Трубы под фундамент: Фундамент из труб металлических

Какие трубы для фундамента: использование труб вместо свай

При обустройстве столбчатого фундамента своими руками непроизвольно возникает вопрос, какие трубы лучше использовать. В основном этот вид основания выбирается из-за возможности использовать его на слабых грунтах, но немаловажную роль играет простота и скорость выполнения работ. Основой столбчатого фундамента являются трубы, в качестве которых хочется быть уверенным. Какой материал будет экономичным, надёжным и сможет прослужить не один десяток лет? Рассмотрим самые распространённые варианты.

Асбестовые трубы для основания дома

Применение асбестоцементных труб для обустройства фундамента заключается в установке опор в пробуренную скважину и укрепление их с помощью заливки бетоном. Трубы используют разного диаметрального сечения, которое напрямую зависит от предполагаемой нагрузки здания. Производятся из смеси искусственного камня и асбеста.

Причём для каменных составляющих используют цемент, а количество асбеста добавляется в соотношении 1:5 (одна часть асбеста на пять частей цемента). Всё это обуславливает неплохую прочность данного материала.

Преимущества использования асбестовых труб

Асбестоцементные трубы часто используются в частном строительстве

Опоры из асбестоцемента пользуются популярностью в первую очередь из-за таких положительных характеристик, присущих данному материалу:

• Достаточно невысокая цена по сравнению со сваями из железобетона или бетонных блоков.
• Асбестоцементные трубы устойчивы к влаге и возникновению коррозии.
• Работы по своей трудоёмкости значительно сокращаются. Не требуется устройство траншеи и песчано-гравийной подушки по периметру будущего здания.
• Можно исключить применение подъёмной техники в отличие от устройства основания с применением свай из железобетона или бетонных блоков.
• Существенно можно сэкономить на обустройстве опалубки. Здесь она просто отсутствует.

Работы по возведению здания можно начинать уже через неделю.

Недостатки основания из асбестовых труб

Несмотря на надежность материала, основание из таких труб не стоит перегружать

Один из существенных минусов применения асбестоцементных опор в обустройстве основания своими руками заключается в том, что их нельзя использовать для больших зданий.

Если планируется постройка дома своими руками, то такой фундамент можно использовать лишь для зданий каркасного типа. В этом случае стены обустраиваются из лёгких материалов, и асбестоцемент сможет выдержать такую нагрузку.

Также они идеально подойдут для обустройства основания под хозяйственные постройки. Следующим недостатком является недолговечность этого материала. В среднем они могут прослужить до 70 лет. Если сравнивать с железобетоном, то он может выдержать несколько сотен лет.

Неудобно и то, что с таким фундаментом исключается обустройство подвального помещения, так как копать вблизи закладки цементных опор категорически запрещается. В противном случае возникает риск нарушения вертикального уровня опор или их целостности.

Обустраивать фундамент своими руками из труб этого вида не рекомендуется на заболоченных местах или с большим перепадом рельефа.

Трубы ПВХ для фундамента

Трубы ПВХ зачастую используются для легких построек (бытовки, сараи, дачные домики)

Новаторским способом обустройства столбчатого основания своими руками является применение для опалубки бетонной заливки труб ПВХ для канализации. Рассмотрим, в чём заключаются плюсы данного материала:

• Высокая степень долговечности данного материала, особенно если использовать трубы, предназначенные для внешней канализации. Они выпускаются оранжевого цвета. Срок их службы длится до полувека.
• Высокий коэффициент морозоустойчивости и воздействию агрессивных сред.
• Очень лёгкий материал, но при этом достаточно прочный и жёсткий.
• Привлекает большое разнообразие размеров диаметральных сечений, от 11 см до 63 см.

Можно использовать трубы и серого цвета, но в таком случае срок их службы значительно сокращается. Это и неудивительно, ведь такой тип труб ПВХ предназначен для внутренней канализации и он не способен выдержать все нагрузки во внешней среде.

Металлопластиковые трубы в обустройстве столбчатого фундамента играют роль опалубки для железобетона. Поэтому необходимо уделить особое внимание именно качеству раствора.

Но есть и незначительный минус в применении пластиковых труб в качестве опалубки для железобетонных столбов своими руками – это их цена. Она на порядок выше по сравнению с опалубкой из рубероида.

Металлические трубы для фундамента

Один из самых надёжных материалов для обустройства столбчатого основания под дом своими руками являются металлические трубы. Они выигрывают перед другими, выше перечисленными не только в надёжности, но и в темпе выполнения работ.

Рекомендуем посмотреть видео, как используются данные опоры при строительстве основания дома.

Однако придётся уделить больше времени и терпения в процессе выставления их в уровень, как вертикальный, так и горизонтальный. Металлические трубы тяжелее, поэтому выставить вертикаль довольно трудновато. Также больше усилий затрачивается и при выводе горизонтали. Металл намного сложнее срезать, чем цементные или пластиковые материалы.

Но самый важный недостаток металлических труб заключается в том, что они очень подвержены воздействию коррозии. Для их защиты необходимо проделать глобальную работу в их обработке антикоррозийными веществами. В ином случае прослужат они намного меньше, чем металлопласт или цементный материал, максимум – лет двадцать.

Сваи как альтернатива трубам

Одним из разновидностей фундамента для дома своими руками является свайный фундамент, где роль труб столбчатого фундамента выполняют сваи. Чем же они хороши:

• Очень высокая степень надёжности. Углубление свай ниже промерзания грунта обеспечивает высокую прочность несущей конструкции даже на слабых грунтах.
• Фундамент на сваях является одним из экономичных. Нет необходимости выполнять все трудоёмкие работы, как при обустройстве ленточного основания.
• Сваи устанавливаются достаточно быстро. При всех благоприятных условиях процесс занимает всего 2-3 дня.

Посмотрите видео, рассказывающее о всех плюсах и минусах свайных опор.

Существуют и недостатки в использовании свай для основания. Они заключаются в том, что:

• Сваи очень хорошо выдерживают вертикальные нагрузки, но очень неустойчивы при возникновении горизонтального движения почвы.
• Необходимо производит очень точные расчёты нагрузки будущего здания на сваи.

Итак, прежде чем определиться с выбором материала для столбчатого основания необходимо в первую очередь соизмерить предполагаемые запросы и поставить их в соответствие с реальными условиями. Это в первую очередь внешняя среда, тип грунта и возможность экономических затрат.

как сделать столбчатое основание из пластиковых или металлических труб

Фундамент из труб является типичным представителем свайных оснований буронабивного или набивного типа. То есть, таких фундаментов, обустройство которых требует от исполнителей минимальных усилий. Ну а заказчикам подобного строительства понравится очень скромная смета проекта.

Поэтому в данной статье мы расскажем нашим читателям о технологиях, позволяющих соорудить трубчатый фундамент даже своими силами. Ну а начнем мы с обзора труб, используемых для обустройства свайной части основания.

Трубы для фундамента

В обустройстве набивных и буронабивных оснований используются следующие разновидности трубного проката:

• Стальные изделия круглого и квадратного сечения, забитые, или впрессованные в грунт.
• Стальные изделия круглого или квадратного сечения, вкрученные в грунт.
• Полимерные трубы, внедренные заранее подготовленную шахту.
• Асбестоцементные трубы, вставленные в пробуренную скважину.

Первая и вторая разновидность трубного проката используется в процессе обустройства набивных свай, заполняемых бетоном либо полностью, либо частично. Прочие разновидности применяются только при строительстве буронабивных фундаментов.

Кроме того, в отдельную категорию следует выделить фундамент из трубы с винтовыми лопастями. Такая конструкция обустраивается по совершенно иной технологии, не предполагающей заполнения внутренней полости опоры.

Ну а теперь, когда вы уже разобрались с трубами, мы готовы предложить вам обзор технологий, использующих все вышеописанные разновидности трубного проката при обустройстве свайной части фундамента.

Фундамент на сваях из труб — обзор технологий

Для строительства вертикальных опорных элементов фундамента из труб используют следующие технологии:

• Буронабивной процесс, предполагающий бурение шахты с последующей инсталляцией трубы в обустроенную полость. В этом случае труба играет роль опалубки монолитной заливки. Поэтому буронабивные сваи обустраивают из относительно хрупких труб с высокой гидрофобностью и хорошей коррозийной защитой. Например, самым  надежным и долговечным считается буронабивной столбчатый фундамент из пластиковых труб, которые ограждают бетонный монолит от влажного грунта. Кроме того, полимерный чехол снижает коэффициент трения грунта об опору, нивелируя последствия деформации пучения.
• Набивной процесс, предполагающий инсталляцию опоры в грунт путем забивания или прессовки. После чего в опору вводят бетон  марки В12,5 или В17. В итоге, труба должна работать и как опалубка, и как несущая конструкция, поскольку набивная технология предполагает как полное, так и частичное заполнение внутренней полости опоры. Таким образом, по набивной технологии можно обустроить только фундамент из металлических труб обсадного типа, которые обладают достаточной жесткостью для погружения в грунт под действием пресса или копра.
• Винтовой процесс, предполагающий ввинчивание особой опоры (винтовой сваи) в грунт без последующего заполнения внутренней полости в свае бетоном. Такой фундамент собирают из труб, подготовленных соответствующим образом (на изделие наварена винтовая лопасть, оголовок и коническое окончание). В этом случае труба работает как несущая опора, поэтому в таких фундаментах используют изделия с толщиной стенки от 8 миллиметров.

Строительство ростверков фундаментов на трубах предполагает использование всего дух строительных технологий:

• Процесса монолитной заливки горизонтальной плиты, связанной с опорами в единую конструкцию.
• Процесса монтажа балочного основания, монтируемого на оголовки свай.

Причем фундамент на сваях из труб, изготовленных из хрупкого материала (полимера или асбестоцемента) завершается плитным ростверком, в который заглублены трубчатые опоры. А фундамент на сваях из металлических труб завершается балочным ростверком, наваренным на оголовок опоры.

Как сделать фундамент из труб своими руками

При самостоятельной сборке основания на трубах лучше всего использовать винтовую или буронабивную технологии.  Главное достоинство первого варианта – высокая  скорость строительства. Фундамент на винтовых опорах строится за считанные дни. У второго варианта иное преимущество – минимальная смета.

Фундамент на винтовых сваях

Поэтапный процесс сооружения основания на винтовых сваях выгладит следующим образом:

• В самом начале участок под застройку очищается от верхнего, 20-сантиметрового слоя плодородного грунта. Там вы избавитесь от сорняков, растущих в цокольной части жилища.
• После зачистки флоры на площадку наносят контуры фундамента, обозначая месторасположения свай вехами.
• После завершения маркировки приступают к монтажу свай, которые вкручивают в заранее высверленные калибровочные штольни, глубиной не более 0,5 метра. Причем штольни бурят обычным земляным буром. Ну а сами сваи закручивают от углов, контролируя высоту опор лазерным или гидравлическим уровнем.
• Ростверк монтируют, укладывая на оголовки свай деревянные брусья или металлические швеллеры. Для крепления балок ростверка к оголовкам свай используют сварку (для металлоконструкций) или хомуты (для деревянных конструкций).
• Цокольную часть фундамента обустраивают с помощью накладных панелей или ленточной кладки, первый ряд которой укладывают на заранее залитую отмостку.

Буронабивной фундамент

Поэтапный процесс обустройства буронабивного основания выглядит следующим образом:

• На первых этапах проводят ту же зачистку плодородного грунта и разметку границ фундамента.
• Далее, удалив вехи, высверливают штольню под буронабивную сваю, используя для этих целей бур с раздвижной штангой.
• После этого в штольню вводят полимерную или асбестоцементную трубу. Обычно для этих целей используются  канализационные ПВХ трубы диаметром от 160 сантиметров или асбестоцементные изделия с аналогичными габаритами. После этого в полость трубы вводят армирующую решетку.
• Далее, строят опалубку для ростверка, которая состоит из вертикальных щитов, опоясывающих периметр фундамента и горизонтального днища. При низкой высоте цоколя вместо днища используют песчаную подсыпку, поверх которой расстилают рубероидную гидроизоляцию.
• После строительства опалубки ростверка в нее вводят армирующую решетку, обвязываемую с вертикальными каркасами армирующих элементов буронабивных свай.
• На финальном этапе опалубку свай и ростверка заполняют бетоном марки М300. Причем заполнение происходит поэтапно, 30 или 40-сантиметровыми слоями, начиная со дна опор.

Цоколь буронабивного фундамента обустраивается путем укладки ленты в полтора кирпича на предварительно залитую отмостку.

Фундамент промышленной дымовой трубы

Фундаменты. Все свободностоящие дымовые трубы, возводимые на поверхности земли, должны иметь собственные фундаменты, на которые передаются все нагрузки, действующие на сооружение: собственный вес, давление ветра и его пульсационная составляющая, сейсмические воздействия, колебания, снеговые и гололедные нагрузки, солнечная радиация и т.д. Все эти нагрузки передаются на грунт, расположенный под подошвой фундамента. Геологические пласты, непосредственно воспринимающие эти нагрузки, называются основанием фундамента сооружения.

Выбор конструкции фундамента производят по результатам инженерно-геологических и гидрогеологических исследований площадки строительства дымовой трубы с учетом конструкции наземной части дымовой трубы и передаваемых от нее нагрузок на фундамент.

Фундаменты могут быть на естественном или свайном основании. Свайное основание, как правило, применяется состоящим из забивных или вдавливаемых сборных железобетонных свай или из буронабивных свай.

Грунтовые основания могут быть естественными, когда без проведения дополнительных мероприятий они полностью удовлетворяют необходимым требованиям, и искусственными, когда требуются особые меры для увеличения их несущей способности. Главные меры усиления оснований — замещение насыпных или слабых грунтов более прочными грунтами, уплотнение грунтов, закрепление грунтов цементацией, силикатизацией или иными способами.

Фундаменты дымовых труб возводятся, как правило, из монолитного железобетона. Форма фундаментов в плане для кирпичных и железобетонных дымовых труб — круглая или многоугольная. Глубина заложения подошвы фундамента определяется по расчетным данным с учетом расположения слоев грунтового основания и глубины нахождения грунтовых вод, зависит от конструктивных особенностей надземной части дымовой трубы и отметок подводящих газоходов. При этом подошва фундамента дымовой трубы должна располагаться ниже уровня сезонного промерзания грунтов в зоне строительства.

Наибольшее распространение получили конструкции железобетонных фундаментов под дымовые трубы, состоящие из стакана в виде полого усеченного конуса и круглой в плане плиты (рис.1.2) которую армируют, как правило, сварными сетками и каркасами.

сваи из ПВХ своими руками, инструменты и технология монтажа

На чтение 5 мин Просмотров 133 Опубликовано 26.06.2020 Обновлено 11.06.2020

Устойчивость и долговечность здания, уровень комфорта пребывания в нем, напрямую зависит от качества, надежности и продуманности его опорной системы. Зачастую владельцам земельных участков приходится вести строительство в сложных почвенных и климатических условия. В большинстве случаев фундамент из труб является единственным и самым бюджетным и простым вариантом решения вопроса о выборе основания для жилого или вспомогательного строения. Технология изготовления трубного фундамента не требует наличия профессиональных знаний и оборудования. Всю работу можно быстро и качественно выполнить своими руками.

Конструктивные особенности фундамента из труб

Сваи для фундамента, выполненные из пластиковых канализационных труб

Конструктивно трубчатый фундамент представляет собой совокупность погруженных в грунт опор, соединенных в единую конструкцию ростверком или монолитной плитой. Столбы устанавливаются на определенном расстоянии между собой, но в обязательном порядке по углам дома и местах стыковки внутренних и внешних стен. Для массивных строений делается столбчатый фундамент из металлических труб, равномерно распределенных по всей их площади.

Различают такие разновидности свайных оснований:

• Заглубленные. Верхние части столбов находятся ниже уровня земли, благодаря чему исключается проникновение под здания влаги и холодного воздуха.
• Поверхностные. Ростверк располагается на уровне грунта, частично передавая на него вертикальную нагрузку от здания.
• Возвышенные. Сваи из труб возвышаются над поверхностью на уровне, достаточном для того, чтобы исключить подтопление дома или оборудования под ним хозяйственного проема.

Выбор материала для изготовления опорной системы и ее типа обосновывается свойствами грунта, глубиной его промерзания и техническими характеристиками здания.

Преимущества конструкции

Установку и заливку труб можно выполнить в одиночку

Фундамент из канализационных труб имеет массу преимуществ перед классическими ленточными, плитными и столбчатыми аналогами.

Основные достоинства конструкции:

• небольшой объем земляных работ;
• выполнить установку можно даже в одиночку;
• почти полное отсутствие отходов и строительного мусора;
• простота монтажа, который доступен даже неопытному застройщику;
• устойчивость опор к воздействию находящихся в земле химических реагентов;
• экологическая безопасность материала;
• устойчивость при правильно проведенном расчете.

Минус сооружения в его ограниченной прочности и сроке эксплуатации, который не превышает 50 лет в условиях теплого и умеренного климата.

Условия для строительства свай из труб

Для установки в грунт используются трубы оранжевого цвета, устойчивые к агрессивной среде

Трубчатые несущие системы имеют широкую, практически неограниченную сферу применения в частном и коммерческом строительстве. Их используют для установки жилых домов, дач, бань, беседок, сараев, павильонов и ларьков. Конструкция опор представляет собой заполненную цементным раствором несъемную опалубку со стальным каркасом или без него.

В качестве формы для бетона используются трубы из различных материалов:

• Канализационные (пластиковые). Выбирать следует изделия оранжевого цвета, изначально предназначенные для эксплуатации в уличных условиях. Фундамент из пластиковых труб устойчив к перепадам температуры и ультрафиолету, отлично переносит любую погоду.
• Металлические. Само по себе железо обладает высокой прочностью и достаточным запасом гибкости, чтобы без разрушения переносить колебания грунта. Металлический фундамент не нуждается во внутреннем армировании, так как эту функцию выполняют стенки колонны. Минус такого сооружения в склонности к коррозии.
• ПВХ. Полимерные изделия предназначены для монтажа внутри помещений. Чтобы адаптировать фундамент из труб ПВХ для уличных условий, потребуется потратить время, силы и средства на проведение мероприятий по его утеплению вплоть до принудительного подогрева в холодное время года.

Для строений длительного срока службы лучше подходят сваи из пластиковых канализационных труб с внутренним армированием. Такая конструкция совмещает в себе оптимальное соотношение цены, прочности и долговечности.

Необходимые материалы и инструменты для работы

Ручной бур для земляных работ

Чтобы соорудить несущую систему из труб потребуется:

• болгарка;
• уровень, рулетка;
• ручной или моторный бур;
• лопата;
• емкости для замешивания раствора;
• крючок для вязания проволоки;
• топор;
• шнур, колья;
• трубы 200 см длиной и диаметром от 11 см;
• компоненты для раствора (песок, щебень, цемент).

Покупать бетономешалку и мотобур стоит в тех случаях, когда на перспективу планируется очередное масштабное строительство. Для единичной акции это оборудование целесообразнее арендовать.

Подготовительный процесс

Расчет количества свай производится исходя из несущей способности грунта

Первым этапом является исследование участка, определение несущей способности грунта и глубины его промерзания. Исходя из этих данных рассчитывается количество и площадь свай, составляется схема их размещения.

Следующей фазой является разметка участка. При необходимости он очищается от растительности, посторонних предметов и выравнивается.

Отмечается контур здания, места установки опор помечаются кольями или обрезками арматуры.

Остается дождаться благоприятной погоды и начать работы.

Строительство столбчатого фундамента своими руками

Бурить скважины под трубы можно сразу все или поочередно, по мере заливки предыдущей опоры. Второй вариант выбирается, если отверстия быстро заполняются грунтовыми водами или когда ожидаются осадки.

Последовательность монтажа опор:

1. Изготовление скважины. Необходимо тщательно выдерживать вертикаль бурения, а то работу придется переделывать. Придонная часть скважины расширяется на 5 см.
2. Установка дренажа. Для этого в яму засыпается песок и щебень. Материал смачивается и трамбуется.
3. Опускание трубы в отверстие. Опоре придается вертикаль с помощью распорок.
4. Изготовление объемного каркаса треугольного сечения из арматуры и его загрузка в трубу.
5. Замешивание и заливка цементного раствора в трубу. Закрепление в нем закладной под оголовок.

Дальнейшие работы можно проводить уже через 2-3 дня, когда цемент схватится и утратит текучесть.

Заключительным этапом строительства трубного фундамента является установка ростверка. Соединение осуществляется металлическим профилем, деревянным брусом или железобетоном. В зависимости от свойств местности используется жесткая, полужесткая или плавающая технология стыковки фрагментов опорной системы.

Столбчатый фундамент своими руками: материалы, инструкция

В данной статье опишем процесс создания столбчатого фундамента из буронабивных свай с применением несъемной опалубки из рубероида.

План статьи:

Преимущества и недостатки столбчатых фундаментов из буронабивных свай
Проектирование столбчатого фундамента
Материалы для изготовления столбчатого фундамента
Инструменты для изготовления столбчатого фундамента

Поэтапная инструкция

Разметка участка
Бурение скважин
Делаем уширения внизу скважин
Создаем несъемную опалубку из рубероида
Создаем арматурные каркасы для наших свай с возможностью армирования пятки сваи
Поэтапная инструкция по работам формирования сваи в скважине с уширением
Подборка видео по столбчатому фундаменту

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Преимущества

• Экономичный. Требует меньше материалов, а именно  бетона и арматуры, по сравнению с ленточным и плитным фундаментом.
• Не требует изготовления съемной опалубки. Используется несъемная опалубка, на изготовление которой тратится небольшое кол-во времени.
• Фундамент из буронабивных свай легко можно сделать самостоятельно без привлечения спецтехники и наемной силы.

Недостатки

• В отличие от ленточного нет возможности сделать погреб и цокольный этаж.
• Требуется более детальное проектирование в отличие от ленточного и плитного.

Средний срок службы столбчатого фундамента из буронабивных свай:  150 лет.

Проектирование столбчатого фундамента из буронабивных свай

1. Рассчитывается общий вес будущего дома.
2. Делаем экспертизу грунта (пробное бурение). Узнаем несущую способность грунта, уровень грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта (ГПГ).
3. Рассчитываем количество столбов нашего фундамента и их расположение по периметру дома. Расчет будет зависеть от 2 факторов: 

• Столбы должны нести полную нагрузку от дома. При расчете учитывается несущая способность грунта. Для того, чтобы увеличить площадь опираемой поверхности на грунт используется уширение внизу столба (среднее значение диаметра пятки 400-600 мм). 
• Расстояние между столбами должно быть в пределах 1-3м (среднее значение 1,5-2м). 

Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0  — проектирование столбчатого фундамента.

Материалы

Несъемная опалубка:

• Рубашка из рубероида  (самый экономичный вариант).
• Трубы ПВХ  (желательно оранжевые для внешней канализации).
• Асбесто-цементные трубы .
• Любые другие трубы, которые имеют подходящий диаметр, хорошею геометрия, достаточную прочность и жесткость (трубы дымохода и т.п.)

Рубероид	ПВХ трубы	А/Ц трубы	Трубы дымохода

Материалы для столба с уширением.

Несъемная опалубка: рубероид

1. Арматура. Д10-Д12. Для арматурного каркаса вязальная проволка.
2. Бетон М150-М400. Цемент+песок речной крупный + щебень 5-20фр (чем меньше фракция щебня тем лучше).
3. Несъемная опалубка: рубероид.
4. Мусорный мешок (плотный 120л). Для формирования пятки (уширение внизу столба).
5. Скотч. Для крепления мусорного мешка и для скрепления рубероида. Стретч-пленка для скрепления рубероида.

Инструменты

1. Бур. Можно использовать садовый, ТИСЭ либо самодельный. Вместо бура можно использовать автоматизированную технику либо аналог. Длина бура должна быть чуть больше глубины промерзания. Если ручка бура короткая, то необходим будет удлинитель, который можно либо купить вместе с буром либо сделать самостоятельно.

Бур ТИСЭ с удлинителем	Бур садовый с удлинителем

2. Для создания уширения внизу будем использовать бур ТИСЭ либо самодельный инструмент. Например, штыковая лопата с обрезанными краями. Штык 10см + если нужно удлинение ручки лопаты.

Уширение буром ТИСЭ	Уширение штыковой лопатой

3. Если бетон будем изготавливать самостоятельно, то нужен следующий инструмент:
1. Бетономешалка
2. Мастерок
3. Ведро
4. Лопата совковая

Бетономешалка	Мастерок	Строительное ведро	Совковая лопата

Инструкция по строительству буронабивного свайного фундамента с уширением

Разметка участка

1. Устанавливаем обноску для натягивания бечевки, по которой будем отмечать расположение столбов (свай). Вместо обноски можно просто использовать колышки либо арматуру, прочно закрепленную в почве. Предварительно перед размещением обноски у нас должен быть составлен проект по кол-ву и расположению столбов.  

Натягиваем бечевку (шнур, толстую нить либо любой аналог) для разметки расположения будущих свай. Места пересечения бечевки будут являться центрами скважин. В нашем примере расстояние между центрами столбов сделаем 2м. При условии, что диаметр буронабивной сваи у нас 25 см, следовательно, расстояние между сваями получится 1,75м.

2. Намечаем центры будущих скважин. Для данной задачи будем использовать отвес, который будет опускать с мест пересечения бечевки.

3. Вбиваем колышек точно по отвесу. Вместо колышка можно использовать все что угодно, главное чтобы надежно держалось в земле и было заметно, чтобы случайно не сбить.

В итоге получаем размеченный участок под будущие столбы. Обноску убираем, чтобы она нам не мешала. Остаются только колышки.

Более подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье:  Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента . Для столбчатого фундамента:  Разметка под столбчатый фундамент с ростверком .

Бурение скважин

Бурим скважины под сваи. В данном примере диаметр ям будем делать 25 см. на глубину ниже глубины промерзания для данной местности. Предположим, глубина промерзания у нас 1,5м, следовательно, бурить будем на глубину порядка 1,7м. 

Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором:  Расчет глубины промерзания грунта .  © www.gvozdem.ru

Для бурения можно использовать бур ТИСЭ  с диаметром 25см, садовый бур  диаметром 25см либо автоматизированную технику.  

Еще важный момент. Пробурить можно сразу все скважины. Но в некоторых случаях целесообразно бурить по одной скважине и сразу заливать бетонную смесь (бетон). Это связано с погодными условиями в виде дождя либо высоким залеганием грунтовых вод. Вода будет подмывать грунт стенок скважины, в результате чего он будет осыпаться, а это нам совсем не нужно.

Делаем уширения  внизу скважин

Для чего это нужно.  По уширению в скважине будет сформирована пятка столба, которая будет выполнять 2 задачи: увеличение несущей способности столба и препятствие выдергиванию сваи касательными силами во время промерзания пучинистых грунтов.  

План работ. Для данной задачи можно использовать бур ТИСЭ специально предназначенной для этой цели. Он позволит сделать уширение диаметром 40-60 см. Но стоит заметить, что в плотном грунте данным приспособлением очень сложно работать. Поэтому желательно все проверить при пробном бурении во время проектирования столбчатого фундамента. 

Есть альтернативный и бюджетный способ сделать уширение с помощью модернизированной штыковой лопаты. Для этого необходимо обрезать края полотна лопаты, чтобы рабочая область была в пределах 10см. Ну и удлинить ручку лопаты, если это нужно. Для того чтобы поднять грунт от такого уширения можно воспользоваться каким-нибудь приспособлением, либо просто пробуриться глубже и весь грунт от нашего уширения сгрести в это углубление. Главное не забудьте потом утрамбовать наше «захоронение». 

Создание несъемной опалубки из рубероида

1. В качестве опалубки для буронабивного фундамента в данном примере будем использовать  самый экономичный вариант, а именно рубероид.   

Подготавливаем кусок рубероида нужной нам длины. В нашем примере нам нужен кусок длиной 2м (1,7 м под землей – 0,3м уширение без рубероида + 0,3м над землей + 0,3м запас для обрезки по уровню). Скручиваем рубероид нужного нам диаметра (25см) в виде трубы. Для данной задачи лучше использовать некий шаблон, на который будем накручивать рубероид. На примере у нас металлическая труба. Шаблон можно сделать самостоятельно, проявив смекалку. Вариантов много. 

После того как рубероид накрутили (толщина в 2 слоя) необходимо зафиксировать полученную рубашку из рубероида от раскручивания. Здесь нам поможет широкий упаковочный скотч. Скрепим в 4 местах (можно и больше, главное чтобы надежно). Если у вас рубероид с пылевидной посыпкой, то скотч к нему не пристанет. Есть вариант обмотать гильзу из рубероида сначала стретч-пленкой а затем уже скотчем. Это также придаст большую жесткость вашей опалубке.

2. Крепим мусорный пакет к низу опалубки из рубероида. Для чего это нужно. Если у вас высокие грунтовые воды либо просто стоит вода от дождей, то лить бетон в воду не рекомендуется. Также пакет будет являться неким барьером между грунтовой средой и бетоном. По технологии ТИСЭ пакет не используется. Цементное молочко попадает напрямую в грунт образуя грунтобетон, что является дополнительным усилением для опоры (со слов Яковлева – автора технологии ТИСЭ).  

Не стоит путать мусорный мешок для помойного ведра с мусорным пакетом 120л, в который на субботниках собирают мусор. Он большой и достаточно плотный. Вот его и будем использовать. Крепим его к низу нашей опалубки скотчем. Опалубка из рубероида у нас подвижная, поэтому постарайтесь использовать скотч, чтобы он действительно крепко зафиксировал пакет (усиленно обмотать скотчем край пакета к рубашке из рубероида). © www.gvozdem.ru

3. Ту часть пакета, которая у нас будет использоваться под уширение можно аккуратно  спрятать в трубу опалубки.  
Важно! Продумайте размещение пакета, чтобы во время заполнения бетона не образовалось складок, которые могут сделать наше уширение не цельной конструкцией.

Создаем арматурные каркасы для наших свай

Для данной задачи будем использовать арматуру с диаметром 10мм. Арматурный каркас можно изготавливать в 2 вариантах: с армированием уширения столба и без армирования уширения. Насколько нужно армирование уширения столба вопрос спорный и может быть решен только в результате точных проектных расчетов с учетом всех технических характеристик материалов, нагрузок и с учетом всех возможных факторов. Поэтому в данной статье пойдем по сложному пути и рассмотрим более надежный вариант армирования пятки столба. 

План работ. Заготавливаем 4 прутка длиной  где-то 2,4 м (1,65м в земле + 0,3м над землей + 0,3 для связи с ростверком + 0,1м для пятки столба). Для армирования уширения столба будем загибать концы арматуры, чтобы она имела вид буквы L. Длина загиба будет зависеть от диаметра пятки в том месте,  где будет происходить ее армирование (3-5 см от низа уширения). В нашем случае длина загиба  где-то около 10-13см. После того как прутки у нас готовы сшиваем их в арматурный каркас. Сварка здесь, разумеется, не подходит, поэтому связывать будем с помощью вязальной проволоки. При этом связь делаем не очень прочной, чтобы была возможность прокрутить арматуры по своей оси. Желательно сделать засечки на концах верха арматуры, чтобы был ориентир, на сколько крутить арматуру, чтобы она разместилась в нашем уширении под нужным углом.

Если вы решили делать арматурный каркас без армирования уширения, то в этом случае делаем все то же самое, что и выше, только связь арматур делаем жесткой (сваркой либо вязальной проволокой).

План работ по формированию столба с уширением

1. Опускаем нашу опалубку в скважину до конца.

2. Заливать столб бетоном будем в два приема. 
Вначале заливаем смесь бетона для создания пятки буронабивной сваи. Много сразу заливать не стоит, так как и сложно поднимать опалубку будет и слишком большая нагрузка на пакет. Регулируйте заливку на свое усмотрение.
Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом:  Калькулятор по расчету состава бетона .

3. Поднимаем наш стакан из рубероида вверх на высоту уширения. В результате залитый бетон заполняет пакет и формирует пятку нашего столба. Затем немного придавливаем опалубку вниз.

4. Вставляем арматурный каркас в опалубку и продавливаем его в раствор бетона до нужной нам глубины.

5. Разворачиваем прутки арматуры по оси для армирования пятки столба. Как это сделать и как армирование пятки будет выглядеть, смотрим на рисунках ниже.

6. Выводим столбы в один уровень. Когда бетон немного схватится и опалубка уже будет зафиксирована, размечаем с помощью лазерного уровня либо гидроуровня общий уровень всех буронабивных свай. В виде отметки на опалубке из рубероида можно использовать саморез либо гвоздь, воткнутый в опалубку на отмеченном уровне. Вот до этой отметки мы и будем заливать бетон в наши сваи.

7. Заливаем бетон до отметок уровня с обязательным уплотнением раствора с помощью вибрирования либо штыкования. Для штыкования можно использовать обычную арматуру Д10-Д12. Для того чтобы не повредить надземную часть опалубки во время заливки бетона можно соорудить некий съемный жесткий каркас. Для этой роли подойдет кусок металлической трубы, близкого к нашей опалубке диаметром. Можно соорудить просто опалубку из досок, которую будем переносить от одного столба к другому во время заливки.

После заливки бетон должен созреть. Чтобы не допускать его пересыхание в первые дни можно насыпать мокрых опилок на верх столба и закрыть пакетом. 

Если вы собираетесь строить каркасный дом, то для связи столба с обвязкой из бруса используют анкера (шпилька с гайкой) залитые в бетон столба. Подробную инструкцию можно посмотреть в статье: Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса .

8. Подрезаем нашу опалубку по отмеченному уровню.

Так будет выглядеть готовый столбчатый фундамент из буронабивных свай. © www.gvozdem.ru

Заключение

Как видим создание столбчатого фундамента своими руками посильно даже одному человеку. В этом одно из главных его  достоинств, для любителей делать все своими руками без привлечения наемной силы и спецтехники. Ну и нельзя забывать, что здесь существенная экономия материалов в отличие от ленточного фундамента и тем более монолитной плиты.

Похожие статьи:

• Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса
• Столбчатый фундамент из пластиковых труб (ПВХ)
• Столбчатый фундамент из асбестоцементных труб
• Столбчатый фундамент из дерева
• Столбчатый фундамент из кирпича
• Подборка видео по столбчатому фундаменту  


Источник: http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/fundament-stolbchatyy-monolitnyy.php

Свайный фундамент под дымовые трубы

Дымовые трубы относятся к объектам с большой парусностью. В процессе работы они подвергаются большим нагрузкам. Это и пульсация, и колебания, и ветровые нагрузки. Таким образом, проект фундамента для дымовой трубы требует тщательного и индивидуального подхода – ни одна компания, специализирующаяся в этой области, не предложит вам универсального шаблонного варианта.

Тип фундамента для дымовых труб

Тип фундамента определяется в зависимости от высоты трубы, грунта, на котором она будет располагаться, а также индивидуальных конструктивных особенностей конкретного объекта. Все дымовые трубы, свободностоящие на поверхности земли, должны располагаться на собственном фундаменте. При этом, фундамент испытывает те же нагрузки, что и сама труба – давление ветра, сейсмическая активность, воздействие солнечной радиации, снега и прочих атмосферных явлений, а также собственный вес и т.д. Для определения типа фундамента для конкретной дымовой трубы необходимо произвести инженерно-геологические, а также гидрогеологические исследования на месте ее будущего расположения. Немаловажное значение имеет и конструкция наземной части дымовой трубы.

Наиболее универсальным типом фундамента для дымовой трубы можно назвать свайный фундамент.

Свайный фундамент под дымовые трубы обладает неоспоримыми преимуществами:

• малое количество земельных работ при его монтаже;
• возможность работать со сваями круглый год, включая снежные и морозные дни;
• высокая скорость возведения фундамента;
• возможность устройства фундамента на слабых и заболоченных грунтах;
• долговечность конструкции;
• экономия до 70% от первоначальной стоимости фундамента.

По сути, свая – это труба с острым наконечником и лопастями, благодаря которым и происходит вкручивание в грунт. В зависимости от типа объекта и его конструкции подбирается длина, диаметр и количество свай.

Таким образом, дымовые трубы, расположенные на свайном фундаменте – это долговечная и безопасная конструкция, соответствующая всем нормам СНиП.

Прежде, чем приступить непосредственно к установке фундамента на сваях для дымовых труб, необходимо произвести расчеты и подготовительные работы. Как правило, это анализ грунта, определение нагрузки трубы на фундамент, особенности конструкции наземной части трубы и т.д. После этого можно рассчитать количество и диаметр, а также глубину вкручивания свай, которые будут установлены для конкретного объекта.

Компания RUS FSP – профессионал в области установки свайных фундаментов под различные объекты. Свяжитесь с нами – и мы ответим на интересующие вас вопросы.

Производство столбчатого фундамента из труб

Блог


25 марта 2019

Просмотров: 932

Столбчатый фундамент из труб является наиболее оптимальным при частном строительстве, а также при самостоятельной постройке дома. Для него не требуются сложные подготовительные работы (как минимум выкапывание котлована). В сравнении с другими видами фундамента наиболее выгодный вариант по затрате материальных и физических ресурсов. Также не требуется дорогостоящая техника, которая используется при строительстве и транспортировке стройматериала. Столбчатый фундамент из труб возводиться быстро по времени, а отстаивание занимает не более 8 дней.

При использовании данного вида фундамента основание здание располагается на высоте до 30 сантиметров над уровнем грунта. В результате становится очевиден ряд преимуществ:

• легкость в подведении коммуникаций
• несущая конструкция располагается над уровнем грунта, что дает возможность не опасаться
• паводковых вод
• улучшенное распределение нагрузки здания на несущий грунт
• возможность строительства на пучинистых грунтах

Выбор труб для столбчатого фундамента

Основным строительным материалом при создании столбчатого фундамента являются трубы.

Они бывают трех видов:

• асбестовые,
• пластиковые,
• металлические.

Трубы из асбеста более стойкие к коррозии, в отличии от металлических. В сравнении с пластиковыми – способны выдерживать минусовые температуры. При использовании асбестовых труб, их необходимо также усилить арматурными прутьями.

Преимуществами пластиковых труб являются доступность и цена, которая ниже, чем на трубы из асбеста. Они легче, чем все остальные, и наиболее устойчивы в агрессивной среде. Но бояться отрицательных температур. Но при этом трубы из пластика устойчивы на жаре и не расширяются.

Цена на столбчатый фундамент с использованием металлических труб является самой высокой, по сравнению с остальными. Но металл является более надежным материалом, а фундамент с трубами из него возводиться быстрее вышеперечисленных видов. При использовании металлических труб важна точность уровня возводимых столбов, поскольку достаточно сложно выравнивать металлические конструкции после установки. Также обязательно нужно произвести антикоррозийную обработку.

Столбчатый фундамент из труб предполагает использование в строении основного здания легких материалов. Срок его службы около 80 лет.
В завершении хочется пожелать вам легкого, быстрого и надежного строительства.

Что нужно знать перед тем, как сказать «Вперед»

Ремонт повреждений фундамента может быть дорогостоящим. К сожалению, проблемы с фундаментом — обычное дело в Северном Техасе. Большинство домов, построенных непосредственно в районе к северу от Далласа, имеют плиточный фундамент. Кроме того, многие районы, где расположены эти дома, имеют неустойчивый грунт. Если участок не был хорошо подготовлен до начала строительства, это может привести к проблемам с фундаментом спустя годы после постройки дома.

Если вам требуется ремонт фундамента для дома из плит, вам также необходимо знать, как это влияет на водопроводные системы, проложенные под плитой.Знание этого заранее поможет вам принять правильные решения, предпринять правильные шаги в правильном порядке и не быть застигнутым врасплох в течение всего процесса. В этой статье мы дадим краткий обзор этапов ремонта фундамента; обсудить, как это влияет на сантехнику; и поговорим об испытаниях воды и канализации, которые необходимо провести до и после ремонта.

Обзор процесса ремонта фундамента

Все работы по ремонту фундамента различаются в зависимости от того, что необходимо, но есть некоторые шаги, которые обычно выполняются на протяжении всего процесса.

Подготовка к работе

Иногда перед началом работы необходимо отключить разные утилиты. Компания хорошего качества будет усердно работать над тем, чтобы их работа выполнялась чисто и все потом можно было аккуратно собрать. Укладка брезента и озеленение часто бывает необходимо.

Установка опор

Чтобы иметь прочное основание под плитой, которое могло бы выдержать ее вес, опоры (из стали или бетона) должны быть установлены путем выкапывания грунта по периметру или даже внутри дома.Внутренние опоры можно выкопать, проделав отверстие в бетоне. Если это можно сделать под ковровым покрытием, ковер можно будет довольно легко вернуть обратно. Однако, если опоры необходимо установить под площадкой с плиточным или деревянным полом, часто бывает необходимо, чтобы другой подрядчик вышел и отремонтировал пол должным образом.

Подъем плиты

После того, как опоры установлены, они образуют твердые точки под плитой, которые можно использовать, чтобы сначала поднять, а затем поддержать плиту на нужной высоте.Они используют очень мощные гидравлические домкраты, чтобы медленно поднимать плиту, пока она повсюду не окажется на нужной высоте. Когда она выровнена и все вернется на место, домкраты снимаются, и теперь плита постоянно опирается на опоры.

Заполнение отверстий

Фактический ремонт фундамента на этом этапе сделан, но ямы, где находятся опоры, необходимо как можно больше заделать. Выкопанный ранее грунт снова набивается в ямы. 100% уплотнение невозможно, поэтому после этого процесса может остаться немного грязи.Это часто накапливается вокруг отверстий или вдоль фундамента, и со временем дают возможность естественным образом осесть.

Последние штрихи

Хороший подрядчик по строительству фундамента очень тщательно расчистит землю после того, как все будет сказано и сделано. Пересажен ландшафтный дизайн; почва разглаживается. Если им приходилось делать внутренние простенки, убирают и внутри вашего дома. Работы по укладке полов или благоустройство территории должны быть выполнены другим подрядчиком.

И это все, что касается фактической стороны компании-учредителя.Но это еще не конец. Далее мы узнаем, что все это движение делает с сантехникой.

Движение фундамента и водопроводные системы

Вода под плитой — проблема. Участки домов должны быть построены с надлежащим дренажом и функциями контроля дождевой воды, такими как желоба и дренажные канавы, чтобы почва под домом не становилась слишком влажной. Когда вода все же попадет под плиту, почва набухнет с силой, достаточной для сдвига фундамента. Точно так же, если почва затем высыхает, она сжимается, а вместе с ней и все, что на ней лежит.

Как только вы это поймете, станет понятно, почему так важно, чтобы под домом не было протекания водопровода. Утечка в системе питьевой воды в доме может привести к потере большого количества воды под плиту. Но медленные протечки в канализационной трубе со временем могут нанести не меньший ущерб.

Трубы устанавливаются под плитой и засыпаются землей перед заливкой бетона. Везде, где есть сантехника, трубы поворачиваются вверх и проходят прямо через бетон. Другими словами, части водопроводной системы прочно удерживаются в грязи под домом, а части водопроводной системы удерживаются на месте бетонной плитой.Когда плита движется относительно почвы, огромная сила может разорвать трубы.

Иногда сначала протекает водопровод, что приводит к смещению фундамента из-за избытка воды. Затем это движение фундамента приводит к поломке большего количества труб, что продлевает цикл разрушения водопровода.

В большинстве случаев это не так уж драматично. Фундамент мог лишь немного сместиться из-за естественного движения почвы и оставить всю водопроводную сеть нетронутой.Если процесс подъема не будет слишком длительным, сантехника может оставаться в отличном состоянии на протяжении всего периода работы по фундаменту.

Невозможно точно узнать, что происходит с водопроводом, без надлежащего тестирования.

Статические испытания воды и канализации

Две водопроводные системы под домом — это система подачи питьевой воды под давлением и система самотечных канализационных труб. Оба тестируются по-разному с помощью того, что мы называем «статическими тестами».

Водостатический тест

Для гидростатического теста нам нужно установить манометр в систему и посмотреть, какое давление в водопроводных трубах в настоящее время.Затем нам нужно закрыть систему, перекрыв главный кран подачи воды (обычно на счетчике). Если это герметичная система, если есть протекающие трубы, капающие краны или работающие туалеты, тогда давление воды в системе начнет падать. Чем быстрее он падает, тем значительнее утечка.

Если в вашем доме действительно есть перепад давления, мы должны будем проверить, нет ли утечек над землей в светильниках (например, из кранов). Это не вызовет проблем с фундаментом, но потенциально может скрыть другие утечки под плитой.Таким образом, утечки должны быть устранены или изолированы, прежде чем мы сможем точно знать, что под плитой нет утечек.

Если надземных утечек нет, а давление все еще падает, мы должны выяснить, есть ли утечки в трубах под плитой или во дворе. Система орошения может быть изолирована с помощью обратного клапана. Заглубленный во дворе водопровод можно изолировать на запорной арматуре дома (обычно в цветнике у периметра фундамента). Если один из этих клапанов не работает, возможно, нам придется заменить его, чтобы продолжить тестирование.

Таким образом, мы можем точно узнать, есть ли у вас утечка на любом из водопроводов под домом.

Статический тест канализации

Те же основные принципы применимы к тестированию канализационной системы дома на герметичность. Все канализационные линии под домом соединяются и выходят по периметру фундамента в виде единой большой трубы. Везде, где эта труба выходит из следа конструкции, есть точка доступа, называемая очисткой, которую можно открыть. Здесь мы тестируем.

Мы используем надувной резиновый мяч, чтобы временно перекрыть эту главную трубу, чтобы вода не могла вытекать в городскую канализацию. Таким образом, мы создаем своего рода замкнутую систему. Однако вместо того, чтобы нагнетать давление, мы просто запускаем достаточно воды, чтобы заполнить водой все трубы под домом. Уровень воды будет становиться все выше и выше, пока не достигнет вершины очистных сооружений и, по крайней мере, не достигнет уровня земли. Затем перекрываем воду.

Поскольку вода не может вытекать в городскую канализацию и находится в герметичной системе, уровень воды должен оставаться постоянным и не снижаться.Если где-нибудь на трубопроводе под плитой будет протечка, вода начнет выходить из системы, и уровень воды начнет падать. Чем быстрее он падает, тем больше утечка.

После подтверждения наличия утечки в системе ее поиск обычно занимает больше времени. Он предполагает использование специальной канализационной камеры и резиновых тестовых мячей в разных точках доступа. Резиновые шарики перемещаются по системе, стратегически изолируя различные секции до тех пор, пока место утечки не сузится.

Сводка

В этой статье мы рассмотрели многое. Во-первых, мы поговорили о том, чего ожидать от фундаментальной компании, представив приблизительный обзор их процесса подъема дома и ремонта фундамента. Затем мы поговорили о взаимосвязи между сантехническими системами дома и любым движением, которое происходит с плитой. Наконец, мы рассмотрели различные тесты, которые проводятся, чтобы выяснить, не протекает ли водопровод под домом.

Надеюсь, это поможет вам в вашем путешествии по ремонту фундамента.Если мы можем помочь больше, просто позвоните нам! Мы можем более подробно изучить вашу ситуацию и ответить на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть.

Посмотрите это видео, чтобы получить объяснение от одного из наших экспертов:

Сантехника в домах с бетонными плитами

Мокрые пятна под ногами? Текучие трещины в фундаменте? Неожиданный скачок счета за воду? Это могут быть признаки утечки в водопроводе. Если у вас дом на плиточном фундаменте, у вас могут возникнуть серьезные проблемы.

Проблемы с водопроводом может быть трудно решить, если водопровод проходит под бетонным плиточным фундаментом вашего дома. Как вы понимаете, прорезание бетона значительно увеличивает время и затраты на работу.

Хотя установка водопровода для плит может быть сложной задачей, существуют более простые способы устранения проблем с водопроводом для плиточного фундамента, помимо взрыва бетонного основания вашего дома.

Что такое фундамент из бетонных плит?

Фундамент из бетонных плит сооружается путем заливки бетона — смеси гравия или щебня, песка, цемента и воды — в форму для отверждения.Дома с фундаментом из бетонных плит опираются на этот прочный блок. Под ней нет места для лазания или подвала, а это значит, что водопровод находится под плиточным фундаментом.

Фундаменты из бетонных плит, которые окружают водопроводные линии дома, также называемые водопроводом под плитами, могут иметь трубы из меди, чугуна или оцинкованной стали, и эти материалы со временем подвержены разрушению. Эти трубы могут изнашиваться и начать протекать.

Во время строительства водопроводной плиты трубы засыпаны гравием или песком под плитой и (очевидно) труднодоступны.Сантехнику через плиту нелегко перенастроить после установки.

В современных домах чаще используется влагозащитный барьер, защищающий бетонную плиту. Многие муниципалитеты начали требовать их, потому что мокрый фундамент из бетонных плит не может высохнуть сам (ваш дом покрывает поверхность, через которую обычно испаряется влага) и в конечном итоге выйдет из строя. Вполне вероятно, что в вашем доме нет гидроизоляции, если он был построен до 1980-х годов.

Признаки проблем с водопроводом плитного фундамента

Какие красные флажки указывают на утечку в трубе под фундаментом из бетонной плиты?

• Пятна воды на полу
• Мягкие пятна на полу
• Пятна высокой или низкой температуры на полу
• Внезапное, неожиданное увеличение счетов за воду
• Низкое давление воды
• Зловонный запах
• Видимые повреждения фундамента
• Бассейн или впадины во дворе
• Трещины в стенах дома

Разрыв трубы под плитой может привести к появлению мокрых пятен на полу, поскольку бетон — пористый материал.У вас могут возникнуть проблемы с трубами в фундаменте из бетонных плит, если вы гуляете по дому и обнаруживаете, что носки внезапно намокли от какой-то загадочной влаги.

Неприятный запах может возникать в результате роста плесени или разрыва канализационной линии, а также может возникнуть повреждение ландшафта из-за просачивания воды под ваш двор. Трещины в стенах указывают на сдвиг фундамента, который также может быть результатом утечки из водопровода под плиточным фундаментом.

Найдите сантехника, специализирующегося на слесарном оборудовании для плитных фундаментов, который сможет использовать устройства обнаружения утечек, чтобы определить место разрыва.

Обратите внимание! Игнорирование признаков протечки или обрыва трубы под плитой может привести к дополнительному (и почти наверняка дорогостоящему) ремонту фундамента. Вода, просачивающаяся через фундамент, может стать причиной появления плесени и грибка под ковром или другими напольными покрытиями и привлечь вредителей. Ваш красивый дом может быть быстро разрушен.

Проблемы с трубопроводами для фундаментов из бетонных плит

Если у вас есть трубы под фундаментом из бетонных плит, эти общие условия могут подвергнуть их риску повреждения:

• Возраст или наличие старых труб из меди, чугуна или оцинкованной стали
• Проникновение от корней деревьев
• Сдвиг в фундаменте или смещение грунта вокруг самого фундамента
• Наладка или ремонт фундамента

Решение проблем водопровода в фундаменте из бетонных плит

Если водопроводная сеть вашего дома погружена под фундамент из бетонной плиты, один из лучших способов избежать решения проблемы дважды — это перенаправить трубопровод вокруг плиты.Опять же, доступ к трубам и ремонт сантехники в фундаменте из бетонной плиты может сделать сложный, беспорядочный и трудоемкий проект, который включает в себя отбойный молоток, пилу по бетону или, по крайней мере, сверление отверстий в фундаменте. Проект можно сделать — рассчитывайте только на оплату труда.

Профессиональный сантехник может изолировать место утечки и переставить трубы в более доступное место за стенами или потолком вашего дома, если вы решите перенаправить трубы. У вас есть несколько вариантов, например, бестраншейный ремонт, когда утечка находится ниже вашего двора.

Вам нужен сантехник для ремонта труб?

Подозреваете, что в фундаменте из бетонной плиты прячется протекающая труба? Немедленно вызовите лицензированного специалиста по сантехнике, чтобы решить проблему с водопроводом. Джон К. Флад может помочь определить источник вашей утечки и устранить проблемы с водопроводом в фундаменте вашего дома в районе метро округа Колумбия, включая округ, Северная Вирджиния и Мэриленд. Запишитесь на сервис онлайн прямо сейчас или позвоните нам по телефону (703) 752-1266.

Что такое сток в фундамент?

Что такое отвод фундамента?

Фундаментные трапы — это трубы, которые устанавливаются под фундаментом или цокольным этажом для сбора воды и отвода ее за пределы объекта, чтобы предотвратить наполнение подвала водой.

Если ваш дом был построен после 1920 года, в нем, вероятно, есть сеть труб под цокольным этажом, называемая стоками фундамента, которые должны собирать грунтовые воды до того, как они проникнут в ваш подвал.Если ваш дом был построен до 1954 года (приблизительная дата), слив в фундаменте, скорее всего, напрямую подключен к канализации рядом с сливом в полу через приспособление, называемое клапаном Палмера.

Фундаментные стоки, напрямую подключенные к канализационной системе, работают хорошо и не требуют обслуживания, но они также добавляют в канализацию много чистой воды, что значительно увеличивает шансы на подвал для вас и ваших соседей. В домах, построенных после 1954 года, требуется, чтобы стоки фундамента направлялись к отстойнику, который отправляет воду на лужайку или в ливневую канализацию.

Если у вас есть отстойник, вы можете сделать несколько вещей, чтобы свести к минимуму вероятность попадания воды в ваш подвал и обеспечить эффективную и надежную работу помпы.

Если у вас есть стоячая вода в подвале или скопившаяся вода вокруг водоотливного насоса и / или электрического оборудования , не пытайтесь ничего делать! ЗВОНИТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САНТЕХНИКУ!

---

Как работает дренаж фундамента, соединенный с боковой стенкой

Как работает слив фундамента, подключенный к отстойнику

Водосливные насосы

ЗАПРЕЩАЕТСЯ сливать воду из водоотливного насоса в слив в полу или в умывальник в подвале!

Это может значительно увеличить риск создания резервных копий подвала для вас и ваших соседей во время сильного дождя из-за попадания большого количества избыточной воды в канализационную систему, когда она на пределе или почти полностью заполнена.

Всегда следите за тем, чтобы выпускная труба от вашего отстойника находилась на расстоянии не менее шести-десяти футов от вашего дома. Ваша сливная труба может перейти в другую подземную трубу, которая обычно стекает в ливневую канализацию. Если вы не уверены, правильно ли подсоединена сливная труба вашего дома, вызовите инспектора по сантехнике в вашем городе или деревне.

Установка сливного насоса

Вот обзор того, как отстойник установлен в вашем подвале.

Клапаны Palmer

Палмерный клапан — это тип обратного клапана, который был разработан для направления грунтовых вод, собранных дренажной плиткой здания, в канализационную систему через заслонку, которая открывалась бы при увеличении потока воды или давления за ней. Сброс грунтовых вод в канализацию больше не допускается, поэтому необходимо снять клапан palmer и установить водоотливной насос для отвода воды за пределы здания.

Клапаны

Palmer часто вызывают проблемы при техническом обслуживании, поскольку они сделаны из металла. Со временем «створка» имеет тенденцию к ржавчине или замерзанию и становится непригодной для использования. Как только заслонка выходит из строя, дренаж фундамента не может свободно сливаться в канализацию. В системе дренажной плитки для фундамента некуда дренировать грунтовые воды. Во многих случаях это может привести к повышенному гидравлическому давлению на пол подвала и фундаментную стену, вызывая общие проблемы с подвалом, такие как трещины в полу и стенах, просачивание из подвала и т. Д.

Распространенные проблемы сливного насоса

Водоотливной насос работает без остановок

• Снимите крышку
  • Если емкость пуста, а насос все еще работает, отключите отстойник. Выключатель насоса активируется поплавком. Убедитесь, что поплавок ничем не зажат.
• Перемещайте поплавок вверх и вниз, чтобы убедиться, что он движется свободно. Снова подключите отстойник.
  • Насос выключен, проверьте насос, как описано ранее.
  • Если насос по-прежнему работает постоянно, его необходимо отремонтировать или заменить.
  • Установите крышку на место.
  • Вызов сантехника.
• Если в бассейне есть вода и насос работает, но уровень воды не меняется, отключите насос от сети.
  • Если уровень воды остается прежним, вероятно, забита сливная труба. Проверьте, нет ли льда (зимой) или других препятствий на выходе.
  • Если уровень воды начинает медленно подниматься, возможно, напорный трубопровод частично заблокирован или насос требует замены.
  • Если уровень воды начинает быстро подниматься, немедленно снова подключите насос. Насос, скорее всего, работает нормально, но не успевает. Постарайтесь определить источник воды и, если возможно, уменьшите ее или обратитесь к подрядчику для оценки источника воды и производительности насоса.
  • Вставьте насос в розетку и установите крышку.

Отстойник никогда не работает

Проверьте отстойник, как описано в разделе ниже «Как проверить отстойник».Установленные правильно отстойники хорошего качества работают очень тихо. Отстойник может работать нормально.

Циклы дренажного насоса Часто (быстро включается и выключается)

• Снимите крышку и следите за уровнем воды при отключении насоса. Если вода сразу поднимается с потоком воды, вероятно, неисправен обратный клапан или обратный клапан отсутствует. (Вся вода в напорном трубопроводе возвращается в бассейн).Обратитесь к сантехнику.
• Если вода поднимается быстро, но спокойно, попробуйте определить источник воды.
• Проверьте место слива. Если вода выходит непосредственно рядом с фундаментом или если земля имеет уклон к фундаменту, вода просачивается обратно в землю и рециркулирует через дренаж фундамента. Вытяните сливную трубу, чтобы вода стекала из дома.
• Проверьте общую планировку по периметру дома и водосточные желоба / водостоки, чтобы определить источник воды.

Отстойник очень шумный

• Проверьте отстойник, как описано ниже.
• Если отстойник работает нормально, попробуйте определить, шумит ли сам насос или шум исходит от трубопровода. Хотя может потребоваться замена насоса, часто незакрепленные трубопроводы или трубопроводы, которые контактируют с другими трубами или воздуховодами HVAC, могут передавать шум, который можно легко устранить с помощью дополнительной опоры или небольшого расстояния между двумя объектами.

Как проверить водоотливной насос

Регулярно проверяйте свой поддон, весна — хорошее время, чтобы проверять это до того, как растает снег.

1. Снимите крышку.

Снимите крышку масляного насоса. В то время как крышки большинства типов снимаются сразу же, в некоторых из них есть винты, которые необходимо вывернуть, прежде чем крышку можно будет снять

2.Таз сухой?

• Если бассейн сухой и у вас нет проблем с просачиванием воды в подвал, поздравляем! У вас сухое место, и вам не о чем беспокоиться. (Вы все равно должны закончить тест водоотливного насоса)
• Если бассейн сухой и у вас просачивание воды в подвал, стоки фундамента могут быть забиты. Обратитесь к водопроводчику для проверки.
• В бассейне обычно есть немного воды, и вы, вероятно, увидите, как вода просачивается через соединенные сливы фундамента.

3. Налейте воду в таз.

Насос должен включиться к тому моменту, когда вода полностью покроет насос и прежде, чем резервуар будет полностью заполнен.

• Если насос не включается, перейдите к «Отстойник не включается».
• Если насос работает, уровень воды должен быстро упасть, и насос должен автоматически выключиться.
• Установите крышку. ЗВОНИТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САНТЕХНИКУ!

  4.Водоотливной насос не включается?

  • Проверьте розетку, отключив водоотливной насос и подключив небольшой прибор, который, как вы знаете, работает, например, лампа.
  • Если лампа горит, откачивающий насос неисправен. Обратитесь к сантехнику.
  • Если лампа не горит:
    • Если розетка представляет собой прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI), проверьте световой индикатор неисправности и выполните сброс. Перепроверьте розетку.
    • Если розетка по-прежнему не работает или розетка не GFCI, проверьте свою электрическую панель на наличие сработавшего прерывателя цепи или выключенного прерывателя цепи.

  Если вы не можете определить, почему насос не работает, вызовите специалиста (сантехника или электрика).

  НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ НАСОС НАСОСА НАЗАД И ЗАМЕНИТЕ КРЫШКУ!

  Должен ли я получить резервную систему для моего отстойника?

  Если у вас уже есть отстойник, рекомендуется установить резервную систему на случай, если вы потеряете электроэнергию во время шторма. Есть несколько вариантов на выбор с широким диапазоном цен.

  Большинство систем резервного питания от батарей оснащены сигнализацией, чтобы уведомить вас, если основное питание отключено и работает резервная система. Системы резервного питания от аккумуляторов не предназначены для работы в течение длительного времени, но они могут дать вам достаточно времени, чтобы одолжить портативный генератор или чтобы электрическая компания восстановила электроэнергию в вашем доме.

  Когда вы теряете электроэнергию дома, водоотливной насос не будет работать без резервной системы. К сожалению, вода продолжит стекать в бассейн, и наиболее вероятное время отключения электроэнергии — во время шторма.У вас есть три варианта резервного копирования водоотливного насоса.

  • Системы резервного питания от батарей являются наиболее распространенными и широко доступными.
  • Резервный насос давления воды — это насос, который работает от давления воды в городской системе водоснабжения во время отключения электроэнергии.
  • Вы также можете просто подключить отстойник к портативному газогенератору.

  Плюсы резервной системы для отстойника

  • Аккумулятор: Работает автоматически в том числе, когда вас нет дома.Самый простой из трех в установке. Обычно доступно.
  • Вода: Автоматически работает, в том числе, когда вас нет дома. Практически не требует обслуживания. Почти безграничное время работы (при условии наличия давления в водопроводной сети)
  • Генератор: Будет работать в течение длительного периода времени с доливкой топлива, без дополнительных затрат, если у вас уже есть генератор, может использоваться для управления другими устройствами (если размер надлежащим образом) во время отключения или в любое время, когда это необходимо.

  Минусы резервной системы для дренажного насоса

  • Батарея: время работы ограничено сроком службы батареи (не лучший вариант, если ваш насос часто работает во время дождя), требует регулярного обслуживания и проверок, батарея имеет ограниченный срок службы независимо от того, работает насос или нет.
  • Вода: Обычно требуется профессиональная установка, ограниченная мощность зависит от давления в вашей системе водоснабжения, не будет работать, если у вас есть собственный колодец.
  • Генератор: Неэффективен или экономичен, если используется только для питания водоотливного насоса, должен работать на открытом воздухе.

  Как найти и исправить протекающие трубы под плиточным фундаментом

  Не секрет, что трубы, водопроводные и канализационные линии в конечном итоге начинают разрушаться и протекать.Это происходит при нормальном износе и неизбежно в большинстве домов.

  Многие люди считают, что ремонт негерметичной трубы под плитой — сложная задача. Однако это не так сложно, как вы думаете. Найти трубу и получить к ней доступ может быть непросто, но как только вы узнаете общую площадь утечки и сможете прорезать плиту, отремонтировать трубу будет просто.

  Как определить, есть ли утечка под плитой

  Трубы

  К счастью, есть несколько признаков, указывающих на протечку трубы под плитой:

  Канализационные трубопроводы

  Протекающие канализационные трубопроводы — это другая проблема.Их труднее обнаружить и часто остаются незамеченными до тех пор, пока не появятся видимые признаки, которые включают повреждение вашего фундамента или куполообразных (приподнятых) участков пола. Если вы подозреваете, что в канализационной трубе протекает утечка, проверьте фундамент на «вздутие», которое возникает, когда плита набухает настолько, что фактически поднимает всю конструкцию.

  Неуловимые утечки

  Некоторые утечки трудно обнаружить и требуют использования специальных подслушивающих устройств (гидролокатора), инфракрасных камер или оборудования для обнаружения гелия.После полного отключения воды в магистрали закачивается воздух. Это вытесняет оставшуюся воду, поэтому сантехник может прислушиваться к выходу воздуха из поврежденной трубы.

  Как устранить утечку в плите

  Как только утечка обнаружена, сантехник может оценить ситуацию и место утечки. На этом этапе план составлен и введен в действие. В некоторых случаях лучше заново установить водопровод на поврежденную секцию, а в других случаях потребуется новый трубопровод по всему дому.Попытки отремонтировать старую оцинкованную сантехнику, как правило, являются пустой тратой денег, поскольку из устаревших труб по мере старения будут появляться новые утечки.

  Получение доступа

  После того, как утечка будет обнаружена, для доступа к трубе потребуется проделать отверстие в полу. Готовый пол будет удален, чтобы обнажить бетон. Открытие плиты приведет к образованию значительного количества пыли, поэтому важно принять соответствующие меры, чтобы накрыть и / или убрать мебель и ценные вещи. После того, как отверстие вырезано, грязь удаляется, обеспечивая доступ к протекающей трубе.

  Ремонт поврежденных водоводов

  Медь является медной трубой, используемой для водопровода под плиточным фундаментом. К сожалению, по мере старения медных труб они склонны к истощению и возникновению утечек. Перед началом ремонта участка трубы под бетонной плитой следует подумать о замене трубопровода, а не о временном ремонте.

  Если вы решили отремонтировать медную трубу, а не заменить ее, это довольно простая процедура. Ножовкой или резаком для труб можно вырезать поврежденную часть.Следующим шагом будет просто заменить его новыми трубками и медными муфтами, прежде чем паять на место, чтобы восстановить поток. Труба будет закопана, бетон заменен, полы отремонтированы, и вы вернетесь к нормальной жизни.

  Ремонт канализационных сетей

  Хотя протекшую водопроводную трубу можно отремонтировать самостоятельно, для ремонта протекающей канализационной линии могут потребоваться услуги сантехника. Прежде чем вы решите взяться за такой проект самостоятельно, подумайте о типах используемых труб, а также о проблемах, связанных со здоровьем, связанных с воздействием отходов жизнедеятельности человека.

  В зависимости от возраста дома канализационные трубы могут быть из чугуна, глины или даже из ПВХ. Специальные резиновые муфты идеально подходят для соединения различных типов труб, но их не рекомендуется использовать под бетонными плитами. Резиновые сапоги со временем изнашиваются, особенно при использовании на открытом воздухе. Работа напрямую с водопроводчиком даст вам возможность лучше понять ситуацию и выбрать вариант, который лучше всего подходит для вашего дома.

  Чтобы узнать больше о возможных вариантах устранения утечки в плите или назначить встречу, позвоните по телефону

  (888) 660-0471 или

  ОТПРАВИТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ НА INFO @ HOMEANGELSFL.COM

  Как исправить протекающие трубы под плиточным фундаментом | Home Guides

  Роберт Фергюсон Обновлено 6 декабря 2018 г.

  Если под фундаментом протекает труба, это либо водопровод, либо канализация. Восстановить поврежденную линию не так сложно, однако найти и получить к ней доступ — другое дело. Как только вы обнаружите место утечки, вам нужно будет прорезать и долотить бетон, чтобы отремонтировать трубы.

  Признаки

  Есть несколько признаков, указывающих на протечку плиты.Первый — это наличие воды или сырых пятен на полу. Утечки из трубопроводов горячей воды могут создать на полу теплые пятна. Прогулка по дому босиком покажет место утечки горячей воды. Вторая раздача, предупреждающая вас о том, что ваши водопроводные трубы протекают, — это звук текущей воды под вашим полом. Наконец, поскольку протекающая водопроводная линия работает постоянно, вы можете получить значительно более высокий счет за воду, чем вы привыкли.

  Канализационные трубопроводы

  Канализационные трубопроводы представляют другую проблему.Большинство утечек в канализационной сети остаются незамеченными до тех пор, пока не появятся видимые признаки повреждения фундамента. В районах с обширной почвой протекающая канализационная линия может вызвать пучение, когда плита набухает настолько, что поднимает здание. Еще один знак, указывающий на потенциальную утечку в канализационной сети, — это купол или приподнятый участок пола.

  Неуловимые утечки

  Трудности обнаружения утечек в плите требуют использования специализированных подслушивающих устройств. После отключения воды в трубопроводы закачивается воздух, чтобы вытеснить оставшуюся воду.Это позволяет водопроводчику следить за выходом воздуха из поврежденной трубы. Как только утечка обнаружена, сантехник может определить лучший способ ее устранения. Иногда лучше заново отремонтировать весь дом, чем тратить деньги на ремонт старой сантехники. Это рекомендуется, если в доме используются старые оцинкованные трубы. Ремонт этих старых труб часто не является рентабельным, потому что их чрезвычайно трудно исправить, и по мере старения они будут продолжать давать утечки.

  Получение доступа

  После обнаружения утечки в плите вы должны получить к ней доступ, чтобы вы могли ее отремонтировать.Для этого требуется пробить отверстие в плите отбойным молотком. Готовый пол удаляется, чтобы обнажить бетонную плиту, за исключением керамической плитки. При открытии плиты образуется много пыли. Вам следует заранее накрыть или убрать ценные вещи или мебель. После того, как отверстие вырезано, грязь удаляется, чтобы обнажить протекающие трубы.

  Ремонт водопроводов

  Самый распространенный тип труб, используемых для водопроводов под плиточным фундаментом, — это медные трубы. По мере старения медных труб они склонны к истощению и возникновению утечек.Для ремонта медной трубы необходимо отрезать поврежденный участок трубы ножовкой, сабельной пилой или труборезом и удалить его. Припаивается новый кусок трубки в сочетании с медными муфтами.

  Ремонт канализационных линий

  Ремонт протекающей канализационной линии может потребовать услуг водопроводчика из-за типов труб, используемых для канализационных линий, и связанных со здоровьем проблем, связанных с воздействием человеческих отходов. В зависимости от возраста жилища труба может быть чугунной, глиняной или ПВХ.Хотя специальные резиновые муфты идеально подходят для соединения различных типов труб, их не рекомендуется использовать под бетонными плитами. Резиновые сапоги со временем могут изнашиваться, особенно при использовании на открытом воздухе.

  Проблемы с водопроводом, если вы живете на плите | Дома Pink Plumber

  Slab построены на прочном бетонном фундаменте, и в этом типе дома не будет подполья или подвала под основным этажом. Дома с плиточным фундаментом довольно распространены и имеют ряд преимуществ.Цементный блок относительно недорог в изготовлении и может помочь предотвратить заражение термитами и другими вредителями, но дома из плит не обходятся без потенциальных проблем. Вот некоторые из наиболее распространенных проблем с водопроводом, с которыми вам, возможно, придется столкнуться, если вы живете в таком доме.

  Трубы, труднодоступные для доступа

  Водопроводные трубы могут быть труднодоступными в домах из плит. «Сантехника под плитами» окружена цементом и, как правило, трудна для доступа или ремонта. Это означает, что, если труба или соединитель выходит из строя, его может быть трудно обнаружить, пока проблема не нанесет достаточно повреждений, чтобы сделать это очевидным.Также может быть сложнее устранить проблемы с водопроводом под плитами, поскольку простое отслеживание источника утечки может занять много времени и усилий.

  Ущерб окружающей среде

  С годами бетонная плита может начать трескаться из-за естественного геологического сдвига. Корни деревьев могут проникать в эти трещины, усугубляя проблему. Это может повредить или даже сломать водопроводные трубы, что является одной из потенциальных причин следующей проблемы из нашего списка.

  Wet Slab

  Когда трубы протекают или ломаются, вода просачивается в бетонную плиту.Проблема со многими домами из плит состоит в том, что бетонный фундамент практически невозможно высушить. Влажная бетонная плита может привести к дорогостоящим повреждениям и способствовать росту плесени и бактерий. Недавно построенные дома из плит обычно имеют влагозащитный барьер, чтобы этого не происходило, но дома, построенные до 1980 года, вряд ли будут иметь такой защитный барьер.

  Как узнать, есть ли в вашем доме из плитного дома проблемы с водопроводом

  Что касается проблем с водопроводом, то обычно есть предупреждающие знаки.Если вы не знаете, что искать, вот некоторые признаки того, что могут быть проблемы с водопроводом в вашем доме из плитного фундамента:

  • Низкое давление воды

  • Необъяснимое увеличение вашего счета за воду

  • Мокрые и / или мягкие пятна на полу

  • Зоны стоячей воды или низкие места вокруг вашего имущества

  • Трещины в стенах вашего дома

  • Видимые повреждения фундамента вашего дома

  • Неприятный запах в вашем доме

  Если вы думаете, что у вас могут быть проблемы с водопроводом в доме из плит, важно принять меры до того, как проблема усугубится.Ремонт сантехники в домах из плит, скорее всего, потребует профессионального сантехника, а протечки и другие проблемы обходятся дорого, если их не контролировать.

  Чтобы получить ответы на свои вопросы, свяжитесь с The Pink Plumber сегодня.

  Тоннелирование под перекрытием для замены труб — что вы должны знать

  При получении заявок на ремонт канализационной трубы вам может быть предложена опция «проходка». Это процесс рытья туннеля под жилым или коммерческим зданием, а затем использование рабочей силы в ограниченном пространстве под зданием, чтобы удалить старые трубы и повесить новые на плиту.Привлекательность этого процесса заключается в том, что вам не придется прорезать полы, что позволяет сэкономить средства на замене полов, а также на других поврежденных поверхностях. Тем не менее, Pipelining Technologies, Inc. настоятельно предостерегает от процесса проходки туннелей из-за серьезных проблем с безопасностью, структурных последствий и связанной с этим ответственности. Бестраншейный метод, такой как прокладка трубопровода, может быть приемлемой альтернативой для вашей собственности, устраняющей эти ненужные риски.

  Каковы меры безопасности при прокладке туннелей для замены труб?

  Несмотря на то, что в соответствии с директивами OSHA, для обеспечения безопасности на рабочем месте может проводиться комплексная проверка, всегда есть место для человеческой ошибки.Из всех смертельных случаев на рабочем месте 18,5% происходят в строительной отрасли, причем большинство из них происходит при выполнении значительно опасных работ, таких как прокладка туннелей. Две основные проблемы безопасности при прокладке туннелей включают надлежащее качество воздуха / вентиляцию и риск обрушения рыхлого грунта.

  Во-первых, необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию. OSHA требует, чтобы свежий воздух подавался во все подземные рабочие зоны в достаточном количестве, чтобы предотвратить накопление вредных газов, пыли, дыма, тумана или паров.Если естественный поток воздуха не обеспечивает необходимое качество воздуха, подрядчик должен обеспечить механическую вентиляцию, чтобы обеспечить работнику достаточно воздуха.

  Другая проблема безопасности — рыхлые почвы. Одна из «четырёх смертельных» или четырёх основных причин смерти в строительной отрасли включает «застревание в / между» где-то или что-то в этом роде. Если устойчивость грунта в туннеле ослабевает после вибрации грунта от тяжелой техники или прилива, существует вероятность обрушения участка стены туннеля и захвата / захвата рабочего.

  Не только серьезная травма или смерть вашей собственности будут трагедией, но и владелец собственности может понести ответственность за нанесенный ущерб и столкнуться с серьезными финансовыми последствиями.

  Требуется ли разрешение OSHA для туннелирования?

  В большинстве случаев требуется разрешение OSHA на прокладку туннелей под конструкцией для замены труб. Согласно Управлению по охране труда и здоровья (OSHA), замкнутое пространство, требующее разрешения, представляет собой замкнутое пространство, имеющее угрозы безопасности , например, содержащее «материал, способный поглотить того, кто входит в это пространство».Так обстоит дело с проектами туннелей, когда вручную обрабатывают пространство под фундаментом, достаточно большое, чтобы пролезть через него. Если часть грязных стен обвалится на участнике или вокруг него, он / она может быть поглощен и потенциально задушен. Если замкнутое пространство имеет эту или любую другую признанную серьезную опасность для безопасности или здоровья, оно будет считаться замкнутым пространством, требующим разрешения.

  Когда проект проходки туннелей соответствует требованиям к ограниченному пространству, необходимо получить разрешение OSHA для защиты жизни и здоровья абитуриентов.Тем не менее, во многих случаях подрядчики не могут получить необходимое разрешение OSHA из-за обширных требований безопасности, а также из-за страха получить штрафы от местного персонала OSHA.

  Некоторые из потенциальных требований OSHA для замкнутых пространств, требующих разрешения, включают:

  • Работодатель должен разработать и внедрить обширную письменную программу для космоса
  • Контрольно-измерительное, вентиляционное, коммуникационное и осветительное оборудование
  • Заграждения и щиты
  • Устройства для извлечения
  • Надлежащее обучение рабочих
  • Предоставить начальника входа
  • Работодатель должен предоставить и обучить персонал службы спасения
  • Участники должны носить ремни безопасности со стропами

  Для получения дополнительной информации о требованиях OSHA для туннелей / замкнутых пространств, требующих разрешения, посетите: https: // www.osha.gov/Publications/osha3138.pdf

  Есть ли ответственность у собственника / ассоциации?

  Если разрешение OSHA не аннулируется, когда это необходимо, владелец собственности / ассоциация кондоминиума может быть привлечена к ответственности за любые травмы или смерть из-за небрежности и несоблюдения необходимых мер предосторожности путем вытягивания разрешения OSHA.

  Какое влияние оказывает на дом / здание после прокладки туннелей?

  Если дом или здание не на сваях, есть повод для беспокойства по поводу повторного уплотнения почвы.Стандартное оборудование для уплотнения почвы не может поместиться в этих туннелях, что делает невозможным восстановление первоначальной плотности почвы. Это может привести к появлению пустоты под плитой по всей длине туннеля.

  Чтобы определить, не пострадает ли структурная целостность здания во время проходки туннелей, инженер-строитель должен провести оценку. Основное беспокойство вызывает прочность грунта по периметру здания, поскольку внешние стороны фундамента обычно несут большую часть веса конструкции.Если грунт недостаточный, подрыв периметра фундамента может привести к оседанию здания.

  Есть ли альтернатива прокладке тоннелей под фундаментом для замены труб?

  Как было упомянуто в начале этой статьи, проходка туннелей обычно выполняется вместо прорезания перекрытий, однако существует значительный риск серьезной травмы / смерти, осадки фундамента, если она не была должным образом оценена, а также серьезные юридические последствия, если OSHA разрешение не вытягивается.

  Бестраншейный метод ремонта трубопровода позволяет произвести постоянный ремонт вашей подземной водопроводной инфраструктуры без необходимости использования туннеля или ненужных рисков для . Для прокладки трубопроводов не требуется резка полов или стен. Структурная прокладка трубопроводов — это решение для кондоминиумов, коммерческих зданий, а также для частных домов. Жителям не нужно покидать свои дома, и предприятия могут работать с минимальными перебоями во время ремонта трубопроводов.