Как смонтировать сайдинг своими руками: 404 — Страница не найдена

Как смонтировать сайдинг своими руками: 404 — Страница не найдена

Содержание

Монтаж сайдинга своими руками инструкция — Postroyka-Dom.com

Главное и очевидное преимущество является простота монтажа сайдинга, имея необходимый набор инструмента, выполнить монтаж сайдинга своими руками под силы каждому, даже человеку не обладающему профессиональной подготовкой и опытом.

Перечень базовых правил и рекомендаций

Как и все отделочные материалы, сайдинг будет расширяться или сжиматься от температурного воздействия, по этой причине, следует избегать натяжения панелей, и не прибивать их на обрешетку плотно. Обычно, хватает 2-х или 3-х миллиметрового зазора.

При накладке панелей, позаботьтесь о соблюдении зазора в 6-9 мм под температурные расширения. При монтаже в условиях мороза, значение зазора должно быть примерно 12 мм.

Нарезка сайдинга может осуществляться, при температура выше -10°. В противном случае, лучше произвести нарезку в  отапливаемом помещение.

Крепеж сайдинга лучше осуществлять при помощи оцинкованных коротких саморезов, имеющих округлую головку, не имеющих бура. Возможно применение и толевых гвоздей. Еще одним важным моментом монтажа является то, что сайдинг следует крепить исключительно по центру, а не с краев.

При неровных стенах необходимо наличие обрешетки. Если выполнить обшивку без обрешетки, то на сайдинге будет отражаться вся кривизна стен. Но, и при идеальных стенах можно выполнить обрешетку – это обеспечит вентиляцию фасада, что хорошо повлияет на эксплуатационные характеристики постройки.

Обрешетку для сайдинга делают деревянной или металлической

Каждая обладает плюсами и минусами. Обрешетка из металла имеет чуть более высокую стоимость, хоть и незначительно. Деревянная обрешетка, обязательно должна быть обработана при помощи специального состава. Для горизонтального сайдинга выполняют вертикальную обрешетку, и наоборот.

Если применять специальный инструмент, чтобы монтировать сайдинг, работа будет выполнена быстрее и качественнее. Помимо этого придется поработать:

Основы монтажа сайдинга

Ниже, представлен план работ, которые понадобиться выполнить для обшивки дома сайдингом:

Работы подготовительного характера

Первым делом производится демонтаж всех выступающих деталей: дверей, наличников, решеток и т.п. Далее следует произвести заделку всех щелей при помощи монтажной пены или цементного раствора.

Следует произвести и очистку стен от всяческих загрязнений. Дом из дерева нужно обработать антисептиком и антипиретиком, пенобетонные стены обрабатываются при помощи грунтовки.

Работы по монтажу обрешетки

Поскольку сайдинг на стены не крепится, следует осуществить монтаж обрешетки. Для этого используют металлический профиль или деревянные рейки. Для стен из бетона и кирпича пользуются оцинкованным профилем.

Можно пользоваться CD-профилем под гипсокартон. При облицовке каркасного или деревянного дома, можно пользоваться деревянными рейками 60 на 40 мм, имеющими остаточную влажность 15-20%. Перед использованием реек, следует провести их обработку антисептиком. Используя рулетку и уровень, делают прямолинейную разметку стен, до получения замкнутого контура.

Теперь, по углам измеряется расстояние от разметки до фундамента, после чего проводят еще один контур по минимальному значению. Следующий этап – монтаж вертикальных направляющих. Они должны плотно прилегать к стенам, чтобы этого добиться, можно использовать куски дерева или плотный пенопласт. Направляющие должны быть расположены на расстоянии 30-40 см друг от друга.

В местах дополнительной нагрузки, к примеру, на углах и рядом с окнами, потребуется добавка направляющих. Между вертикальными направляющими не должно быть соединений. Это делается, чтобы обеспечить вентиляцию, которая препятствует возникновению грибков.

Термо и влагоизоляция

Гидроизоляцию обязательно нужно делать, в отличие от утепления.

Для этого используется влаговетрозащищенная мембрана. Если выполняется теплоизоляция, обрешетку нужно выполнить двумя слоями.

Монтаж направляющих элементов

Установка начинается с водоотлива. Он является жесткой конструкцией, поэтому крепиться легко. После чего, при помощи саморезов крепят угловые профили. Следующий этап – крепеж стартовой планки на водоотлив вдоль разметки. По периметру окон выполняется крепление оконных планок или J-профилей так, чтобы расположение наружного нижнего края было немного ниже внутреннего.

Дверной проем окантовывают при помощи J-профилей. Когда Н-профили устанавливаются вертикально в ранее обусловленных местах, пользуются уровнем. Тут требуется оставить зазор 5- 6 мм до фундамента, чтобы избежать выгибания планок со временем. Верхний край сайдингового покрытия закрывается при помощи финишной планки.

Работы по установке панелей

После установки всех направляющих элементов, можно начинать монтаж панелей. Крепление первого ряда осуществляется на стартовую планку.

Крепление всех остальных панелей осуществляется тем же способом, вплоть до окна, или крыши. Панели не должны быть перетянутыми, или туго закрепленными, они должны немного ерзать по сторонам. Отделка верхнего ряда сайдинга осуществляется при помощи финишной планки.

По длине соединять сайдинг можно при помощи специальной Н-рейки. При её использовании, панели устанавливаются в Н-рейку, и вам не придется заниматься так называемой «разбежкой» — т.е. контролировать, чтобы расположение стыков не было по одной вертикальной линии.

Само собой, что Н-рейки будут видны снаружи здания, что может негативно сказаться на дизайне. Эта проблема решается просто – либо Н-рейки подбираются оп цвету сайдинга, либо сайдинг монтируется «внахлест». Как уже упоминалось, такого рада отделка требует выполнения «разбежки», для того, чтобы линия швов была не настолько заметной. Обычно, стараются направить видимую часть стыков к той стороне, с которой на дом смотрят реже.

Это способствует улучшению визуального восприятия постройки. Не стоит забывать о том, что используя H-рейки, вы проигрываете в плане экономичности, по причине большего количества обрезков. Само собой, все это актуально только в том случае, когда планка сайдинга короче чем длинна стены.

Не нарезайте сайдинг заранее. Подрезкой удобнее заниматься в процессе установки.

Видео: монтаж сайдинга своими руками инструкция для чайников

Многие не могут решить, каким же образом улучшить внешний вид своего дома. По этой причине, в данном материале описывается, как выполнить отделку дома, используя лучший материал для выполнения такой работы как облицовочный монтаж – сайдинг. Видео-инструкция прилагается.

В процессе монтажа сайдинга нет ничего трудного, нужно всего лишь посмотреть видео, и стелать все в точности так как там описано. Но перед просмотром, стоит прочитать поэтапное пояснение данного процесса:

1. Подготовка поверхности.

Утепление

Внимательно прочитать инструкцию, которая прилагается к утеплителю.

Произвести размещение утеплительных плит на поверхности стен.

Межреечное пространство не должно быть полностью заложено утеплителем, должно оставаться хотя бы минимальное расстояние, для вентиляции.

Крепление сайдинга (монтаж осуществляется от низа к вверху!)

Произвести определение нижнего уровня пластин сайдинга.

Разметить нижний уровень при помощи бечевки или мела.

Смонтировать первый ряд планок вдоль линии разметки.

Выполнить установку внешних или внутренних углов.

Выполнить установку отделочных планок на оконные и дверные проемы.

Как рассчитать сайдинг на дом

Вы решили обшить дом сайдингом, но ту стал вопрос – как рассчитать сайдинг на дом? Да очень просто! Поскольку сайдинг является отделочным материалом, с четкими геометрическими размерами и определенным назначением, его количество может быть просчитано вплоть до 1 м².

Для начала, в процессе расчета вам придется пользоваться следующими предметами:

  • рулеткой – чтобы выполнить первоначальные замеры;
  • листиком и карандашом – для наброски эскизов;
  • калькулятором – для расчетов.

Количество сайдинга под обшивку постройки считается поэтапно. Первым делом нужно подсчитать, сколько панелей сайдинга потребуется, а на втором этапе расчетов подсчитываются требуемые доборные элементы.

Перед тем как заняться подсчетами, следует определиться с точным значением площади, подлежащей облицовке. Чтобы выполнить эти действия, вам следует заняться составлением схематического рисунка постройки, который позже вы образмерите.

Важный момент: если у постройки ,которую нужно облицевать сложная геометрия, то на вашем схематическом рисунке кроме размеров, должно быть обозначено и размещение панелей.

Таким образом, вы создаете задел для правильного использования материала, и уменьшаете вероятность столкнуться с незапланированными отходами и недостатком сайдинга.

В вычислениях вам поможет следующая формула:

Sр = Sст – Sо

где, Sр – расчетная площадь, Sст – площадь стен, Sо – площадь окон и дверей.

Теперь, производим подсчет сайдинга, с учетом материала, который не будет использоваться, по следующей формуле:

Sс = Sр + %

где Sс – площадь сайдинга, а % — неиспользуемый материал.

Количество отходов принимают равным 7-10% в случае обшивки прямоугольных стен. И от 10 до 15% в том случае, если обшиваются трапециевидные стены, или стены имеют большое количество выступов, углублений и т.п. Чем более сложную конфигурацию имеет постройка, тем больше процентов отхода получается.

Следующий этап – это деление полученной площади Sс на полезную площадь, которую имеет одна полоса сайдинга. К примеру, полоса сайдинга обладает общей площадью 0,89 м², то её полезная площадь равна приблизительно 0,777 м2.

Кстати, математическим подходом для расчета, чаще всего, пользуются продавцы, по причине того, что в их обязанности входит продажа как можно большего количества материала.

Во избежание возможных неточностей, уместным будет составление плана, который будет точно расписывать подробное расположение каждой полосы сайдинга на конкретной стенке. Если пользоваться эскизами, выполнение расчета будет более точным и получится наглядная схема монтажа.

Для этого метода расчета используется следующая формула:

N = H / Sп

где N – общее количество панелей, Sп – полезная площадь одной панели, H – высота постройки.

Снятие ставен, решеток, водосточных труб и другие приспособлений с поверхности, на которую будет монтироваться сайдинг.

Монтаж обрешетки для сайдинга. При использовании деревянных реек, их следует пропитать антисептиком, так как они обладают влажностью не более 15-18%. Вертикальные рейки монтируются с фиксированным интервалом в 30-40 см.

Обшивка дома сайдингом фото

В данном материале, вам представлены примеры того, как выполняется обшивка дома сайдингом — фото построек, внешняя отделка которых выполнена при помощи классического винилового сайдинга, сайдинга под дерево и фасадных панелей. Если Вы выбираете отделочный материал для вашего дома, то здесь вы найдете для себя множество информации!

Не у каждого человека, планирующего благоустроить фасад своего дома, в голове есть четкая картинка того, каким должен быть его дом на вид. Чаще всего, при выборе сайдинга, основным фактором, влияющим на покупку, является цвет. Гораздо более редко кто-то думает о дополнении основной цветовой гаммы различными аксессуарами того же цвета, или контрастирующими элементами. И это, при том, что сайдинг предоставляет почти безграничные варианты, а не всего лишь пару цветов!

Один проект может быть реализован при помощи различных цветов и фактуры сайдинга. Как вам реализация фона, выложенного недорогим сайдингом со вставками из сайдинга премиум-класса. Иногда, даже за счет маленьких нюансов, к примеру, цвета водостока, отделки косяков или подшивки карниза, можно достичь грандиозных результатов в преображении фасада!

Желаем вам, чтобы представленные фотографии помогли вам определиться с выбором нужного цвета, или подтолкнули вас к вашим собственным смелым идея в облицовке фасада при помощи сайдинга.

Монтаж сайдинга своими руками пошаговая инструкция для чайников

Из огромного разнообразия отделочных стеновых материалов сайдинг выделяется простотой проводимых операций в плане его монтажа на фасады. В независимости от сырья, из которого этот материал изготовлен, монтаж сайдинга своими руками – процесс реальный, потому что является универсальным. То есть будь то виниловый сайдинг, металлический, деревянный или из фиброцементного раствора, его монтируют на обрешетку. Так вот самое главное – правильно установить на стену каркасную конструкцию.

Чем резать сайдинг?

Есть несколько вариантов, обычная ножовка, циркулярная пила, ручные ножницы и острый нож.

Если вы используете циркулярную пилу, убедитесь, что диск имеет тонкие зубцы. Если вы режите виниловый сайдинг, пилу нужно настроить в обратную сторону, любой другой вид сайдинга режится только в прямом направлении. С помощью ножниц можно вырезать элементы любых форм и габаритов. Лучше всего резку выполнять в защитных очках и начинать резать от крепежной части вверх.

Рекомендуем к прочтения продробную статью про виниловый сайдинг для наружной отделки, в ней вы найдет информацию про виды, отличия, плюсы и минусы такой отделки.

Каркас для сайдинга

Собрать каркас можно или из деревянных брусков, или из металлического профиля, который используют для установки гипсокартонных листов. Сегодня некоторые производители сайдингов предлагают уже готовые элементы каркаса, которые продают в комплекте с облицовкой.

Вопрос, какой каркас лучше: деревянный или металлический, задают многие начинающие домашние мастера.

  1. Пиломатериал дешевле, но для обрешетки фасадной отделки требуются бруски, как минимум, 1 сорта. То есть, сухие, без большого количества дефектов: расслоений, трещин, синюшных пятен, червоточины и глазков. Их обязательно обрабатывают антисептиком и антипиреном. Но учтите, что под действием высокой влажности, а затем высыхания, бруски может повести, что скажется на качестве отделки стены дома.
  2. В этом плане металлические элементы лучше. Они не изменяют своих размеров под действием перепадов температуры и влажности. Их не надо ничем обрабатывать, но стоят они дороже.

Монтаж обрешетки

Перед тем как монтировать обрешетку к стене, требуется последнюю подготовить.

  1. Демонтируются элементы фасада: водосточная система, оконные и дверные наличники, сливы и прочее.
  2. Если на стене есть дефекты, то их надо обязательно заделать ремонтным раствором, к примеру, цементно-песчаным с пропорцией 1:2. Можно использовать готовую фасадную шпаклевку или штукатурку.
  3. Так как сайдинг в основном устанавливается по горизонтали, значит, элементы обрешетки должны быть установлены по вертикали. Поэтому сначала проводят разметку на стене, где чертят вертикальные линии через каждые полметра. В углах в независимости от указанного шага линии наносятся в обязательном порядке.
  4. По нанесенным линиям устанавливаются через каждые 50-60 см прямые подвесы, которые крепятся к стене саморезами на пластмассовые дюбели. То есть сверлят в стене отверстия, загоняют туда молотком дюбеля, приставляют подвес, который затягивается саморезом. На каждый подвес минимум два крепежа.
  5. По периметру оконных и дверных проемов обязательно устанавливаются прямые подвесы. Здесь шаг установки от 30 до 50 см.
  6. Если фасад дома планируется утеплить, то это надо делать именно сейчас.

Утепление стены

Для фасада, который облицовывается сайдингом, лучше всего использовать плитный теплоизоляционный материал. Это минеральная вата или пенополистирол. Главное – точно подобрать утеплитель по толщине. Для средней полосы России подойдет толщина теплоизоляционного слоя в 50-60 мм. Такой толщины минераловатные и пенополистирольные плиты продаются.

Если производится утепление и облицовка дома сайдингом в северном регионе, то теплоизоляционный слой должен быть минимум 100 мм. И здесь есть сложность, потому что усики прямых подвесов имеют крепежную длину 80 мм. То есть утеплитель толще. В этом случае поступают следующим образом:

  • на стены по намеченным линиям устанавливают вертикально деревянные бруски сечением 50х50 мм, которые по вертикали не выравниваю;
  • а уже на них устанавливают и к ним крепят саморезами по дереву прямые подвесы.

Есть вариант проще и лучше – под каждый подвес устанавливают короткий брусок того же сечения, который предварительно крепится к стене. А уже к нему подвес. Именно таким образом увеличивается расстояние от облицовки до поверхности стены, куда поместится утеплительный слой толщиною даже 130 мм.

Что касается установки утеплителя, то в каждой плите делают сквозные надрезы ножом, чтобы в них могли протиснуться усики подвесов. Поэтому очень важно точно определить места подрезов.

Внимание! Делать большие отверстия под прямые подвесы нельзя. Это снизит и прочностные характеристики утеплителя, и теплотехнические.

Сами плиты надо укладывать плотно друг к другу, чтобы не образовались между ними зазоры. Если вдруг щели все-таки остались, то их надо заполнить вспененным герметиком. Это пена в баллончике, но не монтажная. Она не увеличивается в объеме на воздухе.

Продолжение сборки каркаса

В одном углу фасада монтируют профиль. Его выставляют с помощью уровня по вертикали и крепят к усикам подвеса специальными саморезами, которые мастера называют клопами или семечками. Теперь привязывают к профилю четыре или пять прочных нитей, которые тянут в противоположный угол дома. Здесь каждую нить выставляют по горизонтали, предварительно прикрепив к вкрученному в стену саморезу. То есть нити должны сформировать плоскость, ровную и по вертикали, и по горизонтали.

По ним устанавливают сначала угловой профиль, крепя его к подвесам, затем остальные промежуточные. Обязательно проводят монтаж профилей по периметру оконных и дверных проемов.

Сборка сайдинга

Монтаж сайдига своими руками продолжается. Переходим к последнему этапу – облицовке. При кажущейся простоте процесса, есть в нем несколько важных нюансов, которые влияют на качество конечного результата. Поэтому на них надо обратить особое внимание.

Установка стартовых направляющих планок

Этот элемент облицовки должен быть установлен идеально ровно по горизонтали. Поэтому на угловую рейку, отступив от ее нижнего края 5 мм, вкручивается временно саморез. К нему привязывают прочную нить, которую тянут к противоположному углу здания. Выставляют ее по горизонтали и на этом уровне на угловом профиле также вкручивают саморез, к которому свободный конец нити привязывают.

Внимание!Если производится облицовка сайдингом всех фасадных стен дома, тогда одной нитью по периметру обвязывают все вкрученные в угловые элементы обрешетки саморезы.

Теперь нужно угловой профиль сайдинга приложить к углу дома и отметить их края на каркасе по уровню натянутой нити. Метки производятся карандашом или маркером.

Далее надо от края углового профиля отступить 6 мм по горизонтали, установить стартовую планку ниже нити, но своим верхним краем точно по ней, и закрепить к элементам обрешетки. Затем устанавливаются остальные направляющие по нити. Главное – оставлять между соседними планками зазор 1 см, который является компенсационным. То есть он дает возможность расширяться пластиковым изделиям под действием повышающейся температуры, не соприкасаясь друг с другом.

Есть другой вариант, в котором зазор между угловым профилем и стартовой планкой формируется за счет срезания гвоздевых (монтажных) полок. В которых сделаны отверстия для крепления. Их просто срезают на ширину стартового профиля, а последний ближе устанавливается к угловому элементы, но с зазором, равным ширине монтажной полки.

Монтаж углового профиля

Здесь сложностей нет, надо просто обратить внимание на два важных момента:

  1. Нижний край угловой планки должен быть ниже стартового профиля на 5-6 мм.
  2. Верхний край не должен доходить до софитов или другой облицовки карниза на 3-4 мм.

А так угловой профиль прикладывается к углу здания и крепится саморезами к обрешетке двух стен. Главное – выставить уголок точно по вертикали.

Длина угловых планок стандартная – 3 м. Если высота стены выше этого параметра, то придется монтировать два или три элемента. Устанавливают их внахлест относительно друг друга со смещением 2,5-3,0 см. Верхнюю укладывают поверх нижней. При этом монтажные полочки верхнего элемента срезают на длину 3 см. Обязательно между монтажными полками двух планок оставляют компенсационный зазор в пределах 8-10 мм.

Если в конструкции дома есть внутренние фасадные углы, то для них используются специальные угловые профили. Их монтаж производится точно так же, как и внешних уголков.

Как обойти окна и двери — обромление дверных проемов

Сложностей с проемами не должно быть. Для их оформления используют или специальные наличники, которые сегодня предлагают многие производители сайдинга, или стартовые профили. Их длина 3 м, так что одним элементом можно закрыть и оконный проем, и дверной. То есть ничего стыковать между собой не надо.

Боковые элементы выставляются по вертикали, верхние и нижние по горизонтали. Главное – верхняя планка должна собой перекрывать боковые, чтобы атмосферные осадки под облицовку не заливало.

Если окна и двери располагаются не в одной плоскости стены, то есть они утоплены в фасад, то для их обрамления используют специальный уголковый элемент. Он так и называется – оконный. Для этого по периметру окна впритык к рамам монтируют финишный профиль. В его паз будет заводиться шип углового элемента. А сам уголок крепится саморезами к металлическим профилям каркаса, которые были установлены по периметру проема.

Добавим, что ширина полок уголка на рынке представлена несколькими размерными параметрами. Это сделано для того, чтобы удобно было выбирать элемент в зависимости от глубины посадки окна или двери.

Монтаж сайдинга пошаговая инструкция

Монтаж сайдинга своими руками – процесс самый простой из всех вышеописанных. Начинать надо с угла дома. Панель вставляют боковым краем в угловой элемент, нижним в стартовую планку. Не поленитесь проверить его на горизонтальность.

Крепление производится саморезами по элементам обрешетки. Длина сайдинга варьируется в диапазоне 2,5-4 м, так что длину стены может одна панель не закрыть. Поэтому их стыкуют между собой специальным профилем. Его называют Н-профилем. В его конструкции два паза с разных сторон, в которые входят две соседние панели сайдинга. Сам Н-профиль крепится к каркасу точно так же, как и угловой. Кстати, его монтаж производят до начала установки сайдинговых панелей.

Таким способом собираются все ряды до последнего. При этом каждый третий ряд надо проверять на горизонтальность.

Теперь, что касается установки последнего ряда. Во-первых, около облицовки свеса кровли с отступом в 3 мм монтируют финишный J-профиль. Во-вторых, от него до края предпоследней сайдинговой панели замеряют расстояние. Хорошо, если это расстояние равно ширине сайдинга. То есть панель точно подошла, закрывая собой свободное пространство стены. Если размер меньше ширины панели, то его переносят на сайдинг, у которого под это значение подрезается верхняя часть с монтажной полкой.

По верхнему подрезанному краю делаются так называемые зацепы. По сути, это надрезы поперек длины панели длиною 2-3 см и шириною 2-3 см. Шаг зацепов – 20 см. Вырезанные полоски отгибаются наружу. Их назначение – войти в паз финишной планки и распереть ее, чтобы создать плотное соединение.

Все, можно считать процесс облицовки фасада дома сайдингом законченным. И несколько полезных рекомендаций.

Монтаж фронтона

Следуем по аналогии монтажа стеновых панелей, учитывай отступы от края в 9 мм при теплой погоды и 6 мм при холодной погоде. монтаж производится по периметру, все крепежи устанавливаем в центре отверстий. последний верхний элемент крепим в верху отверстия. Для обшивки подойдем внутренний профиль или стартовый.

Полезные советы по выбору крепежа и не только

Примите их во внимание и строго придерживайтесь.

  1. Укладку сайдинга лучше производить слева направо, снизу вверх.
  2. Саморезы вкручиваются строго посередине монтажного паза перпендикулярно элементам обрешетки.
  3. Сильно вкручивать крепежи нельзя. Необходимо оставить небольшой зазор на случай температурного расширения материала.
  4. Если в качестве крепежа используются гвозди, а не саморезы, тогда надо приобрести оцинкованные крепежные изделия.
  5. Сайдинг из фиброцемента крепится к каркасу кляйммерами.
  6. Если сайдингом отделывается деревянный сруб, то надо дать время (хотя бы полгода), чтобы дом дал усадку.

Видео — инструкция по монтажу сайдинга своими руками

Заключение по теме

Итак, монтаж сайдинга своими руками (пошаговая инструкция разобрана досконально) – это не самый сложный процесс в категории фасадной отделки. Основная задача – грамотно собрать каркасную конструкцию и строго придерживаться нюансов, которые были разобраны выше. Будете следовать предлагаемой инструкции, можете быть уверенными в высоком качестве конечного результата.

Все о монтаже винилового сайдинга и особенностях материалов

Виниловое покрытие широко применяется при строительстве каркасных и каркасно-щитовых домов, коттеджей из лёгких блоков и панелей, при реконструкции и утеплении старых брусовых и бревенчатых дач. Примеры небрежной обшивки встречаются буквально на каждом шагу. Такие работы не считаются сложными и ответственными, поэтому их часто поручают бригаде без соответствующего опыта или выполняют самостоятельно. Это вполне допустимо, но только после изучения пошаговой инструкции. Сначала необходимо узнать всё о свойствах материала, определяющих технологию монтажа винилового сайдинга.

Особенности монтажа винилового сайдинга

Специфика ПВХ

Альтернативы

Монтаж винилового сайдинга специалистами

Установка своими руками

Уход и ремонт

5 способов сэкономить

Типичные ошибки

Покрытие изготавливают методом экструзии из горячего ПВХ-компаунда. Эта технология доведена до совершенства, рецептура составов жёстко контролируется. Брак встречается редко. Несмотря на это, изделия обладают особыми свойствами, которые осложняют их эксплуатацию. Они различаются длиной (2-6 м), шириной (10-30 см), толщиной (0,96-1,2 мм), формой («елка» или «корабельный брус»), количеством досок на одном сборном элементе (2-4), их шириной (4-6,5»), а также рельефом.

Толщина стенок обычно не превышает 1,5 мм. Они чрезвычайно гибкие и точно следуют контурам, задаваемым каркасной сеткой. Более жёсткие, например, массивный блокхаус, помогают обнаружить неровности и отчасти скрадывают их. Кроме того, ПВХ подвержен температурному расширению и сжатию. При перепаде температуры 40°C изменение линейных размеров при длине 6 м составит около 19 мм. В солнечный летний день он нагреется до 50°C и окажется на 44 мм длиннее, чем в зимнюю стужу. Это свойство диктует необходимость устройства компенсационных зазоров по углам, на стыках и у проёмов.

Заметим, что тёмная поверхность нагревается на солнце сильнее, чем светлая. Колебания ее размеров на 20% больше. Необходимо учитывать не только предельную величину расширения и сжатия, но и условия проведения работ. Скажем, если на дворе июльская жара, зазоры уменьшают, а в холодные дни, наоборот, увеличивают. Наконец, при отрицательной температуре материал становится жёстким и хрупким. В таких условиях можно выполнять монтаж, соблюдая осторожность и используя специальные приёмы резки и крепления без давления на детали.

Наряду с отделкой из ПВХ на рынке широко представлены акриловые детали. Они стоят в 2 раза дороже, но более устойчивы к перепадам температуры и окрашивается в яркие и насыщенные тона. Акрил жёстче и с успехом имитирует бревно (блокхаус).

Оцинкованная сталь с цветным полимерным покрытием предпочтительна с точки зрения пожарной безопасности. Она жестче, что позволяет увеличить шаг обрешётки до 600-800 мм. Кроме того, она менее подвержена термическому расширению. Величина компенсирующих зазоров при использовании оцинкованной стали в 3 раза меньше. К недостаткам относятся высокая цена и чувствительность к локальным воздействиям: даже при слабом ударе на поверхности появится неустранимая вмятина.

Более перспективной считается отделка из древесно-полимерного композита. Он прочен, атмосферостоек и эффектно выглядит за счёт выраженной текстуры. Пустотные панели имеют толщину 14-16 мм и усилены рёбрами жёсткости. То же можно сказать и о фиброцементном сайдинге, удачно имитирующем грубо оструганную и окрашенную доску.

Планирование

Во-первых, нужно хорошо представлять, как будет выглядеть дом после отделки. Во-вторых, потребуется найти ту часть проекта, где есть все наружные стены со всеми размерами. Если проекта нет, придется нарисовать эскизы с указанием всех габаритов. В-третьих, необходимо найти надежную фирму.

Сотрудник фирмы поможет подобрать все технические параметры, а также цвет основных и доборных элементов (J-, F- и H-профили, ветровые доски, внутренние и внешние углы, наличники, завершающая планка и т.д.). Они могут быть одного цвета. Чтобы добавить разнообразия, покрытие часто «микшируют». Например, первый этаж отделывают горизонтальными досками, а второй — вертикальными. Пастельные тона хорошо сочетаются с яркими. Такой прием позволяет выделить фрагменты фасада.

Замеры и расчеты

Менеджеру необходим привезенный вами чертеж или эскиз стен, чтобы по нему рассчитать необходимое количество деталей. По результатам расчета вам назовут ориентировочную стоимость работ. Заказчик зачастую дает неверные сведения о своем доме. Например, он почти всегда уверен, что стены постройки идеально ровны, потому монтаж может быть проведен без обрешетки. На самом же деле ровных стен практически не бывает, а каркасная сетка необходима в 99% случаев. Так вот, чтобы предварительная стоимость превратилась в окончательную, на объект должен выехать специалист, который на месте определит следующие моменты.

  • Пригодность дома для установки сайдинга. Основание должно быть достаточно прочным чтобы выдержать вес конструкции. Если оно осыпается, его придется укреплять.
  • Возможность установки лесов, козел и прочих приспособлений.
  • Истинные размеры фасада. Расхождения между размерами на предоставленном рисунке (эскизе) и тем, что есть в действительности, иногда достигают 10%.

Во время обмера на объекте должен присутствовать его хозяин, чтобы на месте уточнять технические вопросы.

Составление договора

В нем фиксируются все условия соглашения, а также порядок оплаты. В приложениях указывают количество поставляемого материала и объем работ.

Как правило, используется типовой договор, в который при необходимости вносятся дополнительные пункты. В нем обязательно предусматриваются штрафные санкции. Попасть под них при недобросовестном выполнении условий рискуют обе стороны. Исполнитель может предъявить их из-за задержки оплаты очередного этапа, а также при простое по вашей вине. Подобные ситуации возникают, когда на объекте трудится несколько фирм. Часто они мешают друг другу. Разобраться, кто прав, а кто виноват, бывает довольно сложно, поэтому лучше приглашать только одну компанию.

Клиент вправе требовать выплату штрафа при изменении сроков сдачи объекта без объективных причин, при обнаружении брака и в случае причинения ущерба дому, мебели и другому имуществу.

При составлении договора лучше проконсультироваться с юристом

Работы на объекте

Следует продумать вопросы электроснабжения, проживания и доступа работников на объект, а также время проведения работ.

Если дом не подключен к электричеству, рабочие привезут с собой генератор. Если дом находится в дали от места проживания рабочих, лучше разместить бригаду прямо на объекте или рядом с ним. Производственный процесс в этом случае пойдет гораздо быстрее. Многие фирмы предлагают установить на участке вагончик-бытовку.

Если участок расположен на закрытой для посторонних территории, необходимо договориться с охраной, снабдить рабочих ключами от ворот или решить проблему другим способом.

Производимый бригадой шум будет мешать соседям. Их нужно предупредить о предстоящем мероприятии и оговорить время его проведения. Обычно период с 9:00 до 18:00 устраивает все стороны.

Справиться можно самостоятельно, если действовать по инструкции. Покрытие устанавливают не только летом, но и зимой, но при низких температурах его легко расколоть.

Обрешётка

Она состоит из вертикальных и горизонтальных элементов. Сначала устанавливают стойки, которые располагают с шагом 30-60 см в зависимости от ветровой нагрузки. Затем наступает очередь нижней обвязки, необходимой для крепления стартовой полосы. В завершение крепят горизонтальные рейки под и над оконными и дверными проёмами. Они помогут зафиксировать откосные планки, отливы и пороговую доску для входной двери.

Сетка может быть изготовлена из обычных деревянных реек сечением 25х50 или 25х75 мм, брусков сечением 40х50 или 50х50 мм. Необходимо следить, чтобы влажность пиломатериалов не превышала 40%. Нужно дать им подсохнуть под крышей 1-2 нед. Нужно отбраковать детали с большими сучками и заметными дефектами. Желательно пропитать дерево огнебиозащитным составом, чтобы продлить его срок службы до 40-50 лет. В умеренно влажном климате без обработки он составит 20-25 лет.

К брусовым и бревенчатым стенам каркас крепят длинными (100-150 мм) саморезами, регулируя относ с помощью подкладок из пластика или антисептированной древесины. Для пеноблоков желательно использовать специальные дюбели. Если необходимо увеличить расстояние до стены (например, при утеплении дома), задействуют стальные оцинкованные кронштейны. Их нетрудно изготовить из перфорированной полосы; но толщина металла должна составлять не менее 1,5 мм.

Нельзя допускать ошибок при выравнивании стоек. Отклонение в 1-2 см от общего уровня станет причиной появления неровности. Сначала по отвесу выставляют углы. Лазерный нивелир удобнее, но световую черту хорошо видно лишь в пасмурную погоду и вечером. Положение стоек нужно контролировать в пределах всего фасада. Этой цели служат маяки — горизонтальные шнурки, натянутые от угла к углу с шагом 1-1, 5 м.

Если деревянный дом ещё не дал усадку, в стойках делают продольные пропилы величиной около 10 см, через которые их и крепят к несущим конструкциям. Иногда обрешётку делают из оцинкованных П-образных профилей для гипсокартона. Они идеально прямые, что на первый взгляд должно обеспечить более высокое качество отделки. Однако на практике выигрыш от использования металла минимален, ведь профили, стандартная длина которых составляет 3 м, обычно приходится стыковать, что затрудняет монтаж. Насчёт долговечности стальной сетки также нет единого мнения: при перепадах температуры на металле выпадает конденсат, и в местах повреждения цинкового покрытия материал начинает ржаветь. Между тем металлические профили стоят в 2,5-3 раза дороже деревянных реек.

Резка

Панели приходится резать как в поперечном, так и в продольном направлении. Кроме того, на заготовках нужной длины необходимо удалить замковую часть на расстоянии около 4 см от торца. Все эти операции несложно выполнить ножницами по металлу. Ими можно резать на весу, не путаясь в электрокабеле. Лезвия должны быть правильно наточены. Проще всего взять в магазин или на рынок фрагмент с замком и испытать несколько инструментов. При отсутствии опыта, а также в мороз, лучше задействовать болгарку с тонким отрезным диском диаметром 125 мм. Таким диском либо ножовкой по металлу режут доборные профили сложного сечения.

При отрицательной температуре ПВХ становится более хрупким. Ножницы по металлу в таких условиях не подходят. При морозах необходим инструмент с мелкими зубцами.

Крепление

К этому этапу приступают только после проверки конструкции по уровню и отвесу. Сайдинг крепят оцинкованными саморезами длиной 16-20 мм сквозь предусмотренные овальные отверстия. Шуруп должен располагаться по центру отверстия и ни в коем случае не прижимать деталь к обрешётке. Подвижность каждого установленного элемента необходимо контролировать.

Профессиональные строители используют гвозди, но для этого необходим специальный навык. Забивать их следует с отступом в 1-2 мм, необходимым для того, чтобы элементы обшивки могли перемещаться при температурном расширении.

Сначала закрепляется стартовая полоса. Чтобы придать ей строго горизонтальное положение, лучше нанести на основание отметки с помощью уровня. Затем монтируются внешние и внутренние углы. Верхний конец должен находиться на расстоянии 6 мм от верхней кромки стены, а нижний — на 2 см ниже стартовой полосы. На этом этапе ставятся Н-профили, если фрагменты стыкуются через них, а не внахлест, а также завершающие планки и J-профили.

Монтажу производится снизу вверх. Закрепляемая панель заправляется в элементы, прикрывающие ее торцы (внутренние и внешние углы или Н-профили), и прищелкивается к замку стартовой полосы или предыдущей части. Затем она крепится оцинкованными гвоздями или саморезами. Она должны иметь возможность двигаться под действием теплового расширения.

Необходимо следить за равномерностью натяжения от одного края до другого. Небольшой перекос может постепенно перерасти в искривление всей стены. Самую верхнюю часть иногда приходится подрезать, поскольку она не умещается во всю высоту. Применяя спецперфоратор, со стороны среза делают зацепы на расстоянии 0,6 см от края с шагом 20-25 см. Затем обрезанный край задвигается в завершающую полосу, а замок устанавливаемой детали прищелкивается к замку нижней. То есть эта часть покрытия не прибивается — ее надежное крепление должны обеспечить зацепы. При подрезании для обшивки верхней части фасада лучше пользоваться шаблоном, дублирующим скос фронтона.

Стыковка

Обычно стороны стыкуют внахлёст, причём необязательно на брусках обрешётки: продольный замок надёжно удерживает составную деталь. Стыки располагают вразбежку — так они менее заметны. Другой вариант предусматривает использование вертикального Н-образного профиля или J-планок. Иногда при этом удаётся уменьшить количество обрезков, но части каркаса хорошо заметны. Если неудачно расположить их, пострадает облик фасада. Стыковочные профили незаменимы при двухцветной отделке и имитации фахверка.

У каждого материала есть свои особенности. Информацию о необходимом уходе можно получить из инструкции по монтажу винилового сайдинга.

Обшивка из ПВХ быстро теряет первоначальный лоск. Если дом расположен по соседству с дорогой, на рельефной поверхности оседают пыль и копоть. Фасады, расположенные с северной стороны, нередко покрываются грибковым налётом. Однако ухаживать за обшивкой довольно просто, особенно если в хозяйстве имеется мойка высокого давления. Удалить жирные пятна поможет обычное посудное средство, а следы масляной краски нетрудно смыть уайт-спиритом. Применять номерные растворители нельзя.

Чтобы заменить повреждённую часть, не нужно снимать соседние. Продольный замок не так уж трудно разъединить, надавив на поверхность сверху вниз и аккуратно поддев крюкообразный зацеп притуплённой стамеской. Разумеется, ремонт следует выполнять только в тёплую погоду.

Покупка доборов увеличивает стоимость 1 м2 обшивки на 25-30%. На этой статье расхода можно хорошо сэкономить.

  • Точно рассчитайте длину внутренних и внешних углов, стыковочных и финишных профилей либо договоритесь с поставщиком о возможности сдать лишние элементы.
  • Покупайте стартовую полосу только для одного фасада. В дальнейшем её нетрудно будет изготовить из срезанных верхних замков.
  • Недёшево обходятся откосные системы и наличники из ПВХ. Если вы строите дом в режиме жёсткой экономии, их можно изготовить из дерева (разумеется, нужно тщательно подобрать цвет и форму обрамления).
  • Не торопитесь отделывать столбы, узкие простенки и эркеры — используйте для этой цели обрезки.
  • Подшивать карниз неутеплённой крыши можно обычными панелями — незачем покупать дорогие перфорированные софиты. Для вентиляции чердака могут служить фронтонные окна.

1. Неправильный выбор изоляции для защиты стен от ветра и влаги

Чтобы уменьшить продувание и улучшить теплоизоляционные характеристики стен, их перед обшивкой нередко затягивают полимерным покрытием. Такая защита необходима ещё и для того, чтобы исключить вероятность увлажнения конденсатом, образующимся на внутренней поверхности сайдинга.

Грубая ошибка — применение полиэтиленовых и полипропиленовых плёнок. Они не пропускают пар, поэтому внутренняя поверхность начинает отсыревать. Можно поставить пергамин, но он недостаточно долговечен. Лучше приобрести современную диффузионную мембрану.

2. Недостаточное сечение и плохое качество брусков

Следует выбирать рейки и бруски сечением не меньше, чем 25×50 мм. В идеале — бессучковые строганные, влажностью не более 20%. При самостоятельной распиловке изделия с сучками нужно отбраковать, подсушить материал в укрытом от непогоды штабеле не менее месяца, после чего снова отбраковывать сильно покоробленные изделия.

3. Небрежное выравнивание обрешётки, «завал» углов

Покрытие ПВХ отличается гибкостью. Оно полностью повторяет все неровности основания. Достаточно ошибиться с установкой одной-единственной рейки — и на фасаде появится некрасивая впадина или вздутие.  Правильный монтаж предполагает выравнивание по шнуркам, туго натянутым между крайними (угловыми) рейками. Для выравнивания каркаса подойдут подкладки из обработанного биозащитным составом дерева или фанеры. Угловые детали выравнивают с помощью отвеса либо лазерного нивелира.

4. Установка непрерывной опорной рейки под стартовую полосу

Воздух должен свободно проникать под обшивку у цоколя и выходить у карнизов. Сплошная опора перекроет зазор и ухудшит вентиляцию стены. Чтобы увеличить площадь и прочность крепления стартовой полосы, можно применять горизонтальные отрезки брусков длиной 20-25 см, установленные точно посредине между вертикальными элементами.

5. Увеличенный шаг крепления сетки и отделки

Части каркаса нужно устанавливать с шагом не более 50 см и крепить к стенам с шагом не более 80 см как минимум в четырёх точках в пределах этажа. Покрытие нужно привинчивать без пропусков. Только в этом случае оно будет достаточно устойчивым к ветровым нагрузкам и воздействиям при мытье напором воды.

6. Неаккуратная резка сайдинга

При резке ножницами в прохладную погоду пластик может трескаться. Лучше использовать болгарку с тонким отрезным диском.

7. Пренебрежение фактором термического расширения и сжатия

При перепаде температуры изменение линейных размеров элементов длиной 6 м составит около 12 мм.  Необходимо оставлять компенсационный зазор около величиной 6 м. При этом следует учитывать не только предельную величину расширения/сжатия, но и другие условия. Если на дворе июльская жара, зазоры уменьшают, а при температуре около 0°С увеличивают.

Панели для наружной отделки при монтаже нельзя плотно прижимать крепежом к рейкам. Под головками шурупов должен оставаться зазор 1-2 мм. Опытные строители после установки каждой детали проверяют её подвижность.

8. Неправильный выбор крепежа

Грубейшей ошибкой является использование степлерных скоб — крайне недолговечных и мешающих температурной деформации. С кровельными гвоздями трудно работать, к тому же они вызывают растрескивание реек обрешётки.  Не подойдут и воронёные саморезы с маленькими шляпками. А оптимальный вариант — оцинкованные шурупы длиной около 25 мм с плоскими круглыми шляпками диаметром 10-12 мм.

Подробную инструкцию по установке сайдинга смотрите на видео.

Как обшить дом сайдингом своими руками

Сайдинг славится простотой и дешевизной при установке. При правильном монтаже панелей он прослужит несколько
десятилетий, не боясь ни резких перепадов температуры, ни ветра, ни осадков.

Монтаж сайдинга (фото)

Продолжительность отделочных работ, их стоимость и качество напрямую зависят от навыков монтажника. Если у вас уже
есть небольшой опыт в строительстве, то обшивка дома сайдингом не покажется слишком сложной задачей.

В этой статье мы поэтапно разберем, как обшить дом сайдингом своими руками, а также расскажем, какие материалы и
инструменты вам для этого понадобятся.

Отделка дома сайдингом: подготовительные работы

Подготовка к облицовке дома сайдингом начинается с очистки наружных стен. В первую очередь снимаются все
выступающие детали, которые будут мешать при монтаже панелей: водостоки, кронштейны, отливы и ставни на окнах,
наличники на дверях – всё, что выпирает из плоской поверхности стен.

Частные дома из камня и кирпича очищают от старой штукатурки, замазывая все щели цементным раствором или монтажной
пеной. Деревянные дома очищают от грязи и плесени, а затем покрывают слоем антисептика.

Отделка дома сайдингом предполагает точный расчет необходимого количества материалов. Поэтому заранее необходимо
замерить ширину и высоту стен, затем из их общей площади вычесть общую площадь окон и дверей. Также нужно рассчитать
периметр дома и всех оконных и дверных проемов, так станет ясна общая длина соединительных конструкций.

Формула расчета материалов: (площадь всех стен дома − площадь окон и дверей) ÷ площадь одной панели ×
1,10

В расчет берется только полезная площадь сайдинговой панели, то есть без верхней фиксирующей части. 1,10 в формуле
– это 10%-й запас материала, который обычно уходит на брак при неточной обрезке и финальной подгонке.

Удобнее всего использовать схематичный план дома – по нему можно поштучно рассчитать необходимое количество
панелей, и сразу будет видно, куда пойдут панели полной длины, а где потребуется обрезка. Любой производитель
сайдинга бесплатно поможет вам с расчетами. Предварительно это можно сделать в онлайн-сервисах «Альта-калькулятор» и «Альта-планнер».

Инструменты и материалы для монтажа сайдинга

Для быстрого и простого монтажа сайдинга своими руками практически не потребуется специальный инструмент –
достаточно того, что и так есть в любом частном доме.

  1. Рулетка, угольник и металлическая линейка – для замеров.
  2. Строительный уровень не менее 120 см – для проверки аккуратности монтажа обрешетки по вертикали и точности
    укладки панелей сайдинга по горизонтали.
  3. Электрическая дрель, шуруповерт или отвертка – для крепежа.
  4. Нож-резак, электрический лобзик, болгарка или ножовка по металлу (с маленькими и острыми зубцами) – любой из
    этих инструментов понадобится для обрезки панелей. Ножовку лучше не использовать при монтаже сайдинга в холодное
    время года, потому что панели могут растрескаться. Болгарка должна работать только на малых оборотах: при высокой
    скорости вращения ее диска материал панелей в месте разреза будет плавиться.
  5. Перфоратор для сайдинга, также известный как пуансон, – необходим, чтобы сделать зацепы для фиксации сайдинга в
    финишную планку.

Пуансон – единственный инструмент для монтажа сайдинга, который придется специально покупать. Фото №1.

Соединительные конструкции. Сайдинговые панели – не единственный элемент конструкции, который потребуется
при монтаже. Между собой они соединяются специальными планками: стартовыми, соединительными, финишными и т.д.
Отдельные конструкции используются при облицовке оконных и дверных проемов, а также углов здания. Применение
дополнительных конструкций позволяют обшить сайдингом дом любой конструкции.

Пластиковые
конструкции, используемые при монтаже сайдинга. Фото №2.

Зоны применения соединительных
элементов. Фото №3.

Утеплитель. Частный дачный дом, используемый только в весенне-летнее время, в большинстве случаев не
нуждается в
дополнительном утеплении. Дом, в котором живут круглый год, обычно утепляют минеральной ватой – ее закладывают
снаружи здания, в ячейки, образовавшиеся между перекрытиями обрешетки.

Схема обрешетки и укладки утеплителя. Фото №4.

Обрешетка устанавливается на всей поверхности фасада. В первую очередь она монтируется вдоль боковых поверхностей
здания, углов, окон, дверных проемов и других выступов. Стандартное расстояние между перекрытиями – 40 см. Но чем
тяжелее панели, тем меньше нужно делать шаг обрешетки. Более плотная обрешетка должна быть на домах, которые стоят в
зоне сильных ветров и возможных ураганов.

Окна и двери окружаются обрешеткой по всему периметру – создается усиленный контур,
на который крепят оконные и дверные наличники. Фото №5.

В качестве обрешетки на бревенчатых домах обычно используют простые деревянные рейки. Их главный минус – высокая
вероятность искривлений. Поэтому важно выбирать только сухие прямые рейки без сучков, тщательно пропитывать их
антисептиком и устанавливать только в сухую погоду.

Другой вариант – оцинкованные профили. Они более универсальны, но при монтаже в сильную жару могут расширяться.
Когда похолодает, отделка сайдингом, установленная на такие профили деформируется.

Для того, чтобы избежать этих проблем и повысить прочность обрешетки, компания «Альта-Профиль» предлагает
конструкцию собственной разработки – монтажные профили на основе полимеров. Они подходят для любого типа зданий, а
их установка возможна в любую погоду. У полимерных профилей небольшой вес, они легко режутся и предельно просто
устанавливаются на стены строения. Подробнее о их применении можно узнать из видеоинструкции.

Главное преимущество полимерных профилей – быстрая и аккуратная
установка на них сайдинговых панелей. Фото №6.

Как правильно устанавливать панели

В течение всей подготовительной работы сайдинговые панели лучше складировать в крытом сухом помещении, защищенным
от прямых солнечных лучей, в горизонтальном положении на ровной поверхности, при температуре от –30 до +50 °С.

Последовательность крепежа. Сайдинговые панели монтируются на ранее установленные соединительные
конструкции:
стартовые, соединительные и угловые планки. Облицовка начинается снизу вверх слева направо. Сначала крепится
стартовая планка. Она должна быть смонтирована абсолютно горизонтально: от этого зависит ровность укладки всех
последующих слоев.

Первая лицевая панель вставляется в стартовую планку и чуть подтягивается вверх до защелкивания. Затем панель
прикручивается шурупами к обрешетке через специальные монтажные отверстия: первый шуруп вкручивается посередине
сайдинговой панели, чтобы избежать ее деформации в будущем. При вкручивании шурупов панель нельзя подтягивать вверх
– она должна свободно свисать под собственным весом.

После закрепления первой панели сайдинга точно по такой же технологии на нее устанавливается следующая. Чтобы
облицевать фасад ровно и аккуратно, рекомендуется собирать панели одновременно по всему периметру дома – по кругу,
визуально отслеживая ровность укладки и проверяя горизонтальность каждого третьего слоя панелей строительным
уровнем. Так будет меньше отходов при монтаже – сразу видно где можно использовать обрезанные куски.

Финишная планка крепится после установки последнего слоя сайдинговых панелей. В самой верхней панели нужно сделать
зацепы – для этого потребуется пуансон. Потом эти зацепы защелкиваются в фиксатор финишной планки.

Зазор температурного расширения. Главное правило монтажа – сайдинг и аксессуары должны свободно перемещаться
и ни во что не упираться. Из-за естественного перепада температур в течение года сайдинг подвержен расширению и
сжатию. Поэтому при жесткой фиксации к обрешетке он деформируется и идет волнами.

Так
выглядят
ошибки при расчете зазоров для температурного расширения. Фото №7.

Обязательно нужно оставлять свободными 5–8 мм между панелью сайдинга и боковым крепежным элементом. После монтажа
панели она должна свободно двигаться влево и вправо, но не болтаться.

Крепежные элементы. Удобнее всего крепить сайдинг к обрешетке оцинкованными шурупами-саморезами с острым
наконечником и широкой шляпкой. Они не подвержены коррозии и со временем не будут оставлять неприятные ржавые
подтеки на фасаде.

Между
шляпкой
шурупа и панелью должно оставаться расстояние в 1,5 мм. Проще всего закрутитьшуруп полностью, а потом ослабить
на
один оборот. Фото №8.

Шурупы
прикручиваются точно посередине крепежных отверстий, чтобы панели могли смещаться. Фото №9.

Удлинение панелей. Часто длина здания больше панели сайдинга. В таких случаях используют соединительную
планку. При этом панели стандартной длины приходится подрезать. Рассчитывая их длину, важно помнить о температурных
зазорах.

Монтаж сайдинговых панелей с соединительной планкой (слева) и
удлинение
панелей
внахлест (справа). Фото №10.

Второй способ удлинения панелей – монтаж внахлест. Чтобы места примыкания не бросались в глаза, стыки следующих
слоев делаются со смещением. Но все равно через несколько лет из-за температурных расширений между панелями,
смонтированными внахлест, появиться зазоры и места стыков станут заметны.

Облицовка дома сайдингом — видео

Еще больше информации о том, как правильно и быстро обшить дом сайдингом своими руками, в инструкции компании
«Альта-профиль» и на видео.

Оцените статью


Рейтинг 0/5 (0 голосов

Читайте также

Как монтировать сайдинг своими руками

Дословный перевод показывает, что такое название материала применимо практически для всех облицовочных изделий, которые используются при отделке поверхностей (как правило, методом крепления на каркасных конструкциях). Причем как изнутри, так и снаружи строений. Но в обиходе сайдингом все же чаще называют продукцию, используемую для обшивки стен зданий и сооружений именно с внешней стороны. О ней, о нюансах ее монтажа мы и поговорим в предлагаемой читателю статье.

Довольно много людей скажет, что такая работа сложностей не представляет. Но вот на вопрос, как монтировать сайдинг своими руками правильно, так, чтобы он прослужил хотя бы гарантированный Производителем срок, ответит не каждый. Существует несколько разновидностей данной продукции, но учитывая сочетание качества, долговечности и цены, в основном покупатели останавливают свой выбор на панелях из ПВХ или металла. В принципе, в основе своей технология монтажа всех типов сайдинга одинакова. Поэтому рассмотрим процесс установки, останавливаясь только на основных этапах работы, оговаривая лишь некоторые нюансы, касающиеся продукции отдельных видов.

Что учитывается при монтаже

Температурная деформация

Это в той или иной степени относится к любым материалам. Например, панели из ПВХ и металла довольно ощутимо меняют свою геометрию при температурных перепадах, причем более опасны ежесуточные (день – ночь). Поэтому:

во-первых, их плотно стыковать нельзя, иначе поверхность начнет «коробиться». Кстати, это в полной мере относится и к используемым элементам фурнитуры;

во-вторых, укладка панелей производится с небольшим «нахлестом», иначе при низкой температуре вероятно образование щелей;

в-третьих, их не следует «пристегивать» к основе «наглухо». Между поверхностью и шляпкой крепежного элемента должен быть небольшой зазор;

в-четвертых, диаметр отверстия под крепеж необходимо делать чуть большим его сечения, так как металл того же самореза также подвержен расширению при нагреве. Если панель по краю имеет крепежные «окна», то фиксирующие детали располагают по их центру.

Перерасход материала

Он неминуемо будет, как бы тщательно ни были произведены все замеры. Панели имеют определенную длину, и в процессе самостоятельного монтажа сайдинга их обязательно придется резать. Не стоит объяснять, что не все куски можно будет потом пустить в дело, поэтому появятся и отходы. Следовательно, при закупке изделий их расчетное количество нужно увеличить минимум на 0,1.  

Пространственная ориентация панелей

Наилучшим вариантом расположения некоторых из них считается вертикальное. В противном случае (раз мы ведем разговор о наружной облицовке) возможно негативное влияние тех же осадков. Это зависит от способа стыковки отдельных элементов (вида панелей). Капли дождя, падающие сверху, будут просачиваться через горизонтальные стыки и проникать внутрь, вызывая появление сырости (плесени, грибка) как в материале утеплителя, так и в древесине (из которой часто делают несущий каркас). Но если изделия укладываются с «нахлестом» (взаимным перекрытием), то их горизонтальное расположение – единственно правильное.

Порядок расположения зависит и от места размещения панелей. Поэтому при покупке товара нужно сразу же уточнить, как укладывать сайдинг своими руками правильно.

Сезон 

Винил (а в основном из него производятся наиболее популярные пластиковые панели) при отрицательных температурах становится довольно хрупким. Поэтому такие мероприятия, как резка, сверление, стыковка изделий вызовут большой процент отбраковки из-за деформации материала. А это – повышение расходов на отделку дома.

СОВЕТ

Если нет достаточного опыта в проведении подобного рода работ, то стоит сделать подробный план всего дома по периметру, с указанием всех проемов (оконных, дверных) и мест их расположения. Такой составленный даже от руки чертеж поможет продавцу подобрать все необходимые аксессуары (наличники, уголки, планки и так далее).

Порядок работы с сайдингом

Подготовительные мероприятия

Считаем, что предварительно все уже измерено и закуплено, строительные леса собраны.

  • Если здание уже эксплуатируется, то необходимо полностью освободить поверхность, которая будет облицовываться. Все, что может помешать (трубы водостока, элементы крепления светильников, наличники, подоконники и тому подобное) – снимается.
  • Производится визуальный осмотр по всей площади. К сожалению, многие этим пунктом пренебрегают. А ведь любая щель, плохо заделанный стык – настоящая «лазейка» для проникновения в жилище холода и «ухода» тепла. Все обнаруженные дефекты должны быть устранены. Если дом из древесины, то подгнившие элементы лучше сразу же заменить.
  • В зависимости от материала стен производится их обработка спецсоставами – против сырости, плесени (антисептики) и возгорания (антипирены).
  • Если предполагается производить утепление стен методом наклеивания соответствующего материала, то целесообразно обработать поверхность грунтующим составом. Это сделает «сцепку» клея со стеной более надежной, особенно с гладкой ж/б.
  • По возможности устраняются все значительные неровности. Монтаж сайдинга своими руками предполагает установку несущего каркаса. Если его рейки лягут с перекосом, то и внешний вид дома после отделки будет соответствующим.

Кстати, это удобный случай устранить все возможные дефекты, проявившиеся в процессе эксплуатации строения. Например, перекос проемов дверей или окон в результате проседания фундамента. Если это произошло, то их необходимо выровнять прежде, чем обшивать дом сайдингом.

Сборка несущего каркаса 

Он может и не монтироваться, если производится отделка дома из древесины или предварительно стены уже «обшиты» листами (плитами) многослойной фанеры, ДВП, ДСП. Если утепление производиться не будет, то сначала необходимо обустроить слой гидроизоляции, а потом уже крепить обрешетку.

В случаях, когда место проживания характеризуется повышенной влажностью, для обрешетки лучше использовать металлопрофиль, так как древесина подвержена гниению. Но в основном при монтаже сайдинга своими руками собственники жилья применяют деревянные рейки или неширокие доски. Их крепление производится перпендикулярно расположению панелей. Если они горизонтально ориентированы, то элементы обрешетки фиксируются вертикально, и наоборот.

При выборе расстояния между рейками нужно учесть 2 момента – габариты утеплителя и материал сайдинга. Для винилового, который менее прочный, элементы каркаса следует располагать с меньшим интервалом. Дополнительно составные части обрешетки монтируются вокруг проемов, на углах, а также по границам (верхней и нижней) отделываемой поверхности.

Утепление

Если оно предусматривается, то материал укладывается в «ячейки» обрешетки. Сверху – слой гидроизоляции, который «пристегивается» к рейкам скобами (при помощи степлера строительного). Материал «гидрозащиты» не следует сильно натягивать, он должен несколько провисать. Это предотвратит его разрыв в результате возможных деформаций.

Самостоятельный монтаж сайдинга

Главный «советчик» в этом деле – Инструкция Производителя. Поэтому остановимся на основных моментах.

  • Используется крепеж только с цинковым покрытием или из алюминия. Целесообразнее работать с саморезами. Если понадобится заменить панель, то такую деталь крепежа снять несложно, в отличие от гвоздя.
  • Работа начинается с разметки и крепления стартовой полосы (по всему периметру строения). Укладка сайдинга идет в направлении снизу вверх, поэтому его нижнюю границу собственник определяет сам. Весь монтируемый контур должен быть выровнен по линии горизонта, иначе все остальные панели будут укладываться с уклоном. Поэтому стартовые элементы нужно крепить по строительному уровню.
  • Крепление внешних уголков. Они закрывают торцы изделий по углам дома. Между верхним срезом детали и карнизом нужно оставить порядка 5 мм.
  • Вокруг проемов устанавливаются J-элементы (планки). Особое внимание – углам. Они должны быть по 900. Если есть еще какие-то «проходы» (например, для подвода инженерных коммуникаций), то в таких местах тоже ставятся соответствующие элементы фурнитуры.
  • Установка панелей. Все ряды выставляются одинаково. Сначала производится соединение с нижележащей панелью (до защелкивания замка), потом фиксируется верхняя кромка. Учитывая температурное расширение, нужно обязательно делать зазор между сайдингом и ранее установленными деталями (планками, углами) также примерно в 5 мм.
  • После завершения этой работы производится окончательное оформление дома (подоконники, наличники и так далее).

Несколько советов 

  • Для резки панелей лучше пользоваться ножницами для металла. При определенных навыках можно использовать «болгарку». Главное – не допускать перегрева материала.
  • Если длина панелей меньше ширины поверхности, то изделия соединяются при помощи Н-профиля (молдинга). Второй вариант – укладка сайдинга в одном ряду с перехлестом (в 2 – 3 см).
  • Вся древесина, использующаяся для сооружения несущего каркаса, должна быть хорошо просушена и пропитана спецсредствами. Нужно обратить внимание и на породу дерева. Из относительно дешевых лучше всего подходит лиственница, так как она не гниет и под воздействием сырости становится только крепче.
  • Места установки креплений (например, для уличных фонарей) нужно отметить заранее.

Обшивка дома сайдингом своими руками, расчет материалов

Сайдингом можно обшить здание любого назначения. Он скроет недостатки поверхности стен, защитит их от атмосферных воздействий и придаст фасаду декоративный и ухоженный вид.

В этой статье будет рассмотрена последовательность работ о том, как правильно обшить дом сайдингом. А, также в конце статьи приложено наглядное пособие — как обшить сайдингом дом, видео.

Инструменты для изготовления обрешетки и монтажа сайдинга

  • Ножовка
  • Строительный или лазерный уровень
  • Рулетка и строительный угольник
  • Молоток
  • Дрель
  • Шуруповерт

Инструменты для монтажа сайдинга

Расчет количества материалов

Измерив параметры наружных стен, осуществляют расчет сайдинга на дом. Высоту каждой стены делят на полезную высоту (без замка) панели. Общее количество рядов умножают на число панелей в каждом.

На отходы прибавляют 5-7% от полученного числа.

Длину материала для стартовой планки вычисляют, исходя из периметра дома, сделав прибавку на возможные стыки. Финишную планку рассчитывают аналогично, прибавляя количество, необходимое под окнами.

Наружные, как и внутренние углы высчитывают поштучно, измеряя высоту в соответствующих местах. Приоконный профиль считают по периметру окон.

Соединительные планки (Н и G профили), рассчитывают поштучно, в зависимости от количества рядов на стене и прочих мест соединения.

Подготовка поверхности

Несущей основой для панелей сайдинга, утеплителя и пароизоляции является каркас. Его возводят из металлического профиля или деревянного бруса.

До начала монтажа готовят стены: снимают отливы, осветительные приборы, оконные ставни, ливневые желоба. Старое основание ремонтируют: трещины заделывают раствором, металлические элементы обрабатывают грунтовкой.

Разметка стен и монтаж обрешетки

Для провешивания стен в верхних частях углов сверлят отверстия, куда забивают куски арматуры 20-30 см длиной. Со стержней опускают отвес и в подготовленные отверстия вставляют нижние стержни.

Важно: между верхними и нижними стержнями натягивают бечевку, благодаря которой можно установить, ровные ли стены, и корректировать маяки.

Для устройства каркаса используют профили, предназначенные для монтажа гипсокартона. Их ресурс позволяет свободно выдерживать массу сайдинга и утеплителя. На цоколь или отмостку вертикально устанавливают стойки из CD профиля, выдерживают расстояние между их осями в 40-50 см.

Чтобы монтировать каркас было удобнее, внизу устанавливают UD профиль, в который устанавливают вертикальные детали обрешетки.

Места, где будет установлена фурнитура для сайдинга, дополнительно укрепляют спаренными профилями CD. Вокруг окон, дверных проемов, в верхней части стен устанавливают перемычки из этого профиля, имеющего большую ширину монтажной площади. Оконную планку сайдинга крепят на раму или рядом с ней с помощью профиля UD.

По выверенным вертикальным линиям, с шагом в 50-60 см, устанавливаются и крепятся дюбелями прямые подвесы, имеющие П-образную форму. Если стены неровные и каркас будет значительно отстоять от основания, подвесы заменяют консолями, изготовленными из обрезков профиля.

Подвесы позволяют строго по заданной линии установить вертикальные стойки, фиксируют их оцинкованными саморезами 9,5 мм. Начинают монтаж с крайних профилей, между ними натягивают шнур для ровного монтажа промежуточных стоек.

На фронтонах планки сайдинга часто располагают по вертикали. Для этого стойки каркаса располагают горизонтально.

Крепление фурнитуры

Фурнитура декорирует фасад, придает ему завершенный вид и защищает места соединения от попадания влаги и грязи.

Для облицовки фасада предусмотрены следующие элементы:

  • Внешний и внутренний угол
  • Стартовая полоса
  • Завершающая полоса
  • Фаска, панель для карниза
  • Оконная планка
  • Наличник
  • Водосток
  • Н — профиль, соединительная планка

Фурнитура для облицовки фасада сайдингом

У углубленных в проем окон и дверей используют оконную планку. Эта деталь прикрывает откос и красиво оформляет внешний угол. У самой рамы и лутки фиксируется завершающая полоса.

Когда окна не углублены, а находятся в плоскости каркаса, в качестве основной фурнитуры используют наличники.

Завершающая полоса окон и дверей устанавливается вверху каждой стены в месте примыкания к подшивке кровельного короба. На этом отделка сайдингом окон завершена.

Крепление стартовой планки

Когда каркас полностью собран, с помощью уровня определяют нижнюю точку будущей облицовки. От этой точки по всем углам здания ставятся метки по горизонтали, от них производится отступ вверх на ширину стартовой полосы, по линии которого выполняется отбивка шнуром. Эта линия — место крепления верхнего края стартовой планки.

Стартовую полосу закрепляют саморезами с шагом в 20 см. Для этого внизу рабочей плоскости каркаса были размещены горизонтальные перемычки.

В месте соединения двух стартовых профилей оставляют температурный зазор от 0,5 до 1 см. Такой же зазор выдерживается в месте крепления деталей фурнитуры.

Стоит отметить, что начало монтажа любого вида сайдинга начинается с крепления стартовой планки. Монтаж винилового сайдинга своими руками также начинается с нее. Между прочим виниловый сайдинг самый популярный и приобретаемый среди строителей.

Далее, среди покупателей, ценится металлический сайдинг. Монтаж металлического сайдинга своими руками осуществляется довольно просто и легко. Вы сможете монтировать его сами, не обращаясь к строительным фирмам, соответственно сэкономите средства. В статье приведены руководства относительно процесса монтажа данного материала.

Утепление

Подходящие по размеру куски утеплителя размещаются в ячейках каркаса. Надежно зафиксировать маты утеплителя можно тарельчатыми дюбелями-грибками. Поверх, к обрешетке крепят диффузионную мембрану, не дающую матам намокнуть.

Утеплитель из пенополистирола в защите от влаги не нуждается.

Угловые планки

Внутри и снаружи их устанавливают на 0,5 см ниже нижней кромки стартовой полосы внизу, вверху — на 0,5 см не доходя до верхнего края стены. Угол слегка закрепляют в верхнем монтажном отверстии, после этого выверяют отвесом вертикаль. Только после этого профиль закрепляют саморезами или гвоздями с шагом в 20 см.

Если есть необходимость соединения двух угловых планок по высоте, нахлест должен составлять 2 см.

Установка сайдинга своими руками

Когда установлен прочный каркас и закреплены необходимые вспомогательные элементы, облицовочные панели монтируются быстро.

Нижняя панель фиксируется в замке стартовой полосы и от середины к краям закрепляется на стойках каркаса. Каждая следующая панель входит в замок предыдущей, плотно соединяется по нижней кромке и фиксируется от середины к краям.

Нередко на просматриваемых участках можно делать стыки сайдинга по длине, нахлест составляет 6-10 см.

Последняя панель чаще всего подрезается: войдя в завершающую полосу, она не должна упираться верхней кромкой. С помощью пуансона по ее краю пробиваются отверстия с шагом 15-20 см. Перфорированный край заводится в завершающую полосу. Этот же прием используется под окнами и там, где установлена завершающая полоса.

Как монтировать сайдинг?

При монтаже сайдинга необходимо учитывать некоторые особенности, такие как:

  • Диаметр саморезов, которыми фиксируется сайдинг, не должен быть больше 3,2 мм
  • Гвозди и саморезы должны располагаться в центре гвоздевого отверстия. Его можно расширять перфоратором
  • Чтобы избежать коробления панелей, саморезы врезают в каркас перпендикулярно
  • Зазор между шляпками и сайдингом должен составлять 1 мм

Сайдинг без значительных усилий и затрат позволяет обновить и утеплить фасад, придать зданию нарядный и более дорогой вид. Правильно смонтированный, он десятилетиями сохраняет прочность и геометрическую стабильность.

Видео о том, как правильно обшить сайдингом дом

Видео-инструкция, которая показывает монтаж панелей сайдинга и комплектующих.

Статьи Стройформат — Как монтировать виниловый сайдинг своими руками?

Виниловый сайдинг является отличным материалом для наружной отделки. И не только потому, что хорошо защищает от внешних воздействий, доступен и привлекателен. Но еще и потому, что монтируется достаточно просто и быстро. При желании, даже непрофессионал может справиться с этой задачей. Необходимо лишь тщательно изучить инструкции и подойти к делу ответственно.

Инструмент:

— шуруповерт,

— перфоратор или дрель,

— строительный или лазерный уровень,

— болгарка,

— отвес,

— рулетка,

— маркер,

— молоток,

— канцелярский нож.

Монтаж начинается с установки каркаса обрешетки. Лучше использовать металлический профиль. Для начала в уровень необходимо установить подвесы с учетом расстояния между профилями около 40 см. (к ним будет крепиться сам профиль). Если основа деревянная, то подвес крепится саморезами по дереву, если кирпичная, то необходимо приложить подвес, отметить место и высверлить отверстие под дюбель-гвоздь. Если используются дюбеля шире, чем перфорация подвеса, то необходимо расширить отверстие сверлом по металлу.

Внимание: Держать подвес и сверлить сквозь него недопустимо, т. к. он может провернуться и нанести травму.

Далее следует приложить подвес, вставить дюбель-гвоздь и забить молотком, либо закрутить шуруповертом. Таким образом мы крепим подвесы (не менее 5 шт.) на один профиль. Если существует необходимость утепления, то лучше использовать минеральную вату средней плотности Р-45. Листы прорезаются и надеваются на подвесы. Далее аналогичным образом надеваем ветровлагозащитную мембрану. Закрепляем дюбелями для утеплителя и уже сверху устанавливаем профили.

Важно: Если сначала смонтировать металлические профили, а потом между ним закрепить минеральную вату, то потери тепла будут неизбежны, т. к. между плитами утеплителя будут пустоты.

В местах обшивки окон и дверей необходимо смонтировать дополнительный каркас по периметру. В местах крепления соединительных и угловых элементов необходимо вне основы обрешетки смонтировать металлический профиль. Обрешетка монтируется вертикально. Для жесткости конструкции можно добавить горизонтальные поперечины.

Монтаж сайдинга:

Общие советы:

1. Виниловый сайдинг при изменении температуры расширяется. Поэтому для материала необходимо оставлять свободное пространство в местах, где сайдинг заводится в полость фурнитуры. Зазоры должны быть от 5 до 7 мм. А если монтаж происходит при низкой температуре (что нежелательно, т. к. материал становится хрупким), то расстояние между элементами следует увеличить до 10 мм. По этой же причине не стоит фиксировать сайдинг слишком плотно, метизы не должны быть закручены до предела. Необходимо оставлять свободный ход.

2. Перед монтажом сайдинга следует дать ему отлежаться хотя бы 2-3 часа на улице, особенно если температура в помещении, где он хранился, заметно отличается.

3. Нельзя насквозь прикручивать сайдинг саморезом. От этого могут появиться трещины. Если в этом есть нужда, то следует сначала проделать отверстие, а затем уже фиксировать с учетом свободного хода.

4. Монтаж сайдинга можно осуществлять и в одиночку, но с партнером все же удобнее и быстрее.

Как установить стартовую полосу?

Начальная планка располагается за внешними панелями, поэтому видна не будет. По этой причине для нее можно брать материал любого цвета или собирать из частей. Но очень важно установить ее ровно, так как она задает основу всей дальнейшей укладке. Если планка будет установлена даже с небольшим уклоном, все другие планки тоже пойдут в перекос.

Сначала следует обозначить места крепления стартовой планки. В нижнюю часть стены нужно вкрутить саморез так, чтобы расстояние от него до земли было идентично ширине планки. От этого самореза нужно протянуть нить к противоположному краю, либо, используя строительный уровень, прочертить линию крепления начальной планки (Рис. 1). На этом этапе уровень должен стать основным инструментом, так как крайне важно не допустить искривлений.

По отмеченной линии следует зафиксировать планку.

Как правильно закреплять сайдинг на стене?

Крепеж требуется осуществлять с учетом следующих рекомендаций:

— Пространство между саморезами должно быть примерно 35-45 сантиметров, согласно расстоянию между обрешеткой.

— Фиксировать саморез важно под прямым углом к поверхности.

— Метизы необходимо размещать в центре крепежного отверстия. Эта мера позволит панели перемещаться при расширении и не подвергаться при этом деформации (Рис. 2).

— Саморез не должен фиксироваться до упора. Между шляпкой и поверхностью сайдинга должно оставаться около 1 мм. Можно воспользоваться монеткой, подложив ее под шляпку самореза или же закрутить его до конца, но затем раскрутить на один оборот назад.

— Между планками необходимо оставлять зазор в несколько миллиметров для компенсации линейного расширения винила.

— Для оформления углов используются специальные планки – угловые.

Как крепить планки?

Еще до начала установки стартовых планок необходимо установить углы, после в них будут заводиться панели. Есть несколько особенностей крепления виниловых угловых элементов:

— Угол ставят на 5-6 мм выше от земли.

— При креплении саморезов начальный фиксируется в верхней части отверстия. Получится, что планка будто висит на нем. Остальные же саморезы закручиваются как обычно – посередине крепежного отверстия.

— Далее крепится стартовая планка. Заводить её в полость угла не нужно, иначе не будет доступа для фиксации сайдинга. Можно смонтировать её с небольшим нахлестом на перфорированную основу угла, либо с зазором 5-7 мм, чтобы предупредить деформацию винила при повышении температуры.

Как удлинить планку?

Угловая планка имеет достаточно большую длину – до 4 метров.

Однако иногда может потребоваться еще большая длина.

В этом случае следует состыковать углы между собой —  нужно отрезать 25 мм монтажной поверхности от нижнего угла в месте стыка, после чего наложить верхний угол на нижний внахлест (около 20 мм) и зафиксировать (Рис. 3). 

Не забудьте оставить пространство в 5 мм для возможного сжатия при понижении температуры.

Как обустроить тупые и острые углы?

Благодаря тому, что винил гибкий, таким сайдингом можно оформлять как острые, так и тупые углы. Чтобы монтировать тупой угол, профиль следует прижать, а в случае с острым углом – сузить.

Углы можно оформить и без специальной планки, на стоимости которой можно сэкономить. Для этого необходимо взять две J-планки.

Как монтировать H-профиль?

Самое важное здесь – верно высчитать, где будет располагаться планка. Крепится она так же, как и угловая. Монтируется планка снизу, затем сверху. При необходимости можно сделать нахлест. Ключевой момент: к H-профилю должны крепиться начальные планки, а не наоборот. Если сайдинг-панели будут размещаться внахлест, H-профиль можно не использовать вовсе.

Как обшивать стены?

Как правило, это происходит в несколько этапов:

1. Первая пластина монтируется в вертикальные отверстия угла или же H-профиля. Для удобства ее можно сначала немного выгнуть к себе. Фиксируется саморезом в центральной части крепежного отверстия. Крепить её следует от центра к краям, не забывая при этом оставлять зазор.

2. Пластина сайдинга опускается вниз и заводится в стартовую планку. Если пластина может двигаться вправо-влево, значит она закреплена верно.

3. Установленную панель закрепляют саморезом.

4. Последующие ряды до завершающего монтируются аналогично.

Как обшивать стены около дверных и оконных проемов?

Есть два варианта размещения проемов: с откосами или на одном уровне со стеной. В первом случае вокруг окна со стороны самих откосов необходимо смонтировать обрешетку, она придаст жесткости откосам и надежно зафиксирует финишную планку, в которую и будет вставляться околооконная планка. Также необходимо учитывать дополнительный размер (ширину самой планки), т. к. она режется по диагонали на примыкании бокового откоса с карнизным. Для карниза добавляется две ширины.

Второй вариант проще: J-профиль монтируется по периметру окна с внешней стороны. И уже после этого монтируется сайдинг.

Важно: оставляйте зазор для расширения материала.

Как обшивать арки?

Проемы с арками не являются препятствием для монтажа сайдинга из винила. Отличие от традиционного прямоугольного проема лишь в подходе к монтажу J-планки. На профиле размещаются насечки, затем он прорезается и сгибается под нужный радиус: чем больше сгиб, тем больше понадобится разрезов. Пластина фиксируется в верхней части, после чего в неё входит сайдинг-панель.

Как монтировать финишные планки и завершающий ряд панелей?

Если высота стены кратна высоте сайдинга, то сначала монтируется финишная планка и в неё заводится верхняя панель сайдинга. Если панель необходимо обрезать, то можно использовать J-профиль.

 

Как монтировать софит?

Есть несколько вариантов обшивки карнизов софитами (Рис. 4):

— На примыкании к стене под карнизом монтируется J-профиль, на лобовую доску сверху фиксируется финишная планка и в нее крепется J-фаска, далее софит режется по размеру и вставляется между J-профилем и J-фаской. Данный вариант предназначен только для лобовой доски не более 17 см.

— Так же можно использовать внешний угол, либо малый внешний угол. При этом J-профиль фиксируется на  примыкании к стене под карнизом и вверху на лобовой доске. Далее режется софит под необходимый размер и вставляется в получившиеся проемы под карниз и лобовой доски.

— Третий вариант аналогичен второму, но вместо внешнего угла используется два J-профиля.

На этом монтаж сайдинга считается завершенным. При соблюдении всех рекомендаций такое покрытие прослужит долгое время с соответствием всех эксплуатационных характеристик.

Назад в раздел

Рекомендации по установке стального и винилового сайдинга

Установка любого вида сайдинга требует много времени и сил. Есть десятки деталей, которые нельзя упускать из виду, если вы хотите предоставить своему клиенту отделку высочайшего качества. Независимо от того, недавно ли вы вошли в индустрию экстерьера дома или пытаетесь установить сайдинг в своем собственном доме, следование этим передовым методам поможет вам и вашему проекту хорошо.

Первый шаг — определить, нужен ли вашему проекту виниловый или стальной сайдинг.

Преимущества использования винила в том, что его намного проще снимать, модифицировать и устанавливать, чем почти любой другой тип сайдинга. Так что это идеально, если ваш клиент хочет добавить новые окна, переместить двери или построить пристройку в будущем.

В то время как виниловый сайдинг имеет свои плюсы, стальной сайдинг также является привлекательным выбором для домовладельцев и имеет свои преимущества. К тому же стальной сайдинг устанавливается так же, как и виниловый, и использует те же типы аксессуаров.

Стальной сайдинг не требует покраски и перекраски, устойчив к выцветанию. Кроме того, если стальной сайдинг загрязняется, вы можете использовать механическую мойку, чтобы вернуть ему первоначальную отделку.

Давайте рассмотрим некоторые передовые практики при установке винилового или стального сайдинга и практические советы по их более эффективной установке.

Купите достаточно сайдинга для вашего проекта

Всегда лучше оставить несколько погонных футов сайдинга, чем закончиться до того, как вы закончите работу.Также вам понадобятся дополнительные материалы для ремонта, если это необходимо.

Используя измерительную ленту от земли или лестницу, сделайте все возможное, чтобы измерить каждую секцию, где будет установлен сайдинг. Чтобы рассчитать площадь, просто умножьте высоту на ширину каждой прямоугольной секции в футах. Это дает вам площадь в квадратных футах.

Измерьте ширину и высоту фронтонов и других треугольных секций, измеряя в самой высокой и самой широкой точках. Умножьте высоту на ширину и разделите это число на 2, чтобы получить площадь треугольника.

Не вычитайте квадратные метры для дверей и окон. Вам может понадобиться эта дополнительная деталь, чтобы она идеально подошла к сайдингу. После того, как у вас будут все измерения, сложите их и получите общую площадь квадратных футов.

Теперь, когда у вас есть общая площадь квадратных футов, разделите ее на 100. Это даст вам, сколько квадратов сайдинга вам нужно. Один квадрат равен 100 квадратным футам. Причина, по которой важно знать количество необходимых квадратов, заключается в том, что именно в этом размере продается сайдинг.

Rollex может упростить этот процесс с помощью нашей таблицы оценки материалов. Это поможет вам точно оценить количество закупаемых материалов.

Следуйте рекомендациям производителя

Всегда следуйте инструкциям производителя при установке.

Примеры некоторых наиболее часто упускаемых из виду элементов включают рекомендации по типам используемых винтов, необходимости их гальванизации и необходимости в резиновой оболочке.

Если вы не будете следовать инструкциям производителя сайдинга, вы можете случайно аннулировать гарантию и закончить неправильной установкой.

Rollex имеет библиотеку инструкций по установке, которые помогут вам добиться идеальной установки наших продуктов.

Когда дело доходит до выбора продуктов для внешнего вида вашего клиента, вы хотите быть уверены в том, что выбранные вами продукты не вызовут дорогостоящих обратных звонков или проблем. По этой причине выбирайте производителей с пожизненной непропорциональной гарантией, которая включает покрытие от мела и выцветания.

Работа с виниловым сайдингом

Виниловый сайдинг рассчитан на неплотную установку, поэтому он может без повреждений реагировать на изменения температуры.

На каждом конце должен быть зазор 1/4 дюйма, затем используйте накладку, чтобы закрыть зазор. Очень важно, чтобы панели могли расширяться и сжиматься за обшивкой, не препятствуя их деформации.

Каждая панель фиксируется на панели под ней.Плотно потяните его вверх и прибейте, используя прорези, встроенные в панели. Отцентрируйте гвоздь в пазу и забейте его, оставив немного места для перемещения панели. Стержень гвоздя должен быть открыт примерно на 1/16 дюйма.

Работа со стальным сайдингом

Стальной сайдинг устанавливается аналогично виниловому сайдингу. Но если вы работаете с панелями, необходимо учитывать весовой фактор.Чтобы переместить панели на место, вам может потребоваться несколько человек.

Для резки стали также необходимо иметь дело с острыми кромками, поэтому всегда надевайте перчатки и защитное снаряжение.

И хотя вы можете установить виниловый сайдинг с помощью всего лишь универсального ножа, карандаша и рулетки, для стального сайдинга требуются более специализированные инструменты: нужны ножницы для жести, кусачки и электрические ножницы. Замечательно иметь напильники и шлифовальные тарелки, так что вы можете сгладить любые неровности после резки.

Гидроизоляция винилового и стального сайдинга

Гидроизоляция по-прежнему является важным элементом винилового и стального сайдинга. Оба типа сайдинга необходимо устанавливать в соответствии с рекомендациями производителя, которые включают использование гидроизоляции под ним. Это может быть гидроизоляционная пленка для дома или гидроизоляционная плита.

Если вы не уверены, какой тип изоляции использовать с выбранным сайдингом, обратитесь к производителю сайдинга, чтобы узнать, есть ли марка, которую они рекомендуют использовать с вашим продуктом.

Получите лучший виниловый и стальной сайдинг для своих клиентов

Правый сайдинг защищает дом от неблагоприятных погодных условий, не теряя при этом привлекательности. Стальной и виниловый сайдинг Rollex — самый прочный сайдинг на рынке.

Они предлагают защиту от вмятин и царапин, а также более жесткий макияж, который сохраняет форму без коробления и деформации в стойких к выцветанию цветах для долговечной красоты.

Если вы хотите узнать больше о продукции Rollex и о том, как они могут облегчить вашу установку, свяжитесь с нами сегодня.

Виниловый сайдинг Сделано правильно — Fine Homebuilding

Я съежился, когда клиент, заказавший индивидуальный дом, впервые попросил виниловый сайдинг для нового дома за 400 000 долларов. Но у меня не было выбора. Наш рынок был мертв. Итак, я взял проект. Сейчас более половины моих домашних клиентов просят винил, а мне нравится устанавливать . Хотя винил укладывается быстрее, сделать так, чтобы винил хорошо смотрелся в доме, сложнее, чем дерево или фиброцемент.

Практика — всегда лучший способ научиться, но вы можете получить базовые инструкции по установке в Институте винилового сайдинга ( www.vinylsiding.org ; 888-367-8741), а производители предлагают руководства по установке для конкретных брендов. Здесь я выделю несколько методов улучшения внешнего вида винилового сайдинга в стиле вагонки при новом строительстве (см. Основы крепления).

Предупреждение: виниловый сайдинг сильно протекает. Вода попадает в места перекрытия виниловых панелей и в торцевые зазоры внутри приемных каналов отделки.Производители даже проделывают отверстия в нижнем крае сайдинга, чтобы вода стекала. Помимо соблюдения целостности толя или обертки за винилом, я рекомендую мигать окна и двери, чтобы отводить воду обратно, когда она проходит через фланцы или кожух.

Основы для подвешивания

Подвесить сайдинг, не прибивать

Если ваша марка винила не имеет конструктивных особенностей, позволяющих не беспокоиться о глубине ногтей, оставьте шляпки ногтей примерно на 1/16 дюйма.гордится винилом, позволяющим двигаться вбок.

Дайте панелям место для перемещения в приемных каналах

При установке при температуре выше 90 ° F оставьте 1/4 дюйма. расширительный зазор для предотвращения коробления панелей. Оставьте на 1/2 дюйма ниже 30 ° F и на 3/8 дюйма при промежуточных температурах.

Минимизировать видимость перекрытий панелей

Начните первую панель каждой трассы в конце, противоположном наиболее распространенной точке обзора, чтобы последующие перекрывали ее.Избегайте однообразных схем установки ступенек, которые бросаются в глаза.

Держите прямо

Замыкание линии обеспечивает прямые и ровные курсы. Прямые линии особенно важны на стенах, разделенных окнами или дверями.

Избегайте J-канала

Широкие оконные и дверные обшивки, а также внутренние углы могут заменить большинство J-образных профилей, которые являются отличительной чертой большинства плохих виниловых работ.

Утечки винила

Надежная дренажная плоскость и тщательная гидроизоляция — это погодный барьер.

Совместите панели с верхом окон

Рассчитайте высоту стартовой планки так, чтобы линии теней сайдинга совпадали с вершинами наиболее заметных окон.

Начните с обрезки

Виниловый сайдинг зависит от нескольких специальных элементов отделки, которые либо скрепляют все вместе, либо скрывают края и концы панелей. Например, подоконник устанавливается под подоконниками или другими горизонтальными выступами и захватывает верхний край сайдинга под ним (см. «Установка оконных накладок»).J-канал принимает концы сайдинговых панелей там, где они упираются в окна, двери или другие стены. Однако большинство элементов виниловой отделки носят те же названия, что и их аналоги из деревянного сайдинга: софиты, фасции и угловые доски.

Начинаю с установки высокой обшивки (грабли, софиты и облицовка). Для граблей я обычно сгибаю алюминиевую катушку на тормозе из листового металла, чтобы обернуть лицевую и нижнюю кромку 1х грабельной доски. Производители также предлагают алюминий с виниловым покрытием и полностью виниловую накладку, которые можно сгибать и давать отличные результаты.Доска граблей покрыта доской более узкой, чем грабли, чтобы создать пространство для концов сайдинга — своего рода J-образный канал, сделанный на месте. Подготовка к установке потолка начинается с каркаса дома. Вдоль хвостов стропил или ферм я устанавливаю 2 подфасции, а затем подвешиваю на них панели потолка и облицовку. Там, где панели софита встречаются со стеной дома, они поддерживаются J-образным каналом, накладкой под подоконник или наличником окна.

Установка оконной планки

Обрезанная виниловая панель под окном находится за оконной рамой.Чтобы вытолкнуть воду наружу, строительный войлок и гидроизоляционная мембрана направляют воду через кромку гвоздей первой полной панели под окном. Будь то J-образный канал или более широкий кусок кожуха, язычок в верхней части оконной рамы закрывается сбоку, чтобы отводить воду. Кроме того, металлический лист загибается за битумной бумагой и поверх окна, или же лента используется для приклеивания битумной бумаги к оконному ребру.

Привязка линии сохраняет прямые угловые доски

После того, как грабли и перекрытия закончены, устанавливаю угловые доски.Поскольку угловые доски полые и гибкие, их может быть сложно прибить гвоздями прямо. Привязка меловых линий к обеим сторонам угла гарантирует, что угловая доска будет идти прямо. Я использую короткие отрезки угловой доски в качестве шаблонов, чтобы разметить стену мелом.

Я начинаю прибивать угловую доску вверху и с помощью ножниц для листового металла срезаю фланец в том месте, где он упирается в уже установленную облицовку потолка. Два верхних гвоздя (по одному с каждой стороны угла) ставят на верхний край пазов для гвоздей и плотно устанавливают.Эти гвозди фиксируют верхнюю часть угловой доски на месте, так что она расширяется вниз, а не вверх в потолок. Остальные гвозди (на расстоянии примерно 12 дюймов друг от друга) я забиваю в середину пазов, чтобы разрешить это расширение, оставляя головку примерно на 1/16 дюйма гордо выступающей от фланца гвоздя, чтобы винил мог двигаться.

Привязка меловых линий к угловым доскам (слева) и сайдингу (справа) гарантирует, что гибкий винил останется ровным. Частая проверка общей высоты сайдинга позволяет установщикам вносить небольшие корректировки и избегать накопленных ошибок. Здесь стартовая полоса опущена под оболочку путем приклепывания ее к кускам катушки.

Определив, где именно в нижней части стены начнется начальный курс, я обрезаю все угловые доски чуть ниже нижней части стартовой полосы (1/4 дюйма зимой, 1/2 дюйма летом) и заканчиваю. прибиваем их на место.За исключением отделки окон, большая часть подготовительных работ уже сделана.


С учетом теплового расширения

Производители винилового сайдинга очень стараются, чтобы их панели выглядели как натуральное дерево. Хотя производители становятся все лучше, винил устанавливается, ведет себя и работает совсем не так, как натуральный материал, который он имитирует. В то время как древесина движется в зависимости от содержания влаги, винил движется в ответ на изменение температуры. И он может много двигаться за счет расширения и сжатия, особенно по длине панелей в стиле обшивки.Чтобы компенсировать это движение, соседние панели сайдинга накладываются друг на друга, так что они могут скользить боком мимо друг друга, не прогибаясь и не создавая зазоров (см. Детали крепления гвоздями и зазоры расширения). Ногти оставляют приподнятыми над поверхностью, чтобы обеспечить это движение. Там, где панели встречаются с окнами, дверями или угловыми досками, они обрезаются, а приемные каналы на обшивке скрывают зазор расширения. Обрезка вдоль скатов крыши должна быть установлена ​​на 1/2 дюйма выше горячей битумной черепицы.

Детали для забивания гвоздей и расширительные зазоры

Панели перекрываются, так что они могут скользить друг мимо друга, поскольку панели расширяются и сжимаются при изменении температуры.Чтобы обеспечить такое движение, панели изготавливаются с зазубринами на концах. Эта выемка должна быть продублирована на панелях, вырезанных в полевых условиях. Большинство шляпок гвоздей оставляют высоко, чтобы избежать защемления панелей.

В местах наложения панелей внахлест с заводскими надрезами предохраняет соседние панели от коробления. В местах разреза панелей необходимо сделать новые надрезы. Лица перекрывают наиболее распространенную точку обзора, чтобы минимизировать их видимость. Если панель слишком плотно входит в приемные каналы трима, это может вызвать коробление при повышении температуры. Закрепление центра панели двумя гвоздями обеспечивает одинаковое тепловое расширение на каждом конце.

Свести к минимуму J-образный канал вокруг отверстий

Окна и двери должны быть окружены приемным каналом для приема концов сайдинга. Этот процесс обычно означает оборачивание их всех J-образным каналом, одним из мертвых подарков, когда дом покрыт винилом.Сведение к минимуму J-канала требует планирования и творчества. Когда я знаю, что дом будет облицован винилом, я выбираю окна, которые имеют либо встроенный J-канал, либо прорезь для установки накладной крышки, которая создает канал приемника. В качестве альтернативы я использую виниловые оконные и дверные обшивки, которые, по сути, имеют размер 2-1 / 2 дюйма. широкий J-канал. Большая ширина может улучшить окно, а не уменьшить его, как это делает узкая полоса стандартного J-канала.

Вокруг дверей я использую еще пару уловок, чтобы построить канал приемника.Проще всего использовать предварительно отформованный пенопласт или изготовленную на заказ деревянную окантовку двери. Я просто накладываю деревянную распорку 1 × 3 на дверной косяк и внешнюю обшивку. Затем я закрепляю декоративную накладку на распорке, чтобы получилось 3/4 дюйма. широкий карман, в который попадают концы сайдинга. Как вариант, я могу отделать дверь обшивкой и согнуть вокруг нее алюминиевый рулонный приклад.

Когда мой набор трюков заканчивается и я вынужден заклеивать отверстие J-образным каналом, я стараюсь, чтобы оно выглядело как можно более чистым.Вы не можете рассчитывать на то, что ножка J-образного канала в верхней части окна или двери будет служить светом головы. При использовании J-образного канала я всегда устанавливаю капельницу, которая скользит под оберткой и перекрывает окно или дверь. J-канал перестает мигать.

Выровнять сайдинговые панели с оконными поверхностями и пересекающимися крышами

Возможно, самый фундаментальный прием для создания хорошего внешнего вида винила начинается задолго до установки. Одна из моих целей при планировании деревянного сайдинга — по возможности выровнять нижние края обшивки с верхом и низом окон и дверей.Это выравнивание объединяет внешний вид здания. Выравнивание с винилом затруднено, потому что экспозиция не регулируется. И это отсутствие выравнивания — один из характерных признаков винила.

Чтобы свести к минимуму эту проблему, я начинаю планировать план винилового покрытия еще до заливки фундамента дома. Поскольку ограничивающим фактором является сам винил, я в первую очередь выбираю сайдинг для дома. Три самых распространенных образца винилового сайдинга — это двойная четверка, тройная тройка и двойная пятерка.То есть виниловые панели сделаны так, чтобы они выглядели как две 4-дюймовые. вагонки, три 3-дюйм. вагонки или две 5-дюйм. вагонка. Их общая экспозиция фиксирована: 8 дюймов, 9 дюймов и 10 дюймов

Знание экспозиции позволяет мне спланировать вокруг нее хотя бы часть остальной части дома. Я планирую уклоны фундамента, те места, где фундамент поднимается или опускается, чтобы соответствовать уклону, с шагом, соответствующим высоте сайдинга. Окно в грубых проемах легко расположить так, чтобы верхняя часть окон совпадала с сайдингом.Нижняя часть окон может быть поражена или пропущена, если я не использую виниловые окна, изготовленные на заказ, и не могу указать высоту окна.

Обрезка розеток, осветительных приборов, розеток электросчетчиков и вентиляционных отверстий может быть легко выполнена с помощью предварительно отформованных соединительных коробов. Некоторые производители делают специальные коробки для принадлежностей со встроенными J-образными канавками или защелкивающимися J-образными рамками, чтобы сделать обрезку прохода быстрее, погодоустойчивее и привлекательнее, чем то, что можно изготовить на месте.По возможности я примерно размещаю J-образные коробки на стене, но не прикрепляю их, пока сайдинг не поднимется. Таким образом, я могу добиться более чистого вида, точно расположив верх каждого поля напротив нижней части панели над ним.

Когда мне нужно надрезать панели внизу окон и в J-образных коробах, я проверяю, чтобы надрез не находился на стыке между панелями, потому что легче вырезать одну выемку, чем две, и потому, что это выглядит лучше. Я оставляю 1/4 дюйма. пространство как на проеме под проемом, так и с каждой стороны окна или коробки, чтобы обеспечить пространство для расширения.Я не могу отрегулировать высоту дверей, но ширину окружающей обшивки можно настроить так, чтобы она совпадала с нижней частью сайдинга, если она находится в пределах 1 дюйма или около того.

Когда подъезд, гараж или другая пересекающаяся крыша прерывают сайдинг, я должен установить J-образный канал для начала панелей. Но немного отрегулировав угол наклона крыши, чтобы линия стыка совпадала с пересечением крыши и стены, я получаю чистый вид. То же самое и с высотой колоды. Планирование фасадов здания в соответствии с сайдингом может показаться чрезмерным, но результат стоит затраченных усилий.

С похожей историей на сайте фиктивных вакансий, созданном для фотосессий, которые иллюстрируют эту особенность, см. « Плотники не пострадали при создании этой статьи ».

Сотрудник редактора Майк Гертин — строитель в Ист-Гринвиче, Род-Айленд.

Фото: Том О’Брайен и Дэвид Эриксон

Чтобы увидеть больше фотографий, рисунков и деталей, нажмите кнопку «Просмотр PDF» ниже:

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Посмотреть PDF

Как установить виниловый сайдинг

Если вам нужен сайдинг для дома, который легко переносит элементы и экономит ваш бюджет, подумайте об установке винилового сайдинга. Виниловый сайдинг покрывает миллионы домов новостройки. При ремонте дома виниловый сайдинг можно даже установить прямо поверх некоторых форм существующего сайдинга.Виниловый сайдинг не пропускает воду, никогда не гниет, легко ремонтируется и не требует покраски. Для многих домовладельцев единственное, что лучше винилового сайдинга, — это установка винилового сайдинга своими руками.

Если нанять компанию для установки винилового сайдинга, как правило, разумно, то установка собственного винилового сайдинга сводит затраты на рабочую силу к нулю. Вы заплатите за материалы, а также за несколько инструментов для конкретного проекта, которых у вас еще нет под рукой. Хотя это трудоемкий проект, установка винилового сайдинга окупается за счет экономии средств и долговременной защиты и красоты вашего дома.

Основы установки винилового сайдинга

Виниловый сайдинг устанавливается в вашем доме как единая система. Ничто в этой системе не требует от вас создания чего-либо с нуля. Скорее, вся система построена из компонентов, которые предназначены для согласования друг с другом заранее определенным образом. Домашние центры часто продают полный набор компонентов винилового сайдинга.

Панели сайдинга, обычно длиной 12 футов, создают поле сайдинга и формируют большую часть внешнего вида сайдинга. Но перед установкой панелей необходимо установить различные аксессуары.Некоторые из этих аксессуаров включают стартовые ленты, угловые стойки, монтажные блоки и J-образные каналы.

Для большинства домовладельцев установка винилового сайдинга означает новую кривую обучения. Но как только вы освоите новую технику, например, установите J-образный канал, вам придется повторять одно и то же действие на протяжении всего проекта и в других частях дома.

Кодексы, правила и разрешения

Некоторым общинам может потребоваться разрешение на строительство перед установкой нового или замененного винилового сайдинга.Другие общины могут освободить от требования разрешения на строительство для замены неструктурного сайдинга (например, винилового сайдинга) жилых конструкций. Все работы по установке винилового сайдинга выполняются в соответствии с местными строительными нормами.

Когда устанавливать виниловый сайдинг

Поскольку вода может скапливаться за обшивкой дома или сайдингом, укладывайте виниловый сайдинг только в сухую погоду.

Соображения безопасности

При резке винилового сайдинга используйте маску.Всегда используйте средства защиты глаз и органов слуха.

Как обрезать виниловый сайдинг — Сделай сам

Если вы собираетесь укладывать сайдинг самостоятельно, вам нужно знать, как его обрезать по размеру вашего дома. Это очень просто сделать, и для этого потребуется всего несколько инструментов. Мы объясним, как аккуратно и чисто обрезать виниловый сайдинг.

Что понадобится для резки винилового сайдинга:

  • Циркулярная пила (вертикальные пропилы)
  • Ножницы для жести (вертикальные надрезы)
  • Универсальный нож (горизонтальная резка)
  • Защитные очки
  • Карпентерская площадь
  • Прямоугольник
  • Измерительная лента
  • Виниловый сайдинг
Короткие вертикальные отрезы

Какой тип инструмента вы используете для резки винилового сайдинга, зависит от того, сколько разрезов вы собираетесь сделать и какого типа они бывают.Если вы делаете короткие вертикальные пропилы, лучше всего использовать циркулярную пилу.

  1. Используйте сантиметровую ленту, чтобы определить, какой длины должны быть детали сайдинга, и отметьте каждый кусок на его нижней стороне (чтобы вы не увидели его при установке) маркером.
  2. Установите на циркулярную пилу лезвие для резки фанеры с мелкими зубьями (установленное задом наперед для наиболее чистых резов).
  3. Наденьте защитные очки и выровняйте то место на сайдинге, которое хотите разрезать, с помощью лезвия.
  4. Используйте край стола в качестве ориентира и медленно отпилите лишний сайдинг. Чтобы разрез был еще более точным, вы можете положить под сайдинговую планку столярный угольник.
  5. Повторяйте процесс, пока не будут разрезаны все части сайдинга.
Длинные вертикальные пропилы

Если вы выполняете более длинные вертикальные пропилы, мы рекомендуем использовать ножницы для резки металла вместо циркулярной пилы.

  1. Используйте рулетку, чтобы определить, где вы хотите разрезать виниловый сайдинг, затем отметьте сайдинг на его нижней стороне маркером.
  2. Совместите место, которое вы хотите вырезать, с краем стола и используйте столярный угольник, чтобы сделать чистый и прямой пропил.
  3. Крепко удерживайте сайдинг одной рукой, а другой рукой сделайте длинные надрезы вдоль отметки ножницами для жести. Убедитесь, что вы закрываете ножницы только на 2/3 пути. Это поможет вам делать более чистые и прямые разрезы.
  4. Проденьте сайдинг до конца, затем повторите с другими частями.
Горизонтальные разрезы

Горизонтальные надрезы для винила могут быть немного длинными для жестяных ножниц, поэтому вместо этого вы можете использовать обычный универсальный нож, чтобы упростить задачу.

  1. Используйте рулетку, чтобы определить, где вы хотите разрезать сайдинг, и сделайте отметки на нижней стороне с каждого конца.
  2. Затем поместите линейку на сайдинг, чтобы отметить место, где вы хотите его разрезать.
  3. Используйте свой нож для надрезания по линейке (под надрезанием подразумевается надавливание на нож со средним давлением, но не прорезание до конца).
  4. После того, как ваш кусок сайдинга порезан, вы можете согнуть его вдоль линии, пока он не станет чистым.
  5. Повторите то же самое с другими частями сайдинга.

Какие инструменты нужны для установки винилового сайдинга? — Блог

Прежде чем приступить к работе, в первую очередь вам понадобятся подходящие инструменты. Знать, какие из них использовать, может быть сложно, особенно с таким уникальным сайдингом, как виниловый сайдинг, но наличие подходящих инструментов сэкономит ваше время и усилия, а готовый продукт вашего дома будет выглядеть намного лучше.

Вот удобный контрольный список некоторых основных и не очень простых инструментов, которые вам понадобятся для установки винилового сайдинга.В большинстве местных строительных магазинов или магазинов товаров для дома с большими коробками эти предметы есть в наличии, однако, если у вас возникли проблемы с поиском инструмента, вы можете обратиться за помощью в ближайшее отделение Mitten.

Контрольный список инструментов

Молоток: Подойдет обычный обычный обрамляющий или когтистый молоток.

Квадрат: Вы хотите убедиться, что ваши углы верны!

Мел: Это лучший способ разметить прямую линию, не оставляя следов.

Уровень: При установке винилового сайдинга крайне важно проводить постоянный контроль уровня. Небольшая неровность в какой-то момент может привести к серьезным проблемам позже в работе.

Рулетка: Дважды отмерь, один раз отрежь!

Ручная пила с мелкими зубьями: При резке винилового сайдинга пильное полотно должно иметь мелкие зубья, чтобы уменьшить вероятность разрыва или раскола сайдинга.

Электропила: Настольная или радиально-раскроечная пила может ускорить резку, необходимую для завершения вашего проекта. Лезвие с мелкими зубьями (от 12 до 16 зубьев на дюйм) следует использовать с лезвием, установленным в обратном направлении. С помощью циркулярной пилы установите полотно с мелкими зубьями (фанерное) назад на пилу для более гладкого и чистого пропила, особенно в холодную погоду. Всегда не забывайте резать медленно.

  • ВНИМАНИЕ! Использование обратного лезвия для любых других материалов может быть небезопасным.Всегда не забывайте переустанавливать лезвие в переднее положение после завершения проекта установки сайдинга.

Универсальный нож или надрезной инструмент: Виниловый сайдинг легко разрезать, а универсальный нож или надрезной инструмент можно использовать для обрезки и надрезания материала. Всегда не забывайте надрезать винил лицевой стороной вверх, прикладывать среднее давление и осторожно ломать его пополам. Необязательно прорезать винил насквозь, если вы умеете правильно его надрезать.

Электрическая дрель и сверло 5/16: При использовании J-образного канала в качестве начальной полосы необходимо просверлить 5/16 отверстий через каждые 24 дюйма, чтобы обеспечить надлежащий отвод воды.

Ножницы для жести: Ножницы для олова хорошего качества или сложные авиационные ножницы ускорят резку и придание формы винилу. С помощью ножниц по олову не закрывайте лезвия полностью в конце хода для более аккуратного и чистого среза.

Пуансон с защелкой: Пуансон с защелкой используется для пробивки выступов или отверстий в обрезанных краях

сайдинга, который будет использоваться в качестве отделочного слоя наверху стены или под окном.

Пробойник для отверстия для гвоздя: Иногда может возникнуть необходимость удлинить прорезь для кромки гвоздя. Отверстие удлинено, чтобы допускать расширение и сжатие.

Инструмент для разблокировки: Инструмент для разблокировки позволяет снимать или заменять сайдинговую панель без риска повреждения материала. Вставив изогнутый конец инструмента под конец панели и зацепив за заднюю кромку фиксатора приклада. Часть сайдинга освободится от замка, если потянуть вниз и сдвинуть инструмент по длине панели.Чтобы повторно заблокировать панель, выполните ту же процедуру.

Выбор крепежа: Выбор правильного крепежа при установке винила так же важен, как и инструменты, которые вы используете. При установке винилового сайдинга используйте алюминий, оцинкованную сталь или другие коррозионно-стойкие гвозди, скобы или шурупы. Важно, чтобы все крепежи могли входить не менее чем на 3/4 дюйма в каркас или обшивку и всегда прибивать в центре прорези, чтобы обеспечить небольшое перемещение во время естественного расширения и сжатия панели.

  • ВНИМАНИЕ: Не прибивайте конец прорези! Это приведет к необратимому повреждению сайдинга. Если вам необходимо прибить гвоздь возле конца прорези, чтобы ударить по шпильке и т. Д., Увеличьте длину прорези с помощью пробойника для гвоздей.

Скобы: Если вместо гвоздей или шурупов используются скобы, они должны: быть не менее 16 калибра, частично утолщенные до эллиптического поперечного сечения; проникать не менее чем на 3/4 дюйма в каркас или обшивку; быть достаточно широким в короне, чтобы обеспечить свободное движение сайдинга (1/32 дюйма от кромки гвоздя).

Защитные очки: При работе над любым внешним строительным проектом, особенно при резке и забивании материалов, всегда рекомендуется надлежащее защитное снаряжение. CSA рекомендует использовать линзы из поликарбоната и искать их логотип на всех одобренных защитных очках.

Вот удобный контрольный список инструментов, которые вам понадобятся, которые вы можете легко распечатать и принести с собой в хозяйственный магазин, чтобы упростить покупки.

Хотя в этом списке перечислены наиболее распространенные инструменты, необходимые для выполнения проекта по установке винилового сайдинга, не все работы одинаковы.Для получения дополнительной информации об установке винилового сайдинга загрузите бесплатное руководство по установке винилового сайдинга Mitten.

Секреты профессионалов Подготовка деревянного дома под обшивку сайдингом

Деревянный дом часто выбирают как для дачного строительства, так и для строительства постоянного жилья. Для защиты стен конструкции необходимо использовать облицовочные материалы, которые, поскольку обеспечивают защиту, выполняются внешней декоративной отделкой.

Для деревянной конструкции чаще всего выбирают сайдинг.У него много достоинств, но есть и недостатки. Поющий монтаж своими руками на деревянный дом следует выполнять с определенными правилами, тогда облицовка выполнит все свои функции.

Плюсы и минусы

Сайдинговые панели производятся из разных материалов и являются универсальным облицовочным материалом. Они облицованы зданиями любого типа: жилыми, производственными, нежилыми. Панели можно использовать не только для облицовки новостроек, но и для извлечения старых построек.Как и у любого материала, у такой облицовки есть свои плюсы и минусы. К следующим качествам можно отнести следующие качества:

Разнообразие материалов

Сайдинг может быть изготовлен из различного сырья: дерева, металла, поливинилхлорида. Деревянный сайдинг называется а не стойкой к действию влаги. Металлическая облицовка чаще всего применяется на промышленных зданиях или в магазинах. Панели из поливинилхлорида используются в деревенском строительстве.

Текстура

Панели могут иметь форму «новогодней елки» или «корабля», что дает некоторое разнообразие выбора.Цветовая гамма делится на три типа: белая, пастельная и цветная. Белая марка облицовки, пастели практически не выгорают на солнце, яркие наоборот меняют цвет.

Устойчивость к атмосферным осадкам

Сайдинг не боится атмосферных явлений. Солнце материалу не вредит, единственный вред наносит только яркий цвет. Дождь тоже не страшен, благодаря системе «паз-шип» капли влаги не попадают внутрь конструкции. Снег не задерживается на ровной поверхности.Температурные перепады тоже не страшны, но есть определенные нюансы монтажа сайдинга своими руками на деревянный дом.

Удобство исполнения рамы под обшивку

Монтаж сайдинга на деревянный дом производится с созданием обрешетки. Зато смонтировать ее будет несложно, так как благодаря этой обрешетке можно скрыть неровности стен. В каркас можно уложить теплоизоляционные материалы, которые не будут пропускать тепло изнутри конструкции, не пропускать тепло и холод наружу.Также утеплитель выполнит звукоизоляционный материал.

Срок службы

Материал этой породы хорошо противостоит факторам, вредным для деревянной конструкции. Поэтому ему не страшны гниение и плесень от воды, действия насекомых. Панели не только не боятся внешних воздействий (кроме сильных механических ударов), но и защищают конструкцию. Также всю конструкцию легко мыть в случае загрязнения.

Несмотря на обилие плюсов и возможностей, связанных с установкой сайдинга, у этого материала есть некоторые недостатки. Но практически все они сводятся к сложности монтажа, но если сборка правильная, то они будут не так важны.

К недостаткам такого рода можно отнести следующие трудности:

Использование различных элементов

Деревянный дом изготавливается не только из панелей, но и из множества дополнительных элементов.Внутренние и внешние уголки, дополнительные планки, ветровые доски — все это придется обзавестись вместе с самими панелями, иначе монтаж сайдинга провести невозможно.

Шум от облицовки

Это происходит только во время сильного дождя или града. Но металлический вариант также сдерживает шум от дождя. Эта проблема решается установкой утеплителя.

Линейное расширение и сужение

Это качество проявляется в разное время года.В теплое время материал имеет свойство расширяться, панели увеличиваются по горизонтали под воздействием теплых солнечных лучей. Зимой панели сужаются из-за холода. При креплении панелей к дому нужно учитывать это качество. Сайдинг — отличный материал для облицовки конструкции, он обладает множеством хороших качеств, отлично справляется с задачей отделки.

Установка

Перед тем, как приступить к деревянному дому, нужно подготовить необходимый материал и подготовить стены. Также нужно установить обрешетку и решить, нужно ли дополнительное утепление.

Направляющие для обрешетки могут быть как металлическими, так и деревянными. Если выбран последний материал, их нужно обработать специальными составами для защиты от влаги. Стены обработаны таким же составом. Направляющие крепятся вертикально с шагом примерно 0,5 метра. Если стена неровная, то толщина бруса контролирует перепады и задает ровную поверхность.

Если было принято решение нанести утеплитель, то после просыхания стены монтируется паровая мембрана.Затем производится установка направляющих, и зазоры между ними фиксируются на специальном дюбельном утеплителе. Сверху все закрыто паронепроницаемой мембраной.

Перед креплением самих панелей необходимо установить элементы системы крепления:

  1. Для начала по нижнему уровню монтируется стартовая планка. При этом необходимо следить за уровнем установки, чтобы зафиксировать планку строго по уровню. Если это правило нарушено, то все остальные панели будут искажаться.
  2. Монтаж внутреннего и внешнего уголков также выполняется перед установкой самих панелей. При монтаже уголков нельзя плотно прижимать к земле. Между уровнем земли и нижним краем уголка должен быть зазор в 1 см.
  3. Периметр окон и дверей обработан специальными J-образными профилями. После установки этих элементов можно монтировать панели. Первая панель запускается по углам, затем начинается с замка стартовой планки, и как только замок может быть защелкнут, вы можете закрепить панель на саморезе.

Саморезы должны быть закреплены в центре овального среза, при этом нельзя плотно прижимать. Между саморезом и поверхностью обрешетки должен быть небольшой зазор, который позволит панели свободно перемещаться при линейном расширении или сужении.

После установки всех панелей в верхнем углу закрепляется финишная планка.

Особая сложность — при необходимости добить фронтон. В углах уголков кровли устанавливаются и закрепляются J-образные профили.Тогда вам понадобится вырезка панелей. Для этого измеряется угол от одного края конька и угол от другого края конька. С этих углов панель обрезается, а затем крепится как обычно.

При необходимости подключения панелей необходимо использовать специальный n-образный стержень. Он крепится вместо соединительных панелей, и последний заводится в нем. Вы можете обойтись и без этого, в этом случае одна панель должна опираться на другую, образуя члеерсторм.

Стоит отметить, что панели сайдинга достаточно гибкие, благодаря чему их можно убрать из стиля конструкции, например, в домашних условиях с помощью эркеров.Вся сложность в отделке будет в установке уголков, сами панели тоже крепятся как на обычной, гладкой поверхности фасада.

Тупой угол образуется из угловой планки нажатием на нее, острый — сужением. Также можно использовать J-профиль, который крепится с двух сторон уголка вплотную друг к другу.

После монтажа сайдинг не требует никакой обработки. Его дом, облицованный сайдингом, выглядит красиво, а практичность достигается за счет простого выезда, заключавшегося в редкой чистке, и долгом сроке службы.

Отделка сайдингом деревянного дома или коттеджа своими руками — очень удобное решение, позволяющее придать очень привлекательный вид даже самому обыкновенному объекту. Кроме всего прочего, материал для кожи совершенно другой, что дает возможность подобрать индивидуальный вариант. Обладая прочностью, сайдинг прослужит долгие годы. А также защитит дом от воздействия окружающей среды.

Установка не требует специальных навыков, но если их совсем нет, придется немного разбираться в дизайне.И тогда все нюансы работы будут полностью понятны.

Что такое сайдинг? Это один из видов отделки, который может быть в виде панно или доски. Сам материал перед началом использования не применяется, требуется изготовить специальную обрешетку. К тому же такая технология позволяет производить дополнительное утепление деревянного дома.

Есть разные виды материала, выбирайте лучше тот, который подходит по внешнему виду, характеристикам и цене.

На заметку! Следует понимать, что установка такого изделия требует соблюдения свода правил. Поэтому такая работа требует качественного подхода. Сразу следует решить, будут ли приглашены специалисты или все будет сделано лично. Но услуги мастеров по декору стоят очень дорого.

Видео: виды сайдинга и технология отделки

Проведение работ

Инструмент

Подготовительный этап начинается с выбора необходимого инструмента:

  • ножовка по металлу и ножницы по металлу;
  • сверла и отвертка;
  • молоток и пассатия;
  • рулетка и уровень;
  • веревка и карандаш.

Боле удобно, если работа будет выполняться с партнером.

Расчеты

Если сразу не рассчитать количество необходимого материала и фурнитуры, то работы могут затянуться надолго. Лучше сразу создавать эскиз, делать красивые рисунки не обязательно, главное, чтобы было понятно. Дело в том, что при необходимости работы на больших площадях приходится прибегать к стыковке панелей. Не рассчитывая это заранее, можно получить, что связь будет в совершенно разных местах, и, следовательно, визуальное восприятие исчезнет.

Нельзя забывать и о других важных факторах. Покупая панно постепенно, можно столкнуться со значительной разницей оттенков, а также столкнуться с недостатком материала.

Подготовка стен

Как бы я ни хотел начинать обрезку, не стоит торопиться. Нельзя производить работы на неподготовленной поверхности стен. В принципе, такие требования существуют для любого вида отделки.

  • Стены очищены от грязи и пыли.В общем, требуется удалить все загрязнения, которые могут возникнуть на деревянном доме.
  • Сразу проверяет целостность покрытия. Любые зазоры, дыры заделать специальной шпатлевкой.

    Совет! Можно использовать монтажную пену, хорошо смотрятся все швы. К его использованию следует внимательно относиться, так как после нанесения он значительно расширяется.

  • Часто такие дома раньше отделывали штукатуркой, но она пришла в негодность, что стало началом новой отделки.Вот только весь старый слой, который разрушен, нужно полностью удалить.
  • Из стен удалены все внешние и прилегающие элементы. Делается это для большего удобства, потом их устанавливают обратно.
  • Работая с бревенчатой ​​конструкцией, обратите внимание на швы. Их лучше забить клеем шпаклерами.

Океехет

Зачем делать обрешетку? Все из-за того, что стены имеют значительные неровности. Прикрепить панель без утопления — будет практически невозможно. Для деревянных конструкций делают такой же каркас. Кто выполнял работы, связанные с монтажом гипсокартона, сразу поймет принцип строительства.

Светильник выполняется хорошо просушенным бруском, сечение лучше выбирать 50 * 80. Технология не очень сложная:

Покупая дом, мало кто задается вопросом: «А что можно применить в качестве отделки фасада?», Так как сегодня производители стройматериалов готовы предложить широкий выбор товаров.Однако владельцы частных домов руководствуются выбором не только качества, но и стоимости материалов — особенно, если в доме требуется отделка большой площади фасадных стен. А что делать тем, у кого дом прошлого века — например, деревянный или бревенчатый? Выход есть: стены укрыть сайдингом. Однако работать придется очень аккуратно — покрытие сайдингом деревянного дома имеет свои особенности.


Какой сайдинг больше подходит для отделки сруба?

Однозначного ответа на этот вопрос нет.Основными материалами для отделки фасада обычно являются виниловые или металлические панели, хотя также возможно использование облицовки натуральным камнем. Однако по вполне понятным причинам сегодня более востребованы недорогие отделочные материалы.

Ниже представлен сравнительный анализ двух наиболее распространенных типов сайдинга — винилового и металлизированного:

Материал Винил Металл
Разновидности виниловые панели с имитацией натурального и искусственного материала профлист, лист с гладкой поверхностью, антикоррозионные панели, полимерные листы, листы различных оттенков
Способ крепления сайдинг из Винила крепится самотеком на заранее подготовленную обрешетку на стене дома сайдинг из металла крепится только самотечением оцинковкой к обрешетке
ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА наличие деревянной обрешетки или металлических профилей обязательное наличие каркаса только из стали, так как дерево может не выдержать нагрузки от металлических листов
Потребность в дополнительном тепле, гидро- и испарении Утепление, гидроизоляция и испарение стен Необходимо утепление и испарение стен.
Преимущества меньшая стоимость, практичность материала, возможность проводить обшивку большая прочность, гальваническое покрытие, повышенная морозостойкость, устойчивость к деформации, огнестойкость, более длительный срок службы
недостатки излишняя гибкость (несмотря на пластичность и податливость винил быстрее ломается от ветра), плохая огнестойкость (даже для обработанных антисептическим составом стержневых профилей) большая стоимость, более сложный процесс монтажа
Стоимость, руб./ М2 от 150 руб / м2 (Россия), от 250 руб / м2 (США), от 800 руб / м2 (Канада) от 600 руб / м2

Как видно из сравнительной таблицы, виниловый сайдинг предпочтительнее для бюджетных вариантов — он также прост в обработке, и он дешевле металлического. Однако срок эксплуатации виниловой «одежды» все же ниже, чем у металлической — это сравнение прочности материалов.

Добавив еще 20-30% к стоимости материала, можно получить ориентировочную стоимость работ по пошиву деревянного дома.И это не считая всех подготовительных работ! Отсюда вывод: как развлечь деревянный сайдинг дома стоит самостоятельно — это обойдется дешевле заказа услуг специалиста.

Лечение в два этапа: Подготовительные работы

Понятно, что просто увидеть сайдинг наружных деревянных стен не получится — необходимо провести ряд подготовительных работ. Сюда входит и выравнивание поверхности, и настил пола, и дополнительный слой теплоизоляции, и гидроизоляция стен с помощью пароизоляции.Рассмотрим всю работу подробнее.

Подготовка поверхности стены

Сайдинговые панели следует крепить только на каркас, установленный на стенах — поэтому важно сделать хорошую разметку поверхности. Деревянные (бревенчатые) дома ничем не отличаются от кирпичных или панельных — поверхности их стен тоже следует выровнять, готовясь к креплению каркаса под сайдинг.

Поскольку бревенчатые дома больше, чем кирпичи, подвержены негативному воздействию атмосферных осадков, необходимо беречь их тщательно: от сырости дерево захватывает дух, поэтому желательно обработать бревенчатый дом антисептиком, помогающим сохранить стены в хорошем состоянии и избавляют от вредных насекомых.

Примечание: в отличие от кирпичных или бетонных стен, бревна не размазывают цемент — как правило, они полые, закрывая все щели, отверстия, проемы и фрезы пропила. Можно использовать герметик как растрату, а можно и старый проверенный сдать.

Перед обработкой бревенчатых стен необходимо удалить все наличники, ставни (если есть), дренажные трубы, затем испортить все отверстия и щели.

Выравнивание поверхностей стен простого деревянного дома несколько легче, чем выравнивание поверхностей бревенчатых стен — однако это кажется только на первый взгляд.На самом деле бревенчатые стены из распила достаточно законны и устраивают хорошее тепло- и пароизоляцию.

Теплоизоляция

После заделки трещин можно начинать щели в утеплителе дома. Для этого изготовлены следующие работы:

  • Изготовлен из сайдингового светильника. В нашем случае светильник также послужит каркасом для укладки утеплителя: на подготовленную поверхность стен с шагом 250-300мм монтируются деревянные рейки (а еще лучше — бруски) сечением 40х40 мм.

Важно: Перед установкой бруски нужно тщательно обработать антисептиком.

  • После установки обрешетки на стены в получившиеся ячейки укладывается теплоизоляционный материал — как правило, это минеральная или стеклянная пломба, пенопласт или любой другой утеплитель. Выбор теплоизоляции должен зависеть от коэффициента плотности материала — минимальное значение показателя плотности должно быть от 35 кг / м3, причем чем выше дом, тем большее значение плотности должно быть указано на упаковке с теплоизоляционным материалом.
  • После укладки утеплителя его следует дополнительно покрыть слоем пароизоляционной пленки — она ​​предназначена для того, чтобы образовавшийся конденсат не растекался по поверхности стен и не разрушал их. В качестве пароизоляционного слоя можно использовать специальную «дышащую» мембрану — через ее поры будет выводиться лишняя влага. Пленку следует прикрепить к обрешетке с помощью степлера.
  • Подготовительные работы завершены, теперь можно приступать непосредственно к покрытию сайдинга фасада.

Сайдинг деревянный дом: последовательность работ

  • Все работы по установке сайдинга можно разделить на несколько этапов: разметка под профили поверхностей стен, вокруг оконных и дверных проемов, установка обрешетки и крепление панелей на каркас.
  • Маркировка. На расстоянии примерно 50 мм от фундамента дома следует вбить гвозди, затянуть между ними капроновый шнур (нужно внимательно следить за параллельностью натянутого шнура относительно наружных стен дома).В плане натянутого шнура необходимо закрепить первые профили с небольшим зазором (0,5-0,7 мм).
  • Установочные доски. Доски крепятся вокруг дверных и оконных проемов, по углам должна быть специальная угловая планка (при стыковке досок нужно обновить верхнюю на нижнюю примерно на 20-25 мм). При этом между твердой частью планки должен быть зазор — не менее 0,5 мм.
  • Установка сайдинга. Как правило, монтировать панели желательно после закрытия дверных и оконных проемов.При этом первую вагонку-сайдинг необходимо вставить в закрепленный стартовый профиль и закрепить самостоятельной вытяжкой. Следующее панно нужно укладывать с небольшим нахлестом (10-15 мм). Чтобы панели более точно подогнали по длине и ширине, их можно разрезать острым ножом или специально предназначенный для таких целей металл.
  • Чтобы не «промахнуться» с приобретением достаточного количества панелей, сначала необходимо произвести некоторые расчеты. Например, можно посчитать общую площадь стен, затем полученное значение разделить на площадь одной панели — так мы получим количество досок, которое понадобится для обшивки.
  • Так как расчеты ведутся только по стенам, то общую площадь оконных и дверных проемов следует вычесть из стен стен, а затем к полученному значению прибавить значение «запаса» отделки — специалисты рекомендуют допускать 7%.
  • Кроме необходимого количества панелей, вам придется рассчитать количество профилей (исходных планок). Как правило, это значение получают от деления общей площади дома на длину одной доски.
  • Не стоит забывать и об отделке оконных и дверных проемов — определить необходимое количество дверных и около однозначных табличек можно так же, как и для дома: сначала определяется периметр каждого окна, затем полученное значение делится на одну доску.
  • После обшивки стенового сайдинга необходимо «обработать» стыки и углы — для этого можно приобрести различные декоративные уголки и задачи. Они не только скроют недостатки или недоработки укрытого дома, но и придадут привлекательный вид архитектуре фасада.

Обшивка деревянного дома или сруба — дело несложное, если соблюдать все требования к производственному процессу. Основная цель — не просто дизайн отделки, а именно усиление наружных стен с их сопутствующим утеплением. Надеемся ознакомиться с этой статьей, теперь вы знаете, как укрыть бревенчатый дом сайдингом. Попробуйте свои силы — эту работу интересно и приятно делать самому.

Сайдинг — современное, перспективное, экономически выгодное направление в отделке зданий разного типа.Основная задача облицовки — защитить стены от разрушительных воздействий Природные факторы, а также придать им особый колорит и презентабельность.

Обшивка фасадов зданий сайдингом не требует от исполнителей больших трудозатрат. Мероприятие можно провести с помощью простейших строительных инструментов и достаточно коротких .

Разновидности материала

Материалами для создания сайдинга служат: винил, металл, ПВХ, дерево и цемент.

При желании мастер успешно может создать имитацию Другие популярные материалы для отделки дома. В принципе по основному материалу специалисты выделяют несколько разновидностей сайдинга.

Винил

По сути, это панели ПВХ, которые могут удачно имитировать отделку из дерева, камня или кирпича.

Льготы:

  • доступная цена;
  • легких конструкций;
  • Виниловая облицовка

  • прослужит более 50 лет;
  • огромное разнообразие фактур и расцветок;
  • отсутствие токсичных веществ;
  • устойчивость к деформации и катаклизмам;
  • температурный режим работы: -50- + 50 ° С.

Во избежание возможной деформации материала при установке узлов необходимо учитывать коэффициент расширения.

Дерево

Если предполагается, что для облицовки загородных домов будет использован деревянный сайдинг, то дополнительно обработать специальными антисептиками. В условиях высокого давления.

Льготы:

  • высокий уровень теплоизоляции;
  • презентабельность;
  • экология.

Строительство деревянного сайдинга — мероприятие дорогое. При этом этот материал требует особого отношения. и особый уход.

Металл

Такая облицовка выполняется из стали, алюминия или цинка. Для отделки загородного дома металлическим сайдингом предпочтительно использовать алюминий , который можно красить под дерево.

Льготы:

  • силы;
  • прочность;
  • отсутствие микрофлоры;
  • устойчивость к резким температурным перепадам.

Металлический сайдинг подвержен процессам деформации и коррозии.

Цемент

Основным материалом производства является высококачественный цемент, в который добавлена ​​целлюлоза. Обшивка типа способна качественно заменить декоративный камень.

Льготы:

  • огнестойкость;
  • надежность и прочность;
  • устойчивость к влаге и ультрафиолету;
  • простота восстановления;
  • отсутствие процессов гниения и образования плесени.

Недостатком цементного сайдинга считают большой вес исходного материала , что усложняет монтажные работы.

Читайте также о фасадных панелях для наружной отделки дома.

Какой сайдинг выбрать?

Если в качестве строительного материала использовался брус или цельное бревно, то для перекрытия возведенного среза лучше всего использовать виниловый сайдинг.

Панели поливинилхлорид надежно защищают конструкцию от неблагоприятных атмосферных явлений.

Они достаточно легкие, поэтому не создают дополнительной нагрузки на фундамент. Пластиковые панели легко монтировать и мыть. Такая облицовка значительно продлит жизнь деревянному дому и придаст ему неповторимый внешний вид. Если мы увидим старый деревянный дом, он придаст ему свежий вид.

Для получения удовольствия от каркасного дома отлично подойдет деревянный сайдинг. Такой вид облицовки выглядит действительно дорого и эффектно. Шкив монтируется очень быстро . В этом случае панели можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально.

Отличная воздухопроницаемость I. отсутствие ядовитых испарений — Основные преимущества деревянного сайдинга. Для облицовки каркасного дома специалисты рекомендуют приобретать панели из древесины бука, ели, сосны или лиственницы.

Что касается кирпичного дома, то при выборе отделочного материала следует учитывать назначение. Если это промышленное сооружение, то лучше всего отделать металлом и кольцами. Жилой кирпичный дом лучше засеять виниловым сайдингом. Он позволит вам успешно использовать другие дорогостоящие материалы.

Для отделки домов из пеноблоков и газобетона с успехом можно использовать виниловый, металлик, а также цокольный сайдинг. Легкость монтажа, а также отличное исполнение Установленные панели помогут улучшить фасад дома, он будет выглядеть красиво и стильно.

Качественный каркас для сайдинга, где обязательно присутствует утеплитель, способен значительно снизить теплопотери и улучшить гидроизоляцию конструкции.

Характеристики сайдинга высокого качества:

  1. Такая же толщина панелей. Такая облицовка не деформируется и максимально долго служит хозяину дома.
  2. Наличие равномерного красочного слоя. Если панель окрашена неравномерно, значит, в процессе производства использовалось некачественное сырье. Такие панели не выдерживают механических нагрузок, быстро теряют цвет и деформируются при колебаниях температуры.
  3. Структура поверхности. На качественных панелях нет сколов, пятен и трещин. Они не должны оседать.
  4. Пластик. Все части трима должны демонстрировать гибкость и прочность.
  5. Наличие справок. Приобретая облицовочный материал для дома, смело требуйте сертификат качества. Документ должен содержать в себе заверенные печатью заключения экспертов, подтверждающие огнестойкость и гигиеничность изделия.

Как рассчитать необходимую сумму?

Грамотный расчет количества материала, необходимого для захвата дома или дачи, спрогнозирует общую стоимость мероприятия и срок работ.

Для организации процесса расчета необходимо заранее подготовить : рулетку, калькулятор, лист бумаги и карандаш.

сначала это должен быть схематический план дома. Это даст возможность максимально точно рассчитать необходимое количество материалов и задач. Итак, приступим.

  1. Разделите фасад на отдельные сегменты, определите реальную площадь каждой стены, а затем и фасада в целом.
  2. Из полученной суммы следует вычесть площадь дверных и оконных проемов.
  3. Реальные метрические характеристики конька и крыши будут указывать на размеры подошвы. У них надо спросить софитов.
  4. Для грамотного монтажа сайдинговых панелей необходимо определить истинное количество случайных рам, рулонных досок и других проблем.

Выполнив все расчеты, можно самостоятельно определить количество материалов и примерную стоимость отделки.

Так как в процессе раскроя и установки панелей определенное количество материала окажется непригодным для использования, при расчете общей площади обрезки к ее общей величине рекомендуется прибавить еще 15%. Таким образом. Дефицита материала при облицовке здания вы точно не испытаете.

Чтобы грамотно рассчитать необходимое количество сайдинга для дома, площадь поверхности, которую необходимо покрыть облицовкой, необходимо разделить на одну панель площадью . К полученной стоимости следует добавить обязательный резерв.

Доблые элементы:

  1. Для определения количества стартовых досок к длине участков изломов прибавляется длина периметра здания, а полученное количество делится на размер профиля.
  2. Количество внешних и внутренних углов зависит от конфигурации конструкции.
  3. Количество профилей змеевика определяется длиной периметра утопленных оконных проемов.
  4. Количество чистовых планок должно соответствовать количеству стартовых профилей.
  5. Количество J-образных планок определяется длиной передних сочленений.
  6. Количество наличников зависит от параметров сегментов фасада, на которые требуется облицовка.

Сколько стоит 1 м2?

Общую стоимость покрытия дома сайдингом определяют несколько факторов, а именно:

  • площадь поверхности, которую следует разводить;
  • стоимость исходного материала;
  • необходимость установки крепежа;
  • сложность работы;
  • установка теплоизоляции.

В среднем 1 квадратный метр прижимного сайдинга обойдется владельцу архитектурного сооружения примерно в 200 рублей.При этом стоимость всех остальных работ учитывается отдельно.

А знаете, из чего сшить деревянный дом на улице? О том, как выбрать лучший материал, читайте в этой статье.

Можно ли украсть здание зимой?

Естественно, что сеять сайдинг лучше всего в теплые периоды года. Но если это мероприятие приходится проводить зимой, то нужно помнить Несколько важных нюансов.

Так как при воздействии низких температур панели винила могут потрескаться. Этот вид накладок не рекомендуется монтировать зимой.

Что касается металлического сайдинга, то его панели нужно устанавливать с некоторым зазором, Ведь при утеплении материал будет расширяться. Поскольку между панелями и утеплителем есть зазор, у владельцев нет причин беспокоиться о скоплении конденсата.

Как самому поставить дом сайдингом?

Поскольку технология монтажа сайдинга достаточно проста, данный вид работ можно выполнить самостоятельно.

При установке цементных панелей необходимо предварительно укрепить фундамент, это объясняется их большим весом.

Подготовительные работы

Стены и поверхности по периметру дома нужно устранять плесень, , грязь, грибок, пыль и мох. Места, где были выявлены подобные явления, следует обработать специальными антисептиками.

На следующем этапе следует внимательно осмотрите стены здания . Если на поверхности обнаружены трещины или другие повреждения, их необходимо потерять для строительной эмульсии.

Территорию участка необходимо убрать, а затем соорудить на ней небольшой навес для защиты источников питания и электроинструментов от возможных осадков.

Для работы вам понадобится:

  • пила поперечная;
  • passatia;
  • Металлическая линейка

  • ;
  • рулетка;
  • Отвертка

  • ;
  • молоток;
  • уровень;
  • нож-резак;
  • Плоскогубцы

  • ;
  • шило;
  • защитные очки;
  • ножовка по металлу.

Установка дум

Для того, чтобы конструкция Сайдинга надежно удерживала каркас, необходимо подходить к его созданию максимально осознанно.Если в проекте предусмотрено дополнительное утепление стен, то гидроизоляцию следует класть под шар утеплителя, а если нет — под разрез.

Изначально необходимо определиться с материалом, из которого будет выполняться рут. Если предполагается установка деревянных или виниловых панелей, им может служить металлический профиль и брус.

Другие типы сайдинга требуют установки металлической решетки. Если в качестве каркаса был выбран брус, то его необходимо тщательно просушить и обработать антисептиком.После этих процедур можно приступать к сбору щеки.

Для начала нужно разместить площадки для установки крепежа. Первые профили следует установить по углам. Они должны быть идеально гладкими . Используйте строительный уровень для управления.

Далее можно смонтировать горизонтальные балки снизу и сверху на поверхность, которую мы испытываем. Как только все будет готово, можно смело монтировать оставшиеся вертикальные элементы по всей плоскости поверхности.

Расстояние между профилями должно быть примерно 30-50 см . Грим рекомендуется закреплять непосредственно на стенках конструкции дюбелями, отверстиями, которые проделывает перфоратор.

Изоляция стен

Для утепления стен конструкции рекомендуется между профилями жаровни уложить утеплитель (пенопласт, базальт или минеральная вата). Выбор утеплителя зависит от климатических условий От территории, на которой расположен дом.

Если зимой температура воздуха не опускается ниже выбранной -15 ° С , то специалисты рекомендуют использовать пенопласт. Более суровые климатические условия требуют использования минеральной ваты в качестве утеплителя.

Изоляция следует за шкурой гидроизоляционной пленки . Он привязан непосредственно к гибели. Для этого используйте строительный степлер. Сверху гидроизоляционного слоя необходимо установить регулируемый. Это создаст вентиляционное пространство между утеплителем и панелями.

Отделка

Перед установкой панели необходимо закрепить дополнительные элементы конструкции (внешние и внутренние узлы, отделочная и стартовая пленка, j, h-панели, сегменты водопровода, оконная пленка).

Сначала панель закрепляется на стартовой пленке , после чего, двигаясь снизу вверх, монтируются остальные сегменты сайдинга. Последнюю панель необходимо закрепить на финишной пленке.

Не затягивайте винты до упора. Между плоскостью поверхности и шляпкой крепежного элемента необходимо оставить зазор 1-2 мм. Это позволит материалу расширяться без вреда для конструкции сайдинга.

Итак, обшивка конструкции сайдингом — это идеальный общедоступный способ обеспечить презентабельность и долговечность здания.

Какие ошибки при монтаже сайдинга? Смотрите в видео:

Во-первых, крепеж устанавливается в стену без предварительной царапины, так как дерево позволяет это сделать. Во-вторых, в качестве обрешетки для сайдинга на деревянную стену можно установить бруски, что значительно упрощает процесс, если стены достаточно гладкие. В противном случае предпочтительнее использовать в качестве несущего каркаса металлический профиль 60 * 27, закрепляемый на прямых подвесах.

Какой сайдинг лучше использовать для самостоятельной установки

Правильный выбор сайдинга для самостоятельной установки может значительно облегчить весь процесс, так как установить металлический сайдинг намного проще, чем полноценно наслаждаться своим домом с виниловым вариантом этого материала.
Основными проблемами, возникающими при монтаже виниловой облицовки, является необходимость установки угловых планок, стартовых полос и возле оконных планок, без которых осуществить монтаж просто невозможно.
В случае металлического сайдинга нет необходимости устанавливать угловые элементы и откосы окон на начальном этапе, их можно монтировать после того, как будет покрыт весь дом. Более того, металлические элементы устанавливать намного проще, по той причине, что нет необходимости соблюдать зазоры при тепловом расширении.
Виниловый сайдинг очень требователен к зазорам, и если они возникнут, то вся работа может быть отправлена ​​на Nammark. В летнюю жару виниловый сайдинг просто сбивает с толку тот внешний вид, из-за которого его устанавливают. В отделке этого материала всегда есть риск получения виниловых волн и пузырей вместо красивого внешнего вида.

Технологии

По сути, технология облицовки деревянного дома сайдингом ничем не отличается от кирпичного или газобетонного дома и включает следующие основные этапы:

  1. Подготовительный этап;
  2. Установка испарения;
  3. Укладка утеплителя;
  4. Рамка маркировочная;
  5. Установка подвесов, если в качестве обрешетки используется металлический каркас;
  6. Установка и выравнивание профилей;
  7. Крепление сайдинга;
  8. Установка хороших элементов дизайна (металлические уголки, стыки и откосы).

А теперь рассмотрим подробнее каждый из этапов, постараемся учесть все мелкие нюансы и дадим полезные советы, как правильно держаться за деревянный дом.

Препарат

Подготовительный этап заключается в том, что необходимо максимально очистить стены дома от разного рода декоративных элементов. Например, это окна окон, старые жеребята, угловая защита (если дом раздавлен от снаряда). А также на этом этапе следует осмотреть поверхность стен на предмет наличия дефектов и устранить все имеющиеся.Необходимо удалить воплощения гнили и поставить те места, в которых отсутствует межжелудочковая изоляция. Этот дом не повредит, а только увеличит срок его службы.

ВАЖНО: Если предварительно обработать места актуально специальными антисептическими растворами, можно остановить процесс гниения и спасти полено от уничтожения.

На этом этапе очень важно провести работы по предотвращению коррозии, так как после того, как будет проведена установка сайдинга на деревянный дом, доступа к стенам не будет.

Крепление испарителя

При установке сайдинга удобнее всего использовать рулонную пароизоляцию. Для его крепления к деревянной стене лучше использовать степлер на 10 мм со скобами. Монтаж каждой полосы следует начинать сверху и постепенно опускать. Прохождение полос должно точно совпадать с пунктирными линиями на материале. Отрезать испарение можно с помощью канцелярского ножа.

Укладка утеплителя

Если используется листовой материал, например, экструдированный пенополистирол, то его крепление производится сразу после монтажа пароизоляции.В тех случаях, когда используется рулонный утеплитель, его укладывают позже, после установки подвесов.

Важно: При утеплении деревянного дома пенополиуританом испарение не применяется, так как пенопласт наносится непосредственно на стену после установки подвесов для монтажа каркаса. Гидроизоляция тоже не требуется и тд. Полиуретан устойчив к влаге.

Для крепления листового утеплителя к деревянной стене можно использовать саморезы по дереву (ДГ) длинной не менее 70 мм.Обычные ногти, например, неплохие. Для того, чтобы шляпки саморезов или гвоздей не соскользнули изолирующий утеплитель, можно надеть кусочки нарезанного нарезанного металла для крепления на саморез. Довольно длиной 1-2 см.

Маркировка туши

Чтобы в дальнейшем не было проблем с креплением профилей, стоит учесть несколько основных правил при проведении разметки:

  • Шаг сайдинговых платков не должен превышать 60 см.Можно меньше, а в некоторых случаях даже рекомендуется. Например, при изготовлении каркаса под виниловый сайдинг;
  • В обязательном порядке должен быть установлен рамный профиль в 5-10 см от угла, вне зависимости от внешнего или внутреннего угла;
  • Со всех сторон окон и дверей на расстоянии не более 10 см от края устанавливаются элементы каркаса;
  • Подвесы для крепления металлического профиля устанавливаются с шагом 40-50 см;
  • Количество подвесов, удерживающих один элемент конструкции, должно быть не менее трех;
  • Элементы каркаса устанавливают строго вертикально, а над окном и под окном делают горизонтальные перемычки, необходимые для последующего крепления элементов оконной отделки.

Зная, как правильно сделать разметку, проблем с ней возникнуть не должно.

Крепежные подвески

Саморезы (ДГ) используются для крепления подвесов. Если подвесы монтируются после установки листового утеплителя, то длина саморезов должна быть не менее 70-80 мм. Без утеплителя достаточно 25-30 мм.

Сначала крепятся нижняя и верхняя подвески, после чего равномерно распределяются остальные. После того, как будет установлена ​​первая серия подвесов, можно производить монтаж в любой последовательности, соблюдая горизонтальное положение двух горизонтальных изделий.После установки подвесы необходимо перевязать в рабочее положение. Перед установкой каждой следующей подвески необходимо убедиться, что предыдущая фиксация достаточно закреплена.

Профили для установки и выравнивания

Приступая к установке профиля, необходимо помнить, что сначала необходимо установить и закрепить угловые элементы каркаса, после чего перейти к середине среднего. В том случае, если высота стены меньше 2,5 метров, профиль необходимо придавить.Сделать это можно с помощью ножниц по металлу, но при большом объеме работы удобнее вырезать профиль в пачке. Для этого нужна «болгарка» с кругом по металлу, диаметром не менее 180 мм.

Для крепления профиля, саморезов с пресс-формой длиной 13 мм.

Совет: не верьте продавцам, которые предложат вам купить саморезы со сверлом, так как работать с ними очень неудобно. Покупайте острые, их легко и просто крутить.

Выровнять вертикальное положение профиля необходимо с помощью уровня.Для этих целей удобно использовать уровень с магнитом. После выставления вытяжного профиля между ними в трех местах натягивается строительный шнурок. Это необходимо для того, чтобы ускорить процесс установки профилей, контролируя их вертикальное расположение на натянутых нитях.

Над окном нужно сделать перемычку между соседними профилями. В том случае, если ширина окон больше одного метра, на перемычку устанавливаются дополнительные подвесы, которые не допустят ее попадания при установке сайдинга.
Правильно установленные элементы каркаса должны образовывать единую плоскость. Управлять этим можно, прикрепив к каркасу длинное правило, которое должно захватывать как минимум три соседних профиля, если правило плотно прижато ко всем трем элементам — все сделано правильно и сайдинг без проблем упадет. В противном случае конструкцию необходимо расправить правилом до тех пор, пока она не станет плотно прилегающей.

Монтаж сайдинга

Предпоследний этап работ, это непосредственно установка сайдинга на дом своими руками.Монтаж сайдинга необходим с партнером, так как одному человеку сделать это крайне сложно. Крепите все виды сайдинга на острые саморезы ПШ 13 мм.

Непосредственная установка сайдинга начинается с установки стартовой планки и выравнивания ее по горизонтали. Металлический сайдинг можно установить без применения стартового профиля, для этого первую планку выравнивают по горизонтали и скрепляют ее верхнюю часть. Затем при самостоятельной сборке ПШ 13 мм закрепляем в каждом профиле нижнюю часть планки сайдинга.Такой метод оставляет просмотры нижним рядом саморезов, чтобы их спрятать и надежно закрепить сайдинг, без запуска полосы в нем нет необходимости.

Каждую следующую полосу материала, ее нижняя часть вставляется в пазы предыдущей, после чего фиксируется самотяжкой к профилю через специальную перфорацию вверху полосы.
При монтаже сайдинга необходимо контролировать горизонтальное расположение каждой полосы, так как если упустить этот момент, можно «завалить» конструкцию и придется разбирать и заводить заново.
Окна можно резать как на месте, предварительно сделав разметку, так и в процессе монтажа, настраивая каждую полосу по нужным размерам. Верхние планки при необходимости разрезают вдоль и в дальнейшем на стыке стены с коромыслом устанавливают металлический уголок, который закроет место разреза.

Установка задач

В последнюю очередь опускают углы домов и устанавливают возле оконных досок. Прикрепить их можно насквозь, с помощью цвета металла металла.Бальзамы и приоконные металлические планки обычно изготавливаются на заказ. Если опыта установки этих элементов нет, лучше доверить работу тому, кто знает, как это делается.
Причина в том, что при установке невысоких стяжек и откосов подготовленные детали нарезаются по размеру таким образом, чтобы исключить попадание воды, протекающей по раковине во время дождя, под обшивку. Сделать это без определенного опыта довольно сложно и легко можно испортить дорогие заготовки.

Видео

Подробнее о том, как монтировать сайдинг на деревянный дом, вы можете посмотреть в видео ниже. В нем мастер рассказывает об основных этапах монтажа и показывает, какие крепежи он использует при работе.

Сайдинг и вентилируемый фасад | Своими руками

Классическим примером системы вентиляции фасада можно назвать утепление дома с последующим сайдингом. Это быстрый и недорогой способ повысить теплоэффективность, а заодно «нарядить» дом.

К стенам навесной фасад крепится с помощью деревянной (брус) или металлической (стальной профиль) реек.

Пространство между элементами навесной конструкции заполнено утеплителем из минеральной ваты — плитами из базальтовой ваты или стеклопластика. В зависимости от необходимости утеплитель укладывается в один или два слоя.

Сверху натягиваем гидроветрозащитный материал, затем на обрешетку закрепляем декоративный щит от сайдинга. Для стены дома этот фасад представляет собой своеобразную каркасную приставку, только точечно прикрепляемую к основанию.


См. Также: Материалы для вентилируемого фасада


Схема утепления стен «под сайдинг»

1 — Стена дома

2 — Вертикальные борфрезы

3 — Первый слой утеплителя

4 — Заготовки горизонтальные

5 — Второй слой утеплителя

6 — Гидрочувствительная супердиффузионная мембрана

7 — Планка контрольная для крепления сайдинга

8 — Фасад из сайдинга


См. Также: Конструкция и технология монтажа навесного вентилируемого фасада


Монтаж сайдинга под вентилируемый фасад — мастер-класс

  1. Монтаж вертикальных реек.Деревянные бруски 50 х 50 мм (толщина утеплителя) прикрепляют к стене вертикально с шагом чуть меньше ширины утеплителя.
  2. Утеплитель для штабелирования. Плиты — утеплитель устанавливались между брусками фарфорового пола без использования дополнительных креплений.
  3. Изоляция изоляционными плитами. В случае, если ступенька обрешетки отличается от ширины утеплителя, последний обрезается ножом до необходимой ширины с припуском 10-20 мм.
  4. Установка горизонтальной обрешетки.Поверх вертикальной решетки и первого слоя утеплителя изолируется горизонтальная планка для второго слоя утеплителя.
  5. Укладка второго слоя утеплителя. В горизонтальную обрешетку укладывают второй слой утеплителя с отводом швов. Это позволит избежать «мостиков холода».
  6. Монтаж гидрозащиты.
  7. Поверх теплоизоляции крепилась ветрозащитная паропроницаемая мембрана. Он подходит близко к обогревателю.
  8. Гидрозоляция стыков.Стыки полотна, уложенного внахлест, заклеивали строительным скотчем.
Previous PostNextNext Post

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.