Как обшить сайдингом балкон: Обшивка балкона сайдингом снаружи своими руками с фото и видео

Обшивка балкона сайдингом снаружи: фотоинструкции и видео

Балконы некоторых домов, особенно если это касается старых сталинских построек, часто имеют весьма устрашающий вид. И хозяева квартир пытаются найти способ, как их облагородить. Вариант как это сделать красиво и при этом экономично — обшивка балкона сайдингом снаружи.

Содержание статьи:

• Виды сайдинга для балкона
• Преимущества сайдинга
• Подготовка к работе
• Необходимые инструменты
• Материалы:
• Этапы подготовки:
• Этапы работы
• 1. Установка обрешётки
• 2. Обшивка: установка нижнего горизонтального пояса
• 3. Обшивка: установка верхнего горизонтального пояса
• 4. Оформление углов обшивки
• 5. Монтаж полос сайдинга
• Видео: Как обшить балкон сайдингом самому
• Полезные рекомендации
• Распространённые ошибки

Виды сайдинга для балкона

Сайдинг бывает виниловым и металлическим.

Виниловый сайдинг устойчив к колебаниям температур от -70 до + 60 градусов по Цельсию, что оптимально для использования наружного отделочного материала. Не выгорает на солнце, не гниёт, не горюч. Полосы сайдинга имеют различную расцветку. Их можно крепить как горизонтально, так и вертикально.

Цветовая палитра сайдинга разнообразна

Металлический сайдинг изготавливается из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Долговечен и негорюч, легко монтируется, надёжно защищает от капризов погоды.

Для наружной отделки балконов чаще используют виниловый сайдинг.

Преимущества сайдинга

• Допускается любое состояние внешних стен – не нужно особой подготовки основы.
• Универсальность материала сайдинга – допускается монтаж на любое основание.
• Сплошное покрытие, благодаря скреплению панелей «в замок».
• Не сильно подвержены механическим повреждениям.
• Не сильно подвержены перепадам температур.
• Шумоизоляция.
• Возможность эффективно утеплить балкон.
• Покраска и особый уход не требуются, достаточно просто и иногда протирать покрытие тряпкой.
• Нет ограничений на сезон, когда можно обшивать балкон.
• Низкая цена.
•  Можно сделать обшивку самостоятельно

Стандарные размеры сайдинга

Подготовка к работе

Необходимые инструменты

Для работы вам потребуются:

Материалы:

• Сайдинг
• Фурнитура для сайдинга: планки примыкания и финишные, углы внешние и внутренние, стартовый профиль, для подоконника — J профиль.
• Брус для обрешётки и металлические уголки для сборки. Размер бруса –30*30 — 60*60 см.
• Оцинкованные саморезы и крепёжные пресс шляпки для деталей
• Грунтовка по металлу и цементный раствор – по необходимости.

Результат отделки балкона зависит не только от материала, но во многом от качества работы, а также соблюдения последовательности и технологии монтажа. При этом нужно быть максимально сосредоточенным и внимательным, особенно если отделка выполняется выше первого этажа.

Подготовительные работы следует начинать с тщательного исследования и анализа состояния прежнего покрытия. Предварительно площадь балкона освобождается от имеющейся на нем мебели и вещей. Если ограждение балкона в аварийном состоянии, то лучше демонтировать его, заменив новым и прочным. Но в некоторых случаях, если ограждение из железных решеток, достаточно усилить его швеллером. Если все же оставили старое ограждения нужно тщательно очистить и нанести антикоррозийный раствор (для металлических перил).

Нижний край балкона (чаще всего бетонный) нужно обязательно очистить от потрескавшихся цементных частей до бетона. Большие трещины нужно заполнить раствором ремонтной смеси. Если бетонное основание имеет более серьезные повреждения, то лучше по периметру расположить обрешетку, с заливкой цементом.

Этапы подготовки:

1. Освобождение балкона от лишних вещей. Снимается старая обшивка, окна, рамы, декоративные плиты. Если перила уже ржавые, их снимают болгаркой.
2. Цементирование крупных трещин, сбитие цемента до прочного бетона около края.
3. Очистка и грунтовка решётки, если вы её решили оставить, металлической щеткой дрели.

Подготовительные работы

Этапы работы

1. Установка обрешётки

Шаг планок обрешетки должен быть не более 40 см друг от друга. Деревянные бруски обрешетки обязательно следует обработать антисептическими смесями, чтобы исключить появление плесени и грибка.

При оформлении верхней части обрешетки особое внимание уделяют ее скреплению со стеной. Для этого лучше использовать небольшие металлические прутья, которые крепят саморезами с одной стороны к стене, а с другой – к деревянному брусу. Толщина обрешетки не должна быть меньше, чем слой утеплителя.

Устанавливаем обрешётку для обшивки балкона сайдингом

Под каркасом укладывают плиты утеплителя, можно проложить инженерные коммуникации (если есть необходимость). При желании можно сделать каркас под отделку металлический. В этом случае монтируют каркас по сходному принципу, но потребуется дополнительно проложить слой утеплителя. Можно воспользоваться минеральной ватой или другим утеплителем, более современным.

Поверх утеплителя нужно проложить слой защитной мембраны, который крепится саморезами. Если балконное основание бетонное, то нижнюю часть обрешетки крепят специальным строительным клеем, а хомутами прикрепляют ее к прутьям.

Важно! На стыках панелей обязательно должны оставаться зазоры около 5мм, чтобы исключить деформацию пластин при изменении температуры. С этой же целью саморезы лучше отвернуть назад на четверть оборота, на случай расширения материала.

2. Обшивка: установка нижнего горизонтального пояса

Укладка бетонного бруса на плиту балкона. Боковые брусья к фасаду прибивают гвоздями. Можно применять шиповое соединение при наличии инструмента для обработки дерева.

Нижний брус приклеивается клеем на основе силикона к бетону, балкон изнутри задувается монтажной пеной. Можно прикрепить брус дюбельными гвоздями, если вы уверены, что края балконной панели достаточно прочные.

Высота нижнего пояса брусьев – от 76 мм. На нижний брус прибивается 1-2 ряда брусьев, чтобы получить общую высоту оса 80-90 мм.

Установка нижнего горизонтального пояса

3. Обшивка: установка верхнего горизонтального пояса

Сначала проводится расчёт необходимого количества полос сайдинга. На перила ограждения крепится 1-3 ряда брусьев, чтобы верхняя часть была выше верхнего края обшивки на 1 см. Первый брус крепится винтами с потайной головкой или саморезами через отверстия, где раньше крепилась облицовка. Остальные брусья прибиваются сверху гвоздями.

4. Оформление углов обшивки

Фурнитура обычно продаётся в комплекте с сайдинговым покрытием. Для установки угловых деталей берут отрезок наличника, посреди его короткой стороны вырезают треугольники – это подпятники.

Наличник нагревают и разгибают под углом 90 градусов, чтобы образовались полки короткими сторонами. На них установят нижние кромки угловой детали.

Подпятник крепится к брусьям нижнего пояса шурупами в месте углового стыка.

Уголок для оформления наружного угла ставят на его полки. К брусьям верхнего и нижнего пояса подпятник прикручивают шурупами.
Установка соединителей

5. Монтаж полос сайдинга

Устанавливается стартовая планка, которую крепят к нижнему поясу решётки замком вниз, прибивается гвоздями либо прикручивается шурупами. В деталях сделаны продолговатые пазы, чтобы сайдинг не стоял жёстко, иначе он может вздуться или сорваться с крепления.

Крепление стартового профиля

Гвоздём или разметочным карандашом из металла в середине паза делается углубление для шурупа, который заворачивают дрелью или шуруповёртом.

Затем на четверть оборота шуруп выворачивается, чтобы освободить слегка полосу сайдинга. Когда стартовая планка укреплена, нижнюю панель опускают до щелчка замка.

Потом она подтягивается вверх, пока весь крюк не зайдёт в замок. Делают отметки по верхней кромке панели на прутьях ограждения.

Выводят полосу сайдинга из зацепления, снимают, по сделанным меткам крепится второй пояс брусьев обрешётки. Делают отверстия в прутьях ограждения, через них крепят брусья болтами или винтами-саморезами.

Когда второй пояс установлен, полосу сайдинга снова опускают по пазам деталей угла, пока не защёлкнется замок стартовой планки. Уже есть отверстия для шурупов, снова делается крепление посреди крепёжного паза, вкручивается шуруп и поворачивается на четверть оборота.

Остальные пояса крепятся также.

Верхний пояс совмещается с установкой наличника. Для упрочнения конструкции можно установить вертикальные брусья.

Монтаж полос сайдинга

Видео: Как обшить балкон сайдингом самому

Посмотрите это видео, чтобы весь процесс внешней отделки балкона сайдингом был для вас более нагляден и понятен:

Полезные рекомендации

Все работы по отделке балкона снаружи можно выполнить самостоятельно. Важно помнить советы профессионалов.

Перед началом работ вынесите пластины сайдинга на несколько часов на улицу, чтобы он в естественной среде принял свой размер. Это необходимо, чтобы избежать деформации материала послу установки.

Если в вашем регионе сильные ветры, то пластины для надежности крепите чаще, шаг должен быть не более 5 см.

Ни в коем случае не применяйте крепежные изделия в панели (это создаст помехи при расширении материала), только в специальные для этого отверстия.

В момент фиксации планки не стоит натягивать панель, так как она подвергнется деформации.

Если нет достаточного опыта таких работ, то отделку балкона выше третьего этажа доверить профессионалам.

Начинать облицовку лучше с боков, особенно, если выполняете это в первый раз. Сможете потренироваться в креплении на пластинах более короткой длины.

Количество пластин требуемой высоты лучше заранее вымерить, при этом все необходимые измерения нужно делать с максимальной точностью.

Перед началом работ обязательно приобретите альпинистский пояс, для безопасной работы.

Перед началом работ выставите флажки ограждения на земле под балконом, чтобы не пострадали прохожие при случайном падении кусочков бетона при очистке основания или в любом другом случае падения элементов.

Распространённые ошибки

Достаточно часто, особенно если работы по отделке выполняются впервые, панели крепятся с ошибками. Рассмотрим самые распространенные.

Крепеж устанавливается не по центру специальных отверстий или вообще не в отверстии, а непосредственно в саму панель. Следует крепить только по центру отверстия.

Панели прикручиваются слишком плотно, без всякого зазора. Зазор для расширения материала должен быть не менее 1 мм.

В стыках между торцом панели и крепежным элементом зазор не делается, либо оставляется слишком маленький. Он должен быть не менее 7-10 мм.

Это основные ошибки, которые со временем приводят к деформации сайдинговых панелей. Они выгибаются дугой, крепление может нарушиться и это приведет со временем к потере элемента.

Итак, вы получили достаточную информацию, чтобы выполнить обшивку балкона сайдингом снаружи самостоятельно своими руками. Будьте внимательны при проведении работ, следуйте нашим рекомендациям и у вас обязательно всё получится!

А если остались вопросы — задавайте их нашим экспертам в комментариях под статьёй.

Как обшить балкон сайдингом?

Как обшить балкон сайдингом?

1. Главная
2. Отделка
3. org/ListItem»>Отделка сайдингом
4. Отделка балкона сайдингом

Хотите превратить балкон в уютное место для отдыха? Отлично. Но перед тем как приступать к остеклению, утеплению и внутренней отделке балкона, его необходимо обшить снаружи, ведь согласитесь, внешний вид наших балконов оставляет желать лучшего. Компания «ЭлитБалкон» предлагает использовать для этой цели практичный, качественный и долговечный материал – сайдинг. Он сразу преобразит внешний вид фасада конструкции, сделает его стильным и современным. Как обшить балкон сайдингом? Можно ли справиться с этим заданием самостоятельно?

Почему сайдинг?

Какими характеристиками должен обладать материал, используемый для внешней отделки? Быть стойким к механическим воздействиям, сильному морозу, ультрафиолетовым лучам и повышенной влажности. Сайдинг в точности соответствует этим критериям. Он изготавливается из поливинилхлорида – химически нейтрального сырья, которое не портится от осадков или моющих средств. Материал сохраняет форму даже при серьезных ветровых нагрузках.

Можно ли обшить балкон сайдингом самостоятельно? Если у вас нет опыта и необходимых инструментов, делать это крайне опасно. Такая самодеятельность может привести к двум последствиям: некачественной установке или получению травм. Мы рекомендуем не экономить на внешней отделке. Такие работы проводятся раз в жизни, а также являются отражение вашего вкуса. Наша компания предлагает сайдинг, имитирующий камень, кирпич, дерево и другие материалы. Вы сможете подобрать вариант по своему вкусу.

Сайдинг для внешней отделки: преимущества

• Долговечен. Материал не нуждается в ежегодном покрытии краской или другим защитным веществом. Он отличается устойчивостью к коррозии, грибку и плесени. Срок службы сайдинга исчисляется десятилетиями.
• Прочен. Структура панелей не дает конструкции деформироваться от механического влияния или ударов. Материал также выдерживает резкие перепады температурного режима.
• Безопасен. Сайдинг не проводит электричество и не выделяет в атмосферу вредных веществ. Он прекрасно защищает помещение от влаги, сырости и шума.
• Доступен. Цена на материал не «космическая», поэтому его могут использоватьвсе желающие.

Потеряет ли сайдинг свою привлекательность? Нет. Насыщенность цвета остается неизменной, даже спустя годы эксплуатации. Единственное, что мы хотим отметить – быстрая воспламеняемость материала, а точнее его плавление. Это означает, что на объектах с повышенной пожаробезопасностью его использовать нельзя.

Внешняя отделка балкона сайдингом: этапы

С чего мы начинаем работу? Вначале наш мастер снимает замеры, осматривает балкон и анализирует его состояние. После получения готового материала, начинаются подготовительные работы – снятие старых перил, держателей панелей, бетонной стяжки и т.д. Далее специалисты приступают с таким этапам:

1. Установка металлической обрешетки и ее тщательная обработка защитными веществами. Особое внимание уделяется креплению к стене, для которого используются специальные металлические уголки. Шаг планок не превышает 40 см.
2. Утепление балкона теплоизолирующими материалами. Сверху укладывается слой защитной мембраны.
3. Монтаж сайдинговых панелей иоформление углов обшивки.
4. Дополнительная герметизация всех щелей и пазов.

Если вы решилипреобразить свой балкон внутри, то почему бы не сделать это и снаружи? Обшивка сайдингом не только придаст завершенности оформлению конструкции, но и защитит ее от негативного влияния погодных условий. Мы предлагаем вам свою помощь и гарантируем аккуратное, качественное выполнение заказа. И у нас для этого есть все – знания, опыт и желание. Свяжитесь с нашим менеджером для получения большей информации.

Нужна консультация? Мы перезвоним!

Компания elit-balkon

Профессиональное остекление балконов

Мы готовы помочь!

Нужна помощь?

Московская компания «ELIT-BALKON» оказывает услуги по производству, монтажу и продаже ПВХ теплых окон в столице страны.

Хотите узнать о наших работах больше? Посмотрите данные видео и наши работы на сайте, и убедитесь в нашем профессионализме.

Компания «Элит Балкон» — правильный выбор!

Этапы работ

Вы оставляете БЕСПЛАТНУЮ заявку

Шаг 1

К Вам выезжает замерщик (консультант)

Шаг 2

Вы счастливый обладатель новых окон

Шаг 3

Отличная работа, выполненная в срок

Отзывы

Отзыв. Договор Р18-042.
АДРЕС: г. Москва,ул. Филевский бульвар, д. 23
Спасибо за сетки, думаю кот будет доволен возможностью подышать свежим воздухом в безопасности.

Будем советовать Вас друзьям и знакомым.

Спасибо!
Читать продолжение..

Олеся Игоревна, г. Москва, ул. Филевский бульвар

Отзыв. Договор 17-185.
АДРЕС: г. Москва, ул. Отрадный проезд, д.3А
Благодарю за своевременное и качественное выполнение монтажных работ по установке на старую основу нового кровельного покрытия.
Бригада Глухова Максима и Король Виталия проявила себя как высококлассные специалисты, аккуратно, четко и результативно выполняют
все технические операции. Члены бригады приехали вовремя, после выполнения всех операций все чисто за собой убрали и проявили весьма чуткое отношение к эмоциональному заказчику.
Успехов и процветания компании, в которой трудятся такие прекрасные специалисты.
Читать продолжение..

Жанна Анатольевна, г. Москва, ул. Отрадный проезд, д 3А

Отзыв. Договор К19-082.
АДРЕС: г. Москва, ул Юных Ленинцев д.27-14
Хотим выразить благодарность компании “ЭлитБалкон” за оперативную и качественно выполненную работу. Кроме деловых качеств обращает на себя внимание порядочность, доброжелательность сотрудников. Спасибо!

Будем рекомендовать компанию своим знакомым.
Читать продолжение..

Владимир Александрович

Отзыв. Договор 16-1050.
АДРЕС: г.Москва, ул. Суздальская, д. 24, к. 3
Монтажная бригада выполнила работу двух балконов.

Очень качественно.

Претензий по монтажу нету.
Читать продолжение..

Раиса Алексеевна, г.Москва,ул. Суздальская, д. 24, к. 3

Отзыв. Договор К18-109.
АДРЕС: г. Москва,ул. Дербенская Набережная, д. 13/17, к. 5
Третий раз обращаемся в вашу компанию. И всегда вы не разочаровываете.

Профессионализм на высшем уровне. Мастера все первоклассные. Хочется пожелать держать марку на высшем уровне и радовать своих клиентов безупречной работой.
Всем советую всегда вас. И в будущем времени снова к вам обращусь. Хотелось бы, чтобы вы отметили мастеров Ивана и Александра премиями. Пусть равняются на таких мастеров.
Читать продолжение..

Наталья Витальевна, ул. Дербенская Набережная

Отзыв. Договор Р16-530.
АДРЕС: ул. Академика Королева, д. 9, корп. 3.
Я обратилась в компанию Элит-Балкон для возможности укрепления балконной плиты, и соответственно, замены балконного парапета.
Замерщик-консультант Михаил обо всем рассказал, только не предупредил, что вывоз мусора не будет осуществляться сотрудниками
фирмы (теперь я сама вынуждена заниматься этим), а также о том, что оставленные четыре дырки в квартире от шпилек не будут
забетонированы (в квартире недавно в комнате был сделан ремонт). Считаю, что данный вопрос фирмой не проработан и оставляет
немного негативное впечатление. Спасибо монтажникам Олегу и Александру, которые заделали дырки хотя бы монтажной пеной.
К вопросу согласования доставки и установки – благодарность Ивану Ивановичу, который согласовал удобные сроки со мной и
сделал доставку и установку в один день (доставка была в 10:10 утра, монтажники уже минут через 20 после этого приехали.
Очень грамотно было организовано. Монтажники работали хорошо, очень качественно и аккуратно. Закончили работу за 3 дня.
Работой полностью удовлетворена. Все возникающие вопросы согласовали, отзывчивые, вежливые, очень профессионально выполнили
задачу по установке нового балкона и укреплению старой балконной плиты.
Читать продолжение..

Галина Александровна, г. Москва, ул. Академика Королева

СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Компания elit-balkon

Наши сертификаты

Смотреть все

©2007-2022. Elit-Balkon

Любые материалы, размещённые на сайте elit-balkon.ru, могут быть использованы Вами только при наличии письменного разрешения его владельцев и активной ссылки на данный интернет-ресурс.
Сайт elit-balkon.ru не является публичной офертой и носит только информационный характер.

Разработано и продвигается веб-студией SeoVolga

• Политика конфиденциальности
• Правовая информация
• Не нашли то что искали?

Согласен с обработкой моих персональных данных в соответствии политики конфиденциальности

Согласен с обработкой моих персональных данных в соответствии политики конфиденциальности

Сайдинг для строителей террас | JLC Online

Обшивка состоит из металла, который достаточно прочен, чтобы подвергаться воздействию солнечного света и механического износа, а также самоклеящейся мембраны, такой как Vycor (Grace Construction Products; 800/354-5414, www. graceathome.com). ) или BT25XL (Protecto Wrap Company; 877/271-9661, www.protectowrap.com), который герметизирует проколы от гвоздей и болтов.

Разрыв сайдинга почти неизбежен, если вы строите настилы на существующих домах. Необходимо удалить (и заменить) несколько рядов сайдинга, чтобы правильно прошить бухгалтерскую книгу; только тогда у вас есть доступ, чтобы поднять строительную бумагу и применить мембрану для снятия и приклеивания и металлическую гидроизоляцию на требуемые 6 дюймов вверх по стене (см. иллюстрацию выше). Также удаление небольшого сайдинга за левый и правый концы предлагаемого ригеля позволяет применить там мембрану для защиты от утечек. После этого оклад может накрывать верхнюю часть нижнего слоя сайдинга или фундамент, поэтому любая вода, попадающая в стык, будет направлена ​​наружу.

Я выступаю за осторожное удаление сайдинга, чтобы его можно было использовать повторно. Это и экологичнее, и дешевле, и обычно лучше повторно использовать старый сайдинг, чем вставлять новый и пытаться соответствовать существующей отделке. Сайдинг можно аккуратно (но довольно быстро) снять с помощью нескольких приемов.

Обшивка внахлест с лицевым гвоздем

Ряд деревянных накладок с лицевым гвоздем — обшивка, голландская накладка, некоторые панели из ДВП, некоторые инженерные накладки — могут быть легко удалены и заменены, поскольку гвозди доступны ( Рисунок 1 ). Перекрытия курсов обычно составляют от 1/2 до 2 дюймов; лицевые гвозди могут или не могут очистить сайдинг под ним. Когда они это делают, снять и отремонтировать сайдинг легко: вы извлекаете лицевые гвозди из любой части и тянете ее вниз и наружу. Но чаще всего гвозди вбиваются как в верхний ряд, так и в верх нижнего ряда, поэтому при демонтаже нужно соблюдать особую осторожность, чтобы не расколоть сайдинг.

Рисунок 1. Обшивка внахлест, например, кедровая обшивка, обычно прибивается гвоздями через лицевую сторону. При установке деревянного сайдинга вы должны забивать гвозди так, чтобы они не попали в нижний слой, но чаще всего они проникают в него. Это может привести к тому, что сайдинг со временем расколется, и это усложнит удаление.

Я предпочитаю выдергивать гвозди, когда это возможно, чтобы свести к минимуму повреждение дерева. Предполагая, что лицевые гвозди проникают в верхнюю часть нижнего слоя сайдинга, начните удалять гвозди в ряду выше самого высокого слоя, который вы действительно хотите удалить. Используйте шпатель с очень жестким лезвием или тонкую и широкую плоскую монтировку.

Вставьте инструмент под обшивку непосредственно под каждым гвоздем или рядом с ним, постучите по лезвию и приподнимите торец примерно на 1/8 дюйма (, рис. 2, ). Следите за головкой гвоздя, чтобы убедиться, что она поднимается вместе с доской. Если это не так, вытащите инструмент, слегка постучите по гвоздю, а затем попробуйте снова поднять его. Этот прием иногда освобождает упрямый ноготь. После того, как вы подняли сайдинг и гвоздь на 1/8 дюйма, вытащите инструмент и постучите по сайдингу вниз, чтобы шляпка гвоздя оставалась гордой ( Рисунок 3 ).

Рисунок 2. Осторожное подглядывание возле лицевого гвоздя часто поднимает и обшивку, и гвоздь.

Рис. 3. Легкое постукивание отталкивает вагонку вниз, оставляя шляпку гвоздя над поверхностью, чтобы ее можно было захватить кусачками для проволоки.

Теперь вы можете получить покупку на гвоздь и вытащить его. Двигайтесь вдоль доски, выдергивая все гвозди; затем обратите свое внимание на курс ниже и следуйте тому же процессу. Как только вы достанете все эти гвозди, вы сможете опустить сайдинг. Удалив первый ряд, продолжайте движение вниз, пока не очистите рабочую зону. Поскольку стыки сайдинга внахлест смещены друг относительно друга, вам придется удалять гвозди немного дальше влево или вправо, чтобы отделить верхний нахлест некоторых рядов.

Упрямые ногти, которые невозможно вытащить, можно обрезать. Используйте свой инструмент для подглядывания, чтобы поднять обшивку на 1/8 дюйма до 3/16 дюйма. При этом шляпка гвоздя утонет в древесине, поэтому будьте осторожны, не поддевайте слишком сильно. Вставьте кончик полотна сабельной пилы для резки металла в пространство и хорошо напрягите руки, прежде чем запускать пилу ( Рисунок 4 ). Я считаю, что средняя скорость лучше всего подходит для предотвращения раскачивания пилы.

Рисунок 4. Если поддевание не освобождает гвоздь, можно положить клинья под сайдинг и использовать лезвие для резки металла.

Даже после того, как вы обрежете гвозди на первом ряду сайдинга, стержни все еще будут удерживать верхнюю часть нахлеста внизу. Чтобы отделить сайдинг от стержней, сдвиньте инструмент дальше вверх и поднимите. Как только один курс будет удален, остальные пойдут как по маслу.

Вы также можете забить гвозди через сайдинг с помощью пробойника или набора гвоздей ( Рисунок 5 ). Гвозди для сайдинга с маленькой шляпкой обычно не вырывают обратную сторону досок, поэтому сайдинг можно использовать повторно. Отверстия можно позже заполнить или вбить в те же отверстия более крупные гвозди. Однако вбивание гвоздей с большой шляпкой в ​​сайдинг может привести к его повреждению без возможности повторного использования.

Рисунок 5. Вбивание гвоздей в обшивку с помощью комплекта гвоздей оставляет большие отверстия. Повторная установка по-прежнему возможна — просто используйте гвозди с большей головкой в ​​тех же отверстиях.

Гонтовый сайдинг

Из-за большего нахлеста и схемы забивания гвоздей вслепую (рис. 6) гонтовый сайдинг сложнее в работе, чем сайдинг внахлестку. Если того, что примерно две трети тела гонта покрыто черепицей сверху и забито гвоздями вслепую, недостаточно, гвозди, удерживающие указанный выше ряд, также проникают в верхнюю часть вашей целевой черепицы.

Рисунок 6. Гонтовый сайдинг уложен внахлест таким образом, что в него вбиты два, а иногда и три ряда гвоздей. Однако, поскольку отдельные части намного меньше, чем большинство других сайдингов, замена поврежденной черепицы упрощается.

Как и в случае с сайдингом внахлест, извлечение креплений на первом ряду является самым сложным. После того, как ряд удален, глухие застежки последующих рядов обнажаются, и поэтому их легче удалить.

Существует два способа удаления черепицы. Сложный способ – убрать весь первый курс. Другой метод намного проще, но включает в себя разрезание ряда черепицы, что оставляет далеко не идеальное перекрытие при повторной сборке. В любом случае, пронумеруйте черепицу, чтобы упростить ее повторную установку.

Я одновременно использую два инструмента для извлечения гвоздей и удаления черепицы: тонкий плоский брусок и рыхлитель для шифера ( Рисунок 7 ). Иногда называемый рыхлителем гвоздей, рыхлитель шифера предназначен для обрезки или извлечения гвоздей между шиферами крыши. Это длинный плоский стержень с перевернутой ручкой, а на рабочем конце у него есть маленькие J-образные крючки, которые захватывают стержень гвоздя или ножки скобы. С помощью нескольких ударов вниз по ручке крючок либо прорезает застежку, либо вытаскивает ее.

Рис. 7. Рыхлитель шифера проскальзывает между рядами сайдинга, где его J-образные крюки захватывают стержни гвоздей (вверху слева). Пара ударов молотком вниз либо срежет, либо вытянет гвозди (вверху справа).

Трудно маневрировать рыхлителем шифера под гонтом, где в дело вступает плоский стержень. Используйте плоский стержень, чтобы немного приподнять гонты над теми, что под ним. Мне нравится подглядывать по всему ходу, который я намереваюсь удалить, и вернуться с помощью рыхлителя для ногтей, чтобы достать гвозди.

Вытащить черепицу после удаления основных гвоздей по-прежнему сложно, потому что гвозди из предыдущего ряда все еще удерживают ее на месте. Вы можете срезать или вытягивать гвозди в вышележащем слое или захватывать, покачивать и тянуть гонт вниз. В большинстве случаев волокна гонта ослабевают вокруг ножек крепежа и вытягиваются. Для жесткой черепицы я использую плоскогубцы с широкими губками, предназначенные для сгибания металла, чтобы захватить торец (9).0013 Рисунок 8 ). Иногда черепица раскалывается при удалении, и ее необходимо заменить.

Рисунок 8. Плоскогубцы с широкими губками оказывают достаточное зажимное усилие, чтобы черепицу можно было отделить от гвоздей.

После того, как вы удалите первый ряд, будут видны крепления, удерживающие последующие ряды. Вы можете продолжить, используя любой из ранее обсуждавшихся методов, чтобы освободить оставшуюся часть черепицы. Я предпочитаю дергать гвозди; так как места расположения гвоздей скрыты вышележащими слоями, вы можете использовать съемник для ногтей в виде кошачьей лапы и не беспокоиться о царапании поверхности гонта.

Самый простой способ снять гонты верхнего ряда – это разрезать их. Используйте острый канцелярский нож и разрежьте по линии стыка вышележащего ряда. Наклоните лезвие под углом от 30 до 45 градусов вверх. Нижние ряды гонтов выйдут после того, как вы удалите удерживающие их крепления. Недостатком этого метода является минимальное соединение внахлест, когда вы повторно вставляете разрезанные гонты.

Переустановка черепицы проста, пока вы не доберетесь до последнего ряда. Если цельная черепица была удалена, вам нужно будет закрепить ее лицевыми гвоздями. Гвозди можно немного скрыть, оставив стыки последнего ряда гонтов примерно на 1/4 дюйма ниже. Вбейте два сайдинговых гвоздя из нержавеющей стали в каждую черепицу под углом от 20 до 30 градусов, непосредственно под торцом вышележащего слоя. Вставьте гвозди вровень с набором гвоздей и постучите по торцу каждой черепицы вверх, пока они не выровняются должным образом ( Рисунок 9 ). Если постучать по гонту вверх, шляпки гвоздей подтолкнутся вверх под гонты сверху, скрывая их.

Рисунок 9. Чтобы прибить новую черепицу вслепую, держите ее немного ниже предполагаемого места и прибейте чуть ниже линии стыка вышеприведенного ряда. Несколько ударов бруском и молотком загоняют черепицу на место, одновременно сгибая гвозди, практически не видя глаз.

Перед повторной установкой черепицы, отрезанной от стены, отремонтируйте строительную бумагу. Скорее всего, его где-то обрезали. Затем просто установите каждую черепицу на место и забейте лицевые гвозди из нержавеющей стали примерно на 1 дюйм ниже стыкового нахлеста. Ногти останутся открытыми.

Ремонт поврежденной черепицы намного проще, чем ремонт сайдинга внахлестку. Вы можете просто извлечь отдельную черепицу или пару черепиц, используя любую технику, описанную выше. Когда поврежден один или два гонта, я обычно отрезаю ножом открытую часть поврежденного гонта и вставляю конец свежего гонта.

Обшивка внахлестку

Фиброцементная обшивка и некоторые инженерные обшивки внахлест похожи на деревянную обшивку, за исключением того, что они обычно прибиваются гвоздями по верхнему краю ( Рисунок 10 ). Кроме того, они хрупкие: вы должны быть осторожны, чтобы не сломать материал вокруг крепежных деталей, и вы не можете использовать рыхлитель для шифера на гвоздях в волокнистом цементе, потому что сайдинг имеет тенденцию ломаться во время процесса.

Рисунок 10. Большинство фиброцементных и инженерных сайдингов внахлест прибиваются гвоздями; то есть гвозди скрыты под коленом верхнего ряда. Однако при переустановке таких сайдингов последний ряд потребует прибивания гвоздей с лицевой стороны, так как нет возможности прибить гвоздями нижний ряд выше.

Вместо этого я использую кусачки для ногтей от Malco Products (800/328-3530, www.malcoproducts.com), которые работают как пара тонких кусачек для болтов ( Рисунок 11 ). С помощью плоского стержня приподнимите конец ряда, который вы хотите извлечь, просуньте кусачки для ногтей под него, расположите губки вокруг гвоздя и отрежьте. Удаление верхней части сайдинга обеспечивает доступ к гвоздям в следующем ряду, которые обычно довольно легко выковыриваются.

Рис. 11. Кусачки для ногтей с тонким лезвием скользят под сайдингом, чтобы срезать крепеж.

Не имея пары ножниц для гвоздей, можно разрезать крепеж длинным лезвием для резки металла на сабельной пиле. Вставьте пару тонких деревянных клиньев или гонтов под нахлест, чтобы отделить фиброцементный сайдинг, чтобы можно было вставить лезвие. Приготовьтесь и режьте на медленной или средней скорости.

При замене панелей обычно можно вручную прибить инженерный сайдинг внахлестку, но для фиброцемента требуется пистолет для гвоздей по нескольким причинам. Во-первых, трудно забивать гвозди вручную через прочный материал, а во-вторых, многократные удары молотком обычно выламывают заднюю сторону. Если у вас нет сайдингового или кровельного гвоздезабивателя, я предлагаю предварительно просверлить отверстия для гвоздей или прикрутить сайдинг шурупами с плоской головкой.

Последний кусок сайдинга, который вы переустанавливаете, потребует прибивания гвоздей. Вы можете прибить гвоздь пистолетом, вручную через предварительно просверленные отверстия или привинтить сайдинг. При любом способе крепления следите за тем, чтобы не повредить поверхность сайдинга — просто устанавливайте крепления заподлицо с поверхностью, иначе вы ослабите материал ( Рисунок 12 ). Кроме того, используйте гвозди из нержавеющей стали или горячеоцинкованные гвозди там, где вы прибиваете сайдинг, чтобы свести к минимуму вероятность появления ржавчины.

Рисунок 12. Фиброцементный сайдинг лучше всего устанавливать с помощью гвоздезабивного пистолета. В противном случае необходимо предварительно просверлить отверстия для гвоздей. В любом случае вбивайте гвозди вровень с лицевой стороной сайдинга, но не глубже.

Виниловая обшивка внахлестку

Проще всего снимать, заменять и ремонтировать обшивку внахлестку, вероятно, виниловую обшивку внахлестку ( Рисунок 13 ), потому что вы можете расстегнуть нахлесты без выдергивания гвоздей. Используйте инструмент разблокировки, такой как SideSwiper от Malco, который иногда называют €œzip-lock€ инструмент ( Рисунок 14 ). Крючок маленький €œJ€ конец под торцом перекрывающейся панели на уровне, где вы хотите начать удаление сайдинга. Как только вы нажмете конец инструмента вверх, крючок захватит нижний край колена. Сдвиньте инструмент вдоль сайдинга, слегка потянув на себя, чтобы освободить колени.

Рис. 14. J-образный инструмент с застежкой-молнией (вверху) захватывает нижнюю кромку винилового сайдинга, освобождая ее от низа (вверху).

Рисунок 13. Виниловый сайдинг — один из самых простых видов сайдинга, который можно снять и заменить. Однако будьте осторожны при работе в холодную погоду, так как некоторые виды винила становятся хрупкими.

В крайнем случае, вы можете использовать небольшую плоскую планку, чтобы разблокировать колени винилового сайдинга. Хитрость заключается в том, чтобы схватиться за фиксирующий край сайдинга и потянуть вниз и в сторону. Плоская планка время от времени будет отрываться от края, когда вы скользите по ней, в то время как инструмент с застежкой-молнией этого не сделает.

После отсоединения нижнюю часть верхней панели можно легко поднять вверх, чтобы обнажить гвозди, удерживающие сайдинг внизу ( Рисунок 15 ). Головки застежек обычно оставляют на расстоянии от 1/16 до 1/8 дюйма над виниловой кромкой, что позволяет легко захватить их клешней молотка или монтировкой. Несмотря на то, что панели винилового сайдинга обычно имеют длину 12 футов, проще удалить целые панели, чем разрезать их на месте и удалять части. Позже вы можете быстро заполнить фрагменты там, где это необходимо.

Рис. 15. С открытой верхней частью легко получить доступ к крепежным элементам винилового сайдинга.

После установки ригеля и настила вам нужно будет применить виниловый J-образный профиль вокруг них, чтобы получить края винилового сайдинга. J-образный канал позволяет винилу расширяться и сжиматься при изменении температуры без видимых зазоров.

Виниловая отделка и панели легко режутся ножницами по металлу, канцелярским ножом, циркулярной пилой или торцовочной пилой с фанерным лезвием, устанавливаемым задом наперёд для чистого среза. Если вы будете резать много винила с помощью электропилы, распылите на инструменты и на себя антистатический аэрозоль, например, Static Guard, чтобы уменьшить прилипание виниловой пыли.

Винил реагирует на изменение температуры значительным расширением и сжатием. При резке винила нужно учитывать температуру окружающей среды. В дни, когда температура превышает 85°F, обрежьте панели так, чтобы до дна J-образных каналов оставался зазор всего 1/8 дюйма. При температуре от 40°F до 75°F оставляйте зазоры в 1/4 дюйма. Ниже 20 ° F используйте зазоры 3/8 дюйма. Отрегулируйте дополнительные 1/16 дюйма при промежуточных температурах.

Переустановить винил легко. Просто зацепите нижний край за верхний фиксирующий край панели под ним. Поднимите, и вы почувствуете, что сустав зацепился. Когда вы прибиваете гвоздь, продолжайте поднимать его, чтобы колени плотно прилегали, но не деформировали торец. Вбейте гвозди в центр прорезей для гвоздей, оставив головки на 1/16 дюйма, чтобы панели могли расширяться и сжиматься.

После того, как вы прибьете последнюю панель, вам снова понадобится инструмент zip, чтобы соединить эту панель с панелью над ней. Зацепите инструмент за нижнюю часть верхней панели и потяните вниз, чтобы торцевая кромка вошла в зацепление с фиксирующей кромкой. Прижмите торцевой край к стене, перемещая инструмент вдоль стены (рис. 16). Виниловые панели должны сцепиться друг с другом. Загляните под колени, чтобы убедиться, что вы ничего не пропустили.

Рис. 16. Инструмент для застежки-молнии оттягивает кромку вниз, а последующее давление руки снова вставляет верхнюю виниловую панель в нижнюю.

Виниловый и полипропиленовый сайдинг в виде гонтовых панелей имеет системы блокировки, разработанные производителем, которые могут или не могут быть отсоединены в области стены. Обратитесь к производителю сайдинга за инструкциями.

Майк Гертин () занимается ремонтом в Ист-Гринвиче, штат Род-Айленд, и выступает на выставках DeckExpo и JLC Live в Хэнли Вуд.

Как оценить сайдинг вашего дома

Когда стихия на открытом воздухе поражает, какой барьер защиты для вашего дома является наиболее важным? Помимо вашей крыши, сайдинг — это первая линия защиты вашего дома. Поэтому важно поддерживать ваш сайдинг в хорошем состоянии и знать, когда он не работает так, как должен. Такие материалы, как винил и бетонное волокно, не требуют особого ухода, поэтому, как домовладельцы, мы склонны считать само собой разумеющимся, что наш сайдинг ничего от нас не требует.

Однако даже самые лучшие изделия из любых материалов рано или поздно выходят из строя. И иногда знание того, какие проблемы искать, не очевидно. Если вы недавно не решили визуально осмотреть свой сайдинг, возможно, пришло время. Мы предлагаем просто прогуляться по вашей собственности при хорошем освещении и отметить любые проблемные места. Вот на что следует обратить внимание при оценке сайдинга:

Плесень, грибок или сухая гниль.

Это может показаться очевидным, но эти пятна могут легко остаться незамеченными в местах, которые не находятся на уровне глаз или хорошо видны со двора или подъездной дороги. Одиночное зеленое пятно может не означать, что ваш сайдинг нуждается в замене, но если у вас есть несколько пятен, мы рекомендуем проконсультироваться с профессионалом, чтобы помочь вам оценить, что можно сделать для ремонта или, возможно, замены внешнего слоя вашего дома. В вашем деревянном сайдинге плесень приводит к гниению быстрее, поэтому обязательно очистите ее, прежде чем она станет слишком удобной. Может возникнуть соблазн использовать мойку высокого давления, но это не очень хорошая идея, если у вас деревянный сайдинг, так как влага может проникнуть в древесину и осесть, что приведет к той самой проблеме, которую вы пытаетесь предотвратить.

Сколы, царапины, вмятины или трещины.

Любая трещина на поверхности сайдинга делает возможной проникновение воды в подстилающий слой. Эти пятна могут быть вызваны градом, животными (например, норы дятла) или осевшим фундаментом, среди прочего. Но какой бы ни была причина, исправление этих областей сразу может избавить вас от множества проблем позже.

Деформация.

Деформация винилового сайдинга, в частности, обычно является признаком слишком сильного воздействия тепла и означает, что сайдинг не выполняет свои функции. Зазоры, которые создает деформированная область, могут позволить влаге и другим элементам проникнуть внутрь. Любые деформированные области следует устранять немедленно. Эксперт также может помочь вам определить источник теплового воздействия или другую причину, чтобы предотвратить его повторение. Иногда это может происходить из неожиданных источников — например, из-за отражения от окон, блокирующих УФ-излучение, или даже из-за оседания вашего дома.

Сколы или влага внутренней краски.

Вы можете быть удивлены тем, что визуальный осмотр вашего сайдинга будет включать в себя интерьер или ваш дом. Но если у вас есть необъяснимая влажность в ваших стенах (отслаивание обоев, сколы краски, пузыри гипсокартона), возможно, виноваты проблемы с сайдингом. Недостаточная изоляция между сайдингом и интерьером может привести к попаданию влаги туда и, в конечном итоге, к вашим стенам. Профессионал может помочь вам определить, действительно ли сайдинг является вашей причиной, если вы обнаружите эти проблемы.

Исключительное выцветание.

Конечно, со временем можно ожидать некоторого выцветания, но если ваш сайдинг небесно-голубого цвета, когда он изначально был темно-синим, это верный признак того, что сайдинг слабее, чем должен быть, и его пора утилизировать. Особенно это касается неокрашенного сайдинга, например, винила.

Если вы заметили какие-либо из этих или других проблем с внешним видом вашего дома и не знаете, как их исправить, важно проконсультироваться со специализированным подрядчиком. Однако, даже если ваш сайдинг «подтвердится» в приведенном выше списке, есть несколько других вещей, которые могут побудить вас оценить ваши потребности в сайдинге:

1. Итак. Много. Обслуживание. Деревянная черепица или доски могут быть очень привлекательными, но для их защиты и хорошего внешнего вида может потребоваться много работы. Если вы устали красить каждые несколько лет и наносить лак в «нерабочие» годы или достигли точки в жизни, когда для вас нет смысла продолжать тратить необходимое время и деньги на этот проект, вы захочет рассмотреть вопрос о замене сайдинга с высокими эксплуатационными расходами. В настоящее время на рынке есть несколько вариантов, которые не только не требуют особого ухода, но и защищены от термитов, устойчивы к огню, плесени и гниению, и их стоит рассмотреть.
2. Собственная привлекательность/стоимость при перепродаже. Если вы считаете, что внешний вид вашего дома может помешать людям даже заглянуть внутрь, возможно, пришло время обновить его. Сейчас на рынке есть бесчисленное множество цветов и вариантов, которые намного лучше изолируют и защищают ваш дом в долгосрочной перспективе, чем раньше. Кроме того, многие из них поставляются с передаваемыми гарантиями, которые могут заинтересовать потенциального покупателя.
3. Затраты на энергию. Если вы исключили более очевидные источники неэффективности использования энергии, такие как неизолированное чердачное помещение, или ваши затраты на электроэнергию увеличились без объяснения причин, возможно, виновата изоляция вашего дома. Благодаря обновлениям материалов для сайдинга в последние годы на рынке появилось множество вариантов, которые помогут улучшить теплоизоляцию вашего дома и, в свою очередь, энергоэффективность и затраты.

Если вам нужна поддержка при оценке вашего сайдинга или вы хотите изучить новые варианты сайдинга, вам лучше обратиться в опытную компанию, которая гарантирует свою работу.