Как сделать вагонку своими руками в домашних условиях: Вагонка своими руками: как сделать в домашних условиях, как делают

Как сделать вагонку своими руками в домашних условиях: Вагонка своими руками: как сделать в домашних условиях, как делают

Содержание

Вагонка своими руками: как сделать в домашних условиях, как делают

Изготовление вагонки в домашних условиях подходит исключительно для тех, кто имеет в своем распоряжение много свободного времени, обладает терпением и настойчивостью. Из данной статьи вы выясните мельчайшие подробности ее изготовления своими руками, при этом существенно сохранив свой бюджет, так как расхождение в цене между вагонкой и необрезной доской значительное. Положительные стороны применения вагонки видны невооруженным глазом: это прежде всего низкая стоимость самого материала, а поскольку процесс монтажа крайне прост, то нет необходимости нанимать рабочую бригаду, можно справиться своими усилиями.

О материале

Прежде чем взяться за изготовление вагонки, рекомендуется понять, с каким материалом вы имеете дело. Данные знания будут полезны для самостоятельного принятия оптимальных решений во время работы в домашних условиях.

Сам процесс проходит в несколько этапов.

  • Производство доски. За основу берется хлыст – ствол, который уже очистили от корневой части и сучков. При помощи ленточной или дисковой пилорамы хлыст распиливается по заданным параметрам. За толщину доски берется приблизительное значение в пределах пятнадцати миллиметров, а за ширину сто миллиметров.
  • Подсушивание пиломатериала. Свежая древесина обладает большим количеством влаги. В процессе транспортировки, распила или хранения может в большей или меньшей степени расходовать или накапливать влагу в своем составе. К тому же древесина – материал гигроскопичный, то есть способен впитывать водяной пар из воздуха. Для применения в строительных работах требуется максимальной сухой древесный материал. Для того чтобы уменьшить величину отходов, влаги и минимизировать риск растрескивания доски, этот этап крайне важен.

Происходит он в специализированной камерной сушке.

  • Сортирование. Пиломатериал сортируется в соответствии с качеством. Для производства вагонки отбирается доска, качеством не ниже класса Б (второй сорт). Различие сорта базируется на внешних дефектах доски, их наличии или отсутствии.
  • Производство вагонки. На этом этапе задействован мощный четырехсторонний строгальный станок. Благодаря различным фрезам и ножам за один раз обрабатывается до четырех плоскостей, то есть за две минуты получаются нужные профили.
  • Контроль качества, размещение и хранение. На этом процесс получения вагонки на производстве окончен. Это рутинная работа и не предполагает сложности при наличии необходимого оборудования. Для сохранения качеств вагонки требуется правильное создание места для хранения этого материала. Сухое ровное помещение с установленным навесом, возможно использование обычной пленки, накрытой поверх досок. Важно обеспечить систематическое проветривание.

Целесообразно заранее установить поддоны.

Где используется вагонка?

Нет необходимости перечислять все положительные стороны вагонки. В магазинах строительных материалов она является самым востребованным материалом для декоративно-отделочных работ со стенами и потолком, применяется как внутри, так и снаружи. Вагонка производится из разных сортов дерева, с чем связано ее дальнейшее применение. Например, липовая или ольховая эксплуатируется в обшивке стен саун из-за влагонепроницаемых свойств и устойчивости к резким колебаниям температуры.

Вагонка из ели и сосны используется преимущественно для внутренней отделки в связи с низкой влажностью и устойчивой температурой от двух до тридцати градусов.

Необходимое оборудование

Для начала требуется выбрать и подготовить для работы большой и мощный станок. Практичным приобретением будет второй станок. Вследствие того, что даже самый мощный станок через какой-то промежуток времени начнет перегреваться, дать возможность ему передохнуть и остыть будет обязательным рабочим моментом. Необходимой характеристикой станка является мощность не ниже, чем один киловатт. От него требуется выполнение двух основных функций – это распил и фугование, то есть выравнивание деревянной поверхности.

Отдавая предпочтение какой-либо модели, заострите внимание на наличие люфта – зазора, в местах, где регулируются детали. Качественный деревообрабатывающий станок, например, американка, не превышает ширины в пятнадцать – двадцать сантиметров. Но также качественными должны быть линейки и система охлаждения.

Не стоит отдавать предпочтение станку с алюминиевым столом и линейкой.

Алюминий имеет склонность оставлять на древесине черные отметки. Есть вероятность нанести полосы на готовое изделие лобзиковой пилой. В итоге дефекты неблагоприятно влияют на внешний вид материала после обработки, и готовую вагонку необходимо покрасить, когда можно было обойтись бесцветным лаком. Для работы пилы предназначен специализированный кожух, надевающийся на основание пилы для того, чтобы не запачкать древесину, когда как стол и линейка не имеет защитных приспособлений.

Изготовить вагонку из ольхи ручным способом можно, например, фрезером или на циркулярке. Фрезерный способ более качественный.

Изготовленный таким способом самодельный материал имеет хорошие технические показатели.

Размеры вагонки

В первую очередь требуется подобрать нужный размер необрезанной доски. Нужная длина устанавливается, опираясь на среднюю длину тех досок, которые есть в вашем распоряжении, и от требующейся длины. Вагонку длиною более двух метров крайне тяжело обрабатывать, в связи с этим такого рода длина экономически невыгодна. Но по большому счету любая длина может быть использована с толком.

Самая незатейливая с виду доска, которая иногда отправляется прямиком в мусор, может преобразиться в прекрасный паркет, сделанный своими руками. Он убережет ваш карман от лишних затрат и будет радовать ваш глаз не хуже приобретенного в магазине. Затем необходимо определить ширину вагонки. При узенькой доске вагонка выйдет широкая, то есть одна вагонка – одна доска. При широкой доске – две узенькие вагонки.

Многие специалисты утверждают, что использование вагонки шириной в семь – десять сантиметров в разы практичнее. Не стоит забывать и о том, что вагонка, которую вы используете, должна быть одинаковой по ширине.

Качественный материал производится, например, таким методом. как браширование.

Изготовление вагонки своими руками

Техника безопасности – это первое, о чем стоит упомянуть. Ни в коем случае не рекомендуется надевать одежду с декоративными деталями. Удобная простая роба без лишних элементов – лучший вариант. При возможности наденьте защитные очки. Пила должна быть в специальном кожухе с расклинивателем, которые упростят вам распил и при этом обезопасят вас при пользовании станком. Монотонная работа зачастую усыпляет бдительность рабочего, и в этом случае появляется вероятность случайно распилить не то, что требовалось. Поэтому будьте внимательны к перегреву мотора.

Для этого нарезайте доски партиями сначала с одной стороны, а уже потом беритесь за другую.

Сам процесс начинается с прочерчивания прямых линий, по которым в дальнейшем будут распиливаться боковые стороны досок. Рекомендуется использовать карандаши зеленого или синего цвета, это необходимо для того, чтобы линии были хорошо видны, в случае, если древесина сырая и начинает синеть. Для распила доски укладываем ее на столешницу станка таким образом, чтобы отмеченные ранее линии были ровными. На конец доски сделайте упор телом и проталкивайте ее прямиком на лезвие пилы. Пильный круг многие приобретают для того, чтобы упростить процесс распила, отдавая предпочтение кругам с большим диаметром.

При этом важно следить за доской, она не должна зажимать круг.

Для распила другой стороны доски, станок необходимо перенастроить. Для этого установите линейку на требующуюся ширину. Обычным делом является использование двух струбцин, для фиксирования в процессе обработки. Затем распиливается вторая сторона доски по настроенной линейке, при распиле боковой стороны без использования линейки на выходе появятся распиленные под линейку. Отложите их в отдельное место, они пригодятся нам для реек.

Для тех, кто интересуется, как определить ширину реек, ответ прост, для этого ставится отпиленная вагонка, которая и будет использована вместо линейки.

Выяснять ширину до миллиметра нет смысла, так как на качестве вагонки это не отразится.

Фугование доски

Доска становится ровной и гладкой после процедуры фугования. Это крайне важный этап и требует не меньшей внимательности и сосредоточенности. Для этого вновь необходимо перенастроить станок. Строгаются доски одна за другой, строго с одной стороны. Доски, которые свернулись в процессе строгания в спираль, сразу выбрасываются, потому как, они уже не подлежат дальнейшей эксплуатации. Для получения ровных и одинаковых досок по ширине, считайте сколько раз вам потребовалось провести по станку и повторяйте это же число с каждой новой доской, прилагая то же усилие.

При работе с другой стороной незначительные отличия в толщине будут незаметны.

В заключение обработки доски требуется сделать пазы. Получают их, используя фрезы или небольшого диаметра пильный круг, но необходимо установить его наискосок. Использовать его стоит, только если у вас нет в наличии фрез, так как метод довольно трудоемкий, требуется дополнительная настройка оборудования.

Первое, что требуется сделать – это настроить линейку, для этого поднимите и опускайте стол до тех пор, пока не установите необходимую глубину для паза. После этого выпиливаете пазы по обе стороны доски. Нет необходимости выпиливать пазы строго посередине доски, делая паз чуть ближе к поверхности – зрительно появляется ощущение более тонкой вагонки, чем она в действительности является.

Реализация остатков в рейки

Отложенные ранее нереализованные доски, будут трансформированы в рейки, которые будут задействованы для фиксации вагонки при ее монтаже. Будучи стыковочным материалом, рейка не обязана быть той же длины, что и вагонка. Длина в этом случае не играет роли, так как место стыка скрыто за вагонкой. Но рейка должна быть меньше, чем паз.

Благодаря кривизне рейка прекрасно будет фиксироваться в пазах, в связи с этим ее не строгают, при качественной пиле рейка получается достаточно гладкой.

Если внешний вид стоит для вас на первом месте, снимите по обе стороны доски небольшого размера фаски. Это займет большое количество времени. Но сделав это, результат сразу будет бросаться в глаза. Срок эксплуатации вагонки ориентировочно от пятнадцати до двадцати лет. При условии обработки ее специализированным защитным средством от грибка, гнили и насекомых долговечность вагонки в разы увеличивается.

Произведенная вагонка в домашних условиях сбережет ваш карман от лишних трат, придаст помещению более эстетичный и привлекательный вид. Не стоит забывать и о том, что вагонка – это материал с высоким показателем теплопроводности и является экологичным материалом, а значит при высоких скачках температуры не будет выделять вредные токсические вещества.

Дополнительную информацию по этому вопросу вы можете узнать, посмотрев видео немного ниже.

Вагонка своими руками: как сделать в домашних условиях, как делают

Изготовление вагонки в домашних условиях подходит исключительно для тех, кто имеет в своем распоряжение много свободного времени, обладает терпением и настойчивостью. Из данной статьи вы выясните мельчайшие подробности ее изготовления своими руками, при этом существенно сохранив свой бюджет, так как расхождение в цене между вагонкой и необрезной доской значительное. Положительные стороны применения вагонки видны невооруженным глазом: это прежде всего низкая стоимость самого материала, а поскольку процесс монтажа крайне прост, то нет необходимости нанимать рабочую бригаду, можно справиться своими усилиями.

О материале

Прежде чем взяться за изготовление вагонки, рекомендуется понять, с каким материалом вы имеете дело. Данные знания будут полезны для самостоятельного принятия оптимальных решений во время работы в домашних условиях.

Сам процесс проходит в несколько этапов.

  • Производство доски. За основу берется хлыст – ствол, который уже очистили от корневой части и сучков. При помощи ленточной или дисковой пилорамы хлыст распиливается по заданным параметрам. За толщину доски берется приблизительное значение в пределах пятнадцати миллиметров, а за ширину сто миллиметров.
  • Подсушивание пиломатериала. Свежая древесина обладает большим количеством влаги. В процессе транспортировки, распила или хранения может в большей или меньшей степени расходовать или накапливать влагу в своем составе. К тому же древесина – материал гигроскопичный, то есть способен впитывать водяной пар из воздуха. Для применения в строительных работах требуется максимальной сухой древесный материал. Для того чтобы уменьшить величину отходов, влаги и минимизировать риск растрескивания доски, этот этап крайне важен.

Происходит он в специализированной камерной сушке.

  • Сортирование. Пиломатериал сортируется в соответствии с качеством. Для производства вагонки отбирается доска, качеством не ниже класса Б (второй сорт). Различие сорта базируется на внешних дефектах доски, их наличии или отсутствии.
  • Производство вагонки. На этом этапе задействован мощный четырехсторонний строгальный станок. Благодаря различным фрезам и ножам за один раз обрабатывается до четырех плоскостей, то есть за две минуты получаются нужные профили.
  • Контроль качества, размещение и хранение. На этом процесс получения вагонки на производстве окончен. Это рутинная работа и не предполагает сложности при наличии необходимого оборудования. Для сохранения качеств вагонки требуется правильное создание места для хранения этого материала. Сухое ровное помещение с установленным навесом, возможно использование обычной пленки, накрытой поверх досок. Важно обеспечить систематическое проветривание.

Целесообразно заранее установить поддоны.

Где используется вагонка?

Нет необходимости перечислять все положительные стороны вагонки. В магазинах строительных материалов она является самым востребованным материалом для декоративно-отделочных работ со стенами и потолком, применяется как внутри, так и снаружи. Вагонка производится из разных сортов дерева, с чем связано ее дальнейшее применение. Например, липовая или ольховая эксплуатируется в обшивке стен саун из-за влагонепроницаемых свойств и устойчивости к резким колебаниям температуры.

Вагонка из ели и сосны используется преимущественно для внутренней отделки в связи с низкой влажностью и устойчивой температурой от двух до тридцати градусов.

Необходимое оборудование

Для начала требуется выбрать и подготовить для работы большой и мощный станок. Практичным приобретением будет второй станок. Вследствие того, что даже самый мощный станок через какой-то промежуток времени начнет перегреваться, дать возможность ему передохнуть и остыть будет обязательным рабочим моментом. Необходимой характеристикой станка является мощность не ниже, чем один киловатт. От него требуется выполнение двух основных функций – это распил и фугование, то есть выравнивание деревянной поверхности.

Отдавая предпочтение какой-либо модели, заострите внимание на наличие люфта – зазора, в местах, где регулируются детали. Качественный деревообрабатывающий станок, например, американка, не превышает ширины в пятнадцать – двадцать сантиметров. Но также качественными должны быть линейки и система охлаждения.

Не стоит отдавать предпочтение станку с алюминиевым столом и линейкой.

Алюминий имеет склонность оставлять на древесине черные отметки. Есть вероятность нанести полосы на готовое изделие лобзиковой пилой. В итоге дефекты неблагоприятно влияют на внешний вид материала после обработки, и готовую вагонку необходимо покрасить, когда можно было обойтись бесцветным лаком. Для работы пилы предназначен специализированный кожух, надевающийся на основание пилы для того, чтобы не запачкать древесину, когда как стол и линейка не имеет защитных приспособлений.

Изготовить вагонку из ольхи ручным способом можно, например, фрезером или на циркулярке. Фрезерный способ более качественный.

Изготовленный таким способом самодельный материал имеет хорошие технические показатели.

Размеры вагонки

В первую очередь требуется подобрать нужный размер необрезанной доски. Нужная длина устанавливается, опираясь на среднюю длину тех досок, которые есть в вашем распоряжении, и от требующейся длины. Вагонку длиною более двух метров крайне тяжело обрабатывать, в связи с этим такого рода длина экономически невыгодна. Но по большому счету любая длина может быть использована с толком.

Самая незатейливая с виду доска, которая иногда отправляется прямиком в мусор, может преобразиться в прекрасный паркет, сделанный своими руками. Он убережет ваш карман от лишних затрат и будет радовать ваш глаз не хуже приобретенного в магазине. Затем необходимо определить ширину вагонки. При узенькой доске вагонка выйдет широкая, то есть одна вагонка – одна доска. При широкой доске – две узенькие вагонки.

Многие специалисты утверждают, что использование вагонки шириной в семь – десять сантиметров в разы практичнее. Не стоит забывать и о том, что вагонка, которую вы используете, должна быть одинаковой по ширине.

Качественный материал производится, например, таким методом. как браширование.

Изготовление вагонки своими руками

Техника безопасности – это первое, о чем стоит упомянуть. Ни в коем случае не рекомендуется надевать одежду с декоративными деталями. Удобная простая роба без лишних элементов – лучший вариант. При возможности наденьте защитные очки. Пила должна быть в специальном кожухе с расклинивателем, которые упростят вам распил и при этом обезопасят вас при пользовании станком. Монотонная работа зачастую усыпляет бдительность рабочего, и в этом случае появляется вероятность случайно распилить не то, что требовалось. Поэтому будьте внимательны к перегреву мотора.

Для этого нарезайте доски партиями сначала с одной стороны, а уже потом беритесь за другую.

Сам процесс начинается с прочерчивания прямых линий, по которым в дальнейшем будут распиливаться боковые стороны досок. Рекомендуется использовать карандаши зеленого или синего цвета, это необходимо для того, чтобы линии были хорошо видны, в случае, если древесина сырая и начинает синеть. Для распила доски укладываем ее на столешницу станка таким образом, чтобы отмеченные ранее линии были ровными. На конец доски сделайте упор телом и проталкивайте ее прямиком на лезвие пилы. Пильный круг многие приобретают для того, чтобы упростить процесс распила, отдавая предпочтение кругам с большим диаметром.

При этом важно следить за доской, она не должна зажимать круг.

Для распила другой стороны доски, станок необходимо перенастроить. Для этого установите линейку на требующуюся ширину. Обычным делом является использование двух струбцин, для фиксирования в процессе обработки. Затем распиливается вторая сторона доски по настроенной линейке, при распиле боковой стороны без использования линейки на выходе появятся распиленные под линейку. Отложите их в отдельное место, они пригодятся нам для реек.

Для тех, кто интересуется, как определить ширину реек, ответ прост, для этого ставится отпиленная вагонка, которая и будет использована вместо линейки.

Выяснять ширину до миллиметра нет смысла, так как на качестве вагонки это не отразится.

Фугование доски

Доска становится ровной и гладкой после процедуры фугования. Это крайне важный этап и требует не меньшей внимательности и сосредоточенности. Для этого вновь необходимо перенастроить станок. Строгаются доски одна за другой, строго с одной стороны. Доски, которые свернулись в процессе строгания в спираль, сразу выбрасываются, потому как, они уже не подлежат дальнейшей эксплуатации. Для получения ровных и одинаковых досок по ширине, считайте сколько раз вам потребовалось провести по станку и повторяйте это же число с каждой новой доской, прилагая то же усилие.

При работе с другой стороной незначительные отличия в толщине будут незаметны.

В заключение обработки доски требуется сделать пазы. Получают их, используя фрезы или небольшого диаметра пильный круг, но необходимо установить его наискосок. Использовать его стоит, только если у вас нет в наличии фрез, так как метод довольно трудоемкий, требуется дополнительная настройка оборудования.

Первое, что требуется сделать – это настроить линейку, для этого поднимите и опускайте стол до тех пор, пока не установите необходимую глубину для паза. После этого выпиливаете пазы по обе стороны доски. Нет необходимости выпиливать пазы строго посередине доски, делая паз чуть ближе к поверхности – зрительно появляется ощущение более тонкой вагонки, чем она в действительности является.

Реализация остатков в рейки

Отложенные ранее нереализованные доски, будут трансформированы в рейки, которые будут задействованы для фиксации вагонки при ее монтаже. Будучи стыковочным материалом, рейка не обязана быть той же длины, что и вагонка. Длина в этом случае не играет роли, так как место стыка скрыто за вагонкой. Но рейка должна быть меньше, чем паз.

Благодаря кривизне рейка прекрасно будет фиксироваться в пазах, в связи с этим ее не строгают, при качественной пиле рейка получается достаточно гладкой.

Если внешний вид стоит для вас на первом месте, снимите по обе стороны доски небольшого размера фаски. Это займет большое количество времени. Но сделав это, результат сразу будет бросаться в глаза. Срок эксплуатации вагонки ориентировочно от пятнадцати до двадцати лет. При условии обработки ее специализированным защитным средством от грибка, гнили и насекомых долговечность вагонки в разы увеличивается.

Произведенная вагонка в домашних условиях сбережет ваш карман от лишних трат, придаст помещению более эстетичный и привлекательный вид. Не стоит забывать и о том, что вагонка – это материал с высоким показателем теплопроводности и является экологичным материалом, а значит при высоких скачках температуры не будет выделять вредные токсические вещества.

Дополнительную информацию по этому вопросу вы можете узнать, посмотрев видео немного ниже.

Вагонка своими руками: как сделать в домашних условиях, как делают

Изготовление вагонки в домашних условиях подходит исключительно для тех, кто имеет в своем распоряжение много свободного времени, обладает терпением и настойчивостью. Из данной статьи вы выясните мельчайшие подробности ее изготовления своими руками, при этом существенно сохранив свой бюджет, так как расхождение в цене между вагонкой и необрезной доской значительное. Положительные стороны применения вагонки видны невооруженным глазом: это прежде всего низкая стоимость самого материала, а поскольку процесс монтажа крайне прост, то нет необходимости нанимать рабочую бригаду, можно справиться своими усилиями.

О материале

Прежде чем взяться за изготовление вагонки, рекомендуется понять, с каким материалом вы имеете дело. Данные знания будут полезны для самостоятельного принятия оптимальных решений во время работы в домашних условиях.

Сам процесс проходит в несколько этапов.

  • Производство доски. За основу берется хлыст – ствол, который уже очистили от корневой части и сучков. При помощи ленточной или дисковой пилорамы хлыст распиливается по заданным параметрам. За толщину доски берется приблизительное значение в пределах пятнадцати миллиметров, а за ширину сто миллиметров.
  • Подсушивание пиломатериала. Свежая древесина обладает большим количеством влаги. В процессе транспортировки, распила или хранения может в большей или меньшей степени расходовать или накапливать влагу в своем составе. К тому же древесина – материал гигроскопичный, то есть способен впитывать водяной пар из воздуха. Для применения в строительных работах требуется максимальной сухой древесный материал. Для того чтобы уменьшить величину отходов, влаги и минимизировать риск растрескивания доски, этот этап крайне важен.

Происходит он в специализированной камерной сушке.

  • Сортирование. Пиломатериал сортируется в соответствии с качеством. Для производства вагонки отбирается доска, качеством не ниже класса Б (второй сорт). Различие сорта базируется на внешних дефектах доски, их наличии или отсутствии.
  • Производство вагонки. На этом этапе задействован мощный четырехсторонний строгальный станок. Благодаря различным фрезам и ножам за один раз обрабатывается до четырех плоскостей, то есть за две минуты получаются нужные профили.
  • Контроль качества, размещение и хранение. На этом процесс получения вагонки на производстве окончен. Это рутинная работа и не предполагает сложности при наличии необходимого оборудования. Для сохранения качеств вагонки требуется правильное создание места для хранения этого материала. Сухое ровное помещение с установленным навесом, возможно использование обычной пленки, накрытой поверх досок. Важно обеспечить систематическое проветривание.

Целесообразно заранее установить поддоны.

Где используется вагонка?

Нет необходимости перечислять все положительные стороны вагонки. В магазинах строительных материалов она является самым востребованным материалом для декоративно-отделочных работ со стенами и потолком, применяется как внутри, так и снаружи. Вагонка производится из разных сортов дерева, с чем связано ее дальнейшее применение. Например, липовая или ольховая эксплуатируется в обшивке стен саун из-за влагонепроницаемых свойств и устойчивости к резким колебаниям температуры.

Вагонка из ели и сосны используется преимущественно для внутренней отделки в связи с низкой влажностью и устойчивой температурой от двух до тридцати градусов.

Необходимое оборудование

Для начала требуется выбрать и подготовить для работы большой и мощный станок. Практичным приобретением будет второй станок. Вследствие того, что даже самый мощный станок через какой-то промежуток времени начнет перегреваться, дать возможность ему передохнуть и остыть будет обязательным рабочим моментом. Необходимой характеристикой станка является мощность не ниже, чем один киловатт. От него требуется выполнение двух основных функций – это распил и фугование, то есть выравнивание деревянной поверхности.

Отдавая предпочтение какой-либо модели, заострите внимание на наличие люфта – зазора, в местах, где регулируются детали. Качественный деревообрабатывающий станок, например, американка, не превышает ширины в пятнадцать – двадцать сантиметров. Но также качественными должны быть линейки и система охлаждения.

Не стоит отдавать предпочтение станку с алюминиевым столом и линейкой.

Алюминий имеет склонность оставлять на древесине черные отметки. Есть вероятность нанести полосы на готовое изделие лобзиковой пилой. В итоге дефекты неблагоприятно влияют на внешний вид материала после обработки, и готовую вагонку необходимо покрасить, когда можно было обойтись бесцветным лаком. Для работы пилы предназначен специализированный кожух, надевающийся на основание пилы для того, чтобы не запачкать древесину, когда как стол и линейка не имеет защитных приспособлений.

Изготовить вагонку из ольхи ручным способом можно, например, фрезером или на циркулярке. Фрезерный способ более качественный.

Изготовленный таким способом самодельный материал имеет хорошие технические показатели.

Размеры вагонки

В первую очередь требуется подобрать нужный размер необрезанной доски. Нужная длина устанавливается, опираясь на среднюю длину тех досок, которые есть в вашем распоряжении, и от требующейся длины. Вагонку длиною более двух метров крайне тяжело обрабатывать, в связи с этим такого рода длина экономически невыгодна. Но по большому счету любая длина может быть использована с толком.

Самая незатейливая с виду доска, которая иногда отправляется прямиком в мусор, может преобразиться в прекрасный паркет, сделанный своими руками. Он убережет ваш карман от лишних затрат и будет радовать ваш глаз не хуже приобретенного в магазине. Затем необходимо определить ширину вагонки. При узенькой доске вагонка выйдет широкая, то есть одна вагонка – одна доска. При широкой доске – две узенькие вагонки.

Многие специалисты утверждают, что использование вагонки шириной в семь – десять сантиметров в разы практичнее. Не стоит забывать и о том, что вагонка, которую вы используете, должна быть одинаковой по ширине.

Качественный материал производится, например, таким методом. как браширование.

Изготовление вагонки своими руками

Техника безопасности – это первое, о чем стоит упомянуть. Ни в коем случае не рекомендуется надевать одежду с декоративными деталями. Удобная простая роба без лишних элементов – лучший вариант. При возможности наденьте защитные очки. Пила должна быть в специальном кожухе с расклинивателем, которые упростят вам распил и при этом обезопасят вас при пользовании станком. Монотонная работа зачастую усыпляет бдительность рабочего, и в этом случае появляется вероятность случайно распилить не то, что требовалось. Поэтому будьте внимательны к перегреву мотора.

Для этого нарезайте доски партиями сначала с одной стороны, а уже потом беритесь за другую.

Сам процесс начинается с прочерчивания прямых линий, по которым в дальнейшем будут распиливаться боковые стороны досок. Рекомендуется использовать карандаши зеленого или синего цвета, это необходимо для того, чтобы линии были хорошо видны, в случае, если древесина сырая и начинает синеть. Для распила доски укладываем ее на столешницу станка таким образом, чтобы отмеченные ранее линии были ровными. На конец доски сделайте упор телом и проталкивайте ее прямиком на лезвие пилы. Пильный круг многие приобретают для того, чтобы упростить процесс распила, отдавая предпочтение кругам с большим диаметром.

При этом важно следить за доской, она не должна зажимать круг.

Для распила другой стороны доски, станок необходимо перенастроить. Для этого установите линейку на требующуюся ширину. Обычным делом является использование двух струбцин, для фиксирования в процессе обработки. Затем распиливается вторая сторона доски по настроенной линейке, при распиле боковой стороны без использования линейки на выходе появятся распиленные под линейку. Отложите их в отдельное место, они пригодятся нам для реек.

Для тех, кто интересуется, как определить ширину реек, ответ прост, для этого ставится отпиленная вагонка, которая и будет использована вместо линейки.

Выяснять ширину до миллиметра нет смысла, так как на качестве вагонки это не отразится.

Фугование доски

Доска становится ровной и гладкой после процедуры фугования. Это крайне важный этап и требует не меньшей внимательности и сосредоточенности. Для этого вновь необходимо перенастроить станок. Строгаются доски одна за другой, строго с одной стороны. Доски, которые свернулись в процессе строгания в спираль, сразу выбрасываются, потому как, они уже не подлежат дальнейшей эксплуатации. Для получения ровных и одинаковых досок по ширине, считайте сколько раз вам потребовалось провести по станку и повторяйте это же число с каждой новой доской, прилагая то же усилие.

При работе с другой стороной незначительные отличия в толщине будут незаметны.

В заключение обработки доски требуется сделать пазы. Получают их, используя фрезы или небольшого диаметра пильный круг, но необходимо установить его наискосок. Использовать его стоит, только если у вас нет в наличии фрез, так как метод довольно трудоемкий, требуется дополнительная настройка оборудования.

Первое, что требуется сделать – это настроить линейку, для этого поднимите и опускайте стол до тех пор, пока не установите необходимую глубину для паза. После этого выпиливаете пазы по обе стороны доски. Нет необходимости выпиливать пазы строго посередине доски, делая паз чуть ближе к поверхности – зрительно появляется ощущение более тонкой вагонки, чем она в действительности является.

Реализация остатков в рейки

Отложенные ранее нереализованные доски, будут трансформированы в рейки, которые будут задействованы для фиксации вагонки при ее монтаже. Будучи стыковочным материалом, рейка не обязана быть той же длины, что и вагонка. Длина в этом случае не играет роли, так как место стыка скрыто за вагонкой. Но рейка должна быть меньше, чем паз.

Благодаря кривизне рейка прекрасно будет фиксироваться в пазах, в связи с этим ее не строгают, при качественной пиле рейка получается достаточно гладкой.

Если внешний вид стоит для вас на первом месте, снимите по обе стороны доски небольшого размера фаски. Это займет большое количество времени. Но сделав это, результат сразу будет бросаться в глаза. Срок эксплуатации вагонки ориентировочно от пятнадцати до двадцати лет. При условии обработки ее специализированным защитным средством от грибка, гнили и насекомых долговечность вагонки в разы увеличивается.

Произведенная вагонка в домашних условиях сбережет ваш карман от лишних трат, придаст помещению более эстетичный и привлекательный вид. Не стоит забывать и о том, что вагонка – это материал с высоким показателем теплопроводности и является экологичным материалом, а значит при высоких скачках температуры не будет выделять вредные токсические вещества.

Дополнительную информацию по этому вопросу вы можете узнать, посмотрев видео немного ниже.

Вагонка своими руками — способы изготовления с пошаговыми инструкциями!

При промышленном производстве вагонки применяются мощные деревообрабатывающие станки, позволяющие получить продукцию отличного качества, но она не всем пользователям по карману. Можно ли самостоятельно изготовить вагонку и что для этого нужно? Об этом мы поговорим в этой статье.

Вагонка своими руками

Вагонка

Промышленная технология производства

Вагонка — что это за материал

Эти знания вам понадобятся для того, чтобы самостоятельно принимать оптимальные решения во время изготовления вагонки в домашних условиях. Процесс промышленного изготовления вагонки состоит из нескольких этапов.

  1. Изготовление досок. Хлысты распиливаются на ленточных или дисковых пилорамах на обрезную доску заданных параметров. Толщина доски находится в пределах 15-25 мм, ширина 100-150 мм. Конкретные размеры зависят от сорта вагонки.
  2. Сушка пиломатериалов. Процесс происходит в камерных сушках, за счет чего уменьшается количество отходов, минимизируются риски кручения и растрескивания досок.
  3. Сортировка. Пиломатериалы сортируются в зависимости от качества. Для изготовления вагонки отбираются доски не ниже второго сорта.
  4. Изготовление вагонки. Процесс происходит на мощном четырехстороннем строгальном станке. За счет подбора различных фрез и ножей за один проход обрабатываются четыре плоскости, на них сразу создается нужный профиль.

    Линия по производству вагонки

  5. Проверка качества и складирование продукции.

Складирование вагонки

Вот и вся технология, ничего сложного нет, современное оборудование позволяет по максимуму автоматизировать производство. В домашних условиях такого достичь невозможно, придется терять намного больше времени для изготовления выгонки.

Таблица. Классы вагонки и их описание.

Класс или сорт Описание

Экстра

Без трещин, сучков и других дефектов. Поверхность идеально гладкая, ровная.

А или 1

Поверхность гладкая или чуть шероховатая. Есть по 1 здоровому сучку на 1 погонный метр (диаметр сучка не более 1,5 см). Могут быть трещины: волосяные – длиной не более ½ панели, несквозные – длиной менее 9,5 см (выход трещин направлен в торец панели), появившиеся при сушке – величиной не более ширины панели. Могут быть засмолки и смоляные карманы по 2 шт. на 1 м п.

В или 2

Много сучков, из них выпадающих не может быть больше 2 шт. на 1 м п. Могут быть сквозные трещины шириной до 1 мм и длиной до 15-30 см, допускаются волосяные трещины по всей длине доски. Допускается присутствие червоточин (3 шт. на 1 м п.) и гнили (не более 1/10 часть панели). Вагонка сорта В подходит для окрашивания.

С или 3

Качество низкое. Много различных дефектов. Такая вагонка подходит для обивки технических помещений или черновых работ.

Классификация вагонки

Цены на вагонку

Вагонка

Перечень минимального набора инструментов и оборудования

Прежде всего, у вас должно быть специальное отдельное помещение для производства работ, деревообрабатывающие станки создают очень много шума и пыли. Придется выполнять требования санитарных органов. Еще одно условие – электрическая проводка должна выдерживать дополнительные нагрузки, а они, в зависимости от марки станков и их количества, могут значительно возрастать.

На заметку! Своими рукам и можно делать как самую простую, так и довольно сложную вагонку, мы рассмотрим оба варианта изготовления. Но для всех вариантов есть несколько предварительных условий.

Изготовление вагонки своими руками

Общие требования

На каких станках и какой бы сложности вы ни пробовали делать вагонку, нужно соблюдать следующие требования.

  1. Качество пиломатериалов. Доски должны быть только обрезными, с одинаковой толщиной и шириной. Широкие плоскости нужно пропускать через рейсмус минимум с одной, а желательно с двух сторон. Для этих целей лучше иметь дома двухсторонний рейсмус, а если его нет, то хотя бы элементарный фуговальный станок.

Фуговальный станок

Двухсторонний рейсмус

Если таких станков нет, то можно работать ручным электрическим рубанком. Работы эти довольно трудные и долгие, а качество всегда будет намного ниже, чем во время обработки пиломатериалов на станках.

Практический совет! Настоятельно рекомендуем не заниматься строганием досок ручным электрическим рубанком. Намного выгоднее отвезти пиломатериалы к знакомому, имеющему двухсторонний рейсмус, за час-два работы вы пропустите 1-2 м3 досок — такого количества достаточно для отделки небольшого деревенского домика. Вручную придется их строгать не один день, при этом, как мы уже упоминали, качество будет никаким. Такую вагонку можно использовать только для отделки вспомогательных помещений.

  1. Сушка. Работать можно только с пиломатериалами, имеющими не более 24% относительной влажности. Если показатели выше, то доски просушите под навесом или в проветриваемом помещении. Чем больше зазор будет между штабелями, тем быстрее пиломатериалы избавятся от излишков влаги. Складывайте их аккуратно, не допускайте появления искривлений, правильно укладывайте прокладки, верхний ярус обязательно прижимайте грузом.

    Сушка вагонки

  2. Работа. Беспрекословно соблюдайте правила техники безопасности. Как свидетельствует статистика, деревообрабатывающие станки считаются наиболее травмоопасным оборудованием. Причем травмы очень тяжелые и нередко становятся причиной инвалидности. Это не значит, что станков нужно бояться, но относиться к ним следует с уважением. Что касается использования рукавиц, то к этому вопросу нужно подходить с умом. Рукавицы предохраняют руки от заноз, это верно. Но верно и то, что во время попадания рукавицы под режущий элемент затягивается кисть или рука, травмы намного опаснее.

Станок для изготовления вагонки

Какие нужно станки и оборудование для изготовления вагонки своими руками, мы будем рассказывать по ходу статьи. Дело в том, что есть большое количество технологий с учетом существующих станков, описать все в одной статье невозможно. Начнем с изготовления самой простой вагонки — такие работы доступны большинству неопытных мастеров.

Цена на модельный ряд фуговальных станков

Фуговальный станок

Изготовление вагонки при помощи циркулярки

Изготовление вагонки при помощи циркулярки

Циркульная пила

Это самый простой вариант циркульной пилы, другие имеют дополнительные суппорты для фиксации других деревообрабатывающих механизмов, что намного расширяет их возможности.

Универсальный деревообрабатывающий станок

Шаг 1. Подготовьте пиломатериалы, определитесь с их количеством. Для работы вам понадобятся строганные с двух сторон доски толщиной примерно 15–20 мм и шириной до 10 см. Шире делать не нужно, это связано с тем, что вагонка имеет самый элементарный профиль, а он не может гарантировать отсутствие коробления во время эксплуатации. Вагонка будет соединяться в четверть, а такой замок не может полностью исключить коробление. Чем шире вагонка, тем большее значения может иметь коробление, в связи с этим не рекомендуется делать ее больше 8 см.

Определяемся с размерами досок

Шаг 2. Уберите рабочее место. Заготовки должны располагаться с одной стороны пилы, готовые изделия нужно складировать с другой.

Важно! Вам ничто не должно мешать под ногами, все внимание будет обращено на работающую пилу, под ноги смотреть некогда — это увеличивает риски травматизма. Если доски длиннее метра, то не работайте самостоятельно, т. к. это трудно и очень опасно. Кроме того, значительно возрастают риски получения серьезной травмы, увеличивается количество отходов. Дело в том, что вы не сможете на выходе доски из фрезы нормально ее прижимать к линейке, на торцах нарушается линейность фрезеровки.

Шаг 3. Подровняйте все доски по длине, осмотрите их поверхности. Если есть черные гнилые шатающиеся сучки – отбраковывайте пиломатериал. В домашних условиях такие сучки не обработать, они обязательно выпадут.

Во время складирования заготовок обращайте внимание на расположение волокон, особенно внимательно следите за расположением дефектов развития древесины. Участки со свилеватостью очень трудно обрабатываются. Располагайте доски таким образом, чтобы расположение свилеватости было по ходу вращения режущего инструмента, в противном случае чистота поверхности будет неудовлетворительной. На промышленных станках такие проблемы почти не возникают, они работают на высоких оборотах, имеют на одной головке минимум четыре ножа, механические прижимы исключают вероятность колебания доски во время обработки. За счет этого режимы резания соблюдаются идеально, качество обработки сложных поверхностей значительно повышается.

Опиливаем одну сторону доски

Важно! Никогда не снимайте с пилы защитный кожух и распорный клин. Они нужны не для того, чтобы удерживать летящие в глаза опилки, как думают неопытные столяры. Главное их назначение – не допускать обратного ударного вылета доски, при таком вылете она может пробить брюшную полость.

В отличие от других приспособлений, обеспечивающих безопасность, кожух с расклинивателем дает дополнительное удобство при пилении, так что не упускайте случай его использовать

Вот, что должно получиться

Шаг 4. Выставьте циркульную пилу. Если ширина досок неодинакова, то вначале нужно выровнять их. Для этого установите линейку пилы на нужном расстоянии от зубьев и прочно закрепите. Обращайте внимание, чтобы линейка была параллельной пиле, это очень важно. Заводские станки имеют специальные метки, для самодельных придется пользоваться угольником. Проверка правильности положения делается опытным путем. Возьмите небольшой отрезок доски и пропилите его, проверьте ширину и параллельность положения линейки. При необходимости повторите установку.

Вторую сторону опиливаем по линейке

Процесс опиливания по линейке

Фугование досок

Должно получиться следующее

Шаг 5. Простая вагонка имеет соединение в четверть, его можно сделать на обыкновенной циркулярке.

Соединение в четверть

Для этого нужно отрегулировать высоту стола пилы и ее расстояние до линейки. Как это делается? Для облегчения примера возьмем толщину доски 20 мм. Соответственно, четверть будет 10×10 мм.

Для этого можно использовать вот такую фрезу

  1. Отпустите крепление линейки и подвиньте ее к пиле. Расстояние между ними должно быть 10 мм, внимательно следите за параллельностью плоскостей. Закрепите линейку и проверьте правильность установки. Для этого пользуйтесь любыми отрезками, пропустите несколько для пробы.
  2. Отрегулируйте положение стола циркулярки таким образом, чтобы зубья пилы в максимальной точке располагались на высоте 10 мм.

После регулировки у вас высота пилы и ее расстояние до линейки должны равняться 10 мм. Если доски имеют иные параметры, то расстояния нужно корректировать в соответствии с ними.

Шаг 6. Начинайте делать соединение в четверть. Первый проход – доска плашмя, боковая поверхность плотно прижимается к линейке. После завершения на доске имеется пропил по всей длине.

Это можно сделать фрезой, а можно обойтись и без нее. В этом случае берется маленький пильный круг и устанавливается наискось. В результате получается так называемая «пьяная пила». Такой метод используется, когда нет фрезы. Он намного сложнее в настройке и используется, когда нет другого выхода. Лучше все же приобрести фрезу

Важно! Не прижимайте доски около пилы рукой, пользуйтесь деревянным бруском. Чтобы он не соскальзывал с торца доски, пропилите углубление — оно должно одновременно упираться о доску сверху и в торец. В торец длинной доски никогда не упирайтесь животом, держите ее только руками, а корпус должен располагаться сбоку.

Шаг 7. Установите доску на ребро, пропил должен быть со стороны линейки, выпиливайте четверть. Сразу же убирайте со стола отрезанную рейку, не засоряйте рабочее место.

Шаг 8. Поверните доску на 180° и повторите операцию с другой стороны. Вагонка должна иметь зеркальное расположение четвертей. Если с одной стороны углубление располагается сверху, то с противоположной оно должно быть снизу. Во время установки вагонки соединения ложатся внахлест и закрывают стыки.

Получилась вот такая вагонка

Шаг 9. Если есть возможность, рекомендуется видимые боковые грани отфрезеровать ручной фрезой. Подберите понравившийся профиль фрезы, прочно закрепите доску в вертикальном положении и сделайте проход инструментом. Как работать с ручными фрезами — подробно описано в инструкции производителя. Кстати, наличие ручной фрезы значительно расширяет возможности, такой инструмент рекомендуется иметь всем, кто занимается столярными работами.

Работа ручным фрезером

Если вы пользуетесь исправными пилами с победитовыми напайками, а станок обладает достаточной устойчивостью, то при изготовлении такой простой вагонки можно полностью обойтись без рейсмуса и фрезера. Правильно подобранные обороты пилы и оптимальная скорость подачи обеспечивают неплохую чистоту обработки поверхности. При необходимости последнюю можно в некоторых местах обработать шлифшкуркой или шлифовальной машинкой, и внешние поверхности вагонки по качеству будут вполне удовлетворительными.

Осталось взять отходы и напилить реек. Причем рейки необязательно делать такими же длинными, как и вагонки. Другими словами, доски сами по себе, рейки сами по себе. Места стыков реек никто не заметит. Рейки следует пилить тоньше, чем наши пазы. Рейки все равно будут прекрасно держаться в пазах за счет своей естественной кривизны. И, конечно, рейки просто пилятся. Их не надо строгать, тем более, что это крайне опасная затея. При использовании хорошей пилы рейка и так будет достаточно гладкой

Вот так выглядит потолок погреба, отделанный такой вагонкой

Теперь рассмотрим, как можно самостоятельно изготавливать евровагонку.

Цены на популярный модельный ряд циркулярных пил

Циркулярная пила

Изготовление евровагонки на фрезерном станке

Это более сложные работы, понадобится солидный опыт работы с деревообрабатывающими станками. Мы расскажем о технологии, а размеры вагонки и профили лицевых поверхностей подбирайте самостоятельно с учетом наличия инструментов и личных предпочтений.

Конструкция станка достаточно сложная. В обязательном порядке к такому оборудованию должна быть приложена полноценная инструкция

Мы видим пример самодельного станка для изготовления вагонки, его составляющие и детали

Мы видим ещё один пример самодельного станка для производства вагонки в домашних условиях

Чем отличается евровагонка от обычной?

  1. Соединение шип/паз более глубокое. За счет этого исключаются риски просвечивания швов во время значительного уменьшения ширины досок, упрощается монтаж обшивки. В глубокий паз проще вставлять метизы для крепления.
  2. Обратная сторона имеет одну или две прорези – поверхности стен могут дышать, уменьшаются статические усилия во время изменения линейных размеров вагонки. Именно в результате сильных статических усилий обшивка дома может коробиться.

Фото — евровагонка категории В

За исходные данные принимаем, что доски нужных размеров уже подготовлены, материал отсортирован и сложен в надлежащем месте.

Шаг 1. Установите на станок фрезу для проделывания паза и боковой декоративной фаски, отрегулируйте глубину. Для этого освободите линейку, приставьте торец доски к ножу и, подвигая линейку ближе или дальше, найдите нужное положение. С большим усилием закрепите фрезерную головку и линейку.

Фрезы, используемые при изготовлении пиломатериала

Для того чтобы правильно выставить все ножи на головке, нужно на пробу прострогать отрезок доски. Далее опять приставьте ее к фрезе и, медленно вращая головку в обратную сторону, проверяйте, все ли ножи работают. Узнать это можно по звуку, если все нормально, то количество незначительных касаний о доску должно отвечать числу фрез. К примеру, если головка имеет четыре ножа, а вы почувствовали только три касания, то это значит, что один нож не работает. Найдите, какой именно, отрегулируйте его положение. Делать это довольно сложно, понадобится несколько попыток. Следите, чтобы распорные клинья ножей были сильно прижаты к головке.

Ножи

Несколько различных ножей-насадок на самодельный станок для изготовления вагонки позволят создавать различные изделия из дерева

Шаг 2. Закрепите верхние и боковые прижимные упоры, установите нужное расстояние. Такие упоры намного облегчают процесс фрезеровки, улучшают качество и повышают безопасность труда. Пропустите с одной стороны все доски.

Шаг 3. Поменяйте фрезу на новую, она должна вырезать паз и снимать декоративную фаску. Прижимы повторно регулировать не нужно, ширина всех досок одинакова и во время первого прохода не изменялась.

Шаг 4. Снимите фрезу для боковых поверхностей, освободите линейку и прижимы. Установите фрезу для проделывания углублений с внутренней стороны вагонки. Размеры и количество канавок значения не имеют, подбирайте их по своему усмотрению.

Изготовление евровагонки на фрезерном станке

Практический совет! Если у вас нет специальных ножей для пропиливания канавок – не проблема, можете использовать те же, которые применялись для пропиливания паза. Приподнимите головку с таким расчетом, чтобы нож для паза располагался посредине доски. Нож паза длиннее, чем ножи для фасок, выставьте расстояние до линейки таким образом, чтобы работал только он. Глубина паза в этом случае будет примерно 3-5 мм, чего вполне достаточно для канавки.

Цены на популярный модельный ряд фрезеров

Фрезер

От чего зависит качество самодельной вагонки

Работать с пиломатериалами намного сложнее, чем с металлом. В природе не существует двух полностью одинаковых досок, не говоря уже о различных свойствах мягких и твердых пород. Металл же не имеет сучков, не впитывает влагу, не имеет пороков развития и т. д. А эти показатели оказывают влияние на технологию обработки. Промышленное оборудование позволяет намного упростить процесс за счет большой массы станков, точности регулировок, стабильной механической подачи и прочного прижатия.

Самодельная вагонка

В домашних условиях все параметры резания нужно соблюдать самостоятельно и оперативно изменять их в зависимости от особенностей доски и возможностей станка. О чем следует помнить?

  1. Обращайте внимание на расположение волокон, никогда не обрабатывайте пиломатериалы «против шерсти».
  2. Следите за состоянием подшипников. Малейшее биение непременно скажется на шероховатости поверхностей. Как только обнаружится, что вал станка немного шатается – подшипник нужно срочно менять или, при возможности, регулировать. Десятые доли миллиметра вибрации заметно ухудшают конечное качество.
  3. Исправность режущих инструментов – одна из важных составляющих чистоты поверхности. Пилы и фрезы должны быть острыми. Если вы изготавливаете фрезы самостоятельно, то используйте только прочные марки инструментальной стали. Геометрия всех фрез должна быть одинаковой. В противном случае некоторые из них не будут работать, а это очень нежелательное явление.
  4. Точно выставляйте фрезы, не спешите. Неопытному мастеру выставить сразу все фрезы очень сложно, не расстраивайтесь. Потеряйте больше времени, но добейтесь желанного результата. Потерянное время в дальнейшем с избытком окупится.

    Фрезы формуют шип и паз, а также определяют геометрию вагонки

  5. Чем больше фрез, тем лучше. Если головка позволяет устанавливать четыре, то так и поступайте, не работайте с двумя. Четыре фрезы немного увеличивают время установки, зато потом станок работает больше времени – они меньше тупятся.

    Комплект фрез

  6. Всегда пользуйтесь полностью одинаковыми клиньями для фиксации ножей. Даже небольшие различия в массе становятся причиной вибрации головки. Вибрация не только ухудшает качество обработки, но и становится причиной быстрого износа подшипников, повышает риск получения травм.
  7. Соблюдайте режимы резания пиломатериалов. Это очень важное условие. К режимам резания относится число оборотов вала, количество режущих плоскостей, скорость подачи и угол заточки. Говорить на эту тему можно очень долго, режимы резания имеют огромное количество вариантов. Начинающим мастерам нужно хоть немного ознакомиться с теорией, а в дальнейшем все зависит от умения практически учиться и желания работать с деревообрабатывающими станками.
  8. Перед подачей доски на станок осмотрите ее, выберите оптимальное направление резания с учетом особенностей поверхностей, наличием и видом сучков и иных дефектов.
  9. Готовую вагонку складываете ровными штабелями, не ставьте ее вертикально, не разбрасывайте по всей мастерской. Чистота и порядок – свидетельство профессионализма мастера.

    Вагонка сложена ровными штабелями

  10. Если мало опыта, то вход/выход доски может быть бракованным из-за незначительного изменения направления движения и непараллельности с линейкой. Имейте это в виду во время определения длины вагонки, делайте запас по длине.

Гвозди для вагонки

Крепежные элементы должны надежно удерживать вагонку и в то же время быть абсолютно незаметными. Для фиксации панелей к обрешетке используются саморезы, кляймеры, шурупы, но самый практичный вариант – это гвозди. Вот только гвозди для вагонки нужны не обычные, а финишные, отличающиеся формой шляпки и некоторыми характеристиками.

При соблюдении вышеперечисленных рекомендаций, пользоваться шлифшкуркой для окончательной подгонки поверхностей не нужно. Помните, что только дилетанты так изготавливают вагонку, что ее потом приходится долго и нудно вручную шлифовать.

Видео – Простейшая вагонка своими руками

как сделать изделие в домашних условиях, как делают вагонку на циркулярке, ножи для изготовления материала

В настоящее время вагонка из дерева пользуется большим спросом в сфере отделки помещений. Учитывая растущую популярность продукции, ее изготовлением начинают заниматься все только специализирующиеся торговые марки. Чтобы сэкономить материальные средства, многие принимают решение сделать вагонку своими руками. При наличии базовых навыков, сырья и инструментов это вполне возможно. В этой статье пойдет речь о том, как сделать в домашних условиях надежный и стильный отделочный материал.

Особенности

Прежде чем приступать к описанию процесса изготовления, необходимо разобраться, что собой представляет этот товар.

Вагонка – это вид облицовочного материала, представляющий собой продукт переработки натурального дерева. Его используют для оформления как простых (прямолинейных) так и сложных конструкций. В зависимости от технических характеристик продукцию используют для наружной или внутренней отделки. Внешне это плоские панели, имеющие по краям специальные соединения.

В сфере производства вагонки используются различные сорта древесины, как лиственные, так и хвойные: ольха, кедр, ясень, сосна, бук и многое другое.

Продукция делится на отдельные сегменты с учетом различных характеристик. Одна из них – форма профиля: панель, евровагонка, «штиль», «американка», блок-хаус.

Деревянная отделка сочетает в себе отменные эксплуатационные и эстетические качества. За счет этих характеристик отделка получила широкое распространение. Вагонку используют для наружной и внутренней облицовки.

Преимущества вагонки:

  • эстетичный внешний вид;
  • богатый ассортимент продукции, отличающийся по окрасу, фактуре и эксплуатационным характеристикам;
  • это экологически чистый продукт, безопасный для здоровья и окружающей среды;
  • качественный материал обладает отменной практичностью и износостойкостью;
  • отделочный материал из дерева – это классика, которая всегда актуальна и востребована;
  • простой процесс монтажа;
  • натуральная отделка создает в помещении комфортную атмосферу.

Недостатки:

  • высокая цена;
  • требует тщательный уход.

Технология производства

Информация, указанная в данном разделе, обязательно пригодится, если вы решили изготовить вагонку самостоятельно. Процесс изготовления обшивки делится на такие этапы.

Поэтапный процесс:

  • Изготовление доски. Стволы деревьев распиливают на доски при помощи дисковых или ленточных пилорам. Толщина варьируется от 15 до 25 миллиметров, ширина – от 100 до 150 миллиметров.
  • Сушка. В специальных камерных сушках материал обрабатывается под действием высоких температур. После этого риск растрескивания и кручения досок становится минимальным.
  • Сортировка. В зависимости от качества сырья материал тщательно сортируется. В сфере производства вагонки используются доски, качество которых не ниже второго сорта.
  • Изготовление. Сам отделочный материал изготавливают на специальном оборудовании. Компании используют четырехсторонний строгальный станок. Всего за один проход происходит обработка всех плоскостей панели благодаря подбору ножей и фрез. В процессе происходит создание необходимого профиля.
  • Обработка. Для сохранения натуральной красоты древесины и продления срока службы отделки проводится обработка панелей. Вагонку покрывают масловоском или специальными лаковыми и эмалевыми составами. Еще один способ – браширование. Методику используют, когда необходимо придать продукту эффект старины.
  • Проверка. В конце готовый продукт проверяют на прочность, износостойкость, надежность и другие технические характеристики.

С чего начать?

Для начала необходимо найти отдельное помещение для проведения работ. Помните, что станки и деревообрабатывающее оборудование в процессе работы производят много мусора и шума. Также необходимо учесть состояние электрической проводки. Она должна быть в состоянии выдержать длительные нагрузки. В противном случае проводка может попросту сгореть.

Эксперты уверяют, что при наличии технической базы, определенных умений и расходного материала можно изготовить вагонку различного типа, отличающуюся по форме, размеру и типу соединений.

Общие требования

Независимо от сложности выполнения работы, а также функциональности и мощности оборудования, необходимо соблюдать указанные ниже требования.

Расходный материал, используемый при изготовлении облицовки, должен соответствовать таким характеристикам: одинаковые размеры (толщина и ширина), исключительно обрезные доски. Широкие элементы рекомендуется пропускать через рейсмус хотя бы один раз с каждой стороны. С этой задачей отлично справится двухсторонний рейсмус. Если его нет под рукой, используйте стандартный фуговальный станок.

Специалисты уверяют, что для отменного результата можно использовать лишь доски с показателем относительной влажности не больше 24%. Если данное значение выше нормы, следует провести сушку материала. Делают это в проветриваемой комнате или размещая доски под навесом. Чтобы процесс занял меньше времени, обеспечьте между штабелями крупные зазоры.

Для сушки складывайте древесину аккуратно, чтобы не допустить искривление формы. Не забудьте надежно прижать верхний ярус, используя любой крупный груз.

Важно полное соблюдение техники безопасности. Статистика указывает на что, что именно оборудование для обработки дерева является самым опасным в эксплуатации. Использование специальной рабочей одежды и защитных средств обязательно. Приобрести все необходимое можно в строительных магазинах.

Проверьте оборудование на исправность. Использование поломанной техники чревато негативными последствиями. Если вы обнаружили нарушения в работе, обязательно вызовите специалистов по ремонту или наладьте его самостоятельно при наличии должного опыта.

Вышеуказанные аспекты помогут вам провести работу по изготовлению облицовочного материала правильно.

Этапы работ

Подробнее рассмотрим распространенный вариант производства облицовки на дому, используя циркулярку.

Работа начинается с подготовки расходного сырья и уборки рабочего пространства. Необходимо точно определиться с количеством пиломатериала. Для изготовления нужны строганые доски, ширина которых не превышает 10 сантиметров, а толщина составляет от 1,5 до 2 сантиметров. Использовать более крупные доски не рекомендуются из-за типа соединения вагонки между собой.

В процессе работы располагайте пиломатериал с одной стороны циркулярной пилы, а готовый продукт – с другой. Это поможет поддержать порядок и чистоту в помещении.

Все доски должны иметь одинаковую длину. Если это не так, материал обязательно следует подровнять. Также внимательно осмотрите доски и оцените состояние их поверхности. При наличии гнилых, черных сучков отправьте сырье в мусорку. Избавиться от таких дефектов в домашних условиях не выйдет.

Особое внимание уделите складированию заготовок. Следите не только за направлением древесных волокон, а также за расположением различных дефектов природного материала. Каждый специалист скажет, что это самые трудные в обработке элементы.

В работе размещайте материал как, чтобы расположение волокон и изъянов совпадало с ходом вращения режущего прибора. Если не соблюсти это правило, чистота поверхности материала будет неудовлетворительной.

Пришло время выставлять циркулярную пилу. При расхождении в ширине досок необходимо обязательно выровнять пиломатериал. Чтобы провести данную процедуру, разместите линейку пилы на необходимом расстоянии от зубьев и надежно зафиксируйте элемент.

Важно: линейка обязательно должна располагаться параллельно пиле. Для самодельных станков необходимо использовать специальный угольник. Заводские установки обладают такими метками. Также настройки оборудования необходимо проверить при помощи небольшого отрезка доски.

Стандартная вагонка оснащена соединением в «четверть». Оформить такое сцепление можно, используя обычную циркулярную пилу. Необходимо настроить высоту стола и расстояние до линейки. Крепление второго элемента необходимо опустить и подвинуть к пиле. При работе внимательно следите за тем, чтобы плоскости располагались параллельно. Расстояние – 1 сантиметр. Линейка должна быть закреплена прочно и надежно.

Настройте положение стола так, чтобы зубцы циркулярной пилы размещались на высоте в сантиметр в максимальной точке. В итоге высота пилы и ее расстояние до линейки должны насчитывать 10 миллиметров. Проверьте правильность параметров, используя часть доски. Откорректируйте положение элементов, если в этом будет необходимость.

Далее нужно оформлять вышеуказанный тип соединения. Проводится первый проход – доска размещается плашмя, боковая плоскость прижимается к линейке максимально плотно. Если все сделано верно, то пропил характерного типа должен появиться по всей длине изделия.

Ни в коем случае не прижимайте пиломатериал вручную. Используйте для этого отдельный деревянный брусок, иначе это чревато травмой. Также запрещается облокачиваться на торец доски.

После разместите материал на ребро. Пропил оформляется со стороны линейки. Таким образом вы выпиливаете «четверть», необходимую для соединения панелей. Отрезанные части убирайте с рабочей поверхности сразу, чтобы не захламлять рабочее пространство.

Для финального оформления соединений разверните доску на 180° и проделайте вышеуказанную процедуру уже с другой стороны. «Четверти» на вагонке должны размещаться зеркально, то есть с одной стороны панели углубления находятся сверху, а с противоположной – снизу. При монтаже отделочного материала соединения крепятся внахлест, перекрывая стыки между собой.

Мастера рекомендуют обработать видимые боковые грани вагонки, используя ручной фрезер. Оборудование, необходимое вам – это стандартный фрезерный станок.

Для работы следует подобрать профиль, вертикально его установить, зафиксировав вагонку, и пройтись по ней инструментом.

Советы

  • Даже во время работы за станком не снимайте с пилы специальную защиту (клин и кожух). Многие ошибочно считают, что эти элементы необходимы для защиты глаз от опилок. Их основное предназначение – не допустить обратного вылета деревянной панели. Сила удара способна не просто навредить мастеру, а даже пробить брюшную полость.
  • Чтобы не отвлекаться во время работы на лишние предметы и мусор, уберите все лишнее не только со стола, а также с пола. Все внимание должно быть полностью сосредоточено на рабочем оборудовании или инструменте.
  • Если длина досок больше метра, проводить работу одному не рекомендуется. В этом случае вы рискуете не только своим здоровьем, но и качеством вагонки. Если не прижать материал к линейке достаточно крепко, нарушается линейность фрезеровки.

О том, как сделать вагонку своими руками, смотрите в следующем видео.

Станок для изготовления вагонки, сделанный своими руками: использование циркулярки и фрезера

Деревянная вагонка – тонкая облицовочная доска со специальными вырезами, обеспечивающими простоту монтажа, пользующаяся стабильно высоким спросом на рынке.

Это универсальный материал, с его помощью можно создать изысканный интерьер, облицевать наружную стену. Дерево полностью безвредно, вагонка подойдет даже для детской комнаты. Дощечки любой формы можно купить в строительном магазине, а можно сделать самостоятельно, для этого потребуется станок для изготовления вагонки, материал и, конечно же, желание.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Стоит ли покупать

Купить вагонку нетрудно. В продажу поступают различные ее виды, они отличаются используемой древесиной, цветом, фактурой, формой наружной поверхности, поэтому можно выбрать материал, идеально подходящий для любого проекта. При всем при этом у вагонки есть существенный недостаток – высокая цена.

Затевая крупный ремонт, нелишним будет рассмотреть вариант самостоятельного изготовления вагонки. Стоит отметить, что даже самый простой станок такого типа будет иметь высокую цену, и, прежде чем решаться на покупку, надо оценить ее рентабельность.

Нужен в домашней мастерской подобный станок или нет – решать самому мастеру, можно лишь привести несколько аргументов в пользу покупки:

  • производство вагонки в домашней мастерской позволит заметно сэкономить на строительном материале;
  • изготовленная своими руками продукция будет заведомо более высокого качества, чем аналогичная, поступающая в продажу;
  • станок может стать источником дополнительного заработка ввиду ощутимой разницы в цене между обрезной доской и готовой вагонкой.

Также нельзя забывать и о том, что данный станок многофункционален. Сфера его применения не ограничена производством вагонки. С его помощью можно изготовить ряд других профилированных изделий из дерева, среди прочего: наличники, плинтусы, фигурные рейки для всевозможных рамок.

Принцип работы станка

Процесс изготовления вагонки включает в себя обработку заготовки с четырех сторон. Прежде всего, доска проходит дисковые пилы, которые создают ровные края. Далее рейсмус калибрует заготовку. Последним этапом является фрезерование, в результате которого формируются фаски и элементы соединения (шип и паз).

В принципе, все эти действия можно выполнять на разных станках, но это неэффективно. Гораздо разумнее использовать один станок, который позволит получить на выходе полностью готовое изделие, к тому же за один проход.

Работа данного станка возможна благодаря одновременной установке нескольких (от 4 до 7) шпинделей на одной столешнице. Регулировкой расстояния между пилами легко обозначить геометрические размеры получаемой доски, меняя фрезы, – гибко настраивать профиль изделия.

На производственных предприятиях используют мощные станки с рабочими поверхностями до 12 м, для изготовления вагонки в домашних условиях можно выбрать портативное устройство. При этом мощности небольшого бытового станка с лихвой хватит для нужд текущего ремонта.

Составные части самодельного станка

Станок для производства вагонки можно изготовить самостоятельно, но надо учитывать, что он имеет сложную конструкцию. Браться за такую работу можно только в том случае, если имеется опыт и соответствующие знания.

Чертежи простого станка для домашней мастерской несложно найти на просторах интернета. Конструктивно же он состоит из нескольких основных устройств, собранных на общей раме.

Станина

Остов станка являет собой массивную стальную конструкцию, которая обеспечивает устойчивость и надежность крепления всех узлов и агрегатов. Станина должна быть неподвижной, для этого ее центр тяжести располагают как можно ниже. Составные части остова соединяют между собой с помощью сварки.

Столешница

Лучшим материалом для стола самодельного станка является шлифованная стальная плита. В ней делаются технологические отверстия для выхода режущего инструмента, на ней устанавливаются упоры. Столешницу делают узкой и вытянутой в длину, ее задача – поддерживать заготовку во время обработки.

Для небольшого станка столешницу можно изготовить и из листовых материалов на основе дерева. Подойдут ламинированные плиты или толстая фанера. Лучше всего подобную конструкцию оббить металлом или оклеить прочным пластиком.

Двигатель

Все вращающиеся устройства приводятся в действие электродвигателем. Даже для небольшого станка его мощность должна превышать 2 кВт. Передача вращения осуществляется с помощью ремней. Для эффективной работы различных режущих устройств нужна разная скорость вращения, этого добиваются использованием шкивов разных диаметров.

Прижимной механизм

Задача данного механизма – точно ориентировать заготовку и удерживать ее во время обработки. Реализуется набором роликов, закрепленных на столешнице. Их делают съемными, что позволяет использовать станок для изготовления дощечек различной ширины.

Режущий инструмент

Дисковые пилы и фрезы формируют профиль изделия на выходе. Качество получаемой вагонки зависит прежде всего от качества этого узла. Меняя режущий инструмент и его параметры, можно настраивать станок для производства различной продукции.

Создавая самодельный станок, важно обеспечить безопасность его эксплуатации. Все вращающиеся части должны быть закрыты металлическими кожухами. Блок включения-отключения должен располагаться в непосредственной близости от оператора. Кнопка выключения должна быть красного цвета, легко нажиматься и ни в коем случае не быть утопленной в корпус выключателя.

Вагонка с помощью циркулярки

Часто возникает ситуация, когда на передний план выходит не эстетика материала, а исключительно его практичность, к примеру, необходимо отделать стены или потолок подсобного помещения, погреба, мастерской. Для этих целей отлично подойдет простая и надежная, изготовленная своими руками на циркулярке вагонка.

Первым делом надо подготовить пиломатериал. Понадобятся доски толщиной 15-20 мм, шириной 8-10 см. Разумно предположить, что чем шире доска, тем меньше ее понадобится, тем быстрее будет выполнена работа. Это верно, но лишь отчасти. Большая ширина плюс примитивное соединение, пазы для которого позволяет выполнить циркулярка, гарантированно приведут к короблению доски, тем самым недолговечности покрытия.

Заготовки необходимо выровнять по ширине. Для этого боковой упор циркулярной пилы выставляют с помощью линейки, фиксируют. Поочередно обрабатывают каждую дощечку, доводят ширину до единого значения.

Обратите внимание! В процессе работы следует внимательно осматривать заготовки. Не стоит пытаться изготовить вагонку из доски, в которой много сучков, или их немного, но они крупные. В домашних условиях их точно не удастся зафиксировать, они скоро выпадут.

После того как дощечки выровняли, их циклюют. Лучше всего для этого подходит фуговальный станок, но заводские циркулярки тоже могут выполнять эту функцию. Конечно, можно обработать доску ручным или электрическим рубанком.

Далее необходимо создать паз и шип для крепления вагонки. Проще всего сделать зеркальные выборки в противоположных торцах доски. Их точность и симметричность достигается регулировкой высоты выхода диска и расстоянием от пилы до упора.

При толщине доски в 20 мм выход диска должен быть 10 мм, расстояние до линейки также 10 мм. Первый проход делают плашмя. Прижимая доску к боковому упору, проделывают в ней канавку на половину толщины. Далее доску ставят на ребро, повторяют операцию. Те же действия, но в зеркальном отражении выполняют с другого торца.

В результате описанных действий получается грубый вариант вагонки, которую легко монтировать, она создает привлекательную ровную поверхность.

Использование фрезерного станка

Наличие фрезерного станка по дереву позволит изготовить вагонку достаточно высокого качества. Ею можно смело облицовывать не только подсобные помещения, но и жилые комнаты. Используя фрезы различной конфигурации, можно изготовить с помощью фрезера своими руками вагонку любого типа, в тому числе и пользующуюся особым спросом евровагонку.

Преимущества евровагонки:

  • более надежное соединение;
  • пропилы на обратной стороне, позволяющие покрытию дышать;
  • обилие профилей, позволяющих создать уникальную поверхность;
  • высокая долговечность.

До начала работы надо подготовить материал. Дощечки должны быть ровными, гладкими. Заготовки с сучками на боковых гранях сразу отбраковывают – высока вероятность того, что в процессе фрезеровки они вылетят. Также отбраковывают дощечки с потемнениями, продольными трещинами, имеющие видимую кривизну.

Лучший фрезерный инструмент для изготовления вагонки – станок с вертикальным шпинделем. На него надевается фреза для проделывания паза с одновременным снятием декоративной фаски. Режущий инструмент выставляется в зависимости от требуемой глубины обработки и надежно фиксируется.

Работать будет удобнее, если станок немного усовершенствовать, а именно установить на столешнице несколько металлических роликов, которые будут фиксировать рейку, регулируя глубину обработки, позволяя ей поступательно двигаться вдоль ножа.

Обратите внимание! Прежде чем браться за изготовление вагонки, стоит испытать станок. Для этого нужно выстругать короткую рейку, проверить и, если результат устраивает, переходить непосредственно к работе.

После того как будет обработана одна сторона, фрезу меняют. Удобно работать наборным инструментом, фрезами, собранными из нескольких ножей. Меняя конфигурацию режущей кромки, можно изготавливать различные виды вагонки.

Также можно проделать пазы и на внутренней стороне вагонки, для этого заготовку ставят на ребро, поджимают с помощью роликов.

Требования к пиломатериалам

Изготовить качественную вагонку можно только из соответствующего пиломатериала. Есть несколько правил по этому поводу:

  • лучше брать древесину нижней части дерева. Она отличается хорошей фактурой, в ней меньше сучков;
  • заготовка должна быть ровной и гладкой. Не допускается наличие трещин, гнили, следов деятельности короеда;
  • доски, из которых будет изготовлена вагонка, должны быть высушены, допускается влажность не более 12-16%. В противном случае вагонку может повести, а одна некачественная доска легко испортит всю стену.

Порода дерева выбирается в зависимости от предназначения вагонки. Для работы используют самую разную древесину, чаще всего это сосна, кедр, лиственница, дуб, ясень.

Самой популярной по праву считается древесина хвойных пород. Она отлично подходит как для внутренней отделки, так и для наружных стен. В помещении она создает особый уют, наполняя воздух еле уловимым смолистым ароматом.

Липа, ввиду своей мягкости и податливости, позволяет изготавливать вагонку самого сложного профиля. Превосходные потребительские характеристики и высокую долговечность имеет дуб и лиственница. Единственный их недостаток – сложность обработки, необходимо использовать фрезы из твердых сплавов.

Оформление помещений деревянной вагонкой – это осовремененная классика. Изысканные и безопасные для человека интерьеры, красивый и функциональный экстерьер – все это можно сделать самому. Мини-станок для производства вагонки позволит сэкономить на строительном материале, а полноценный стационарный – поможет неплохо заработать.

изготовление с помощью ручного фрезера, циркулярной пилы

На чтение 14 мин Просмотров 581 Опубликовано Обновлено

Вагонка – популярный материал для отделки. Стоимость зависит от многих факторов. Доски из хорошего красивого дерева стоят заметно выше. Однако вагонку можно изготовить самостоятельно.

Определение и разновидности вагонки

Вагонка — доска для отделки стен внутри и снаружи здания

Вагонка – отделочная доска. Первоначально от обычной она ничем и не отличалась, кроме небольшой толщины. Позднее в боковых сторонах стали прорезать пазы и выступы, чтобы при монтаже материал образовал более ровную и прочную поверхность.

Различают обычную вагонку и евровагонку. Первый вариант чаще изготавливается из древесины с влажностью до 25%, что приводит к усыханию и короблению материала. Шипы и пазы не слишком выражены, так что под нагрузкой доски расходятся. Евровагонка производится из сухой древесины – не более 15%, размеры ее более точны, а шипы и пазы больше. Кроме того, на внутренней стороне ламелей есть вентиляционные канавки, что снижает риск появления конденсата.

Вагонка выпускается разной конфигурации. С лицевой стороны выбираются фаски – скругленные или угловатые, что придает ламелям более интересный вид. Различают следующие профили:

  • softline – возле шипа выбирается древесина, фаска имеет скругленную форму, что помогает стекать воде и конденсату;
  • штиль – имеет большую толщину – до 25 мм, возле шипа древесину не убирают, но верхняя часть профиля имеет скругленные углы;
  • ландхаус – лицевая сторона фрезеруется, здесь формирует несколько выступов и углублений, чтобы собранная отделка образовывала определенный узор;
  • блокхаус – вся лицевая часть равномерно скруглена и имитирует оцилиндрованное бревно;
  • американка или корабельная вагонка – с лицевой стороны срезана под углом.

Выпускают также двухстороннюю вагонку. Обе ее стороны являются лицевыми. Материал используется для сборки тонких межкомнатных перегородок.

Проголосовало: 4

Характеристики и внешний вид вагонки зависят от сортности используемого дерева. По этому признаку различают следующие классы.

  • Экстра – или бессучковый. Трещины, сколы, пятна или смоляные кармашки на лицевой стороне исключены. Допускается 1 здоровый светлый сучок на 1 погонный метр.
  • Класс А – допускается 2–3 здоровых сучка на 1 погонный метр, а также микротрещины и мелкие непростроги. Некоторые производители подобные дефекты зашпаклевывают. Количество досок, сделанных из сердцевины ствола, не превышает 30% от общего объема.
  • Класс В – разрешается 2 выпадающих сучка и трещины длиной в 30 мм на лицевой стороне на 1 погонном метре. Допускаются и смоляные кармашки. Если материал сделан из хвойных пород, могут встречаться участки со следами повреждения насекомыми, но не более чем 10% от объема.
  • Класс С – допускает очень большое количество дефектов, кроме гнили, плесени, сколов глубже половины толщины. Здесь могут встречаться выпавшие сучки, сквозные трещины, засмоленность.

Классифицируют ламели также по породе дерева.

Сфера применения

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Вагонка изначально разрабатывалась для отделки транспортных средств. Однако ее удобство, привлекательность и простота в монтаже обеспечили более широкое применение. Ламели используют:

  • для обшивки стен и даже потолка в жилых помещениях и некоторых офисных, где допускается такая отделка;
  • для облицовки балконов и лоджий, где выбор материалов ограничен;
  • для отделки сауны, бани, предбанника и других помещений в банном комплексе;
  • для облицовки фасадов зданий;
  • для обшивки подвальных помещений, гаражей, мастерских;
  • вагонку нередко берут и для сооружения заборов и красивых ограждений.

Материал применяют не совсем традиционным образом. Из вагонки делают фасады шкафов, реечные или глухие двери, тонкие межкомнатные перегородки, декоративные ширмы и прочее.

Популярные размеры

Изготовление вагонки промышленным методом подразумевает стандартизацию размеров. ГОСТом регламентируется только ширина и толщина. Длина изменяется от 2100 до 6000 мм и больше. Длинные встречается редко, поскольку работать с такими длинными досками неудобно.

Типовые размеры:

  • ширина – 80, 100, 110, 120, 150 мм;
  • толщина – 12,5, 13, 16, 19, 25 мм.

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

Габариты ламелей влияют на свойства. Чем шире вагонка, тем выше вероятность коробления и усадки. Узкие ламели в целом лучше сохраняют геометрию и более устойчивы к механическим повреждениям. Толщина определяет долговечность. Для внутренних работ чаще берут тонкие ламели – 12,5, 13 мм. Для наружных работ, особенно при обшивке утепленных стен, нужны ламели более толстые – в 16–25 мм.

Промышленное производство

Производственный цех

Производственная технология получения ламели включает несколько этапов. Поскольку речь идет о крупных партиях, используют мощное профессиональное оборудование.

  • Сначала изготавливают обрезную доску.
  • Затем ламели высушивают на открытом воздухе или в камере. Влажность качественного материала не превышает 12–15%.
  • Доски обстругивают с лицевой стороны и придают нужную форму.
  • На станках подвергают материал фальцовке и шпунтовке, формируя не только шипы и пазы на боковых сторонах, но и специфический профиль вагонки: ланхудахус, штиль, американка.
  • Материал очищают от грязи и пыли. Доски проходят стандартную проверку и сортируются по качеству и сортности.

Оборудование, используемое для разделки и формовки ламелей мощное, но не сложное. В домашних условиях можно выполнить те же работы на фрезерном станке, несколько его модифицировав.

Особенности самодельной вагонки

Вагонка своими руками выполняется именно из того дерева, какое требуется потребителю. Самостоятельно можно подобрать не только цвет и рисунок, но даже такое расположение сучков и пятнышек, чтобы подчеркнуть особенность материала.

Простота обработки дерева

Можно сделать ламели с разной структурой

Ламели можно изготавливать из расчета на будущую обработку: брашинг, состаривание, покрытие лаком или краской

Стоимость вагонки своими руками ниже, несмотря на приличный расход электричества при изготовлении

В домашних условиях сложно точно соблюдать размеры и конфигурацию доски

Сложный профиль потребует намного больше времени и усилий

Для изготовления потребуется сухое дерево

Работа требует квалификации и опыта

От чего зависит качество

Для изготовления вагонки нужно брать качественный материал

Качество материала, сделанного своими руками, определяется следующими факторами.

  • Для вагонки нужно брать хорошую обрезную доску. Иначе корректировать толщину изделия будет весьма сложно.
  • Дефекты материала – сучки, кармашки, трещины – весьма затрудняют работу. Следует распланировать раскрой так, чтобы дефекты не оказывались на участках обработки.
  • Доски с гнилью, черными сучками, очень кривые покупать нельзя, в домашних условиях с такими повреждениями не справиться.
  • Все инструменты, используемые в работе, должны быть в идеальном состоянии.
  • Во время работы следует следить за чистотой на станке. Мелкую древесную пыль и стружки периодически сдувают, циркулярную пилу остужают. В противном случае срезы и пропилы получаются менее ровными.
  • Предпочтительнее сухая доска. Она режется лучше и не дает усадки. Ламели из древесины естественной влажности имеют неточные размеры, а после монтажа отделку может повести.

На качество обшивки влияет и выбранный профиль. Вырезание вентиляционных бороздок существенно облегчает вывод влаги. Такая отделка прослужит намного дольше.

Выбор материала

Вагонку своими руками можно изготовить из любой древесины. Но если нужно получить отделку высокого качества, к выбору материала следует подходить тщательно.

  • Сортность – чем выше класс доски, тем более высокого качества получаются ламели. Сучки, кармашки, трещины портят внешний вид и существенно снижают его прочность, стойкость к действию влаги и к износу. От несортового материала стоит сразу отказаться.
  • Влажность – предпочтительнее сухая древесина с влажностью в 12–15%. Если показатель выше, придется в процесс изготовления вагонки включить и сушку.
  • Размеры досок ограничены. На домашнем станке можно обрабатывать материал толщиной не более 2 см и шириной не более 10 см.

Важно подобрать породу дерева, так как ее характеристики определяют назначение обшивки.

Породы древесины

Сосна

Изготавливают вагонку из хвойных и лиственных пород.

  • Сосна – самый распространенный материал, так как дешев, доступен и позволяет подобрать большой объем первосортного материала. Древесина сосны довольно устойчива к гнили, так как содержит большое количество смол. Тем не менее ее нужно защищать от действия влаги, а пар она переносит совсем плохо. Сосновые ламели чаще идут на внешнюю обшивку. При этом вагонку следует окрашивать, прогрунтовывать, покрывать лаком.
  • Лиственница – более дорогой материал, но обладающий очень высокой стойкостью к действию воды. Такие ламели в защите не нуждаются и служат десятилетиями, поэтому тоже обычно применяются для обшивки фасада. Лиственница содержит больше сучков и кармашков, однако такие дефекты мало влияют на ее качество.
  • Кедр – дорогой вариант. Кедровая древесина очень красива, тверда, прочна, устойчива к воде и пару. Обладает лечебными свойствами. Применятся для отделки жилых комнат и особенно рекомендуется для обшивки бани или сауны.
  • Дуб – элитный первоклассный вариант. Древесина твердая, очень прочная, необычайно красивая и долговечная. Однако самостоятельно изготовить дубовую вагонку сложно.
  • Липа – прекрасный вариант для бани и детской. Дерево светлое, шелковистое на ощупь, чудесно пахнет. Липа устойчива к действию пара и плохо проводит температуру, поэтому даже в финской сауне она чрезмерно не нагревается.
  • Ольха – тоже рекомендуется для обшивки сауны и парилки. Плохо проводит тепло, не накапливает влагу, обладает очень хорошими звукоизоляционными свойствами. По внешнему виду уступает липе. Кроме того, ольха не столь долговечна.
  • Береза – красивая древесина, но склонная к короблению и растрескиванию. Работать с березой на домашнем станке очень сложно.

Использовать можно и другие породы: вишню, тополь, ясень. Не рекомендуется брать древесину фруктовых деревьев: она слишком мягкая и быстро приходит в негодность.

Набор инструментов и оборудования

Станок для производства вагонки своими руками

Чтобы изготовить ламели своими руками, необходимо сделать станок или модифицировать фрезер. Потребуется для этого следующие материалы и инструменты.

  1. Уголок и трубы квадратного сечения для стола и рамы. Стол делают нешироким и длинным, но массивным, чтобы снизить вибрацию.
  2. Лист железа для столешницы – его прикручивают болтами. В столешнице проделывают 2 отверстия, в которых располагают вальцовочные валики. Размещаются они так, чтобы не возвышать над уровнем столешницы. Вал соединяют с валом двигателя ременной передачей.
  3. Ножевой вал – предпочтительнее готовый промышленный. Выбирают модель со ступенчатыми шкивами, чтобы можно было регулировать число оборотов.
  4. Прижимные ролики – можно изготовить из устройства любого типа, например, снять со стиральной машинки.
  5. Асинхронный двигатель мощностью в 2–5 кВт.
  6. Болгарка, сварочный аппарат для резки и сварки станка.
  7. Дрель с набором сверл.
  8. Циркулярная пила, рубанок.
  9. Линейка и специальный угольник с метками.
  10. Комплект фрез для изготовления вагонки.

Для отделки доски могут понадобиться столярные инструменты, кисти для лакировки или окраски.

Подготовка материала

Правильное складирование досок

Порядок изготовления вагонки следующий:

  • подготовка и распиливание досок;
  • фугование поверхности;
  • формирование элементов профиля.

Предварительные мероприятия просты:

  • выбирают расходный материал, следя за тем, чтобы толщина обрезной доски не превышала 2 см, а ширина – 10 см;
  • сортируют доски и сразу же избавляются от материала с пятнами гнили или выпавшими сучками;
  • готовят место для складирования – обычно это навес, где доски перекладывают деревянными прокладками.

Заготовки тоже желательно укладывать в одно место, чтобы проще было передавать их на станок.

Распиливание доски

Для распиловки используют циркулярную пилу с большими зубьями. Перед работой обязательно проверяют, насколько хорошо закреплена пила и запорные устройства. Технология следующая.

  1. Включают прибор. Заводят разрезаемую доску торцом вперед между направляющими роликами.
  2. Чтобы предупредить случайные движения, используют упоры.
  3. Распиливают доски на нужное количество ламелей.
  4. Складывают подготовленный материал в штабеля.

Запрещается снимать с пилы защитные приспособления – клин и кожух. Они предупреждают обратный вынос деревянной плашки.

Фугование доски

Прежде чем сформировать профиль вагонки, нужно добиться точной прямолинейной поверхности доски. Процесс этот называется фугование.

  1. Для работы заменяют циркулярную пилу цилиндрическими валами.
  2. Доску прогоняют в одном направлении с каждой стороны.
  3. Величину нажима регулируют с помощью прижимных устройств.
  4. Количество проходов с каждой стороны должно быть одинаковым для всех заготовок.

Изготовление вагонки

Профиль изделия составляют пазы и выступы с боковых сторон доски, вентиляционные желобки с внутренней стороны и элементы профиля с наружной – скругленные вырезы, выборка дерева и прочее.

Нарезку осуществляют с помощью фрез или циркулярной пилы.

С помощью фрезера

Для формирования вагонки ручным фрезером нужно брать только подготовленные доски. Все операции выполняются при жесткой фиксации материала и режущего инструмент. Поэтому точность размеров имеет огромное значение.

  1. Начинают работы с настройки: регулируют положение доски по отношению к ограничителю, фиксируют прижимными роликами с внутренней стороны.
  2. Выставляют фрезу по высоте. Важно добиться того, чтобы обе фрезы находились на одинаковой высоте.
  3. Заготовку ведут вдоль фрезы, вырезая паз с одной сторон доски. Затем меняют фрезу и формируют с другой стороны выступ такой же формы и размера.

Ни в коем случае нельзя удерживать доску вручную во время работы.

С помощью циркулярки

Вагонку своими руками можно сделать и на циркуляре. Технология несколько сложнее. Здесь важно следить за углом наклона диска.

  1. Регулируют положение диска так, чтобы можно было сделать зеркальные выборки на двух сторонах доски. При толщине доски в 20 мм выход диска составляет 10 мм, а дистанция до линейки тоже достигает 10 мм.
  2. Первый проход выполняют плашмя. Заготовку прижимают к боковому упору и прорезают канавку на половину толщины.
  3. Затем доску ставят на ребро и повторяют ту же операцию.
  4. Те же действия совершают с другой стороны торца.

Обработку лицевой части доски не выполняют. На циркуляре делают только достаточно грубую вагонку.

Что делать с остатками доски

После изготовления вагонки остается не только древесная пыль и стружка, но и обрезки досок разного вида и размера. Используя тот же станок и ручные инструменты, из них можно сделать немало полезных вещей:

  • тонкие небольшие рейки идут для заделки сидений стульев, садовой мебели, детских качелей;
  • из мелких дощечек выполняют кухонные разделочные доски и деревянные «салфетки»,
  • крупные фрагменты подойдут для изготовления полок и ящиков;
  • красивые куски дерева можно использовать даже для декоративной обшивки стены, например, кухонного фартука.

Как сшить панели драпировки на подкладке

С помощью рулетки определите длину от пола до желаемой высоты карниза. Вычтите 1 дюйм, чтобы учесть кольца, и добавьте 16 дюймов для припуска верхней и нижней кромки. Перенесите это измерение на ткань (Изображение 1). Используйте линейку для квилтинга или угольник и мерку, чтобы провести прямую линию через тканевую панель. Обозначьте линию карандашом; затем разрежьте отмеченную линию (Изображение 2). Повторите то же самое со второй панелью занавеса, стараясь соответствовать дизайну, чтобы он был ровным по обеим панелям.Повторите этот процесс с подкладочной тканью, вычтя 10 дюймов из общей длины ткани. Совет: Для более широких окон может потребоваться добавить по бокам каждой панели дополнительную ткань. На этом этапе отрежьте дополнительную ткань и сшейте две части. вместе, чтобы сделать одну большую панель.

Положите ткань на гладильную доску изнаночной стороной вверх. Загните нижний край тканевой панели на 8 дюймов и нажмите (Изображение 1). Откройте прессованную складку, сложите нижнюю часть ткани на четыре дюйма в складку и нажмите (Изображение 2).В результате получается двойной край шириной 4 дюйма.

Откройте прессованную двойную кромку и разместите драпировочные грузы на расстоянии примерно 18 дюймов вдоль нижнего края ткани, оставив примерно 3 дюйма на каждом конце, чтобы оставить место для складывания ткани. Прихватите каждый груз вручную с помощью универсальной иглы и координирующей нити (Изображение 1). Сложите двойную кромку, охватывая утяжелители и булавку (Изображение 2). Прошейте кромку на швейной машине (Изображение 3).

Положите подкладочную ткань на гладильную доску изнаночной стороной вверх.Согните на 2 дюйма и нажмите (Изображение 1). Согните еще на два дюйма и нажмите, чтобы получился 2-дюймовый двойной загнутый край. Приколите и прошейте (Изображение 2).

Расстелите ткань по полу лицевой стороной вниз. Сверху положите подкладку лицевой стороной вверх. На этом этапе изнаночные стороны должны быть вместе. Выровняйте нижнюю часть подкладки примерно на 1 дюйм выше нижней части тканевой панели (Изображение 1). Разгладьте обе ткани, удаляя все складки и складки. Приколите ткань к подкладке в нескольких местах, чтобы скрепить их.

С помощью линейки отмерьте 8 дюймов от верха ткани и сделайте отметку на подкладочной ткани в этой точке (Изображение 1). Отрежьте всю подкладочную ткань выше этой 8-дюймовой отметки. Это удаляет ненужную облицовку, которая делает жатку громоздкой. Протяните ленту заголовка по ширине тканевой панели и обрежьте ее по размеру. Сложите ткань поверх ленты заголовка шириной 4 дюйма, а затем еще раз, чтобы получился сложенный вдвое 4-дюймовый заголовок, как нижний край. Закрепите булавкой и нажмите (Изображение 2). Не шейте на этом этапе. Совет: При работе с большими тканевыми панелями кладите гири, бутылки с водой или консервные банки по углам и центру, чтобы подкладка и ткань не смещались.

В каждом углу тканевой панели вырежьте ткань из сложенной вдвое кромки, чтобы удалить часть ткани (Изображение 1). Загните угол (Изображение 2), затем загните боковой край на 1 дюйм. Согните еще на дюйм, чтобы получился сложенный вдвое край, скрывающий необработанные края; булавкой на место и нажмите (Изображение 3).Сшейте бока и удалите булавки. Повторите шаги 2-7 для второй шторной панели.

Разложите тканевую панель на рабочей поверхности лицевой стороной вниз. Определите, какая сторона панели будет внутри окна после того, как повешена. Отмерьте 3 дюйма от указанной стороны на жатке. Поместите штифт вертикально на эту отметку (Изображение 1). Измерьте более 4 дюймов и поместите еще один штифт. Повторите этот процесс для всей ширины панели драпировки, чередуя 3 дюйма и 4 дюйма (Изображение 2). 4-дюймовые пролеты будут складками, а 3-дюймовые — промежутками.Сшейте 4-дюймовый заголовок вертикально на каждой булавке, чтобы закрепить заголовок (Изображение 3). Удалите булавки и обрежьте нити. Повторите то же самое со второй панелью, начиная с противоположной стороны, чтобы панели были зеркальным отображением друг друга.

Сложите две складки внутри каждого пролета 4 дюйма на заголовке (Изображение 1). Складки должны быть направлены наружу. Закрепите каждую складку сверху универсальной иглой и ниткой (Изображение 2). Для более толстых тканей может потребоваться наперсток. складки закреплены, закрепите портьерные кольца внутри каждой складки и по каждому загнутому краю (Изображение 3).Кольца также могут быть вшиты в складки (Изображение 4). Повторите со второй панелью. При необходимости прижмите панели драпировки. Наденьте шторы на штангу и удерживайте окно. Отметьте желаемое размещение оборудования. Установите крепеж и подвесьте карниз (Изображение 5). Драпировки должны «скользить» по полу.

Как сделать затемненные шторы

Сегодня я расскажу, как сделать светонепроницаемые шторы .

Мы с мамой сделали плотных штор для детской комнаты Оуэна. Младенцы лучше всего спят в очень темных комнатах, поэтому плотные шторы отлично подходят для блокировки уличного света в любое время дня.Они также энергоэффективны и помогают снизить уровень шума.

Их было довольно просто сделать, как только мы выяснили наш план игры, как мы собираемся их сшить. Я изо всех сил старался показать шаги с фотографиями, но это было довольно сложно, потому что мы имели дело с таким большим количеством ткани.

Вот все, что я использовала для создания этих затемняющих штор:

6 ярдов ткани… ткань, которую я использовал, можно найти ЗДЕСЬ
6 ярдов затемненной подкладки… ткань, которую я использовал, можно найти ЗДЕСЬ
1-1 / 2-дюймовая белая лента в крупный рубчик… JoAnn Fabric
Белая лента в крупный рубчик 5/8 дюйма … JoAnn Fabric
белая нить… найдена ЗДЕСЬ или швейная машина JoAnn Fabric

ножницы… найдены ЗДЕСЬ
булавки… найдены ЗДЕСЬ

Измерьте ткань

Начните с измерения и раскроя ткани для штор для панелей.Если вы работаете с комнатой высотой 8 футов, вам нужно, чтобы ваши панели были высотой 100 дюймов. Вам нужно добавить 10 дюймов к этому, чтобы учесть кромку. Но имейте в виду, ваша длина будет зависеть от того, насколько высоко подвешен карниз.

Так как у нас было очень много ткани, мы сложили ткань, отмерили 50 дюймов, а затем сделали прямой разрез.

Мы не обрезали желтую ткань по ширине, оставив 55 дюймов нетронутыми.

Отрежьте плотную подкладку такой же длины, 100 дюймов.

Затем отрежьте 4 дюйма от более длинной стороны затемненной ткани.

Шитье затемненных штор

Соедините лицевые стороны (желтая ткань и мягкая сторона затемненной ткани), совместив края занавески (как показано ниже), и сшейте длинные стороны вместе.

Так как на длинных сторонах затемненной ткани на 4 дюйма меньше, чем желтой, у вас может быть немного лишней желтой ткани посередине, но не волнуйтесь, это само собой пройдет — просто оставайтесь со мной.

После сшивания двух длинных сторон выверните панель лицевой стороной наружу.

Видите, как затемненная ткань с одной стороны, а желтая ткань с другой стороны?

Помните, как мы отрезали эти 4 дюйма? Ну, в итоге с каждой стороны осталось около 2 дюймов желтой ткани, потому что затемненная ткань была на 4 дюйма меньше.

Затем отогните верх панели вниз и поверните ее на полдюйма.Проделайте то же самое с низом.

Нажимая занавески

Нажмите на панель со всех четырех сторон.

На рисунке ниже показана одна из длинных сторон панели.

Пришивание язычков

Для язычков я использую ленту в крупный рубчик, разрезанную на полоски по 4 дюйма. Мне нравится лента в крупный рубчик, потому что она более прочная, чем атлас.

Пришейте язычки на дюйм сверху, оставив между ними 5 дюймов.

Используйте более тонкую ленту в крупный рубчик на концах, потому что в таком виде она выглядит лучше висящей.

Чтобы сделать нижнюю часть язычков, сложите ленту и необработанную ткань менее чем на 1/2 дюйма и прошейте шов поперек панели над нижней частью язычков.

Подшивание и развешивание штор

Подшить низ штор. Нижний край моих занавесок оказался 4 дюйма с половиной дюйма, сложенным под.

Если вы хотите убедиться, что ваши плотные шторы идеально подшиты, повесьте их, прежде чем пришивать нижний край.Затем вы можете точно измерить, какой длины они должны быть, или придать им нужную длину булавками.

Не забудьте повесить карниз высоко — ближе к потолку, чем к верху окна. Это создает иллюзию того, что комната выше, чем есть на самом деле.

И не закрывайте окно занавесками, так вы сделаете окно больше, чем оно есть на самом деле.

Мне нравится, какими получились эти плотные шторы.Ткань идеально подходит для детской Оуэна, и они отлично блокируют свет. Они также помогут сэкономить энергию. И помните, они также отлично подходят для главной спальни.

PS, все пошаговые фото сделаны на мой iPhone. Прочтите мой пост о том, как делать более качественные фотографии с помощью смартфона!

Мужской стиль: как сшить классический галстук за 10 простых шагов!

Конечно, ты даришь папе галстук с тех пор, как тебе исполнилось четыре года. Хотя может показаться, что это немного сделано, но пошив этого галстука из ткани, которая выделяется и полностью раскрывает его личность, полностью меняет игру.И если вы действительно чувствуете любовь, вы можете приложить дополнительные усилия и сделать две или три!

Галстук мужской классический

Уровень: Легко

Что вам нужно

  • Старый галстук для шаблона
  • Крафт бумага для черчения выкройки
  • Линейка с прямым краем
  • Ручка или карандаш
  • Резак или ножницы для ткани
  • Штифты
  • Игла для ручного шитья
  • ярдов ткань для основы галстука
  • ¼ ткань для дворовой подкладки
  • 1¼ ярд средний, вшитый интерфейс
  • Соответствующая резьба
  • Рыхлитель шва

Совет для профессионалов: В этом руководстве вы научитесь рисовать выкройку из старого галстука.Если у вас нет такого подручного средства, вы можете купить его в местном комиссионном магазине менее чем за 1 доллар!

Инструкции

Полезно знать: Галстук обычно изготавливается из ткани-основы, флизелина и окантовки. Нет пределов в выборе ткани для основы, хотя лучше избегать сверхпрозрачных материалов. Подкладка на концах видна под кончиками на каждом конце, так что что-то, что контрастирует с вашей основной тканью, может быть забавным (хотя вы также можете использовать ту же ткань в качестве основы).Поищите вшитую прокладку с небольшим количеством пружины или просто воспользуйтесь прокладкой из разобранного галстука.

1. Создайте выкройку для галстука

Положите старую галстук на рабочую поверхность и аккуратно разорвите ее с помощью устройства для разрыхления швов. Разожмите все детали. Отложите накладки и прокладки.

Положите детали основы на большой лист бумаги для рукоделия. Обведите каждую из них (их будет от двух до трех), убедившись, что линия зерна находится под углом 45 градусов, поскольку стяжки разрезаются по диагонали.Вырежьте каждый кусок выкройки для вашей основной ткани.

Для деталей выкройки (вам понадобится две) сначала измерьте длину наконечников на старом галстуке. Снова положите базовые части на крафт-бумагу. Обведите нижнюю часть и боковые стороны, остановившись на только что снятой длине. (Это гарантирует, что ваши детали будут совпадать и сшиваться очень легко.) Вырежьте каждую деталь выкройки. Теперь у вас должно получиться пять частей выкройки.

2. Вырежьте основу и подкладочную ткань

Положите детали основы на ткань-основу.Измерьте равномерно от линии волокон до кромки, чтобы все части были разрезаны по диагонали. Приколите и отрежьте. Повторите то же самое с окантовкой, используя подкладочную ткань.

3. Соедините детали основания

Сложите две основные части лицевыми сторонами вместе под прямым углом. Убедитесь, что кончики свешиваются на одинаковую длину с каждого конца. Закрепите на месте. Сшейте вместе с припуском на шов от «до ½».

Загладьте шов в закрытом состоянии. Раскройте шов и снова прижмите.Повторите, чтобы присоединиться к последней базовой части. Обрежьте лишнюю ткань.

Pro Совет: Припуск на шов, который вы будете использовать, будет зависеть от того, какой припуск на шов использовался на старом галстуке, поэтому дважды проверьте и используйте то же количество при сшивании новых деталей.

4. Прикрепите подкладку

Поместите одну из кромок изнаночной стороной вверх поверх ткани-основы, совместив кончики. (Основание и опора должны быть вместе лицевыми сторонами.)

Сложите концы галстука пополам, снова проверив, что все на одной линии.Закрепите на месте.

Прострочите кончик закрытым, примерно на ¼ дюйма от кончика.

5. Сшейте стороны

Пришейте боковые стороны к концам завязок с припуском на шов ¼ ”, прошивая (но не поверх!) Концевой строчки. Повторите шаги 4 и 5 на другом конце галстука.

6. Переверните и нажмите

Осторожно поверните соединительную точку правой стороной наружу и прижмите. Кромки опрокидывания должны немного отступать от точки привязки, как показано.

7. Добавьте подкладку

Уложите флизелин по центру по всей длине галстука. Концы должны плотно входить в кончики с обоих концов. Поверните и загните внешний край внутрь примерно на ⅜ дюйма и прижмите.

Поверните и снова сложите к центру и закрепите булавкой. Повторите то же самое для другой стороны и заколите булавкой по центру.

Pro Совет: Легче использовать прокладку из старого галстука, так как она идеально подходит для нового шаблона галстука, который вы создали.Кроме того, исключается дополнительная обрезка и / или рисование рисунков!

8. Прошейте вручную подкладку

Пришейте сложенный край к центру галстука вручную. Начните с закрепления закрепки хлыстовым швом, затем прострочите длину галстука скользящим швом. Прошивайте только через подкладку, а не через ткань-основу. Закончите закрепкой на противоположном конце.

9. Завяжи галстук

Осторожно надавите на галстук, чтобы закрепить стежки, стараясь не тянуть утюг при надавливании (чтобы ткань не растягивалась).

Итак, у вас есть свой собственный галстук! Чтобы сделать узкий галстук или даже детский галстук, просто повторите шаги из этого урока, отрегулировав ширину и длину, чтобы они были тоньше или короче. Просто не забудьте сделать пробный образец из муслина или обрезков ткани, чтобы вы могли при необходимости отрегулировать его, прежде чем разрезать свою любимую ткань.

Фотографии Марни Уивер.

Создайте свою собственную поясную сумку с помощью этого бесплатного шаблона

Назовете ли вы ее поясной сумкой, поясной сумкой, набедренной сумкой или поясной сумкой, одно можно сказать наверняка: функциональность сумки громкой связи выдержала испытание временем.Нам нравится стильное возвращение поясных сумок, а берлинская художница и дизайнер Spoonflower Анда Корри настолько любит эту тенденцию, что разработала бесплатный выкройку поясной сумки для сообщества Spoonflower! Попробуйте это с ее рисунком из книжки-раскраски и маркерами для ткани или попробуйте с вашим любимым дизайном Marketplace.

Анда : Я горжусь — или, может быть, смущаюсь — признать, что поясных сумок поясных сумок были частью моего гардероба с начала 90-х.Хотя в то время большинство детей в моей школе интересовали такие бренды, как Gitano и Jansport, я думаю, что у меня было что-то подобное. Бесплатные поясные сумки в Америке в конце 80-х были модным увлечением маркетинга, и повсюду были любимы организаторами корпоративных мероприятий.

Когда мне впервые предложили сделать урок своими руками, вдохновленный темой «путешествия», я как раз собирался запихивать художественные принадлежности в старую набедренную сумочку, готовясь к пляжному отдыху. Лучшее решение обычно находится прямо перед вами, верно? Я решила создать узор, вдохновленный моей верной сумочкой lil bum, и разработать черно-белый принт, который можно было бы использовать в качестве раскраски для маркеров для ткани.

Я хотел что-то простое и быстрое сшить, потому что мне нравятся мои простые и быстрые проекты. Я даже написал целую книгу проектов послеобеденного шитья — также известную как Spoonflower Quick-Sew Project Book — чтобы никто не усомнился в моей приверженности завершению работы своими руками за два подкаста. Однако я бы не назвал себя опытной швеей, и мои навыки рисования выкройки минимальны. Создание этой сумки потребовало большего количества проб и ошибок, чем я думал, учитывая, что это буквально два полумесяца и полукруг.Но в результате получилась симпатичная простая поясная сумка с единственной застежкой-молнией и застежкой-застежкой — вы можете купить вещи в удивительных цветах в Интернете.

Ваша основная ткань должна быть немного прочной, и я предлагаю использовать натуральное волокно для наилучшего результата при окрашивании. Льняная хлопчатобумажная ткань Spoonflower идеально подходит для этого. Вы также можете попробовать легкую хлопковую саржу или кипарисовую хлопковую ткань. Подкладка может быть из легкой тканой ткани, такой как Petal Signature Cotton ™ от Spoonflower, только не забудьте сначала постирать всю ткань, чтобы в дальнейшем избежать несоответствующей усадки.

Или, знаете, вы можете просто не стирать сумку. Тем не менее, текстильные ручки Edding, которые я использовал для раскрашивания своей ткани, водонепроницаемы при температуре до 140 ° F, поэтому, если внутри нее взорвется флакон с солнцезащитным кремом, вашу сумку все равно можно спасти…

Как сделать Fanny Pack

Fanny Pack Материалы

  • Free Bum Bag Pattern
  • Толстая четверть ткани средней плотности с черно-белым принтом * — Я использовала льняную хлопчатобумажную ткань
  • Толстая четверть легкой ткани для подкладки
  • 1 ярд 1-дюймовой ленты
  • 1-дюймовая пластиковая застежка-клипса
  • 12-дюймовая молния
  • 60-дюймовая двойная косая застежка — сделайте свою собственную, если у вас нет
  • Швейная машина и основное швейное оборудование
  • Кожа, джинсовая ткань или другое прочное игла для швейной машины

Совет : выберите любой дизайн от Spoonflower, чтобы не раскрашивать!

1.Вырежьте кусочки выкройки.

Распечатайте и вырежьте выкройку свободного поясного мешка. Приколите три части выкройки к ткани и вырежьте по одной из основной ткани и подкладки. Отметьте или сделайте надрез в центре всех частей. Сложите основную ткань пополам и вырежьте четыре боковых части.

Я сделал, сфотографировал и порвал часть многих поясных сумок, настраивая выкройку, поэтому подкладочная ткань на моих фотографиях оказалась желтой, а не темно-синей, как в списке материалов!

2 . Закройте концы молнии.

Отрежьте косой переплет длиной 1,5 дюйма, разверните его и, совместив лицевые стороны вместе, совместите один необработанный край с изнанкой одного конца молнии. Прямая строчка по складке. При необходимости обрежьте конец молнии и снова сложите переплет вокруг него. Сверху прострочить с противоположной стороны. Повторите то же самое с другим концом молнии.

3. Застегните молнию.

Соедините две верхние части ткани изнаночными сторонами вместе. Выровняйте лицевую сторону молнии по основному куску ткани и булавке.Используя лапку для молнии, прострочите по этому краю прямой строчкой.

Отрежьте переплет длиной 14 дюймов, разверните его и выровняйте один край лицевой стороны относительно того места, где вы только что прошили, начиная с угла ткани. Прямая строчка со швом ⅛ ”. Оберните переплет вокруг этого шва и прострочите верхнюю строчку на противоположной стороне. Обрежьте излишки переплета на концах.

4. Присоедините передние части ткани

Сложите две передние части ткани изнаночной стороной вместе и повторите описанные выше действия с противоположной стороной молнии.Используйте прочную иглу, которая легко прошьет все эти слои ткани, чтобы нить не сбивалась под игольную пластину (птичье гнездо). Моя машина была очень недовольна и проедала все мои швы, пока я не переключился на кожаную иглу. Когда вы закончите установку молнии, сшейте излишки ткани в каждом углу вместе, как на фото выше, — это поможет вам позже совместить излишки ткани в каждом углу.

5. Присоедините тесьму к концевым деталям

Отрежьте 4.5-дюймовый кусок ремня и проденьте его через охватывающий конец пряжки с зажимом. Совместите концы между двумя боковыми частями (лицевые стороны вместе) и прострочите вместе швом ”. Сшейте две смежные стороны швом ⅓ ”, закрепите углы и поверните. Надавите на эти части утюгом на низком уровне или пальцами.

Совместите один необработанный конец остальной ленты между двумя вторыми боковыми частями (лицевые стороны вместе) и повторите, как указано выше.

6. Прикрепите ремни и концевые детали к передним частям

Сложите основную и подкладочную задние части изнаночными сторонами вместе.Прикрепите открытые швы боковых частей к основной части спинки, как показано, примерно на ¾ дюйма от углов. Приметайте на место.

7. Сшейте части поясного мешка вместе.

Сверните ремни и прикрепите их булавками к середине спинки, чтобы они не мешали. Положите на нее переднюю часть, основные ткани вместе. Немного расстегните молнию, чтобы потом было легче повернуть ее.

Прошейте шов ”по периметру, а затем обрежьте шов до”.

8. Прикрепите ремень поясного мешка

Разверните переплет длиной 32 дюйма и приколите один край лицевой стороны к этому шву.Прошейте шов ⅛ дюйма, сложите переплет вокруг шва и прострочите верхнюю строчку с другой стороны, чтобы закрыть шов, как вы это делали с молнией.

9. Выверните поясной мешок лицевой стороной наружу.

Выверните поясной мешок лицевой стороной наружу и проденьте ремешок через охватываемый конец зажима. Примерьте сумку и обрежьте тесьму короче, чтобы уменьшить излишки. Согните необработанный конец ремешка более чем на 1 дюйм и прошейте верхний стежок, чтобы он не растрепался. Все сделано!

Далее самое интересное: раскраска! Эти ручки такие забавные.Цвета очень яркие и непрозрачные, мне нужно было всего один раз пройтись по области, чтобы получить полностью сплошное цветовое поле. Их непрозрачность делает их не очень подходящими для смывки и смешивания, хотя мне удалось получить градиент, используя более светлые цвета поверх более темных и окрашивая с меньшим давлением в областях, где цвета должны были смешаться. Перед окраской проверьте каждую ручку на клочке основной ткани, так как иногда цвет колпачка немного отличается от цвета чернил. Когда вы закончите раскрашивать, погладьте сумку без пара.

Теперь у вас есть сумка, идеально подходящая для переноски ручек, и небольшой блокнот для зарисовок в отпуске. Или для хранения вещей первой необходимости во время прогулки по новому городу.


Об авторе-госте

Анда Корри — американский иллюстратор, дизайнер, автор, спикер и художник, живущая в Берлине со своей маленькой семьей. Узнайте больше о марках и дизайне Анды в Instragram @andacorrie.

Как сделать римские шторы — полное пошаговое руководство

Изготовление римских штор — удивительно простой способ поставить свой личный штамп на любую комнату вашего дома.По сути, это просто большой кусок ткани, подшитый, многослойный и сшитый множеством умных способов для создания стильной мягкой мебели из любимой ткани. Они требуют тщательного измерения и немного терпения, чтобы ваша штора идеально вписывалась в окно и была прямой! Но если вы не торопитесь, точно измеряете и продолжаете проверять в процессе, вы можете сделать свой собственный. Мы здесь, чтобы показать вам, как легко создавать римские шторы, шаг за шагом.

Римские шторы (как на фото выше) можно использовать для создания легкой, но уютной атмосферы в солнечной комнате.Добавьте подкладку и подкладку, и вы также можете сделать их затемненными или утепленными. Есть несколько различных методов, которые вы можете использовать при изготовлении римских шторы, и большинство людей начинают с изготовления их на швейной машине (ознакомьтесь с лучшими швейными машинами для начинающих). Однако для действительно профессионального вида отделки вы не должны видеть никаких машинных стежков на лицевой стороне, а почти вся шторка сделана вручную.

На протяжении многих лет мы перепробовали множество различных способов изготовления римских шторы и усовершенствовали наши методы, и мы обнаружили, что это наиболее точный способ с наилучшей отделкой.

Существуют также разные способы подвешивания жалюзи — вы можете использовать деревянную рейку и винтовые петли, чтобы продеть шнур, а затем намотать его на планку, установленную на стене. Однако с тех пор, как мы открыли для себя механизм боковой намотки, мы никогда не оглядывались назад! Жалюзи опускают и поднимают, потянув за цепь (как на рулонных шторах), и вам не мешают все эти веревки, к тому же жалюзи поднимаются более аккуратно.

В этом руководстве мы расскажем, как правильно выбрать ткань для жалюзи и где купить все эти механизмы.Они часто доступны в виде комплектов, которые включают все необходимое для вашей шторы — стержни, тесьму, планку, липучку — за исключением ткани. Они бывают разных размеров, и вы просто сокращаете их до нужного размера.

Хорошая идея попрактиковаться в изготовлении римских шторы — начать с малого и сделать небольшой манекен для маленького окна в вашем доме — от туалета на нижнем этаже до окна лестничной площадки или офиса. А если вы новичок в шитье, ознакомьтесь с нашим руководством по использованию швейной машины, прежде чем начать. Если вы хотите создать мягкую мебель для своего дома, не забудьте взглянуть на наши родственные публикации, как сделать рулонные шторы, как сделать шторы и как сделать абажур.

Это руководство по созданию римских шторы включает:

  • Какие материалы мне нужны?
  • Как измерить римские шторы
  • Как рассчитать размер ткани
  • Определение расстояния между лентой
  • Как сделать римские шторы, шаг за шагом

В этом полном руководстве по изготовлению римских шторы мы покажем вам, как правильно выбрать ткань, и расскажем на каждом этапе процесса. © KhongkitWiriyachan

Какие материалы мне понадобятся для изготовления римских жалюзи?

Основная ткань

Поначалу может показаться немного сложным то, как правильно выбрать ткань, подкладку и подкладку для римских жалюзи, но на самом деле это довольно просто, как только вы освоитесь.Вы можете использовать любую ткань для изготовления римских штор, но ткань для штор лучше всего придаст вашей слепой фигуре, которая позволит ей лучше висеть. Чтобы начать покупать ткани для штор, ознакомьтесь с нашим путеводителем по лучшим обивочным тканям

.

Если ваша готовая штора шире ширины ткани, вам нужно соединить ее, прежде чем делать штору. В этом случае вам нужно будет купить дополнительную ткань, чтобы узор повторялся. Убедитесь, что образец тщательно совмещен, и вместо того, чтобы шов проходил посередине, соединяйте детали по обе стороны от полной ширины, потому что это выглядит лучше визуально.Для действительно индивидуальной шторки вы можете сделать ее в пэчворк, аппликации или вышить слова на ткани.

Ткань подкладочная

Лучше всего застелить шторы так, чтобы можно было спрятать ленту с римскими шторами и сделать их невидимыми спереди. Подкладка также может добавить дополнительный вес вашей жалюзи, улучшая форму драпировки, а выбор правильной подкладки для ваших нужд также может увеличить количество света, блокируемого вашими шторами, или улучшить их тепловые характеристики.

Ткань подкладочная

Мы также подкладываем шторы, когда делаем римские шторы, так как готовые шторы всегда лучше свешиваются, если их помещают между основной тканью и подкладкой, а также придают готовым шторам слегка мягкий и профессиональный вид.

Римские слепые комплекты — механизмы, шнуры, стержни

Есть несколько действительно отличных наборов, которые включают в себя все фитинги, стержни и фурнитуру, необходимые для завершения изготовления жалюзи. Нам нравится:

Как измерить римские шторы

Количество ткани и прокладки будет зависеть от размера окна, поэтому, прежде чем покупать ткань, вам понадобится рулетка и немного времени, чтобы тщательно рассчитать пространство, которое необходимо заполнить жалюзи.

Сначала вам нужно решить, будут ли римские шторы располагаться внутри или снаружи оконной ниши. Подумайте, что лучше всего подходит для вашего окна, и при необходимости сделайте разметку на стене, чтобы дать вам представление. Если он собирается сидеть внутри, измерьте ширину и падение внутренней части оконной рамы.

Ваша заглушка будет прикреплена к верхней части оконной рамы, а жалюзи будут касаться подоконника, поэтому очень важно проводить точные измерения. Тем не менее, он должен свободно перемещаться вверх и вниз, поэтому измерьте на 1 см меньше ширины, чтобы учесть это.если ваша штора будет располагаться за пределами ниши, добавьте 5-10 см с обеих сторон ширины окна, чтобы оно перекрывало стены, и добавьте то же самое внизу. добавить 10-20см над окном.

Все еще не знаете, как правильно подобрать римские шторы? Используйте приведенную ниже схему в качестве руководства.

Как рассчитать количество ткани, которое понадобится для изготовления римских жалюзи

Теперь, когда у вас есть размеры, вам нужно определить размеры ткани, которая вам нужна, а затем вырезать ее, используя следующую инструкцию:

Из основной ткани для штор вам понадобится:

Ширина — измеренная ширина плюс 5 см с обеих сторон для поворотов (ширина плюс 10 см). Падение — измеренное падение плюс 5 см сверху и 8 см снизу (т.е. падение плюс 13 см).

Из вашей подкладочной ткани вам понадобится:

Ширина — измеренная ширина, плюс 5 см с обеих сторон для поворотов (ширина плюс 10 см). Падение — измеренное падение плюс 5 см сверху, без дополнительных расходов снизу.

Из вашей подкладочной ткани вам понадобится:

Ширина — такая же, как измеренная ширина. Перепад — измеренный перепад плюс 5 см внизу.

Разработка шага ленты

Рассчитайте, где будет пришита лента, потому что именно здесь будут вставляться стержни.Ленты должны быть расположены на расстоянии 20-30 см друг от друга. Используя измеренное падение, отрежьте 5 см от этого измерения, чтобы учесть заглушку. Теперь, когда размер оставлен, вам нужно проработать промежутки между каждой лентой.

Нижнее пространство должно составлять половину ширины других пространств, а к верхнему пространству нужно добавить 5 см, чтобы учесть заглушку. Например, ваше измеренное падение составляет 122 см минус 5 см, поэтому это 117 см. четыре стержня примерно подходят для блайнда этого дропа, поэтому разделите 117 на 4.5 (полупространство для нижнего пространства), и вы получите 26 см. Таким образом, ваше верхнее пространство будет 31 см (26 см плюс 5 см), тогда у вас будет три промежутка по 26 см, а нижнее пространство будет 13 см.

Хорошая идея — нарисовать диаграмму, а затем проверить на ней, совпадают ли ваши измерения. Если каждое пространство составляет 20-30 см, оно будет выглядеть нормально, и вы можете добавить пару дополнительных сантиметров к верхнему пространству, если вам нужно.

Теперь вы готовы приступить к изготовлению римских штор. Читайте дальше, чтобы узнать, как сделать римские шторы с помощью пошаговых рисунков.

Прежде чем приступить к изготовлению римских жалюзи

При изготовлении жалюзи важно учитывать безопасность — как самодельные, так и привезенные в магазин жалюзи должны соответствовать правилам безопасности детей. Это влияет на механизм пуповины и направлено на то, чтобы жалюзи не создавали случайного риска для детей. Вы можете увидеть полную версию Руководства по безопасности детей здесь.

Как сделать римские шторы

Как сделать маску от коронавируса самостоятельно: материалы, которые можно использовать и варианты без шитья

Какое-то время казалось, что советы медицинских работников меняются каждый день о том, следует ли большинству американцев носить маски для лица, чтобы предотвратить распространение коронавируса.Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) официально рекомендовали всем, кроме младенцев, носить тканевую маску или маску для лица в определенных общественных местах.

Герман Лопес пишет для Vox: «Хотя доказательства ограничены, исследования показывают, что более широкое использование масок широкой публикой может помочь остановить распространение Covid-19, болезни, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2. Некоторые исследования в домашних хозяйствах и колледжах «демонстрируют пользу масок», — сказала мне Райна Макинтайр, глава Программы биобезопасности в Университете Нового Южного Уэльса в Сиднее, Австралия, — «поэтому было бы правдоподобно, что они также защитили бы и в более низких условиях. -интенсивность передачи настроек, например, в общем сообществе.’”

Руководство было разочаровывающе сбивающим с толку, особенно в разгар пандемии, когда официальные директивы были непоследовательными или откровенно опасными, но это действительно привело к всплеску количества американцев, которые взяли дело в свои руки и надели маски до того, как появилась официальная директива, согласно в Washington Post. Эта практика уже была широко распространена во многих частях Азии, что, по мнению некоторых экспертов, могло быть одной из причин того, что такие районы, как Гонконг и Южная Корея, по-видимому, лучше справлялись с распространением вируса.

Прежде всего, крайне важно, чтобы медицинский персонал, уязвимые группы населения и люди, действительно инфицированные вирусом, были первыми в очереди, когда речь идет о средствах индивидуальной защиты медицинского уровня или СИЗ. Вот почему создание собственного — хотя он не будет обеспечивать почти такой же уровень защиты — может быть альтернативой и, возможно, снизить значительную нагрузку на и без того сильно перегруженную цепочку поставок.

Я не буду здесь писать милые и забавные строки о том, что у вас, вероятно, есть много свободного времени для поделок сейчас, когда вы застряли внутри, потому что, возможно, у вас есть дети, или, может быть, у вас есть работа, которая не позволять вам работать из дома, или работа, которая стала бесконечно более напряженной, когда вы должны это делать.Я в буквальном смысле полупрофессиональный ремесленник, и даже я не могу заставить себя перестать паниковать в большинстве случаев достаточно долго, чтобы сесть и связать пару рядов.

Я отвечу на некоторые вопросы, которые могут у вас возникнуть о том, что входит в создание маски, даже — особенно! — если вы сами не ремесленник. Если у вас есть дополнительные вопросы или ресурсы, которые вы сочли полезными, напишите мне и дайте мне знать; Меня зовут [email protected], и, скорее всего, это руководство будет часто обновляться по мере поступления дополнительной информации.

Так подожди, я

точно должен носить маску ? Даже если я не болен и не уязвим?

Согласно рекомендациям, каждый американец (кроме младенцев) должен носить какое-либо защитное средство для лица в общественных местах, где трудно поддерживать другие меры социального дистанцирования (например, в продуктовых магазинах или аптеках), особенно в сообществах со значительными показателями передачи.

Как ранее писал Лопес, исследование туманно и неубедительно, но главный вывод состоит в том, что самодельные маски, вероятно, лучше, чем ничего: «Тканевые маски… намного менее эффективны, чем современные альтернативы, как показало исследование 2015 года, проведенное в BMJ . И они могут быть очень опасными, поскольку могут улавливать и удерживать вирусосодержащие капли, которые затем могут вдыхать носители. Но они все же в целом обеспечивают большую защиту, чем отсутствие маски, как показали несколько исследований ».

По сути, то, что вы здесь делаете, — это не бронированная защита, а, скорее, усиленная линия защиты как для вас самих, так и, в частности, для окружающих вас людей. Как пишет Лопес:

Коронавирус, по-видимому, в основном распространяется, когда микробиологические капли попадают в рот, нос или глаза человека.Если у вас есть физический барьер перед ртом и носом, это вряд ли произойдет. … Хотя доказательств того, насколько маски защищают владельца от коронавируса, мало — поскольку неясно, распространяется ли вирус через воздушные капли — правда, что маски не позволяют людям распространять свои собственные капли: когда вы дышите, говорите, смейтесь , вздыхаете, зеваете, чихаете или кашляете на публике, у вас меньше шансов получить капли на кассе, обеденном столе или где-либо еще, если на вас надета маска.Это может остановить людей, даже бессимптомных, от распространения инфекции.

Изготовление маски — тоже неплохая идея, с практической точки зрения, потому что бай-ин довольно низкий, и шансы того, что у вас уже есть материалы, необходимые для изготовления одного (или нескольких), довольно высоки. Вероятно, вам не нужно будет покупать что-то новое, и если вы это сделаете, существует множество доступных бесконтактных или онлайн-вариантов.

Хорошо, расскажи мне об этих материалах

Существуют официальные рекомендации CDC о том, какими качествами должны обладать самодельные маски, например, включать несколько слоев плотно прилегающей ткани и выдерживать машинную стирку.Он также предлагает, какие типы ткани искать: «плотно сплетенный хлопок, например ткань для квилтинга или хлопковые простыни. Ткань футболки подойдет в крайнем случае ».

Jo-Ann Stores предоставляет бесплатные предварительно нарезанные материалы для изготовления масок для пожертвований больницам (подробнее об этом позже), включая самовывоз. В учебном пособии, которое рекомендует сеть, который исходит от больницы Froedtert и медицинского колледжа Висконсина, предлагается искать 100-процентный хлопок, такой как деним или перкаль. Их практическое правило заключается в том, что если сложить ткань в два слоя, вы не сможете видеть сквозь нее, но все равно сможете дышать через нее.

Отличным источником для этого может быть старая одежда. Я недавно вычистил свой шкаф (это может звучать как хвастовство, но уверяю вас, я делал это в The Before Times, и мешки с ненужной одеждой лежали в моем холле несколько недель) и у меня есть пара пар плохо сидящих джинсы, которые я буду использовать, чтобы сделать свою собственную маску для лица и, возможно, тайник для моих ничего не подозревающих коллег.

Некоторые уроки без шитья даже не требуют разрезания ткани; в таких случаях можно использовать носовые платки, тканевые салфетки или шарфы и банданы.

Я хорошо шью или, по крайней мере, у меня достаточно времени, чтобы попробовать. Где найти инструкции?

В CDC есть указания для варианта шитья, а также двух вариантов без шитья, о которых мы поговорим позже, для которых требуется два прямоугольника ткани 10×6 дюймов на маску. В New York Times также есть полезное пошаговое руководство по самодельным маскам, которые можно сделать вручную или на швейной машине, а также несколько более сложное, включающее шаблон для печати для вырезания нужного размера. ткань.

Я нашел это руководство блоггера Сары Мейкер по шитью плиссе на машине довольно интуитивно понятным, особенно из-за четкого (и на удивление успокаивающего) видео, сопровождающего прописанные шаги; ее вариант состоит из двух слоев ткани с карманом для дополнительных одноразовых вкладышей. Тем не менее, он определенно относится к высшему уровню ремесленного мастерства для начинающих и сложнее, чем метод CDC, поэтому подходите к нему соответствующим образом — если вам неудобно шить машинными швами и основные складки, это, вероятно, вызовет у вас стресс.

Пожалуйста, не говори мне ничего о «шитье». Существуют ли менее интенсивные версии для самостоятельной работы?

Очень разумно! Да, в определенной степени они есть. Одна вещь, о которой следует помнить, — это подходящая и правильная одежда — вероятность того, что самодельная маска не подойдет вам так же надежно, выше, чем с медицинской маской, что снизит ее эффективность, и что-то, что вы сшили, чтобы подогнать себя в свою очередь, вероятно, будет более плотным, чем кусок ткани, который вы обматываете вокруг лица.

Тем не менее, вам может потребоваться просто обернуть лицо тканью, если нет другой альтернативы. В своем руководстве для больных CDC рекомендует носить маску для лица рядом с другими людьми, но отмечает, что «вам может потребоваться импровизировать маску для лица, используя шарф или бандану». Один из предложенных ими методов маски без шитья включает в себя разрезание футболки, чтобы маска плотнее прилегала к лицу.

Если вы ищете что-то среднее между этими двумя полюсами, в этом уроке онлайн-преподавателя японского искусства и ремесел под названием Japanese Creations показано, как сделать маску без шитья, используя носовой платок (шарф, тканевую салфетку или другой кусок ткани. ) и резинки для волос.Если у вас нет резинки для волос, в руководстве предлагается отрезать манжеты от старых носков или нейлоновых колготок, что также можно использовать в любом из вышеперечисленных руководств. В других методах без шитья CDC используется именно эта техника с добавлением обрезанного кофейного фильтра в центре для дополнительной фильтрации.

N.B. Музыка из сопроводительного видео настолько успокаивающая и в то же время торжествующая, что я держал ее в тени практически все время, пока работал над этой статьей.

Как мне ухаживать за своей самодельной маской?

CDC предлагает, чтобы все тканевые маски «можно было стирать и сушить в машине без повреждений или изменения формы» и что их «следует регулярно стирать в зависимости от частоты использования». В нем также отмечается, что люди должны следить за тем, чтобы не прикасаться к глазам, носу или рту при снятии и наложении маски, и что руки следует мыть сразу после этого.

Означает ли ношение самодельной маски, что я могу легче следовать рекомендациям по социальному дистанцированию?

Нет, это не так! Если у вас есть такая возможность, вам абсолютно необходимо сгладить кривую, оставаясь дома, часто мыть руки и избегая других людей.Это, опять же, последняя линия защиты, и это не оправдание для FROLIC или MINGLE.

Где я могу пожертвовать сшитые мною маски?

Он будет широко варьироваться в зависимости от медицинского учреждения; одни больницы принимают пожертвования, сделанные вручную, для пополнения истощающихся запасов медицинских масок, в то время как другие — нет, и со временем эта политика может измениться. Лучше всего напрямую связаться с медицинским учреждением или посредником, прежде чем просто сбросить мешок масок.

С этой целью Альянс шитья и ремесел составил регулярно обновляемую базу данных под названием WeNeedMasks.org организаций, запрашивающих материалы. Хотя создание масок для больницы в вашем районе может иметь наибольший смысл и дает чувство удовлетворения, во многих местах также принимаются пожертвования по почте.

«Мы рады предоставить это соединение, — говорится на странице часто задаваемых вопросов сайта, — но будем счастливее, когда сможем с уверенностью сказать, что закрываем его, потому что надлежащие средства индивидуальной защиты снова доступны для всех медицинских работников . »

Самый большой триумф человеческого духа, который я ощутил с начала этой пандемии, был, когда я впервые прочитал статью Ребекки Дженнингс для «Товаров» о мастерах, готовых пожертвовать маски и другие СИЗ больницам.Это ни в коем случае не решение проблемы дефицита; некоторые группы DIY, собравшиеся на Facebook и в Интернете, делают вкладыши для масок, чтобы продлить срок службы респираторов N95, в то время как другие изо всех сил стараются придерживаться постоянно меняющихся директив о том, что нужно больницам. Тем не менее, как сказала медсестра интенсивной терапии, помогающая вести одну из этих групп: «Это лучшее, что мы можем сделать на данный момент».

Она права, и это касается и создания маски. Это действительно очень приятно создавать что-то, просто чтобы почувствовать, что у вас есть небольшая доля контроля перед лицом замешательства и страха.Еще лучше, когда это что-то может дать вам, кому-то, кого вы любите, или совершенно незнакомому человеку небольшую меру безопасности.


Обновление , 6 апреля : Эта часть была обновлена, чтобы включить новую информацию от CDC относительно самодельного наведения маски.

Каждый день в Vox мы стремимся отвечать на ваши самые важные вопросы и предоставлять вам и нашей аудитории во всем мире информацию, которая может спасти жизни. Наша миссия никогда не была более важной, чем сейчас: дать вам силы через понимание.

Работа

Vox охватывает больше людей, чем когда-либо, но наш отличительный бренд объяснительной журналистики требует ресурсов — особенно во время пандемии и экономического спада. Ваш финансовый вклад не будет представлять собой пожертвование, но он позволит нашим сотрудникам продолжать предлагать бесплатные статьи, видео и подкасты в том качестве и в том объеме, который требуется на данный момент. Пожалуйста, подумайте о том, чтобы внести свой вклад в Vox сегодня.

Как заблокировать печать на собственном текстиле дома

Сестры Лили и Хопи Стокман учат других работать руками.Помимо создания собственных привлекательных текстильных изделий с геометрическим принтом в своей этикетке Block Shop, Stockmans также проводят серию семинаров по полиграфии в завидной частной студии и дома в Джошуа-Три, штат Калифорния. В безмятежной, хорошо обставленной обстановке посетители приходят, чтобы узнать об искусстве блочной печати — ремесле, которое эти сестры полюбили еще в 2010 году после того, как Лили познакомилась с мастером-красильщиком в Джайпуре, когда она училась в художественной школе, изучая живопись. Вместе с мастером Виджендрой (Виджу) Чипа она работала над несколькими изделиями, которые затем отправила своей сестре, которая вернулась домой.Хопи была так тронута картинами, что несколько месяцев спустя она отправилась на встречу с самой Виджу, и оттуда они основали текстильный бизнес, на котором все его материалы печатались Виджу и его товарищами по местным ремесленникам.

Теперь сестры распространяют искусство блочной печати среди других через свои мастерские (следующая состоится 9 октября), и они совсем недавно выпустили коллекцию ковров дурри, сделанных из окрашенного вручную хлопка и заказанных ткачами за пределами страны. Джодхпур.Их работа связана с дизайном, но также и с пониманием происхождения каждого индивидуального дизайна. Для Штокманов самое важное — это продуманная, экологически чистая, сделанная вручную вещь в доме.

В случае, если Джошуа-Три или Джайпур слишком далеки от предприятия, сестры делятся своим видением процесса блочной печати для всех, кто нуждается в потрясающих принтах в своем доме, или для тех, кто ищет время для взрослых в области декоративно-прикладного искусства.

Материалы

• Хлопковая ткань, предварительно промытая для удаления крахмала и примесей
• Один небольшой контейнер с краской для ткани, на 50 процентов разрезанной водой
• Печатные блоки.

Previous PostNextNext Post

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.