Залить фундамент: технология, этапы работ, фото и видео

Как правильно залить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция с фото, схема

При строительстве домов и хозяйственных построек чаще других выбирают фундамент-ленту. Это универсальная конструкция, она подходит практически для всех типов грунта и любых видов зданий. Она надежна, очень прочна и достаточно проста в возведении. Использования спецтехники или приспособлений в процессе монтажа не требуется, поэтому при желании все работы можно выполнить самостоятельно. Разберем, как установить ленточный фундамент своими руками. 

Все об обустройстве фундамента-ленты

Конструктивные особенности
Поэтапная инструкция по заливке

— Разметка

— Земляные работы

— Подготовка траншеи

— Установка опалубки

— Монтаж армокаркаса

— Заливка ленты

Фундаментная система ленточного типа изготавливается в виде монолитной ленты из железобетона. Она располагается под каждой несущей стеной постройки. Используется при возведении тяжелых зданий из бетона, камня или кирпича, для зданий с подвалом, цокольным этажом или подземным гаражом. Устанавливается на грунтах любого типа, исключение просадочные и торфяники.

В зависимости от степени углубления в почву различают мелкозаглубленную и полнозаглубленную конструкцию. Первый вариант используется для легких каркасных построек. Бетонная лента опускается в землю на 540-600 мм. Полнозаглубленный фундамент ставится под тяжелые постройки. Он углубляется на 240-300 мм ниже отметки уровня промерзания почвы. Иногда встречается незаглубленный вариант. Он ставится на неподвижных почвах или на скалах. Для домов он не пригоден, используется для хозяйственных построек.   

Фундамент-лента бывает монолитным или сборным. Монолитом называется цельная отливка из бетона. Она изготавливается за одну заливку, обладает максимальными прочностными и несущими характеристиками. Сборная система собирается из бетонных блоков заводского изготовления. Ее эксплуатационные характеристики немного хуже, чем у монолитного основания. При укладке блоков нельзя обойтись без специальной техники. 

По требованиям СНиП монолитное сооружение должно заливаться за один прием. Самостоятельно замесить такой объем раствора невозможно, поэтому приходится обращаться к специализирующимся на производстве бетона компаниям. В этом случае готовую смесь в миксере привезут на строительную площадку и зальют в подготовленную опалубку. Непрофессиональные строители в силу ряда причин иногда пренебрегают этим правилом и проводят поэтапную заливку. Это отрицательно сказывается на прочности получившейся конструкции.

Перед монтажом фундамента необходимо рассчитать его основные параметры. Для этого важно учесть множество факторов: глубину залегания подземных вод, уровень промерзания почвы, вес здания, тип грунта. Самостоятельно сделать это правильно очень сложно. Лучше всего обратиться к специалистам. Они выполнят геодезические испытания и полностью рассчитают систему.

Instagram betonnie_raboti_minsk

Instagram betonnie_raboti_minsk

Начинать работы можно только после проведения расчетов и составления проекта сооружения. Ориентируясь на него, покупают материалы. Потребуется толстая пластиковая пленка либо рубероид для гидроизоляции. На армокаркас понадобятся арматурные прутки: тонкие диаметром от 8 до 12 мм и толстые от 14 до 20 мм, проволока стальная для их связывания. Для съемной опалубки потребуются бруски 20х30 мм, доска 15-25 мм, саморезы либо гвозди для их закрепления. 

Для несъемной опалубки готовят цементно-стружечную плиту, арболитовые или пенополистироловые блоки. Если предполагается утепление, покупается специальная теплоизоляция для фундаментов. Кроме этого понадобится песок и щебенка для обустройства «подушки». Для самостоятельного изготовления бетона потребуется гравий или щебень средних фракций, цемент марки М300 или выше. 

Начинают работу после подготовки материалов. Пошагово разберем, как правильно залить под дом ленточный фундамент со съемной деревянной опалубкой. 

1. Разметка

Контуры траншей под ленту фундамента надо перенести на поверхность земли. Для этого проводится разметка. Предлагаем инструкцию по ее проведению.

1. Площадка под строительство расчищается, освобождается от растительности. Верхний плодородный слой высотой 15-20 см срезается и убирается. 
2. Вбитыми в землю колышками намечаются углы будущей постройки. Вместо колышков лучше использовать прямоугольники из деревянных планок. С ними удобнее работать. 
3. Намечают расположение траншей под стены. Для этого от каждого угла протягивают по два параллельных шнурка. Делают это так, чтобы между ними получилось расстояние, равное ширине будущей траншеи. 
4. Размечают расположение внутренних несущих стен. Их тоже намечают натянутыми шнурами. 
5. Контур внутренних стен и всей постройки дополнительно намечают просыпкой сухой извести вдоль всех шнуров. Так контур постройки переносится на землю. 

Аналогично выполняется разметка фундамента под веранду, крыльцо или террасу. Если в доме будет камин либо кирпичная печь, под них тоже нужно основание. Его намечают после основной разметки. Важное замечание: лента под камин либо печь не должна быть связана с общим фундаментом. 

Instagram design_kuz

Instagram bruso_kursk

2. Земляные работы

Копка траншеи может проводиться с помощью спецтехники, но чаще это делают своими руками. Рвы выкапываются точно по намеченным линиям. Их глубина должна точно соответствовать расчетной, отклонения недопустимы. Начинать лучше с самого нижнего угла фундаментной системы. Так проще будет придерживаться заданной глубины на всем протяжении траншеи. 

Стенки ямы должны располагаться строго вертикально. Если грунт слишком сыпучий, он не сможет удержаться на бортике и начнет осыпаться. Тогда рекомендуется на время установить подпорки. В ходе работы регулярно проводят замеры уклона и глубины ямы. Если обнаруживаются какие-либо отступления от плана, их немедленно исправляют.  

Instagram mini_excavator_stavropol

Instagram stroj_dom

3. Подготовка траншеи

Она заключается в обустройстве на дне ямы хорошо утрамбованной песчаной подушки, которая поможет равномерно перераспределить нагрузку от здания на фундаментную систему. Для ее отсыпки используют только средне- и крупнофракционный песок. Мелкий обязательно даст усадку, а это недопустимо. Желательно помимо песка засыпать слой щебня или гравия фракции от 20 до 40 мм. Втрамбованные в песок камешки значительно уменьшат поступление капиллярной влаги внутрь фундаментной конструкции. Приводим пошаговую инструкцию по укладке песчаной подушки. 

1. Выполняется первая засыпка. Песок засыпается слоем высотой 50 мм. Он смачивается, после чего тщательно утрамбовывается. 
2. Аналогично выполняется вторая засыпка, после нее третья. Общая высота песчаного слоя должна получиться в пределах 15-20 см.  
3. Выполняется засыпка щебенки или гравия, если она нужна. Материал тоже хорошо утрамбовывается.

Поверх утрамбованной подушки из песка настилается полиэтилен или рубероид. Изоляция защитит песок от размывания и предотвратит протекание жидкого раствора при заливке конструкции. Кроме того, материал обеспечит гидроизоляцию конструкции. Поэтому его рекомендуется уложить с заходом на стенки траншеи. Его величина должна быть не меньше 17-20 см. 

Instagram zemlekop_grodno

Instagram ultrafundament

4. Установка опалубки

Перед заливкой бетона монтируется форма-опалубка. Она может быть несъемной, тогда после отвердения раствора ее не демонтируют. Еще один плюс такого каркаса — дополнительное утепление сооружения. Мы рассмотрим, как изготовить съемную форму из досок. Делают это так.

1. Из подготовленных досок сбиваются щиты. Их высота должна быть такой, чтобы щит поднимался над уровнем грунта на высоту цокольной части будущего дома. 
2. Щиты из досок ставят вертикально в подготовленные ямы. Между собой их скрепляют поперечинами. Для устойчивости с внешних сторон щиты подпирают обрезками брусков. 
3. В ходе работ обязателен контроль соблюдения вертикали. Для этого проводятся замеры строительным уровнем. При обнаружении недочетов их сразу же исправляют. 
4. Если нужно завести коммуникации внутрь будущей постройки, отрезки труб вставляют внутрь опалубки по типу распорок между деревянными щитами. 

Готовую опалубку изнутри выстилают полиэтиленом или рубероидом. Такая изоляция предотвратит вытекание жидкости при заливке и защитит бетон от преждевременного высыхания. Если есть необходимость в утеплении, вместо гидроизоляции ставят плиты фундаментного теплоизолятора. Обычно используют пеноизол либо пенополистирол.  

Instagram _ogorod_sad

Instagram _ogorod_sad

5.

Монтаж армирующего каркаса

Внутри установленной формы-опалубки монтируется армирующий каркас. Он изготавливается из продольных и поперечных рифленых прутков. Сечение поперечных — от 8 до 12 мм, сечение продольных — от 14 до 20 мм. Количество арматурных рядов определяется при расчетах конструкции. Чем шире лента, тем больше их должно быть. Армокаркас ставится так, чтобы остались зазоры со всех сторон между ним и деталями опалубки. Они заполнятся бетонной смесью, которая защитит прутки от коррозии.

Если ранее были установлены утепляющие плиты, поперечные прутья должны входить в утеплитель. Получится дополнительное крепление каркаса к опалубке. Между собой арматура закрепляется стальной проволокой. Ею перевязывают прутья. В рекомендациях, как правильно делать ленточный фундамент, подчеркивается, что точечная сварка крайне нежелательна. Она дает неподвижный шов. Потерявшие взаимную подвижность прутья при усадке фундамента могут его разрушить. 

Instagram siphome. kz

Instagram stroitel_raboty_dp

6. Заливка ленты

Бетонная смесь заливается одномоментно. Разрешаются технические перерывы, но не дольше одного-двух часов. Раствор подается из машины по заранее проложенным желобам. Их должно быть несколько, чтобы подача велась из разных мест. Перегонка раствора ухудшает его свойства. Высота сброса бетонной смеси не должна превышать двух метров.

После того как раствор будет залит, его уплотняют глубинным вибратором. Это обязательная процедура, влияющая на качество готовой конструкции. Уплотненную бетонную ленту накрывают пластиковой пленкой. Пластик не даст влаге испариться.

Чтобы материал правильно отвердевал и набирал прочность, его нужно периодически увлажнять. Фундамент-ленту в течение семи дней поливают чистой водой. Первый раз это делают через 9-12 часов после монтажа. Потом его поливают через каждые пять часов, если на улице прохладно и пасмурно. В жару увлажнение требуется каждые два часа. При температуре ниже 5°С увлажнение не требуется.  

Instagram fundamentmasterm174

Instagram stroyuniversal_ykt_

Прочность бетон набирает долго, но окончания процесса можно не ждать. Через неделю приступают к дальнейшим работам. Опалубку удаляют, ленту обмазывают или оклеивают гидроизоляционными материалами. После этого выполняется обратная засыпка с тщательным уплотнением почвы. Последняя часть работ — строительство отмостки по периметру будущей постройки. Фундамент-лента готов.  

Материал подготовила

Инна Ясиновская

Своими руками

Как залить фундамент под забор

Как залить фундамент под забор

Статьи

Прежде, чем браться за работу, следует определиться с тем, какой именно забор будет, из чего сделан и какой высоты. От этого будет зависеть, на какую глубину должен уходить фундамент и какой высоты он должен быть. Так если забор высокий и тяжелый, то фундамент следует делать более глубоким. Если забор не тяжелый, то достаточно неглубокого фундамента. Состав грунта под забором также является критерием. Если грунт рыхлый, то фундамент должен быть более глубокий, чем при плотном грунте. Еще при планировании глубины фундамента можно учесть наличие возле забора соседских деревьев. Например, если возле забора планируется сделать красивый газон, то корни от соседских деревьев могут прорастать под фундаментом и через газон будут выходить отростки, которые придется выкапывать и портить газон. Что бы застраховаться от корней, фундамент стоит сделать поглубже. Обычно глубины фундамента в 50 см вполне достаточно. 

Делаем фундамент

Желательно под фундаментом сделать дренаж, т.е. засыпать дно ямы гравием. Тогда к 50 см надо прибавить сантиметров 5 – 10 для дренажного слоя.

Если прясла забора высокие, то фундамент следует заливать лишь немного выше уровня земли (сантиметров на 10 — 20 выше уровня земли). Если прясла забора низкие, но хочется, что бы забор был повыше, то фундамент стоит сделать более высоким. В этом случае фундамент можно залить даже на полметра и это совсем не будет портить вид, если его потом облагородить.

Далее делается разметка. Для этого по краям будущего забора вбиваются два штыря или колышка и между ними натягивается шнур. Важно вбить колышки в правильном месте, что бы не захватить чужой земли и не отдать часть своего участка. После этого начинаем копать яму под фундамент. Можно по шнуру отчертить линию на земле, а можно копать при натянутом шнуре. Копаем яму на ширину штыковой лопаты и на необходимую глубину.

Установка столбиков

После того, как яма выкопана, приступаем к разметке мест под столбики забора. Сначала отмечаются места под крайние столбики. Здесь все просто – они ставятся там, где заканчивается граница территории. Далее размечается места под столбики ворот, калитки и прясел забора. Если ворота и прясла используются заранее изготовленные, то каждый очередной столбик ставится на расстоянии длины прясла от предыдущего. Если же прясла будут изготавливаться потом на месте, тогда столбики ставим на любом расстоянии друг от друга (но не более 3 метров), главное только, что бы между ними было одинаковое расстояние и будущие ворота были достаточной ширины. Если столбики толстые, тогда в месте их нахождения яму следует уширить, что бы с каждой стороны столбика было не менее 10 сантиметров бетона. 

Теперь начинается самый ответственный момент – установка столбиков. Для этого снова по краям будущего забора вбивается два колышка и натягивается шнур. Шнур должен располагаться в таком положении, что бы быть находиться как можно ближе к столбикам, но не касаться их. Когда шнур натянут, приготавливаем цементный раствор. Для фундамента под забор подходит цемент любой марки. Для раствора берем 1 часть цемента и 4 части гравия. Но если хочется очень крепкий фундамент, то на 1 часть цемента берем 3 части гравия. Если вместо гравия и камней используется песок и щебень, то норму соотношения компонентов делаем такую, которая указана на мешке с цементом.

Приступаем к установке столбиков. Ставим столбик в размеченное место так, что бы он расположился максимально близко к натянутому шнуру, но не касался его. Потом сбоку прикладываем уровень и добиваемся вертикального положения столбика. Потом прикладываем уровень к другой стороне столбика и добиваемся уровня в этой плоскости. После этого вокруг столбика выкладываем камни и заливаем бетон. Убеждаемся, что уровень столбика не нарушился, и приступаем к установке следующего столбика. Следующий столбик ставим аналогично, но теперь контролируем еще и его высоту. Проще всего между двумя столбиками положить доску, на доску уровень и уровнем проверять высоту каждого следующего столбика. Когда все столбики установлены, заходим с торца, смотрим вдоль будущего забора и убеждаемся, что все столбики стоят в один ряд и никакой из них не отклоняется в сторону ни сверху, ни снизу, и по высоте они тоже на одном уровне.

Укрепляем столбики

Если забор будет тяжелый, то желательно укрепить столбики металлической арматурой. Для этого вдоль ямы возле каждого столбика располагаем металлический прут. 

Теперь выкладываем камнями и заливаем бетоном всю фундаментную яму до уровня земли.

Далее ждем несколько дней, что бы бетон немного укрепился, и сооружаем опалубку нужной высоты (не менее 10 см). На опалубку пускаем только ровные обрезные доски. И чем толще они будут, тем лучше. Т.к. тяжелый бетон способен выгибать доски наружу. Верхняя доска должна располагаться строго по уровню, т.к. по ней будем ровнять верхнюю кромку фундамента. Когда опалубка готова, закладываем в нее камни и заливаем бетон по уровню опалубки.

Что бы бетон был максимально крепким, первые дни за ним необходимо ухаживать. Если погода сухая, то каждый день его необходимо поливать водой, т.к. бетон набирает прочность только при достаточном количестве влаги. Прямо из шланга или из ведра поливаем опалубку сбоку. А сверху на бетон можно высыпать опилки и их обильно проливать водой. Опилки будут долго сохранять необходимый уровень влаги.

Через две недели можно снимать опалубку и приниматься за установку забора. Но делать это следует осторожно, т.к. бетон не еще не набрал свою максимальную прочность и легко можно отколоть его кромку.

Укладка бетонного фундамента за одну заливку

В тех частях страны, где линия промерзания глубокая и подвалы являются нормой, фундаменты обычно строят специалисты, которые могут позволить себе запас необходимых форм, потому что они используют их каждый день. . Но в местах, где линия промерзания неглубокая и грунт никогда не промерзает, нередко генподрядчики сами формируют и кладут мелкозаглубленные фундаменты.

Это дело недалеко от побережья в Северной Калифорнии. Там фундаменты обычно состоят из неглубоких бетонных оснований и стволовых стен, которые обычно достаточно высоки, чтобы создать пространство для обхода под лагами пола. Для этой статьи мы обратились к видео Дэйва Осланда, в котором он объясняет свой метод формирования фундаментов и несущих стен вместе и укладки бетона для обоих за одну заливку. Быстрая и эффективная система Осланда дает ему контроль над своим графиком и обеспечивает бесперебойную работу после начала кадрирования.

В районах с неглубокой линией промерзания и устойчивым грунтом тщательно вырытые траншеи часто служат формами фундамента [1] и позволяют выполнять «монолитные» заливки, в которых фундамент и стеновой бетон укладываются вместе. Горизонтальные 2×8, уложенные на ребро, привинчиваются к деревянным вертикальным стойкам 1×2, образуя стены [2] . Нижняя часть опалубки устанавливается над дном траншеи на отметке подошвы.

Формирование и укрепление

Формирование начинается после того, как участок был соскоблен для удаления верхнего слоя почвы, растительности и других органических веществ. Бетонные траншеи для фундамента всей конструкции выкапываются машиной для размещения фундаментов размером 18×18 дюймов, предназначенных для двухэтажного строения [1] . Хотя фундаменты могут быть сформированы с использованием 2 шт., требуемая глубина фундамента обычно достаточно мала, а грунт достаточно стабилен, чтобы можно было заложить фундаменты траншей, в которых стены котлована удерживают бетон.

Настенные опалубки состоят из горизонтальных стоек 2х8, уложенных на ребро и закрепленных на деревянных вертикальных стойках 1х2 [2] . Как и большинство подрядчиков, Осланд раньше все крепил дуплексными гвоздями, но появление аккумуляторных шуруповертов все изменило. «Мы используем винты, чтобы собрать все вместе, — говорит Осланд. «Таким образом, он легко разбирается, и если вам нужно что-то отрегулировать, вы можете просто открутить плату и переустановить ее… Во всей этой системе нет ни одного гвоздя».

СВЯЗАННЫЕ: Помогите домовладельцам с ограниченным пространством: переоборудуйте подвальное помещение в подвал

Стеновые опалубки скрепляются с помощью плоских металлических стяжек с прорезями того же типа, что и в многоразовых бетонных опалубках. Стяжки, которые также служат опорой для арматуры, размещаются через равные промежутки вдоль верхней части каждого ряда досок 2×8 и фиксируются металлическими клиньями с обеих сторон [3] . Осланд срезает верхушки всех вертикальных стоек, а также диагональные «кикеры», используемые для крепления опалубки стены. «Это одна из причин, по которой мне нравятся деревянные колья, а не стальные, — говорит он. «Ничего не мешает позже, когда ты отправишься снимать эту штуку».

Во время формовки Осланд делает несколько вещей, которые впоследствии облегчают его работу. Деревянные распорки, используемые для сохранения 8-дюймового зазора между внутренней и внешней опалубкой стен, просверливаются и размещаются для размещения множества анкерных болтов, требуемых нормами сейсмостойкости [4] . Каждый анкерный болт удерживается на месте гайкой, которая навинчивается по мере необходимости, чтобы подвешивать болт на нужной высоте. А чтобы болты не попали в бетон во время заливки, Осланд оборачивает открытые резьбы алюминиевой фольгой. По той же причине он также оборачивает вершины держателей Simpson, которые устанавливаются с помощью держателей анкерных болтов Anchormate.

Расстояние между внутренними и внешними рядами стеновых опалубок поддерживается с помощью металлических стяжек с прорезями, удерживаемых многоразовыми металлическими клиньями [3] . Расстояние для верхнего слоя сохраняется с помощью деревянных распорок 1 на 1, которые также просверлены для установки анкерных болтов [4] . Верхние части анкерных болтов и сейсмостойких держателей обернуты алюминиевой фольгой, чтобы гайки не были залиты бетоном. Деревянные колья и распорки обрезаются заподлицо, чтобы потом было легче ударить по бетону.

Бетонирование

С помощью бетононасоса Осланд и его команда сначала укладывают фундаменты из очень жесткого бетона [5] . Эта смесь схватывается довольно быстро, обеспечивая поддержку стенового бетона [6] , который имеет большую осадку и укладывается во второй проход. «Нам нравится его немного смачивать, — говорит Осланд, — потому что тогда он хорошо наполняется без каких-либо пустот». Пустоты также сводятся к минимуму за счет вибрации бетона при его укладке.

Сначала укладываются фундаменты с использованием очень жесткой бетонной смеси [5] , которая быстро схватывается и поддерживает бетон стены. Стеновой бетон укладывается с большей осадкой и подвергается вибрации для минимизации пустот [6] .

Снятие опалубки

Первый этап снятия опалубки выполняется примерно через час после завершения заливки стены. К этому времени бетон стены становится достаточно жестким, чтобы оставаться на месте, пока бригада удаляет вертикальные стойки 1×2, которые в противном случае были бы заблокированы в бетоне основания. Остальные формы снимаются на следующий день, начиная со снятия клиньев стяжек формы. Они утилизируются для повторного использования [7] . Позже опалубочные стяжки либо отрываются, либо пригибаются к бетонной стене. Использование шурупов для сборки опалубки окупается, когда нужно снять распорки и опоры [8] . Так же как и алюминиевая фольга, которая позволяет легко отвинтить гайки анкерных болтов и снять распорки.

Экипаж также использует это время для осмотра фундамента на наличие выступов вдоль стены. В этом случае верхняя часть стены была поражена очень чисто. «Но бетон все еще относительно мягкий, — говорит Осланд, — поэтому, если есть кусок чего-то [высокого], вы можете [легко] его выпрямить». Наконец, все доски опалубки 2×8 сортируются и складываются для повторного использования в качестве лаг пола [9] .

«Мы очень рады, что здесь нет пустот, — говорит Осланд. «Мы потратили время, чтобы все наладить, [и] у нас было достаточно людей на работе. У вас никогда не может быть слишком много людей на работе».

Опалубка снимается на следующий день, начиная с удаления клиньев стяжек опалубки, которые утилизируются для повторного использования [7] . Распорки легко снимаются после снятия винтов и гаек анкерных болтов [8] , а отбойники сохраняются для использования в будущем. Все доски опалубки 2×8 сортируются и складываются для повторного использования в качестве лаг пола [9] .

Заливка фундамента зимой (и как объяснить это домовладельцам) – 2-10 Гарантия покупателя дома

С некоторыми дополнительными соображениями по погоде заливка бетонного фундамента зимой вполне возможна. Вам нужно будет обратить внимание на морозное пучение, убедиться, что ваша команда защищена от непогоды, и следовать передовым методам зимнего строительства, но это далеко не невыполнимая работа.

Даже в этом случае у домовладельцев могут возникнуть опасения. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о подготовке земли, обучении домовладельцев и многом другом.

Основные рекомендации по заливке фундамента зимой

Деннис Пьюринтон является членом Ассоциации бетонных фундаментов (CFA) и, по его опыту, при бетонировании в холодную погоду следует учитывать четыре важных фактора:

1. Состав смеси
2. Температура бетона
3. Правильный баланс ускорителя для температуры бетона

Соотношение воды и цемента имеет важное значение, но более высокое содержание воды также может привести к замерзанию. Добавки, такие как хлорид кальция и нехлоридные ускорители (NCA), ускоряют процесс гидратации (тем самым создавая больше внутреннего тепла и увеличения прочности).

Что касается температуры бетона, исследование CFA показало, что смесь должна быть защищена от замерзания до тех пор, пока она не достигнет 500 фунтов на квадратный дюйм, и должна быть защищена от нескольких циклов замораживания/оттаивания до достижения 3500 фунтов на квадратный дюйм. Чтобы увеличить вероятность достижения 500 фунтов на квадратный дюйм перед замерзанием, запросите более высокую температуру бетона, когда он доставляется на рабочую площадку.

Температура грунта является еще одним важным фактором — мерзлый грунт расширяется, что изменяет несущую способность грунта. Если бетонный фундамент построен на мерзлом грунте, конструкция осядет при оттаивании грунта. Перед тем, как наступят отрицательные температуры, строители должны утеплить землю сеном, а сверху накрыть брезентом.

Что делать, если домовладелец беспокоится о заливке фундамента зимой

У вас может быть многолетний опыт заливки бетонного фундамента при низких температурах, и домовладельцы все равно будут обеспокоены.