Армирование фундамента своими руками пошаговая инструкция: Армирование фундамента своими руками: пошаговая инструкция, пример расчета

Армирование фундамента своими руками: пошаговая инструкция, пример расчета

Бетон, хоть и является прочным материалом, устойчив лишь к некоторым видам нагрузок. Постоянное сжатие, которое испытывает фундамент под весом дома, и сдавливание в мерзлом грунте он переносит отлично. Но стоит приложить разнонаправленные или просто неравномерные усилия, как в монолите появляются трещины, и он разрушается.

Оглавление:

1. Усиление ленточной, свайной и монолитной основы
2. Расчет армирования
3. Инструкция по укладке прутов

Бетон хрупок и самостоятельно не может переносить ни изгибов, ни растяжения. Чтобы увеличить сопротивляемость бетонных конструкций именно таким нагрузкам, выполняется армирование фундамента металлическими стержнями. Стальная решетка, собранная из прутьев и повторяющая форму основания принимает на себя изгибающее давление, препятствуя деформации бетона.

По направлению усиливающих стержней выделяют два вида армирования:

• Горизонтальное – компенсирует нагрузки, которые оказывают на основание вес постройки и встречное давление грунта. Поскольку максимальное давление принимает на себя поверхность фундамента, именно здесь нужны самые толстые стержни (10-16 мм).
• Вертикальное – усиливает армировку углов и тех частей конструкции, где преобладает боковое давление. Применяется и при монтаже буронабивных свай.

Естественно, что максимальный эффект достигается только при одновременном использовании этих двух методов. От армирования можно отказаться, если строительство ведется на очень прочных крупнообломочных и скалистых грунтах, не склонных к пучению. Но для принятия такого решения должно быть правильно рассчитано техническое обоснование. Если это не сделано, армировку исключать из технологии нельзя.

Усиление разных оснований

1. Ленточный фундамент при относительно небольшой ширине почти не испытывает поперечных нагрузок, а вот продольные изгибающие усилия на длинных участках ленты возникнут непременно. Поэтому для него вертикальное и поперечное армирование можно выполнять из стержней меньшего диаметра (6-8 мм), но для продольных прутьев необходимо правильно сделать расчет. Их диаметр будет находиться в пределах 10-14 мм.

2. Свайный или столбчатый фундамент и вовсе нетребователен к арматуре – для него достаточно использовать 1-4 рифленых прутка сечением 8-10 мм. Фундамент, связанный с железобетонной подушкой большой ширины, испытывает изгибающие нагрузки по своей оси. Для их компенсации в нижней части пяты по инструкции следует укладывать дополнительную поперечную арматуру.

3. Монолитные плиты, всей плоскостью опирающиеся на грунт, неравномерно нагружаются сверху. В результате давление на поверхность бетона во всех точках фундамента будет разным, а в некоторых случаях сумма нагрузок и вовсе будет работать на скручивание плиты. Здесь должна использоваться одинаково толстая арматура и для продольной, и для поперечной укладки.

Особого внимания требует армирование углов ленточного фундамента и примыканий. В этих точках не должно быть обычных перекрестных соединений продольных стержней. В углах укладываются согнутые прутья, которые перевязываются внахлест с теми, что расположены на прямых участках бетонной коробки.

Строго запрещено гнуть арматуру своими руками, делая в ней надрезы или самостоятельно разогревая прутки. Для стальных изделий применяется только технология холодной гибки.

Особенности расчета

Расчет армирования для каждого фундамента выполняется отдельно, на основании схем и геодезических данных конкретного участка. Монтаж сетки «на глаз» могут позволить себе только многоопытные профессионалы, все остальные рискуют допустить в технологии ошибки. Тогда при недостатке армирования фундамент окажется недолговечным, а при его избытке – слишком дорогим.

Основные требования к конструкции стального каркаса:

• Размер ячеек от 20 до 30 см (в 2-3 раза больше класса крупности щебня в бетоне).
• Если длина участка превышает 3 м, диаметр изделий для продольного армирования подбирается не меньше 12 мм.
• Поперечные стержни должны быть на 100 мм короче ширины опалубки, чтобы по бокам оставалось по 50 мм для заливки бетона. Диаметр поперечин не меньше 6 мм или 8 – если высота каркаса превышает 80 см.
• Вертикальные прутки делаются короче высоты опалубки на те же 100 мм.
• Все перехлесты арматуры выполняются вразбежку, то есть в верхнем поясе армирования они не должны находиться над соединениями нижней сетки.

Плотность и схема армирования рассчитывается на основании выбранного типа фундамента и тех условий, в которых он будет работать. Чтобы самому сделать такой расчет, нужно следовать инструкции:

1. Выбрать класс и подходящий размер стальной арматуры.

• Для легких деревянных построек на непучинистых грунтах подбирают стержни диаметром 10 мм.
• Тяжелые дома на слабых и подвижных грунтах строятся на фундаменте, армированном прутьями 14-16 мм.

2. Определить шаг сетки (20 см).

3. По размерам фундамента сделать расчет количества стержней для верхнего и нижнего пояса армирования.

4. Стандартная длина прутьев составляет 6 м, поэтому, умножив их количество на 6, получаем расход арматуры в погонных метрах. Здесь следует учесть и потерю длины на перехлестах.

5. По чертежу фундамента высчитать расстояние от верхнего до нижнего пояса армирования (высота монолита минус 10 см для защитного бетонирования). В результате получаем длину вертикальных соединительных стержней.

Определение количества арматуры удобно выполнять с одновременным составлением схемы ее расположения. Уже на этой стадии через плотность стали можно рассчитать вес и определиться с ценой.

Можно проверить, насколько правильно был выполнен расчет. Согласно требованиям СНиП 52-01-2003, общее сечение арматуры в разрезе должно быть больше или равно 0,1% от площади всей ж/б конструкции в этой плоскости. Основываясь на этом принципе, легко подобрать подходящий диаметр арматуры для фундамента.

Пример:

• Ленточный фундамент имеет сечение: 0,4 х 1 м или 4000 см².
• Площадь армирования должна быть не меньше: 4000 × 0,001 = 4 см².

Находим в таблице соответствующее значение (их может быть несколько) и определяем количество и диаметр стержней:

В нашем примере это 8 прутков d=8 мм, однако для укладки удобнее взять стержни с небольшим запасом – 4 штуки по 12 мм, чтобы разделить их на 2 пояса обвязки.

Технология укладки прутьев

Армирование ленточного фундамента своими руками выполняется непосредственно в подготовленной к заливке опалубке или рядом на свободной площадке. Первый способ является самым надежным, так как позволяет контролировать правильность армирования. Зато второй сделать своими силами будет проще.

Пошаговая инструкция сборки стального каркаса:

1. Уложить на дне траншеи плоские камни или кирпичи для укладки продольных стержней, чтобы приподнять их над поверхностью на 5 см.

2. Из гладкого прута меньшего диаметра своими руками сделать поперечные перемычки и уложить их с шагом не более 60 см.

3. Вертикальные стойки по той же схеме закрепить на продольной арматуре.

4. Привязать стержни верхнего пояса и закрепить на них поперечные прутки.

5. Уложить готовые модули на дно траншеи и связать продольные элементы внахлест.

Пункты 2 и 3 в инструкции можно заменить, используя единый хомут. Он выполняет функции и вертикальной связки, и поперечной арматуры. Хомуты должны находиться друг к другу не ближе 25 см. Более точный шаг определяется как 3/8 высоты фундамента.

Как правильно армировать углы, мы уже рассказали в теоретической части. Инструкция по укладке своими руками такова:

• Изогнутую под прямым углом арматуру привязать в точке сгиба к вертикальной стойке.
• Концы стержня, расходящиеся на смежные стены, связать с прямолинейными отрезками внахлест. Размер нахлеста определяется как 40 диаметров выбранного прута, то есть для 12-мм изделия она составит не меньше 48-50 см.
• Установить хомуты с шагом вдвое меньшим, чем при увязке двух поясов на прямолинейных участках фундамента.

Рекомендации

Для сваривания в единую конструкцию годятся только стержни, маркированные литерой «С». Все прочие лучше соединять методом вязки, чтобы не нарушить структуру металла в точках скрепления.

У металлического армирования фундамента есть один существенный недостаток – подверженность коррозии. Чтобы исключить риск разрушения армирующей сетки и ослабление конструкции, нужно обеспечить изделиям надежную изоляцию от факторов внешней среды.

Для этого еще на стадии укладки прутьев нужно проследить, чтобы края арматуры не выходили за пределы будущего бетонного монолита и даже не приближались к земле и стенкам опалубки ближе, чем на 50 мм. Тогда при заливке все металлические стержни будут надежно скрыты под слоем бетона.

Как армировать ленточный фундамент своими руками: инструкция

25.11.2015 Заливка фундамента 8 комментариев

1. Материалы и инструмент
2. Подготовительный этап
3. Инструкция по армированию фундамента
4. Армирование фундамента по углам
5. Видео — инструкция

Армирование ленточного фундамента – процедура обязательная, без выполнения которой невозможно гарантировать качественное возведение будущей постройки. Работа по армированию фундамента очень важна, но в исполнении не очень сложна и если разобраться во всех тонкостях и нюансах, то сделать ее можно без проблем своими руками.

Материалы и инструмент

Для армирования ленточного фундамента используют, как стальные пруты, так и стеклопластиковую арматуру, мы остановимся на стальных прутах (как выбрать стальную арматуру читайте тут), потому как стеклопластик во – первых дорогое удовольствие, во – вторых его очень редко применяют для загородного домостроения по ряду причин.

Итак, с этим разобрались идем дальше, для работы нам нужно приобрести:

Из инструментов подготовим:

• Емкость для замешивания бетона или бетономешалку;
• Строительный миксер;
• Болгарку;
• Лопату;
• Плоскогубцы;
• Перчатки.

Подготовительные работы

Первое: Нужно рассчитать и приобрести арматуру и вязальную проволоку. В расчете необходимого количества арматуры нет ничего сложного. Горизонтальные направляющие, для которых используется арматура 12мм, обычно укладывается с шагом 30 — 60 см. Поперечные и вертикальные секций формируются арматурой 8мм, с шагом 40 – 70см. Зная эти данные очень легко прикинуть сколько погонных метров арматуры необходимо купить именно для ваших целей, плюс берите небольшой задел и приобретайте на 10% больше чем вам надо.

Важно: Для ленты высотой меньше 90 см обычно используется двухрядный каркас, при высоте более 90 см вяжется трех и более ярусный каркас.

Насчет вязальной проволоки все еще проще, ее на каждое соединение уходит примерно 25 – 30см.

Второе: После того, как материал доставили на место строительства, его нужно тщательно осмотреть и очистить от грязи и ржавчины. Многие данной операцией пренебрегают, но нужно помнить, что посторонние «включения» могут хоть несущественно, а все же ухудшить рабочие характеристики бетона.

Пошаговая инструкция по армированию ленточного фундамента

Шаг 1: Формируем бетонное основание. Для этого на дно траншеи, толщиной 20 -30 см насыпаем песок, трамбуем его и заливаем бетоном слоем 5 – 10см. Так мы защитим нижнюю арматуру от появления коррозии.

Совет: в целях экономии можно не «заморачиваться» с заливкой «подошвы», а гидроизолировать траншею обыкновенной плотной полиэтиленовой пленкой.

Шаг 2: Устанавливаем опалубку. На этом этапе останавливаться не будем потому, как у нас есть статья на тему «как поставить опалубку для фундамента», где все подробнейше расписано.

Шаг 3: Начинаем вязать арматуру. Проделать данную работу можно, как непосредственно в траншее, так и рядом с ней. Удобнее конечно же связать отдельные секции недалеко от места монтажа, а потом установить их в положенное место. Общая схема будет следующей.

Важно: Сварку для соединения арматуры между собой применять крайне не рекомендуется, при таком способе крепления места стыков очень быстро начнут ржаветь. 

Сборку конструкции следует начинать с нижних поперечных прутов (8мм), их выкладываем с шагом не более 80см друг от друга. Затем на них продольно укладываем рабочую арматуру (12мм), расстояние между продольными прутами не должно превышать 40 см, если же оно больше 40 см, то добавляем в конструкцию еще один стержень. Места соединений поперечных и продольных прутьев закрепляем вязальной проволокой.

Итак, ранее мы сформировали нижний уровень каркаса, далее следует закрепить вертикальные перемычки (8мм). Делается это так – в местах соприкосновения продольных и поперечных прутьев арматуры устанавливаем вертикально еще один прут и связываем его проволокой с основной конструкцией, таким образом производим монтаж всех необходимых вертикальных элементов.

Важно: Будьте внимательны и при установке следите чтобы вертикальная арматура была закреплена по отношению к продольной четко под 90 градусов.

Следующим этапом сборки каркаса будет установка верхних поперечных и продольных прутьев. Все действия те – же, к вертикально закрепленной арматуре с помощью вязальной проволоки с перехлестом по краям не менее 20см, крепим сначала поперечные, а затем продольные элементы арматуры.

Способом, описанным выше собираем необходимое количество секций, устанавливаем их в траншею если сборка проводилась не в ней и с помощью дистансеров жестко закрепляем каркас по отношению к опалубке, зазор между ними оставляем в 3 -5 см.

Основная часть работ на этом закончена, но остался самый важный этап, армирование ленточного фундамента по углам.

Шаг 4: Крепление арматуры по углам. Здесь нужно быть предельно внимательными и сделать работу максимально качественно, потому как углы фундамента принимают на себя наибольшее концентрированное напряжение. Для армирования фундамента по углам применяют П или Г- образные техники усиления. Как правильно сделать данную работу смотрите ниже.

Для прямых углов:

Для углов больше 160 градусов:

Ну и перекрестия армируются так:

Все на этом работа закончена, удачного вам строительства.

Видео:

Строительство фундаментов: пошаговое руководство

(Изображение предоставлено Дэвидом Снеллом)

Фундамент здания предназначен для распределения веса вашего дома, предотвращения расползания недр участка и неравномерной осадки конструкции — и то, и другое может привести к структурным проблемам вашего дома в будущем.

Если вы являетесь руководителем проекта по самостоятельному строительству или берете на себя работу самостоятельно, очень важно дважды проверить все размеры фундамента здания и убедиться, что все на площадке работают по одним и тем же планам, чтобы избежать дорогостоящих ошибок, которые трудно исправить.

Тип системы фундамента, который вы выберете, может зависеть от типа грунта, в который вы закладываете фундамент вашего здания, однако хорошая команда должна иметь определенный уровень гибкости на случай, если они обнаружат неожиданные грунтовые условия во время раскопок. Вооружитесь нашим руководством по системам фундаментов и типам грунтов, а также сохраните некоторый бюджет на случай непредвиденных обстоятельств для фундаментов.

Если вам нужно освежить в памяти процесс или просто получить представление о том, какие фундаменты потребуются для вашей постройки, взгляните на это пошаговое руководство по закладке фундаментов зданий.

Какие материалы мне нужны для строительства фундамента?

Для закладки фундамента здания вам потребуются:

• армирующая сетка в бетоне фундамента
• сжимаемый материал для облицовки траншей
• полиэтиленовая скользящая мембрана
• нарезанные металлические штифты для использования в качестве маркеров готовые на месте
• несколько граблей и пары резиновых сапог (вы удивитесь, сколько людей приходит на работу в кроссовках)

(Изображение предоставлено Дэвидом Снеллом)

Будьте в курсе любых вводных периодов. Если инженеры спроектировали фундамент, для которого требуются арматурные каркасы, их, возможно, придется изготовить за пределами площадки.

Также заранее подумайте о проведении инженерных коммуникаций в доме, так что возьмите несколько труб или воздуховодов, чтобы пройти через бетон.

Как заложить фундамент здания

1. Начните строительство фундамента, отметив исходную точку уровня 

Отметьте исходную точку уровня. (Изображение предоставлено: Строительство и ремонт дома)

Что такое исходная точка?

Базовая точка — это точка отсчета, от которой можно производить дальнейшие измерения. Точка может основываться на уровне чистового пола, существующем здании или ориентире.

Сначала вам понадобится опорная точка уровня. Если вы строите пристройку, это обычно чистый уровень пола или влагонепроницаемый слой (DPC) существующего здания. Для новых построек это будет отмечено на плане как фиксированная точка, например крышка люка или маркер на дороге или тротуаре.

Исходная точка важна: все ваши измерения высоты относятся к этой точке, поэтому любые ошибки могут привести к проблемам в дальнейшем, особенно если на здание наложено ограничение по высоте.

2. Расчет материала, подлежащего удалению для строительства фундаментов

Рассчитайте количество материала, которое необходимо удалить и расчистить, в качестве отправной точки для фундаментов и застройки. (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Затем подсчитайте, сколько материала необходимо удалить с площадки, чтобы вернуться на уровень готового пола после того, как все слои напольных материалов (изоляция, бетон, стяжка и т. д.) опустились. . Время, затраченное на уровень участка на этом этапе, облегчит задачу позже, когда экскаватор не сможет добраться до каких-либо участков, которые не были вырыты достаточно глубоко.

3. Используйте нити для разметки фундамента здания

Начните разметку стен, начиная с одной угловой точки (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovation)

Начните разметку стен. Установите деревянные заграждения в конце каждой стены, подальше от того места, где должен быть копатель. Они несут линии струн, которые представляют поверхности стен вашего здания. Там, где пространство ограничено, вместо этого используйте угловые штифты и устанавливайте барьеры после заливки бетона.

4. Разметьте траншеи для фундамента вашего здания

Используйте маркерную краску, чтобы отметить фундаменты (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovation)

Начните выравнивать фундаменты, обращаясь к исходной точке. Когда дело доходит до пристроек, никогда не предполагайте, что существующее здание квадратное; выберите сторону, к которой вы должны быть перпендикулярны, и установите линию, затем выровняйте эту линию.

Проще всего это сделать с помощью теоремы Пифагора (квадрат гипотенузы равен сумме квадратов двух других катетов). Если вы измерите длину своей первой стены, а затем закрепите рулетку на каждом конце, вычислив длину гипотенузы, вы можете использовать обе рулетки, чтобы получить третью точку ровно 90° до первой строки.

Кроме того, большинство современных лазерных уровней имеют квадратную функцию, которая делает это за вас.

5. Отметьте все углы фундамента здания

После того, как вы проведете две линии под углом 90°, можно будет выполнить другие измерения (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

После того, как вы проведете две линии под углом 90° °, все другие измерения могут быть сделаны из этой точки, с отмеченными всеми углами и соединениями. Многие водители экскаваторов вполне довольны тем, что вы отмечаете линии «центра копания», но вы можете предпочесть отметить обе стороны траншей.

Проверьте ширину ваших стен и оставьте по 150 мм с обеих сторон, затем используйте веревку в качестве ориентира, чтобы отметить траншеи маркерной краской.

6. Начинайте копать траншеи для фундамента

Можно начинать копать траншеи (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovation)

Теперь вы готовы начать копать. Установите уровень вашего сайта на глубину, которую вам нужно копать, и часто проверяйте его. В конечном счете, инспектор по строительному контролю должен решить, как далеко вам нужно зайти; на этом этапе они проведут осмотр и дадут совет.

7. Вставьте колышки глубины и заливку

Вставьте колышки глубины в траншеи, чтобы показать, где вам нужно залить бетон до (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating) опоры. Вы должны установить колышки глубины в траншеи, чтобы показать, насколько глубоко засыпать, но вы можете обнаружить, что маркировка сторон траншей маркерной краской также работает хорошо, с окончательным выравниванием с уровнем площадки и бетонными граблями, чтобы отметить их on — чем точнее вы сможете определить свои уровни, тем проще (и дешевле) будет следующий этап.

Также убедитесь, что установлены каналы для всех труб или кабелей, которые должны проходить через траншею под бетоном.

Начните заливку фундамента с помощью насоса или рабочих с тачками (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Если ваш участок труднодоступен, возможно, стоит подумать о бетононасосе. Это может оказаться более рентабельным, чем несколько тел с тачками.

Основные советы по закладке фундамента здания

Поддержание порядка при закладке фундамента здания

Перед тем, как запустить экскаватор, вам нужно решить , что произойдет с добычей. Если он остается на месте, вам может потребоваться нанять самосвал, чтобы его можно было хранить в подходящем месте, где он не будет мешать сборке.

В противном случае вам придется организовывать грузовики, чтобы отвезти его на чаевые. Время оборота или расстояние до вершины будет определять, сколько грузовиков потребуется для обеспечения непрерывности раскопок.

Вам также нужно будет решить , сможете ли вы загружать бетон непосредственно в траншеи или потребуется насос. Если вы решите использовать насос — это всегда хорошая идея, если ожидается более трех загрузок, — тогда его необходимо будет заказать и сообщить поставщикам бетона, чтобы можно было отрегулировать их смесь и время оборота, чтобы облегчить непрерывную заливку.

Доставка грузовиков на площадку

Если бетон направляется из грузовика в траншею, вам необходимо убедиться, что для его парковки имеется твердое и устойчивое основание.

Большинство смесей можно «протягивать» по траншеям с помощью граблей, но если стенки траншей неустойчивы, это может привести к обрушению и нежелательному загрязнению бетона. (В этом случае может помочь закрытие траншей перед заливкой). Если грузовики не могут разгружаться в разных удобных точках вокруг здания, то лучше использовать насос.

Добавление подвала при строительстве фундамента

Если ваши грунтовые условия кажутся сложными, вы можете подумать о строительстве подвала. Если вы планируете потратить, скажем, 30 000 фунтов стерлингов на то, чтобы подняться из-под земли, то вы, возможно, на полпути к стоимости подвала, и вы можете обнаружить, что вы можете добавить значительно больше стоимости дому, чем дополнительные затраты на строительство. подвальная постройка.

Брюс — строитель в третьем поколении, проживающий на юго-западе, с более чем 30-летним опытом работы в строительной отрасли. Он специализируется на новых домах, проектах расширения и реконструкции, и даже построил дома для гуру индустрии самостоятельного строительства Дэвида Снелла. Недавно Брюс завершил свою последнюю самостоятельную сборку.

Как построить фундамент дома? Руководство по 7 шагам

Фундаменты из изолированной бетонной опалубки (ICF) обеспечивают структурно прочную основу дома, эффективно передающую все нагрузки конструкции на землю. Фундамент ICF также надежно закрепляет здание или дом, защищая его от сильных ветров, землетрясений и сильных ветров. Фундаменты ICF также обеспечивают множество других преимуществ, таких как: энергоэффективность, долговечность, огнестойкость, сниженные страховые ставки и простота установки. 9№ 0003

Двойной слой непрерывной изоляции и высокая тепловая масса фундамента ICF обеспечивают непрерывный воздушный барьер со значением R выше 22, сохраняя тепло зимой и прохладу летом. Фундаменты ICF могут сократить потери теплопроводности примерно наполовину.

При использовании совместимой гидроизоляционной и/или гидроизоляционной мембраны и надежной дренажной системы стены фундамента с защитой ICF исключают проникновение влаги, вызывающее структурные повреждения и нездоровую плесень. ICF также противостоят термитам с применением мембран Polyguard Products, Inc. или 650 XTP или 650 XTM. Влагостойкость и устойчивость к вредителям значительно сводит к минимуму необходимость технического обслуживания и ремонта конструкции.

Фундаменты ICF обеспечивают пассивную противопожарную защиту, сдерживая или замедляя распространение огня.

Исключительная честность фондов ICF может снизить страховые взносы домовладельцев.

Фундаменты ICF, особенно построенные из блоков Fox, приносят огромную пользу строителям, поскольку их можно быстро и просто построить, что экономит время и деньги. ICF представляют собой модульный продукт, обеспечивающий более 5,3 квадратных футов стены на блок. Изоляция остается на месте, что устраняет необходимость демонтажа формы или дополнительных трудозатрат. Термостойкий ICF способен выдерживать заливку бетона в ICF нижнего уровня при температуре окружающей среды до -5 ° F (-15 ° C), защищая только верхнюю часть формы изолирующими покрытиями.

Фундаментные стены ICF, как и блоки Fox, устанавливаются быстро и эффективно, экономя время и деньги за счет снижения затрат на рабочую силу, устраняя необходимость в некоторых субподрядчиках и ускоряя время завершения проекта. После установки фундамента строительство фундамента ICF среднего размера должно занять менее недели. Это включает в себя непрерывную изоляцию, крепежные полосы, воздухо- и пароизоляцию, а также добавление гидроизоляционных или гидроизоляционных систем.

Фундамент Fox Blocks ICF стоит на 20 % меньше, чем стена из литого бетона или фундамент из бетонных блоков.

1. Подготовка траншеи для фундамента

Выкопайте траншею с ненарушенным грунтом или требуемой несущей способностью для размещения фундамента по периметру дома или строительной площадки. В холодных регионах вам нужны опоры ниже линии промерзания — это предотвращает проникновение мороза зимой ниже опор и поднятие дома.

2. Строительство фундаментов

Правильно установленные фундаменты фундамента обеспечат прочность и долговечность дома. Фундаменты ICF распределяют все нагрузки от дома на землю.

Местные строительные нормы и правила устанавливают требования к фундаментным основаниям; однако многие местные органы по нормам и правилам используют Международные строительные нормы и правила 2018 г. (IBC) и Международные жилищные нормы 2018 г. (IRC) в качестве типовых норм, измененных в соответствии с местными условиями и требованиями законодательства. У производителей ICF могут быть технические таблицы для расчета размеров фундамента в соответствии с критериями проектирования.

Сложность проектирования опор и фундамента требует наличия квалифицированного местного инженера-строителя. Они могут указать требования к нагрузке и размер фундамента для местоположения вашего проекта. Квалифицированный инженер-строитель понимает все компоненты, обеспечивающие прочное основание:

• Соответствие кода
• Грудовая способность подшипника почвы и тип почвы
• Структурная нагрузка
• Управление влажностью
• Правильное усиливание
• Frost Lines

Шаги на плюс. , вы можете использовать дерево для формирования фундамента. Для участков фундамента, склонных к задержке воды, добавьте систему дренажной плитки по периметру — это сохранит фундамент сухим после завершения строительства.

Поместите горизонтальную арматуру согласно техническому проекту в траншею. Во время укладки бетона вставьте в бетон вертикальные дюбели, расположенные на расстоянии 48 дюймов от центра и выступающие примерно на 16 дюймов + вокруг бетона. Вертикальные дюбели обеспечивают боковую поддержку стены фундамента, а также соединяют бетон ICF с фундаментом.

Заливайте бетон непосредственно в опалубку траншеи и фундамента. Затем стяжка и выравнивание бетона. После затвердевания бетона удалите деревянные опалубки, если они используются.

В некоторых проектах требуется изменение высоты, требующее ступенек в основании. Для строительства ICF высота ступеней должна соответствовать высоте профиля ICF, которая обычно составляет 16 дюймов. Это устраняет необходимость резки блока по всему периметру.

Наконец, насыпьте гравий вокруг фундаментов, чтобы обеспечить дренаж Теперь можно приступить к установке стены фундамента ICF на фундаменты

3. Установка МКФ

Начните установку фундамента с Г-образных угловых МКФ. При укладке каждого ряда чередуйте длинную сторону угла, создавая рисунок склеивания. Затем положите прямые блоки по направлению к центру каждого сегмента стены.

Используйте зажимы HV на перемычках угла, чтобы соединить блоки, туго натянув их. Поместите горизонтальную арматуру в соответствии с инженерным проектом в зажимы внутри полости блока вверху внутренних стенок. Зажимы удерживают арматуру, устраняя необходимость связывания проводов.

После завершения 2 рядов блоков используйте уровень, чтобы подтвердить горизонтальность фундаментной стены. Если нет, обрежьте, чтобы выровнять стену. После того, как первые два ряда будут выровнены и установлены в соответствии с размерами здания, продолжайте укладывать блоки бегущей связью, перекрывая ряды так, чтобы блокирующие блоки блокировали стыки сверху и снизу. Продолжайте этот процесс и укладывайте блоки на всю высоту фундамента.

После 3 или 4 курсов потребуется установка системы выравнивания, раскосов и лесов.

4. Подготовка к заливке бетона

Высокие фундаментные стены требуют анкерных распорок, чтобы удерживать стену прямо и вертикально до тех пор, пока бетон не схватится. Распорки также обеспечивают безопасную основу для поддержки строительных лесов.

Уложите пенопласт вдоль нижней части блоков, чтобы удерживать их, удерживая нижнюю часть стены на линиях застройки.

Подготовьте вставки, такие как анкерные болты, стяжки для пола, подвесы и т. д., для вставки в бетон в верхней части стены.

Для заливки бетона требуется опытный бетонщик, чтобы обеспечить высочайшее качество и целостность стены. Неправильная заливка бетона может привести к выбросу, что приведет к задержкам. Кроме того, при укладке бетона недостаточная вибрация может снизить прочность дома, а также его устойчивость к воздуху, влаге и проникновению насекомых.

Используя стрелу или линейный насос, начните укладывать бетон в блоки. Применяйте подъемы бетона на четыре фута за раз, давая бетону время схватиться — это устраняет давление вниз, которое может разрушить блоки.

Следуйте спецификациям производителя по составлению, укреплению и укладке бетонной смеси. Поговорите с местным поставщиком готовой смеси о составе бетонной смеси для МКФ.

Встряхните бетон во время заливки, чтобы удалить воздушные карманы в стене.

Укладка бетона в фундамент должна выполняться непрерывной заливкой снизу до верха стены. Холодные швы не являются структурным звуком в стене фундамента.

6. Выровняйте бетон

Выровняйте бетон до уровня верхней части блока, затем закрепите анкерные болты мокрым способом в верхней части бетонного блока. Перед затяжкой анкерных болтов необходимо установить и выровнять отвалы и верхние плиты, дать бетону застыть.

7. Снимите распорку

Последним шагом является удаление распорки и очистка внутренней части конструкции. После установки фундамента и снятия раскосов можно переходить к установке гидроизоляции и/или гидроизоляции, системы пола, надземных стен и внутренней отделки.

Для строительства прочного фундамента дома с помощью ICF требуются квалифицированные и опытные специалисты, которые понимают сложности и проблемы заливки бетона. Подрядчикам рекомендуется пройти обучение для основных установщиков, предоставляемое Fox Blocks на веб-сайте интегрированного учебного центра. Правильно построенный фундамент Fox Blocks ICF обеспечивает превосходную энергоэффективность, устойчивость к влаге, стихийным бедствиям и вредителям по сравнению с традиционным заливным фундаментом.