Каркасный дом своими руками пошаговая инструкция с фото 10 на 10: Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция сборки с фото

Каркасный дом своими руками пошаговая инструкция с фото 10 на 10: Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция сборки с фото

Содержание

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция сборки с фото

Нашу пошаговую инструкцию строительства каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, в добавок ко всему, если описывать все возможные варианты фундаментов, крыш и т.д., то может получиться целая книга. В связи с этим, для улучшения читабельности, некоторые шаги в строительстве подробно описаны в отдельных статьях, а здесь – только то, что касается особенностей именно каркасного дома.

Подготовительные работы для постройки любого дома одинаковы и включают в себя:

  1. Подготовку участка
  2. Разметку дома

Подготовка участка


Для начала необходимо очистить участок от растительности, если не весь, то хотя бы то место, где будет строиться дом. Это в значительной степени облегчит разметку и позволит сделать ее более точно.

Если строительный участок имеет большой уклон, то, в зависимости от типа фундамента и желания, его можно предварительно выровнять по горизонту, используя спецтехнику.

Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив 1-2 часа на расчистку, в будущем вы значительно облегчите себе труд, да и замеры в траве могут быть с большой погрешностью.

Разметка дома


Разметка – очень ответственный этап, потому что от него зависит планировка и ровность углов стен. При неточной разметке, на следующих этапах будет очень сложно исправить эту ошибку.

Разметка фундамента каркасного дома, как, впрочем, и любого другого, как правило, включает в себя предварительную расстановку колышков (размечаются все внешние стены), а также разметку всех внутренних стен.

Если Вы хотите узнать, как правильно произвести разметку фундамента под дом своими руками, да и так, чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту – советую прочитать мою статью об этом. Учитывая большой объем информации, пришлось ее вынести отдельно.

Огромное достоинство каркасного дома в том, что для его строительства подойдет практически любой тип фундамента. Единственным ограничением является тип грунта на участке и Ваши возможности.

Стоит сказать, что заложение фундамента для каркасного дома своими руками заслуживает отдельных тем обсуждения и вынесено в отдельные статьи. Тем более что типов подходящих фундаментов несколько, а какой выбрать – решать только Вам.

Здесь же я расскажу в двух словах о подходящих фундаментах для каркасного дома, и о том, в каких случаях применяется каждый из них, а также дам ссылки на подробное их описание.

Свайно-винтовой фундамент для каркасного дома


Самым распространенным типом фундамента для каркасного дома является свайно-винтовой. Это практически самый простой и дешевый вариант для такого дома, тем более, что произвести монтаж свайно-винтового фундамента не сложно и своими руками.

Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме скалистых. Особенно хорошо подходит для болотистых грунтов, где плотные породы грунта располагаются глубоко и другие типы требуют огромных затрат.

Вообще, все плюсы и минусы свайно-винтовых фундаментов, рассмотрены в другой теме, которая поможет Вам определиться с выбором опоры для Вашего дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент


Мелкозаглубленный ленточный фундамент, так же используется для строительства каркасного дома своими руками довольно часто. Это обусловлено относительно небольшими затратами на его заложения, а также возможностью использования бетонных полов в доме.

Такой фундамент, в связи с его относительной хрупкостью, требует точного соблюдения технологии заложения.

Как правило, мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в хороших грунтах, и категорически противопоказан на почве с очень высоким уровнем грунтовых вод и болотистых грунтах.

Плитный фундамент для каркасного дома


В последнее время, все большую популярность для строительства каркасного дома своими руками набирает плитный фундамент. Не смотря на его не малую стоимость, у него присутствуют очевидные плюсы, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме и не тратиться на него отдельно.

Частенько, вместо классической монолитной плиты используют плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на заложении, а также усиливает всю конструкцию в целом.

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными, либо бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания.

В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только лишь деревянный пол, бетонный – в двух словах, так как он используется реже, а все уместить в одной статье не представляется возможным.

Устройство бетонного пола


Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивается, в случаях плитного фундамента, либо ленточного. С плитным все понятно — сама плита и будет являться полом первого этажа.

А вот в случае, если фундамент ленточный — бетонный пол устраивается из легких бетонов, таких как керамзитобетон, например.

Устройство деревянного пола

Давайте рассмотрим устройство деревянного пола на примере свайно-винтового фундамента. Для ленточного, в принципе, все делается точно так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса. Но обо всем по порядку.

Обвязка фундамента каркасного дома

Устройство деревянного пола начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязка делается из бруса 150х150 или 150х200, в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должен быть брус, чтобы избежать провисания.

Обвязка необходима, во-первых, для того, чтобы придать фундаменту жесткость, во-вторых – для равномерного распределения нагрузки на фундамент, ну и в-третьих – она будет служить опорой для будущего пола каркасного дома.

Для того, чтобы с легкостью осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:

  1. Брус раскладывается по периметру фундамента, проверяются длина стен и диагонали. На этом этапе проводится окончательная и точная разметка стен, согласно проекту. Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую в виде рубероида подкладываем под обвязку.
  2. Следующий шаг – намечаем места стыковки бруса, они должны быть расположены на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «висеть». Это касается домов, длина стен которых больше длины приобретенных брусьев.
  3. Брус стыкуется с напуском в 20-30см, как показано на фото. Для этого с торца вырезаются, так называемые «замки».
  4. Углы стыкуются практически точно так же. На фото это отчетливо видно.
  5. Брус к фундаменту крепится с помощью болтов или шпилек. Для этого необходимо просверлить отверстия, как в оголовке фундамента, так и в самом брусе. Для удобства дальнейшего монтажа, выпирающие части – головки болтов или гайки со шпильками, необходимо углубить. Стыки дополнительно пробиваются гвоздями размером 150 мм или 200 мм, в зависимости от размеров бруса.
  6. Как только периметр готов, переходим к заключительному шагу – обвязка фундамента под внутренними стенами каркасного дома. Этот брус, к уже установленному наружному, крепится таким же образом. Для усиления, можно дополнительно применить крепежные металлические уголки.

Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, приступаем к следующему этапу нашей инструкции – сооружению каркаса пола.

Каркас пола в доме

Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все входящие в дом коммуникации, такие как вода и канализация. Электричество и газ можно подвести и потом, но, если заранее все предусмотреть — будет гораздо меньше проблем после.

Следующим шагом будет установка лаг, поверх обвязки. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше будет использовать брус размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшивая их по две.

Если расстояние менее 3 метров, можно использовать доску размером 50х150мм или лучше 50х200мм.

Монтаж лаг — несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые в данной инструкции необходимо предусмотреть:

  1. Расстояние между лагами, как правило, определяется размером утеплителя, которым будут утепляться полы. Если утепление будет минеральной ватой, с размерами листов 100х60см, например, то для того, чтобы утеплитель плотно влез, расстояние между лагами делается на пару сантиметров меньше чем ширина утеплителя, т.е. 57-58см.
  2. Крепятся лаги с помощью гвоздей и крепежных уголков. Монтируются они не вровень с обвязкой, а на 5см меньше, для того, чтобы вдоль обвязки, перпендикулярно установленным брусьям, поместилась еще одна доска 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от размеров используемого бруса, на фото это отчетливо видно. Таким образом мы закроем все дыры по периметру.
  3. Для увеличения жесткости пола каркасного дома, между лагами пробивается доска, как правило, 50х150 или 50х200, в зависимости от высоты лаг.
Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками
  1. Снизу, перпендикулярно лагам пола, закрепляется доска размером 100х25, 150х25 или подобная им, как правило, в стык, но иногда, если лаги закреплены жестко, будет достаточно каждые 40-60см. Доску лучше прикрутить саморезами.
  2. Сверху на лаги и закрепленную доску набивается гидроизоляционная мембрана, как показано на фото.
  3. Утеплитель укладывается поверх гидроизоляции, между лагами. Толщина слоя зависит от климатического пояса, и обычно составляет 15-20см.
  4. Укладывать утеплитель необходимо так, чтобы все стыки были перекрыты следующим слоем.
  5. Поверх утеплителя, как правило, натягивается сначала пароизоляция, а затем — фанера, OSB плита или просто плотно сшивается доска, это уже зависит от Ваших желаний, предпочтений и возможностей.

Стоит отметить, что гидроизоляция, так же как и пароизоляция, должны монтироваться с напуском, согласно инструкции к материалу, исключив при этом попадание влаги в утеплитель, как снаружи, так и изнутри. А сам утеплитель укладывается плотно, без щелей.

Вот мы и рассмотрели инструкцию по устройству пола каркасного дома, теперь пора приступать к стенам.

Следующим шагом нашей инструкции будет монтаж стен своими руками. Так же, как и с полом, скреплять все доски и брусья будем гвоздями и (или) монтажными металлическими уголками, некоторые крепления можно делать шпильками.

Стоит отметить, что практически весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от необходимой толщины стены и необходимой толщины утеплителя.

Некоторые считают, что по углам каркасного дома лучше будет установить брус, но это не совсем правильно, а почему – чуть позже, в процессе монтажа, я обо всем расскажу.

Итак, начнем собирать каркас стен будущего дома.

Для лучшего понимания и усваивания, нашу инструкцию устройства стен каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

  1. Сборка стен каркасного дома. Окна и двери
  2. Установка и крепеж стен вертикально на местах
  3. Верхняя обвязка и усиление конструкции

Сборка стен каркасного дома своими руками.

Окна и двери

Стены будем собирать на уже готовом полу каркасного дома, это самый удобный вариант. Но надо учесть, что в этом случае, необходимо чтобы все размеры были точными, чтобы стены не получились длиннее или короче уже устроенного пола.

Для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, сначала посмотрите на стену каркасного дома в разрезе, а затем я расскажу обо всем по порядку.

Теперь разберем пошагово, как собрать все стены каркасного дома своими руками:

  1. В первую очередь, нам необходимо определиться с высотой потолка в доме. Допустим, что высота чернового потолка будет 280см. Значит вертикальные стойки каркасных стен должны быть 280-15=265см. На схеме видно, откуда взялись 15 см.
  2. Расстояние между стойками, как правило, выбирается исходя из ширины листа утеплителя, как правило, его ширина 60 см. Если утеплитель на ватной основе, то расстояние делается меньше на 2 см, для более плотного соприкосновения.
  3. Верхняя и нижняя доска стены раскладывается на полу и размечаются места, где будут прибиваться вертикальные стойки. Затем раскладываются сами стойки и пробиваются гвоздями 120-150мм. Можно дополнительно скрепить их уголками.
  4. Стоит отметить, что каждая стена, будет меньше на толщину стены, чем длина пола. На схеме это хорошо видно.
  5. Если длина стены больше чем длина доски, то стена собирается из нескольких частей. Так же это делается в тех случаях, когда мало помощников, потому что целая собранная стена будет иметь большой вес.
  6. Как правило, для придания жесткости всей конструкции, между стойками монтируются перемычки. Жестких правил по количеству и частоте установки нет, все зависит от длины и высоты стен, но обычно они пробиваются по одной или две на один промежуток между стойками. Второй вариант лучше и виден на фото, в случае, когда пробиваются по одной — они монтируются в шахматном порядке (одна внизу, следующая наверху). Это можно сделать и потом, когда стены будут установлены. Чаще всего, перемычки пробиваются с расчетом, что они будут служить стыком фанеры или osb-плит, в зависимости от дальнейших работ.
  7. Оконные и дверные проемы в стене каркасного дома устраиваются как показано на схеме.
  8. Вот так это выглядит «в живую».

Самая распространенная ошибка, при сборке стен каркасного дома – это то, что многие забывают учитывать толщину доски при расчетах, тем самым стена получается не такой длины, как хотелось бы.

Установка стен на места

  1. Следующим шагом будет установка и окончательная сборка всех стен. Здесь все просто — выставляется одна стена каркасного дома, крепится к полу и делаются временные подпорки.
  2. Затем по очереди поднимаются и выставляются все остальные стены и скрепляются между собой гвоздями и (или) шпильками. Если стена состоит из нескольких частей, следите за тем, чтобы низ и верх стен были одинаковой длины.
  3. Ниже на фото видно, что угол, получившийся у нас, можно заполнить утеплителем, а это гораздо лучше, чем сплошной угол из бруса.
  4. На этом этапе, стены будут «гулять», и их необходимо временно закрепить. Делается это с помощью любой тонкой доски, прибитой «по диагонали» (укосины) на каждую из стен.
  5. В процессе даже временного усиления конструкции, следите, за вертикальностью углов, лучше использовать отвес, потому что доска частенько бывает не очень ровной, что приведет к неточным замерам обычным уровнем. Как вариант — можно использовать длинный уровень, так будет более точно.

Стоит отметить, что при сборке стен, необходимо использовать шнур, натягивая его от одного угла к другому, иначе, углы будут ровные, а стены — нет.

Верхняя обвязка и усиление конструкции

Итак, каркас стен собран, теперь необходимо сделать верхнюю обвязку из такой же доски, как и стены.

Верхняя обвязка необходима, в первую очередь, для более крепкого сцепления углов, а также придаст единство всем частям каркасных стен и распределит между ними нагрузку.

Для этого необходимо поверх стен, по всему периметру, включая внутренние несущие, пробить доску гвоздями 120-150мм так, чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см. За исключением углов, где напуск будет равен толщине стены.

Следующим этапом нашей инструкции будет усиление всей конструкции в целом. Существует несколько вариантов, самый распространенный – усиление с помощью фанеры или OSB-плиты.

Как правило, пробив листами OSB-плиты одну сторону по всему периметру (внутреннюю или наружную), каркас дома уже становиться очень жестким.

Внутренние перегородки каркасного дома

Устройство внутренних перегородок почти ничем не отличается от устройства внешних стен, за исключением того, что к ним более мягкие требования в плане толщины и утеплению.

  1. Внутренние перегородки, в отличие от внешних стен, можно делать меньшей толщиной. Тут все будет зависеть от предпочтений и комфорта по звукоизоляции.
  2. Утеплитель, внутри перегородок, будет служить, в первую очередь, звукопоглощающим материалом, нежели теплоизоляцией.
  3. Внутренние перегородки допускается утеплять без гидроизолирующих и пароизолирующих материалов.

Это все основные отличия внутренних стен от наружных, в остальном они устраиваются точно так же.

Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от крыши для других домов, будь то бетонные, кирпичные или какие-нибудь другие. Даже больше скажу, монтаж крыши для каркасного дома будет менее трудоемкий, чем, например, для блочного или кирпичного, потому что ее крепеж к стенам будет значительно проще.

Стоит отметить, что строительство крыши – процесс очень ответственный, но если у Вас не сложная планировка дома, то его можно с легкостью осуществить своими руками.

Построение крыши любого дома, в том числе каркасного – очень большая тема, где присутствуют множество нюансов. Во-первых, существует множество видов крыш, и описать подробно все – не представляется возможным в одной статье. Ну а во-вторых, чтобы не запутывать Вас, я, пожалуй, перенесу эту тему в отдельную статью.

Вот мы и подобрались к завершающему этапу строительства каркасного дома – его утеплению. Утеплять необходимо все – пол, стены и потолок.

Более подробно об утеплении каркасного дома своими руками, Вы сможете прочитать в другой пошаговой инструкции, здесь обсудим только общие моменты.

Выбирая утеплитель для стен каркасного дома, необходимо учитывать не только характеристики самого утеплителя, но и особенности дерева, с которым не все виды утеплителя будут хорошо взаимодействовать.

Вот небольшая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками:

  1. Снаружи, поверх листов OSB, натягивается специальная гидроизолирующая мембрана. Какой стороной – должно быть в инструкции к ней.
  2. Изнутри дома, между стоек, укладывается утеплитель, в несколько слоев, в зависимости от требований к дому и толщины стены. Каждый слой укладывается с напуском на стык предыдущего, чтобы избежать мостиков холода.
  3. Утепление пола происходит таким же образом.
  4. Потолок лучше утеплять с чердака, предварительно набив пароизоляционную пленку снизу на потолочные балки и подшив их доской или фанерой.
  5. После укладки утеплителя, необходимо поверх него набить пароизоляционную пленку, она защитит утеплитель от влаги изнутри.
  6. В зависимости от нужд и дальнейших отделочных работ, поверх пленки на стены набивается обшивочный материал – доска или рейки, но чаще всего – листы OSB, поверх которых, в будущем, ведется чистовая отделка.

Как Вы уже увидели, текста получилось очень много. Но, я считаю, здесь подробно были описаны все этапы строительства каркасного дома своими руками, несмотря на то, что некоторые моменты были вынесены в отдельные темы, но это только лишь для Вашего удобства.

Я надеюсь на то, что придерживаясь данной пошаговой инструкции, Вы сможете без особого труда и с минимальными затратами обзавестись теплым, уютным и надежным домом.

Как построить каркасный дом своими руками Пошаговая инструкция

Содержание статьи:

  1. Материалы и инструменты;
  2. Подготовительные работы;
  3. Подготовка участка;
  4. Разметка дома;
  5. Фундамент каркасного дома;
  6. Установка свай;
  7. Обвязка;
  8. Устройство чернового пола;
  9. Стены каркасного дома;
  10. Монтаж стен;
  11. Внутренние перегородки;
  12. Крыша;
  13. Внешняя отделка;
  14. Утепление дома;
  15. Внутренняя отделка.


Каркасная технология строительства дома одна из самых доступных. А если учесть, что большинство работ будут проводиться своими руками, то стоимость готового жилища становится минимальной!


Наша статья расскажет, как построить каркасный дом своими руками. Но не стоит полностью отказываться от помощи или консультации специалистов. Невозможно быть мастером во всем, и дельный совет поможет вам быстрее завершить строительство, сделать все по уму.


Каждый этап строительства здания, будь то возведение фундамента или утепление стен, достойны отдельной статьи. Мы рассмотрим общий алгоритм строительства и отдельные моменты.

1. Материалы и инструменты


Ни одно строительство невозможно без инструментов и строительных материалов. Каркасный дом хорош тем, что для его возведения вам не потребуется массивная спецтехника. Поэтому набор инструментов, чтобы построить каркасный дом, можно назвать относительно скромным.


Перечень материалов и инструментов будет зависеть от проекта. Но в целом он достаточно прост: рулетка, строительный уровень, болгарка, электрическая дрель, перфоратор, лом, молоток, отвертка, гвоздодер, лестница.


Необходимые материалы: сваи; брусья, доски, фанера, гипсакартон, бетон, антисептические и огнеупорные составы,болты, шпильки, стальные уголки, гвозди, утеплитель, паро- и гидроизоляция, рубероид, плиты OSB, коммуникации, отделочные материалы.

2. Подготовительные работы


Часто в подготовительные работы включают непосредственно этапы строительства – подготовка участка и разметка здания. Но не стоит преуменьшать временные и денежные затраты на создание или покупку готового проекта дома, согласование его органами местного самоуправления. И, конечно, покупку и исследование самого участка.

3. Подготовка участка


Перед тем, как построить каркасный дом, расчистите участок под фундамент. Это позволит сделать вам более точные замеры.


Заросли и мусор могут дать существенные погрешности в измерениях. От этого сильно пострадает качество разметки будущего здания. А если строительный участок имеет уклон, его рекомендуют выровнять по горизонту.


Эти манипуляции займут у вас часа два. Но не жалейте на них времени и сил. Они способны облегчить последующие этапы стройки.

4. Разметка дома


Если вы качественно подготовите участок, разметка дома дастся вам проще. Кроме того, хорошая и точная разметка – залог хорошей планировки и ровных углов стен. При халатном отношении к этому этапу, исправить ошибки и неточности впоследствии будет нелегко.


Разметка фундамента здания представляет собой расстановку колышков, соединенных веревкой. Таким образом размечают внешние и внутренние перегородки.

5. Фундамент каркасного дома


Каркасный дом может расположиться почти на любом типе фундамента. Так что ограничить вас в выборе может быть только тип грунта на участке и ваш бюджет.


Самым популярным фундаментом для каркасной технологии является свайно-винтовой фундамент. Вес готового дома получится относительно небольшим и не потребует массивного основания. Также аргументом «за» служит невысокая цена этого вида фундамента. Кроме того, этот тип идеально подходит для рыхлой или «гуляющей» почвы. О нем мы и расскажем.


Преимущества:

  1. Нет необходимости использовать специальную технику;
  2. Простой монтаж;
  3. Сжатые сроки строительства;
  4. Широкий ассортимент свай;
  5. Хорошая несущая способность;
  6. Низкая цена;
  7. Возведение фундамента возможно круглый год.


Существенным недостатком такого фундамента – невозможность обустроить подвал.


Диаметр трубы и шаг установки свай зависит от типа постройки. Стандартный диаметр свай под легкий каркас — 108 мм, диаметр лопасти 30см, толщина стенки 4 мм, с длиной сваи 2 — 2,5 м., шаг установки – 1-2 метра.


Важно обратить внимание на почву. Если она глинистая, то работы стоит проводить в хорошую погоду. Сверлить почву необходимо под прямым углом.

6. Установка свай


Сваи большого диаметра установить без спецтехники не удастся. Но для каркасной технологии это и не потребуется.


Перед завинчиванием свай необходимо разровнять участок. Об этом мы писали. Это позволит провести работы с максимальной точностью.


После по углам очерченного периметра устанавливают арматуры. Не более полуметра длиной. Соединяем их веревкой.


Затем устанавливают сваи на глубину от полуметра. Работу предпочтительно выполнять в паре. Один – ввинчивает, второй – удерживает столб строго вертикально.


Далее происходит разметка внутри периметра и последующая установка свай.


Затем сваи подрезают до необходимого уровня, бетонируют стволы и монтируют на них оголовки.

7. Обвязка


Обвязка придает фундаменту жесткость, служит основанием для будущего пола и равномерно распределяет нагрузку на фундамент. Ее делают с помощью брусьев. Выбор размера зависит от толщины стен и расстояния между сваями.


Этапы работ:

  • Брусья обрабатывают антисептиком, а верхушки покрывают мастикой и укладывают на них рубероид. Это послужит хорошей гидроизоляцией.
  • Брусья укладывают по всему периметру фундамента, укрывая все сваи. Сваи служат местом соединения брусьев. Соединяют их вполдерева с помощью гвоздей длиной 100 мм. Угловые стыки укрепляют металлическими уголками, также закрепленных гвоздями длиной 50-60 мм.
  • Если длины несущих стен больше длины брусьев, то стыковать брусья необходимо с напуском 20-30 см. Т.к. стыковка будет самым уязвимым участком. А брусья в обвязке проседать не должны.
  • Затем в оголовках основания и самих брусьях сверлят отверстия. Через них при помощи болтов и шпилек соединяют обвязку и сваи. Для удобства дальнейших работ, выпирающие части крепежа углубляют внутрь бруса.
  • Когда внешняя обвязка готова, переходят к внутренней. Порядок работы здесь такой же. Внутренние брусья крепятся к внешним тем же образом. Соединение укрепляют металлическими уголками.

8. Устройство чернового пола


Чтобы избавить себя от проблем в дальнейшем, необходимо на этом этапе позаботиться о проведении основных коммуникаций в здании. При желании, электричество и газ можно подвести позже. Но если все продумать заранее, это значительно упростит работу и сэкономит ваше время.


Монтаж пола при каркасной технологии начинается с установки лаг. Они представляют собой брусья, которые укладываются поверх обвязки.


Если опоры расположены друг от друга на расстоянии около четырех метров, то выбирают брус размеров 10*20 см или 10*15 см. Если расстояние между опорами меньше 3 метров, подойдет доска 5х15 см или лучше 5х20 см.


Этапы монтажа лаг:

  • Определите шаг между брусьями. Он, как правило, зависит от утеплителя. Например, если полотно утеплителя имеет ширину 70 см, то для плотной его укладки, расстояние между лагами делают 68-67 см.
  • Устанавливают лаги на обвязку с помощью гвоздей и уголков. Монтируются они не вровень с обвязкой. Нам будет необходимо закрыть все дыры по периметру. Поэтому лаги смещают на 5 см от края, чтобы была возможность перпендикулярно лагам монтировать еще один ряд досок шириной 5 см.
  • Для усиления конструкции, между лагами монтируется доска, как правило, 5х15 см или 5х20 см, в зависимости от высоты лаг.
  • Далее снизу перпендикулярно лагам крепят доску 100х25 мм, 150х25 мм. Закрепляют ее саморезами.
  • Затем укладывается гидроизоляция.
  • Далее между лагами укладывают полотно утеплителя. В зависимости от климата выбирают толщину утеплителя. Для наших широт укладывают его в несколько слоев.
  • На утеплитель натягивают пароизоляцию. А поверх нее уже монтируют фанеру, плиты ОСБ или доски.

9. Стены каркасного дома


Сборка стен


Практичнее всего собирать стены на полу вашего будущего жилища. Так вы не перепутаете длину стены относительно готового пола.


Если вы уже знаете высоту потолка в будущем доме, ваши заготовки стен должны быть на 15 см ниже. Объяснить это просто: минус 5 см снизу – уровень пола, минус 10 см сверху – верхняя обвязка.


Стеновые каркасы также собираются из привычных досок. Расстояние между ними определяется шириной утеплителя, который вы будете использовать. От этой величины надо отнять несколько сантиметров, чтобы утеплитель можно было уложить плотно между стойками стен.


Далее укладываете две продольные доски будущей перегородки. На них размечаете положение продольных стоек. Раскладываете их и пробиваете гвоздями. Для дополнительной жесткости конструкции можно скрепить металлическими уголками.


Не забывайте об устройстве проемов для окон и дверей, как показано на рисунке.


Для дополнительной жесткости стен можно использовать перемычки.

10. Монтаж стен


Как и в большинстве предыдущих этапов, монтаж стен также производится с помощью гвоздей, металлических уголков и шпилек.


Практически все перегородки каркасного жилья можно собрать из доски размером 5*15 см или 5*20 см. Выбор размера зависит от толщины стен и утеплителя в ней.


Когда сами каркасные заготовки собраны, приступаем к монтажу. Тут все достаточно просто. Устанавливаете готовый каркас на его месте, соединяете с полом и подпираете доской или брусом под углом.


Таким же образом выставляете все остальные стены.


Далее делают верхнюю обвязку. Она ужесточает конструкцию, укрепляет углы, распределяет нагрузку.


Верхняя обвязка представляет собой пробивку доской всего периметра стен. Необходимо чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см.


Затем усиляют получившуюся конструкцию. Чаще всего это делают с помощью фанеры или ОСБ плиты.


Обычно для надежного ужесточения конструкции, достаточно пробить фанерой или ОСБ-плитой всю площадь одной из внешней несущей стены.

11. Внутренние перегородки


Алгоритм работы с перегородками внутри здания мало чем отличается от предыдущего этапа. Требования в толщине и термоизоляции к внутренним стенам предъявляются значительно меньшие.


Здесь утеплитель играет роль шумоизоляции. И выбирают его в соответствии с этим качеством.


Внутренние перегородки не требуют большой толщины. Она будет зависеть от ваших пожеланий в уровне звукоизоляции.


Утеплять внутренние перегородки можно без применения паро- и гидроизоляции.


Технология монтажа внутренних перегородок точно такая же, как и внешних.

12. Крыша


Процесс строительства и установки крыши очень серьезный. Это трудоемкий процесс со множеством нюансов. Кроме того, существует очень много видов крыш. Поэтому эту тему имеет смысл вынести в отдельную статью — «Как выбрать крышу для деревянного дома». Мы лишь перечислим основные способы установки крыши:

  • Односкатная;
  • Двухскатная;
  • Четырехскатная;
  • Четырехскатная полускатная;
  • Многоскатная;
  • Многощиповая;
  • Мансардная.

13. Внешняя отделка


Для облицовки каркасного строения используют кирпич, сайдинг, камень или любой другой отделочный материал.


Перед началом работ устанавливают обрешетку из брусков или металлического профиля. Шаг крепления – 60 см.


Далее ее покрывают антисептиком и огнеупорной пропиткой.


После этих подготовительных работ уже можно монтировать отделочный материал.

14. Утепление дома


Утеплять дом следует по всем фронтам – пол, стены, крыша.


Важные моменты в процессе утепления дома:

  • Установите гидроизоляцию снаружи здания. Для этого обтяните внешние полотна фанеры или плиты ОСБ специальной мембраной. Разумеется, сделать это необходимо до этапа внешней отделки.
  • Внутри дома утеплитель укладывают между стоек стен. Поверх укладывают пароизоляцию.
  • Утепление чердака также происходит с применением пароизоляции. Ее укладывают снизу на балки и подшивают фанерой или доской.
  • Перед внутренней отделкой дома перегородки с пароизоляцией обшивают фанерой или листами ОСБ.

15. Внутренняя отделка


Компания Теремок вывела на рынок в 2017 году каркасные дома без внутренней отделки. Внутреннюю отделку предлагаем делать своими усилиями, что значительно экономит стоимость возведения строения.


Как уже говорилось, для отделочных работ каркас дома должен быть обшит черновым материалом. В самой отделке вас никто не ограничивает. Каркасный дом будет прекрасно смотреться с любой внутренней отделкой. Мы лишь перечислим основные виды:

  • Вагонка деревянная;
  • Пластиковая вагонка;
  • Декоративный камень;
  • Блок-хаус;
  • Покраска или покрытие лаком;
  • Гипсокартон.


Ваш дом готов!

Популярные проекты домов



Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция

Есть мнение, что строительство каркасного дома вполне можно осилить самостоятельно. Например, заказать на заводе силовой каркас с инструкцией для самостоятельной сборки, чтобы сэкономить на бригаде сборщиков. При большем желании можно даже закупить материалы на строительном рынке, изготовить каркас и собрать дом полностью с нуля своими руками.

Но очевидно, что браться за такое мероприятие стоит, только досконально изучив каркасную технологию строительства, пообщавшись с профильными строительными компаниями и владея базовыми навыками сборки деревянных конструкций.

Изучить технологию необходимо для того, чтобы определиться с вариантами наполнения каркаса (утеплитель, пароизоляция, гидроизоляция), видами внутренней и внешней отделки, а также решить вопрос, будет ли устанавливаться вентилируемый фасад. От выбора вариантов напрямую зависит сложность работ и решение по самостоятельному их выполнению либо привлечению бригад по крайней мере на некоторые этапы сборки.

Постройка каркасного дома

Постройка каркасного дома: краткая инструкция

В деле самостоятельной сборки каркасного дома важно ничего не упустить и не допустить ошибок. Перед вами — краткая обзорная инструкция, которая поможет увидеть картину в целом, чтобы рассчитать свои силы и возможности:

  • Проектирование. В него входит как архитектурная часть — дизайн дома, расположение помещений, стен и перегородок, окон и дверей, так и конструктивная и инженерная части — толщина стен, устройство силовых элементов, расположение санузлов, трассировка инженерных систем. Все параметры предварительно отражаются на схеме, чтобы можно было скорректировать некоторые моменты, проверить правильность расчетов, изменить планировку. Рабочие чертежи — это детальные схемы отдельных частей, с помощью которых можно выполнять все работы, придерживаясь указанных параметров.
  • Разметка и грунтовые работы. В первую очередь, местность под будущее строительство расчищается, потом делается разметка под проект дома. Необходимость выкопки котлована под фундамент и его глубина определяется типом фундамента. На выбор типа влияет геология грунта, вес и конфигурация будущего дома. Для свайного фундамента (свайно-винтовой, буронабивной) рыть котлован не надо, для ленточного заглубленного — надо. Если предполагается цокольный этаж или подвал — котлован будет глубоким.
  • Монтаж. Если предварительные работы были выполнены верно, во время монтажа останется собрать все детали в единое целое, получив готовый контур дома. В сборку входит установка силового каркаса, его наполнение, устройство пола и кровли, монтаж окон, дверей, внутренних перегородок.
  • Отделка. Производится как внутри, так и снаружи дома, с целью получить эстетически привлекательное, долговечное и простое в эксплуатации строение.
Этапы постройки каркасного дома

Рассмотрим основные этапы возведения каркасного дома по порядку.

1. Подготовка и разметка участка

Нельзя обойти стороной подготовительные работы. Они необходимы в строительстве любого дома, а тем более — каркасного, при возведении которого нужно придерживаться определенной технологии. Если вы создавали проект самостоятельно, то наверняка учли особенности грунта на участке. Если же проект был куплен, вам потребуется адаптировать проект под ваш участок.

Для начала вам нужно проделать следующие работы на участке:

  • Очистка от мусора: не должно быть строительных элементов, веток, коряг, пней. Если вы приобрели участок со старой постройкой, необходимо ее демонтировать и убрать строительный мусор.
  • Подготовка въезда для транспорта. Свободный въезд на участок необходим как для вывоза мусора, так и для завоза строительных материалов. Важно предусмотреть возможность разворота техники на участке.
  • Выравнивание участка. Большое количество бугров, впадин и других неровностей будет мешать вам в разметке и оценке уклона рельефа. Черновое выравнивание надо произвести до старта строительных работ.
  • Создание временного склада. Продумайте, где будете хранить стройматериалы. При неровностях рельефа материалы лучше складывать на возвышенных местах, чтобы в них не скапливалась влага, а также соорудить навес для защиты от осадков.

Перед постройкой каркасного дома необходимо сделать разметку — это обозначение на местности, где будет располагаться будущее сооружение. Схему, созданную в электронном носителе или на бумаге в масштабе, корректно переносят на участок, используя бруски и веревки. Колья вкапывают в грунт, а между ними протягивают веревку для обозначения стен, как показано на фото:

Разметка для каркасного дома

Во время разметки измеряют углы, чтобы они были четко 90°, учитывают длину стен, указанную на схеме. Даже минимальных отклонений в расчетах и градусах нужно избежать — последствия чреваты перекосом стен от малейшей нагрузки — такой дом долго не простоит.

2. Виды фундамента: какой лучше для каркасного дома

В постройке каркасного дома не обойтись без закладки качественного фундамента. Он является основой, идеально ровной «подставкой», которая держит всю конструкцию. Цель — равномерно распределить вес дома для исключения любых его деформаций.

Каркасное строительство считается «облегченным», поскольку стены достаточно легки и не давят на грунт и фундамент так сильно, как кирпичные или бетонные строения. Поэтому основа под дом обычно используется достаточно простая, но способная выдержать несущие стены — это свайный или мелкозаглубленный ленточный фундамент. Тем не менее, при выборе типа фундамента важно учесть общий вес конструкции и состояние грунта.

Свайный фундамент

Требуется в случае, если грунты нестабильные, пучинистые, подвижные и зыбкие, частично размытые или наполненный влагой. Это встречается на глине или тяжелых суглинках, а также бывает, если возведение планируется неподалеку от реки или водоема. Подобного типа фундаменты предполагают установку свай, которые завинчиваются или забуриваются глубоко внутрь, где находятся неподвижные, стойкие слои почвы. Сваи могут быть металлическими винтовыми или заливными, когда в пробуренное отверстие заливается бетон по арматуре. На сыпучих грунтах для укрепления применяются специальные опалубки или обсадная труба.

Ленточный фундамент

Это каменная лента, которая уходит в грунт примерно на 100-400 мм. Сверху такой фундамент возвышается до 300 мм. Общая высота будет составлять до 700 мм. Ленту заливают в выкопанные ранее траншеи. Что касается заливки, то это бетонный раствор, который можно сделать самостоятельно. Сначала в траншее создают «песчаную подушку» до 100 мм, а сверху кладут арматуру из металла. После уже заливают раствором.

При желании можно ниже заглубить основу или сделать ее выше — параметры на ваше усмотрение. Для этого придется потратить больше материалов, но конструкция основания будет более громоздкой и массивной.

Плитный фундамент

Его другое название — плавающий. Он так именуется потому, что учитывает сезонные расширения почвы: основа будет приподниматься и оседать вместе с грунтом. Нельзя пренебрегать качеством материала: плита должна быть максимально устойчивой к нагрузкам, механическим повреждениям, отличаться прочностью и долговечностью.

Такой фундамент создают из арматуры и бетона. Арматуру перетягивают проволокой в виде сетки, чтобы усилить прочность. Плиту погружают в грунт на 100 или 200 мм — это минимальное заглубление. Можно обойтись и без этого — налить бетон сразу на гравийную подушку. Плита должна быть примерно до 300 мм в высоту.

Полезны водонепроницаемые добавки в бетон, чтобы плита была защищена от влаги. И тогда внутри дома никогда не будет влажных полов и сырости. Такой фундамент простоит долгие годы.

3. Обвязка брусом

В возведении каркасного дома не обойтись без обвязки. Сверху на установленные сваи кладут горизонтальные балки из бруса, которые и выполняют роль обвязки и служат для распределения веса дома. Чтобы создать прочную обвязку, как правило выбирают брус сечением 150х150 мм. Углы соединяют методом полулапы или в полдерева, что можно увидеть на фото:

Соединения углов

При использовании того или иного метода необходимо помнить о том, что здесь играет существенную роль толщина среза дерева. Полулапа — балка срезается таким образом, чтобы элементы находились под углом друг к другу. Полдерева — отрезается половина от толщины. Соединения скрепляются сверху пластиной. Также применяется металлическая скоба для лучшего укрепления. После этого угол обвязки устанавливают на фундамент и создают надежный крепеж с помощью металлического анкера. Не забудьте о том, что брус необходимо обработать специальным антисептическим раствором.

4. Монтаж каркасного дома

Инструкция монтажа начинается с каркаса — это очень важный момент, в котором нужно правильно подобрать доски, балки, соединить их по выбранной технологии.

Каркас

Поэтапная инструкция возведения каркаса:

  • Процесс измерения. Те места, где будут находиться стыки деревянных деталей, а также устанавливаться стойки, необходимо измерить рулеткой, чтобы не ошибиться в расчетах. После все обозначить карандашом, чтобы последующие работы выполнялись правильно.
  • Проверка углов. Сначала проверяют стойки — вертикальны ли они, имеются ли отклонения от нужного размера и угла. Выверяют угол соединения, а также горизонт верхней обвязки. Между балкой и стойкой должен быть угол четко 90° без малейших отклонений.
  • Подбор крепежа. Очень важно, чтобы все каркасные элементы были надежно скреплены между собой. Для этого подбирают наиболее прочные детали.

Сборка стен

Каркасный дом монтируют из элементов, которые заранее подготавливают и собирают отдельно наподобие детского конструктора. Готовые шаблоны и стены поднимают, подпирают балками для временной установки, после чего используют крепежные элементы для надежного соединения.

Как возводятся стены:

  • Сначала укладывают нижнюю обвязку.
  • Каркасы стен собираются отдельно для каждой стороны. Это вертикальные элементы, также нижние и верхние. Иначе такие детали называются шаблонами. Их поднимают и ставят на обвязку.
  • Сверху шаблонов возводится еще одна обвязка — верхняя. Она нужна для того, чтобы установить стропила кровли.

Шаблон обычно бывает высотой в 6 м или больше. Естественно, что самому справиться с такой громоздкой деталью никому не будет под силу. Поэтому желательно, чтобы шаблон поднимали три человека, не меньше. Если же стены требуются более высокими и длинными, то для их возведения соединяют несколько шаблонов в одно, используя резьбовые впадины.

Укосины

Это наклонные элементы каркаса, которые указаны в схеме дома. Они выполняют важную роль — повышают прочность всей конструкции. Для создания укосин берут доски 100-50 или 150-50 мм. Чтобы детали располагались правильно, внимательно изучите схему, а также посоветуйтесь со специалистом в этом деле, чтобы монтаж был выполнен идеально точно.

Ригель

Ригель — это доска, расположенная горизонтально. Ее крепят вместе с доской, которая находится в верхней обвязке. Сначала ригель закрепляют в шаблон, который собирается на земле. Для создания этого элемента применяют деревянные элементы с толщиной 50 мм и более. Именно ригель влияет на то, чтобы нагрузка на стойки была ровной, не было перекосов или наклонов.

Также ригель — это и дополнительная подпорка между наклонными частями крыши. Этим словом можно обозначить все балки, которые используются в строительстве и работают на сжатие.

Простенки

Внутренние стены или перегородки между комнатами таким же образом собирают из отдельных шаблонов, а потом устанавливают целиком в конструкцию. Так как стены внутри почти ничем не нагружены, их выполняют из облегченных досок, имеющих малое сечение. Но при этом не стоит забывать о шумоизоляции. В толщину стен должен помещаться шумоизоляционный материал, а также утеплитель при необходимости.

Углы

Углы играют в каркасе очень важную роль — нагрузка на них идет основательная. Поэтому углы желательно собирать из нескольких досок — возьмите два-три опорных элемента.

Двери и окна

Если вы установили каркас правильно, поставили внутренние стены и укрепили углы, самое время совершать монтаж дверей и окон. Намного проще будет заказать окна вместе с услугой установки, поскольку при монтаже нужны определенные навыки и знания. Такую работу лучше всего доверить специалистам.

Двери же собираются самостоятельно с легкостью. Коробка создается из деревянных досок, которые должны иметь толщину 25-30 мм.

Кровля

Типы кровли и принцип устройства кровли каркасного дома не отличаются от домов, построенных по другим технологиям. В первую очередь, надо определиться с типом конструкции кровли. Чаще всего выбирают между двускатной и ломаной мансардной крышей. Первый вариант проще для устройства своими руками. Если вы строите дом впервые, лучше остановиться на этом варианте.

При этом надо проверить угол уклона скатов кровли, заложенных в проект дома. Самым оптимальным считается уклон в 30-45 градусов, обеспечивающий естественный сход снега и воды при осадках.

Каркас кровли представляет собой набор стропил, опирающихся на обвязочные балки — мауэрлаты и коньковый прогон. Для общего усиления всей конструкции крыши каркасного дома используется горизонтальная балка, с помощью которой скрепляется верхняя часть стропил — ветровой ригель. Сверху на стропильную конструкцию монтируется основа для монтажа утеплителя и кровельного материала — обрешетка из сухой доски.

Особое внимание уделяется расчету стропильной системы: количество стропил, их длина и сечение, шаг установки, метод крепления. Выбрать подходящее сечение можно самостоятельно или с помощью специальных строительных таблиц. На параметры стропильной системы влияют предполагаемые ветровые и снеговые нагрузки, вес кровельных материалов, угол уклона кровли. Стропила должны быть полностью идентичны.

Строительство крыши в каркасном доме начинается с разметки нижней обвязки. На следующем этапе проводятся необходимые расчеты и проверка параллельности установки всей конструкции, последним этапом подготовки к возведению крыши считается выравнивание обвязочных досок.

Черновой пол

Чтобы правильно создать черновой пол в каркасной постройке, необходимо знать пошаговый процесс. Пол каркасной конструкции состоит из двух слоев: это черновой пол (основание) и чистовой пол. Черновой пол может быть бетонным или деревянным.

Устройство бетонного пола вмещает несколько слоев:

  • Песчаный слой, который должен быть примерно 10 мм.
  • Теплоизоляция, созданная из керамзита. Иногда применяются другие материалы — пеноплекс, опилки, смешанные с глиной.
  • Гидроизоляция — заливается бетон, в состав которого добавлены вещества, защищающие от влаги.

При возведении деревянного чернового пола обычно появляется полое пространство под ним. Сверху нижней обвязки кладутся деревянные лаги, а к ним уже присоединяются доски самого пола. Сверху, через изоляционный материал, на них кладется утеплитель из выбранного вами материала. На него, также через пароизоляционную мембрану, расстилают покрытие чистового пола: ОСП, ламинат, линолеум и другое.

Посмотрите видео о строительстве каркасного дома от компании «Скандинавия Дом»:

5. Утепление и наполнение каркаса

Вот силовой каркас уже и готов. Самое время заняться вопросом утепления. Грамотно подобранный утеплитель позволит сохранить комфортную температуру независимо от погодных условий и сезона. Вариантов утепления каркасного дома много. Самые популярные — минеральная вата и ее производные, стекловата и эковата, до сих пор популярным является и пенопласт, применение которого все же имеет массу ограничений:

Минеральная вата

Считается лучшим вариантом для утепления. Она выпускается в виде матов, спрессованных для удобства использования. Она пропускает достаточно воздуха, не создает конденсат и минимизирует теплопотери. Со временем материал остается прежним: не сбивается в комки, не слеживается, не утрачивает своих первоначальных качеств. Поначалу может немного сжаться — в момент установки. Но потом полностью распрямляется и заполняет собой все щели, швы, благодаря чему по дому не будут гулять сквозняки.

Но помните, что минеральная вата достаточно хорошо впитывает влагу, поэтому ее нужно с внешней стороны защитить, укрыв мембранной пленкой, которая будет пропускать воздух и оберегать от повышенной влажности. Структура мембраны такова, что она не мешает воздухообмену, поэтому использовать ее можно и нужно. Благодаря ей в доме не будет сырости, о конденсате, грибке, плесени на стенах и прочих неприятностях можно не переживать.

Иногда вместо мембраны используют полиэтилен. В таком случае все «дышащие» свойства материала сходят на нет. Тогда можно просто использовать дешевый пенопласт и не тратиться на минеральную вату.

Пенопласт

Плиты пенопласта сделаны из пенополиуретана. Они намного дешевле минеральной ваты, но это — единственное их преимущество. Они оставляют щели и без дополнительного уплотнителя не обойтись: нужно задуть все пеной. Также пенопласт не пропускает воздух, из-за чего в комнатах может скапливаться конденсат и появляться сырость в воздухе. Такого рода утепление потребует обязательной установки вытяжной вентиляционной системы.

Помните, что материал внешней отделки также может не пропускать влагу и не выводить ее из дома. Именно поэтому между плитами и мембраной желательно оставить вентиляционный зазор, через который будет выводиться влажный воздух. Для создания зазора берут деревянную обрешетку с параметрами 50х50 мм и устанавливают вдоль опор.

Подробнее об энергоэффективности и утеплении читайте в статье «Энергоэффективный дом: технология или модная приманка?»

6. Отделочные работы

Отделочные работы — финальный этап строительства каркасного дома. Отделка подразделяется на внешнюю и внутреннюю.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка заключается в монтаже финишного материала. Этим материалом может быть:

  • вагонка
  • гипсокартон или гипсоволокно с последующей поклейкой обоев или покраской стен
  • ОСП-плита для последующей штукатурки стен

Последовательность отделочных работ:

  • Смонтируйте материал внутренних стен из ОСП или гипсокартона.
  • Устраните стыки. Обратите внимание на зазоры между панелями: они там непременно будут. Если речь идет о гипсокартоне, то целесообразно зашпатлевать все стыки или проклеить их бумажной лентой.
  • Грунтовка. Хотите поклеить обои — пройдитесь по поверхности клеем, а для краски используйте специальный грунтовочный состав.
  • Финишная отделка. Это покраска стен, нанесение рисунков, декоративных элементов, штукатурного слоя, поклейка обоев, оклейка листов из пробкового покрытия и прочее.

Каркасная технология строительства предоставляет достаточную свободу выбора материалов для внутренней отделки дома. При этом существуют нюансы, связанные с подготовкой основания.

Внешняя отделка

Внешняя отделка, помимо эстетической, несет еще и защитную функцию, поэтому на выбор варианта отделки влияют и климатические особенности региона постройки дома.

Два ключевых принципа монтажа фасада каркасного дома — с устройством вентилируемого фасада и без него. Вентилируемый фасада позволяет создать дополнительный контур утепления дома, поэтому его выбирают чаще всего.

Сами же варианты внешней отделки очень разнообразны — от деревянных панелей, блок-хауса и имитации бруса и от недорогого пластикового сайдинга до дорогих термопанелей и фасадной клинкерной плитки. Каркасная технология позволяет реализовать любые дизайн-идеи: фасады могут быть скомбинированы из 2, 3, а то и 4 разных материалов.

Заключение

В строительстве важен результат: жилой дом должен служить долго, выдерживать негативные воздействия окружающей среды, быть теплым и комфортным. Чтобы этого добиться, мало уметь держать в руках молоток и понимать в геометрии. Построить каркасный дом своими руками — задача не из легких. Надо научиться читать проекты, разбираться в материалах, уметь рассчитывать их количество, четко планировать работы и найти рукастых помощников для четкой реализации плана работ. Придерживайтесь инструкций, смотрите обучающие видео, чтобы не ошибиться ни на одном из этапов. Не экономьте на материалах — покупайте проверенные и прочные, которые прослужат много лет и не потребуют замены. Обязательно советуйтесь со специалистами для того, чтобы понять нюансы. Если же не уверены в себе, то выберите строительную компанию или опытную бригаду, построившую не один десяток каркасных домов.

Выбирайте на Лесстрое, чтобы не получилось вот так:

Источник: https://lesstroy.net/articles/3544/

Каркасный дом своими руками — пошаговая инструкция (+фото)

Возведение каркасных домов становится все популярнее в России. Все новые технологии внедряются в строительство таких сооружений и неважно по какой технологии — финской или канадской — строится дом. В данной статье мы расскажем как построить каркасный дом своими руками, дадим пошаговую инструкцию, а также схемы, фото и видео поэтапного строительства.

Фундамент

Фундамент под каркасный дом

Так как каркасные дома рекомендуется возводить не выше двух этажей, то массивный фундамент для них не требуется. Подойдет ленточный, сборный из бетонных блоков, столбчатый фундамент. Самое главное, чтобы они выполняли свое главное предназначение — обеспечивали жесткость рамы в пространстве.

Для этого в ленточном фундаменте применяется надежная и прочная арматура, а в столбчатом — деревянный или бетонный ростверк.

Монтаж каркаса

Схема каркасного дома

Каркасные дома возводятся с помощью деревянных или металлических конструкций. При самостоятельном строительстве последние применяют редко, они увеличивают стоимость постройки на 40-45%, но их применение позволяет сэкономить финансовые расходы на возведении фундамента, обуславливается это легкостью металлических конструкций.

Деревянный каркас лучше всего возводить из дуба, но можно и из других пород дерева. Брус должен быть из качественного леса сечением не меньше 150х150 мм. Угловые соединения не должны иметь зазоров. Выбирайте метод соединения шип-паз.

Обратите внимание!
Металлическое соединение нежелательно, так как дерево гниет при соприкосновении с металлом. Со временем такой крепеж ослабнет, и дом начнет расшатываться. Деревянные нагели обеспечат надежное и долговечное крепление, а это гарантирует большой эксплуатационный срок каркасного дома.

Каркас должен быть раскреплен раскосами, они придают дому жесткость. В технологии строительства каркасного дома предусмотрен монтаж трех раскосов. Изготавливаются они из того же материала, что и стойки.

Снаружи дом обшивают досками или вагонкой шириной не больше 60 мм и под углом в 45°. Старые мастера не советуют прибивать их прочно, за первый год эксплуатации они могут разбухнуть и рассохнуться.

Пол

Фундамент и пол первого этажа

Изготовление пола каркасного дома начинается с прокладки деревянного бруса сечения 150х50 мм по периметру стен.

Обратите внимание!
Его предварительно надо обработать антисептическим раствором.

Стелить брус надо на рубероид, а крепить через каждые два метра анкерными болтами. Особенное внимание уделите выставлению углов, проверяйте их с помощью уровня. Возможное отклонение 10 мм.

Сначала монтируются лаги, затем из дешевой обрезной доски делается черновой пол, между лагами укладывается утеплитель, а затем монтируются половые доски.

Стены

Процесс возведения каркаса

После монтажа пола можно приступать к строительству стен. Лучше всего их изготавливать секциями. Собираются они на сухой поверхности из бруса, равного по длине высоте будущего помещения. Ширину шага установки балок, вы выбираете сами, обычно это 300,400, 600 мм.

Обратите внимание!
Все деревянные детали каркасного дома должны быть из одной породы дерева.

Окна

Окна в каркасном доме

По принятым строительным нормам окна должны составлять 18% площади стены. Старайтесь придерживаться этих размеров. В доме для круглогодичного проживания лучше установить стеклопакеты с двойным остеклением и большой площадью стекла.

Крыша

Стропильный каркас

Каркас крыши — главная часть всей конструкции дома. На каркас приходится большая часть механической нагрузки. Он должен изготавливаться по принятым правилам из качественного материала. Если вы все это выполните, у вас будет надежная и долговечная крыша. Кровельный материал, утеплитель и гидроизоляционный материал вы выбираете сами, исходя из своих финансовых возможностей.

Каркасный дом построить несложно, надо только выполнять все правила, предписанные этой технологией. Тогда в итоге вы получите красивый и теплый, надежный и долговечный дом.

Чем и как утеплить дом

Стены каркасного дома

Утепление каркасного дома зависит от того, какую роль он будет выполнять. Если вы строите дом для постоянного проживания, то утепление должно быть соответствующим. Дом представляет собой конструкцию из стоек, расположенных вертикально, скрепленных горизонтальными брусками.

Обратите внимание!
В пустоты между брусками монтируют теплоизоляционный материал, сверху облицовывающийся различными отделочными деталями.

Какой теплоизоляционный и отделочный материал вы будете применять, во многом зависит от климатических условий места вашего проживания. Существуют таблицы, указывающие какую теплопроводность имеют различные материалы. Например, 4 см слой пенополистирола заменяет 14 см древесины или 86 см кирпича.

Видео

Предлагаем посмотреть серию видеороликов о строительстве каркасного дома:

Фото

Раскосы каркаса стен

Пирог крыши каркасного дома

Обшивка внешних углов

Верхняя обвязка

Нижняя обвязка

Каркас межкомнтаных перегородок

Перекрытие

Схемы

Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми схемами, связанными со строительством каркасных домов:

Проект каркасного дома

Устройство каркасного дома

Устройство столбчатого фундамента

Схема фундамента каркасного дома

Вентиляционный зазор

Схема ветрозащиты в утеплении стен

Схема нижней обвязки

Схема черновой стяжки по грунту

Схема устройства полов

Схема пароизоляции

Основные конструктивные элементы каркасных домов

Элементы каркасного дома

Чертеж стены каркасного дома

Основание каркасного дома

Схема утепления стен

Стена в разрезе

Строительство каркасного дома: пошаговая инструкция

Как построить каркасный дом своими руками — пошаговая инструкция

Строительство каркасного дома- дело долгосрочное и требующее стратегического продумывания многих вещей наперед, поэтапно. Очень важно соблюдать технологию строительства, которую разработали в Канаде и Скандинавии. Какой материал использовать и какой должен быть пирога перекрытия и стен — зависит от выбранной технологии, но есть четкие правила, которые нужно соблюдать всем.

Южным и центральным регионам России больше подойдет канадская технология, а северным регионам — финская технология. По любой из технологий можно построить долговечное жилище для вашей семьи, причем собственноручно.

Моя поэтапная инструкция строительства каркасного дома написана по схеме: что нужно сделать на данном этапе  + дополнительные ссылки на то, как Я ЭТО ДЕЛАЛ и как это НУЖНО сделать. Устройство каркасного дома достаточно сложное, но я помогу вам в нем разобраться, и тогда вы сможете построить такой дом самостоятельно или уметь управлять бригадой, чтобы вас не обманули нерадивые работники.

Проект

Без проекта лучше каркасник не строить. Самому сделать проект вполне реально (особенно размером 6×6), но долго, если дом большой и со сложной крышей. Даже садовый домик по этой технологии может потребовать проектирования.

Можете делать проект постепенно, в дни отдыха от стройки. Нарисовали обвязку — построили, нарисовали лаги пола — реализовали и так далее. Правда, это может привести к тому, что вы сделаете на каком-то из этапов что-то непредусмотренное заранее, но если выхода нет — то делайте так.

Решите вопрос с этажностью. Два этажа своим трудом строить — очень тяжело. Поэтому я выбрал одноэтажник.

Инструмент и крепеж

Если задумали построить каркасный дом, то без инструментов будет тяжеловато. Список нужных инструментов уже есть у меня на сайте.

Лучше также оптом заранее закупить крепеж. В каркасном доме используются: гвозди 3,1-3,5×90 гладкие, а также ершеные гвозди 60мм (для обшивки стен ОСП) и 70 мм (для обшивки пола или крыши плитными материалами).
Самому строить каркасник лучше с помощью гвоздезабивного нейлера, так как гвоздей на среднестатистический каркасник уходит 10-20 тысяч. Поберегите свои руки! К нему нужно закупить шланг, переходники, масло и компрессор. Ну и не забывайте про специальные гвозди, я взял сразу 100 кг и остатков почти не осталось, а я ведь исколотил еще вручную 50 кг обычных гвоздей. Закупите также 5 кг гвоздей 120 мм, иногда пригождаются (но я вам этого не говорил).

Вам также могут понадобиться саморезы по ГКЛ и ГВЛ, да и просто полезно иметь под рукой саморезы, чтобы временно прикрутить какой-то элемент, а потом уже прибить нормально.

Также нужны на каркасной стройке скобы 6-9 мм. Ими  удобно прибивать гидро- и пароизоляционные пленки.

Наверняка вам будут нужны нагели по бетону (для установки окон) или анкерные пластины (для тех же целей). А вот перфорированный крепеж лучше не используйте, он редко пригождается в каркасном доме и только под специальные цели.

Видео об инструментах, вам пригодится:

Фундамент каркасника своими руками.

Последнее время модно делать под каркасник УШП, но собственными силами его могут сделать далеко не все, хотя это тоже реально. Я себе сделал ТИСЭ и обратившимся ко мне за консультацией людям тоже рекомендую свайные фундаменты, они более универсальны и просты для самостоятельной реализации.

Буронабивной свайный фундамент — лучше делать самому, винтовой лучше заказывать с монтажом (только избегайте свай, сваренных кустарным способом и покрашенных непонятно чем, их срок службы будет в разы меньше настоящих винтовых свай, лучше уж хорошие сваи, но самостоятельной закрутки).

Поверх свай нужна обязательна деревянная обвязка (либо бетонный ростверк, что монолитнее, но тяжелее и гораздо дольше)

Балки пола своими руками

После того как у нас есть опора (деревянная обвязка), можно прибивать к ней лаги (в случае с бетонным ростверком нужно сначала привернуть к нему деревянную доску плашмя как на фото выше).

Лаги (или балки пола) обычно делают из доски 200×50 (195×45) с шагом 400-600 мм. Подробнее читайте ниже по ссылкам. Важно прибить их и к промежуточным опорам и к обвязке лаг (это такая же лага, только поперек других по периметру здания)

Кстати, потолки делают по такой же технологии с помощью таки же лаг, а потом снизу подшивают гипсокартоном или вагонкой.

Про лаги я уже подробно расписал в других текстах, ищите.

Если вы строите по технологии «платформа», то перед стенами на лаги обязательно нужно положить черный пол — обычно это фанера (ФК 1525×1525 или ФСФ 2440×1220) или ОСП-3 (2500×1250). Фанера ФК используется только в случае неклассической платформы, когда черный пол делают уже под крышей, так как она не очень влагостойкая.

Технология платформа в каркасном доме особенно популярна и не зря. По ней строить гораздо удобнее, так как стены потом можно собирать на ровном полу.

Дополнительная информация и инструкции по черному полу:

Cтойки, обвязки (стены)

По «платформе» каркасные стены собираются на черном полу и поднимаются уже готовыми. Это позволяется собирать стены очень быстро. Помните — в каркасном доме не используется брус. Ни в стенах, ни в полу. Брус — это мостик холода, который очень хорошо «крутит».

Вот на этой видео дом строится по платформе:

Есть также система «баллун», при которой мы собираем стены постоечно- я делал так, в некотором смысле это даже удобнее, но все-таки намного медленнее, я бы эту систему не советовал.

Проемы в канадском и финском каркасе делаются по-разному. А есть еще и норвежский, он представляет собой нечто среднее. В любом случае, любой из этих домов не щитовой, как его обзывают.

Сейчас популярна финская технология каркасного домостроения, когда в стене во всю длину врезается ригель, а стойки проемов не сдваиваются.

Крыша и стропила. Реально ли самому?

Монтаж крыши каркасного дома — это очень ответственное мероприятие. Стропила (на фото) крыши можно делать как до, так и после обшивки стены. Я делал сначала обшивку, но часто делают стропила до обшивки (особенно финны, у которых на крышу очень быстро ставятся фермы с завода)

Вот этот этап я делегировал, сам не смог его осилить, очень тяжелые доски для стропил, надо затаскивать на самый верх и делать все очень точно.

Обшивка стен

Прежде, чем обшивать стены, нужно проверить их уклон по вертикали. Стены лучше зашивать полностью, а потом вырезать в обшивке проемы, так крепче.

Обычно стены обшивают ОСП, но эта плита мне не нравится, она не выпускает пар.

Выбор и монтаж кровельного покрытия

<
Теперь самое время покрыть крышу. Подбираем материал, потом выбираем правильный пирог кровли (зависит от материала и помещения — теплое оно или нет). Не забывайте, что часто нужно заранее спроектировать вентиляцию, чтобы заложить проходки для вентиляционных труб до закрытия крыши той же гибкой черепицей (с металлом все это можно сделать потом).

Затягиваем стены гидроветрозащитной мембраной

Перед установкой окон лучше зашить стены снаружи гидроветрозащитной пленкой. Заодно и ОСП защитим от влаги.

Установку окон лучше делать до фасадных материалов и утепления. Чтобы потом не было проблем с оформлением откосов и намоканием утеплителя. Двери и окна можно брать как с монтажом (дорого, но дают гарантию), либо устанавливать самому (бюджетно, но тяжело). Большие окна от 2 кв.м. лучше ставить на нагели по бетону, небольшие можно ставить на пластины. Не забывайте про профессиональную пену, пластиковые специальные распорки, а также использование пленок (для образования замкнутого контура паро- и гидроизоляции.

Фасад каркасного дома

Чем раньше мы сделаем фасад, тем быстрее наши конструкции будут защищены от влаги, а пленка от солнечных лучей (от которых она теряет постепенно свои свойства).

Почти все фасады в правильном деревянному доме делаются с вентиляционным зазором, так что не забывайте купить сухую обрешетку (покупай 100×25 и разрезайте вдоль, а также 50×50 — в случае варианта с внешним утеплением до вент-зазора).

Коммуникации

До утепления лучше провести основные коммуникации в доме: канализацию и водоснабжение. С электрикой и отоплением можно повременить, так как их делают или открыто или скрыто, но в обрешетках (после основного контура утепления и пароизоляции).

Санузлы нашего каркасно-щитового домика — отдельная тема:

  • полы санузла должны быть хорошо гидроизолированы;
  • потолок должен быть пароизолирован;
  • стены должны быть пароизолированы.

Утепление деревянного дома.

Утепляют каркасники обычно минеральной ватой, но все популярнее становится эковата. Себе тоже  утеплил дом эковатой, у нее есть много преимуществ: цена, отсутствие щелей в утеплении, скорость утепления, экологичность (по сравнению с минеральной ватой), отсутствие к четкому шагу конструктивных элементов (можно делать шаг лаг хоть 300 мм, тоже самое и со стойками, можно их смело поставить через 600 мм).

Пароизоляция в каркаснике.

После утепления, но перед отделкой или дополнительным утеплением внутри затянуть все стены герметичным замкнутым контуром пароизоляции. Лучше всего для этого подходит полиэтиленовая пленка 200 микрон толщиной и специальный бутилкаучуковый скотч.

Электрика и отопление

Теперь самое время подключать электричество со столба к вашему электрическому щитку (лучше его спроектировать и собрать заранее, а до этого получить разрешение на подключение конкретного количества КВат).

После того как дом утеплен, но до этапа отделки — пора также заняться отоплением. Начинаем с выбора топлива отопления (дрова, газ, электрика, бензин), котла, а потом и материала для труб отопления. Последнее время все чаще в каркасный дом выбирают теплые полы вместо радиаторов отопления.

Канадский деревянный дом — очень теплый, его нужно один раз хорошо утеплить, а потом можно отапливать даже электричеством. Конечно, траты на электрическое отопление будут в 3 раза дороже, чем на газовое, но все равно меньше, чем вы платите в квартире.

Внутренняя отделка

Отделывают стены и потолок в каркасном доме обычно ГКЛ (гипсокартоном), а потом его красят или клеят на него обои. ГКЛ хорош тем, что он плохо горит. В Канаде вообще без ГКЛ каркасники запрещено строить по требования пожарной безопасности. А у нас на потолок все чаще прибивают вагонку или имитацию бруса и красят (мне нравится белый цвет в этом месте).

После отделки стен и потолка можно заливать бетонную стяжку, отделывать пол плиткой или ламинатом, а потом ставить межкомнатные двери. Особенно хороши финские межкомнатные двери, многие их хвалят, но цена у них сейчас заоблачная.

Поздравляю! Подключайте сантехнические приборы, расставляйте мебель и можете въезжать.

Вот такая инструкция по строительству канадского или финского каркасного дома. Как вам?
Остались вопросы? Вы всегда можете задать их в комментариях.
Если же эта инструкция по устройству каркасного дома вам показалась слишком сложной, вы всегда можете нанять бригаду строителей. Пишите мне на почту или нажимайте на красное окошечко справа экрана, всегда вам помогу.

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция

Технология сооружения быстро возводимых зданий пользуется большой популярностью. Эта тема постоянно обсуждается на строительных форумах и вызывает много споров. Плюсы и минусы каркасных домов помогут сформировать общее представление о методе, ознакомиться с этапами возведения объектов.

Плюсы и минусы каркасных домов

Исходя из опыта европейских стран, не возникает сомнений, что скоро каркасно-щитовые дома станут лидерами в малоэтажном строительстве. По сравнению с традиционными системами строительства у технологии имеются свои преимущества, главное их которых – экономичность. Финансовый аспект – один из стимулирующих факторов для обзаведения собственным жильем. Стоимость 1 кв. м меньше в полтора раза пенобетонных блоков, в 2,4 кирпичных стен, в 1,4 раза бруса.

Каркасно-щитовой конструктор собирается усилиями 4 человек за 1,5 месяца. По этому принципу допустимо возвести объект любой сложности до 3 этажей. К тому же, строительство каркасного дома своими руками позволит сэкономить на фундаменте, технике, бригаде рабочих.

К недостаткам причисляют:

  1. Впитывание влаги.
  2. Риск возгорания.
  3. Плохое вентилирование.
  4. Чувствительность к вибрации.
  5. Недолговечность.

Сложилось ошибочное мнение, что только кирпичные, панельные или деревянные стены хорошо держат тепло. Однако по действующим нормам теплозащиты, современные постройки в некоторых регионах не отвечают стандартным требованиям. Канадские дома со стенами 150 мм по коэффициенту теплозащиты равноценны двойной блочной кладке и вполне пригодны для жилья. В холода при отключении отопления в комнатах долго держится нормальная температура.

Временное или постоянное проживание определяет толщина каркасного дома. Если жилье планируется для сезонного пребывания, отпадает необходимость в закупке дорого утеплителя. Соответственно, толщина стен будет несколько меньше. Для комфортного микроклимата достаточно подложки в 10-15 см. Если речь идет о постоянном жилье, материал укладывают толстым слоем — больше 15 см. В конечном итоге стена получается 20 см без учета наружной и внутренней обшивок.

Как правильно рассчитать толщину каркасного дома

Для этой цели есть специальная таблица с показателями для каждого региона. В формулу вставляют:

  • параметры толщины утеплителя;
  • коэффициент теплопроводности материала;
  • вычисляют параметр.

Вы можете провести расчеты самостоятельно, воспользовавшись нашими строительными калькуляторами здесь.

При заказе домокомплекта на заводе расчеты выполняют на месте, и предлагают заказчику плиты с повышенным запасом прочности. Многие считают, что если они толстые, утеплитель укладывать не нужно. Это заблуждение – без качественной подложки расходы на отопительный ресурс возрастают в разы. Стены каркасной постройки должны напоминать слоеный пирог. Благодаря воздушной подушке между ними, даже в морозы в доме сохраняется тепло.

Каркасный дом своими руками строят по финской или канадской технологиям. Алгоритм процессов одинаков, и состоит из нескольких этапов:

  1. Покупки материалов.
  2. Заливки основания.
  3. Нижней обвязки фундамента.
  4. Возведения стен, крыши.
  5. Установки окон и дверей.
  6. Обшивки стен и утепления.
  7. Внутренней отделки.

Чтобы избежать потерь тепла и обеспечить хорошую вентиляцию, при строительстве объекта важно придерживаться адаптированной технологии.

Как построить каркасный дом: заливка фундамента

Быстровозводимая конструкция легкая, поэтому сооружать мощное основание нет смысла. В зависимости от типа грунта и этажности строения выбирают между:

При выборе вида фундамента рассчитывают общую нагрузку. Погонный метр высотой 3 м весит около 1,7 т. Если предполагается одноэтажное строение, периметр умножают на 1,7. При расчете 2-этажного здания площадь умножают на 2 затем на вес 1 п.м.

Один из популярных вариантов – свайно-винтовой. Он подходит для возведения основания на заболоченных участках, в местах со сложным рельефом, кроме скалистого грунта. Для одной семьи из 3-4 человек подойдет столбчатый. С помощью бура выполняют отверстия глубиной 80 см и шириной 20 см, куда вставляют асбоцементные трубы на дистанции 90 см. Свободное пространство заполняют присыпкой из песка и щебня, после утрамбовки заливают цементным раствором. По такому принципу закапывают 130-150 столбов.

Монолитное основание

Ленточный фундамент для каркасного дома стал классикой. Он представляет собой бетонную полосу, образующую замкнутый контур. По сравнению со столбчатым имеет большую поверхность, поэтому обеспечивает хорошую несущую способность. Пошаговое описание возведения мелко заглубленного основания позволит с работой справиться самостоятельно. Для этого понадобятся:

  • арматурные стержни;
  • песок, щебень разных фракций;
  • стальная проволока;
  • цемент;
  • гидроизоляция;
  • инструменты: пила, лопата, строительный миксер.

После расчетов размечают место, используя колышки и веревку. Чтобы лента была ровной, второй ряд бечевки натягивают шире на 10 см толщины стены. Для измерения углов используют лазерный уровень или контролируют ровность через сравнение диагоналей.

Для не заглубленного основания глубоких рвов рыть не нужно. В отличие от фундамента, когда ямы выкапывают ниже уровня промерзания, достаточно снять плодородный слой и заглубить траншеи на полметра. В этом случае лента будет опираться на грунт. Хотя почва подвергается морозному пучению, несущая способность от этого не страдает. Особенно, если дом строится на песке или гравелистой почве.

На дно выстилают геотекстиль, сверху слоями насыпают песчаную подушку. Каждый пласт проливают водой и утрамбовывают. На глинистой почве высота подложки достигает 50 см, на песчаном грунте — в 2 раза меньше. Следом укладывают гидроизоляцию из битумно-полимерных материалов.

Строительство опалубки и заливка раствора

На этом этапе из шифера, досок или фанеры по периметру монтируют опалубку для бетона. С внутренней стороны уровнем вымеряют высоту заливки раствора, отмечают маркером на досках. Вдоль опалубки сооружают арматурный каркас. Металлические стержни диаметром 10-16 мм с ребристой поверхностью обеспечат прочную адгезию с бетоном, в перспективе предотвратят разрушение фундамента. Если высота опалубки больше 30 см, прутья укладывают в несколько рядов.

Предпоследний шаг в возведении монолита – равномерное распределение бетона. После заливки первого слоя с целью предотвращения вакуумных пустот его пробивают. Второй слой добавляют до схватывания первого. Последний выравнивают согласно разметкам, засыпают сухим цементом через сито.

Незащищенный мелко заглубленный фундамент зимой проводит холод от промерзающего грунта. Чтобы сохранить тепло в доме, с наружной части выкладывают пенополистирол. В регионах с суровым климатом используют другую схему. Изоляционный слой в придачу укладывают по горизонтали внизу основания.

Если температура держится в +20°C, через неделю строительство продолжают. За это время бетон затвердеет на 50%. Если столбик не поднимается выше +17°С, выжидают дней 12. До окончательного высыхания монолита понадобится не менее 28 дней.

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция

Чтобы пол не впитывал влагу из бетона, сверху фундамента прокладывают 2 защитных слоя из битумной мастики. Другие варианты – рубероид или гидроизол. Многие по периметру распределяют жидкую гидроизоляцию, на нее приклеивают рулонный материал.

Нижняя обвязка фундамента

Обвязкой называют укладку досок и соединение их с бетонным основанием. Только после монтирования лежней – сухих хвойных брусьев сечением 150 х 150 мм, обработанных антипиренным составом и специальными пропитками, приступают к строительству стен. Для экономии многие выбирают две толстые доски, скрепляют их гвоздями шагом 20 см.

Процесс начинают с углов здания. Края выравнивают по контуру. Сверху кладут следующую доску с перекрытием стыка первого ряда, чтобы получился замок. Это выглядит так:

Для соединения с фундаментом используют шпильки. Сначала сверлят отверстия глубиной 100 мм, в которые забивают крепежные элементы. Варианты фиксации:

  • анкерные соединения, заранее вмонтированные в бетон;
  • клиньевые болты;
  • заколачивание гвоздей в замурованные деревянные пробки.

На финишном этапе стыки закрывают джутовой лентой. Между собой доски скрепляют уголками или скобами. К лежню на ребро ставят доску обвязки с таким же сечением и приколачивают длинными гвоздями с шагом 40 см. В конце еще раз проверяют углы и диагонали, перекосы с брусьев устраняют электрорубанком.

Как сделать обвязку и лаги

Следующими монтируют поперечные лаги. Доски с сечением 150 х 50 мм, перевернутые на бока, с шагом 40 см косыми гвоздями 9 см приколачивают к торцу и нижнему брусу слева и справа. Если они длинные, но уложен поперечный брус, сверху набивают перемычки длиной по 45 см.

Настил пола

После монтажа обрешетки между ячейками настилают гидроизоляционную пленку, на нее — утеплитель. Бюджетный вариант — пенополистирол от 15 кг/м3 толщиной 150 мм. Утеплитель режут ножовкой, укладывают в 2 слоя. Материал распределяют так, чтобы кромки полотен второго ряда не совпадали с первыми, иначе листы сдвинутся. Для фиксации пенопласта внизу решетки по периметру набивают черенковый брус 50 х 50 мм. Швы задувают монтажной пеной.

Материал накрывают пароизоляционной мембраной, затем сооружают настил. Для чернового пола выбирают фанеру, шпунтованные доски или дешевые плиты OSB-3. Полотна застилают поперек решетки. Для надежности листы кладут в шахматном порядке или перпендикулярно лагам.

Настил крепят к лагам саморезами 50 мм или ершенными гвоздями. Сначала на тыльную сторону листов наносят клей, затем приколачивают через каждые 15 см по краю и с шагом 30 см посередине. Между сегментами со всех сторон оставляют зазор в 3 мм.

Теперь для возведения стен нужен каркас: деревянный или стальной. Популярное решение – дубовый брус, лиственница или другая древесина с плотной структурой. Такие конструкции дешевле металлических аналогов на треть. До начала монтажа их строгают, обрабатывают пропитками от возгорания, загнивания, вредителей.

Монтаж вертикальных стоек

Как построить каркасный дом, чтобы в нем долго прожить без ремонта? Соблюдать последовательность этапов и учитывать все строительные нюансы. В первую очередь это касается крепления деталей. При возведении остова сначала устанавливают угловые стойки. Если для соединения выбраны нагели, отступают от краев до 10 см, в торце выполняют отверстия больше длины нагеля на 1 см, вертикально крепят брус.

Теперь выбирают способ крепления промежуточных продольных стоек. Первый – фиксация к обвязке с частичной или полной врубкой, или соединение оцинкованными уголками. Второй способ проще и надежнее, хотя увеличивает стоимость проекта.

Принцип установки верхних брусьев аналогичен монтажу нижней обвязки. Горизонтальные конструкции стыкуются в углах с вертикальными стойками, соединяются 2 гвоздями и уголками.

Как возвести стены

Как сделать каркасный дом: сначала собрать пролеты на земле, затем поднять наверх или собирать на месте? Обычно их уже готовыми крепят к нижнему основанию. Первый пролет прибивают к полу и поддерживают укосинами, второй соединяют со стойкой первого и так по периметру.

Независимо от принципа соединения стоек, их укрепляют временными укосинами. Это усиливает нижнюю обвязку до момента установки постоянных опор, придающих каркасу жесткости и устойчивости к ветровым нагрузкам. После монтажа всех конструкций:

  • костяк вымеряют отвесом и уровнем;
  • временные подпорки убирают;
  • к каждой опоре привинчивают по 2 планки сверху и снизу.

Окна, двери

Дверные и оконные проемы устанавливают в местах согласно проекту. Сначала по сторонам ниш закрепляются стойки, затем перемычки вверху и внизу. Внутренние перегородки монтируют также как и каркас, обвязывают досками для жёсткости.

Потолок

Процесс состоит из нескольких этапов:

  1. В брусе вырубают пазы для балок.
  2. В проемы вставляют поперечные конструкции, прибивают гвоздями, прикручивают стальные уголки.
  3. Внутри по перегородкам устанавливают опоры, соединяют с верхними и нижними брусьями.
  4. Настилают потолочный щит из шпунтованных досок.
  5. Укладывают пароизоляционный слой, сверху утеплитель и гидроизоляционную мембрану.
  6. Сооружают черновой пол.

Крыша

Для устройства выбирают: мансардную, многощипцовую, односкатную или многоскатную крышу с уклоном от 10°. Для расчета стропил и шаговой обрешетки используют строительные таблицы или наши строительные онлайн калькуляторы.

  1. Стропилы собирают внизу из бруса. Для этого 2 доски сращивают между собой вверху под углом, затем поднимают на место.
  2. Сначала стропильные пары устанавливают на фронтонах со свесом 400-500 мм.
  3. Наклон ската регулируют, конструкции монтируют к верхней обвязке.
  4. Остальные части системы устанавливают с шагом 700 мм.
  5. Затем их интегрируют коньковым бруском, служащим опорой для верхних стропил, крепят в пол лапы.
  6. Строят сплошную или редкую обрешетку с сечением 25 х 30 см, фиксируют на стропилах боковыми контрейками. Шаг брусьев такой же, как у стропил.

К внутренней стороне стропильных ног степлером пристегивают пароизоляционную мембрану. Стыки герметизируют скотчем, пространство между брусьями заполняют теплоизоляционными плитами, затем диффузной пленкой. На финишном этапе настилают кровлю. Алгоритм процесса наглядно представлен на картинке.

Утепление стен

Выбирают защитный материал с толщиной 50 мм: пенополистирол, минеральную вату или пенопласт.

  1. Закладывают маты между вертикальными стойками остова. При двойном настиле стыки полотен не должны совпадать. Для защиты от влаги с наружной стороны настилают гидроизоляцию.
  2. Затем набивают обрешетку из тонких реек, соответствующих толщине утеплителя. Это обеспечит движение воздуха.
  3. Со стороны комнат растягивают пароизоляцию, фиксируют степлером. Стены облицовывают толстой фанерой, гипсоволоконными листами или вагонкой. Основание для отделки гипсокартоном готово.
  4. Снаружи стены обшивают отделочным материалом: блок-хаусом, сайдингом, евровагонкой.

Осталось облагородить дом внутри и отпраздновать новоселье. Нюансов в строительстве сборных каркасно-щитовых домов – великое множество. Опыт и знания придут в процессе.

Полное видео как построить каркасный дом

 
 

Каркасный дом своими руками: поэтапное выполнение работ

Каркасные дома быстро стали популярными не только в нашей стране. Они возводятся в короткие сроки, не требуют огромных денежных затрат, обладают хорошими эксплуатационными характеристиками, экологически безопасны.

Если вы загорелись идеей строительства собственного дома, то эта статья специально для вас. Мы подготовили пошаговую инструкцию как строить каркасный дом своими руками.

Понятно, что перед началом строительства надо купить готовый проект постройки, или сделать его самостоятельно, после чего согласовать с органами местного самоуправления. Мы же будем считать, что все дела уже сделаны – согласование, выбор участка строительства, его исследование и т.д.

Итак, строим каркасный дом своими руками!

1. Установка фундамента

Фундамент может быть любого типа: столбчатый, свайно-винтовой, ленточный и т.д.

В этой статье рассмотрим процесс строительства каркасного дома со свайно-винтовым фундаментом.

Свайно-винтовой фундамент

Этот тип фундамента чаще возводят там, где рыхлая земля или «гуляющий» грунт.

К достоинствам свайно-винтового фундамента можно отнести:

  • Отсутствие спецтехники для возведения свай
  • Быстрый монтаж – достаточно суток
  • Огромный выбор свай
  • Хорошая несущая способность
  • Низкая стоимость
  • Возможность проведения работ в любое время года

Недостаток свайно-винтового фундамента – невозможность обустройства подвального помещения.

Сколько свай нужно и как правильно провести расчеты?

Свои должны быть ровными, с правильной формой лопастей.

Выбор делайте из таблиц ниже.

Винтовая свая (диаметр трубы) Шаг установки Применение
219 3-10 Дома, пирсы, ангары
159 2-5 Аналогично
133 2-5 Аналогично
108 2-5 Тяжелые ворота, пирсы, ангары, дома, заборы
89 2-4 Можно использовать в качестве дополнительных свай, для домов, хозблоков
76 1-3 Легкие постройки, террасы, указатели, знаки дорожного движения
59 0.5-2 Аналогично

 

Примечание: Если почва участка глинистая, то работы проводите в хорошую погоду Сверление земли осуществляйте под прямым углом

Самостоятельная установка свай

Если требуется установка свай большого диаметра, придется прибегнуть к помощи спецтехники. В другом случае можно обойтись без нее. При этом выставить одинаковый уровень будет проще.

Перед тем, как завинтить сваи, надо разметить и подготовить участок. Поверхность под фундамент должна быть ровной, чтобы проще было выставлять сваи по уровню.

После этого очерчивается периметр, по углам устанавливаются пруты арматуры, длиной не более полуметра. Между ними натягивается веревка или шпагат, для определения точности разметки.

Следующий шаг – установка свай по углам на глубину не менее полуметра (она  зависит от типа грунта). Работу лучше делать вдвоем. Один человек будет завинчивать сваю, второй – удерживать столб в вертикальном положении. После того, как работа сделана, надо продолжить разметку участка между сваями, после чего повторить процесс. Шаг между сваями – 0,7-1,2 метра.

Финишный этап – подрезка свай до требуемого уровня,  последующее бетонирование стволов и монтаж оголовков на них.

2. Обвязка

Обвязка делается из брусьев 150 на 150 мм, 200 на 200 мм, 200 на 250 мм.

Перед укладкой брусьев, верхушки свай надо промазать мастикой и положить на них два слоя рубероида. Они будут служить гидроизоляцией. Сами брусья обрабатываются антисептиком.

Бруски  устанавливаются на сваи по всему периметру основания. Соединяются между собой вполдерева при помощи гвоздей, длиной 120 миллиметров. На углах стыки можно усилить при помощи металлических уголков, закрепленных гвоздями, длиной 50-60 миллиметров.

Фиксация обвязки к основанию выполняется при помощи крепежных винтов. Брусья укладываются в оголовки (в специальные пазы) и привинчиваются.

Поверх обвязки необходимо уложить доску. Она должна перекрыть места соединений брусьев. Сюда в дальнейшем будут монтироваться стойки каркаса. Доску также надо обработать антисептиком. Длина гвоздей для крепления – 120 мм.

3. Устройство чернового пола

Для лаг используется брус 150 на 100 мм. Шаг – 60 сантиметров.

Лаги при помощи металлических уголков крепятся к обвязке. На них гвоздями крепятся доски.

Между лагами укладывается утеплитель, на него стелется пароизоляционная пленка. Последний слой – фанера, которая укладывается на лаги по всему периметру.

4. Установка каркаса

Для каркаса подойдет доска 100, 150 и 200 мм на 50 мм.

Сначала монтируются угловые стойки. Они фиксируются  при помощи усиленных стальных уголков.

Далее идет монтаж всех остальных стоек. Для этой цели также подойдут уголки. На все стойки устанавливаются укосины. Они будут препятствовать расшатыванию.

Брус верхней обвязки

В углах бруски надо крепить при помощи вырубки, в других местах – стальными уголками. Уголки фиксируются саморезами.

Чтобы придать конструкции прочность, делается монтаж диагональных укосов.

Монтаж потолочных балок

Монтаж  делается тремя  способами:

  • Методом вырубки
  • Перфорированными кронштейнами
  • Стальными уголками

Можно сочетать несколько способов, к примеру, уголки и метод вырубки. Балки должны опираться на брус обвязки. Крепление выполняется саморезами.

5. Монтаж стропильной системы

Монтаж крыши – процесс трудоемкий, поэтому мы вынесли его описание в отдельную статью «Крыша каркасного дома своими руками».

6. Внешняя отделка

Для этой цели можно использовать сайдинг, имитатор бруса, камня или любой другой материал, предназначенный для этого.  Порядок выполнения следующий:

  • Вначале монтируется обрешетка из брусков, размером 40 на 50. Шаг крепления – 60 сантиметров. Можно также использовать профили из металла
  • Обрешетка обрабатывается антисептиком и огнеупорным составом
  • Далее идет монтаж отделочного материала по определенной технологии
7. Утепление дома

После окончания внешней отделки, необходимо утеплить все части дома – кровлю, перекрытия, пол, фасады. Утеплитель укладывается в ячейки между брусками.

Поверх крепят пароизоляционную  пленку.

 

 

8. Внутренняя отделка

Дом готов! Осталось дело за малым — сделать внутреннюю отделку.

Здесь вам никто не советчик и вы вправе делать ее такой, какой вам заблагорассудится.

В этой статье мы рассказали вам по шагам, как построить каркасно-щитовой дом своими руками. Надеемся полученная информация будет вам полезна.

Фотоотчет строительства каркасного дома своими руками

В этом разделе вы найдете фото строительства каркасного дома, который строил наш читатель своими руками по выходным дням.

Видео строительства каркасного дома своими руками

Как построить дом с А-образным каркасом, шаг за шагом

Дома с А-образным каркасом построить относительно легко, если вы купите строительный комплект. Однако этот процесс требует приверженности и хороших навыков.

В этой статье я хочу сделать ее очень простой для вас и дать вам список практических шагов, которые нужно выполнить, чтобы ваш дом стал реальностью.

1. Знайте, что вам нужно

Первым шагом будет выбор модели и начало планирования с учетом этого.
К сожалению, невозможно выбрать модель, если у вас нет кристально четкого представления о том, что вы хотите с ней делать и для чего она вам нужна.

Мы очень подчеркиваем необходимость в первую очередь создать собственное видение. Мы серьезно … вот как вам следует начать.

2. Выберите модель и установите фигуру

Когда вы определитесь, что хотите построить, выберите модель комплекта дома.
Обратите внимание, мы не рекомендуем строить дом с нуля (это было бы самоубийственной миссией). Начать нужно с готового решения, домашнего комплекта, который был разработан и протестирован.
Домашний комплект не содержит сюрпризов.

Если вы используете один из наших наборов, вы можете выбрать свою модель и узнать цену.

Номер, который вы получаете, предназначен только для домашнего комплекта, и, как правило, вам нужно удвоить это число, чтобы закончить дом.
NB : к этому числу необходимо добавить стоимость земли.

Это просто для того, чтобы дать вам приблизительную цифру бюджета, который вам нужен, чтобы осуществить это.

Перед тем, как начать проект, вам необходимо вникнуть в мелкие детали бюджета и учесть все, что вам нужно будет купить, чтобы закончить дом (подробнее об этом чуть позже).

3. Можете ли вы себе это позволить?

Основываясь на количестве, которое вы получили на шаге 2, быстро проверьте реальность и посмотрите, можете ли вы позволить себе строительство.
Если вы этого не сделаете, не вся надежда потеряна. Вы можете оставить эту идею на несколько лет и вернуться к ней, когда ваше финансовое положение улучшится, или выбрать модель меньшего размера.

4. Выберите участок земли

Излишне говорить, что для постройки дома нужен участок земли.
Если он у вас уже есть, хорошо. Если вы этого не сделаете, пора искать его.Следующие пункты содержат советы о том, о чем следует помнить.

5. Загрузите чертежи

Получите чертежи для конкретной модели, которую вы выбрали, и распечатайте их.
Они понадобятся вам на следующем этапе, когда вы пойдете за предварительным одобрением.

6. Получите предварительное разрешение

Для строительства дома вам необходимо разрешение муниципалитета.
Рекомендуется получить предварительное разрешение ПЕРЕД любым другим ходом.

Если у вас уже есть земля, вы должны быть уверены, что сможете построить на ней дом в форме буквы А.

Несмотря на то, что это очень старый тип конструкции, дома с А-образным каркасом иногда воспринимаются как новинка и не приветствуются разрешительными органами.

Одним из самых больших препятствий для утверждения является наклон крыши. Убедитесь, что ваш муниципалитет согласен с этим и что они готовы дать вам разрешение на конкретный участок земли, которым вы владеете.

Если у вас еще нет земли, вы можете повторить процесс до тех пор, пока не найдете место, где они позволят вам построить дом своей мечты.

В сельской местности, как правило, меньше ограничений в отношении того, что можно построить.

7. Спланируйте все в деталях

Если вы зайдете так далеко, вы попадете в 1% людей, которые поддерживают свои желания и принимают меры для формирования своей реальности.

Поздравляем!

На этом этапе вам необходимо начать планирование работ, получить четкое представление обо всех материалах и услугах, которые вам необходимо заказать, и о том, сколько это будет стоить.

Чтобы помочь вам в этом, у нас есть два руководства:

  • Руководство «100 вопросов» (44 страницы), в котором рассматривается образ мышления о строительстве дома с нуля и учит вас более 100 важных вещей, на которые следует обратить внимание. .
  • Руководство по составлению бюджета (30 страниц + таблица), которое поможет вам определить общую стоимость вашей сборки.

Обе направляющие — полезные инструменты, которые можно использовать для строительства любого типа дома (не только А-образной рамы).

Не будьте перегружены домашним заданием, которое вам нужно сделать на этом этапе. Это вполне осуществимо, и мы готовы помочь.

8. Получите свои финансы прямо

Располагая полным бюджетом, который вы подготовили, обратитесь в свой банк и получите ссуду на строительство.

Если он вам не нужен … поздравляю, вы можете перейти к следующему шагу.

Обратите внимание, что банки ценят детали и им понравится бюджет, который вы подготовите с помощью нашего руководства по составлению бюджета.

Кроме того, чем более детализирован бюджет, тем меньше сюрпризов вам придется столкнуться во время строительства.

9. Закажите комплект

Пора заказать комплект для дома и заказать все другие услуги, которые вам понадобятся для завершения ремонта дома.

Если вам интересно, что это за другие услуги, Руководство «100 вопросов» — хорошее место, чтобы прояснить это.

10. Постройте фундамент

Фундамент должен быть готов до того, как комплект прибудет на вашу территорию.

Необходимо подготовить имущество к работам, устроить земляные работы и правильно построить фундамент.

В этой статье вы найдете несколько советов.

11. Соберите конструкцию

После того, как вы получите комплект, вам нужно собрать его на уже построенном фундаменте.

Монтажные работы могут быть выполнены вами и вашей семьей (или друзьями) или местными плотниками.
Комбинация того и другого также будет работать. В конечном итоге вам решать, как настроить этот этап работы.

12. Сделайте его водонепроницаемым

Обеспечение защиты дома от непогоды — ваш приоритет номер один на данном этапе.

В комплект входят ветрозащитная мембрана, кровельное покрытие, окна. С помощью этих компонентов вы можете быстро закрыть дом и начать работать «в помещении».

13. Установите изоляцию

Затем вам нужно установить изоляционный материал на крышу, а также на переднюю и заднюю стены.

Изоляция занимает много места. По этой причине он не входит в комплект. Вы должны получить его локально.

Изоляция должна быть установлена ​​правильно, так как она выполняет важную функцию по поддержанию тепла в вашем доме. Здесь нет права на ошибку.

14. Установите герметичный слой

Изоляцию необходимо защитить изнутри паропроницаемой мембраной, защищающей изоляционный материал от влажного воздуха в помещении.

Отсутствие экранирования изоляции должным образом приведет к проникновению пара в изоляцию и конденсации.
Влажная изоляция теряет свои тепловые свойства и со временем гниет и образует плесень.

Обеспечение герметичности дома — необходимость.
Вам следует запланировать испытание дверного воздуходувки, чтобы проверить, насколько воздухонепроницаемым вам удалось его сделать.

15. Отделка экстерьера

После завершения «срочных работ» можно закрыть фасад и карниз и придать дому окончательный внешний вид.

16. Технические установки

Теперь вы можете приступить к работе внутри.Пора позаботиться о:

  • электричестве
  • водопроводе
  • вентиляции
  • отоплении
  • возможном камине или плите

Для установки некоторых из этих технических установок требуются специальные лицензии. Вам следует уточнить в своем муниципалитете, что вам разрешено делать самому и что вы должны заключить с специализированной компанией.

В любом случае эти вещи следует планировать заранее и учитывать в бюджете до мельчайших деталей.

17.Отделка интерьеров

Работы по внутренней отделке отнимают очень много времени. Планируйте проводить здесь большую часть времени на постройку дома.

Внутренние отделочные работы включают:

  • закрытие всего деревянными досками (или гипсокартоном, если хотите)
  • установка лестницы
  • установка напольного материала
  • установка оконных и напольных покрытий
  • покраска интерьеров
  • облицовка ванной комнаты плиткой и кухни
  • установка сантехники
  • установка посуды

18.Обставьте его

Когда вы приедете сюда, большая часть работы будет сделана.

Пора придать индивидуальности вашему новому дому.

Купите то, что хотите, и превратите пустое пространство в уютное гнездышко для своей семьи.

19. Очистите сайт

Нет, вы еще не закончили.
Снаружи все в беспорядке. Вам нужно это очистить.

Обрезки древесины, обрезки досок, электропроводка, камни …

Для правильной уборки площадки обычно требуется не один сезон… если вы не заказываете это как услугу.

20. Работы по благоустройству

После того, как дом будет закончен, и в нем убрано, в вашем бюджете еще должно быть место, чтобы посадить деревья и сделать ваш участок земли похожим на маленький рай.

Выводы

Поздравляем!
Вы дочитали до самого конца этой статьи, и теперь у вас должно быть лучшее представление обо всех шагах, которые необходимо предпринять, чтобы построить дом с А-образной рамой … или любой другой комплект дома в этом отношении.

Это большой объем работы и множество деталей, которые нельзя упускать из виду.

Строительство дома с нуля — это не то, что вы можете сделать без подготовки … поэтому убедитесь, что у вас достаточно времени, чтобы получить необходимые знания.

Чтобы научиться строить своими руками и опробовать их, мы выпустили подробные чертежи нашего самого маленького дома Solo Hobby. Он включает в себя список всех материалов и инструментов, необходимых для постройки этого дома. Он доступен в нашем интернет-магазине. Ссылку на это можно найти здесь.

Строительство собственного дома: пошаговое руководство

Дома бывают самых разных видов, чтобы удовлетворить все потребности. Из-за богатого выбора существующего жилищного фонда, а также высокой стоимости строительства дома новой постройки, большинство потенциальных домовладельцев покупают уже существующие дома. И это совсем не плохой выбор. Большинство домов достаточно долговечны, чтобы прослужить десятилетия, их можно легко реконструировать, и они могут расти в цене.

И все же дома новостройки имеют неоспоримое очарование.Новый дом можно спроектировать именно под ваши нужды. В нем есть несколько скрытых проблем, если они вообще есть. Опасные материалы, такие как краска на основе свинца и асбест, отсутствуют. В доме заложены новые преимущества, а старые проблемы не учитываются. Поэтому неудивительно, что большинство людей предпочли бы построить свой собственный дом, а не покупать старый, если бы все остальные факторы были одинаковыми.

Следует ли вам выступать в качестве собственного подрядчика?

Когда вы решите построить свой собственный дом, как правило, лучше всего сделать это через лицензированного генерального подрядчика.

Многие штаты действительно позволяют домовладельцам выступать в качестве подрядчика для своего собственного дома. Благодаря такому расположению вы становитесь тем, кого часто называют собственником-строителем. Чтобы заключить контракт на крупномасштабный проект, такой как дом (а не флигель или небольшое здание с меньшими затратами), вам необходимо подать заявление на освобождение от налогообложения собственник-застройщик и самостоятельно подписать заявление о разрешении на строительство.

Тем не менее, очень немногие люди имеют право выступать в качестве собственного генерального подрядчика (GC). Строительство дома требует от вас собрать воедино множество нитей и убедиться, что они координируются множеством способов.Проекты и субподрядчики должны планироваться в правильном порядке, перемежаясь многочисленными муниципальными инспекциями. Вам нужно знать строительный кодекс. Кроме того, очень помогает наличие сети субподрядчиков, на которых вы полагаетесь при выполнении надежной работы.

Человек, который все это делает, является генеральным подрядчиком. Ни один генеральный подрядчик, осуществляющий надзор за жилищным строительством, не обходится дешево. Большинство генеральных подрядчиков взимают от 10% до 20% общей стоимости строительства дома, включая разрешения и материалы.Это гонорар, который большинство строителей-любителей считают целесообразным, особенно если у них есть какой-либо проверенный и неудачный опыт работы с генеральным подрядчиком.

Плюсы

  • Сэкономьте огромные расходы за счет снижения общих затрат на 10-20 процентов

  • Больше контроля времени, особенно если сборка — медленный, открытый проект

Минусы

  • Проиграть в сети субподрядчиков GC

  • Нет личного опыта в разрешительной службе

  • Не получать оптовые скидки

  • Небольшое ноу-хау координации шагов

Экономьте деньги с помощью Sweat Equity

Если вы намерены внести свой вклад в строительство дома, есть один способ сделать это: выплачивать долги в форме небольших индивидуальных проектов.

Проекты на поздних стадиях и после заключения контракта могут выполняться домовладельцем, а не подрядчиком. Эти проекты на поздних стадиях лучше подходят для самостоятельной работы, потому что вы не рискуете замедлить выполнение проекта строительства дома:

9 быстрых советов по найму и работе с подрядчиками

Подготовьте домашний сайт

Во-первых, пора определиться — в прямом и переносном смысле. Вы не только получаете свой проект прямо в уме и на бумаге, но и размещаете предполагаемый дом на предполагаемом месте.

  • Очистите строительную площадку от кустарника и другого мусора до уровня земли и не менее 25 футов по периметру запланированного дома.
  • Инспектор выносит участок в разбивку на основе оригинальных чертежей участка, на которых указаны границы собственности.
  • Внесите изменения в топографию участка, если необходимо, чтобы изменить поток воды через участок: для этого часто требуется подрядчик с землеройным оборудованием.
  • Закажите складной мусорный контейнер для мусора во время строительства.
  • Закажите один или несколько переносных туалетов для рабочих.
  • Заказать временные инженерные сети у энергокомпании.
  • Нанять электрика для подключения временной электрической панели, которая обычно устанавливается на существующей опоре электросети.

Алистер Берг / Getty Images

Заливка бетонных оснований и фундамента

Строительная площадка обретает форму благодаря земляным работам и установке фундамента и плит. Эту работу выполняют подрядчики по земляным работам и специалисты по фундаментам — совершенно другая группа подрядчиков, нежели столярные бригады, которые скоро прибудут на место.

Опоры и фундамент составляют большую часть стоимости строительства вашего дома. Это означает, что крупные выплаты происходят вскоре после начала проекта.

Важно знать

Платежи генеральному подрядчику происходят по графику розыгрыша, который заказчик и подрядчик согласовывают заранее. Количество и размер выплат зависит от размера проекта. Хотя платежи не всегда соответствуют работе субподрядчиков, они часто совпадают, когда речь идет о важном этапе, таком как фундамент, каркас или кровля.

Саймон Баттенсби / Getty Images

  1. Подрядчик выкапывает траншеи достаточной глубины для прохождения наледи. Фундамент должен располагаться ниже ожидаемой линии заморозков в вашем районе, чтобы предотвратить морозное пучение, которое может повредить ваш дом.
  2. Прибытие инспекторов для проверки размеров траншей.
  3. Подрядчик заливает бетон для фундаментов.
  4. Дренажные канавы для нижних колонтитулов предназначены для отвода воды от нижних колонтитулов и их защиты.
  5. Подрядчик возводит стены с вертикальным фундаментом на опорах, используя заливной бетон или бетонные шлакоблоки.Иногда используются другие типы фундаментов, но они встречаются редко.
  6. Фундамент полностью гидроизолирован до конечной отметки уклона. В фундаментной стене создаются отверстия для прокладки линий водоснабжения и слива.

Монтаж сантехники и электрооборудования

Если вы кладете фундамент плитного типа, вы пригласите сантехников и электриков для выполнения некоторых работ перед заливкой этой бетонной плиты:

  • Трубы укладывают сантехники, а потом эти трубы закрывают.
  • Если электрические линии будут проходить через бетонную плиту по металлическим каналам, сейчас самое время для прокладки этих трубопроводов.

elenaleonova / Getty Images

Залить бетонную плиту

  1. Для плиты дома подрядчик сначала установит изоляцию из пенопласта.
  2. Основание из гравия толщиной не менее 4 дюймов проходит поверх пенопласта, образуя основу для бетона.
  3. Далее идет пластиковый пароизоляционный слой.
  4. Затем укладывается и позиционируется арматура из проволочной сетки, так что она немного приподнята над уровнем земли.Это позволит арматуре сидеть в середине бетонного слоя, где она обеспечит наиболее прочное армирование.
  5. Подрядчик теперь заливает бетонную плиту, вероятно, из автобетоносмесителей, которые доставляют большое количество бетона.
  6. Если вы строите гараж или подвал, самое время залить эти места бетоном. Возвращать подрядчика по бетону для следующей заливки — дорогое удовольствие, поэтому выгодно выполнить всю бетонную работу сразу.

westend61 / Getty Images

Каркас, борта и крыша дома

После раскопок, фундамента и бетонных работ вы скоро начнете узнавать свой проект как дом. Плотники по каркасу прибудут, чтобы установить деревянный каркас для полов, стен и потолка, а затем перейдут к установке обшивки, сайдинга и кровли. Эта работа может произойти с поразительной быстротой. Через неделю или две вы можете внезапно распознать эту структуру как дом со стенами и крышей.

  1. Разработайте порядок обрамления необходимых пиломатериалов, гвоздей, строительного войлока или обертки для дома, а также клея в соответствии с вашими планами строительства.
  2. Когда наступает хорошая погода, прибывают бригады плотников, чтобы обрамить стены дома, включая пол, потолок и каркас крыши: Каркас — это основная оболочка дома без сайдинга и поверхности крыши. В это время будут обрамлены грубые проемы для окон, дверей и мансардных окон. Завершает этот этап основная обшивка стен и поверхностей крыши.
  3. Установите окна, двери и световые люки: Обычно это выполняется той же бригадой плотников, которая занималась оформлением каркаса, хотя иногда бригада изготовителя входит для выполнения этой работы. Это также работа, с которой могут справиться некоторые домовладельцы. На этом этапе, когда здание обшито и установлены двери и окна, могут прибыть субподрядчики, выполняющие электромонтажные и сантехнические работы, чтобы приступить к черновой части своей работы.
  4. Готовая поверхность сайдинга теперь устанавливается поверх обшивки после того, как обшивка дома сначала обернута какой-либо погодозащитной мембраной: опять же, эту работу часто выполняет тот же подрядчик, который выполнял каркас и обшивку.
  5. Наконец, приходят кровельщики, чтобы завершить укладку кровельной плитки и черепицы или других готовых поверхностей крыши: основная оболочка дома завершена.

Барт Коэндерс / Getty Images

Установка электрических, сантехнических и изоляционных материалов

Теперь внутренние работы в вашем доме начинаются с приезда каменщиков, электриков, сантехников и специалистов по HVAC.

  1. Каменщики строят дымоход, если в вашем доме он предусмотрен.Как правило, это включает применение кирпичной или каменной облицовки поверх бетонного блока, заложенного подрядчиком по строительству фундамента.
  2. Электрики и сантехники выполняют черновые работы с электрическими цепями, водопроводными трубами и воздуховодами системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Эта работа проще, если стены, пол и потолок не уложены. После завершения эти подрядчики вернутся после того, как стены и потолки будут на месте, чтобы завершить окончательные соединения различных приспособлений.
  3. Осмотры сделаны предварительными.Оформлением разрешений и проверок занимается подрядчик. Если вы беретесь за эту работу самостоятельно, то ответственность за проверки ложится на вас.
  4. Установить утеплитель в стены и чердак. Иногда это делают плотники, но обычно специализированный подрядчик по изоляции.

Фото банков / Getty Images

Повесьте гипсокартон и установите накладку

После укладки стен и потолка интерьер станет выглядеть законченным.

  1. Гипсокартон развешивают по всему дому: все поверхности стен и потолка обычно подвешиваются перед продолжением каких-либо дальнейших работ.
  2. Швы гипсокартона проклеены, загрунтованы герметиком и отшлифованы.
  3. Все внутренние стены и потолки загрунтованы: это часто делается с помощью распылительного оборудования и происходит очень быстро, так как не нужно беспокоиться об отделке молдингов и поверхностей пола.
  4. Установлены все декоративные молдинги, в том числе дверные, оконные и молдинги.
  5. Вся мебель вешается в ванных комнатах, кухнях и других помещениях.

Джордж Питерс / Getty Images

Покрасить стены и выполнить отделочные работы

После того, как грязная работа по установке гипсокартона и грунтовке стен завершена, пора привлекать маляра.

  1. Стены окрашены, а потолки окрашены или покрыты текстурой. Это рабочие места, которые домовладельцы могут выполнять самостоятельно, чтобы сэкономить деньги. Но для домовладельцев, привыкших красить только одну или две комнаты, имейте в виду, что покраска всего дома — огромная задача.
  2. Установлены столешницы на кухне и в ванной. Эту работу выполняют специалисты по столешницам, которые производят и устанавливают столешницы.
  3. Установлены шкафы для кухни и ванной.Специализированные компании поставляют и устанавливают шкафы для кухни и ванной.
  4. Выполнены установка и подключение готовых электрических и сантехнических приборов: из-за того, что здесь есть проблемы с кодом, только самые опытные мастера должны заниматься этим.

BanksPhotos / Getty Images

Установите настил

Выложите чистовые полы (или напольные покрытия) по всему дому. Варианты напольных покрытий включают ковровое покрытие, паркет, ламинат, керамическую плитку, роскошные виниловые доски и паркетные полы.Обычно это работа еще одного субподрядчика, хотя домовладельцы могут заняться укладкой некоторых частей напольного покрытия.

Очистите рабочее место, поместив весь допустимый мусор в мусорный контейнер. Подрядчик наймет компанию, которая специализируется на уборке после строительных работ.

Sollina Images / Getty Images

Заключительные вопросы жилищного строительства

  1. Завершить внешний ландшафтный дизайн. В целях экономии можно сделать проект своими руками. Или вы можете нанять собственную ландшафтную компанию, чтобы спроектировать и установить для вас стильный ландшафт.
  2. Извлеките мусорный контейнер: позвоните в компанию по утилизации, чтобы забрать мусорный контейнер, и сообщите, что вам не нужна замена.
  3. Организовать заключительные проверки разрешительными органами.
  4. Запланируйте заключительный обход, если вы пользуетесь услугами генерального подрядчика.
  5. Организуйте окончательную проверку у вашего кредитора, если вы финансировали строительство своего дома с помощью строительной ссуды.

Полное руководство по дому с А-образной рамой | 2021

Лучшие сборные комплекты с А-образной рамой

Наличие хорошо продуманных планов с использованием правильных материалов может устранить все стрессы, связанные с созданием вашей собственной А-образной рамы, но недостатком является меньшая возможность настроить вашу сборку, что может быть, а может и не быть приоритетом.К счастью, на рынке есть сборные комплекты от компаний, которые предлагают высококачественные, продуманные и доступные варианты. Вот некоторые из наших лучших выборов.

DEN — Нью-Йоркская дизайн-студия делает один из наших любимых комплектов для кабины с А-образной рамой своими руками, который поставляется в разложенном виде со всем необходимым для сборки всего за 21 000 долларов США.

BACKCOUNTRY HUTS — Британская Колумбия, канадская компания Backcountry Hut Company создала три различных модульных дизайна кабин — Системы 00, 01 и 02, каждая из которых может быть отправлена ​​предварительно разрезанной, собранной и собранной практически в любую точку Северной Америки.

AVRAME — Avrame предлагает на выбор 11 дизайнов комплектов А-образной рамы из серий Solo, Duo или Trio, каждая из которых масштабирована в соответствии с предлагаемым компанией использованием — от саун до гостевого дома, до семейных домов с тремя спальнями, мансардными окнами и навесом на крышу. солнечные панели.

LUSHNA — Компания Lushna из Словении, специализирующаяся на поставках недорогих деревянных конструкций для эко-туристических глэмпингов, производит А-образные микрокабины и комплекты для сауны, которые можно легко установить практически в любом месте.

MADI — MADI Home — это невероятно продуманная модульная конструкция с А-образной рамой, которая поставляется в разобранном виде и может быть полностью установлена ​​всего за шесть часов.Серьезно, всего шесть часов.

EVERYWHERE SHELTER CO. AYFRAYM — Чего не хватает AYFRAYM в настраиваемых параметрах, так это множество вариантов для покупателей с различным финансовым положением. Самый дешевый маршрут — простой набор цифровых планов этажей за 1350 долларов. Оттуда вы можете купить полный комплект кабины DIY за 149 тысяч долларов, который будет доставлен в виде полностью упакованного транспортного контейнера размером 40 на 8 футов, готового к сборке.

NOLLA ZERO — Сборная кабина Nolla Zero работает на возобновляемых источниках энергии и руководствуется минимализмом, создавая эффектный образ в окружающей обстановке, не влияя на землю на площади всего 97 квадратных футов.

HELLO WOOD — Уникальная концепция расширяемой кабины от венгерской дизайн-студии Hello Wood скоро может быть доставлена ​​в США по цене около 70 тысяч долларов.

BIVVI — проектная компания из Портленда, штат Орегон, которая отстаивает доступность, устойчивость и мобильность с помощью сборной архитектуры. Их первая каюта достаточно велика, чтобы вместить кровать размера «queen-size», но есть множество вариантов, позволяющих настроить пространство в соответствии с вашими потребностями.

KLEIN A45 TINY HOUSE — Klein A45, спроектированный известным архитектором Бьярке Ингельсом, представляет собой небольшую элегантную кабину из экологически чистых материалов, подходящую для офиса, отдыха или убежища для художников.

Сделай сам фоторамку ‹Build Basic

Создайте вид профессиональной фоторамки (со вставным стеклом!), Не беря в руки маршрутизатор. Хотя обычно вам нужно вырезать канавку, чтобы стекло могло упасть, мы покажем вам, как вместо этого использовать деревянную полоску (мы использовали палочки для краски) для создания вставки. Чтобы закончить образ, просто закройте края отделкой и добавьте петли, чтобы удерживать стекло и фотографию на месте.

Стоимость: 12 $

Время: 1 час (плюс время сушки между этапами)

Сложность: Легко.Простые пропилы под углом и конструкция столярного клея делают этот проект отличным для начинающих.

* Этот список материалов предназначен для стеклянной вставки 8 ″ x10 ″

(1) Стеклянная вставка 8 ″ x 10 ″

(1) ¼ «x 2 ½» Решетка — получите 5 футов для создания объемного звучания рамы

(1) Обрезка ½ «x ¾» — Получите 6 футов, чтобы обрезать внешние края рамы и сделать подставку

(8) Малярные палочки для приклеивания задней части рамы вокруг стекла

(4) 1 дюймовые поворотные кнопки для удержания стекла и фотографии в рамке.Я нашел свой в

Майкла

(4) винта для дерева 3/8 дюйма для крепления поворотных кнопок

(1) Петля 1 дюйм для крепления подставки

Клей для дерева

* Этот список вырезов соответствует размеру стеклянной вставки 8 ″ x10 ″

¼ ”x 2½” Объемный (верхний и нижний) — 2 @ 14 ½ дюйма (митра заканчивается под противоположными углами в 45 градусов)

¼ ”x 2½” Окружение (стороны) — 2 по 12 ½ дюймов (митра заканчивается под противоположными углами 45 градусов)

Палочки для краски (набивка: верх и низ) — 4 @ 12¼ дюйма

Палочки для краски (набивка: по бокам) — 4 @ 10¼ дюйма

Обрезка ½ «x ¾» — обрезка по размеру (скос заканчивается под противоположными углами 45 градусов)

ступеней

1.Размер Surround

Размер фоторамки Surround ¼ ”x 2½” можно определить, прибавив ширину четырех палочек к высоте и ширине стекла. Отметьте одну доску на всей высоте Surround рамы, а вторую доску на общей ширине Surround рамы.

2. Отметьте надрезы под углом

Используя угольник, отметьте противоположные углы в 45 градусов на досках, отмеченных на шаге 1. Используя торцовочную пилу, отрежьте оба конца каждой доски.После завершения используйте каждую доску, чтобы отметить дополнительный кусок. Отрежьте только что отмеченные кусочки по размеру. Теперь у вас должны быть две одинаковые «стороны» объемного звучания и одинаковые «верхняя» и «нижняя» части объемного звучания.

3. Размер обрезки

Пока вы можете подождать, пока Surround будет собран, чтобы обрезать обрезки размером ½ «x ¾» по размеру, теперь проще показать метод калибровки для отдельной детали. Установите накладку на край рядом с внешним краем элемента Surround.Используя квадрат скорости, отметьте линию под углом 45 градусов, которая следует за углом объемного звучания. (т. е. короткая точка обрезки должна опираться на острие объемного звучания, как показано на рисунке.) Подберите размер и отрежьте элемент отделки, чтобы он соответствовал каждой отдельной части объемного звучания. Отметьте соответствующие детали номерами 1-4, а затем отложите триммеры в сторону.

Совет: Ищете безопасный способ обрезки обрезки? Ознакомьтесь с моим руководством по безопасной нарезке приспособлений! Все, что вам нужно, это немного обрезков древесины и зажимы, чтобы держать руки подальше от полотна торцовочной пилы.

4. Dryfit Surround Pieces

На плоской поверхности расположите детали объемного звучания так, чтобы получился прямоугольник. Убедитесь, что все митры плотно прилегают друг к другу.

5. Закрепите первое соединение

Положите рамный квадрат на рабочую поверхность. Это будет удерживать квадратные детали объемного звучания во время размещения и сборки. Сдвиньте нижнюю и левую части объемного звучания в угол обрамляющего квадрата лицевой стороной вниз.Нанесите столярный клей на края косых надрезов и прижмите их друг к другу. Сотрите излишки клея.

6. Укрепите шарнир

Нанесите столярный клей на две палочки для краски и поместите их лицевой стороной вниз на Surround. Отрегулируйте палочки для краски так, чтобы они лежали на стыке под углом Surround и были заподлицо с внешними краями, как показано. Поднимите рамный квадрат из сборки, чтобы не повредить клей и расположение. Установите рамный квадрат обратно на стол рядом со сборкой и используйте его, повторив шаги 5 и 6, чтобы соединить верхнюю и правую части объемного звучания.

7. Установите детали

Сдвиньте собранные верхнюю и правую части объемного звучания к собранным нижней и левой боковым частям.

8. Соберите оставшиеся соединения

Сдвиньте «несоединенную» митру в угол обрамляющего квадрата. Нанесите столярный клей на оба стыка под углом, а затем сожмите две «половинки» рамы вместе. Нанесите столярный клей на укороченные палочки для краски, а затем плотно прижмите их к Surround, заподлицо с внешними краями.Дайте клею полностью высохнуть, прежде чем переходить к шагу 9.

9. Установите накладку

Когда клей высохнет, переверните Surround лицевой стороной вверх. Установите элементы отделки вокруг Surround так, чтобы они опирались на край рабочей поверхности и создавали выступ над Surround. Один за другим нанесите столярный клей на внешний край Surround, а затем нажмите и зафиксируйте накладку на месте. Обязательно нанесите клей на скошенные концы накладки, когда будете обходить раму.Дайте клею полностью высохнуть, прежде чем переходить к Шагу 10.

10. Установите поворотные кнопки

С помощью дрели / отвертки просверлите мелкие пилотные отверстия в центре каждого внутреннего стержня краски. Используя отвертку, осторожно ввинтите винты 3/8 дюйма через отверстие в кнопке Turnbutton и в палочку для краски. Затягивайте до тех пор, пока кнопка Turnbutton не будет чувствовать себя в безопасности, но при этом может поворачиваться.

11. Прикрепите подставку

Поместите петлю на заднюю часть подставки так, чтобы шарнир петли заходил за верхний край доски.Просверлите направляющие отверстия в отверстиях петли и в подставке. Убедитесь, что направляющие отверстия проделаны на всю глубину петель, чтобы предотвратить раскалывание. Вставьте винты петли через петлю в направляющие отверстия в подставке. Затем прикрепите петлю к задней части рамы, продев направляющие отверстия, а затем винты, через стержень для краски в центре ширины рамы, как показано.

12. Вставьте стакан

Поверните поворотные переключатели наружу.Поместите стекло в отверстие так, чтобы оно опиралось на заднюю часть Surround, внутри липких слоев краски. Затем приложите матовую доску и фотографию, а затем поверните поворотные кнопки обратно, чтобы удерживать стекло, мат и фотографию внутри рамки.

ЕЩЕ ПЛАНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

10 правил Ларри Хона по обрамлению

Сводка: Создатель Ларри Хон строил дома более 50 лет. И начав работать в жилых районах Южной Калифорнии, он научился как можно эффективнее относиться к этому процессу.Здесь он свел свой опыт к 10 основным правилам.


Это совпадение, что мы с другим подрядчиком начали строить дома по соседству в один и тот же день. Но к тому времени, когда его дом был построен, мой был покрыт черепицей, проволокой и водопроводом. Неслучайно у другого подрядчика закончились деньги, и ему пришлось передать недостроенный дом кредитной компании, а я продал свой с целью получения прибыли.

Оба дома были конструктивно прочными, отвесными, ровными и квадратными, но каждые 2 × 4 в другом доме были вырезаны до совершенства.Каждый стык выглядел как столярная отделка. Другой подрядчик строил мебель, а я строил дом.

В отличие от отделочных столярных изделий, обрамление не обязательно должно выглядеть идеально или удовлетворять ваше желание точно соединить два куска дерева. Независимо от того, строите ли вы дом, пристройку или простую стену, цели при возведении каркаса — прочность, эффективность и точность. Следуя строительным нормам и чертежам, следует позаботиться о прочности; эффективность и точность сложнее.Но за 50 лет строительства домов я придумал следующие правила, которые помогут мне делать хорошую работу быстро и с минимумом усилий.

1. Не перемещайте материалы больше, чем нужно, в

Перетаскивание пиломатериалов с места на место отнимает много времени и причиняет вред вашему телу. Облегчите себе жизнь при каждом удобном случае и начните с того, чтобы люди на лесном складе сделали свою часть работы. Убедитесь, что пиломатериалы прибывают на грузовике в том порядке, в котором они будут использоваться. Например, вы не хотите перемещать сотни стеновых каркасов, чтобы добраться до пластинчатого инвентаря.А балки перекрытия ложатся поверх обшивки пола, а не наоборот.

Когда придет время доставки, выгрузите строительные материалы как можно ближе к месту их использования. Часто пиломатериалы могут быть доставлены на грузовике со стрелой, поэтому штабели пиломатериалов можно размещать прямо на палубе или на простой конструкции, построенной заподлицо рядом с палубой.

После доставки материала не перемещайте его больше, чем нужно. Вырежьте шпильки, фанеру и все остальное прямо в стопку.Если вам все-таки нужно переместить дерево, спланируйте его так, чтобы вам пришлось переместить его только один раз.

2. Стройте дом, а не мебель

Другими словами, знайте свои допуски. Стропила не должны подходить друг к другу, как части шкафа. В столярных изделиях нет ничего идеального, поэтому возникает вопрос: что приемлемо?

Тебе нужно начать как следует, а это означает грязь. Независимо от того, устанавливаются ли они на фундаменте или на плите, они должны быть ровными, прямыми, параллельными и квадратными. Но ничего страшного не случится, если они будут разрезаны на 1 ⁄4 дюйма.короткая. С другой стороны, опорную балку необходимо обрезать до нужной длины (в пределах 1⁄16 дюйма) перед тем, как прибить ее к отстойнику.

Когда дело доходит до каркаса стен, нижняя пластина также может быть короткой примерно на 1⁄4 дюйма, но верхняя пластина должна быть обрезана до точной длины (опять же в пределах 1⁄16 дюйма), поскольку она определяет размер здания на верх стен. Но пластина, которая находится поверх нее, крышка или двойная пластина, должна быть короткой на 1⁄4 дюйма, чтобы пересекающиеся стены легко соединялись друг с другом.

Какое расстояние после того, как вы подняли стены, будет достаточно ровным или прямым? На мой взгляд, приемлемо отклонение от отвеса на 1/4 дюйма на 8 футов, а на 1/4 дюйма. лук в 50-футовом. стена не причинит вреда конструкции или проблем для субподрядчиков. Будьте особенно внимательны, создав как можно более точные обрамления на кухне и в ванных комнатах. Эти комнаты требуют большего внимания отчасти из-за их более жестких допусков, но также потому, что здесь объединяется работа многих профессий.

3. Используйте лучшие пиломатериалы там, где они нужны.

В наши дни, если вы отбраковываете все изогнутые или изогнутые гвоздики, вам, возможно, придется владеть лесопилкой, чтобы получить достаточно древесины для каркаса дома.Как максимально эффективно использовать получаемые пиломатериалы?

Используйте самую прямую ложу там, где это абсолютно необходимо: там, где позже у вас могут возникнуть проблемы, если она не прямая. Стены, особенно в банях и кухнях, должны быть прямыми. Нелегко установить шкафы или плитку на стене, которая выгибается внутрь и наружу. А на углах и грубых проемах дверей нужен прямой приклад.

Две верхние стенки тоже должны быть прямыми, а нижняя — нет.Вы можете согнуть его прямо до меловой линии и прибить домой. Если вы сохраните прямую заготовку для верхних пластин, вам будет легко выровнять стены. И каждому проекту нужно много коротких запасов для блокировки; возьмите изогнутый материал и разрежьте его на калеки, коллекторы и блоки.

4. Работаем в логическом порядке

Установите эффективный распорядок для каждого этапа работы, делайте это каждый раз одинаково и приступайте к каждому этапу в логическом порядке. В конечном итоге наличие стандартных процедур сэкономит время и минимизирует ошибки.Возьмем, к примеру, обрамление стен.

Сначала я снимаю все линии разметки на полу; Затем я разрезаю верхнюю и нижнюю пластины и закрепляю их по линиям. Затем я раскладываю пластины, детализируя расположение каждого окна, двери, стойки и пересекающейся стены.

Я приподнимаю верхнюю пластину и перемещаю ее примерно на 8 футов от нижней пластины, которую оставляю прикрепленной к палубе. Я раскидываю гвоздики через каждые 16 дюймов по длине стены. Я прибиваю верхнюю пластину к шпилькам и прижимаю нижнюю часть шпилек к нижней пластине.Это помогает удерживать стену квадратной, прямой и в таком положении, чтобы ее можно было поднять. Я стараюсь установить ритм и последовательно работаю от одного конца до другого. Как только верхняя пластина будет полностью прибита, я приподнимаю нижнюю пластину и повторяю процесс с нижней частью.

Стоит сказать, что я не просто придумал эти шаги; они развивались с течением времени. Признание неэффективности — важная часть фреймворка.

5. Помните о других сделках

Если вы хотите тратить время и деньги на создание каркаса, не думайте об электромонтажных работах, сантехнике, тепловых каналах, гипсокартоне или отделочных столярных изделиях.Независимо от того, выполняете ли вы их сами или нанимаете субподрядчиков, эти сделки будут следующими. И если вы не работаете с ними на каждом этапе пути, ваше кадрирование может оказаться на пути.

Например, когда вы прибиваете гвоздь к двойной верхней пластине, держите гвозди над шпильками. Этот наконечник оставляет место между шпильками свободным, чтобы электрик или сантехник мог просверлить отверстия, не задев ваши ногти.

6. Не измеряйте, если вам не нужен

Лучший способ сэкономить время при оформлении дома — это как можно больше держать рулетку, карандаш и квадрат в мешочке для ногтей.Мне нужно использовать рулетку, чтобы точно разметить линии стен на настиле, но после этого я отрезаю все настенные плиты до нужной длины, разрезая их по закрепленным линиям стен. Я кладу пластину на линию, смотрю на нее и делаю надрезы по пересекающейся линии мелом.

Еще одна экономия времени — выполнение квадратных поперечных разрезов на 2×4 или 2×6 без использования квадрата. Опыт показал мне, что после небольшой практики любой может сделать эти квадратные пропилы, совместив переднюю кромку основания пилы, которая перпендикулярна полотну, с дальней стороной пиломатериала, прежде чем делать пропил.

Обрезка на 1 ⁄4 дюйма от длины доски не требует измерения. Продольную распилу (продольную резку) более длинных кусков также можно выполнить на глаз, если использовать край основания пилы в качестве направляющей. Тренируйте глаз. Это сэкономит время на резке, а по мере развития вы также сможете выпрямлять стены на глаз, как с веревкой.

7. Завершите одно задание, прежде чем переходить к следующему

Моей первой работой по обрамлению была бригада, которая планировала, каркасала и поднимала одну стену, прежде чем переходить к следующей.Иногда они даже выпрямляли и укрепляли одну стену перед тем, как продолжить. Мы теряли много времени, постоянно переключая передачи.

Если вы устанавливаете балки, сверните их все на место и прибейте гвоздями, прежде чем обшивать пол. Перед тем, как вырезать какие-либо настенные пластины, соедините все линии разметки на полу, затем обрежьте каждую стеновую пластину в доме перед каркасом. Если вы режете гвоздики, заглушки и калеки, составьте список для всего проекта и вырежьте их все сразу. Свяжите все пересекающиеся стены вместе, прежде чем начинать выпрямлять и укреплять стены.

Обработка перед тем, как двигаться дальше, не менее важна, когда дело касается забивания гвоздей и блокировки. У вас может возникнуть соблазн пропустить эту мелкую работу и заняться ею позже, но не делайте этого. Как можно лучше закройте каждую часть работы, прежде чем переходить к следующей. Подобная работа помогает сохранить динамику и не позволяет забыть о задачах или упустить их из виду.

8. По возможности сокращайте кратные

Вам не нужен математик, чтобы знать, что разрезание двух досок занимает меньше времени, чем разрезание каждой по отдельности.

Если у вас есть стопка шпилек, которые все нужно обрезать до одинаковой длины, выровняйте один конец верхнего ряда, протрите мелом по всей длине и обрежьте шпильки нужной длины прямо на стопке. Или вы можете разложить их на полу, приставив один конец к плите пола, зарубить мелом и разрезать их все сразу.

Балки можно отрезать до нужной длины аналогичным образом, разложив их по фундаменту и прижав один конец к балке обода на дальней стороне. Отметьте их по длине, проведите линию и сразу обрежьте балки.

Кроме того, не забывайте выполнять повторяющиеся пропилы с помощью радиальной пилы или отрезной / торцовочной пилы, оснащенной стопорным блоком, что более точно и быстрее, чем измерение и маркировка одной доски за раз.

9. Не поднимайтесь по лестнице, если только у вас нет

Я не часто использую лестницу при работе с каркасом, за исключением того, чтобы добраться до второго этажа до того, как ее построят. Стены можно обшивать и прибивать гвоздями, пока они лежат на настиле. Дождаться, пока стены не будут подняты, чтобы прибить фанерную обшивку, означает, что вам придется работать с лестницы или строительных лесов.И то и другое отнимает много времени.

Немного предусмотрительно, вы можете выполнить раскладку стропил на двойной верхней плите, пока она еще находится на полу. В противном случае вам придется перемещать лестницу вокруг работы или взбираться по стенам, чтобы отметить верхнюю пластину.

10. Знать строительный кодекс

Строительные нормы и правила существуют для создания безопасных конструкций. Поскольку строительные инспекторы не могут контролировать все части каждого проекта, вы обязаны знать строительные нормы и правила и выполнять их.

Например, код на самом деле указывает, как прибить стойку к настенной пластине. Вам понадобятся два гвоздя 16d, если вы вбиваете пластину в конец шпильки, или четыре гвоздя 8d, если у вас ноготь на ногах. Когда вы прибиваете гвоздь к обшивке крыши из фанеры или ориентированно-стружечной плиты (OSB), вам понадобится гвоздь через каждые 6 дюймов по краю обшивки и через каждые 12 дюймов в другом месте. А если вы используете пистолет для ногтей, будьте осторожны, чтобы не переборщить гвозди в оплетке.

И последнее: если возникают особые ситуации, проконсультируйтесь со строительным инспектором.Он или она ваш союзник, а не враг. Узнайте строительные нормы и правила вашего района. Получите свою копию IRC (International Residential Code) и стройте хорошо, но строите эффективно, понимая, что совершенство — не то, что требуется.

от Fine Homebuilding # 158

Для получения дополнительных фотографий и правил кадрирования нажмите кнопку Просмотр PDF ниже.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Посмотреть PDF

Перегородка: как создать раму за 10 шагов

Описание проекта

Умение

3 из 5
Умеренный
Зависит от длины стены и количества дверных проемов, в которые необходимо обрамить

Стоимость

От 3 до 4 долларов за 8-футовую шпильку (из ели или пихты), плюс от 6 до 10 долларов за гвозди

Расчетное время

От 4 до 6 часов (чтобы обрамить 8-футовую стену с одним дверным проемом)

На каждую реконструкцию, которая включает в себя снос стены, есть другая, требующая ее возведения.«Если вы ремонтируете чердак, добавляете чулан или домашний офис, вам понадобится дополнительная стена или две», — говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва.

Построение простой перегородки — каркасной стены, которая разделяет внутреннее пространство без какой-либо нагрузки — является прекрасным введением в основы домашнего строительства. В этом проекте используются те же принципы и компоненты, которые используются при строительстве любого каркасного дома: 2x бруса правильно расставлены и прибиты гвоздями, а затем установлен отвес.

Думайте об этом как о столярных изделиях каркаса 101. Несмотря на то, что вся эта работа в конечном итоге закопана в гипсокартон, ярлыки приводят к неприятностям. Обрамление с использованием хороших материалов и умных технологий закладывает основу для всего, что следует далее: гладкие стены, идеально подогнанные столешницы и двери, которые распахиваются без заедания.

Как построить перегородку

1. Обзор сборки перегородки

2. Разметка деревянной перегородки

Фото Дэвида Кармака

  • Отметьте потолок на расстоянии 3 дюймов от одной стены в том месте, где к нему будет примыкать перегородка.От этой отметки опустите отвес и отметьте пол. Повторите то же самое на другом конце перегородки.
  • Измерьте расстояние от каждой отметки пола до примыкающей стены. Если это не 3 дюйма, то эта примыкающая стена не отвесная. Запишите разницу между верхним и нижним измерениями на каждом конце для шага 3.
  • Используя отметки в качестве ориентира, проведите мелом линию на полу и потолке. Измерьте меловые линии, чтобы определить длину подошвы и верхней пластины. Разрезать тарелки.
  • Если планируется дверной проем, добавьте 2 дюйма к ширине и высоте двери, чтобы определить размеры ее грубого проема.
  • Отрежьте две шпильки домкрата на 1 1/2 дюйма короче приблизительной высоты проема. Отрежьте две части заголовка на 3 дюйма длиннее, чем ширина проема.

3. Отметьте пластины

Фото Дэвида Кармака

  • Положите пластины лицом к лицу. Если стены не отвесные, расставьте плиты в шахматном порядке по разнице в измерениях отвеса в Шаге 1. Отметьте места шпилек на расстоянии 15 1/4 дюйма от конца пластины, затем через каждые 16 дюймов.
  • Приложить жатку к подошве в дверном проеме; отметьте каждый конец на пластине. Нарисуйте еще одну линию на расстоянии 1,5 дюйма от первой. Нарисуйте «X» между каждой парой линий, показывая расположение шипов короля.
  • Снимите заголовок. Нарисуйте параллельные линии на расстоянии 1 1/2 дюйма от заголовка. Нарисуйте букву «О» между каждой парой шпилек для домкратов. Перенесите линии на верхнюю пластину.
  • На первой стойке проведите линию через обе пластины. Работайте от конца, проводя линию на расстоянии 1,5 дюйма от первого. Повторите эти действия для каждой отметки, чтобы указать расположение штифтов.
  • Установить жатку на верхнюю пластину между положениями цапфовых штифтов. Перенесите линии с верхней пластины на жатку, показывающие, где идут поврежденные шпильки.

4. Измерьте шпильки

  • Чтобы определить длину стойки, сложите два блока 2×4 лицом к лицу на линии разметки пола и отмерьте до линии разметки потолка. Эти блоки представляют собой совокупную толщину подошвы и верхней пластины.
  • Произведите измерения на любом конце перегородки и в трех точках между ними.

5. Отрежьте шпильки

Фото Дэвида Кармака

  • Подсчитайте количество продольных и обычных шпилек, отмеченных на пластине, и отрежьте их все до минимального размера, используя портативную циркулярную пилу и Speed ​​Square.
  • Кроме того, обрежьте все калеки, включая те, которые лежат напротив шипов-цапф, до длины: длина шипа-цоколя минус длина домкрата минус толщина перемычки.

6. Соберите детали

Фото Дэвида Кармака

  • Положите все детали на край и на пол. Совместите концы шпилек с отметками на подошве и верхней пластине. Выровняйте концы калек с верхней пластиной и заголовком.
  • Следуйте последовательности сборки, показанной на рисунке под Шагом 1. Начните с компонентов дверного проема; закончить с общими шпильками.
  • Сначала соедините детали под прямым углом друг к другу, забив два гвоздя 16d, бок о бок, через лицевую сторону одной детали и в конец соседней детали.
  • Для соединений лицом к лицу (от шпилек до королей, головок) используйте гвозди 10d, вбитые через каждые 12–16 дюймов по зигзагообразной схеме.

Совет: Для ненесущей стены шпильки домкратов можно собирать вместе из обрезков 2×4, пока они полностью не заполнят зазор между подошвой и нижней частью коллектора.

7. Наклоните перегородку вверх

Фото Дэвида Кармака

  • Когда все части будут скреплены вместе, наклоните стену так, чтобы лицевой край верхней пластины оказался рядом с линией на потолке. При необходимости попросите кого-нибудь помочь вам поднять перегородку на место.
  • Если посадка тугая, используйте кувалду и деревянный «брусок», чтобы постучать по краю подошвы так, чтобы он совместился с меловой линией на полу.Если перегородка проходит перпендикулярно балкам потолка, вбейте один гвоздь 16d через верхнюю пластину в каждую балку.
  • Если перегородка проходит непосредственно под балкой, забейте ее гвоздями через верхнюю пластину в каждом отсеке для стоек. Если верхняя пластина приземлится между балками, прибейте ее к блокировке.

8. Проверьте перегородку на наличие отвеса

Фото Дэвида Кармака

  • Перед тем, как забивать гвозди, используйте 4-футовый уровень, чтобы проверить, что края и поверхности гвоздей расположены отвесно (идеально вертикально).Если необходима регулировка, переместите уровень и молотком постучите по перегородке, чтобы она встала на место. Затем используйте уровень, чтобы еще раз проверить отвес.
  • Если вы обнаружите места, где верхняя пластина не плотно прилегает к потолку, вставьте тонкие деревянные прокладки под подошву в соответствующих местах стойки, чтобы закрыть зазор наверху.

9. Закрепите перегородку

Фото Дэвида Кармака

  • Закрепите подошву подошвы (кроме дверного проема), забив по одному гвоздю 16d в каждую балку пола.Если стена находится на одной линии с балкой, забейте один гвоздь 10d через пластину в каждом отсеке для стойки и в черный пол. (На бетонных плитах просверлите подошву в бетон, затем забейте пружинные шипы, шурупы или гвозди, вырезанные из камня.)
  • Забейте концевые шпильки гвоздями 16d через каждые 12–16 дюймов в шпильки или блокировку примыкающей стенки.
  • После того, как стена будет закреплена, вырежьте подошву из дверного проема с помощью ручной пилы. Обрежьте его заподлицо с каждой шпилькой домкрата, не выпиливая черновой пол.
  • Чтобы противостоять силе захлопывающейся двери, зажмите каждый конец только что отрезанной пластины под шпильки домкрата двумя гвоздями 10d.

10. Блокировка зигзага

Фото Дэвида Кармака

В большинстве случаев перегородка, построенная из 2×4 на 16-дюймовых центрах, обеспечивает достаточную прочность, но когда Том обрамляет любую стену более 8 футов высотой (или ту, которая несет нагрузку), он часто добавляет блокировку.Эти короткие бруски, прибитые гвоздями между стойками примерно на полпути к стене, «помогают держать стойки прямо и, таким образом, добавляют целостности стене и делают ее более жесткой».

Для этой цели он предпочитает «елочку», названную так из-за ее характерного зигзагообразного рисунка, который он обычно обнаруживает в старых домах с гвоздиками, которые занимают целые два этажа. (Блокировка установленного края вверх и заподлицо с краями стойки служит другой цели: обеспечить прочную основу для крепления панелей или раковин на опорах.)

Том устанавливает эту блокировку после того, как стена будет поднята на место. Сначала он делает параллельные надрезы под углом 15 градусов кусками 2х4 так, чтобы концы плотно прилегали к двум граням шпилек в каждом отсеке.

Затем, двумя гвоздями 16d, он ногтями на ногах через поверхность каждой шпильки и в блокировку; следующую деталь он поворачивает на 180 градусов относительно первой и прибивает блок ногтями так, чтобы один конец совпадал с ближним концом первой детали. Так продолжается, пока не будут заполнены все отсеки. Тогда стена готова для гипсокартона.

«Это быстро, дешево и отлично работает», — говорит он об этом. «Что может быть лучше, чем это?»


Инструменты

Как сделать рамку для фотографии (Руководство DIYer’s)

Фото: istockphoto.com

Что такое искусство? Критики и философы могут обсуждать этот вопрос бесконечно, но мы думаем, что это довольно просто: если вокруг него есть рамка, то это искусство! Менее просто — но не настолько сложно, чтобы вам не стоило пробовать — создать собственную рамку для изображения.Начинающим мастерам по дереву нравится этот проект, и для многих других он может стать отличной экономией. Всего за выходные, если у вас есть доступ к нескольким основным инструментам, вы можете сделать рамку для картины, чтобы сохранить ее на всю оставшуюся жизнь.

Инструменты и материалы

Следующие ниже шаги применимы в общем случае, независимо от того, какой сорт дерева вы хотите использовать (или иметь под рукой) или какого размера вы хотите, чтобы рамка была. Но для простоты в этом уроке мы предположим, что вы собираетесь построить рамку для рисунка 11 ″ x 14 ″ из ​​кленовой доски 1 ″ x 4 ″, имеющей длину 4 фута.

Шаг 1

Установив настольную пилу на 1-1 / 2 ″ (от лезвия до забора), разорвите деревянную доску на две части длиной 4 фута. Они должны быть точно такой же ширины, поэтому проденьте более широкую из двух через настольную пилу второй раз. (Конечно, если вы хотите, чтобы рама была шире или уже, вы бы соответственно установили настольную пилу.) то есть прямолинейный паз — вдоль одной из длинных сторон каждой из двух частей.Картина будет лежать напротив шпунта, поэтому, если вы собираетесь обрамлять предмет (или использовать мат) значительной толщины, приспособьте его, создав более широкий шпунт.

Шаг 3

Используйте торцовочную пилу, чтобы обрезать один конец обеих досок под углом 45 градусов, следя за тем, чтобы фальц проходил вдоль того, что должно стать внутренней частью рамы. Другими словами, как только вы закончите вырезать угол на каждой доске, ребристые края должны быть противоположны более длинной (и более заостренной) стороне.

Step 4

Измерьте более длинную сторону изображения, которое вы собираетесь обрамить; добавьте 1/16 ″ к этому размеру. Затем выберите одну из двух досок и перенесите полученное общее измерение на ее сторону с пазом, отмечая расстояние. Здесь отрежьте под углом 45 градусов, на этот раз в направлении, противоположном первоначальному срезанию под углом. Затем поместите вторую доску поверх той, в которой вы только что вырезали второй угол. Отметьте вторую доску, затем разрежьте ее так, чтобы получилась пара одинаковых частей.На двух оставшихся частях повторите процесс измерения, маркировки и резки, на этот раз используя в качестве ориентира более короткую сторону изображения, которое нужно обрамить. Убедитесь, что сторона с пазом находится внутри рамы.

Шаг 5

Соберите четыре детали в прямоугольную форму, не забывая всегда располагать канавку фальца внутрь. Нанесите столярный клей на каждое соединение, затем скрепите детали вместе с помощью гвоздей. Два гвоздя рядом с каждым внешним углом подойдут.Немедленно сотрите излишки клея. Дайте высохнуть в течение ночи.

Шаг 6

Отшлифуйте рамку изображения, затем сотрите опилки влажной тканью. Как только вы дадите древесине достаточно времени для полного высыхания, можно безопасно применять выбранную вами отделку. (Если вы строите из привлекательной древесины, я рекомендую закончить с льняным маслом.

Previous PostNextNext Post

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *