Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани своими руками: Мелкозаглубленный фундамент для бани своими руками

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Фундаментные работы не считаются самыми сложными строительными работами, но по ответственности это одни из наиболее ответственных конструкций строения. Большинство ошибок во время сооружения фундамента приводят к очень тяжелым последствиям, исправить их очень трудно и дорого, а в некоторых случаях невозможно. Все расчеты фундамента должны выполняться согласно положениям СНиП 2.02.01–83.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Файл для скачивания. СНиП 2.02.01–83. Основания зданий и сооружений. СП 22.13330.2011

СНиП 2.02.01–83

Во время расчетов принимаются во внимание:

• нагрузки, действующие на основание фундамента;
• показатели грунтов, наличие и расположение подземных вод;
• максимально допустимые деформации и показатели несущих характеристик;
• характеристики климатических зон и глубина основания.

Это очень сложные расчеты, останавливаться на них мы не будем. Для простейших сооружений строители принимают за основание стандартные для данной климатической зоны и характеристики грунтов параметры. Они уже имеют большой запас по прочности, что позволяет обеспечивать надежность конструкции.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – параметры

Ознакомительная таблица ориентировочной ширины ленточного фундамента

Ширина ленты в зависимости от материала стен

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – один из наиболее часто используемых в частном строительстве вариантов, по всем показателям он удовлетворяет большинство застройщиков. Строительство фундамента можно условно разделить на три этапа: разметку, копание траншеи и строительство опалубки, заливку бетоном и выравнивание.

Основные этапы работ по обустройству фундамента

Рассмотрим подробно каждый этап. Мы расскажем об этапах строительства мелкозаглубленного армированного фундамента на песчаной подушке.

Содержание материала

• 1 Разметка ленточного фундамента
  • 1.1 Видео – Разметка для фундамента
• 2 Изготовление опалубки
  • 2.1 Цены на обрезные доски
  • 2.2 Видео – Изготовление опалубки
• 3 Заливка бетона
  • 3.1 Цены на бетонную смесь М400
  • 3.2 Видео – Семинар по заливке фундамента
• 4 Практические советы
  • 4.1 Как делать бетон
  • 4.2 Цены на бетономешалку
  • 4.3 Важно
  • 4.4 Как собирать опалубку
  • 4.5 Цены на гвозди строительные
  • 4.6 Как копать траншею
  • 4.7 Видео – Как копать траншею под фундамент
  • 4.8 Видео – Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Разметка ленточного фундамента

Работы нужно выполнять внимательно и не спеша. Лучше потерять лишний час-другой во время разметки, чем потом иметь проблемы с уже готовой фундаментной лентой.

Разметка фундамента под баню

Шаг 1. По периметру фундамента вбейте деревянные колышки. Для того чтобы выровнять размеры и углы ленты, нужно подготовить элементарное приспособление в виде небольших лавочек. Вбейте в землю по два колышка на небольшом отдалении от углов фундамента и к ним закрепите горизонтальные доски.

Шаг 2. В досках укрепите гвозди, к ним привяжите веревки. Попытайтесь вначале проверять угол между веревками обыкновенным большим угольником. Так вы сможете приблизительно найти линии фундамента.

Шаг 3. Выровняйте углы ленты, они должны равняться строго 90°. Делать это нужно проверкой диагоналей. Размеры двух диагоналей не могут отличаться более чем на два сантиметра. Такой разброс можно без труда убрать во время строительства коробки здания.

Обноска для разметки фундамента

Обноска

Разметка ленточного фундамента

Шаг 4. Не снимайте веревки, с их помощью лопатой аккуратной отметьте положение ленты, желательно прокопать траншею глубиной в штык лопаты (примерно 20 сантиметров).

Шаг 5. Теперь можно снять веревки и продолжить копать траншею. Сразу решите, куда будете девать землю. Ее можно вывезти за пределы периметра строения или разровнять под ним. Плодородный слой в любом случае нужно полностью удалять.

Шаг 6. Ширина траншеи равна ширине стен строения. Если земля на участке плотная, то делать опалубку в траншее не надо, если стенки осыпаются, то придется заниматься опалубкой по всей высоте фундамента.

Глубина траншеи в пределах 60÷80 см с учетом песчаной подушки толщиной до двадцати сантиметров.

Видео – Разметка для фундамента

Для изготовления опалубки можно использовать обрезные доски второго сорта или специальную водостойкую фанеру. Мы возьмем доски толщиной 20÷25 мм и шириной 20 см, для сборки щитов будем пользоваться рейками и обрезками досок.

Доски для сборки опалубки

Мебельные доски также подходят для сборки опалубки

Шаг 1. Изготовление щитов опалубки. Не нужно их делать очень большими, потом будет сложно устанавливать и демонтировать. Длина щитов зависит от их высоты, но в любом случае старайтесь, чтобы общий вес конструкции не превышал 50÷60 килограмм. Такой вес можно без особых усилий поднимать вдвоем. Доски щитов старайтесь подгонять без больших щелей, вертикальные стойки прибивайте на расстоянии 50÷60 сантиметров. Более точные показатели зависят от параметров ленты фундамента.

Как сделать съемную опалубку

Конструкция опалубки

Как сделать опалубку для фундамента

Схема изготовления щита опалубки из фанеры

Типовые щиты деревянной разборно-перестановочной опалубки

Щиты – фото

Для сколачивания используйте гвозди, саморезы не только увеличат стоимость опалубки, но и создадут проблемы во время ее разборки. Почти все пиломатериалы после разборки опалубки можно использовать для дальнейшего строительства здания, желательно их не повреждать лишний раз. Вам вряд ли удастся точно рассчитать длину щитов, оставьте запас по длине примерно 1,5÷2 метра, этот щит сделаете уже после точной установки всех предыдущих. В таком положении будет возможность снять точные размеры до угла и сделать щит нужной длины.

Шаг 2. Начинайте выставлять опалубку для фундамента. Одному такую работу не сделать, нужно звать помощника. Опускайте по очереди все щиты в траншею, фиксируйте при помощи колышек и угловых упоров положение. Между щитами следует вставлять распорки, чтобы они не изменяли своего положения во время фиксации опалубки. Распорки не работают во время заливки бетона, они имеют значение только во время сборки опалубки. Советуем сразу заготовить распорки под шаблон, количество определяется с учетом длины и высоты фундаментной ленты и параметров щитов.

Установка опалубки

Шаг 3. Надежно фиксируйте щиты, лучше поставить угловые подпорки чаще, чем потом ровнять фундамент. Щиты выставляйте по веревке, постоянно контролируйте их положение. Стыки щитов герметизируются доской, в этом месте обязательно делать крепление. Колышки вбивайте максимально глубоко, угловые подпорки к щитам нужно фиксировать специальными небольшими упорами из обрезков досок. Вы должны исключить даже малейшую вероятность нарушения целостности опалубки во время заливки бетона. Такая «авария» всегда дорого обходится.

Схема опалубки с упорами

Шаг 4. Во время установки опалубки нужно всегда предусматривать ее дельнейший демонтаж. Это значит, что гвоздки следует вбивать в те места, откуда их можно будет удалить. Все разборные узлы располагайте только с внешней доступной стороны опалубки.

Шаг 5. Проверьте правильность установки опалубки. Обращайте внимание не только на линейность плоскостей, но и на надежность фиксации. Прилагайте к опалубке разнонаправленные усилия – если обнаружились хоть небольшие колебания конструкции, сразу устанавливайте дополнительные упоры. Помните, что исправлять ошибки установки опалубки во время заливки бетона крайне неблагодарное дело.

Опалубка в сборе – фото

Цены на обрезные доски

обрезные доски

Видео – Изготовление опалубки

[adrotate group=»5″]

Шаг 6. Разместите в опалубке пластиковые трубки в местах расположение вентиляционных продухов и подвода инженерных коммуникаций. Верхние доски щитов опалубки скрепите досками или стяните проволокой для предупреждения распирания.

Установка продухов

Труба, заложенная поперёк опалубки, и является продухом

Фундамент у нас должен быть армированным – значительно увеличиваются его несущие способности. Для армирования применяется строительная арматура периодического профиля Ø 10 мм. Арматуру можно связывать, что очень долго, а можно класть только горизонтальные прутки уже во время заливки бетона. Мы, конечно, выбираем второй вариант. По прочности ленточный фундамент почти ничего не теряет, а работы и денег потребуется значительно меньше.

Арматура

Если все нормально, можно начинать заливать бетон.

Заливка бетона

Бетон будем делать самостоятельно из цемента марки 400, песка и гравия или щебня.

Цемент м400

Песок

Щебень

Вручную такие тяжелые физические работы в наше время уже не делают, нужно приобрести или одолжить небольшую бетономешалку с объемом барабана приблизительно 0,2 м3.

Замешивание бетона

Перед началом производства работ нужно подсчитать необходимое количество строительных материалов, расчеты производятся с учетом общего объема фундаментной ленты. Посчитать объем несложно, умножьте длину на ширину и высоту. На один кубометр бетона понадобится 325 кг цемента, 760 кг песка и 1100 кг щебня. Это приблизительные цифры, они нужны только для ориентировки количества материалов. Во время приобретения материалов увеличьте их количество на 10%. Песка нужно покупать еще больше для песчаной подушки.

Никто во время изготовления бетона не взвешивает отдельные ингредиенты с точностью до грамма. Во время приготовления бетона берите на одну лопату цемента две лопаты песка и три лопаты щебня или гравия. Вода используется по мере надобности, конкретное количество определяется опытным путем, бетон должен иметь оптимальную вязкость.

Шаг 1. Насыпьте в траншею слой песка толщиной ≈15÷20 сантиметров. Песок нужно хорошо утрамбовать, пользуйтесь для этого любыми подручными средствами или сделайте простейшее приспособление.

Песок на дне траншеи

Шаг 2. Заливайте бетонную смесь по периметру здания, не допускайте больших перепадов по высоте. Если у вас есть электрический вибратор – отлично, он может утрамбовать бетон сразу по всей высоте фундамента. Если трамбовка будет производиться вручную, то слой бетона не должен превышать 25÷30 сантиметров по высоте.

Заливка фундамента слоями

Процесс заливки

Бетонный вибратор

Шаг 3. Одновременно с заливкой обращайте внимание на «поведение» опалубки, при обнаружении различных выпуклостей или искривлений немедленно принимайте меры по их устранению.

Шаг 4. Мы решили, что армирование фундамента будем выполнять упрощенным способом. Прутки кладутся прямо на бетон. Всего в ленте у нас будет четыре ряда арматуры по два в каждом слое. Злейте песчаную подушку слоем бетона толщиной примерно 30÷40 сантиметров. Подровняйте его по горизонтали, уложите два ряда арматуры. Особенно стараться не стоит, прутки потом зальются массой, а небольшой угол наклона (если таковой останется) никакого негативного действия не оказывает.

Шаг 5. Продолжайте заливать фундамент по периметру, когда до верха ленты останется сантиметров двадцать–тридцать, кладите второй ряд арматуры. Обращайте внимание, чтобы концы арматурных прутков перекрывались примерно на 20÷30 сантиметров.

Залитый фундамент

Шаг 6. Выравнивайте нулевую отметку ленточного фундамента, разброс по высоте в углах не может превышать двух сантиметров. Пользуетесь натянутой веревкой, с ее помощью выравнивание сделаете быстрее и с лучшим качеством.

Крайне желательно залить весь фундамент в течение одного рабочего дня.

В большинстве случаев для бань такое возможно, но все зависит от конкретных размеров, умения организовать строительные работы, профессионализма и количества рабочих. Если приходится часть работы оставлять на следующий день, то жидкий бетон в опалубке нужно максимально подровнять по горизонтали. Наличие «ступенек» с большими перепадами высоты значительно уменьшают несущие характеристики фундамента. Опалубку следует снимать через две недели после заливки бетона. Если на улице жаркая и сухая погода, то бетон рекомендуется несколько раз в день обильно смачивать водой. Быстро сохнущий фундамент не будет иметь расчетных показателей прочности.

Почему? Бетон – уникальный материал. В идеальных условиях прочность бетонных конструкций постоянно увеличивается. В течение первых 14÷15 дней бетон набирает 70÷80% максимальной прочности, в дальнейшем скорость увеличения прочности замедляется и через 30÷40 лет его прочность увеличивается лишь на доли процента. Но возрастает! Конечно, так происходит только в тех случаях, когда на конструкцию не воздействуют атмосферные осадки, перепады температур, сторонние усилия и т. Именно поэтому снимать опалубку менее чем через две недели не рекомендуется. Не спешите демонтировать ее, за это время лучше подготовиться к следующему этапу строительства.

Цены на бетонную смесь М400

бетонная смесь М400

Видео – Семинар по заливке фундамента

Практические советы

Теперь, когда у вас уже есть общие понятия о технологии строительства фундамента, можно дать несколько практических советов. С их помощью удастся не только упросить и облегчить ряд строительных работ, но и повысить их качество и снизить стоимость.

Как делать бетон

От правильной организации труда зависит многое, мы даем советы мастеров, которые имеют солидный практический опыт.

Бетономешалка должна стоять на стационарном месте, к фундаменту тачками подвозится готовый бетон.

Бетономешалка

Есть некоторые «умельцы», советующие перетаскивать бетономешалку вдоль фундамента по мере его наполнения. К каждому новому месту они отдельно ведрами подвозят воду, песок, цемент и гравий. Смотреть на эту «технологию» и смешно, и больно. Такая организация работ увеличивает трудоемкость минимум в два раза и в столько же раз увеличивает время.

Что советуем мы? Бетономешалка должна стоять стационарно, установите ее с учетом возможности подъезда. Возле бетономешалки установите бочку с водой объемом приблизительно 200 литров. На отдельные кучи завезите песок и гравий, цемент пусть лежит на поддонах в мешках. Все материалы должны быть доступны для засыпки в бетономешалку без перевалки.

Киньте на кучу песка мешок цемента, лопатой разрежьте его приблизительно пополам. Половина мешка цемента – как раз норма для одного замеса бетона. Включите бетономешалку, влейте в нее полтора–два ведра воды, возьмите руками полмешка цемента и высыпьте его в воду. Сразу можно бросать гравий или щебень, камешки хорошо разобьют мелкие грудки цемента. Далее по очереди бросайте в мешалку песок и гравий. Расчет прост – на одну лопату цемента нужно две лопаты песка и четыре лопаты гравия.

[adrotate group=»5″]

Заброс материалов в бетономешалку

Конкретное количество зависит от размеров ваших лопат, для первого замеса можно замерить количество цемента в половине мешка, это даст возможность приблизительно ориентироваться. В дальнейшем у вас появится опыт и вы уже будете определять качество бетона на глаз по вязкости массы. Если раствор слишком густой – добавляйте небольшими порциями воду. Если получился жидкий – добавляете песок, гравий почти не влияет на вязкость бетона, он впитывает мало воды. Пришлось добавить очень много песка – бросьте в бетономешалку еще лопату цемента. Цемент, который просыпался на песок, подбирается и используется в дело.

Работы на стройплощадке

С водой вы также сразу не угадаете, количество воды зависит от влажности песка и гравия. Для первого замеса лучше брать несколько меньше воды и потом добавлять ее по мерее необходимости. Слишком много воды может стать причиной неприятностей – не хватит объема бетономешалки для добавки большого количества песка и гравия.

Подвозите бетон в тачке

Готовый бетон нужно подвозить к фундаменту тачками. Во время планирования организации работ нужно предусматривать такое количество людей, чтобы работы шли конвейерным методом, никто никого не ожидал. Время заливки фундамента бетоном должно равняться времени его изготовления. На эти показатели влияет много факторов: расстояние до ленты фундамента, объем бетономешалки, профессионализм и трудолюбие рабочих.

Цены на бетономешалку

бетономешалка

Важно

1. Никогда не оставляйте на ночь половину мешка цемента, сделайте из него еще один замес.
2. После окончания рабочего дня тщательно промойте бетономешалку. Имейте в виду, что застывшая бетонная масса отбивается долго и трудно, кроме того, такие работы не проходят бесследно для бетономешалки.

   Промойте бетономешалку после работы

3. Вы работаете с водой – соблюдайте во время подключения бетономешалки все требования ПУЭ.
4. Желательно над бетономешалкой сделать временный навес от дождя. Это не только ускорит работы, но и облегчит процесс изготовления бетона.

   Схема экономичного навеса

5. Весь инструмент должен уходить «на ночевку» в чистом виде. Как бы вы ни устали – помойте лопаты, тачку и т. д. Застывший цемент на них на следующий день еще более усложнит работы.

Пожалуй, это все, что мы можем посоветовать новичкам, в дальнейшем у вас появится свой опыт и вы сможете изменять и совершенствовать алгоритм изготовления бетона.

Как собирать опалубку

Абсолютно все отдельные узлы работают на изгиб или сжатие. Зачем мы об этом говорим? А затем, что во время сборки опалубки нет надобности использовать огромные гвозди и потом по пять сантиметров загибать их с обратной стороны. Ни один гвоздь не работает на вытягивание. В угловых упорах на гвозди действуют усилия на изгиб и совсем незначительные на вытягивание. Использование нормальных гвоздей не снизит прочность конструкции, зато намного облегчит ваши работы во время ее демонтажа.

Гвозди строительные 3,0 х 70

Большинство досок после опалубки используется для дальнейшего строительства – после снятия опалубки сразу разберите ее и очистите доски. Бывают случаи, когда для опалубки применяют качественные доски – советуем закрывать их полиэтиленовой пленкой. Пленку устанавливайте с внутренней стороны опалубки, фиксируйте ее обыкновенным степлером. Стоимость пленки – копейки в сравнении со стоимостью пиломатериалов. Загрязненные цементом доски на станках не будет обрабатывать ни один мастер, а полиэтилен сохранит материалы в первоначальном состоянии.

Опалубка с полиэтиленовой пленкой

Цены на гвозди строительные

гвозди строительные

Как копать траншею

Казалось бы, нет ничего проще – копай глубже и бросай дальше. Но так думают те, кто никогда сам не копал. Каждая работа имеет свои секреты, вот лишь несколько из них.

1. Вначале нужно подрезать корни травы по всей длине траншеи. Подрежьте лопатой дерн по линии с обеих сторон ленты фундамента на глубину приблизительно десять сантиметров. Это не только облегчит снятие дерна, но и сделает ровными края.
2. Первую выкопанную землю нужно выбрасывать как можно дальше от краев ленты. Ее все равно придется бросать дальше, чем вам может показаться. Пока вы еще не углубись, делать это легче. Со временем траншея будет становиться глубже, для выбрасывания земли придется тратить больше усилий. А если вы уже сделали около краев бугор, то и его придется перебрасывать.
3. Увеличивайте глубину на штык лопаты по всей длине траншеи, сразу выравнивайте края. Потом совковой лопатой подчищайте рыхлый грунт, работы начинайте с того места, где закончили копать штыковой лопатой. Так вы не будете сами себе трамбовать землю. Закончили очистку земли – повторяйте все сначала, работайте штыковой лопатой по всей длине, далее подчищайте дно траншеи.

Начало копки траншеи

Траншея под ленточный фундамент

Видео – Как копать траншею под фундамент

Мы гарантируем, что таким способом вам удастся вкопать фундамент намного быстрее и без «героических трудовых подвигов». В одной статье невозможно рассказать обо всех тонкостях строительных работ. Не выполняйте длительное время однотонную работу, это ускоряет физическую и моральную усталость, по возможности через час–два меняйте ее.

Можем дать один универсальный совет: ищите в каждой работе логику. Все действия должны быть направлены на одно – получение максимального результата с минимальными потерями. Не имеет значения, какими потерями: времени, денег или усилий. Если вы прислушаетесь к нашим советам, то работа всегда будет в радость, а не в наказание. Тем более, если она делается своими руками и для себя.

Видео – Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

ленточный мелкозаглубленный, 4х6 своими руками, какой лучше, столбчатый, свайный, как залить, частями

Баня, это постройка, которая в обязательном порядке должна присутствовать на любом приусадебном участке. Фундамент для бани это первое с чего начинается строительство.

Варианты фундамента для бани

Основные типы фундаментов для установки на них бани — это ленточный мелко заглубленный, свайно-винтовой и столбчатый. Для придания постройке оригинального внешнего вида, в некоторых случаях в качестве тумб могут применяться комли деревьев, но это уже скорее исключение, чем правило.

Какой лучше фундамент под баню выбрать зависит в первую очередь от типа почвы, на котором планируется строительство. Если местность болотистая или имеет сложный рельеф, идеальный вариант — это обустроить свайный фундамент для бани, при этом ростверк должен быть расположен выше уровня грунта.

Такая конструкция надежно удерживает сруб бани. Еще одно преимущество такого вида фундамента — это его открытость, благодаря чему, потоки воздуха, проходящие под полом бани, хорошо его высушивают, тем самым предотвращают его повреждение от сырости. Минус конструкции в том, что для того, чтобы пол в моечной или парной был теплым, его необходимо дополнительно утеплять.

Для той местности, где грунт мало пучинистый, песчаный, популярностью пользуются мелкозаглубленный ленточный и столбчатый фундаменты. Столбчатый фундамент под баню используется для снижения затрат на строительство, т. к. обустройство ленточного обходится на порядок дороже.

Преимущество ленточного фундамента — это минимальное давление на почву, закрытое подпольное пространство, в результате чего пол в бане будет намного теплее. Для того чтобы подпольное пространство просыхало, в ленточном фундаменте делают продухи. При желании, это пространство можно засыпать сыпучим утеплителем и сделать гидроизоляцию со стороны пола, что увеличит тепловые характеристики бани.

Ленточный фундамент под баню стоит выбрать и в том случае, когда баня делается не из дерева, а из кирпича или пеноблоков, ввиду того, что такая конструкция будет иметь гораздо больший вес по сравнению с деревянным срубом. Так как баня — это небольшая и не сложная постройка, сделать её можно своими силами. Давайте рассмотрим подробнее, как построить фундамент  ленточного типа  для бани 4х6 своими силами.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент  для бани 4х6 своими руками

Основным этапом строительства фундамента для бани является расчет материалов и прочностных характеристик конструкции. И если рассчитать прочность достаточно сложно, такие расчеты проводятся профессионалами с учетом плотности и влажности грунта, климатических и прочих условий, то количество необходимых материалов вполне возможно вычислить самостоятельно.

Расчет количества материалов

Для этого необходимо заранее определиться с габаритами будущей конструкции, после чего вычислить объем фундамента по формуле из школьного учебника.

Когда объем известен, подсчитать необходимое количество материалов для изготовления требуемого количества бетонной смеси не составит труда, так как в интернете множество онлайн калькуляторов, которые предлагают такие услуги и с их помощью очень легко выполнить расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Следующий этап после проведения расчета — это подготовка к проведению работы.

Подготовительный этап

На этом этапе необходимо расчистить участок под строительство и приготовить инструмент. Для изготовления ленточного фундамента под баню своими руками, потребуется иметь:

• Рулетку, для измерения необходимого расстояния;
• Строительный уровень, для контроля установки опалубки и выравнивания плоскости фундамента;
• Бензопилу, для распиловки досок и изготовления опалубки;
• Шуруповерт, для монтажа опалубки;
• Лопаты, для выборки грунта и приготовления замеса;
• Бетоносмеситель электрический или механический;
• Необходимые материалы — песок, цемент, щебень и бутовый камень, тоже необходимо приготовить заранее.

Разметка фундамента для бани

Разметка расположения фундамента — один из важных этапов процесса возведения основания для бани. Для её проведения потребуется приготовить достаточное количество деревянных колышков, которыми будут обозначаться углы постройки. После того как колышки заготовлены, можно приступать непосредственно к проведению разметки.

Сначала нужно определиться с положением фундамента относительно других построек, находящихся на участке. Затем отмечается первая сторона постройки и устанавливаются колышки, обозначающие её границы. Далее от колышков откладывается расстояние, равное второй стороне. Это расстояние необходимо временно обозначить, установив колышки от руки так, чтобы их можно было легко вынуть и перенести.

Теперь, когда известно расстояние обеих сторон, нужно выровнять диагонали. Для этого поочередно измеряются диагонали и переносятся колья. После того как диагонали выровнены, необходимо ещё раз проконтролировать длину каждой из сторон.

[stextbox id=»1_wazhno»]Важно: ни в коем случае не стоит пренебрегать равенством диагоналей, т. к., в случае пренебрежения этим требованием, фундамент будет иметь форму ромба, следовательно, и углы постройки будут не по 90°. В дальнейшем, такие неровности конструкции отразятся при укладке сруба и строительстве крыши.[/stextbox]

После того, как наружная разметка проведена, необходимо провести и внутреннюю. Для этого от каждой из сторон отмеряется расстояние равное ширине будущего фундамента и натягивается шнурка.

Выборка грунта

[stextbox id=»2_znat»]Для организации мелко заглубленного фундамента не требуется выбирать грунт на большую глубину. Глубина посадки не принципиальна, главное — это оборудовать под ним песчаную подушку для компенсации вспучивания грунта, а также устроить вокруг фундамента теплую отмостку.
Ширина отмостки должна быть равна глубине промерзания почвы в том месте, где проводится строительство.[/stextbox]

Песчаная подушка

Для изготовления подушки песок насыпается на дно траншеи, после чего его необходимо разровнять и утрамбовать. Слой песка должен быть не менее 15 см. Для лучшего уплотнения песок в траншее нужно обильно пролить водой и еще раз утрамбовать.

Установка опалубки

Перед тем, как залить фундамент под баню, необходимо выставить опалубку. Для мелко заглубленного фундамента ее можно изготовить из обрезного теса. Для этого его нарезают на отрезки необходимой длины, равной длине каждой из сторон. Затем, при помощи молотка и гвоздей, сколачиваются щиты из одинаковых отрезков досок. В качестве перемычек на щиты, удобно использовать короткие отрезки теса.

Необходимо заготовить щиты как на наружную сторону, так и на внутреннюю. После того как они готовы, можно устанавливать опалубку по размерам, обозначенным кольями. Сначала выставляется и закрепляется при помощи деревянных кольев и распорок наружная сторона, после внутренняя. Для фиксации ширины обе стороны опалубки фиксируются между собой на определенном расстоянии при помощи поперечной рейки и саморезов. Сделать это необходимо в нескольких местах.

Последний этап подготовки опалубки — это установка внутрь неё арматуры и разметка при помощи шнурки, натянутой по всей протяженности опалубки, верхнего уровня заливки бетона. Конечно, многие игнорируют этот процесс ввиду того, что нагрузка на фундамент небольшая. Но технология предусматривает усиление фундамента арматурой, чтобы снизить нагрузки и увеличить прочность конструкции.

Как правильно вязать арматуру читайте здесь.

Приготовление бетона и заливка ленточного фундамента

Как правило, в зависимости от того, какая необходима прочность бетона, пропорция смеси песка, щебня и цемента может значительно различаться. Для выбора прочности и, соответственно, марки бетона, необходимо рассчитать вес будущей постройки. Вес деревянной бани небольшой — подойдет бетон марки М100 (маркировка бетона означает вес, который он может выдержать на один квадратный сантиметр в килограммах).

Пропорция для приготовления бетона М100 следующая: 1 кг цемента, 5 кг песка и 7 кг щебня. Для удобства приготовления раствора можно заранее взвесить по одной лопате каждого из компонентов и перевести пропорцию в количество лопат. Это позволит гораздо быстрее производить замесы.

Для приготовления смеси желательно использовать бетономешалку и приготавливать смесь по следующему алгоритму:

1.    В бетономешалку наливается необходимое количество воды;
2.    Засыпается и перемешивается цемент;
3.    Далее можно накидывать песок и щебень.

Такой порядок позволяет хорошо промесить раствор и избежать прилипания цемента на стенки бетономешалки. Для транспортировки и заливки раствора в опалубку лучше использовать строительную тележку. Раствор выливать прямо в нее и уже после раскидывать по опалубке.
Заливать бетон необходимо максимально внимательно, стараясь избегать раздавливания опалубки.
[stextbox id=»3_na_zam»]Для экономии материала, в качестве наполнителя, в бетон можно добавлять бутовый камень.[/stextbox]
Можно  заливать фундамент частями, главное придерживаясь нескольких правил:
Заливать следующую часть с перерывом не более 8 часов зимой, 4 часа весной или осенью, 3 часа летом.
Если вы не успеваете в это время, то  дождитесь полного схватывания бетона, это 3-е суток минимум.
Желательно лить слоями, используя хорошее вертикальное армирование.
Если вы не рассчитали количество бетона, оставьте косой срез 45 градусов для увеличения площади сцепления.
Следующими этапами будут гидроизоляция и утепление фундамента.

Вывод

Строительство фундамента для бани процесс хоть и тяжелый, но не настолько сложный, как кажется. Справиться с ним может даже человек, далекий от строительства. Главное, правильно провести разметку и выставить опалубку.

Полезное видео

Устройство ленточного фундамента для бани своими руками:

Фундаменты мелкого заложения с защитой от мороза Формы

Ecohome
Обновлено: 31 августа 2021 г.

Майк Рейнольдс

Неглубокий фундамент с защитой от мороза (FPSF) представляет собой интересную и хорошо зарекомендовавшую себя альтернативу более глубоким и дорогостоящим фундаментам в холодных регионах с сезонным промерзанием грунта и возможностью морозного пучения. — и самый простой способ построить прочный и надежный фундамент — использовать морозозащищенный мелкозаглубленный фундамент (FPSF) формы — который имеет определенную стоимость, но также имеет много преимуществ с точки зрения удобства, долговечности и тепловых характеристик — что приводит к комфортабельный дом с отличной энергоэффективностью и эффективным использованием углеродоемких материалов, таких как бетон.

Почвенные условия на некоторых строительных площадках просто не подходят для плитного фундамента с утолщенным краем, если сначала не начать масштабную и дорогостоящую рекультивацию почвы. Выбор плотной плиты в таких условиях может быть гораздо более дешевым вариантом.

Сплошная плита представляет собой тип мелкозаглубленного фундамента с защитой от мороза или плиты на уровне земли, который не включает стандартное основание с утолщенными краями, на которое приходится вся нагрузка дома. Он разработан для равномерного распределения нагрузки по всей поверхности здания.

Строительные площадки с плохим состоянием почвы (нарушенная почва, экспансивные почвы, низкая несущая способность, высокий уровень грунтовых вод и т. д.) традиционно требуют значительных инвестиций в дренаж, замену почвы и ее уплотнение, прежде чем инженер утвердит проект. Добавьте к уравнению возможность морозного пучения в холодном климате, и легко понять, почему так много домостроителей и компаний, занимающихся строительством домов на заказ, склонны думать, что они должны копать глубоко и устанавливать ленточный фундамент ниже линии промерзания, а затем глубокие стены промерзания. Во время недавнего концептуального строительства дома в Квебеке на обширной глине и со значительным локальным потенциалом морозного пучения компания Ecohome вместо этого решила установить предварительно спроектированную систему мелкозаглубленных фундаментных форм с защитой от мороза.

На фотографиях ниже показаны дренажные мероприятия, которые требовались для поддержки плиты фундамента с утолщенной кромкой на грунтовом основании на участке с высоким уровнем грунтовых вод. Изображения предоставлены Янни Милон.

Укладка дренажа для плиты на уровне с высоким уровнем грунтовых водУкладка дренажа с использованием гравия и геотекстиля под плитой на уровне грунтаУкладка гравия для дренажной плиты на уровне с высоким уровнем грунтовых вод

Как работают мелкозаглубленные фундаменты с защитой от мороза (FPSF)?

Плотная плита FPSF действует как снегоступы в том, как она равномерно распределяет вес по большей поверхности. По этой причине их часто можно строить на почве, которая не может поддерживать другие типы конструкций или на почвах, подверженных дифференциальному расширению и сжатию, таких как экспансивные глинистые почвы или морозное пучение в холодном климате. В случае с нашим концептуальным домом s1600 было все вышеперечисленное, поэтому настолько плохо, насколько это возможно для проектирования, проектирования и установки успешной системы фундамента!

Типичные требования к несущей способности грунта для фундамента с утолщенной кромкой составляют 150 кПа (3000 фунтов на квадратный фут), при этом опорная плита может сидеть на грунте с одной третью этой несущей способности или даже меньше с дополнительными техническими мерами. Часто это будет самый доступный (и, возможно, единственный) вариант для строительства на участках с особенно неподходящими почвенными условиями. Даже в случае дома среднего размера такие расходы иногда могут достигать десятков тысяч долларов и, возможно, останавливать строительный проект.

При выборе предварительно спроектированных защищенных от мороза мелкозаглубленных фундаментов вместо традиционного пути строительства фундаментов в холодном климате или на обширных глинистых грунтах также исключается риск столкнуться с непостоянно плохим качеством грунта на глубине традиционных фундаментов, поэтому Плотная плита на любом участке может избежать возможных дорогостоящих сюрпризов после начала раскопок. Учитывая более прочную конструкцию, он также менее подвержен смещению и растрескиванию, чем здания, опирающиеся на фундамент, поскольку весь фундамент воспринимает нагрузку равномерно.

 Возможно, вам удастся найти инженера, имеющего опыт работы на таком уровне сложности в проектировании плотных плит. В качестве альтернативы вы можете обратиться к компаниям, которые специализируются на изготовленных по индивидуальному заказу сборных плитах ICF на комплектах опалубки, которые также выполняют все инженерные работы. и можем предоставить штампованные чертежи, как это сделали мы.

Выемка грунта и укладка плит в условиях холодного климата

Наша первая рекомендация, если это вообще возможно, при сооружении мелкозаглубленного фундамента с защитой от мороза по разумной цене – это выбрать участок под застройку с ровной площадью, достаточной для строительства желаемого дома. для проживания. Любое выравнивание участка или вскапывание, создание частично подземной задней стены для собственности добавляет много дополнительных сложностей, потенциальных точек отказа и, что наиболее важно, времени и затрат. В целом мы обнаруживаем, что общественность или те, кто строит только один раз или нечасто, недооценивают дополнительные затраты на строительство на участке с меняющимися уровнями. После этого, и выбрав оптимальное место для инсоляции — особенно если строительство основано на пассивных солнечных принципах, вот общий график строительства изолированной и защищенной от мороза плиты на уровне грунта.

• Удалите примерно 6 дюймов органического материала, на два фута дальше места, где будет находиться здание.
• Постройте подпорную стену, если необходимо создать ровную поверхность здания.
• Если есть большие ямы, где были удалены корни деревьев, их можно заполнить заполнителем и уплотнить.
• Если участок вообще имеет уклон, выровняйте его до уровня уплотняемой насыпи толщиной 0–2,5 дюйма, обязательно уплотняя его пластинчатым катком через требуемые интервалы.
• Положите 6 дюймов выровненного чистого камня в двух футах от периметра здания.
• Установите штифты там, где будут углы здания.
• Установить всю сантехнику, электропроводку и трубы для отвода радона.

Примечание. Мы настоятельно рекомендуем обратиться к сантехнику, имеющему опыт строительства фундаментов из плит на уровне земли. Поскольку все сантехнические работы будут залиты бетоном, важна точность расположения, высоты слива и правильного наклона слива.

• Установить морозозащищенные опалубки малозаглубленного фундамента из плит стропила, внутреннюю изоляцию пола и арматурную сетку в соответствии с техническими условиями.
• Если вы устанавливаете напольное лучистое отопление, убедитесь, что оно разработано инженером для правильного размещения системы подачи тепла, чтобы не нарушить структурную целостность плиты.

Установка опалубки мелкозаглубленного фундамента для защиты от мороза

Сначала укладываются формованные кромки, углы необходимо выровнять и закрепить на месте. Затем следует установка внутренней теплоизоляции, радоново-пароизоляционной мембраны, армирующей сетки и любых систем отопления, все выполняется в соответствии с проектными планами и указаниями по строительству. Все изображения плит предоставлены Legalett.

Уплотнение гравия для защищенных от замерзания опалубок мелкозаглубленного фундамента в плотном фундаментеОпалубки для защищенных от замерзания мелкозаглубленных фундаментов — детали для краевых профилейОпалубки для защищенных от замерзания мелкозаглубленных фундаментов — монтажные детали для угловДетали юбки для опалубок плиты заглубленного заглубления с защитой от замерзания Напольные плиты часто имеют подогрев, что обеспечивает очень комфортное и равномерное распределение тепла по всему дому. Большой объем нагретого бетона внутри оболочки здания будет действовать как термическая батарея, сохраняя и выделяя тепло, что помогает сбалансировать температуру как летом, так и зимой.

Такое количество нагретой тепловой массы внутри оболочки здания также обеспечивает тепловую безопасность в случае отключения электроэнергии, медленно выделяя свое тепло в течение дней. Сплошные плиты можно нагревать с помощью водяных систем (жидкостных) или труб с воздушным нагревом, как показано ниже.

 Детали лучистого пола с воздушным обогревом в защищенных от мороза формах фундаментной плиты мелкого заложения

Улучшенная конструкция подвала – начиная с утепленной фундаментной плиты:

Традиционные подвалы начинаются с заливного фундамента, затем стены фундамента и, наконец, плитного перекрытия. Фундаменты изолированы редко, и в зависимости от того, как изолированы стены, результатом может быть тепловой мост между фундаментом и стенами или полом. Это приводит к нежелательным потерям тепла, а также к большему риску образования конденсата на более холодных участках бетона.

В качестве альтернативы можно построить подвал, начав с защищенной от мороза мелкозаглубленной фундаментной плиты, а затем с помощью фундаментной стены ICF. Это обеспечивает непрерывный слой изоляции, отделяющий бетон от земли. В результате получается очень удобный и энергоэффективный подвал без тепловых мостов и сниженный риск образования плесени.

Макет подвала с защищенными от мороза опалубками фундамента мелкого заложения и стеной ICF, любезно предоставленный Treehugger Макет неглубокой защищенной от мороза плиты плота с барьером против радона и пара, помещенным между слоями пенополистирола © Legalett 

Узнайте больше об изолированных

системах фундаментных плит на уровне грунта здесь , из руководств по экологическому строительству EcoHome

Различные типы фундаментов и их применение для вашего дома!

Фундамент вашего дома является важнейшей частью его конструкции, поскольку он помогает распределить нагрузку и сводит к минимуму воздействие движения грунта фундамента, тем самым сохраняя устойчивость и безопасность здания. Следовательно, фундаменты имеют решающее значение для структурной безопасности здания.
В зависимости от глубины грунта, на котором заложен фундамент, при строительстве зданий используются два типа фундамента:
01. Мелкозаглубленный фундамент – используются для небольших и легких зданий. Их обычно называют распорными или открытыми фундаментами. Существует четыре типа мелкозаглубленного фундамента:

• Индивидуальный или изолированный фундамент
• Комбинированный фундамент
• Ленточный фундамент
• Сплошной или матовый фундамент

02. Глубокий фундамент – используются для больших конструкций. Существует два основных типа глубокого фундамента:

• Свайный фундамент
• Буровые шахты или кессоны

Используемый фундамент должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать нагрузку конструкции. Следовательно, для распределения вертикальной нагрузки необходимы фундаменты большой площади, повышающие устойчивость здания. Различные типы фундаментов проектируются в зависимости от типа грунта, типа конструкции, топографии участка и других местных требований, возникающих в процессе проектирования.

TKM – о чем следует помнить

10 важных критериев выбора правильного фундамента для вашего дома

Различные типы фундаментов, используемых в строительстве, описаны ниже:

поддерживает длинную кладку или стену из железобетона, называется сплошным фундаментом. Он может быть как простым, так и ступенчатым.
Как правило, ширина фундамента должна быть не менее удвоенной ширины стены, на которую он опирается. В этом случае ширина фундамента меньше длины фундамента, обеспечивая непрерывную вертикальную поддержку конструкции. В основном, он проходит по всей длине стены. Этот тип фундамента не экономичен.
Использование сплошного фундамента стены: Непрерывный фундамент стены используется для поддержки стен фундамента и несущих стен.

02. Изолированный фундамент

Фундамент, поддерживающий отдельную колонну, называется изолированным фундаментом. Этот тип фундамента может быть колодочным, ступенчатым, наклонным или с изолированной балкой и плитой. Там, где имеется хорошая почва, эти фундаменты экономичны.
Использование изолированного фундамента: Изолированные фундаменты используются в качестве мелкозаглубленного фундамента для передачи сосредоточенных нагрузок на землю. Чтобы узнать основную информацию, прочтите «Изолированный фундамент».

03. Комбинированный фундамент

Фундамент, поддерживающий две или более колонн, называется комбинированным фундаментом. Он используется, когда две или более колонны расположены близко друг к другу или две или более отдельных опор колонны перекрываются. Комбинированный фундамент может быть трапециевидным или прямоугольным в плане. Трапециевидный фундамент предусмотрен, когда нагрузка на одну колонну больше, чем на другую.
Использование комбинированного фундамента: Комбинированные фундаменты используются для передачи нагрузки близко расположенных колонн на землю или когда колонна обращена к границе участка.

04. Ленточный фундамент

Фундамент, поддерживающий несколько колонн в линию, должен быть комбинированным, известным как ленточный фундамент. Он используется, когда ряды колонн расположены близко друг к другу, а их широкие основания перекрывают друг друга. Ленточный фундамент также известен как сплошной фундамент.
Использование ленточных фундаментов: Ленточные фундаменты используются для передачи нагрузок близко расположенных рядов колонн на землю.

05. Ременная опора

Когда расстояние между двумя колоннами, поддерживаемыми на комбинированном основании, становится большим, стоимость быстро возрастает. Ленточное основание является экономичным вариантом в таких случаях.
Использование ленточных фундаментов: Обычно ленточные фундаменты используются вместе с колоннами примыкающего здания.

06. Фундамент плота

Если нагрузки, передаваемые колоннами конструкции, велики, а допустимое давление грунта невелико, то для фундамента требуется большая площадь. В таком случае может быть лучше предусмотреть непрерывную основу под всеми колоннами и стенами. Такой вид фундамента называется плотным фундаментом.
Использование стропила: Широко используется, когда грунт имеет низкую несущую способность. Чтобы узнать больше, прочитайте основную информацию о плотном фундаменте, а также узнайте о различных типах плотного фундамента.

07. Свайный фундамент

По данным «Richard L. Handy & M.G. Spangler» (автора книги «Геотехническая инженерия – Принципы и практика грунтов и фундаментов»), когда грунт имеет низкую несущую способность или уровень грунтовых вод высока, применяются свайные фундаменты. Сваи обычно используются при строительстве фундамента для мостов, плотин и т. Д. В стенах.
Использование свайного фундамента: Сваи используются в качестве фундамента глубокого заложения в местах с очень рыхлым грунтом и более высоким уровнем грунтовых вод.