Технология установки сайдинга: Технология монтажа металлического и сайдинга, а также любых фасадных панелей, инструкции по монтажу.

Технология установки рядовых сайдинговых панелей | Инструкция по монтажу сайдинга

Монтаж можно начинать от угла дома или от дверного проема. В первом случае, начальным шагом является задвижка первой панели в принимающий желоб углового профиля. При монтаже от дверного проема осуществляется то же самое действие с той лишь разницей, что панель задвигается в желоб наличника. После задвижки замок стартовой планки цепляется нижним замковым крюком сайдинга и тянет панель вверх до щелчка.

Замок должен быть заперт по всей длине панели, обязательно убедитесь в этом (рис. 32). Чтобы не изогнуть сцепление, тяните сайдинг плавно и мягко, без лишних усилий. Если панель свободно скользит в замке, вы все сделали правильно. Теперь необходимо сдвинуть панель рядового сайдинга у наличника или углового профиля, оставьте температурный зазор между кромкой сайдинга и принимающим вертикальным желобом до борного элемента. Этот зазор будет учитывать температуру наружного воздуха в ходе монтажа.

Крепление сайдинговых панелей

Сайдинг крепится от центра панели, все дальше удаляясь к краям. Расстояние от последнего крепления до конца панели должно быть 10-15 см для того, чтобы учесть напуск (чистый) следующей панели рядового сайдинга.

В момент крепления следующих панелей к стене или обрешетке может возникнуть провисание другого конца панели, следите за тем, чтобы этого не случилось. Все панели должны быть натянуты равномерно от одного края до другого. Даже минимальный перекос может “вырасти” в искривление всей обшивки в будущем. Для контроля горизонтальности используйте строительный уровень, берите максимально длинный “инструмент”.

Избегайте нахождения соединений панелей “внахлест” на главном фасаде, это может испортить внешний вид сайдинга.

Если других вариантов нет, расположите панели ступенчато по высоте с интервалом 60-70 см от одного шва к другому. Швы должны быть равномерно расположены по вертикали. Точно так же располагаются стыки на едином уровне, это делается минимум на двух рядах. Через каждые два ряда изменяйте место нахлеста, если существует такая возможность.

Панели не должны перехлестываться под оконными проемами или над ними (рис. 33). Следите за сохранением горизонтальной линии установки рядом сайдинга с обеих сторон углов дома.

Отверстия вокруг препятствий

Любые посторонние объекты на стене могут помешать работе, в этом случае необходимо определить контур и форму препятствия и вырезать панели сайдинга так, чтобы они подошли под эти “параметры” (рис. 34). Каждый новый ряд сайдинга должен начинаться в таких местах на стене, иначе перехлестов может быть слишком много. Вырезайте отверстие на величину температурного зазора, чтобы оно было больше огибаемого препятствия.

Вырезайте панели таким образом, чтобы глубина выреза обеспечивала вертикальный температурный зазор (минимум 1-2 мм) между рядовой панелью и принимающим желобом нижней обвязки проема.

Если нижняя обвязка сделана из околооконнного профиля или наличника, зацепить панель помогают “зацепы”, для их нанесения на вырез рядового сайдинга используется пуансон – специальный инструмент (рис. 35). Глубина, на которую делается вырез в рядовом сайдинге, зависит от высоты расположения окна на фасаде, поэтому нижняя обвязка проема дополнительно “комплектуется” деревянной рейкой или финишным профилем.

Виниловый отлив часто используется в качестве нижней обвязки обрамления окна, для него пробиваются специальные гвоздевые отверстия (рис. 36). Если глубина выреза требует выравнивания высота, возьмите деревянную рейку.

Установка сайдинга с дополнительно пробитыми гвоздевыми отверстиями осуществляется до отлива, т.е. монтажа нижней обвязки окна. Сайдинг с “зацепами” требует иного подхода, он монтируется после установки оконного обрамления, “зацепы” располагаются внутри желоба принимающего профиля.

Установка верха оконного или дверного проема осуществляется по той же технологии, что и монтаж низа.

Иногда приходится использовать альтернативные приемы монтажа рядового сайдинга, например, когда он осуществляется в близко расположенных проемах и других узких местах, где панели не вставляются в принимающие желоба сверху. Здесь используются два приема (рис. 37):

• Сайдинг подгибается и вставляется в направляющие, что обеспечивает большую ширину места вставки.
• Этот прием используется в том случае, если место вставки слишком короткое, и сайдинг невозможно подогнуть, не сломав его.

Перед вставкой рядовой панели одна из вертикальных направляющих частично демонтируется и отгибается. Хотя между окнами используются короткие куски рядового сайдинга, рекомендуется просчитать температурные зазоры. Категорически запрещено вставлять сайдинг в распор к принимающим желобам.

Различное расположение окон часто используется при строительстве домов. Их можно установить внутри стены, на одном уровне с ней или выступающими наружу из стены, к тому же, применяется различное по высоте от цоколя дома расположение окон. И все же технология обрамлений проемов (оконных, дверных) и стыкования рядового сайдинга примерно одинаковая (рис. 35, 36). Когда монтаж рядовых панелей дошел до низа оконного проема, сайдинг, монтирующийся под проемом, подрезается на ширину оконного проема + 2 размера горизонтальных температурных зазоров (зазор с каждой стороны от 1 до 6 мм). Принимающий желоб с легкостью “примет” обрезанные концы сайдинга. Когда монтаж рядовых сайдингов вплотную подобрался к соффиту или карнизу крыши, устанавливается подкарнизная сайдинговая панель (рис. 38). Для изготовления используется рядовая панель и метод подрезки по месту монтажа. Технология установки панели под оконным проемом применяется и для монтажа последней сайдинговой панели.

Под карнизом крыши можно смонтировать:

• J-профиль;
• Молдинг;
• Финишный профиль;
• Комплекс из нескольких профилей, “завершающие” профили.

Затем необходимо измерить расстояние от замка предпоследней рядовой панели до дна желоба завершающего профиля, это делается на нескольких отрезках по всей длине сайдинга. Далее необходимо провести вычисления по следующей формуле: полученные размеры – вертикальный температурный припуск (1-2 мм). Все полученные результаты переносятся на целую рядовую панель, верхняя замковая часть панели отрезается.

Что касается нижней части резаного сайдинга, то на ней пробиваются “зацепы” с помощью пуансона. Интервал пробивки составляет 20 см, “зацепы” отгибаются на лицевую сторону. Замок предпоследней панели “принимает” подкарнизный сайдинг с “зацепами”, который вводится в завершающие панели верхней частью. Защелкивание сайдинга в замки осуществляется движением вверх.

Для верхней панели не требуется использования дополнительных крепежей. Если в роли завершающего профиля выступает молдинг, который устанавливается поверх обшивки, монтаж подкарнизной сайдинговой панели осуществляется несколько иначе. Панель крепится традиционным способом, а под сайдинг вставляется деревянная рейка для выравнивания высоты. Молдинг крепится поверх панели, он необходим для “прикрытия” гвоздевого крепления подкарнизной панели (рис. 39).

Крепление молдинга

Крепление молдинга начинается от какого-либо из углов дома, чтобы обеспечить температурное расширение, делается отступ 1-5 мм от вертикального углового профиля. С помощью нахлеста 2,5 см и подрезания гвоздевых планок молдинги соединяются по длине. Гвоздевые планки обеспечивают двойной температурный зазор, он составляет 2-10 мм. Технология крепления молдингов к карнизу полностью совпадает с креплением обычных горизонтальных сайдингов, все крепежи монтируются в центр гвоздевых отверстий, при этом шляпка не добивается на 1 мм.

Если сайдинг режется по профильной части, монтаж молдингов начинается начинается на относе от стены с использованием выравнивающей рейки. В этом случае рекомендуется начать монтаж с изготовления угловых элементов из молдинга (рис. 40). Необходимо отрезать от молдинга кусок длиной 30 см и изготовить внешний или внутренний угловой элемент, это хорошо видно на рисунке. Чтобы обойти виниловые углы (J- и H-профили), подрезка низа молдингов производится по месту, при этом обеспечиваются температурные зазоры.

После завершения монтажа всех молдингов рекомендуется обработать вновь созданные из молдинга угловые элементы силиконовым герметиком. Силикон никак не помешает температурному расширению, оно получится незначительным. Поэтому нижнюю часть часть угла молдинга также можно подрезать с минимальными температурными зазорами.

Все о монтаже винилового сайдинга и особенностях материалов

Виниловое покрытие широко применяется при строительстве каркасных и каркасно-щитовых домов, коттеджей из лёгких блоков и панелей, при реконструкции и утеплении старых брусовых и бревенчатых дач. Примеры небрежной обшивки встречаются буквально на каждом шагу. Такие работы не считаются сложными и ответственными, поэтому их часто поручают бригаде без соответствующего опыта или выполняют самостоятельно. Это вполне допустимо, но только после изучения пошаговой инструкции. Сначала необходимо узнать всё о свойствах материала, определяющих технологию монтажа винилового сайдинга.

Особенности монтажа винилового сайдинга

Специфика ПВХ

Альтернативы

Монтаж винилового сайдинга специалистами

• Планирование
• Замер и расчет стоимости
• Составление договора
• Работы на объекте

Установка своими руками

• Обрешетка
• Резка
• Крепление
• Стыковка панелей

Уход и ремонт

5 способов сэкономить

Типичные ошибки

Покрытие изготавливают методом экструзии из горячего ПВХ-компаунда. Эта технология доведена до совершенства, рецептура составов жёстко контролируется. Брак встречается редко. Несмотря на это, изделия обладают особыми свойствами, которые осложняют их эксплуатацию. Они различаются длиной (2-6 м), шириной (10-30 см), толщиной (0,96-1,2 мм), формой («елка» или «корабельный брус»), количеством досок на одном сборном элементе (2-4), их шириной (4-6,5»), а также рельефом.

Толщина стенок обычно не превышает 1,5 мм. Они чрезвычайно гибкие и точно следуют контурам, задаваемым каркасной сеткой. Более жёсткие, например, массивный блокхаус, помогают обнаружить неровности и отчасти скрадывают их. Кроме того, ПВХ подвержен температурному расширению и сжатию. При перепаде температуры 40°C изменение линейных размеров при длине 6 м составит около 19 мм. В солнечный летний день он нагреется до 50°C и окажется на 44 мм длиннее, чем в зимнюю стужу. Это свойство диктует необходимость устройства компенсационных зазоров по углам, на стыках и у проёмов.

Pixabay

Заметим, что тёмная поверхность нагревается на солнце сильнее, чем светлая. Колебания ее размеров на 20% больше. Необходимо учитывать не только предельную величину расширения и сжатия, но и условия проведения работ. Скажем, если на дворе июльская жара, зазоры уменьшают, а в холодные дни, наоборот, увеличивают. Наконец, при отрицательной температуре материал становится жёстким и хрупким. В таких условиях можно выполнять монтаж, соблюдая осторожность и используя специальные приёмы резки и крепления без давления на детали.

Наряду с отделкой из ПВХ на рынке широко представлены акриловые детали. Они стоят в 2 раза дороже, но более устойчивы к перепадам температуры и окрашивается в яркие и насыщенные тона. Акрил жёстче и с успехом имитирует бревно (блокхаус).

Оцинкованная сталь с цветным полимерным покрытием предпочтительна с точки зрения пожарной безопасности. Она жестче, что позволяет увеличить шаг обрешётки до 600-800 мм. Кроме того, она менее подвержена термическому расширению. Величина компенсирующих зазоров при использовании оцинкованной стали в 3 раза меньше. К недостаткам относятся высокая цена и чувствительность к локальным воздействиям: даже при слабом ударе на поверхности появится неустранимая вмятина.

Более перспективной считается отделка из древесно-полимерного композита. Он прочен, атмосферостоек и эффектно выглядит за счёт выраженной текстуры. Пустотные панели имеют толщину 14-16 мм и усилены рёбрами жёсткости. То же можно сказать и о фиброцементном сайдинге, удачно имитирующем грубо оструганную и окрашенную доску.

Планирование

Во-первых, нужно хорошо представлять, как будет выглядеть дом после отделки. Во-вторых, потребуется найти ту часть проекта, где есть все наружные стены со всеми размерами. Если проекта нет, придется нарисовать эскизы с указанием всех габаритов. В-третьих, необходимо найти надежную фирму.

Continental Siding

Сотрудник фирмы поможет подобрать все технические параметры, а также цвет основных и доборных элементов (J-, F- и H-профили, ветровые доски, внутренние и внешние углы, наличники, завершающая планка и т. д.). Они могут быть одного цвета. Чтобы добавить разнообразия, покрытие часто «микшируют». Например, первый этаж отделывают горизонтальными досками, а второй — вертикальными. Пастельные тона хорошо сочетаются с яркими. Такой прием позволяет выделить фрагменты фасада.

Замеры и расчеты

Менеджеру необходим привезенный вами чертеж или эскиз стен, чтобы по нему рассчитать необходимое количество деталей. По результатам расчета вам назовут ориентировочную стоимость работ. Заказчик зачастую дает неверные сведения о своем доме. Например, он почти всегда уверен, что стены постройки идеально ровны, потому монтаж может быть проведен без обрешетки. На самом же деле ровных стен практически не бывает, а каркасная сетка необходима в 99% случаев. Так вот, чтобы предварительная стоимость превратилась в окончательную, на объект должен выехать специалист, который на месте определит следующие моменты.

• Пригодность дома для установки сайдинга. Основание должно быть достаточно прочным чтобы выдержать вес конструкции. Если оно осыпается, его придется укреплять.
• Возможность установки лесов, козел и прочих приспособлений.
• Истинные размеры фасада. Расхождения между размерами на предоставленном рисунке (эскизе) и тем, что есть в действительности, иногда достигают 10%.

Во время обмера на объекте должен присутствовать его хозяин, чтобы на месте уточнять технические вопросы.

Составление договора

В нем фиксируются все условия соглашения, а также порядок оплаты. В приложениях указывают количество поставляемого материала и объем работ.

Pixabay

Как правило, используется типовой договор, в который при необходимости вносятся дополнительные пункты. В нем обязательно предусматриваются штрафные санкции. Попасть под них при недобросовестном выполнении условий рискуют обе стороны. Исполнитель может предъявить их из-за задержки оплаты очередного этапа, а также при простое по вашей вине. Подобные ситуации возникают, когда на объекте трудится несколько фирм. Часто они мешают друг другу. Разобраться, кто прав, а кто виноват, бывает довольно сложно, поэтому лучше приглашать только одну компанию.

Клиент вправе требовать выплату штрафа при изменении сроков сдачи объекта без объективных причин, при обнаружении брака и в случае причинения ущерба дому, мебели и другому имуществу.

При составлении договора лучше проконсультироваться с юристом

Работы на объекте

Следует продумать вопросы электроснабжения, проживания и доступа работников на объект, а также время проведения работ.

Владимир Григорьев/Burda Media

Если дом не подключен к электричеству, рабочие привезут с собой генератор. Если дом находится в дали от места проживания рабочих, лучше разместить бригаду прямо на объекте или рядом с ним. Производственный процесс в этом случае пойдет гораздо быстрее. Многие фирмы предлагают установить на участке вагончик-бытовку.

Если участок расположен на закрытой для посторонних территории, необходимо договориться с охраной, снабдить рабочих ключами от ворот или решить проблему другим способом.

Производимый бригадой шум будет мешать соседям. Их нужно предупредить о предстоящем мероприятии и оговорить время его проведения. Обычно период с 9:00 до 18:00 устраивает все стороны.

Справиться можно самостоятельно, если действовать по инструкции. Покрытие устанавливают не только летом, но и зимой, но при низких температурах его легко расколоть.

Обрешётка

Она состоит из вертикальных и горизонтальных элементов. Сначала устанавливают стойки, которые располагают с шагом 30-60 см в зависимости от ветровой нагрузки. Затем наступает очередь нижней обвязки, необходимой для крепления стартовой полосы. В завершение крепят горизонтальные рейки под и над оконными и дверными проёмами. Они помогут зафиксировать откосные планки, отливы и пороговую доску для входной двери.

Pixabay

Сетка может быть изготовлена из обычных деревянных реек сечением 25х50 или 25х75 мм, брусков сечением 40х50 или 50х50 мм. Необходимо следить, чтобы влажность пиломатериалов не превышала 40%. Нужно дать им подсохнуть под крышей 1-2 нед. Нужно отбраковать детали с большими сучками и заметными дефектами. Желательно пропитать дерево огнебиозащитным составом, чтобы продлить его срок службы до 40-50 лет. В умеренно влажном климате без обработки он составит 20-25 лет.

К брусовым и бревенчатым стенам каркас крепят длинными (100-150 мм) саморезами, регулируя относ с помощью подкладок из пластика или антисептированной древесины. Для пеноблоков желательно использовать специальные дюбели. Если необходимо увеличить расстояние до стены (например, при утеплении дома), задействуют стальные оцинкованные кронштейны. Их нетрудно изготовить из перфорированной полосы; но толщина металла должна составлять не менее 1,5 мм.

Нельзя допускать ошибок при выравнивании стоек. Отклонение в 1-2 см от общего уровня станет причиной появления неровности. Сначала по отвесу выставляют углы. Лазерный нивелир удобнее, но световую черту хорошо видно лишь в пасмурную погоду и вечером. Положение стоек нужно контролировать в пределах всего фасада. Этой цели служат маяки — горизонтальные шнурки, натянутые от угла к углу с шагом 1-1, 5 м.

TimberBlock

Если деревянный дом ещё не дал усадку, в стойках делают продольные пропилы величиной около 10 см, через которые их и крепят к несущим конструкциям. Иногда обрешётку делают из оцинкованных П-образных профилей для гипсокартона. Они идеально прямые, что на первый взгляд должно обеспечить более высокое качество отделки. Однако на практике выигрыш от использования металла минимален, ведь профили, стандартная длина которых составляет 3 м, обычно приходится стыковать, что затрудняет монтаж. Насчёт долговечности стальной сетки также нет единого мнения: при перепадах температуры на металле выпадает конденсат, и в местах повреждения цинкового покрытия материал начинает ржаветь. Между тем металлические профили стоят в 2,5-3 раза дороже деревянных реек.

Резка

Панели приходится резать как в поперечном, так и в продольном направлении. Кроме того, на заготовках нужной длины необходимо удалить замковую часть на расстоянии около 4 см от торца. Все эти операции несложно выполнить ножницами по металлу. Ими можно резать на весу, не путаясь в электрокабеле. Лезвия должны быть правильно наточены. Проще всего взять в магазин или на рынок фрагмент с замком и испытать несколько инструментов. При отсутствии опыта, а также в мороз, лучше задействовать болгарку с тонким отрезным диском диаметром 125 мм. Таким диском либо ножовкой по металлу режут доборные профили сложного сечения.

Владимир Григорьев/Burda Media

При отрицательной температуре ПВХ становится более хрупким. Ножницы по металлу в таких условиях не подходят. При морозах необходим инструмент с мелкими зубцами.

Крепление

К этому этапу приступают только после проверки конструкции по уровню и отвесу. Сайдинг крепят оцинкованными саморезами длиной 16-20 мм сквозь предусмотренные овальные отверстия. Шуруп должен располагаться по центру отверстия и ни в коем случае не прижимать деталь к обрешётке. Подвижность каждого установленного элемента необходимо контролировать.

Профессиональные строители используют гвозди, но для этого необходим специальный навык. Забивать их следует с отступом в 1-2 мм, необходимым для того, чтобы элементы обшивки могли перемещаться при температурном расширении.

Сначала закрепляется стартовая полоса. Чтобы придать ей строго горизонтальное положение, лучше нанести на основание отметки с помощью уровня. Затем монтируются внешние и внутренние углы. Верхний конец должен находиться на расстоянии 6 мм от верхней кромки стены, а нижний — на 2 см ниже стартовой полосы. На этом этапе ставятся Н-профили, если фрагменты стыкуются через них, а не внахлест, а также завершающие планки и J-профили.

Монтажу производится снизу вверх. Закрепляемая панель заправляется в элементы, прикрывающие ее торцы (внутренние и внешние углы или Н-профили), и прищелкивается к замку стартовой полосы или предыдущей части. Затем она крепится оцинкованными гвоздями или саморезами. Она должны иметь возможность двигаться под действием теплового расширения.

Владимир Григорьев/Burda Media

Необходимо следить за равномерностью натяжения от одного края до другого. Небольшой перекос может постепенно перерасти в искривление всей стены. Самую верхнюю часть иногда приходится подрезать, поскольку она не умещается во всю высоту. Применяя спецперфоратор, со стороны среза делают зацепы на расстоянии 0,6 см от края с шагом 20-25 см. Затем обрезанный край задвигается в завершающую полосу, а замок устанавливаемой детали прищелкивается к замку нижней. То есть эта часть покрытия не прибивается — ее надежное крепление должны обеспечить зацепы. При подрезании для обшивки верхней части фасада лучше пользоваться шаблоном, дублирующим скос фронтона.

Стыковка

Обычно стороны стыкуют внахлёст, причём необязательно на брусках обрешётки: продольный замок надёжно удерживает составную деталь. Стыки располагают вразбежку — так они менее заметны. Другой вариант предусматривает использование вертикального Н-образного профиля или J-планок. Иногда при этом удаётся уменьшить количество обрезков, но части каркаса хорошо заметны. Если неудачно расположить их, пострадает облик фасада. Стыковочные профили незаменимы при двухцветной отделке и имитации фахверка.

У каждого материала есть свои особенности. Информацию о необходимом уходе можно получить из инструкции по монтажу винилового сайдинга.

Обшивка из ПВХ быстро теряет первоначальный лоск. Если дом расположен по соседству с дорогой, на рельефной поверхности оседают пыль и копоть. Фасады, расположенные с северной стороны, нередко покрываются грибковым налётом. Однако ухаживать за обшивкой довольно просто, особенно если в хозяйстве имеется мойка высокого давления. Удалить жирные пятна поможет обычное посудное средство, а следы масляной краски нетрудно смыть уайт-спиритом. Применять номерные растворители нельзя.

TimberBlock

Чтобы заменить повреждённую часть, не нужно снимать соседние. Продольный замок не так уж трудно разъединить, надавив на поверхность сверху вниз и аккуратно поддев крюкообразный зацеп притуплённой стамеской. Разумеется, ремонт следует выполнять только в тёплую погоду.

Покупка доборов увеличивает стоимость 1 м² обшивки на 25-30%. На этой статье расхода можно хорошо сэкономить.

• Точно рассчитайте длину внутренних и внешних углов, стыковочных и финишных профилей либо договоритесь с поставщиком о возможности сдать лишние элементы.
• Покупайте стартовую полосу только для одного фасада. В дальнейшем её нетрудно будет изготовить из срезанных верхних замков.
• Недёшево обходятся откосные системы и наличники из ПВХ. Если вы строите дом в режиме жёсткой экономии, их можно изготовить из дерева (разумеется, нужно тщательно подобрать цвет и форму обрамления).
• Не торопитесь отделывать столбы, узкие простенки и эркеры — используйте для этой цели обрезки.
• Подшивать карниз неутеплённой крыши можно обычными панелями — незачем покупать дорогие перфорированные софиты. Для вентиляции чердака могут служить фронтонные окна.

1. Неправильный выбор изоляции для защиты стен от ветра и влаги

Чтобы уменьшить продувание и улучшить теплоизоляционные характеристики стен, их перед обшивкой нередко затягивают полимерным покрытием. Такая защита необходима ещё и для того, чтобы исключить вероятность увлажнения конденсатом, образующимся на внутренней поверхности сайдинга.

Владимир Григорьев/Burda Media

Грубая ошибка — применение полиэтиленовых и полипропиленовых плёнок. Они не пропускают пар, поэтому внутренняя поверхность начинает отсыревать. Можно поставить пергамин, но он недостаточно долговечен. Лучше приобрести современную диффузионную мембрану.

2. Недостаточное сечение и плохое качество брусков

Следует выбирать рейки и бруски сечением не меньше, чем 25×50 мм. В идеале — бессучковые строганные, влажностью не более 20%. При самостоятельной распиловке изделия с сучками нужно отбраковать, подсушить материал в укрытом от непогоды штабеле не менее месяца, после чего снова отбраковывать сильно покоробленные изделия.

3. Небрежное выравнивание обрешётки, «завал» углов

Покрытие ПВХ отличается гибкостью. Оно полностью повторяет все неровности основания. Достаточно ошибиться с установкой одной-единственной рейки — и на фасаде появится некрасивая впадина или вздутие.  Правильный монтаж предполагает выравнивание по шнуркам, туго натянутым между крайними (угловыми) рейками. Для выравнивания каркаса подойдут подкладки из обработанного биозащитным составом дерева или фанеры. Угловые детали выравнивают с помощью отвеса либо лазерного нивелира.

4. Установка непрерывной опорной рейки под стартовую полосу

Воздух должен свободно проникать под обшивку у цоколя и выходить у карнизов. Сплошная опора перекроет зазор и ухудшит вентиляцию стены. Чтобы увеличить площадь и прочность крепления стартовой полосы, можно применять горизонтальные отрезки брусков длиной 20-25 см, установленные точно посредине между вертикальными элементами.

5. Увеличенный шаг крепления сетки и отделки

Части каркаса нужно устанавливать с шагом не более 50 см и крепить к стенам с шагом не более 80 см как минимум в четырёх точках в пределах этажа. Покрытие нужно привинчивать без пропусков. Только в этом случае оно будет достаточно устойчивым к ветровым нагрузкам и воздействиям при мытье напором воды.

6. Неаккуратная резка сайдинга

При резке ножницами в прохладную погоду пластик может трескаться. Лучше использовать болгарку с тонким отрезным диском.

Владимир Григорьев/Burda Media

7. Пренебрежение фактором термического расширения и сжатия

При перепаде температуры изменение линейных размеров элементов длиной 6 м составит около 12 мм.  Необходимо оставлять компенсационный зазор около величиной 6 м. При этом следует учитывать не только предельную величину расширения/сжатия, но и другие условия. Если на дворе июльская жара, зазоры уменьшают, а при температуре около 0°С увеличивают.

Панели для наружной отделки при монтаже нельзя плотно прижимать крепежом к рейкам. Под головками шурупов должен оставаться зазор 1-2 мм. Опытные строители после установки каждой детали проверяют её подвижность.

8. Неправильный выбор крепежа

Грубейшей ошибкой является использование степлерных скоб — крайне недолговечных и мешающих температурной деформации. С кровельными гвоздями трудно работать, к тому же они вызывают растрескивание реек обрешётки.  Не подойдут и воронёные саморезы с маленькими шляпками. А оптимальный вариант — оцинкованные шурупы длиной около 25 мм с плоскими круглыми шляпками диаметром 10-12 мм.

Подробную инструкцию по установке сайдинга смотрите на видео.

Готовый сайдинг | Технология ColorPlus

Готовый сайдинг | Технология ColorPlus | Джеймс Харди

• Настроить этот сайт…
• Цвет и дизайн

  • Цвет и дизайн

  • Инструмент для индивидуального дизайна дома
  • Галерея идей обшивки дома
  • Исследуйте цвета сайдинга дома
  • Визуализатор цвета экстерьера дома
  • Идеи внешнего дизайна дома
  • #МойХардиДом
• Почему Харди?

  • Почему Харди?

  • Признанный лидер
  • Пожизненная ценность
  • Обуздать апелляцию
  • Производительность и долговечность
  • устойчивость
  • Гибкость дизайна
  • Найдите свой стиль
  • Отзывы
• Товары

  • Товары

  • Дом Магнолии от Джеймса Харди
  • Архитектурная коллекция Hardie™
  • Планка Hardie®
    Обшивка внахлестку
  • Шингл Hardie®
    Сайдинг
  • Hardie® Panel
    Вертикальный сайдинг
  • Hardie® Trim
    Доски
  • Панели Hardie® Soffit
  • Aspyre®
    от Джеймса Харди
  • Подложка Hardie®
  • Все продукты
• Ресурсы проекта

  • Ресурсы проекта

  • Ищем местных подрядчиков. .. Найти местных профессионалов…
  • Советы по перепланировке дома
  • Как выбрать подрядчика
  • Руководство по строительству дома
• Поддержка продукта

  • Поддержка продукта

  • Часто задаваемые вопросы
  • Монтаж
  • Свяжитесь с нами
  • Технические бюллетени
  • Медиа-ресурсы
  • Обслуживание фиброцементного сайдинга
  • Ураган Урон
  • Информация о гарантии
  • Перейти в Ресурсный центр
• Для профессионалов

• Сделать запрос
• Запросить брошюру
• Блог
• Карьера
• Мой центр идей
• Ресурсный центр
• Наша компания
• Свяжитесь с нами

Введите почтовый индекс . ..

Почему выбирают Джеймса Харди?

Признанный лидер

Пожизненная ценность

Обращение к бордюру

Производительность и долговечность

Устойчивое развитие

Гибкость дизайна

Найди свой стиль

Отзывы

James Hardie предлагает широкий выбор сайдинга.

Все продукты

Строительные материалы Джеймс Харди

Дом Магнолии от Джеймса Харди

Hardie™
Архитектурная коллекция

Доска Hardie®
Сайдинг внахлест

Черепица Hardie®
Сайдинг

Панель Hardie®
Вертикальный сайдинг

Накладка Hardie®
Плиты

Hardie® Soffit
Панели

Aspyre®
от Джеймса Харди

Hardie®
Подложка

Есть вопросы? В нашем Ресурсном центре есть ответы.

Перейти в центр ресурсов…

Дополнительная информация о продукте

Часто задаваемые вопросы

Установка

Свяжитесь с нами

Технические бюллетени

Медиа-ресурсы

Обслуживание фиброцементного сайдинга

Ураган Урон

Информация о гарантии

Главная >

Обуздать апелляцию

Настройки местоположения и профиля

Выход

Используйте эту панель для изменения настроек вашей учетной записи.

Ваш почтовый индекс
Адрес электронной почты
Новый пароль (необязательно)

Отмена

Сделайте свой дом притчей во языцех с цветом. Только эксклюзивная технология ColorPlus® Джеймса Харди обеспечивает стойкий цвет, на который вы можете положиться.

В поисках идеального цвета

Полный ассортимент сайдинга и отделки James Hardie доступен в загрунтованном виде и готов к покраске в полевых условиях. Но когда вы инвестируете в технологию ColorPlus®, вы не только получаете великолепный цвет, но и получаете цвет, который держится дольше, чем обычное окрашивание.

• Скачать каталог продукции
  Каталог продукцииPDF

1

Прочная отделка

Джеймс Харди предлагает продукты из фиброцемента с технологией ColorPlus®, запатентованной отделкой, наносимой в контролируемых заводских условиях, чтобы помочь устранить мусор и оптимизировать адгезию, чтобы предоставить вам решение с меньшими затратами на техническое обслуживание.

2

Приклеиваемая бумага

Между слоями мы отверждаем отделку в контролируемой среде для еще более прочного сцепления, которое препятствует сколам, отслаиванию и растрескиванию.

3

Стойкость к ультрафиолетовому излучению

Виниловый сайдинг и краска выгорают на солнце. Технология ColorPlus® устойчива к выцветанию и дольше сохраняет привлекательный внешний вид.

Hardie сохраняет внешний вид дерева, а благодаря технологии ColorPlus® все это однородный цвет. Это просто более привлекательный вид.

Терри Стэмман – специалист по сайдингу, который рекомендует фиброцементные фасады Джеймса Харди альтернативам на основе дерева.

Узнайте больше от клиентов Hardie >

Пролистайте, чтобы увидеть потрясающую трансформацию с Джеймсом Харди

%;»>

Кураторская цветовая палитра

Выбор из тысяч образцов краски, по меньшей мере, пугает. Таким образом, мы сузили варианты для вас. Наши эксперты по цвету создали потрясающую подборку цветов, которые, как мы знаем, отлично смотрятся на наружном сайдинге, поэтому вы можете перестать сомневаться в себе.

Живите красочно

Постоянное приложение

Почему технология ColorPlus®, а не обычная краска? Потому что наша отделка была разработана специально для фиброцементного сайдинга Hardie®. Он выпекается в тщательно контролируемой фабричной среде, чтобы обеспечить равномерное покрытие.

Стойкость к выцветанию

Краска и другие покрытия сайдинга, нанесенные в полевых условиях, со временем могут существенно потускнеть. Технология ColorPlus® специально разработана для защиты от вредного воздействия УФ-лучей, поэтому ваш цвет дольше останется ярким.

Изолированный виниловый сайдинг | Progressive Foam Technologies

Изолированный виниловый сайдинг | Прогрессивные пенные технологии

Красивая опора для винилового сайдинга

Добавление контурной изоляции к виниловому сайдингу помогает поддерживать панель, укрепляя и сохраняя ее форму с течением времени. Изоляция также помогает выровнять стену за сайдингом, благодаря чему сайдинг выглядит еще более прямым.

Привлекательность бордюра и привлекательность

Частью привлекательности изолированного винилового сайдинга является ощущение твердости натурального дерева. Контурная изоляция заполняет зазор между сайдингом и стеной, устраняя пустоты и укрепляя панель.

Долговечная красота

Новый сайдинг — это выгодное вложение, только если красивый внешний вид сохраняется надолго. Убедитесь, что ваш виниловый сайдинг будет отлично выглядеть десятилетиями, выбрав утепленный виниловый сайдинг с контурной изоляцией для дополнительной поддержки и защиты от повреждений.

Другие варианты дизайна

Утепленный виниловый сайдинг доступен в более широком диапазоне профилей и цветов, чем традиционный виниловый сайдинг, благодаря дополнительной поддержке, обеспечиваемой контурной изоляцией.

Экономьте энергию и создайте более комфортный дом

Изделия из винилового сайдинга с теплоизоляцией имеют значение r до 3,5, что помогает экономить энергию, сокращать счета за коммунальные услуги и создавать более комфортный дом в течение всего года! Добавление изоляции к внешней стороне дома также помогает ослабить звуки снаружи для более приятного интерьера.

Узнайте больше об энергосбережении

Защита от ударов, повреждений и вредителей

Контурный изоляционный компонент полностью заполняет зазор за сайдингом, выступая в качестве амортизатора для защиты винилового сайдинга от растрескивания, вмятин и поломок. Заполнение зазора устраняет пространство, где вредители могут гнездиться за сайдингом. Изоляция также обрабатывается безопасным инсектицидом для защиты от термитов.

Возьмите под контроль влажность, предотвратите появление плесени и грибка

Среднее домашнее хозяйство ежедневно производит 4-6 галлонов водяного пара в результате таких действий, как приготовление пищи и уборка. Пенопластовый сердечник изолированного винилового сайдинга имеет показатель проницаемости до 5,0, что позволяет влаге выходить из дома. Это снижает вероятность роста плесени и грибка, делая дом более здоровым и обеспечивая более длительный срок службы сайдинга.

Узнать больше о воздухопроницаемости

Утепленный виниловый сайдинг доступен как с белым пенополистиролом (EPS), так и с изоляцией Neopor с графитовым усилением.