Как построить леса из дерева для обшивки дома сайдингом: Строительные леса своими руками: деревянные, металлические, фото, видео

Строительные леса своими руками: деревянные, металлические, фото, видео

При строительстве, ремонте и обслуживании частного дома или коттеджа приходится некоторые работы делать на высоте. С помощью приставной лестницы далеко не все можно сделать, да и не очень это удобно. Намного удобнее использовать строительные леса. 

С приставной лестницы далеко не так удобно работать

Содержание статьи

• 1 Самодельные строительные леса из дерева
  • 1.1 Из чего делать
  • 1.2 Гвозди или саморезы
  • 1.3 Конструкции и их особенности
    • 1.3.1 Приставные подмости
  • 1.4 Деревянные строительные леса: чертежи и фото
  • 1.5 Строительные козлы
• 2 Виды и узлы строительных лесов из металла

Самодельные строительные леса из дерева

Металлические строительные леса, конечно, надежны и долговечны, но чаще всего их делают из дерева. С древесиной работать могут все, и все что необходимо — пила, гвозди/саморезы, молоток/отвертка/шуруповерт. Набор инструментов незамысловатый, который найдется у любого хозяина, а если и нет чего-то то на приобретение много средств не требуется. Металл в этом плане сложнее. Он требует хоть какого-то навыка обращения, наличия сварочного аппарата и хоть некоторого представления о том, как правильно варить швы. Именно потому строительные леса своими руками в большинстве случаев делают из древесины.

Из чего делать

Всем понятно, что строительные леса или подмости нужны на небольшой срок. Но использовать для их изготовления надо строительную древесину хорошего качества, с минимумом сучков. Некоторые мастера советуют делать леса исключительно из ели. В отличии от сосны, сучки у нее расположены единично и на прочность доски почти не влияют.

Но еловые доски редко у кого есть в наличии, а вот сосны обычно достаточно. Из сосновых досок строительные леса делать тоже можно, но каждую из них  надо проверить (во всяком случаете, которые идут на стойки и настил). Для этого складывают два столбика (три-четыре кирпича один на другой, пару строительных блоков, два валуна и т. п.). При проверке трехметровых досок расстояние между ними — 2,2-2,5 м. На столбики кладут доску, встав на середину на ней пару раз прыгают. Если есть слабые места, доска сломается или треснет. Выдержала — можно использовать.

Доска для лесов используется хорошая, без сучков

О толщине доски надо говорить конкретно, привязываясь к конструкции строительных лесов, расстояниям между стоек и планируемой нагрузки. Единственное, что можно сказать, что для стоек и настила чаще всего используют доску толщиной 40 мм или 50 мм, для укосин — 25-30 мм. Такая доска может быть использована в детальнейших строительных работах, если удастся при разборке лесов ее не повредить.

Гвозди или саморезы

Спор о том, гвозди или саморезы лучше, идет всегда, но в данном случае он усугубляется тем, что работы проводятся на высоте, и требуется от конструкции повышенная надежность. С этой точки зрения лучше гвозди. Их делают из мягкого металла и при наличии нагрузки, они гнуться, но не ломаются. Саморезы делают из закаленной стали, а она хрупкая и при наличии ударных или переменных нагрузок ломаются. Для строительных лесов это критично — были случаи, когда они разваливались. Но это речь идет о «черных» саморезах. Если еще анодированные — желтовато-зеленые — они не настолько хрупки и вполне могут выдержать все нагрузки. Если вы серьезно переживаете насчет надежности лесов, лучше использовать гвозди. Их не любят в связи с тем, что разобрать соединение быстро и без потерь не получится — чаще всего древесина повреждается.

Даже анодированные саморезы ломаются

При самостоятельном изготовлении строительных лесов можно поступить так: первоначально собрать все на анодированные саморезы. Если конструкция окажется удобной и правильной, подстраховаться, вбив по два-три гвоздя в каждое соединение. Для того чтобы при разборке не повредить древесину, под гвозди можно положить обрезки тонких досок, на протяженный пролет можно использовать и целые доски, но малой толщины. При разборке из можно расщепить, а торчащие гвозди легко вынуть.

Конструкции и их особенности

Для разных видов работ используют разные по конструкции строительные леса и подмости. Для работ с легкими материалами слишком большая несущая способность не нужна. В таких случаях делают приставные подмости или подмости-конверт.

Строительные подмости-конверт. Несмотря на кажущуюся ненадежность, работать с них удобно

Для работ на фронтонах или при наружной отделке невысокого одноэтажного дома используют строительные козлы, на перекладины которых укладывают настил.

Если опирать на стены ничего нельзя, подойдут строительные козлы с уложенными на перекладины досками настила

Для кладки стен из кирпича, любых строительных блоков, для отделки фасада кирпичом или камнем — для всех этих работ требуются уже полноценные строительные леса.

Строительные леса из древесины для повышения жесткости усиливают упорами и раскосами

Как правило, все эти конструкции не крепятся к стенам здания, а фиксируются упорами, которые подпирают стойки. ДАлее подробнее поговорим о каждой из этих конструкций.

Приставные подмости

Называются так из-за того, что обычно к стене не крепятся, а просто прислоняются. Держатся они за счет упора. Чем больше нагружают этот вид строительных лесов, тем прочнее они стоят. Есть две конструкции, обе они выполнены в виде буквы «Г», только развернуты в разные стороны.

Чертежи приставных строительных подмостей (два вида)

На рисунке справа простая и надежная конструкция подмостей. Единственный их недостаток — они не регулируются по высоте. Удобны, если надо, например, подшить свесы кровли, смонтировать или почистить водосток, все те работы, которые имеют небольшой разброс высоты. Некоторые даже приспосабливают подобные подмости для строительства дома из бревен (бруса). По ребрам упоров удобно закатывать или поднимать бревна.

Они надежны — выдерживают 11 метровое бревно и трех человек

Строительные подмости — простая конструкция

На рисунке слева подмости-конверт или армянские строительные леса. Конструкция проста и надежна, хоть и не кажется таковой. Но она проверена уже на многих тысячах строящихся домов. Привлекательна тем, что требует минимум строительных материалов, собрать/разобрать/передвинуть их можно за считанные минуты. Основное — изготовить треугольники, а установка на заданную высоту времени отнимает немного: поднять треугольник, подпереть наклонной балкой, которую в земле зафиксировать.

Треугольные упоры для армянских лесов

На изготовление треугольников идет доска толщиной 40-50 мм, шириной 100-150 мм. Вертикальная часть может быть длинной — за нее удобно поднимать подмости на заданную высоту. Верхняя перекладина делается диной 80-100 см, на нее укладываются доски настила. Они, кстати, тоже толщиной 50 мм, а ширина — чем больше, тем лучше, в идеале тоже 150 мм.

При изготовлении уголков, стык надо располагать так, чтобы горизонтальная доска находилась сверху. Для повышения надежности этого узла, можно использовать металлические накладки в виде уголка. Но если фиксироваться уголок будет при помощи трех укосин, прибитых с двух сторон, в этом необходимости нет.

Устанавливаются треугольники армянских подмостей каждый метр

Устанавливаются такие треугольники примерно через каждый метр. Если фасад позволяет, их прибивают, если нет — обходятся только силой тяжести. Основная нагрузка в данной конструкции приходится на упорную доску — ту, которая ставится под углом и одним концом упирается в землю, другим — в вершину треугольника. Эти упоры делают из бруса, доски толщиной не менее 50 мм, трубы солидного диаметра (не менее 76 мм) или сечения (для профилированной трубы не менее 50*40 мм). При установке упора, его ставят точно в угол, забивают в землю, дополнительно фиксируют, вбивая клинья.

Упоры ставят точно в уголУкосины вбивают в землю, дополнительно фиксируют клиньями

Чтобы исключить возможности бокового сдвига, установленные упоры фиксируются несколькими укосинами, соединяющими их  в жесткую конструкцию. Вот для этих укосин можно использовать необрезную доску, если она есть, но достаточной толщины и ширины.

Установленные упоры сбивают укосинами

Если возникает необходимость упорные доски дорастить (если они нужны длиной более 6 метров), для такой доски делают дополнительный упор. Он упирается примерно в середину основного, снимая на себя часть нагрузки.

Как сделать армянские строительные леса на наружном углу

Теперь немного о настиле этих приставных строительных лесов. Его делают из широкой доски толщиной 40-50 мм. В данном случае их желательно фиксировать к треугольникам хотя-бы на саморезы. Данная конструкция никак не предусматривает наличия перил, и малейшие подвижки под ногами будут вызывать повышенный дискомфорт. Потому фиксация крайне желательна.

Деревянные строительные леса: чертежи и фото

Описанные выше выше варианты хороши, если работа не предполагает наличия тяжелых материалов. Также не всегда есть возможность опереть леса на стену — любой вентфасад или многослойная стена — и вы подобную конструкцию уже поставить не сможете. В этом случае делают полноценные леса. Конструкция их тоже не сложна, но требуется приличное количество пиломатериала.

Схема строительных лесов из досок

Для их устройства тоже используют доски значительной толщины — 40-50 мм. Сначала собираются стойки. Это два вертикальных бруса или толстых доски, скрепленных поперечинами. Размеры поперечин — 80-100 см. Их надо делать исходя из того, что минимальная более-менее удобная ширина настила — 60 см. Но гораздо увереннее себя чувствовать будете, если у вас будет хотя-бы 80 см. Для придания конструкции большей боковой устойчивости стойки можно сделать сужающимися кверху.

Чтобы леса не заваливались на стену дома, поперечины можно сделать с выпуском в 20-30 см. Они не дадут конструкции завалиться в сторону дома

Стойки ставят на расстоянии 1,5-2,5 метра. Зависит пролет от толщины досок, которые будете использовать для настила — надо чтобы они не прогибались. Установленные на требуемом расстоянии стойки скрепляют между собой укосами. Они не дадут конструкции сложиться вбок. Чем больше поперечин и укосин, тем более надежной получаются строительные леса.

Чтобы строительные леса не упали, их подпирают досками/брусом, один конец которых прибит к стойкам (гвоздями), второй — закопан в землю

Поперечные балки не дают сложиться вбок, но остается еще возможность того, что незакрепленные леса могут упасть вперед. Чтобы этого не случилось, балки подпирают укосинами. Если высота лесов составляет 2,5-3 метра, этого можно и не делать, но если вам необходимо проводить работы на уровне второго или третьего этажа, подобная фиксация необходима.

Деревянные строительные леса своими руками сделать можно за пару дней

Если работы будут вестись на большой высоте, желательно сделать перила. Их можно делать из не очень толстой доски, но сучков быть не должно, как и трещин. Поручни помогут чувствовать себя наверху более уверенно тем, кто высоты боится.

Конструкция строительных лесов модульная, легко наращивается до необходимой высоты и формы

До уровня перекрытия второго этажа хватает стандартного погонажа — 6 метров

Неудобны такие леса тем, что их приходится полностью разбирать, если возникает необходимость передвинуть на другую стену

Можно собрать небольшие строительные леса из старых, но крепких досок. Иногда для раскосов и упоров используют жерди или трубы — что есть в хозяйстве

Строительные козлы

Еще есть способ сделать легкие передвижные строительные леса — соорудить одинаковые строительные козлы, набив с определенным шагом поперечины, которые будут одновременно и лестницей, и опорой для досок настила.

На поперечины укладывают доски настила

Такой вариант строительных лесов хорош, например, при обшивке дома сайдингом. Обшивка идет снизу-вверх, высоту приходится все время менять, прислонится или зафиксироваться к стене нет никакой возможности. Поэтому данный вариант для такого случая — самый лучший.

Строительные козлы — варианты

Виды и узлы строительных лесов из металла

При строительстве дома из камня, строительных блоков, больше подходят металлические леса. Они способны вынести любые нагрузки. Менее популярны они только по той причине, что в многих регионах древесина по-прежнему самый дешевый вид стройматериалов. Второй момент, который часто является решающим, — разобрав деревянные строительные леса, доски можно пустить в дело — использовать в дальнейшей стройке. А части металлических должны пылиться в сарае.

Но и у металлических строительных лесов есть плюсы. В разобранном состоянии они не занимают много места. Владельцам деревянных домов все равно периодически приходится их использовать: сруб требует ухода, так что раз в два-три года леса нужны. Практичнее в этом случае металлические, а не деревянные. Они проще в сборке, долговечнее и прочнее.

Все металлические строительные леса имеют одинаковую форму — вертикальные стойки, соединенные перекладинами и укосами. Отличается только способ крепления частей между собой:

• Штыревые леса. Называются так из-за того, что перекладины со стойками соединяются при помощи штырей. На стойках приварены отрезки трубы или диски с перфорацией, а на перекладинах — загнутые штыри. Собирается такая система очень просто, выдерживает большие нагрузки. Очень просто реализуются штыревые строительные леса для зданий простой формы, обходы эркеров и выступов — гораздо сложнее.

  Принцип соединения штыревых лесов

• Хомутовые. Для стоек и перекладин используются трубы круглого сечения, которые скрепляются между собой при помощи хомутов специальной конструкции. Система получается очень мобильной и подвижной, можно легко обойти любые криволинейные фасады. Минус — ограниченная грузоподъемность и высота (по ГОСТу — не выше 40 метров).

  Хомутовые леса — быстрый монтаж/демонтаж

• Рамные. Из круглой или прямоугольной трубы свариваются рамы одинакового размера. Соединяются они между собой поперечными трубами и укосинами. Имеют модульное строение, легко наращиваются как в высоту, так и в длину. Имеют определенный шаг по длине — 1,5/2/2,5/3 метра, по высоте одна секция обычно составляет 2 метра, стандартная глубина — 1 м. В некоторых рамах предусмотрены колеса — для более легкого передвижения по ровной поверхности. Соединение элементов флажкового типа — на раме приварены штифты с прорезью, в которую вставляется флажок. В поперечинах и укосах сделаны отверстия. Элементы надеваются на штырь, фиксируются при помощи флажка. Наращиваются вверх секции при помощи соединительных труб меньшего диаметра, приваренных к стойкам рам с одной стороны. При таком способе важно идеально подобранные размеры труб, чтобы не было люфта.

  Рамные леса — принцип крепления поперечин и укосин

• Клиновые. При общей схожести конструкции отличаются формой соединения. На сойках с определенным шагом (обычно 2 метра) приварены диски с перфорацией. На перемычках с обоих концов вварены специальные замки типа «волчья пасть». Замки фиксируются на диске при помощи клина особой формы. Такие леса соединяются и разъединяются быстро, имеют высокую мобильность, могут использоваться на фасадах сложных форм.

  Клиновые леса стойки и поперечины соединяются при помощи клиньев и замков специальной формы

Монтаж сайдинга от А до Я

Чтобы маленький загородный домик в целом выглядел прилично, Александр Турковский задумал отделать его виниловым сайдингом, причём самостоятельно, хотя опыта работы с этим материалом у него не было. Поставленную задачу он решил — и теперь делится с читателями своими наработками.

Знакомиться с технологией отделки дома саидингом на примере работы бригад на соседних участках раньше мне никак не удавалось. Их расписание не совпадало с моим — я всегда видел только конечный результат. Пришлось изучать литературу [1-6]. Но, когда я занимался пристройкой к своему домику, сосед нанял бригаду для замены кровли и отделки своего дома сайдингом. Некоторые находки «вольных кровельщиков» я подсмотрел, кое-что придумал сосед.

Хочу рассказать о приобретённом опыте самостоятельной работы с сайдингом. Не буду подробно останавливаться на технологических моментах, описанных в литературе, остановлюсь на отличиях.

Этапы обшивки дома

Окончательный перечень этапов отделки дома сайдингом я сформулировал уже после завершения работ, а вначале он был чрезвычайно умозрителен, обрывочен и неточен. Все этапы шли не строго последовательно, а пересекались, наезжали друг на друга и окончательно перепутывались при работе с разными фасадами. Но основной порядок работы — следующий. Вначале это выбор сайдинга, расчёт его количества, покупка и доставка. Затем нужно сконструировать обрешётку под обшивку, рассчитать количество пиломатериала для неё, купить и доставить его на площадку. Далее — этапы непосредственной работы с сайдингом: крепление обрешётки, угловых профилей, стартовой полосы; монтаж завершающих профилей, обрамления окон и дверей, самих панелей, обрамления для софитов и крепление последних; монтаж ветровых досок и дополнительных элементов укрытия.

По ходу работы необходимо изготовить леса, которые нужно разобрать в конце.

Как выбрать сайдинг?

Прочитав все инструкции, я приступил к делу. Надо было определиться с цветом, производителем и продавцом сайдинга. При выборе цвета наши с женой вкусы совпали. Хотелось чего-то похожего на дерево, но не на свежеструганное, а побывшее на свету и от этого пожелтевшее. Краска похожего оттенка называлась или «бежевая», или «песочная». Но производители сайдинга используют совсем другие названия. Поэтому мы просто ездили по магазинам и смотрели образцы.

Первоначально хотели взять сравнительно недорогой сайдинг «Дёке» (Россия — Германия). Однако, посмотрев цветовые полоски, по которым было видно, что через 10 лет цвет несколько поблекнет, жена отказалась от такого выбора. В конечном итоге мы выбрали сайдинг Mitteп (Канада), известный своей цветовой стойкостью, правда на четверть дороже. Цвет мы выбрали Gold. Посмотрев разные торговые точки, я остановился на фирме «.никМа», которая имела магазин-склад в Чехове, куда от нашей дачи под Серпуховом сравнительно недалеко, да ещё можно без проблем заехать на дачу по дороге из Москвы.

Эта фирма оказалась хороша ещё и тем, что имела широкую номенклатуру товара, что вскоре очень пригодилось. Перед тем как сделать заказ, я сломал себе голову на предмет возможной экономии и, наконец, придумал, что все дополнительные элементы оформления белого цвета надо взять от другого производителя — а именно «Дёке», ибо белый цвет не выгорает. В магазине выяснилось, что не я первый это придумал, поэтому продавец понял меня с полуслова и пояснил, что соединительные размеры элементов у этих производителей совпадают.

До того как сделать заказ, надо было рассчитать количество и вид заказываемых панелей. Для расчёта я воспользовался интернет-калькулятором на сайте продавца. Правда, на тот момент я в точности не представлял себе, что и как буду делать. Например, я думал, что свесы крыши обошью крашеной вагонкой, так как под свесом и дереву, и краске будет совсем плохо. Но в процессе работы выяснилось, что от панелей остаются обрезки, которые было бы здорово куда-то пристроить. И софиты я сделал из обрезков панелей [4], о чём расскажу ниже. Пришлось докупать и панели, и другие элементы, но в конце работы количество отходов оказалось ничтожно малым. За сайдингом я съездил на своём автомобиле «ИЖ» [7].

Подготовка стены

При ровных деревянных стенах сайдинг крепят непосредственно к стене. Но такие случаи не слишком часты. Если под сайдинг укладывают утеплитель, то используют бруски соответствующей толщины — обычно 50 мм. К ним прибивают доски, как правило, сечением 25 х 100 мм.

Снаружи утеплитель я не использовал, но стены у меня были неровные.

В то время, когда я начинал строить домик, я не имел достаточноrо опыта и воспользовался конструкцией «каркас с брусовым заполнением·· На тот момент мне эта идея показалась очень привлекательной, а в имеющейся литературе ничего не было о «подводных камнях» такого решения. У меня были живы воспоминания детства, когда мой дядя Сазан Лукич (профессиональный плотник) приезжал помочь папе соорудить новый дом в деревне. Тогда длинный лес было трудно купить, и дом был собран именно по этой технологии, но не из бруса, а из коротких брёвен, продаваемых на дрова.

Заполнение я делал без нагелей, предполагая, что на небольших длинах отрезки бруса в пазах вертикальных стоек никуда не денутся. Они, конечно, никуда не делись, но деформировались — где винтом, где дугой, да и заметно усохли. Щели я законопатил, усыхание компенсировал дополнительными отрезками бруса, но стены остались неровными, поэтому рейка для крепления сайдинга была нужна, но тонкая — 20-25 мм. При этом надо было выравнивать стены.

Готовых реек подходящего размера в окрестных магазинах я не нашёл, зато увидел, что цена на них слишком велика. Поэтому решил напилить их сам. Приблизительно посчитал необходимое количество реек и купил обрезные доски размерами 25 х 100 х 6000 мм. Вспомнив совет, когда-то вычитанный в журнале «Дом», рейки я решил прибивать не вертикально, а под углом 45 градусов, чтобы увеличить жёсткость каркаса. В этом случае рейку можно делать шириной 50 мм. По горизонтали этот размер получается около 80 мм, его хватает для крепления панелей сайдинга. Из одной доски получается две рейки.

Оказалось, что толщина доски «Гуляет» от 23 до 29 мм, что слишком много, да ещё поверхность доски часто была волнистой. Пришлось все рейки пропилить до толщины 22 мм. Это я делал на большой циркулярной пиле, превращённой в станок с помощью старой железной табуретки.

Заготовив некоторое количество реек, необходимое на первое время, я сложил их под навес. Расчёт вел совсем просто. На куске миллиметровой бумаги нарисовал наклонные рейки как фрагмент обитой стенки, посчитал относительную площадь, занимаемую рейками, посчитал площадь первой стены для обивки, пересчитал в площадь реек, а затем — в их количество.

Всё это время я думал: как же быть с неровностями стенок? Предполагались варианты регулировки положения реек: подкладками под них, подтёсыванием либо пропиливанием них канавок. Но разметить стенку под рейки заранее, да ещё при косой укладке, да ещё при обивке стены ветроизоляцией представлялось чем-то нереальным. Тогда я решил сделать тотальное выравнивание всех стен, чтобы не мучиться с подгонкой. Попробовал топором — не получается, затем электрорубанком — малый слой за один проход. С рубанком также выяснилась одна неприятность: во время работы на вертикальной стенке при выбросе стружки вверх инструмент засосал все стружки в себя, и его заклинило. Пришлось его разбирать и чистить.

В конце концов я остановился на фрезеровании стен маленькой лёгкой циркуляркой. Диск я выпускал на 5-7 мм и начинал снимать древесину, ведя его под углом, чтобы выпиливалась полукруглая канавка. Где снимать древесину, решал на глаз или прикладывая рейку. В конце доглаживал электрорубанком. Поскольку при таком использовании циркулярки велики боковые нагрузки на подшипник, диск пилы должен быть новым, то есть хорошо заточенным.

Прикинув объём работы, я не стал осенью 2010 года начинать работу непосредственно с сайдингом. Могло так получиться, что, обив стену ветроизоляцией, я не успею её закрыть, а оставлять плёнку под солнечным светом больше чем на 3 месяца нельзя. Поэтому остаток осени я посвятил выравниванию стен.

Весной 2011 года продолжил работу. По большому счёту, надо было последний раз перед обшивкой проконопатить швы между брусьями, но работа получалась большая. Поэтому, экономя время, быстро прошёлся клином для конопачения, но в тех местах, где надо было добавлять паклю, швы заделал монтажной пеной (она в темноте довольно стойкая). Излишки пены срезал. Оказалось, что лучшим инструментом для этого является нож для срезания пчелиных сот.

Саму работу по обшивке я начал с задней стены — там только одно маленькое окно наверху, да и учиться лучше не на главном фасаде. Работу начал с установки угловых профилей. Крайние стойки каркаса бани повело винтом, поэтому пришлось их подровнять там, где они выходили за плоскость стены, и использовать подкладки для наращивания по толщине. Кроме реек 22 х 50 мм нужны были ещё и более широкие доски такой же толщины. Их тоже пришлось напилить на циркулярной пиле. Правда, некоторое количество досок оказалось постоянной толщины. Их я не стал пилить, если толщина не превышала 25 мм. Они пошли на обивку углов, крепление стартовой полосы внизу, обрамление окон и подготовку свесов крыши.

Вначале обил углы досками. Затем надо было прибить доску внизу для монтажа стартовой полосы. Здесь возникло затруднение, связанное с тем, что нижний край разных стен домика был не на одном уровне. Пришлось кое-где набить дополнительные бруски, чтобы по всему периметру можно было изготовить пояс из досок на одной высоте.

В итоге получил обрамление стены в виде рамки, после чего можно было прибивать промежуточные рейки для крепления панелей. Но предварительно я хотел закрыть паропропускающей плёнкой часть стены, набранной из бруса, чтобы в холодную ветреную погоду уменьшить потери тепла.

В качестве rакой ветрозащиты я выбрал плёнку «Ютафол Д 96 Сильвер11, которая позиционируется как подкровельная мембрана. Её паропропускающие свойства хуже, чем у специальных ветрозащитных мембран для стен, зато она заметно дешевле. В нашей постройке изнутри под вагонкой устроена пароизоляция, поэтому я решил, что незачем применять снаружи более дорогую супердиффузионную мембрану.

Наблюдения показали, что я прав. Дело было так. Прошел дождь, стена не успела просохнуть, но я прибил на неё ветроизоляцию. Затем солнышко согрело стенку и выгнало из неё влагу, которая сконденсировалась на внутренней поверхности мембраны. Я это заметил — и стал наблюдать. Примерно за полдня вся вода испарилась.

Мембрану крепил строительным стеnлером. После этого начал прибивать косые рейки таким образом, чтобы по горизонтали получился шаг около 40 см, этот размер рекомендуют производители сайдинга.

Леса

Для работы на высоте нужны леса. У задней стены домика их пришлось ставить в узком проходе между стеной и забором. Я использовал это обстоятельство: чтобы леса не качались, в качестве дополнительной опоры использовал столбы забора и мачту телевизионной антенны.

Леса имеют два настила на разных уровнях: нижний — под свесом веранды и верхний — под свесом домика, но на такой высоте, чтобы было удобно вести монтажные работы. Для подъёма на первый уровень служит маленькая деревянная лестница, а на верхний настил — перекладины, прибитые к стойкам. На обоих уровнях сделаны перила.

Под коньком крыши, где не хватало высоты, я поставил железную табуретку, которую для устойчивости прикрепил к настилу. Ближняя к стене стойка лесов стоит с таким отступом, чтобы я мог пролезть между ней и стеной. Продольные перекладины лесов прочно прибиты на такой высоте, чтобы на нижней можно было сидеть или стоять, а на верхней — стоять, опираясь для равновесия затылком о настил. Таким образом, я получил доступ ко всей стене.

Чтобы начать крепление реек, плотницким карандашом разметил их положение на углу и на доске внизу. Когда эта разметка на угЛу кончилась, следующую рейку просто ставил параллельно предыдущей.

Там, где стена была из бруса, рейку прибивал гвоздём 3 х 70 мм через один брус, а следующую рейку — со сдвигом на один ряд. Наверху, где стена обшита фанерой, рейки прибивал к стойкам, а там, где промежуток получался большой, крепил саморезами к фанере. Где стена была обшита ОСП, сверлил стенку насквозь и саморез вкручивал в рейку изнутри, сделав в стене зенковку для головки шурупа.

Начинаем монтаж сайдинга

При установке профиля «Внешний угол» во время крепления одной его стороны надо следить за тем, чтобы плоскость другой была параллельна стене. Первые два самореза надо ввернуть в верхние отверстия перфорации профиля таким образом, чтобы профиль повис на шурупах. Остальные саморезы следует вкручивать, ориентируя их по центру продолговатого отверстия перфорации.

Проверив уровнем горизонтальность нижнего пояса по туго натянутой нитке, отметил линию крепления стартовой планки. При её монтаже саморезы вкручивал с шагом 25 см, который рекомендован для крепления всех доборных элементов. Шурупы наживлял молотком, стараясь попадать в центр крепёжного отверстия, а затем «стрелял» глазом вдоль всего ряда — для выявления неровностей, которые тут же поправлял. Затем шуруповёртом заворачивал их до упора. После этого проходил по всем саморезам с обычной отвёрткой, чтобы немного их открутить. Саморезы, используемые для крепления сайдинга, имеют двухзаходную крутую резьбу, поэтому для получения технологического зазора в 1 мм надо открутить шуруп ровно на пол-оборота.

В. Овчинников [4] советует для экономии использовать при монтаже сайдинга гвозди с большими шляпками, так как они заметно дешевле саморезов с пресс-шайбой (это шуруп с широкой плоской шляпкой), но тут я категорически с ним не согласен. На фоне всех затрат по обшивке экономия практически не видна, зато легко регулировать глубину заворачивания самореза: просто вывинтить при наличии ошибок в монтаже, да и точно зафиксировать его проще, чем точно забить гвоздь. Мне на глаза попадалось немалое количество старого сайдинга со следами накрепко вбитых гвоздей, которые монтажники не пожелали вытаскивать для создания технологического зазора или не подозревали о его необходимости, зато потом хозяевам приходилось для ремонта обшивки нанимать другую бригаду.

Надо сказать, что во всех инструкциях изображены панели обычного (не для бури) исполнения. Но в продаже таких уже нет, все являются буреустойчивыми. Чем они отличаются? У них усиленная верхняя кромка: панель загнута вниз этаким крючком. Кромка пружинит при креплении панели. Я предположил, что, раз край пружинит, то, может быть, зазор не нужен. Но решил уточнить. Написал два письма: одно — продавцу сайдинга, другое — представителю производителя. Оказалось, что инструкция неизменна.

Итак, монтируем стартовую планку. Кажется, это совсем просто: натянул нитку — и сделал отметки, но и тут случаются неожиданности. Комплектовщики продавца запросто могут положить планку от другого производителя, ведь на первый взгляд они одинаковые, хотя на самом деле разные. Так у меня случилось, что очередной отрезок стартовой планки, привинченный по ровной разметке, оказался своим низом на другой высоте. Когда я это обнаружил, минут пять хлопал глазами, не понимая, откуда такое чудо взялось. Пришлось его переставлять по другой линии.

Безусловно, с самого начала надо придерживаться правила соблюдения теплового зазора между элементами, но при малых размерах виниловых деталей это не имеет значения, поскольку абсолютное изменение их длины при колебаниях температуры слишком мало.

Во всех инструкциях по монтажу сайдинга продолжают советовать резать сайдинг циркуляркой с обратным скосом зубьев, чтобы не закусывало. По-моему, это глупо: уже давно все пользуются маленькими болгарками, которые легко держать одной рукой, что подтверждается опытом В. Овчинникова [4].

Для уменьшения расхода материала я решил монтировать панели внахлёст: так получается меньше обрезков. Для строения, которое находится на заднем плане садового участка, это вполне возможно. Стыки делал вразбежку. При этом поступал совсем просто. Ставил полную по длине панель, затем неполную, её остаток ставил в начало следующего ряда, затем опять полную, затем часть — и так далее. Тут надо иметь подготовленный торец панели с отпиленным на небольшую длину верхом. У готовой панели края уже имеют такую подготовку, а у подрезанной части выпил надо было делать самому. Для этого я прикладывал заготовку к целой панели как к образцу и делал нужный вырез.

В инструкциях предлагается регулярно проверять горизонтальность панелей и своевременно корректировать их положение при отклонении. Но не рекомендуется растягивать панель по вертикали из-за того, что пластик при изменении температуры меняет размер. По моим наблюдениям, это делать можно, так как в сечении панель имеет форму пружинки, поэтому температурные изменения компенсируются. Через год после обивки я обнаружил, что нижняя панель несколько обвисла в соединении со стартовой планкой, что подтверждает мой тезис о возможности натяга.

Список литературы

1. Mitten. Инструкция no установке винилового сайдинга.
2. Виниловый сайдинг «Дёке». Инструкция no установке и монтажу.
3. Виниловая облицовка: работаем без ошибок. Журнал «Советы профессионалов» № 6/2007.
4. В. Овчинников. Сайдинг — украшение и защита. Журнал «Советы профессионалов» № 6/2007.
5. Самойлов В. С., Левадный В. С. Внешняя отделка и ремонт дома. Москва, ООО «Аделант». 2008.
6. Е. Симонов. Сайдинг. Наружная отделка своими руками. Издательство «Питер». 2011.
7. А. Турковский. Мой грузовой «Ёжик». Журнал «Дом» №2/2011.

Как сделать леса за 6 шагов — Советы от Боба Вила

istockphoto.com

Покраска дома снаружи, установка нового сайдинга и установка новых водосточных желобов — это лишь некоторые из проектов, которые требуют достижения возвышенных участков снаружи дома . В то время как удлинительная лестница является одним из вариантов, лестница часто не создает устойчивой поверхности для работы и постоянно требует, чтобы вы перемещали ее, чтобы покрыть всю область проекта.

Иногда лучшим и зачастую более безопасным способом добраться до возвышенностей снаружи дома является строительство временных деревянных лесов. Это руководство проведет вас через шаги по созданию самодельных лесов. После того, как вы узнаете, как построить строительные леса, вам будет легче работать с повышенной безопасностью на возвышенных частях экстерьера дома.

Инструменты и материалы

• Две пластины 2×4 длиной 8 футов
• Один лист фанеры толщиной 3/4 дюйма
• Четыре пластины 2×6 длиной 8 футов
• Две пластины 2×4 длиной 2 фута
• Столярный квадрат пила или торцовочная пила
• См. полный список «
• 8-пенсовые гвозди для каркаса
• Кувалда

ШАГ 1: Организуйте свои материалы.

Первый шаг в строительстве строительных лесов включает в себя сбор материалов и инструментов, необходимых для строительства проекта. Для создания рамы строительных лесов необходимы два бруса 2×4 длиной 8 футов и лист фанеры толщиной 3/4 дюйма. Вам также понадобятся четыре 8-футовых 2×6 для поддержки рамы, а также два 2-футовых 2×4, которые будут служить анкерами для опор.

Advertisement

Вам понадобится столярный угольник для разметки и циркулярная пила или отрезная пила, чтобы делать пропилы в пиломатериалах. Чтобы прикрепить 2×4 и 2×6, вам понадобятся 8-пенсовые гвозди для каркаса и столярный молоток. Наконец, убедитесь, что у вас есть кувалда, чтобы забить анкеры в землю.

istockphoto.com

ШАГ 2: Соберите раму строительных лесов.

Для строительных лесов обычно требуется достаточно места для размещения всех материалов и инструментов, а также ровное пространство. После выбора места пора приступать к установке строительных лесов.

Прибейте 3 фута и 5 футов 2×4 под прямым углом. Затем сделайте два треугольника длиной 3 фута из фанеры толщиной 3/4 дюйма и прикрепите их к брускам 2×4 8-пенсовыми гвоздями.

istockphoto.com

ШАГ 3: Создайте поддержку.

Набор из двух двойных 2×6 может поддерживать ваши леса, выступая в качестве распорки. Прибейте два 2×6 вместе, используя гвозди для каркаса, чтобы сделать каждую распорку. Используйте обрамляющий угольник, чтобы отметить угол на одном конце двойного 2×6, чтобы он вошел в 9Угол 0 градусов на каждой из частей рамы лесов. Отрежьте двойные 2×6 с помощью циркулярной пилы или торцовочной пилы.

ШАГ 4: Подготовьте анкеры для лесов.

Две опоры 2×4 крепятся к двум анкерам, вбитым в землю, создавая прочное основание, которое будет поддерживать леса. Используйте циркулярную пилу или отрезную пилу, чтобы создать точку на двух 2×4 длиной 2 фута, чтобы создать оба якоря.

istockphoto.com

ШАГ 5: Соберите леса.

Прикрепите две части рамы лесов к дому с помощью восьмипенсовых гвоздей, разместив их так, чтобы вы могли добраться до всей области проекта. При креплении каркаса строительных лесов обязательно забейте гвозди в каркас дома, чтобы обеспечить надежное соединение. Проложите доски 2 × 6 поверх строительных лесов, чтобы они служили дорожкой.

Реклама

ШАГ 6: Стабилизируйте конструкцию.

Обрежьте опоры 2×6 до нужной длины, чтобы обрезанные концы совпадали с углами частей рамы лесов, а противоположные концы доходили до анкеров. Прикрепите опоры к раме и анкерам с помощью каркасных гвоздей.

Часто задаваемые вопросы о том, как сделать строительные леса своими руками

Если вам интересно, безопасны ли строительные леса или требуется ли вам лицензия на их использование, прочитайте ответы на некоторые из самых популярных вопросов о строительных лесах.

В: Безопасны ли самодельные строительные леса?

Строительные леса, сделанные своими руками, могут быть безопасными при использовании правильных методов строительства. Используйте габаритные пиломатериалы и крепежные детали, которые достаточно прочны, чтобы выдержать нагрузку рабочих и расходных материалов, и убедитесь, что леса должным образом поддерживаются.

В: На какой высоте нужно использовать леса?

Как правило, строительные леса следует использовать на высоте 4 фута над нижним уровнем. Если строительные леса возвышаются более чем на 10 футов над нижним уровнем, вам также следует использовать защиту от падения.

В: Нужно ли разрешение или лицензия для установки строительных лесов?

Для установки строительных лесов на вашей территории не требуется разрешения или лицензии.

Для краткого ознакомления с этапами изготовления строительных лесов посмотрите это видео от Боба Вила:

Advertisement

Простые самодельные леса — хорошее жилищное строительство

Инструменты и материалы

Безопасная в использовании и недорогая в строительстве альтернатива лестницам, насосным домкратам и арендованным лесам

Майк Гертин

Выпуск 160

Сводка: Опытный строитель Майк Гертин утверждает, что вы можете построить эти универсальные А-образные рамы дешевле, чем стоимость аренды 5-футового. секция строительных лесов за один день. Здесь он объясняет, как построить эти А-образные рамы из деревянного каркаса.

Если вы зарабатываете на жизнь строительством домов или просто любите делать проекты вокруг дома, скорее всего, вам иногда нужно работать в воздухе. Вы можете многое сделать с помощью лестницы, если знаете, как установить и безопасно использовать лестницу . В качестве опции можно использовать домкраты для насосов и отсутствие лестниц. И некоторые строители начинают стадировать свои проекты от начала до конца , как вы чаще всего видите в коммерческом строительстве. Это кажется довольно разумной идеей, особенно при строительстве дома, где вы будете поэтапно возводить стены. Это часто встречается в домах с высокими эксплуатационными характеристиками.

Однако многим из нас просто нужна платформа для работы время от времени. Нам нужно что-то, что быстро устанавливается и снимается. И было бы неплохо, если бы это не удорожало проект, над которым мы работали. Постановка или строительные леса доступны в аренду, но сколько стоит аренда 5-футового? раздел строительных лесов за один день, вы можете построить набор А-образных рам в кратчайшие сроки. А-образные рамки не только отлично подходят для постановки, но и являются универсальным инструментом. Я использовал их для всего, от козлов до временных опор для крыльца. А когда работа выполнена, А-образные рамы складываются для удобства транспортировки и хранения.

Постоянство является ключом к сборке А-образных рам

А-образные рамы представляют собой просто пару лестниц, соединенных в верхней части ножек с помощью болтов с квадратным подголовком. Но лестницы должны быть одинаковыми, чтобы подходить друг к другу и плавно открываться и закрываться.

Для согласованности я устанавливаю А-образные рамы на столе или листе фанеры, поддерживаемом козлами. Поверхность становится шаблоном для размещения лестниц. Перед тем, как начать раскладывать лестницы, я просверливаю отверстия во всех ножках 2х4 под болты с квадратным подголовком, которые служат петлями.