Обшить фронтон сайдингом своими руками: Как обшить фронтон сайдингом своими руками — пошаговое видео и фото

Обшивка фронтона сайдингом и отделка своими руками

Внешняя отделка дома имеет огромное значение, ведь на нее первым делом обращают внимание, когда видят строение. Даже старые постройки, на которых древесина выцвела либо швы между кирпичом путем деформации приобрели особый вид, вполне можeт выглядеть эффектно, особенно если заботиться о внешнем виде здания и вовремя заменять вышедшие из строя отделочные материалы. Часто для обновления облика дома люди предпочитают обшивать фронтон сайдингом.  Самый экономичный способ – это фронтон из сайдинга, сделанный самолично. Как обшить фронтон сайдингом? Какова правильная отделка фронтона сайдингом своими руками? Как стоит делать облицовку металлосайдингом? Многие люди сталкиваются с подобными вопросами при обустройстве внешней отделки домов, и знать ответы на них крайне важно.

Содержание

• Разновидности сайдинга
• Способы монтажа
• Порядок выполнения работ

Разновидности сайдинга

Сайдинг представляет собой отделочный материал, выглядящий как отдельные панели. Каждый модуль имеет крючки-защелки и кромку с перфорацией под крепеж. Размеры панелей бывают разные, это зависит от возможностей производителя, обычно их ширина составляет 10-30 см, а длина доходит до 6 м. Этоn материал долговечен, благодаря его качествам отделка фронтона крыши не требует лакокрасочной обработки и не страдает от влаги до полувека. В строительных магазинах на сегодняшний день можно встретить сайдинг следующих видов:

• Виниловый;
• Металлический;
• Цементный.

Обшить сайдингом фронтон дома хорошо для его защиты от различного воздействия окружающей среды. Сейчас многие люди зашивают крыши сайдингом. Как зашить фронтон и при этом сэкономить – хороший вопрос. Зачастую в качестве сайдинга на фронтон крыши используют более дешевые ПВХ покрытия, работы по установке которых легко выполнять своими руками.

Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.

Важно! Сайдинг плохого качества на морозе может стать хрупким и ломким, так что отмерять и нарезать его зимой лучше в отапливаемом помещении во избежание порчи материала. Отделка дома некачественным сайдингом может привести к плохим последствиям для кровли, что в результате выльется в серьезные затраты на ремонт, так что лучше сразу использовать материал высокого качества от проверенных производителей.

Способы монтажа

Перед обшивкой фронтона сайдингом необходимо определиться со способом его монтажа. Существует 3 стандартных варианта данного процесса:

• Без каркаса. Данный способ считается наиболее простым. Его суть в установке панелей на профиль из металла без возведения каркаса. Подходит такая отделка лишь для неотапливаемых чердаков, потому что при ней исключается возможность использования материалов теплоизоляции.
• На деревянный каркас. В этом случае работы начинаются с создания на фронтоне каркаса из деревянных реек, на который потом и монтируют профиль. Здесь стоимость обшивки фронтонов здания своими руками зависит от цены на выбранную древесину.
• На металлический каркас. Такой способ отделки предусматривает монтаж на фронтон обрешетки из металлических балок. Каркас получается прочнее, легче и долговечнее, а закреплять на нем профиль будет удобнее всего.

Важно! Большинство изготовителей сайдинга стараются обратить внимание покупателей на то, что разрабатывается он для применения в конструкциях с каркасом из металла, потому что деревянная обрешетка со временем меняет свою конфигурацию, деформируя тем самым сайдинг дома и нарушая обшивку.

Порядок выполнения работ

Обшивка фронтона сайдингом, выполняемая своими руками, должна начинаться с обустройства лесов либо надежной лестницы, которой достаточно по высоте для того, чтобы безопасно добраться до места работы. Первым делом стены подготавливают к монтажу каркаса. Для этого нужно убрать торчащие части и при помощи влагостойкой монтажной пены заделать щели. В кирпичных домах необходимо сделать каркас из металла п-образного профиля. На дом из дерева можно использовать обрешетку из реек. Ширина шага между реями обычно составляет около полуметра. Если фронтоны планируется утеплять, то после обустройства обрешетки следует уложить пласты материала термоизоляции под каркас и накрыть их гидроизоляционной мембраной.

Установка сайдинга на фронтон в вертикальном положении требует закрепления вдоль основания фронтона на саморезы стартовой рейки. Специалисты не советуют до упора вкручивать крепежные элементы, так как материал сайдинга расширяется при высоких температурах. Если длины панели для обшивки фронтона недостаточно, то необходимо установить н-образный профиль в местах стыка. Стыки располагают так, чтобы как можно меньше было обрезков и внешний вид фронтона не пострадал.

Вдоль скатов необходимо закрепить г-образный профиль – за него будут заводиться панели во время установки. Также нужно изготовить шаблон для обрезки правого и левого края панели. Монтируют первую панель на стартовую рейку, фиксируя ее с помощью замка до щелчка. Для построек с отапливаемой мансардой панели следует укладывать внахлест, чтобы ветер не проникал. Места врезки окон обустраивают особым оконным профилем, чтобы обшивка выглядела более аккуратно. Еще можно закрыть места стыков обычными пластиковыми уголками.

Уложив так сайдинг до самого верхнего края конструкции, необходимо заняться отделкой угловых соединений пластиковыми уголками и обшивкой отливов. Отделочники в большинстве случаев горизонтально обшивают фронтоны сайдингом, но иногда имеет место и вертикальный вид отделки, потому что стены между скатами крыши двускатного типа традиционно оборудовали именно так.

Зашить фронтон сайдингом – экономный и надежный способ своими руками улучшить внешний вид сооружения, увеличить срок его службы и забыть о покраске стен дома каждый сезон. В настоящее время в интернете можно найти большое количество фото и видео по данному процессу, где все его этапы подробно расписаны и указано множество важных нюансов подобных работ. Также есть множество фото уже обшитых сайдингом фронтонов домов, поэтому выбрать, каким образом лучше отделать свое жилище, можно без проблем.

Обшивка фронтона сайдингом сделать самому своими руками

Благодаря тому, что виниловый сайдинг является материалом с отличными качественными характеристиками, его достаточно часто выбирают для отделки фронтона частного дома. Вы можете быть уверены после завершения работ в том, что стены будут надежно защищены от воздействия влаги.

Преимущества сайдинга

Сайдинг превосходно справляется с осадками, а также не выгорает на солнце. Виниловый отделочный материал сегодня считается наиболее оптимальным вариантом для облицовки. Если вами будет осуществляться обшивка фронтона сайдингом, то вы можете не бояться того, что придется производить обширные подготовительные работы. Для подобных манипуляций можно использовать цокольную отделку, которая отличается внушительной прочностью. Но наиболее часто используется виниловый сайдинг.

Установка профиля под сайдинг сделать самому своими руками

Установка профилей под сайдинг — довольно ответственный момент, так как панели повторят их контур….

В магазине строительных материалов вы можете выбрать из огромного ассортимента отделочный материал, который имеет множество цветов и фактур. Это позволяет получить здание, оформленное в оригинальном стиле. Более того, вами может быть создан фронтон, который нельзя будет встретить ни на одном другом доме. Это наиболее привлекательно для частного потребителя, который тщательно составляет экстерьер и самостоятельно работает над его решениями.

Почему стоит выбрать сайдинг для отделки фронтона

Обшивка фронтона сайдингом производится наиболее часто по той причине, что чередование цветов материала выглядит очень эффектно и оригинально. Виниловая обшивка достаточно просто поддается установке, ее монтаж можно осуществить, не прибегая к помощи профессиональных строителей. Это позволяет не только сэкономить деньги, но и осуществить работы в самое короткое время. Данный материал обладает не столь внушительной стоимостью, а разнообразие фактур и цветов способно поразить любого потребителя. После обшивки вы можете не беспокоиться о том, что стены дома будут подвержены воздействию неблагоприятных внешних факторов. Устойчивость материала к повышенной влажности и перепадам температур гарантирует комфортный и теплый микроклимат в доме.

Правила установкаа сайдинга своими руками

В настоящее время для эффективного оформления фасада дома хозяева нередко используют панели…

Помимо прочего, обшивка фронтона сайдингом может сопровождаться установкой утеплительного материала, что значительно снижает теплоотдачу с основания кровли. Это особенно важно для частных домов по той причине, что около 30 процентов потери тепла происходит именно через крышу. Сайдинг отличается прочностью и долговечностью, со временем он не теряет цвета под воздействием ультрафиолета. Именно поэтому такой материал – это экономичный и долговечный вариант отделки.

Обшивка фронтона сайдингом может осуществляться методом установки материала на поверхность стены. Это может быть кирпич, древесина, железобетонные блоки, а также камень. Важно отметить, что нечасто облицовка дома позволяет использовать теплоизоляционные материалы, чего нельзя сказать о сайдинге, который предполагает возможность применения утеплителя, подходящего потребителю по стоимости и эффективности.

Подготовка инструментов

Проведение работ невозможно, если мастер не подготовит определенные материалы и инструменты. Важно убедиться в наличии монтажного ножа, отвеса, строительного уровня, дрели, рулетки, стальной линейки, ножовки для металла, монтажной пены, оцинкованных гвоздей, а также саморезов.

Узнаем как крепить сайдинг правильно: полезные советы…

Начиная ремонт в доме, невольно сталкиваешься с тем, что нужно менять не только внутреннюю отделку,…

Наиболее часто при отсутствии каких-либо инструментов домашние мастера пользуются арендованными приспособлениями. Это наиболее целесообразный подход для тех, кто планирует заняться исключительно отделкой собственного фасада. Некоторые строительные магазины предоставляют возможность аренды необходимого инструмента.

Проведение отделки фронтона с помощью цокольного сайдинга

Достаточно часто отделка фронтона производится с помощью цокольного фактурного сайдинга. Таким образом удается получить оформление, которое отличается привлекательностью и респектабельностью. Мастеру не придется при этом вкладывать большие средства на приобретение материалов.

Цокольный сайдинг достаточно часто выбирается по той причине, что он способен идеально имитировать фактуру и цвет натуральных материалов по типу древесины, каменной или кирпичной кладки. Он способен надежно защитить фронтон от внешних воздействий. С помощью данного материала вы можете выложить интересный и сложный рисунок методом комбинирования фактур и цветов.

Подготовка фронтона

Обшивка фронтона сайдингом своими руками предполагает необходимость проведения подготовительных работ. Они заключаются в очистке поверхности от старой краски, всевозможных загрязнений и пыли. Если предстоит работать с деревянным фронтоном, то его необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения, которая способна защитить от плесени и гнили. Кроме этого, нужно проанализировать, насколько ровной и сухой является поверхность. Перепады уровня для установки сайдинга не должны оказаться больше 10 миллиметров. В противном случае облицовка может пойти волнами, что изменит все первоначальные линейные размеры.

Установка системы каркаса

Обшивка фронтона сайдингом своими руками предусматривает необходимость монтажа системы каркаса. Если предстоит работать со старой постройкой, которая обладает неровной поверхностью, то установка должна осуществляться исключительно на каркас. Это будет гарантировать долговечность облицовочного материала, а также поможет выровнять основание фронтона и утеплить помещение чердака. Если же установка производится на новую постройку, то монтировать каркас для этого необязательно. Если под кровлей вы предполагаете расположить мансардное помещение, то просто необходимо выполнить установку теплоизоляционного материала, а также осуществить проведение гидроизоляционных работ.

Расстояние между элементами обрешётки при монтаже должно соответствовать габаритам панелей. Когда производится обшивка сайдингом фронтона дома, фото которого вы можете посмотреть в статье, как правило, расстояние между составляющими обрешётки равно примерно 30-40 см. Помимо прочего, все элементы должны быть установлены строго вертикально. Правильность положения системы каркаса можно проверить с помощью строительного уровня.

Рекомендации по установке каркаса

Обшивка сайдингом фронтона дома может производиться с помощью использования стального оцинкованного профиля, который ложится в основу каркаса. Его монтаж осуществляется на специальные крепежные подвесы. Предпочтительнее для установки обрешётки применять стальные оцинкованные профили. Данный материал отличается легкостью и не оказывает дополнительной нагрузки на фундамент и стены дома. В пользу оцинкованного металла можно сказать еще то, что он не подвергается воздействию влаги, не гниет, а также не ржавеет. Стоит учесть, что профиль из металла будет стоить дороже, но высокая цена будет компенсироваться качествами прочности и надежности конструкции.

Проведение монтажа панелей на фронтон

Если вами будет осуществляться обшивка фронтона сайдингом, пошаговая инструкция поможет в проведении работ. Для установки будет необходимо подготовить фурнитуру, а именно внешний и внутренний угловой профили, стартовый профиль, а также профили вида J. Кроме этого, понадобятся софитные панели. Если на фронтоне располагаются арочные окна, профиль J будет просто незаменим.

Первоначально следует установить фурнитуру для монтажа панелей. Делать это необходимо в определенной последовательности. Первоначально устанавливаются вертикальный внутренний и внешний профили, которые называются угловыми. Фиксация данных элементов начинается от верхнего крепежного отверстия, продвигаться необходимо сверху вниз. Профили должны монтироваться строго вертикально, при этом не стоит ориентироваться на стропила кровли.

Обшивка фронтона сайдингом, фото которой представлены в статье, предполагает необходимость использования отвеса, а также водяного строительного уровня. Эти инструменты позволят анализировать правильность установки. По периметру предстоит монтировать стартовые профили. При работе с элементами, которые должны располагаться вокруг окна, следует использовать околооконные и финишные планки.

Советы мастера

Профили необходимо располагать с шагом в 25 см, тогда как углы должны быть сопряжены у нижнего элемента, при этом важно оставить зазор в 6 см между задними «щеками» и нахлестом. После того как была монтирована фурнитура, можно приступать к монтажу панелей облицовки. Технология проведения работ предполагает, что начинать устанавливать эти элементы необходимо с нижнего ряда. При монтаже следует оставлять зазор, максимальная ширина которого равна 10 миллиметрам. Это расстояние будет необходимо для того случая, когда материал подвергнется тепловому расширению и сжатию.

Особенности работы с софитами

Когда производится обшивка сайдингом фронтона крыши, можно установить теплоизоляционные материалы. При этом вами должно быть предусмотрено вентиляционное пространство, которое следует оставить между обшивкой и стеной. Диаметр отверстия для вентиляции должен равняться 1/150 от площади чердачного помещения.

При установке софитов необходимо монтировать сплошные и перфорированные планки. Последние необходимы для обеспечения вентиляции. Софиты должны устанавливаться до того момента, как будет завершён монтаж сайдинга на стенах. В данном случае будет достаточно просто оставить зазор для теплового расширения между заключительной панелью и рейкой. Обшивка фронтона металлическим сайдингом предполагает необходимость использования софитов, которые следует начинать устанавливать с принимающего профиля. Последний нужно располагать на свесе кровли.

На следующем этапе по уровню нужно будет выставить высотную отметку для установки принимающего профиля. Если при монтаже данного элемента на стене возникают некоторые проблемы, связанные с неровностью основания, то этот факт можно будет достаточно просто исправить методом укладки больших деревянных брусков, которые должны располагаться под фурнитурой. Технология монтажа софитных планок предполагает необходимость использования принимающих профилей на свесе кровли и на стене, при этом данные элементы должны располагаться строго параллельно.

Работа над монтажом фаски

Обшивка сайдингом фронтона крыши может предусматривать необходимость установки виниловых фасок. По той причине, что ветровые доски на кровлях, как правило, изготавливаются из дерева, они нуждаются в защите от воздействия влаги. При установке фасок необходимо обеспечить зазор для теплового расширения материала, его толщина должна быть равна 2,5 см.

Основные особенности проведения монтажа сайдинга на фронтон

Обшивка сайдингом карнизов фронтона производится по определенной технологии, которая не допускает плотное закручивание крепежа. Между материалом и шляпкой саморезов мастер обязательно должен оставить температурный зазор. Между фурнитурой и панелями тоже нужно обеспечить расстояние, ширина которого может варьироваться в пределах от 5 до 10 см. Этот параметр будет изменяться в зависимости от сжатия и расширения материала при перепадах температур. Если вы решили начать облицовку фронтона в холодное время, то панели предварительно необходимо выдержать в теплом помещении, оставив там материал на 12 часов или более. Это требуется для того, чтобы отделка обрела необходимую для установки гибкость.

Заключение

Установка сайдинга на фронтон дома возможна, если вы будете соблюдать все правила проведения монтажа. Важно приобрести весь набор материалов и инструментов. Только тогда мастеру удастся без отрыва от процесса осуществить работы в самые короткие сроки и получить ожидаемый результат. А обшивка сайдингом фронтона деревянного дома будет достаточно легкой задачей. Запасайтесь инструментами, знаниями и терпением – тогда у вас получится по-настоящему уютный дом.

Возведение двускатных стен | THISisCarpentry

Фронтоны — самая сложная часть дома для оформления. Так что работайте над ними, когда вы можете ходить по ним, вместо того, чтобы карабкаться.

Я провел много лет, возводя дома по индивидуальному заказу с большой бригадой дорогих плотников, и давление, связанное с обеспечением движения и выплатой заработной платы, научило меня быть эффективным. Теперь я сократил штат, и мы с женой наслаждаемся каркасными домами без посторонней помощи. Доведение дел до конца, когда работают только двое из нас — и спасение наших стареющих спин — хорошо использует уроки, которые я усвоил о быстрых и эффективных методах кадрирования.

(Щелкните любое изображение, чтобы увеличить его.)

Конечно, бывают времена — например, когда мы смотрим на шестьдесят или около того больших тяжелых стропил, — когда нам не хватает этих молодых и сильных сотрудников! С другой стороны, работа медленнее и умнее дает множество преимуществ: больше времени на размышления означает, что совершается меньше ошибок, меньше материала тратится впустую, а детали лучше прорабатываются и обдумываются. Если я когда-нибудь вернусь в большую команду, то не в качестве босса!

Почти каждый дом, который мы строим здесь, на побережье Новой Англии, основан на традиционном капском или колониальном стиле. Таким образом, все они имеют фронтонные концы, которые можно строить плоско и вертикально. Таким образом легче построить даже gambrels и напуганных современников; на самом деле, иногда детали каркаса крыши неясны, пока я не рисую их в натуральную величину, чтобы построить фронтоны.

Мне часто интересно, что думают соседи, наблюдая за нашим продвижением. Несколько дней пиления и ковки проходят без видимых результатов, и вдруг фронтоны поднимаются вверх, и дом принимает свой окончательный вид. Иногда на этих фронтонах даже есть отделка, краска, окна и сайдинг, хотя под ними просто фанерный ящик, а между ними нет крыши! Однажды мы построили дом, в котором два фронтона были перпендикулярны друг другу. После того, как мы их вырастили, люди стали останавливать нас на улице, чтобы спросить, как будет выглядеть дом!

У большинства домов есть стандартные фронтоны, которые построены и подняты с одного из верхних этажей или чердака, хотя я иногда поднимал полутораэтажные фронтоны с каркасом из воздушных шаров с нижнего этажа.

В двух словах, я рисую фронтон на черновом полу, вырезаю все части и собираю их, добавляю фанеру, обшивку, стропила, обрезаю, краслю и делаю все, что осмелюсь, а затем устанавливаю их. Чем меньше стена, тем больше вещей я могу разместить на ней. В некоторых домах фронтоны впервые видят лестницу, когда владелец зажигает свои рождественские гирлянды.

Начните с чертежа в натуральную величину

Как строитель лодок, я предпочитаю начинать с точного чертежа фронтона в натуральную величину, когда его основание находится точно на полу. Более того, мне нравится начинать с одинаковых изображений каждого фронтона. С помощью этих рисунков я могу спроектировать и выровнять каждый компонент стен и крыши, часто делая их парами или большими наборами. Тот, кто сказал, что «симметрия — это домкрат для маленьких умов», определенно не был строителем домов! Помимо точного обрамления, я также использую эти полноразмерные чертежи для разработки и завершения деталей отделки. Кто-то скажет, что это микроуправление каркасом, но, полностью изменив дизайн, я могу избежать неудобных разрывов и заусенцев, неэффективного использования материалов и эстетических ошибок.

Я начинаю с большого прямоугольника, обычно весь этаж, включая стены, примыкающие к фронтонам.

Измеряем и подгоняем прямоугольник, пока он не станет квадратным, равносторонним, параллельным и совмещенным с внешними стенами дома. Затем я делю прямоугольник пополам центральной линией, которая определяет гребень и вершины фронтонов. Если я выровняю все в фронтонных стенах по этой центральной линии, каркас окажется отвесным, а крыша будет квадратной и симметричной.

На этом этапе могут возникнуть различные осложнения. Довольно часто фронтоны, построенные на мансардном этаже, не могут быть нарисованы полностью, потому что черный этаж не доходит до наружных стен. В этом случае длинные стороны прямоугольника становятся гипотетическими и просто представляют собой линию, по которой нижняя плоскость стропил крыши пересекает черновой пол. Обычно хвосты стропил должны опускаться на более низкий уровень, когда стена также поднимается. Расклешенные карнизы, подобные запланированным для сфотографированного здесь дома, или переходы на другие более низкие крыши также могут усложнить картину.

Отверстия в полу также могут быть неудобными, например, когда козырек фронтона упирается в лестницу. Обычно я трачу время на то, чтобы заполнить отверстие парой планок и куском чернового пола (или, если я действительно думаю правильно, я помню, что не вырезал этот участок). В этом проекте один фронтон закрывал отверстие для лестницы, которая была нашим единственным доступом на верхний этаж. Мы должны были держать его открытым, поэтому мы протянули поверочную линейку через отверстие, чтобы провести измерения.

Когда пол выложен, я начинаю рисовать торец фронтона, используя высоту пластины или коленной стены и уклон крыши, чтобы получить линии, представляющие вершины пластин фронтона стены. Мне нравится делать оба фронтона одновременно, даже если вершины перекрываются, что дает мне четыре линии верхней пластины, которые я могу измерить. Если они не совсем одинаковые, я возвращаюсь, выясняю, почему, и исправляю это!

Между прочим, те же методы можно использовать для тех быстрых фронтонов, которые мы использовали, чтобы построить на более простых и менее спроектированных конструкциях, с флажковыми стойками и без верхних пластин или перемычек. На этих работах мы просто вырезали те же самые линии, закрепляли материал на макете и вырезали все на месте. Ах, старые добрые времена.

Я продолжаю процесс чердака, рисуя детали каркаса, такие как конек, столбы, оконные проемы, стойки перегородки и гвозди и все остальное, что я хотел бы включить. Я часто делаю всю эту работу с регулируемыми синими линиями, пока все не будет правильно, а затем выделяю ее постоянным красным. Я также привязываю линии для представления верхних краев стропил, потому что я могу использовать эти линии позже для точной настройки таких вещей, как слуховые окна и световые люки. Для оконных проемов я использую один набор линий для представления ширины проема, потому что они остаются видимыми, когда я собираю стену. Я не заморачиваюсь с какими-либо горизонтальными линиями, потому что обрезка триммеров и домкратов по длине устанавливает эти высоты.

Каркас стены принимает форму

Фронтонная стена начинается с нижней пластины, прибитой гвоздями к внутренней стороне базовой линии, как показано на полу. Я использую прямой шток и прибиваю его под углом к ​​внутреннему краю, удерживая его на линии так, чтобы гвозди изгибались при поднятии стены, сохраняя при этом пластину на месте. На любых, кроме очень маленьких, фронтонах добавляю несколько металлических лямок; У меня никогда не было случая, чтобы стена начала соскальзывать со здания, когда я ее поднимала, но я часто думала о беспорядке, который она устроит, если это произойдет!

Большинство фронтонов достаточно велики, поэтому мне нужно несколько заготовок для нижней пластины.

Обычно я трачу время на то, чтобы скосить концы нижней части до точных размеров в том месте, где они пересекаются с расположенными под углом верхними пластинами, хотя удержание их в том месте, где они обрезаются под прямым углом, вполне допустимо. Меня обзывают дурными именами за такую ​​точность!

Установив нижнюю пластину, я измеряю ключевые части стены: верхние пластины, центральные шпильки и коньковую стойку. Конек располагается поверх коньковой стойки и выравнивается с верхними краями стропил. Чтобы определить длину коньковой стойки, я вычитаю высоту конька из этой точки и измеряю вниз. Поскольку высота конька (в данном случае 9 1/2 дюйма) меньше вертикального среза на конце стропила, коньковая стойка выходит за пределы пластин фронтона.

Многие фронтоны имеют центральное окно с перемычкой, несущей коньковую стойку, что не является проблемой, если верхняя часть стойки заканчивается там, где она расположена на чертеже.

Например, если имеется пара одинаковых окон, расположенных на одинаковом расстоянии от центральной линии, по обеим сторонам от них также должны быть соответствующие шпильки. Кроме того, очень важно, чтобы верхние пластины были одинаковыми по длине, иначе стропила не сядут должным образом. Я вырезаю и устанавливаю эти ключевые компоненты, тщательно следя за тем, чтобы фронтон оставался на своих линиях.

Иногда я использую несколько временных гвоздей или блоков, прибитых к полу, чтобы верхние пластины и торцевые стойки не двигались во время сборки стены, но в целом лучше, если все будет аккуратно вырезано и останется на месте само по себе.

Затем я заполняю оконные и дверные проемы, строя их изнутри наружу и снизу вверх, потому что я обычно вырезаю и складываю все эти детали перед тем, как начать. Опять же, я стараюсь держать эти проемы на их линиях фиксации, чтобы они были отвесными, когда стена поднята.

Следующими идут жеребцы и калеки. Выкладываю их только на нижнюю пластину. Я измеряю самую длинную шпильку с каждой стороны, убедившись, что она параллельна моей центральной линии.

После этого я обрезал остальные шпильки для каждой стороны, определив их длину с помощью измерения общей разницы, и прибил их в нужном месте (см. фото справа).

Эта стратегия работает хорошо, и калькулятор Construction Master или аналогичный калькулятор упрощает ее, особенно с нечетными шагами, которые я не могу просчитать в уме.

Крипы выше и ниже отверстий можно измерить от ближайшей общей стойки, обращая внимание на искривление ложи. Поскольку стойки фронтона не несут вертикальных нагрузок, я немного скромно обрезал их: делая их тугими и заставляя их раскладываться, вы рискуете прогнуть внешние компоненты стены, что впоследствии может вызвать всевозможные проблемы.

Стропила идут дальше

После того, как стена построена, я делаю стропила, чтобы идти по ним. Отправной точкой для стропила является длина верхней пластины, взятая из чертежа на черновом полу и обычно записываемая после подтверждения всех измерений. Для типичного дома я сначала делаю одно стропило для пробы, а затем еще четыре — по два для каждого фронтона и одно, чтобы оставить образец для остальной части крыши.

Я раскалываю несколько блоков до толщины, чтобы стропила не касались пола и не вровень с внешней стороной каркаса стены; например, двойное стропило на стене 2×6 должно сидеть на 4 дюймах. блоки. Я устанавливаю стропила на место и прибиваю их гвоздями через верхние пластины. Я делаю стропила точно такими, какими они должны быть для остальной части крыши, но затем я уменьшаю отвес на коньке, чтобы потом было легче установить конек. Если стропила обрезаются с хвостами и птичьими патрубками (те, что в этом проекте не были), я также ослабляю отвесный распил на птичьих патрубках, чтобы хвосты стропила не заедали и не раскалывались при поднятии стены.

Последние детали, которые нужно добавить, это блокировка по периметру для моей обшивки и противопожарная блокировка на стяжке воротника (или на высоте потолочной балки). Эти мелкие детали гораздо проще сделать, пока стена лежит на палубе. Я провожу мелом линию, кладу вдоль линии обрезки и вырезаю детали прямо на месте.

Обшивка стены

Как правило, обшивка стен ниже фронтона заканчивается где-то ниже уровня пола, поэтому мы устанавливаем обшивку фронтона, нависающую над нижней плитой. После того, как стена установлена ​​и закреплена, обшивку можно прибить гвоздями, таким образом, скрепив верхнюю и нижнюю стены по всей системе пола. Эту деталь часто уточняют инженеры, и она предпочтительнее тех неприятных металлических ремешков, которые так ненавидят ребята из боковых стенок. Я всегда оставляю 1/2 дюйма или около того в запасе при измерении выступа. Зазор не имеет значения, а система перекрытий и плиты будут сжиматься по мере того, как дом оседает и загружается отделочными материалами. Я также помечаю любую нависающую фанеру или даже устанавливаю временное ограждение, чтобы люди не ходили по нависающей обшивке. Досадно чинить фанеру после того, как они проломят ее на пути к земле.

В остальном обшивка монтируется так же, как и любая другая стена – прибивается гвоздями с прорезанными отверстиями или вырезается пилой. Позволить обшивке свисать за пределы стропил и обрезать ее на месте — это реальная экономия времени, особенно по сравнению с работами по лестнице или подмосткам; а изменение места отсечки для соответствия областям аналогичной формы значительно сокращает количество отходов. Просто убедитесь, что верхний край обрезан примерно на 1/4 дюйма ниже верхней части стропила, потому что стропило будет сжиматься по мере высыхания.

Домашняя пленка или нет

Я полностью за то, чтобы надеть домашнюю пленку, пока фронтон находится на палубе, и это легко: пять минут на квартире, по сравнению с гораздо более длительным балансированием на сцене.

Какое бы покрытие я ни использовал, я оставляю нижний край незакрепленным, чтобы можно было разместить обертку от нижних стен, а также любые оклады, которые могут понадобиться под ним. А поскольку мы находимся в зоне частых сильных ветров, я прикрепляю несколько полосок обшивки (или надрезов) по свободному краю, чтобы он не сорвался до того, как будет наложен сайдинг.

Иногда мы делаем каркас дома, где подрядчик по боковым стенам хочет сделать собственную облицовку дома, обычно для интеграции нестандартных накладок или деталей сайдинга. В этом случае мы по-прежнему устанавливаем войлочную бумагу или шлицы типа Vycor®, чтобы защитить участки, которые потом будет трудно покрыть.

Навесные стропила

Большинство домов, которые мы строим, имеют навесы на фронтонах, и их гораздо легче построить, когда фронтоны лежат ровно на палубе.

Существует много приемлемых деталей для их обрамления, в зависимости от дизайнера, дизайна отделки, количества свесов, сайдинга и т. д. Минималистская отделка включает в себя только распорку для размещения сайдинга, а затем облицовку. Мои концы фронтона чаще всего имеют скромный выступ от 8 до 12 дюймов, который я строю с помощью стропил поверх блоков, прибитых гвоздями.

Свесы шириной более 12 дюймов или около того должны быть построены в виде «лестниц», и их нужно будет скрепить прямыми позже, когда будет установлена ​​и прибита кровельная обшивка.

Еще более широкие или более сложные выступы со смотровыми опорами могут быть предварительно изготовлены и установлены до поднятия фронтона. Я установил временные распорки, чтобы нести свес до тех пор, пока не войдут смотровые, когда остальная часть крыши будет обрамлена. Независимо от того, какая деталь отделки, я подкрепляю ее широкой полосой фетровой бумаги, которая защищает стены от проникновения воды через отделку или проникновения через сайдинг.

Отделка, окна, вентиляционные отверстия, сайдинг, краска…

Здесь есть много вариантов, и то, что вы устанавливаете, ограничено только тем, что вы чувствуете себя в безопасности! Почти все, что вы можете установить, будет проще сейчас, чем позже. Я почти всегда устанавливаю, по крайней мере, доски фриза и софиты, а если есть доски фриза, я подгоняю и прикрепляю их на место, чтобы их можно было снять и установить заново с помощью боковых стен.

В маленьком простом доме, где от карниза до конька я могу сделать один кусок отделки, я накладываю заготовку и обрезаю ее позже, когда подрезаю карниз. В большом доме или доме с такими сложностями, как возврат ящика, я останавливаю отделку скосом, к которому я могу подогнать остальные детали отделки снизу. Я часто оставляю концы досок незабитыми, чтобы потом можно было их отрегулировать. Два других соображения:

Я подкладываю уязвимый вертикальный шов в верхней части куском войлока или резины, чтобы влага не попала на софиты и каркас, если шов разомкнется (см. фото справа).

Я также держу фасцию над стропилом, чтобы учесть толщину обшивки крыши.

Маленькие мансардные окна или форточки на фронтоне легко установить на этом этапе. Но я обычно не устанавливаю окна большего размера, потому что они тяжелые, дорогие, и после установки их нужно отвесить вертикально. Кроме того, большие окна не любят стеллажей, которые могут происходить во время подъема стены. Трудоемкие вещи, такие как вентиляционные отверстия или жалюзи, не представляют никакой сложности; никому не нравится делать такую ​​работу с лестницы или сцены. Я часто добавляю черепицу или сайдинг вокруг этих элементов, особенно если есть удобная горизонтальная деталь, где я могу сделать переход от сайдинга ниже.

Декоративную черепицу также гораздо проще укладывать на плоской стене. Узор можно разместить, отрегулировать, подправить и, наконец, прибить. Еще ни разу ко мне не приходил подрядчик по боковым стенам и не жаловался, что некоторые из его гонтов уже установлены. Обычно он просто спрашивает, можем ли мы в следующий раз сделать щеки в слуховых окнах, пока мы этим занимаемся!

В Новой Англии у плотников есть традиция подписывать и ставить дату своей работы, как правило, на верхней черепице фронтона или за ней.

Обычно я добавляю некоторые детали, такие как погодные условия и имена бригад на работе. Мне нравится самому находить эти маленькие капсулы времени, и мне нравится мысль поделиться ими с каким-нибудь будущим плотником. Конечно, они не догадаются, что я написал записку, удобно сидя на коленях на палубе, в то время как он или она будет стоять высоко на лестнице или на подмостках! Или, может быть, парить в антигравитационном поясе…

Раньше краска вызывала больше беспокойства, и я по-прежнему буду рисовать, когда смогу, но у большинства профессиональных маляров в наши дни, кажется, есть ковшовые подъемники. Однако есть дома с фронтонами, недоступными для ведра, и краска, которую эти фронтоны наносят до того, как они поднимаются, может быть лучшим покрытием, которое они когда-либо получали. В любом случае, я всегда держу под рукой баллончик с грунтовкой и кисть, чтобы заклеить срезанные края при установке накладки. Но это часть любой хорошей работы по балансировке на палубе или в воздухе.

Поднятие фронтонов

Теперь, когда мы провели несколько дней без видимого прогресса, самое интересное, когда дом внезапно начинает обретать форму. Подъем большинства фронтонов — довольно простой процесс, который легко выполняется двумя людьми с помощью двух стенных домкратов. Когда у меня была большая команда, мы часто выбрасывали их силой мускулов — мерой мачо, бравады и риска. Теперь, по прошествии двадцати лет, мы с женой предпочитаем делать это медленно, безопасно и с комфортом.

Мои настенные домкраты производства Proctor могут поднять около 1000 фунтов. Поскольку они поднимают значительно меньше половины общего веса стены, они способны удерживать стены, которые могут весить в три раза больше.

Другим ограничивающим фактором для подъемных домкратов является высота: они предназначены для подъема в точке крепления не более чем на 11 футов от палубы. В зависимости от шага это означает, что они могут выдержать фронтон с пиковой высотой примерно до 16 футов. Гораздо больше этого делает фронтон слишком тяжелым для безопасного подъема.

Когда я получил домкраты, к ним прилагалось видео, демонстрирующее их использование, но, поскольку у меня никогда не было телевизора, мне пришлось читать инструкции и учиться методом проб и ошибок. В настоящее время они поставляются с DVD, и у меня есть подростки, которые могут понять это для меня.

Однажды мы использовали наши домкраты, чтобы поднять гигантский набор двускатных фронтонов, которые были намного больше, чем грузоподъемность домкратов. Мы оставили два временных отверстия в стене на высоте 11 футов, чтобы вставить домкраты, и использовали дополнительную силу человека, чтобы поднять козырек и концы. Поскольку форма гамбрела концентрирует вес внизу, и поскольку мы старались использовать временные опоры безопасности, процесс был достаточно безопасным. Тем не менее, это был огромный вес для обработки. Я почувствовал облегчение, когда они оказались в безопасности, и сегодня я, вероятно, не стал бы пробовать снова!

Я начинаю процесс подъема, выбирая точки крепления на стене как можно выше, обычно на высоте 11 футов. Я вбиваю деревянный клин или монтировку под верхнюю пластину, чтобы поднять фронтон, просовываю крюк под ним и закрепляю это с парой гвоздей 12d, вбитых наполовину и согнутых. Если вы будете осторожны, можно прикрепить крюки к стропилу, а не к верхней пластине, как я сделал в этом проекте, но я предпочитаю этого не делать, так как это может привести к искривлению обшивки. Кроме того, крепление к верхней пластине дает мне дополнительное расстояние подъема.

Затем я придвигаю основание домкрата к крюку и прикрепляю его к черному полу, опять же с помощью изогнутых гвоздей 12d.

Я пытаюсь приземлить основания на балки или балки. Если это невозможно, я устанавливаю основания на деревянные блоки, чтобы распределить нагрузку и не дать им пробить дыры в черновом полу. После того, как домкрат установлен на место, убрав провисание кабеля, он будет стоять самостоятельно. Я очень аккуратно наматываю кабели на барабаны. Однажды я одолжил домкраты кому-то, кто разрушил тросы, намотав их с перегибами и перегибами.

Установив оба домкрата, распорки, блоки и длинный уровень под рукой, мы медленно и равномерно поднимаем стену. Как правило, мне нужно закрепить центральную скобу до того, как стена будет поднята слишком далеко, чтобы до нее можно было дотянуться; это безопаснее, чем подниматься по стремянке со стеной, удерживаемой только домкратами. Прежде чем шагнуть под большую стену, чтобы прибить распорку, я подкладываю под нее несколько крепких деревянных козлов, чтобы она не расплющила меня, если что-то отпустит.

Поскольку скоба должна поворачиваться от 60° до 9°0°, так как стена продолжает подниматься, я прибиваю раскос к фронтону тремя или четырьмя гвоздями, вбитыми под разными углами, но так, чтобы их концы проходили близко друг к другу.

Таким образом, вся сборка может скручиваться без расщепления скобы или шпильки. Я также тщательно прибиваю распорку к стойке во всю высоту или к коньковому столбу. Калека с прибитой к ней скобой может вырваться из стены, если за ней поднимется попутный ветер.

Мы продолжаем поднимать фронтон, пока он не окажется в пределах нескольких дюймов от вертикали. Последние несколько дюймов можно протолкнуть, если один из нас держит распорку, а другой держит уровень (см. фото слева).

Когда это отвесно, человек, держащий распорку, пробивает ее несколькими гвоздями в блок, прибитый к полу. Домкраты остаются включенными для безопасности, так как они остановят стену, прежде чем она зайдет слишком далеко в любом случае. После того, как центральная скоба установлена, я обычно добавляю другие скобы с обеих сторон, чтобы грабли оставались прямыми, пока крыша не будет обшита.

В завершение мы подкатываем пластину к нужной линии, прибиваем ее гвоздями и прибиваем нависающую обшивку. Теперь готов конек и стропила, но это уже совсем другая история…

• • •

БИОГРАФИЯ АВТОРА

Джон Спайер начал заниматься строительством тридцать с лишним лет назад, сначала работая в ремонтной компании, а затем на юго-западе как строитель. Он работал на разных работах и ​​в разных местах странствующим плотником и попутно получил степень бакалавра в области архитектурного проектирования. Жена Джона, Керри, стала плотником, потому что учеба в колледже оплачивалась гораздо лучше, чем работа официанткой и барменом. Вместе они провели большую часть двадцати лет, строя строительный бизнес, прежде чем решили, что в жизни должны быть и другие приоритеты.

В течение последних пяти лет они проводят 7-8 месяцев в году, путешествуя на своей лодке по всему миру со своими детьми в рассрочку. Джон сделал первое редактирование этой статьи на Мальдивах. Окончательное редактирование было сделано в Омане. Еще через несколько лет мир будет окружен, дети будут учиться в колледже, а работа на полный рабочий день будет манить их. Когда это время придет, они надеются сосредоточиться на более мелких и интересных проектах; Джон, возможно, на небольших домах, а Керри на мебели, предметах искусства и музыкальных инструментах. Между тем, они время от времени пишут статьи, чтобы поддерживать свой разум живым, а также потому, что клавиатура сильнее молотка.

Укладка черепицы на фронтонные стены дома из соломенных тюков или обычного дома

Укладка черепицы на фронтонные стены на первый взгляд может не показаться темой, относящейся к тюкам соломы. Это не означает, что вам не нужно осваивать этот навык по нескольким причинам. Прежде всего, во многих домах из соломенных тюков на фронтонных торцевых стенах используется черепица. Они делают это, чтобы добавить дополнительную текстуру штукатурке стен из тюков. Следующее пошаговое руководство предоставит вам информацию, необходимую для правильной установки черепицы. Хорошо уложенная черепица прослужит не одному поколению. Возможно, у вас уже есть опоясывающий лишай, который нуждается в любви и заботе. В любом случае, этот пост поможет вам создать качественную работу с галькой.

Во-вторых, я покажу вам, как идентифицировать неудачную работу по перепрошивке, и дам вам некоторые сведения о правильной технике перепрошивки. Это то, что вы можете использовать на протяжении всей своей строительной карьеры, а не только при перешивке. Наконец (на самом деле не совсем, потому что я уверен, что есть масса других причин для изучения этого крутого навыка), вы можете укрепить свою уверенность в строительстве и знать, что вы тоже можете выполнять подобную работу. Каждый раз, когда вы понимаете, что можете сделать что-то, связанное со строительством, все ваши строительные навыки улучшаются с этой уверенностью. Итак, давайте проверим это!

Вот как выглядел дом до того, как я начал перекрашивать фронтонные стены. Вы можете видеть, что в нескольких местах наблюдается довольно значительное ухудшение состояния черепицы. Стена первого этажа находится в достаточно хорошем состоянии, и только фронтон показывает ее возраст. Это может быть связано с тем, что фронтон больше подвержен воздействию элементов, или с тем, что установка была выполнена неправильно. При дальнейшем осмотре я обнаружил некоторые вещи, которые определенно свидетельствуют о непонимании деталей мигания. Это непонимание вполне могло отразиться на общей установке.

Вы, наверное, уже знаете, что оклад является жизненно важной частью строительства дома. Без надлежащей детализации вспышек вода может и попасть в ваш дом. На фото справа показана первая часть проблемы с прошивкой в ​​этом доме. Вы можете заметить это? Проблема в том, что обшивка была установлена ​​ поверх сайдинга, а не под ним, как это требуется для его правильного функционирования. Представьте каплю или поток воды, смывающий поверхность этого гонтового фронтона. Когда он встречается с отливом, он будет продолжать смываться с лицевой стороны черепицы и в конечном итоге за миганием, чья работа состоит в том, чтобы не допустить попадания воды в ваш дом.

Вы  должны установить оклад таким образом, чтобы вода отводилась от дома, а не в него. В этом конкретном случае оклад установлен в неправильном порядке (поверх сайдинга, а не за ним), перевернут (изгиб 90 градусов находится сверху, создавая плоскую поверхность, на которой может скапливаться вода) и На 100 % зависит от затыкания между окладом и сайдингом. Это обречено на провал.

Переходная планка от стены к крыше

Так как же правильно это сделать? Это немного забегает вперед по сравнению с остальной частью демонстрационной работы, но это важная деталь, которую нужно правильно усвоить при добавлении черепицы на фронтонные стены, поэтому давайте приступим к ней сейчас. Первым делом нужно зачистить стены до просадки: обшивки или пропуска обшивки, в зависимости от того, что там есть и какой код требует. Удалите всю черепицу, кровельную черепицу, гвозди, бумагу и любой другой мусор. Оказавшись там, установите так называемую «пошаговую прошивку». Это когда отдельный кусок прямоугольного оклада укладывается у стены и одновременно проскальзывает под кровельный материал на соседней крыше, по одному ряду гонта за раз. Это лучший способ гарантировать, что вода не попадет в дом, соскальзывая по стене или , объединив их на крыше. Это может быть сложно установить при реконструкции или ремонте, так как существующая черепица вдоль стены должна быть поднята и изменена, чтобы можно было установить оклад. Тем не менее, это стоит сделать правильно!

Отталкивание воды

В этом случае я разместил сплошной прямоугольный оклад над существующей крышей и у стены, и мне удалось избежать установки нового ступенчатого оклада. Единственная причина, по которой я смог это сделать, заключалась в том, что много лет назад существовала ступенчатая планка, которая все еще находилась в приемлемом состоянии. Он был не в достаточно хорошей форме, чтобы стоять сам по себе, но с дополнительным куском прямоугольного оклада сборка прошла успешно.

Вы также можете видеть, что я добавил изгиб в нижней части обшивки, который будет направлять воду в сторону от стены. Другими словами, когда вода стекает вниз по окладу, она не будет просто капать вниз по стене. Вместо этого она будет отодвинута от стены этой мигающей деталью. Это может быть трудно увидеть, но изгиб оклада установлен полностью под последней черепицей крыши, так что, если вода по какой-то причине скопится в изгибе (листья или другой мусор), она не проникнет через крышу и, в конечном счете, сам дом. Это трудно сделать при перекладке фронтонных стен, потому что вы не всегда можете поднять нижнюю черепицу, не повредив ее без возможности ремонта. В этом случае мне удалось заставить его работать, хотя в процессе все же произошли некоторые незначительные повреждения.

Следующим шагом является продолжение гидроизоляции стены путем добавления рубероида или аналогичного материала на всю подготовленную поверхность стены. В данном случае я использовал рубероид 30#. Установите войлок снизу вверх и убедитесь, что он перекрывает существующую черепицу внизу таким образом, чтобы вода могла стекать со стены, а не за черепицу и в стену. Будьте максимально точны с любыми отверстиями в стене, чтобы не увеличить риск попадания воды за черепицу. Я всегда сначала обрезаю вещи слишком туго, а потом понемногу приспосабливаюсь к правильному разрезу. Это позволяет мне «подкрасться к идеальной посадке». Обязательно перекрывайте последовательные слои войлока в соответствии со спецификациями производителя. Я рекомендую не менее 6-8 дюймов перекрытия на вертикальной поверхности стены, чтобы быть в безопасности.

Важно знать и правильно расположить фронтонную черепицу. Другими словами, вы хотите сопоставить существующие образцы черепицы с точки зрения экспозиции сайдинга или того, сколько черепицы видно в каждом ряду. Нанесите меловую линию на верхнюю часть существующих гонтов, чтобы определить местонахождение следующего подкладочного слоя, а затем укладывайте подкладочные гонты по одному ряду за раз. Обратите внимание, что кровельная черепица далеко не однородна, поэтому любые линии мела следует наносить на 9 0213 в нижней части слоя гонта, чтобы можно было правильно выровнять гонты.

Внутренние гонты должны располагаться на расстоянии в соответствии со спецификациями производителя: примерно 1/8″ – 1/4″ друг от друга, как и отделочные гонты. В этой ситуации опорная черепица удерживается примерно на 1/2″  90 213 выше 90 214 окончательного размещения финишной черепицы, чтобы создать линию тени в макете. Это помогает нам наносить меловые линии в нижней части основного слоя гонта, не видя этих меловых линий на завершенной работе. Используйте минимум 2 гвоздя на гонт и третий гвоздь на гонт шире, чем 10″. Установите эти гвозди примерно на 2-3 дюйма выше нижней части гонта и минимум на 1/2 дюйма от краев гонта.

На фотографии слева видно, как расстояние между гонтами создает линию тени. Если вы внимательно посмотрите, то увидите, что коричневая задняя черепица примерно на 1/2 дюйма выше, чем финишная черепица. На этой фотографии можно увидеть еще несколько важных факторов. Вернемся к обсуждению перепрошивки. Вы заметили, что толь выступает за верхний фланец металлического гидроизоляции, отводя воду от стены? Вы также заметили, что отделочная черепица также распространяется поверх гидроизоляции? Если вы помните, как устанавливалась первоначальная окладка, она располагалась поверх черепицы. Я исправил эту проблему с новой установкой.

Еще одна деталь, на которую следует обратить внимание, это то, что я не обрезал угловые гонты так, чтобы они плотно прилегали к окладу. Вместо этого я оставил между ними зазор в 1 дюйм. На этой фотографии не похоже, что это большой зазор, но он действительно составляет около 1″. Это устраняет риск того, что черепица будет впитывать воду с оклада, и продлит срок службы черепицы.

Еще раз, обязательно уточните у производителя рекомендуемое расстояние между зазорами. В данном случае я не говорю о компенсационном шве между двумя соседними финишными или опорными гонтами. Вместо этого я говорю о совместном расстоянии от одного курса к другому, т. е. курс над другим. Эти стыки не должны совпадать. Фактически, они должны колебаться, по крайней мере, на 1 1/2″ от одного курса к другому. Больше места — еще лучше. Сохраняйте этот интервал на протяжении всей работы. Это будет означать, что вам придется изменить размер черепицы с помощью топора, ножа или пилы, чтобы они подошли по размеру. Основное внимание должно быть уделено сохранению шахматных соединений между курсами. В то же время обязательно соблюдайте расстояние от 1/8″ до 1/4″ между соседними черепицами. Хотите верьте, хотите нет, но иногда это может быть сложно при добавлении черепицы. Обязательно уделите пристальное внимание и дважды проверьте каждую гальку, прежде чем прибивать ее на место.

Укладка черепицы на фронтонные стены в любом случае непростая задача. Это требует времени, привередливости, и все детали имеют значение. Тем не менее, это то, что вы можете сделать при наличии некоторого предварительного планирования, терпения и желания улучшить свои общие строительные навыки.