Обшивка балкона вагонкой своими руками пошаговая инструкция видео: Как обшить балкон вагонкой своими руками

видео-инструкция, особенности внутренней обшивки, фото

Применение вагонки для облицовочных работ, на просторах нашей державы, популярно уже достаточно давно. И хотя стоимость отделки балкона вагонкой будет несколько выше, чем облицовка пластиком, красота натурального дерева компенсирует этот недостаток.

Если вы способны на бытовом уровне пользоваться инструментом, то внутренняя отделка балкона деревянной вагонкой вполне может быть выполнена своими руками. Что значительно снизит общую себестоимость работ. Далее для вас представлена простейшая пошаговая инструкция отделки балконов вагонкой своими руками.

Фото балкона, обшитого вагонкой.

Подбор материала

• Любая работа начинается с подбора материала. Для данного вида отделочных работ используется достаточно широкий спектр древесины. Наиболее популярна сосна или ель, но на солнечной стороне они будут интенсивно выделять смолу. Дуб и кедр считаются элитными породами. Оптимальный вариант лиственные сорта ясень, ольха, липа.
• Также существует обычная вагонка, которая сейчас используется крайне редко и евровагонка. Далее мы будем говорить именно о евровагонке, так как она более популярна и с ней работать несоизмеримо легче. Здесь существует несколько классов.

Классификация материала.

1. Премиум класс или экстра – полностью однородная древесина, не имеющая сучков, сколов или раковин. Это самый предпочтительный вариант, но цена на нее достаточно высокая.
2. Класс А – также имеет очень высокое качество обработки, но на нем допускается, на 15 см поверхности, 1 – 2 небольших сучка.
3. Класс В – достаточно сильно отличается от двух предыдущих разновидностей, здесь могут быть трещины, большие сучки или карманы смолы.
4. Класс С – для нашего варианта вообще не пригоден, так как он может иметь большие сколы или сквозные трещины. Не ограниченное количество сучков и смоляных карманов. Традиционно применяется только в технических целях.

Конфигурация планок.

Последовательность работ

Подготовка к монтажу

Пошаговая инструкция отделки балконов вагонкой своими руками начинается с подготовки основы.

Если вы упустите этот момент, то ваша облицовка, даже выполненная из древесины премиум класса, идеальным видом будет радовать вас не долго.

• Первоначально все поверхности помещения, стены, пол и потолок, полностью очищаются. Удаляется старая штукатурка, обои, напольное покрытие до кирпича или бетона. Желательно даже побелку с потолка смыть. Дело в том, что под старой отделкой могут скрываться трещины с грибком.
• Если обнаружены трещины, любого размера, следует взять болгарку и расширить их, желательно вычистив до дна. После чего они заштукатуриваются водостойким раствором.
• Главный враг натурального дерева это грибок. Поэтому наша задача обеспечить, как можно лучшую защиту от него. Грибок живет и развивается в микротрещинах и если мы, промажем антисептиком, это поможет ненадолго.
• Надежным, долговечным и вместе с тем не дорогим выходом, будет использование шпаклевки ПВА. Это субстанция более жидкая, чем клей ПВА, она надежно герметизирует поверхность. На лоджию в среднем уходит 15 – 20л, если даже какое-то количество останется, закроете и она, будет храниться годами.

Нанесение грунта.

Важно: использование полиэтилена или любого подобного материала не защищает от грибка.
Если поверхность заражена, то достаточно мелкого повреждения пленки и грибок перейдет на дерево.

Монтаж обрешетки с утеплением

• Перед тем, как отделать балкон внутри вагонкой, по готовой коробке, после нанесения грунта, начинаем монтаж направляющих обрешетки. Древесина здесь может быть любая, вплоть до использования горбыля.
• Но, как правило, берется сосновый брус, сечение бруса зависит от толщины утеплителя, на стенах и потолке можно монтировать 20х30 мм или 50х50 мм. На полу толщина может доходить до 100х100 мм.

Важно: исключение может быть только в случае, когда в качестве утеплителя решено использовать рулонный материал, как правило, это фольгированный пенофол.
Его следует крепить на основу перед монтажом обрешетки.

Деревянная обрешетка по пенофолу.

• Направляющие могут крепиться при помощи анкеров, монтажных гвоздей или дюбелей. Монтажный пистолет использовать не рекомендуется, так как дальнейшая регулировка направляющих по горизонтали или вертикали будет проблематична.
• Пластиковая гильза, под дюбель, должна утапливаться в капитальную стену не менее чем на 30 мм. Направляющая планка притягивается к поверхности не до конца. Перед жестким креплением следует проверить уровнем вертикальность набитых направляющих. В случае необходимости, под планку закладывается фанера или подобный материал.
• Иногда в качестве направляющих используются металлические профили, но с ними нужно уметь работать и они дороже.

Обрешетка из металлического профиля.

• Монтаж начинаем с установки вертикальных стоек по углам, после чего переходим к горизонтальным направляющим. Расстояние между горизонтальными планками обрешетки может колебаться от 30, до 70 мм, в зависимости от материала, выбранного в качестве утеплителя.

Совет: расположение планок может быть произвольным, но бывалые мастера рекомендуют обязательно монтировать в районе колена, бедра и плеча.
На эти точки человек может опираться.
Данный алгоритм больше актуален для пластиковой обшивки, но для дерева также будет уместен.

Деревянная обрешетка.

• Далее между направляющими укладывается утеплитель. Наиболее распространенный материла здесь пенопласт. В районах с суровыми зимами или повышенной влажностью, лучше всего использовать экструдированный пенополистирол. Его качественные характеристики оптимально подходят для утепления такого проблемного места как балкон.
• Менее всего для утепления при отделке балконов и лоджий своими руками подходит минеральная вата. Для нее вам нужно будет обустраивать отдельную, усиленную гидроизоляцию, так как при попадании влаги она быстро теряет утепляющие качества.
• Отдельно крепить листы пенопласта или пенополистирола не имеет смысла, так как сверху они будут закрываться деревом. Достаточно их плотно уложить между направляющими и все щели задуть монтажной пеной. В результате вы получите еще один слой гидроизоляции.

Также варианты утепления показаны на видео в этой статье.

Утепление пенопластом.

Крепление вагонки

• Перед тем как отделать балкон вагонкой своими руками, поверх обрешетки с утеплителем следует закрепить слой пароизоляционной пленки. Крепится она внахлест на 100 – 150 мм и фиксируется строительным стиплером.

Пароизоляция на стенах.

• Монтаж непосредственно самой вагонки в строительстве является наиболее простым действием. Сами отделочные работы по обустройству балкона или лоджии начинаются с дальнего и наименее доступного угла помещения. Так как впоследствии обустроить его будет наиболее проблематично.
• Планка устанавливается строго вертикально, проверяется по уровню и фиксируется на направляющих. Первая планка должна быть зафиксирована на всех направляющих.
• Планку можно фиксировать двумя способами. Прибить гвоздем, непосредственно в паз под углом, но при такой фиксации есть вероятность расколоть паз. Или использовать специальные крепления «кляймеры», с их помощью, даже новичок легко справится с облицовкой поверхности.

Совет: дабы не повредить планку, можно предварительно просверлить отверстие меньшего диаметра или наживить гвоздик и далее при помощи накладки, в роли которой может выступать маленький молоток или плоскогубцы, забить гвоздь до основания.

Монтаж вагонки.

• Следующую планку приставляем к ранее уже зафиксированной и через деревянную прокладку плотно загоняем шип в паз. Примите во внимание, что только первая угловая планка фиксируется ко всем направляющим. Последующие планки достаточно крепить через одну направляющую, в шахматном порядке.
• Далее, по подобной схеме, выполняется отделка балкона деревянной вагонкой. По окончании отделки балкона или лоджии крепятся наличники, плинтуса и можно приступать к финишному покрытию лаком.

Важно: как при монтаже направляющих, так и при монтаже чистового покрытия, обязательно следует оставлять по краю демпферный зазор 7 – 10 мм.
Это необходимо, так как дерево материал живой, подверженный температурным и сезонным деформациям.
В противном случае, поверхность может покоробить.

На видео в этой статье вы можете наглядно увидеть процесс монтажа вагонки в деталях.

Финишная отделка

Шлифовка поверхности.

• На то, сколько стоит отделка балкона вагонкой влияет не только порода дерева, но и финишное покрытие поверхности. В некоторых случаях хозяева предпочитают тонировать поверхность, дабы придать дереву более благородный вид.
• Это допустимо, только поинтересуйтесь тонирующим составом, он может быть изготовлен на основе свинца или кобальта. Тогда от пользы натурального дерева ничего не останется.
• Сохранить природную пользу и натуральность покрытия, плюс обезопасить планки от воздействия вредных микроорганизмов, можно при помощи, все той же, шпаклевки ПВА. Нанеся ее в 2 – 3 слоя, деревянную поверхность можно будет мыть, только не агрессивными моющими средствами. Единственный минус, поверхность будет матовой.
• Если вы все же хотите лакированное покрытие, то наряду с современными акриловыми или иными дорогостоящими мебельными лаками, обратите внимание на паркетный лак. Можно использовать ПФ-170, сделанный согласно ГОСТ 15907. Он был известен еще в советские времена и используется до сих пор.
  
• Инструкция по нанесению также предельно проста, как правило, наносят кистью, но можно губкой или валиком.

Вывод

Комбинированная укладка.

Теперь вы знаете, как отделать балкон вагонкой своими руками. И чтобы не говорили производители современных отделочных материалов, все же натуральное дерево применялось в древности, актуально сейчас и всегда будет пользоваться популярностью в будущем. Ведь это маленький уголок природы в каменных джунглях.

Добавить в избранное
Версия для печати

Поделитесь:

Рейтинг статьи:

Статьи по теме

Все материалы по теме

Обшивка балкона вагонкой деревянной: пошаговая видео-инструкция

Содержание статьи

• • 0.0.1 Содержание:
• 1 С чего начинать
• 2 Следующий этап – подготовка поверхности
• 3 Третий этап – установка вагонки
  • 3.1 Особенности рабочего процесса
• 4 Обработка деревянной вагонки

Решили облагородить балкон, подыскиваете надежную строительную бригаду? Отложите поиски в сторону, отделать помещение вагонкой можно самостоятельно, без лишних затрат на специалистов.

Вся подробная информация о том, как это сделать будет изложена далее.

Содержание:

• С чего начинать
• Следующий этап – подготовка поверхности
• Третий этап – установка вагонки
  • Особенности рабочего процесса
• Обработка деревянной вагонки

Дерево очень ценится в бетонных стенах, особенно, когда оно насыщает помещение природными ароматами

С чего начинать

Обшивка балконов вагонкой своими руками начинается не с каких-либо инструкций по применению или правил монтажа, а с подбора материала и необходимого инструмента.

Из всех существующих на строительном рынке древесных пород наиболее подходящими для балконов и лоджий считаются:

• Сосна – устойчива к резким передам температур, легко обрабатывается.
• Липа – цена ее немного завышена, но это связано с положительными качествами, которыми она обладает: плотность, внешний вид, долгий сроки использования. В ней очень редко попадаются незначительного размера сучки.
• Лиственница – не поддается гниению, имеет интересную текстуру, переносит очень низкие температуры.

А вот список необходимого инструмента, который понадобится для того чтобы обшивка балкона деревянной вагонкой была произведена качественно и быстро:

• Шуруповерт. Без него работы будут продвигаться очень медленно.
• Электродрель. Вполне сойдет за шуруповерт, если оного не будет под рукой.
• Ножовка по дереву или лобзик. Электрический инструмент намного эффективнее.
• Строительный уровень.
• Рулетка.
• Молоток.

Примечание!

Если вы будете использовать герметик для обработки стыков стен и отделочных материалов, то следует запастись пистолетом для герметиков в тюбиках.

Следующий этап – подготовка поверхности

Чтобы сэкономить на теплоизоляционных материалах, необходимо утеплять только те стены, которые выходят на улицы. Все остальные будут облагорожены вагонкой, что, собственно, своего рода является тоже утеплителем.

Список того, что необходимо приобрести для утеплительных и монтажных работ:

• Брус 50×50 мм.
• Метизы.
• Завершающие элементы: плинтуса и декоративные уголки.
• Пароизоляционная пленка.
• Утеплитель.

Ну и, конечно же, сама вагонка (см. как обшить балкон евровагонкой). Не забывайте, качество продукта целиком и полностью влияет на конечный результат.

На фото представлен вариант евровагонки.

Необработанная поверхность вагонки смотрится намного нежнее, чем любая ПВХ-панель

• На отчищенную поверхность наносится грунтовка, которая помогает избежать потеков уличных осадков.
• Устанавливаются бруски на стену с шагом в 40-50 см: своего рода балконная обрешетка под вагонку.

Брус смонтирован непосредственно на фасад здания

• Поверх грунтовки крепится утеплитель между обрешеткой: чаще всего люди выбирают пенопласт и эковату. Монтировать их можно на клей, либо на тарельчатые гвозди.

Важно!

Грунтовать можно только стены, пол нельзя, иначе существует вероятность задержки конденсата под отделочным материалом.

Технология обшивки балкона вагонкой требует, чтобы поверхность была ровной, иначе такая конструкция будет визуально некрасивой, плюс, срок ее службы значительно уменьшится.

Третий этап – установка вагонки

• В подготовленном помещении работы начинаются с пола, на котором постелена такая же обрешетка из бруса. Шаг между брусом можно сделать около 30-40 см, в случае, если балконная площадь планируется эксплуатироваться ежегодно.

Примечание!

Если пол уже постелен, то следует переходить к отделке потолка.

• Что же касается потолка, то брус крепится с расстоянием в 50-60 см друг от друга, да и утеплитель крепить не требуется. Он вообще здесь не нужен, если только ваш балкон не на самом последнем этаже.

Утеплитель только на внешней стене

• После этого приступаем к отделке евровагонкой стен: крепеж (саморезы или гвозди) должны прятаться в той части панелей, которая закроется следующим рядом.

Соблюдая порядок обшивки балкона вагонкой,  вы легко добьетесь положительного результата, и новая поверхность будет вас радовать еще много-много лет.

Особенности рабочего процесса

Все-таки стоит быть аккуратными, ведь вагонка из дерева, а натуральный материал слишком «нежен» к различным воздействиям.

• Сильно мочить поверхность обшивки балкона (вагонки) не стоит, именно обильная влага становится причиной деформации планок. Достаточно слегка намочить тряпку.
• Моющие средства следует использовать с опаской, не все они подходят для деревянных поверхностей. Если, все же, требуется стереть трудновыводимое пятно, то наилучшим вариантом будет приобрести чистящий гель.
• Между вагонкой и утеплителем должен циркулировать воздух, то есть следует оставить расстояние в 2-3 см.

Примечание!

В углу желательно оставить зазор в несколько сантиметров, чтобы улучшить циркуляцию воздуха. Тогда не будет оставаться конденсата, что не приведет к скорому гниению.

• Лучше чтобы обшивка деревянной вагонкой балкона осуществлялась в теплое время. Работы при низких температурах могут привести к тому, что весной начнется термическое сжатие дерева: в некоторых местах образуются щели.

Обработка деревянной вагонки

После того, как монтаж был полностью завершен, инструменты убраны, а ваши близкие довольны, следует произвести еще одну нехитрую процедуру – обработать поверхность. И обрабатывать ее надо не простым лаком, который при низких температурах проявит себя не с лучшей стороны, а подбирать специальные средства.

Покраска вагонки защитными лаками может осуществлять, как по отдельности каждую панель, либо на готовой поверхности

Что следует знать, чтобы обшивка вагонкой балкона прослужила много лет:

• Перед покрытием дерева аквалаками необходимо убедиться в том, что оно полностью просушено. Иначе оставшаяся влага в дереве скажется неблагоприятно на тонком слое защитной пленки.

Важно!

Мало того, поверхность должна быть еще и чистой от мелкой пыли и стружки.

• Если не доверяете современным антисептикам, то можно обойтись, используя корабельный лак: доступная цена, высокая износоустойчивость.Но есть один минус, такое покрытие лишает деревянных материалов свойства дышать, что снижает срок эксплуатации.
• Решили обзавестись более дорогим и надежным средством, обратите внимание при покупке на описание: обязательно должно быть указано, что лак на водной основе. Также хорошо если в его составе будут ультрафиолетовые фильтры, которые защищают цвет дерева от потемнения. Из производителей можно выделить Тиккурилу и Пенотек.
• Наносите лаки в несколько слоев, после каждого слоя (как только он полностью высохнет) желательно поверхность отшлифовать. Такая процедура поможет сгладить обработанную деревянную вагонку.

Отлакированная поверхность словно зеркальное полотно: блестит и сверкает

Вот, собственно, и все, что требовалось знать, перед тем как начинать облагораживать балкон своей квартиры. На оставшиеся вопросы ответы можно найти на видео: пошаговая инструкция по установке деревянной вагонки на балконах и лоджиях. Желаем успехов в любых начинаниях!

Что нужно знать об асбестоцементном сайдинге

Узнав о том, что обшивка дома содержит асбест, многие домовладельцы начинают панически бояться, что эту обшивку необходимо немедленно удалить.

Риски для здоровья, связанные с асбестом, хорошо задокументированы, и любому домовладельцу рекомендуется проявлять осторожность, когда речь идет о строительном материале, содержащем асбест.

Но на самом деле удаление сайдинга, содержащего асбест, часто более опасно, чем его оставление на месте. Если оставить в покое, асбестоцементный сайдинг и другие строительные изделия, содержащие асбест, можно считать безопасными.

Предупреждение

Когда эти материалы повреждаются в результате распиливания, шлифования, разрывания или разрушения, волокна становятся подвижными и могут представлять опасность для здоровья при вдыхании или ином проглатывании. Если такие материалы удаляются, требуется крайняя осторожность и специальные методы, и обычно лучшая стратегия состоит в том, чтобы оставить их на месте или прикрыть.

Опасность для здоровья, связанная с асбестом

Нет никаких сомнений в том, что асбестовые волокна представляют опасность для здоровья, и именно поэтому строительные материалы больше не содержат этот материал. Асбест представляет собой природный силикатный минерал, который можно превратить в волокнистый материал, чрезвычайно устойчивый к теплу и огню и обладающий хорошими изоляционными свойствами. До начала 1970-х годов асбест был обнаружен во многих строительных материалах, благодаря этим достоинствам.

О рисках для здоровья, связанных с асбестом, известно уже много лет, с начала 1960-х годов. Вдыхание асбестовых волокон определенно связано с различными заболеваниями легких, включая асбестоз и различные виды рака, такие как мезотелиома .

Никакой уровень воздействия асбеста не считается безопасным, хотя люди, страдающие от серьезных заболеваний, связанных с асбестом, обычно имеют дело с этим материалом на работах, связанных с производством и установкой асбеста и материалов, содержащих его. Однако есть задокументированные случаи, когда члены семьи заболевали просто из-за воздействия асбестовых волокон, принесенных домой на одежде рабочих.

Изображение асбестоцементного сайдинга

Асбестоцементный сайдинг бывает разных форм, но часто имеет низкие вертикальные канавки. Его прокалывают по периметру в разных местах гвоздями и каждый ряд накладывают внахлест на нижний, соседний ряд.

Сломанная асбестоцементная плитка сайдинга шероховатая, чешуйчатая и острая вдоль сломанного края.

Когда вы осторожно постукиваете по предполагаемой асбестоцементной плитке сайдинга, она издает резкий звук, как при постукивании по керамической плитке (будьте осторожны, чтобы не сломать ее).

tab1962 / Getty Images

Что такое асбоцементный сайдинг

Асбестоцементный сайдинг – это сайдинг, изготовленный из смеси портландцемента, армированного асбестовыми волокнами. Портландцемент связывает волокна асбеста в твердую массу.

Хотя асбест является огнеупорным и может помочь ограничить или остановить распространение огня, на самом деле асбест добавляли в цемент в качестве связующего вещества, чтобы придать материалу прочность.

История асбестоцементного сайдинга

Асбестоцемент был впервые разработан в 1905 году компанией Johns-Manville, которая стала одним из ведущих производителей цементно-асбестовых материалов. Облицовочный материал и другие изделия с использованием асбестобетона продолжали продаваться и устанавливаться вплоть до начала 1970-х годов, поскольку считалось, что процесс изготовления асбестоцемента инкапсулирует и нейтрализует волокна асбеста.

Эта теория позже оказалась ложной, когда было продемонстрировано, что асбестоцементные материалы могут также выделять асбестовые волокна в чистом виде, когда материалы измельчаются, ломаются или иным образом измельчаются.

Асбестоцемент не только широко использовался, но и был рекомендованным материалом для облицовки с 1940-х по 1960-е годы из-за его чрезвычайно прочного и огнеупорного характера.

Плюсы и минусы асбоцементного сайдинга

Наличие асбестоцементного сайдинга не обязательно должно рассматриваться как ​серьезная проблема. Этот облицовочный материал используется в сотнях тысяч домов и гаражей. Когда сайдинг не нарушен и находится в хорошем состоянии, опасность для здоровья минимальна. Наличие асбестоцементного сайдинга само по себе не является серьезным недостатком.

Pros

• Асбоцементный сайдинг обладает высокой огнестойкостью и не горит и не плавится, как виниловый или деревянный сайдинг.

• Противостоит повреждению насекомыми и гниению.

• Изготовлено с текстурами, имитирующими внешний вид других облицовочных материалов, таких как текстура древесины.

• Легко чистить и обслуживать.

• В отличие от более пористых материалов для обшивки, таких как деревянная обшивка, асбестоцементный сайдинг не впитывает быстро краску, что облегчает его покраску.

Минусы

• Асбестоцементный сайдинг очень хрупок и может легко расколоться, треснуть или сломаться.

• Использование мойки высокого давления для технического обслуживания может привести к растрескиванию сайдинга и проникновению влаги, если задано достаточно высокое давление.

• Асбестоцемент может быть опасен, если его измельчить при распиливании, шлифовании, разрушении и т. д.

• Трудно найти замену асбестоцементному сайдингу для ремонта.

• Не подлежит ремонту или изменению, кроме покраски.

Почему следует избегать удаления асбестоцемента

Несмотря на некоторые неотъемлемые преимущества асбестоцементного сайдинга и неотъемлемую опасность нарушения его целостности при удалении, некоторые домовладельцы настаивают на его удалении. Но это следует тщательно обдумать.

Более безопасная стратегия может заключаться в том, чтобы покрыть его новым сайдингом, который эффективно герметизирует асбестовый материал. Обычно это предпочтительный метод работы с асбестовыми строительными материалами. Большинство компаний, производящих сайдинг, хорошо разбираются в методах покрытия существующего асбестоцементного сайдинга новым виниловым, алюминиевым или фиброцементным сайдингом. Если компания, производящая сайдинг, снимает внешний слой сайдинга и обнаруживает под ним старый слой асбестоцементного сайдинга, стандартная процедура заключается в том, чтобы просто покрыть его новым сайдингом, а не удалять его.

Удаление асбестоцементного сайдинга, помимо связанной с этим опасности для здоровья, только добавит работы вашему проекту и будет стоить намного дороже. Удаление существующего сайдинга не входит в планы большинства сайдинговых компаний. Даже если они согласятся сделать это, это будет дополнительными затратами, и компания, скорее всего, передаст работу компании по сносу, специализирующейся на удалении асбеста.

Имейте в виду, что удаление асбестоцементного сайдинга — это не просто вызов местного подрядчика. В зависимости от вашего населенного пункта велика вероятность, что вам потребуется получить специальные разрешения и поручить работу компании по борьбе с асбестом. Такую работу может выполнить домовладелец, но при этом необходимо соблюдать особые процедуры и методы утилизации.

Дом, в котором старый асбестоцементный сайдинг закрыт новым сайдингом, обычно приемлем для жилищных инспекторов и оценщиков недвижимости, и это редко оказывает негативное влияние на стоимость дома.

Основные сведения об асбестоцементном сайдинге

• Дома, построенные между 1920 и 1960-ми годами, скорее всего, содержат асбест в любых цементных сайдинговых плитках.
• Цементный сайдинг, установленный после 1973 года, вряд ли будет содержать асбест. Эти материалы известны как фиброцементный сайдинг и не содержат асбеста.
• Цементно-асбестовые сайдинговые плитки не нужно снимать просто потому, что они содержат асбест. Законодательство не требует этого, и нет существенной выгоды от стоимости недвижимости.