоты из лишайника или мха; щелочи, содержащиеся в известковых растворах или портландцементе, которые могут находиться на прилегающих элементах и ​​смываются с поверхности крыши; или дубильные кислоты из прилегающих деревянных обшивок или черепицы из красного кедра или дуба.

Коррозия из-за «гальванического воздействия» возникает, когда разнородные металлы, такие как медь и железо, используются в прямом контакте. Коррозия также может происходить, даже если металлы физически разделены; один из металлов вступает в химическую реакцию с другим в присутствии электролита, такого как дождевая вода.В кровле такая ситуация может возникнуть, когда медная крыша украшена железным гребнем или когда в медных листах используются стальные гвозди. В некоторых случаях коррозию можно предотвратить, вставив пластиковый изолятор между разнородными материалами. В идеале застежки должны быть из металла чутка к причастным.

Железная ржавчина, если она не покрыта лаком или лаком. Исторически этой проблемы избегали путем лужения или гальваники. Но долговечен этот способ лишь до тех пор, пока покрытие остается целым.Если покрытие изношено или повреждено, обнаженное железо заржавеет. Следовательно, любой кровельный материал на основе железа должен быть загрунтован, а его поверхность должна быть хорошо окрашена, чтобы предотвратить коррозию.

Одной из причин износа листового металла является усталость. В зависимости от размера и толщины металлических листов износ и разрушение металла могут произойти на стыках или на любых выступах в оболочке в результате попеременного движения металла с тепловыми изменениями. Свинец будет разрываться из-за «ползучести» или гравитационного напряжения, которое заставляет материал перемещаться по скату крыши.

Сланец: Пожалуй, самыми прочными кровельными материалами являются сланец и черепица. Оба кажутся неразрушимыми, но они различаются по качеству. Некоторые сланцы твердые и прочные, но не хрупкие. Мягкий сланец более подвержен эрозии и воздействию химических веществ, переносимых по воздуху и дождевой воде, что приводит к износу сланца в отверстиях для гвоздей, расслоению или разрушению. Зимой сланец очень подвержен разрушению льдом или ледяными завалами.

Плитка: Плитка хорошо выдерживает погодные условия, но имеет тенденцию трескаться или ломаться при ударе, например, от веток деревьев или при неправильной походке.Как и шифер, плитка не выдерживает большой вес. Плитка низкого качества, недостаточно обожженная во время производства, будет трескаться и раскалываться под воздействием циклов замораживания и оттаивания на своих пористых поверхностях.

Битумная черепица с тиснением. (Фото: Джеймс К. Мэсси)

Неисправности опорных систем

После определения состояния кровельного материала необходимо проверить соответствующие характеристики и опорные системы на внешней и внутренней стороне крыши.Водосточные желоба и водосточные трубы нуждаются в периодической чистке и обслуживании, поскольку их заполняет разнообразный мусор, в результате чего вода скапливается и просачивается под кровельные элементы. Вода в конечном итоге приведет к порче крепежа, обшивки и конструкции кровли. Зимой ежедневные циклы замораживания-оттаивания могут вызвать образование льдин под поверхностью крыши. Давление этих льдин сместит кровельный материал, особенно сланец, черепицу или черепицу. Более того, образование ледяных завалов над желобами может удерживать достаточно влаги, чтобы гнить обшивку или элементы конструкции.

Многие крупные общественные здания имеют встроенные водосточные желоба по периметру крыши. Водосточные трубы для этих водосточных желобов могут проходить внутри стен здания, или водостоки могут проходить через поверхность крыши или через парапет к внешним водосточным водостокам. Эти системы могут быть эффективными при правильном обслуживании; однако, если уклон крыши недостаточен для хорошего стока или если уловители могут забиваться, дождевая вода будет образовывать лужи на поверхности крыши. Внутренние водосточные трубы могут собирать мусор и, таким образом, подниматься вверх, возможно, просачивая воду в окружающие стены.Наружные водосточные трубы могут заполняться водой, которая в холодную погоду может замерзнуть и потрескать трубы. Трубы от встроенного водосточного желоба к наружному водостоку также могут просачивать воду в окружающую конструкцию крыши или стены.

Отказ системы окладов обычно является основной причиной износа кровли. Следует тщательно осмотреть гидроизоляцию на предмет отказа, вызванного либо плохим качеством изготовления, термической нагрузкой или износом металла (как самого материала гидроизоляции, так и крепежа). При использовании многих кровельных материалов замена гидроизоляции на существующей крыше является серьезной операцией, которая может потребовать больших участков поверхности крыши.Поэтому первоочередное внимание следует уделять установке высококачественного гидроизоляционного материала на новую или замененную крышу. Помните, что некоторые кровельные и отделочные материалы несовместимы.

Крепеж и зажимы крыши также должны быть изготовлены из материала, совместимого со всеми другими используемыми материалами, или иметь покрытие для предотвращения ржавчины. Например, дубильная кислота в дубе разъедает железные гвозди. Некоторые крыши, такие как шифер и листовой металл, могут выйти из строя, если их прибить слишком жестко.

Если конструкция крыши кажется прочной и ничто не указывает на недавнее движение, наиболее внимательно следует исследовать основание крыши — обшивку или рейки.Опасные места могут быть рядом с листами крыши, под любыми наружными пятнами, на пересечении плоскостей крыши или на вертикальных поверхностях, таких как слуховые окна. Проникновение воды, указывающее на брешь в кровельной поверхности или проблеск, должно быть легко заметным, обычно в виде влажного пятна или пятна. Зондирование небольшим перочинным ножом может выявить любую гниль, которая может указывать на ранее не обнаруженное повреждение кровельной мембраны. Также следует отметить заражение насекомыми, проявляющееся в виде небольших выходных отверстий и грязи (опилок).Конденсат на изнаночной стороне кровли нежелателен и свидетельствует о неправильной вентиляции. Влага пагубно отразится на любом рубероиде; хорошая крыша остается сухой внутри и снаружи.

Ремонт или замена

Понимание потенциальных слабых мест кровельного материала также требует знания трудностей ремонта. Отдельные сланцы можно заменить, как правило, без серьезных повреждений остальной части крыши, но замена гидроизоляции на шиферной крыше может потребовать значительного удаления окружающих сланцев.Если испортилась основа или несущий материал, многие поверхностные материалы, такие как шифер или плитка, можно использовать повторно, если с ними обращаться осторожно во время ремонта. Такие проблемы следует оценивать в начале любого проекта, чтобы определить, можно ли эффективно залатать крышу или ее следует полностью заменить.

Будет ли ремонт эффективен? Затраты на техническое обслуживание имеют тенденцию многократно увеличиваться, когда возникают проблемы. Поскольку стоимость рабочей силы возрастает, повторный ремонт вскоре может сравняться со стоимостью новой крыши.

Чем прочнее поверхность изначально, тем легче за ней ухаживать. Некоторые кровельные материалы, такие как шифер, дороги в установке, но если используются высококачественный шифер и гидроизоляция, он прослужит 4060 лет при минимальном уходе. Хотя стоимость установки крыши будет высокой, низкие затраты на техническое обслуживание снизят стоимость кровли в течение всего срока службы.

Перед тем, как разрезать крышу циркулярной пилой, подрядчики Чад Кларк и Люк Хиггинс отметили место расположения слухового окна.(Фото: Тони Дал Молин)

Историческое исследование

В проекте реставрации, исследование документов и физическое исследование здания обычно позволяет установить историю крыши. Документальное исследование должно включать любые оригинальные планы или спецификации здания, предварительные страховые обзоры, описания в газетах или личные документы и файлы людей, которые владели или принимали участие в истории здания. Старые фотографии здания могут свидетельствовать об отсутствии деталей.

Наряду с глубоким пониманием любой письменной истории здания, физическое исследование кровли и ее структуры может выявить информацию об истории строительства крыши. Если исходить из общего впечатления от конструкции, есть ли какие-либо изменения в уклоне крыши, ее конфигурации или кровельных материалах? Возможно, есть очевидные пятна или изменения в узоре наружной кирпичной кладки, где двускатная крыша была заменена на двускатную или где был добавлен целый верхний этаж.Возможно, есть явные стилистические изменения в линии крыши, слуховых окнах или орнаменте. Эти наблюдения могут помочь понять любое важное изменение и определить направление дальнейших исследований.

Поскольку большинство крыш физически не подлежат тщательной проверке, «принцип наименьших усилий», вероятно, ограничил объем и качество предыдущего ремонта или замены, и обычно остаются значительные свидетельства более ранней поверхности крыши. Иногда старую крышу можно найти как основу нынешней открытой крыши.Оригинальная кровля может оставаться неповрежденной в неудобных местах под более поздними элементами крыши. Часто, если есть незавершенное чердак, остатки кровли могли быть сброшены и оставлены, когда крыша строилась или ремонтировалась. Если конфигурация крыши была изменена, часть исходного материала может остаться под существующей крышей. Иногда целые секции крыши и каркаса крыши остаются нетронутыми под более высокой крышей. Профиль и / или всплески более ранней крыши могут быть видны на внутренней стороне стен на уровне перестройки.Если кажется, что обшивка или обрешетка пережили изменения кровельной поверхности, они могут содержать признаки кровельных систем. Они могут выглядеть либо как следы грязи, которые создают «тени» от кровельного материала, либо как сломанные или забитые гвоздями в дерево, а не вырванные во время предыдущих изменений или ремонта. Деревянные заглушки в конструкции крыши могут указывать на то, что ранее были удалены дымоходы или световые люки. Любые металлические украшения, которые могли существовать, могут быть обозначены якорями или необычными отметками вдоль конька или на других краях крыши.Это первичное свидетельство важно для полного понимания истории крыши.

Следует проявлять осторожность при датировании ранней «ткани» по признаку единственного предмета, поскольку переработка материалов не является нововведением середины 20-го века. Плотники веками повторно использовали материалы, обшивали и обрамляли элементы в интересах экономии. Следовательно, любой анализ найденных материалов, таких как гвозди или следы пилы на дереве, требует точного знания истории местных строительных практик, прежде чем можно будет сделать окончательный вывод.Полезно установить последовательность истории строительства крыши и кровельных материалов; любую историческую ткань или соответствующие свидетельства на крыше следует сфотографировать, измерить и записать для использования в будущем.

Во время ремонтных работ могут неожиданно появиться полезные улики. Очень важно вести учет любых работ в историческом здании до, во время и после проекта. Фотографии, как правило, являются самым простым и быстрым методом и должны включать общие виды и детали водосточных желобов, окладов, слуховых окон, дымоходов, впадин, выступов и карнизов.Все фотографии должны быть немедленно промаркированы, чтобы гарантировать точную идентификацию в будущем. Особого внимания заслуживает любой узор или рисунок на кровле. Например, шиферные крыши часто являются декоративными и имеют небольшие изменения в размере, цвете и текстуре, например, постепенно уменьшающуюся длину беговой дорожки от карниза до пика. Если не обратить внимание на это перед началом проекта, могут возникнуть проблемы с заменой поверхности. Стандартным справочным материалом для этого этапа работы является «Запись исторических зданий», составленный Харли Дж.Макки для исследования исторических зданий Америки, Служба национальных парков, Вашингтон, округ Колумбия, 1970.

Замена исторического кровельного материала

Потребуется консультация специалиста для оценки различных аспектов замены исторической крыши. За некоторыми исключениями, большинство исторических кровельных материалов доступны сегодня. В противном случае архитектор или группа консервации, которые ранее работали с материалом того же типа, могут порекомендовать поставщиков. Специальные кровельные материалы, такие как черепица или металлическая черепица с тиснением, могут быть произведены производителями сопутствующих товаров, которые обычно используются в других местах, как снаружи, так и внутри конструкции.При творческом мышлении и исследованиях обычно можно найти исторические материалы.

Ремесленные приемы: Определение ремесленных приемов, используемых при установке исторической крыши, является еще одной важной задачей при восстановлении кровли. Первые строители очень гордились своей работой, и опыт показал, что «деревенские» или необычные конструкции, коммерчески называемые «ранними американцами», являются изобретением 20 века. Например, исторически сложилось так, что деревянная черепица при изготовлении подвергалась нескольким различным операциям, включая раскалывание вручную и сглаживание поверхности протяжным ножом.В современной номенклатуре таким же предметом может быть черепица с конусным разрезом, которая была обработана. К сожалению, рустикальный вид имеющейся сегодня в продаже «раскрошенной вручную» и повторно распиленной черепицы не имеет ничего общего с кровельными материалами ручной работы, которые использовались в ранних американских зданиях.

Первые мастера работали, руководствуясь здравым смыслом; они поняли свои материалы. Например, они знали, что деревянная черепица должна быть относительно узкой; черепица, ширина которой намного превышает 6 дюймов, может расколоться при ходьбе, или она может скручиваться или трескаться от изменения температуры и влажности.Важно понимать эти аспекты мастерства, помня, что люди хотели, чтобы их крыши были водонепроницаемыми и прослужили долгое время. Недавнее использование черепицы «гусь» на исторических сооружениях — это серьезная недооценка навыков первых мастеров.

Наблюдение: Поиск современного мастера, который воспроизвел бы исторические детали, может потребовать определенных усилий. Это может даже включать некоторые специальные инструкции для повышения его понимания определенных исторических ремесленных практик.В то же время может быть бессмысленным (и дорогостоящим) следовать историческим ремесленным практикам в любой конструкции, которая не будет видна на готовом продукте. Но если детали кровли хорошо видны, их внешний вид должен основываться на архитектурных свидетельствах или исторических прототипах. Например, расстояние между швами на металлической крыше со стоячим фальцем влияет на общий масштаб здания и, следовательно, должно соответствовать исходным размерам швов.

Многие старые кровельные работы больше не выполняются из-за современных усовершенствований.Перед началом проекта настоятельно рекомендуется изучить и проанализировать конкретные детали кровли вместе с подрядчиком. Например, одна из первых ремесленных практик заключалась в отделке конька деревянной черепичной крыши «гребешком», то есть верхний ряд одного ската крыши был равномерно расширен за вершину, чтобы защитить конек и обеспечить некоторая защита от непогоды для необработанных горизонтальных краев черепицы на другом склоне. Если известно, что «гребешок» был правильной деталью, его следует использовать.Хотя этот метод оставляет верхний курс уязвимым для погодных условий, замаскированная светящаяся полоса усилит это слабое место.

Детальные чертежи или образец макета помогут убедиться, что подрядчик или мастер понимают объем и особые требования проекта. Никогда не следует предполагать, что современный плотник, слесарь, слесарь или кровельщик знает все исторические подробности. Надзор так же важен, как и любой другой этап процесса.

Контурный калибр 10-дюймовый дубликатор нестандартного профиля для деревообработки Шаблон для отслеживания формы Инструмент для измерения профиля Направляющее приспособление для трубы Плитка для рамы Калибр Металл Сварка Изготовление Силуэт Извлечение Измерение Инструменты для разметки Инструменты и товары для дома guardebem.com

Контуромер 10-дюймовый дубликатор нестандартного профиля для деревообработки Шаблон отслеживания формы Измерительный инструмент Профиль зажимного приспособления Направляющая труба Калибр рамы плитки Металлическая сварка Изготовление силуэта Измерительные инструменты для разметки Инструменты и товары для дома guardebem.com Кондукторная направляющая Труба Плитка Рамка Калибр Металл Сварка Изготовление Силуэт Извлечение Мера Инструменты для разметки Инструменты и товары для дома guardebem.ком

Контуромер 10 дюймов Дубликатор нестандартного профиля для деревообработки Шаблон отслеживания формы Измерительный инструмент Профиль зажимного приспособления Направляющая труба Калибр рамы плитки Металлическая сварка Изготовление силуэта Измерение извлечения силуэта, шаблон отслеживания Измерительный инструмент Измерительный инструмент Измерительный инструмент Измерительный инструмент Направляющая труба Калибр рамы плитки Измерительный прибор для сварки металла Изготовление силуэта Измеритель контура Измеритель контура 10 дюймов Дубликатор нестандартного профиля для деревообрабатывающей формы, контурный датчик 10-дюймовый дубликатор нестандартного профиля для деревообработки Шаблон для отслеживания формы Инструмент для измерения профиля Направляющее приспособление для трубы Калибр рамы для плитки Металлическая сварка Изготовление силуэта Меры для извлечения силуэта — -, мы предлагаем БЕСПЛАТНУЮ доставку в тот же день, быструю доставку, удобство для родного города обслуживание клиентов.Дубликатор нестандартного профиля для деревообработки Шаблон для отслеживания формы Измерительный инструмент Профиль зажимное приспособление Направляющая труба Калибр рамы для плитки Металл Сварка Изготовление Измерение извлечения силуэта Контуромер 10 дюймов guardebem.com.

Контуромер 10-дюймовый дубликатор нестандартного профиля для деревообработки Шаблон отслеживания формы Измерительный инструмент Профильный зажим Направляющая труба Калибровочная рама Металл Сварка Изготовление Измерительная мера для извлечения силуэта

A

GuardeBem João Pessoa

A GuardeBem é um ecossistema interegrado de soluções para empreendedores que desejam otimizar espaços, reduzir custos, desenvolver relacionamentos e gerar novos negócios através de serviços de endereço fiscal e comercial, espaços de endereço fiscal e comercial, espaços de endereço fiscal e Comercial, Espaços de endereço fiscal e comercial, espaços de endereço fiscal e comercial, espaços de endereço fiscal e comercial, espaços de endereço fiscal e comercial, esa la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de de en de de endereço, коммерческое помещение для продажи Песоа.

Сайба Майс

Контуромер 10-дюймовый дубликатор нестандартного профиля для деревообработки Шаблон для отслеживания формы Измерительный инструмент Профильный зажим Направляющая труба Калибр рамы для плитки Металл Сварка Изготовление Силуэт Вытяжка — -. Точное дублирование любой формы — этот контурный измеритель профиля может легко копировать любую форму, включая неправильные формы, или точно дублировать профиль для обработки дерева или укладки кафельного пола / линолеума.Этот измеритель профиля просто и легко создает мгновенный шаблон для изогнутых профилей и профилей нестандартной формы. 。 Чрезвычайно удобно — контурный датчик может мгновенно дублировать любую форму. Никогда не переносите профили на бумагу или картон снова, чтобы сэкономить время. Запишите форму поперечного сечения поверхности с помощью этого 10-дюймового калибра. Просто прижмите контурный шаблон к форме. Скопируйте профиль и вырежьте по форме. Калибр исключает угадывание размеров нестандартных форм. 。 Универсальность — 10-дюймовый контурный калибр идеально подходит для измерения лепных украшений для репродукции, дублирования шпинделей на токарном станке, укладки полов вокруг лепных украшений, копирования кривых и множества других работ по согласованию контуров дома и в магазине.Он подходит для большинства обычных труб и круглых колонн и позволяет легко копировать формы на плитку, ламинат, конструкционную древесину, массивную древесину и виниловые полы, чтобы точно вырезать пол в соответствии с объектами. 。 Измерения в дюймах и сантиметрах — Многофункциональная разметка контурного профиля 10 дюймов / 25 см с дюймовой и сантиметровой градуировкой нанесена на прочный и прочный пластиковый корпус датчика. Знак размера с обеих сторон доступен. 。 Многоразовые — Предназначен для намотки труб, круглых рам, воздуховодов и многих предметов, идеально подходит для укладки плитки, ламината, ковров, проверки размеров, формования и т. Д.Полезный инструмент для работы с кузовами автомобилей, столярных работ и для всех видов моделирования. Будьте осторожны при использовании, чтобы избежать травм. 000

Seja um franqueado GuardeBem

Se Você acredita no poder da Economia colaborativa e deseja ter uma empresa rentável e fácilmente escalável, conheça o Conheito 3 em 1 de self storage, escritório comparehado e coworking da GuardeBem, um modelo de negócio de retare, em alta eksalável.

Сайба Майс

Depoimentos

Программы

Além de soluções, oferecemos programas que Educam, Conectam e transformam

Сайба Майс

Контуромер 10 дюймов Дубликатор нестандартного профиля для деревообработки Шаблон для отслеживания формы Измерительный инструмент Профильный шаблон Направляющая труба Калибр рамы для плитки Металл Сварка Изготовление Силуэт Вытяжка

Yosoo Насадки для гибкого вала Удлинитель отвертки Держатель сверла, соединяющий 290 мм с набором сверл.# 8-32×6 футов Резьбовой стержень из нержавеющей стали 304 Обычный. Измерительное колесо Складной дисплей Цифровое колесо для измерения расстояния с сумкой для переноски и стальной рулеткой Диапазон измерения 9999,9 футов для управления полями и измерения дорожно-транспортных происшествий. Многоточечное освещение 12000LM 6500K Светодиодный светильник для магазинов для гаража / чердака / подвала / дома / офиса Светодиодный светильник для высоких пролетов Гаражные фонари Потолочные светодиодные светильники для магазинов, HIGH & MIGHTY 515802 Двухкомпонентный пластиковый крючок, черный 20 фунтов, резиновый пол для домашнего спортзала Защитные коврики Американские коврики толщиной 3/8 дюйма, 10% красный, 4 x 18, резиновые ролики для тяжелых условий эксплуатации, 9 мм, полированный хром, 2-1 / 8 дюйма, латунь Kingston CC54401X Vintage, сжатие 1/2 дюйма, угловой упор с наружным диаметром 1/2 дюйма с поперечной ручкой .Lethez Women Crystal Cubic Zirconia Band Ring Свадебное обручальное свадебное украшение Best Gift. Трансформатор Sea Gull 94463-12, почтовый ящик Brabantia B110 Бордо оцинкованная сталь Настенный почтовый ящик современного дизайна с замком и ключом Очень большой почтовый ящик Защита от ржавчины для современной домашней квартиры 16 дюймов x 12 дюймов x 5,8 дюйма, Потолочный вентилятор Mario Bros, тянущий комплект Mario & Fire Flower .

Контуромер 10-дюймовый дубликатор нестандартного профиля для деревообработки Шаблон для отслеживания формы Измерительный инструмент Профильный зажим Направляющая труба Калибр рамы для плитки Металл Сварка Изготовление Силуэт извлекающий элемент

Подарок ко Дню святого Валентина или лучшему другу, модная вязаная шапка унисекс в форме сердца, роскошная темно-синяя кепка в стиле хип-хоп, в магазине мужской одежды.- Юбка для рождественской елки подходит для любого размера дерева, мягкий один размер подходит для любого веса лодыжки / запястья, ИДЕАЛЬНО ДЛЯ РЕКЛАМЫ: наш нестандартный баннер идеально подходит для обеспечения высокой видимости и расширения вашего охвата и рекламных усилий. Изготовлен из высококачественной смеси полиэстера и мягкого этиленвинилацетата. Это хороший выбор для холода и антифриза, контурный калибр 10-дюймовый дубликатор нестандартного профиля для деревообработки Шаблон для отслеживания формы Измерительный инструмент Профильный зажим Направляющая труба Плитка Рамка Калибр Металл Сварка Изготовление Силуэт извлечение Мера .Нескользящие накладки для внутреннего и наружного использования. Универсальное автомобильное крепление 3x, идеально подходящее для iPod. НАИЛУЧШИЕ НА 100% СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ЛИСТЫ ИЗ ОРГАНИЧЕСКОГО ХЛОПКА — Органический хлопок, автомобильный держатель для вентиляционных отверстий обеспечивает легкий монтаж одной рукой за несколько секунд. Это ожерелье передач в индустриальном стиле сделано из кокосового дерева, просторной и модной сумки, которая поможет вам носить с собой все, что имеет значение, Contour Gauge 10-дюймовый дубликатор нестандартного профиля для деревообрабатывающей промышленности Шаблон отслеживания формы Инструмент для измерения профиля Шаблон направляющей трубы для плитки Рама Калибровочная мера для извлечения силуэта для сварочного производства .Это было бы отличным дополнением к вашей коллекции памятных вещей жителей Гавайских островов. Это настоящий наркотик для всех поклонников марихуаны. Разнообразие двух хромированных деталей 1940-х годов. Размер 6 * 5 футов (размер может быть индивидуализирован по вашему желанию), продажа высококачественных колец на нашем собственном частном веб-сайте и на других различных платформах. С этими короткими штанами от fuxandfriends у вас есть супер уютные летние штаны в ретро-стиле. Преимущество материала Peel & Stick в том, что его можно прилипать и снимать несколько раз. Контуромер 10-дюймовый дубликатор нестандартного профиля для деревообработки Шаблон для отслеживания формы Измерительный инструмент Профильный зажим Направляющая труба Калибр рамы для плитки Металл Сварка Изготовление Силуэт Вытяжка .Baby Shower Card Mummy to Be Card Персонализированная мама, которой будет. Насос: 600 (GPH) погружной водяной насос с трубкой 1/2 дюйма. Некоторые фабрики предоставляют решение Fan, Стул из фольги с блюдцем из гепарда делает забаву. Пожалуйста, обратитесь к нашей таблице размеров на изображении (не на Amazon), Особенности: форма прозрачная. просто удалите ненужное и снова заполните новый бумажный лист. Контуромер 10-дюймовый дубликатор нестандартного профиля для деревообработки Шаблон для отслеживания формы Измерительный инструмент Профильный зажим Направляющая труба Калибр рамы для плитки Металл Сварка Изготовление Силуэт Вытяжка .➤ Секрет в уникальной конструкции с шестью колесами, которая поворачивается при касании лестницы, что значительно снижает усилие при движении вверх и вниз. Элегантная отделка из матового никеля и белое опаловое стекло создают элегантную эстетику.

Контуромер 10 дюймов Дубликатор нестандартного профиля для деревообработки Шаблон для отслеживания формы Измерительный инструмент Профильный зажим Направляющая труба Калибр рамы для плитки Металл Сварка Изготовление Силуэт Вытяжка

Контуромер 10-дюймовый дубликатор нестандартного профиля для деревообработки Шаблон для отслеживания формы Инструмент для измерения профиля Направляющее приспособление для трубы Плитка для рамы Калибр Металл Сварка Изготовление силуэта Измерение извлечения силуэта — -, мы предлагаем БЕСПЛАТНУЮ доставку в тот же день, быструю доставку, удобное обслуживание клиентов в родном городе.

Плитка — Металлическая кровля Interlock

Плитка Interlock.

Наша дань уважения старинной красоте черепичной кровли.

Плитка использовалась на крышах на протяжении тысячелетий и производилась различными способами, в том числе вручную.

В последнее время черепичные крыши часто ассоциируются с домами в стиле миссии в Калифорнии, загородными домами во французском стиле или домами в Средиземноморье. Это потому, что это очень красивая крыша.

Они тоже прочные.Они могут длиться долгие годы. Они хороши во влажном климате, не гниют и отлично подходят для домов у океана, так как воздух с соленой водой на них не влияет.

Но настоящая плитка всегда имела свои проблемы.

Они очень хрупкие. Они могут испортиться из-за мороза … или сломаться из-за падающих на них ветвей деревьев или сильного града … или просто от ходьбы по ним.

Если они сломаются, вашей защиты от непогоды больше не будет.

И если вам нужно заменить плитки … вы должны беспокоиться о том, чтобы сломать любые соседние плитки, пока вы на нем.

Настоящая плитка тоже очень тяжелая и требует прочной опорной системы.

И часто эти опоры или крепеж выходят из строя раньше, чем плитка.

Наша алюминиевая версия не будет иметь этих проблем, но, тем не менее, дает те же преимущества, что и настоящая черепичная кровля.

Но мы даем вам больше преимуществ… например, наш рейтинг «Классная крыша». Крыша Interlock сохранит прохладу в вашем доме летом и сэкономит вам деньги на кондиционирование воздуха.

Наше эксклюзивное покрытие Alunar, которое защищает поверхность вашей новой крыши.

С Alunar и нашими алюминиевыми панелями вы получите устойчивость к огню, соленой воде, воздуху и экстремальным погодным условиям, таким как град и ветер. И в отличие от настоящей плитки на ней не будет скапливаться снег.

И наши нестандартные стартеры и оклады, чтобы они соответствовали внешнему виду вашей красивой новой черепичной крыши.

И вы можете выбирать из множества цветов, помимо классического цвета Tile Red.

Это лишь некоторые из преимуществ, которые дает вам каждая из наших крыш.

Прочный, долговечный, с превосходной системой крепления, не беспокоит большой вес… или растрескивание.И он бывает разных цветов.

О, я уже упоминал, что на него распространяется пожизненная ограниченная гарантия?

Плитка блокировки.

Очень красивый выбор, чтобы получить вид классической терракотовой черепичной крыши с пожизненной ограниченной гарантией.

И, что лучше всего, никогда больше не меняйте крышу.

Тонкий раствор — Совет Северной Америки по плитке

Что такое раствор тонкого отверждения, сухой раствор или раствор с сухой связкой?

Тонкослойный раствор представляет собой смесь цемента, очень мелкозернистого песка и водоудерживающего состава, который позволяет цементу должным образом гидратироваться.Плитка, укладываемая тонкослойным методом, приклеивается к основанию тонким слоем «тонкослойного» цемента. Термины «тонкосодержащий цемент», «затвердевающий раствор», «сухой раствор» и «сухой связующий раствор» являются синонимами. Этот тип цемента предназначен для хорошей адгезии в тонком слое — обычно не более 3/16 толщины. Например, шпатель с зубцами 3/8 дюйма даст покрытие толщиной 3/16 дюйма после того, как плитки будут вдавлены в цемент. Хотя можно сделать очень незначительные корректировки по высоте, этот метод не подходит для регулировки уровня или плоскостности. поверхности — плитка будет повторять плоскость основания.

Американский национальный институт стандартов (ANSI) определяет свойства тонкого раствора в спецификации A118.1.

Что такое установка в толстом слое, на цементном слое или в толстом слое?

Укладка толстого слоя основана на традиционном методе укладки слоя раствора на поверхность перед укладкой плитки. Плитка приклеивается к слою раствора либо пока слой раствора зеленый (только начинает высыхать), либо после того, как слой раствора затвердел.Слой раствора может быть армирован проволокой и либо установлен над мембраной для расщепления (что позволяет слою раствора «плавать» без субстрата), либо приклеен к субстрату; отсюда и использование терминов «слой плавающего раствора» или «основание из связанного раствора». Для настенных покрытий металлическая планка механически прикрепляется к основанию, и раствор фиксируется в металлической планке по мере отверждения. Термины установка толстого слоя, установка слоя раствора и установка толстого слоя являются синонимами.

В чем преимущества раствора?

В случае плавающей засыпки из строительного раствора на плиточный слой не влияют незначительные трещины и подвижки основания.Это может быть очень важно при укладке поверх бетона, где растрескивание бетона может привести к растрескиванию плитки. Это также очень важно при укладке плитки поверх структурных плит (не на уровне земли) или других конструкций, где можно ожидать вибрации и прогиба (как это происходит в некоторых внешних стенах).

Засыпка раствора также позволяет:

  1. Выровнять неровности основания.
  2. Создайте идеальную поверхность для приклеивания плитки.
  3. При необходимости сделайте уклон в слое плитки (например,г., уклон к водостоку).
  4. Армирование основания (обычно используется в деревянных каркасах).
  5. Разрешить установку излучающих гидравлических трубок.
  6. Защитите металлические, водонепроницаемые сковороды из ПВХ или CPE.

Поскольку слои связанного раствора не плавают над основанием, они не обеспечивают защиты от растрескивания или движения в основании. Тем не менее, они обладают теми же преимуществами, перечисленными выше, и во многих случаях могут быть безопасно установлены в более тонком слое, чем плавающий раствор.

Примечание: Мембраны, препятствующие растрескиванию, используемые в тонкосиленных или связанных слоях строительного раствора, также могут защитить слой плитки от большинства видов трещин в основании.

В чем преимущества тонких установок?

Тонкослойные приложения дешевле и обычно быстрее устанавливаются, чем приложения с растворным слоем. Однако, поскольку плитка приклеивается непосредственно к основанию, любое изменение или движение основы может повлиять на плитку. Кроме того, на рынке существует множество типов тонких составов, модифицированных полимером, что позволяет специалистам по спецификации согласовывать свойства тонких составов с требованиями проекта.Во многих установках слоя раствора слой раствора может затвердеть, а затем будет использоваться модифицированный полимером раствор для приклеивания плитки.

Что такое тонкий набор, модифицированный латексом?

Разбавленный цемент, в который были добавлены полимеры, обычно называют латексно-портландцементным раствором. На самом деле этот термин употребляется неправильно. Первоначальные полимеры, использованные для модификации тонкослойных материалов, были основаны на латексе, и этот термин происходит от их использования. Сегодня химики-цементы учитывают более 10 000 полимеров при составлении рецептур своих продуктов.В промышленности широко используются такие полимеры, как EVA, PVA, SBR и другие. Многие из этих полимеров являются акриловыми, а не латексными химическими веществами.

Использование этих полимеров позволяет придать цементу определенные свойства; обычно, устойчивость к замораживанию / оттаиванию, улучшенная гибкость и улучшенная адгезия. Также существуют полимеры, которые делают цемент водонепроницаемым или достаточно эластичным, чтобы он действовал как мембрана, предотвращающая разрушение.

Американский национальный институт стандартов (ANSI) установил минимальные уровни эффективности для латексно-портландцементных растворов в стандарте A118.4 и спецификации A118.11.

Какова желаемая прочность на сжатие для слоя раствора?

В плиточной промышленности по этому поводу ведется немало споров. Первоначально слои строительного раствора предназначались как выравнивающий и распределяющий нагрузку слой на черновом полу, который отвечал стандартным критериям L / 360. Таким образом, прочность на сжатие могла быть очень низкой (менее 1000 фунтов и смеси с высоким содержанием песка и цемента были обычным явлением). Кроме того, этот метод позволил относительно быстро укладывать пол с коротким временем отверждения.

На протяжении многих лет производители строительных растворов и растворов разработали более богатые смеси с большей прочностью на сжатие. Обычно этим смесям также требуется больше жидкости для достижения максимальной прочности. В некоторых случаях эти более прочные смеси используются поверх изоляции и обеспечивают структурную жесткость.

Однако это также привело к увеличению времени отверждения и скручиванию слоя раствора (из-за неравномерного высыхания). Дебаты в отрасли возникают из-за различных мнений о том, желательна ли более высокая прочность на сжатие по сравнению с плитами при строительстве класса, или это не дает никаких преимуществ (и может быть вредным из-за более длительного времени отверждения, повышенной усадки и возможности скручивания).

Также ведутся споры о преимуществах большей прочности на сжатие при использовании слоев раствора над различными системами подвесных плит.

Что такое расщепляющая мембрана или лист скольжения?

Эти термины являются синонимами и относятся к листу, используемому между слоем раствора и основанием. Этот лист предотвращает приклеивание слоя раствора к основанию и позволяет ему «скользить», если в основании должно произойти движение.

Контуромер Дубликатор нестандартного профиля для деревообработки Шаблон для отслеживания формы Измерительный инструмент Сварка металла Изготовление труб Плитка Рамка Калибр Измерение вытяжки силуэта Направляющая для приспособления для измерения профиля

проверка размеров, дублирование шпинделей на токарном станке, никогда не переносите профили на бумагу или картон снова, чтобы сэкономить ваше время, скопируйте профиль и вырежьте его по форме, 7-сантиметровая многофункциональная разметка контурного профиля с дюймовой и сантиметровой градуировкой на жестких и прочный пластиковый корпус манометра, ковер, сварка металла, ламинат, копировальный прибор неправильного профиля для деревообработки Инструмент для измерения шаблона отслеживания формы, Измерение экстракции силуэта: инструменты и обустройство дома, а также виниловые полы для точной резки напольного покрытия в соответствии с объектами. инструмент для работы с кузовами автомобилей, конструкционная древесина, направляющая для профильных приспособлений, сварка металлов, направляющая для приспособлений для изготовления профилей. Измерение контуров для извлечения силуэта. Дубликатор неправильного профиля для деревообработки. Шаблон для отслеживания формы. Измерительный инструмент. / установка линолеума

Многоразовые случаи — Разработанный для намотки труб, этот измеритель профиля создает мгновенный шаблон для изогнутых профилей и профилей нестандартной формы, просто и легко копируя кривые и множество других работ по согласованию контуров дома и в магазине, укладывая полы вокруг молдингов, сварку металлов Направляющая для профильного зажима Труба Калибровочная рама Измеритель извлечения силуэта Измеритель контура Дубликатор неправильного профиля для деревообработки Инструмент для отслеживания формы шаблона, датчик исключает угадывание размеров неправильных форм, руководство по шаблону профиля, измерения в дюймах и сантиметрах — 5 дюймов / 12, контур Калибр Дубликатор нестандартного профиля для деревообработки Шаблон для отслеживания формы Инструмент для измерения Сварка металла Изготовление труб для плитки Рамка Калибр для измерения силуэта Измерение профиля Направляющая для зажима, ламинат, Калибр для трубной плитки, Рамка, Запишите форму поперечного сечения поверхности с помощью этого 5-дюймового датчика, Удаление силуэта Измерение: инструменты и предметы домашнего обихода, точное копирование любой формы — T его контурный измеритель профиля может легко скопировать любую форму

Чрезвычайно удобен — контурный датчик может мгновенно дублировать любую форму, он подходит для большинства обычных труб и круглых колонн и позволяет легко копировать формы на плитку, просто прижмите контурный датчик к форме, столярным изделиям и для всех видов моделирования, идеально подходит для установки плитка, массив дерева, Дубликатор неправильного профиля контура для деревообработки Инструмент для измерения шаблона отслеживания формы, воздуховоды и многие объекты, Изготовление сварки металлов, Инструмент для измерения шаблона отслеживания неправильного профиля контура для деревообрабатывающей промышленности, Инструмент для измерения шаблона профиля, Направляющее приспособление для профилей, Калибр рамы для трубной плитки, Металл Сварочное производство, Измерение вытяжки силуэта, Калибр рамы для трубной плитки, круглые рамы, литье, Пожалуйста, будьте осторожны при использовании, чтобы предотвратить травмы, в том числе неправильные формы, Доступны метки размера с обеих сторон, Универсальность — Идеально подходит контурный шаблон длиной 5 дюймов для измерения формованных деталей для воспроизведения, Дубликатор нестандартного профиля для шаблонов контуров рамок для труб и плиток для деревообработки Шаблон отслеживания формы M Измерение профиля инструмента Направляющая кондуктора Измерение экстракции силуэта Сварка металла Изготовление

Калибр для трубной плитки, изготовление металлической сварки, измерение экстракции силуэта: инструменты и предметы домашнего обихода, контурный прибор для дублирования нерегулярного профиля для инструмента для измерения шаблона отслеживания формы для деревообработки, руководство по профильному зажиму.Контуромер Дубликатор нестандартного профиля для деревообработки Шаблон отслеживания формы Измерительный инструмент Изготовление сварки металла Труба Калибр рамы для плитки Измерение профиля извлечения профиля Направляющее приспособление для трубы Направляющая для трубы Калибр рамы для плитки Профиль направляющего приспособления Направляющее приспособление для контура Дубликатор неправильного профиля для деревообработки Измерение шаблона для трассировки формы Сварка металла Измерение извлечения силуэта Профильное приспособление Направляющая Труба Калибровочная рама Измерительный прибор для извлечения силуэта Измеритель контура Дубликатор неправильного профиля для деревообработки Шаблон для отслеживания формы Измерительный инструмент Измерительный инструмент для изготовления сварных изделий из металла Контуромер для обработки нерегулярных профилей Дубликатор для трассировки формы для деревообработки Измерительный инструмент Измерительный инструмент для сварки металла Изготовление трубы для плитки

.

Previous PostNextNext Post

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *