Обшивка каркасного дома сайдингом своими руками видео: Как утеплить дом сайдингом своими руками снаружи : Видео и поашовая инструкция

Как утеплить дом сайдингом своими руками снаружи : Видео и поашовая инструкция

Сайдинг стал достаточно популярным сегодня отделочным материалом. Популярность его объясняется тем, что обшивка дома сайдингом обеспечивает:

•     долговечность благодаря устойчивости к влаге и гниению,
• хорошую защиту стен дома от осадков,
•   привлекательный внешний вид и др.

[contents]

Содержание:

• 1 Преимущества утепления дома под сайдинг
• 2 Утепление дома сайдингом: выбираем варианты
  • 2.1 Обшивка сайдингом: подготовка стен
  • 2.2 Этапы работы сайдинга своими руками
    • 2.2.1 Делаем обрешетку
    • 2.2.2 Укладываем утеплитель в каркас
    • 2.2.3 Устанавливаем защитную пленку- мембрану
    • 2.2.4 Монтаж сайдинга при помощи саморезов
      • 2.2.4.1 Видео по теме:

Преимущества утепления дома под сайдинг

Также многих привлекает относительно невысокая цена данного материала, а также, что немаловажно, простота монтажа. Зачастую обшивка дома сайдингом производится вместе с утеплением, зачастую владельцы частных домов делают это своими руками. Данный вид утепления применяется как для только что возведенных строений, так и при необходимости реконструкции и утепления возрастного строения.

Утепление дома сайдингом: выбираем варианты

При утеплении дома снаружи под сайдинг укладывается слой утеплителя. Чаще всего используется традиционная минеральная (стекло-) вата, также довольно популярны пенопласт, пенополистирол, базальтовый утеплитель и другие современные материалы.

При утеплении дома сайдинг играет роль отделки, которая защищает утеплитель от разрушения и потери им своих основных теплосберегающих свойств.

Обшивка сайдингом: подготовка стен

При утеплении сайдингом деревянного дома, как и любого другого, особой подготовки стен не требуется. Установка обрешетки, которая требуется для монтажа сайдиннга, дает возможность выровнять все имеющиеся неровности поверхности или дефекты стен. Подготовка поверхностей будет включать в себя лишь удаление с внешней стороны стен всех выступающих элементов, способных помешать монтажу утеплителя и обшивки: декоративных элементов, ставней, сливных желобов и водосточных труб и т.п.

Этапы работы сайдинга своими руками

Делаем обрешетку

1. Обрешетка. Для надежной фиксации утеплителя и самого сайдинга на стенах дома устанавливается прочный каркас — обрешетка. Обрешетка под сайдинг может быть выполнена из деревянных планок (брусьев) или металлических оцинкованных профилей. Чаще всего они крепятся вертикально непосредственно к поверхности стен. Металлический каркас будет стоить несколько дороже, однако и послужит дольше. Деревянные брусья хоть и обойдутся дешевле, однако потребуют дополнительной обработки антисептиками и противопожарными пропитками.

При установке обрешетки важно учитывать шаг крепежных отверстий сайдинга, толщина будет зависеть от выбранного утеплителя.

Укладываем утеплитель в каркас

2. Утеплитель помещается в пространство между направляющими обрешетки и крепится к стене в соответствии с технологией, принятой для данного вида теплоизоляции (более подробно об утеплении дома минеральной ватой, пенопластом).

Устанавливаем защитную пленку- мембрану

2. Защитная пленка. На следующем этапе, когда утеплитель закреплен, вся поверхность покрывается гидро- и ветро- защитной мембраной, которая крепиться прямо на обрешетку. Если вы использовали в качестве обрешетки деревянные брусья, то удобнее всего будет крепить мембранную защиту при помощи специального степлера и скоб.

Монтаж сайдинга при помощи саморезов

2. Завершающим этапом является монтаж непосредственно самого сайдинга. Монтаж фасадного сайдинга выполняется при помощи саморезов по направлению снизу-вверх.

Утепление дома сайдингом своими руками обеспечит не только привлекательный внешний вид конструкции, защитит строение от внешних воздействий и климатических факторов, а также сохранит тепло в вашем жилище.

Видео по теме:

Обшивка сайдингом деревянного дома своими руками + Пошаговая инструкция

Обшивка сайдингом деревянного дома своими руками + пошаговая инструкция

Обновление наружных стен дома из древесины предполагает применение дополнительных материалов по всей площади. Обшивка сайдингом деревянного дома своими руками – это самый практичный метод. Кроме того, сайдинг является популярным и доступным по стоимости материалом и с точки зрения эстетики будет смотреться весьма красиво. Рассмотри пошагово, как правильно выбирать материал, рассчитывать его количество и производить монтажные работы.

Подбор материала. Правильный подбор материалов будет влиять на всю конструкцию в общем. Сайдинг на производстве будет выпускаться в различных цветовых гаммах и текстуре.

Требуется обязательно ознакомиться с информацией о нем, а еще узнать сведения о фактуре. Вначале, перед его выбором, требуется определиться с итоговым видом и оттенком планируемого дома. Еще возможен составной выбор текстур, а также решений цветов. Далее выберите сайдинг в соответствии с планированным эффектом. Промышленные предприятия создают в нескольких видах с длиной от 2.5 до 4 метров.

Содержание:

• 1 Обзор материалов
• 2 Подробности
  • 2.1 С чего начинать
  • 2. 2 Полная инструкция по монтажу сайдинга

Обзор материалов

Пластик

Достоинства:

• Самый доступный по стоимости вид отделки.
• Обладает легким весом.

Недостатки:

• Подвержен повреждениям механического характера.

Рассмотрим другие материалы.

Металлический

Достоинства:

• Прочный.
• Срок эксплуатации довольно большой (в идеале следует покупать у официальных дилеров, которые гарантируют длительное отсутствие коррозии).

Минусы:

• Нужно время от времени проводить защиту от ржавления.

А на очереди дерево.

Древесина

Преимущества:

• Дополняет свойства начального материала стен.
• Облицовка получается экологически чистой.

Недостатки:

• Довольно высокая стоимость.

И еще один вариант.

Фиброцемент

Плюсы:

• Не горючий.
• Обладает высокой степенью прочности.
• Разнообразие по стилю, цвету и фактуре.

Дальше требуется выбрать обрешетку. Ее можно поделить на 2 типа:

• Оцинкованная металлическая, которая не подвержена температурным перепадам 5*5, 6*2.7 см.
• Деревянная.

Металлический профиль больше всего подходит для поверхностей с разными неровностями. Они весьма прочные, чтобы удерживать вес любого вида декоративной облицовки. Металлические профили выбирают с разным сечением. Затраты уменьшены при задействовании в каркасной работе из древесины, потому что не потребуется делать защиту для участка стен на линии соприкосновения с обрешеткой. Древесный каркас должен отвечать таким критериям:

• Нет расслоений.
• Нет деформации.
• Нет признаком загнивания или пятен.

Перед установкой каркас требуется пропитывать антисептиками, а еще антипиренами для того, чтобы создавать защитный противопожарный слой, покрытие против плесени или грибка. Нужно выбрать размеры бруска 4*4, 5*5 или 5*8 см. При выполнении работ собственноручно предварительно требуется узнать, как можно больше сведений по этой теме.

Подробности

С чего начинать

Комплектовка

Обшивка деревянного дома сайдингом своими руками важна, пошаговая инструкция поможет вам. Для начала требуется рассмотреть набор сайдинговых плит для фасадной обшивки, потому выбирайте в зависимости от их площади и ширины.

Комплектовка обшивки стеновой поверхности сайдингом включает в себя:

• Сами панели.
• Внутренние/внешние углы.
• расположенный 1-м от цоколя профиль стартового типа.
• Н-, Т- и J-профиль.
• J-фаска.
• Налички на 7.5 и 8.9 см.
• Сплошной софит.
• Околооконный профиль.
• Отлив.
• Профиль финишного типа.

Дополнительные элементы декоративного типа помогут сделать внешний вид дома снаружи красивым и законченным.

Как рассчитать количество элементов сайдинга

Требуется вымерить длину фундамента постройки, ширину, применяя строительную рулетку. На основании таких измерений стоит составлять эскиз дома с прорисовкой требуемых материалов и дополнительных элементов, заметки про их число и размеры. Выбирайте строительные элементы так, чтобы они были от одного производителя, потому что могут не подойти детали и главный материал, который сделан на разных предприятиях.

Число панелей

Как рассчитать, сколько нужно сайдинга? Число планок можно подсчитать, если поделить площадь стен в целом на ширину и длину элемента. Материал важно покупать с запасом в 10% от итогового полученного числа.

Число уголков

Чтобы подсчитать число внутренних и внешних уголков, требуется измерить высоту всех выступающих, а еще вогнутых линий постройки. Лучше всего считать количество планок отдельно для каждого угла, и следует взять за основу геометрические фигуры.

Общая длина старт-планок

Финишные и стартовые плиты обязательно должны соответствовать длине домовой стороны.

Расчет остальных элементов

Расчет панелей J-типа и оконных планок важно произвести, основываясь на измерении периметра дверей и окон. Требуется учесть оконные профили.

Полная инструкция по монтажу сайдинга

Обшивка сайдингом деревянного дома пошагово начинается с работ по подготовке.

Подготовка

Если у вас есть старая отделка, ее требуется демонтировать. Основание стен требуется зачистить от пыли и грязи. После этого зачищенную поверхность важно обработать посредством антисептика, а еще антипирена для того, чтобы предотвратить ее от внешних воздействий (и атмосферных), а еще досрочного разрушения. Нужны дополнительные материалы и инструменты для монтажа каркаса:

• Строительный уголок.
• Степлер строительного типа.
• Утеплитель
• Ветровая защита и гидроизоляция.
• Саморезы по древесине.
• Герметик, который не расширяется на воздухе.

До крепления каркаса требуется убедиться в том, что на стене нет повреждений или мест с неустойчивыми элементами.

Монтаж каркаса

Дистанция посередине направляющих требуется рассчитать с учетом толщины утеплительного слоя в случае его применения. Направляющие требуется закрепить друг с другом на определенном расстоянии, которое равно ширине утеплительного слоя минус 2 см, ориентировочно шагом в 0.4, 0.5 или даже 0.7 метров. При применении полистирола шаг крепления следует выбирать в точном соответствии с шириной. В целом же, шаг каркаса будет определен длиной панели сайдинга. Для крепления материала в горизонтальном положении, к примеру, на участке верхней фасадной домовой части, расположить каркас требуется вертикально. И, наоборот, для вертикального размещения декора обрешетка будет установлена горизонтально. Крепления каркаса требуется начать с углов домового фасада. Вокруг окон требуется закрепить направляющие по контуру. Реечная длина не должна дойти до низа стены на расстоянии 0.5 метров. Для правильного применения любых материалов важно ознакомиться с инструкцией, которая прилагается изготовителем. Вот пошаговая инструкция по креплению каркаса для сайдинга:

1. По поверхности стен требуется осуществить установку специальной строительной пароизоляционной мембраны посредством степлера полосками с нахлестом в 0.1 метр. Она будет создавать движения потоков воздуха через стену. Для ее фиксирования применяю двустороннюю клеевую ленту.
2. Непосредственный монтаж направляющих, и требуется проверять ровность посредством строительного уровня.
3. Далее укладывайте слой утеплителя, если он предусмотрен, в проеме между направляющими.
4. Поверх утеплителя при его применении прикрепите слой особой защиты от ветра, а еще гидроизоляции. Лучше использовать пародиффузионные ветрозащитные материалы.

Важно применять гвозди, которые обработаны антикоррозионным цинковым или даже алюминиевые составом, а также саморезы для того, чтобы зафиксировать каркас.

Закрепления профиля (стартового)

Все действия при выполнении монтажа каждой панели важно проверить на точное вертикальное или горизонтальное положение посредством строительного уровня.

1. Нижняя точка обрешетки на расстоянии 0.5 метров отметьте путем монтажа слабо зафиксированного самореза или иным методом, а также размещают далее по контуру здания для дальнейшего крепления по ним самого сайдинга. Точность горизонтали важно проверить во всех местах строительным уровнем.
2. Протягивается шнур (строительный) по нижним размерам вдоль саморезов, которые установлены на уровне 0.5 метров от земли или цоколя.
3. Далее важно размечать точки фиксации на рейках угловых профилей. Для этого важно прикладывать профиль к рейкам, которые расположены на домовых углах.
4. Стартовый профиль важно зафиксировать по отметке посредством веревки, отступая 0.6 см от планируемого стыка с угловым типом профиля.
5. Закрепите последующие первые планки на 1 см друг от друга для того, чтобы предотвратить дальнейшую деформацию от влияния перепадов температуры извне.

Когда первые или стартовые полосы не имеют зазоры от линии углового профиля – на нем будут подрезаны гвоздевые планки. Стыкуя профиль, важно подрезать верхнюю часть для того, чтобы появился зазор между гвоздевыми панелями в 0.9 см. Нахлест создают в 2.5 см. Когда работы будут окончены, проверьте точность положения стартовых планок посредством строительного уровня.

Угловые профили

Обшивка сайдингом деревянного дома своими руками перед фиксацией будут прикреплены угловые профили наружных и внутренних углов. Пошаговая инструкция такова:

• Разметьте крайние точки расположения материала подшивки участок около кровли – софитов.
• К углу фасада здания прикладываем направляющие.
• Отметьте зазор между линией кровли краем профиля в 0.3 см.
• Внизу профиль зафиксируйте на 0.6 см ниже, чем линия стартовой панки, образуя напуск. От фасадного цоколя профиль монтируют выше с зазором в 0.6 см и закрепляют на саморезы в верхней части.
• Проверяют вертикаль посредством строительного уровня и корректируют панели, если это нужно.
• Прикрепите на саморезы оставшуюся центральную часть и нижнюю, избегая постоянного размещения саморезов.

Между карнизом и торцом должен быть зазор в 0.3 см. Места стыкования с профилем создают на одинаковая расстоянии, вымеряя на всех углах здания. Дальнейшая стыковка проводится с нахлестом, и подрежьте участок с крепежными отверстиями, которые относятся к верху планки, если это нужно. Создавайте пространство в 0.9 см от верхней и между нижней панельной частью. Для того, чтобы закрывать места стыковки, нужна дополнительная планка. Аналогично проведите монтаж профилей вогнутых углов, а профили углового типа можно заменить стартовыми.

Обрамления проемов

Работы с проемами обладают повышенным уровнем сложности. Важно определить, как проем расположен относительно стен – заподлицо или утоплено. Порядок выполнения заподлицо:

1. Проведите гидроизоляция на участке по контуру окна (обязательно).
2. Зафиксируйте профили J-типа, или наличники – 2 из них горизонтальные и 2 вертикальные.
3. Соедините профили – требуется отогнуть созданный мостик-надрез вверху профиля, для отведения атмосферных осадков. Лишние участки материала удалите.
4. При соединении профиля бокового типа с верхними мостиками должны быть внутри.

Работы проводят аналогично с проемом по типу «утоплено»,

Монтаж первой панели

Начало работ выполняют с менее заметной стороны дома. вставляют первую панель с замковую часть профиля углового типа. Ее требуется защелкивать, создавая расстояние от нижнего замкового участка до стартового элемента, чтобы не было искажения сайдинга при появляющемся расширении от влияния температур. Далее первую планку нужно зафиксировать на каркасе посредством саморезов. На затягивайте саморезы до упора, чтобы не было деформации сайдинговых панелей при воздействии расширения температуры. Их размещают в центральной части участка с отверстиями для крепления сайдинга перпендикулярно стенам.

Монтаж остальных панелей

Дальнейшие панели установите или внахлест, или с применением Н-профиля. При монтаже сайдинга «внахлест»:

• Требуется укорачивать панельные замки и рамки для крепления. В итоге «нахлест» должен быть 2.5 см.
• Зазоры делают с размером 0.03 см от софитной кромки и 0.06 см от стартовой панели.

Монтаж Н-панелей проводят аналогичным методом. На участках проемов лишнюю часть планки подрезают. Под кровлей обшивка панелями  металлического сайдинга проводится с учетом измерения расстояния от нижней финишной замочной части и участком предпоследней планки. К этому числу прибавьте 1-2 мм. Это и есть ширина последней сайдинговой планки. Заготовьте последнюю деталь, и ее нужно разметить и подрезать вверху, а еще сделать зацепы каждые 0.2 метра. Для этого делайте надрезы и загните в сторону. Вставьте последнюю панель в замок финишного профиля, а после его защелкивают.

5 лучших вариантов обшивки наружных стен для новостроек

Наружная обшивка используется для укрепления стен нового дома. При использовании в домашнем строительстве обшивка наружных стен очень многофункциональна.

Например, обшивка стен выполняет очевидную задачу по обеспечению поверхности для крепления материалов сайдинга, но она также служит для скрепления многочисленных стоек, чтобы обеспечить структурную целостность дома, известную как распорки стен. В зависимости от используемых материалов обшивка стен также обеспечивает различные уровни тепловых свойств и важна для удержания воздуха в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

В топ-5 материалов наружной обшивки входят

1. Ориентированно-стружечная плита

2. Фанера

3. Структурно-волокнистая плита

4. Диагональный шпунт

5. Пенопласт

5. Пенопласт

5. Пенопласт 9003 целостности, важно учитывать материалы и методы обшивки стен при планировании строительства или реконструкции нового дома. Это то, на что обращают внимание не многие домовладельцы – в основном потому, что они не знают о доступных вариантах. Вот некоторые из этих вариантов обшивки наружных стен и то, как они влияют на ваш дом в целом.

Оптимальный выбор обшивки для большинства строителей и домовладельцев – главным образом потому, что они считают, что он обеспечивает наилучшее сочетание долговечности и стоимости – плиты OSB состоят из сотен тонких древесных прядей, которые нагреваются припрессовывается к листам с помощью клея из смолы и воска. Этот метод производства создает очень прочную панель, так как древесные волокна накладываются в несколько слоев, причем каждый слой «перекрещивается», поскольку они уложены перпендикулярно. Слои наносятся до тех пор, пока не будет достигнута желаемая толщина, минимум 5/16 дюйма для шипов на 16-дюймовых центрах или 3/8 дюйма на 24-дюймовых центрах.

Ориентированно-стружечная плита (OSB) изготавливается путем скрещивания деревянных пластин, наращивая слои до желаемой толщины (Источник: Lowes).

Многие люди, выбирающие OSB-панели для обшивки стен, сузили выбор до двух материалов – OSB или фанера. У каждого есть свои плюсы и минусы, но OSB стоит примерно вдвое дешевле фанеры. Известно, что OSB набухает больше, чем фанера, при воздействии влаги, а его размерная стабильность (расширение и сжатие при изменении температуры) уступает фанере. Большинство подрядчиков заявляют, что они могут решить эти проблемы с помощью надлежащей обертки дома поверх обшивки и сайдинга с особой осторожностью.

Этот дом типичный из обшитых OSB. В этом случае используется исключительно OSB, а не фанера на углах или вместо разрезанных листов OSB (Источник: Georgia-Pacific).

Основная причина, по которой потребитель предпочитает фанеру OSB, заключается в том, что она более устойчива внутри и, следовательно, более устойчива к набуханию, расширению и сжатию. Это связано с тем, что, в отличие от OSB, фанера изготавливается из цельных листов очищенной древесины, которые перекрестно ламинируются, а не собираются из небольших деревянных пластин. Теоретически, обшивка вашего дома никогда не должна намокать, если при обшивке дома выполнены соответствующие приготовления (обшивка, обертывание дома, J-образный канал, герметик и т. д.). Фанера, используемая вместо OSB, часто используется для обшивки крыши, где риск влаги и протечек выше.

Фанера часто используется в сочетании с ОСП для обшивки стен. Многие подрядчики выбирают фанеру на углах или в других местах, где необходимо использовать разрезанный лист, а не лист с заводским запаянным краем. Обрезанные кромки OSB особенно уязвимы для повреждения водой, поэтому метод «заделки» фанеры работает так хорошо.

Фанера изготавливается из листов древесины, которые очищаются от деревьев, а затем склеиваются слоями, уложенными перпендикулярно друг другу (Источник: Home Depot).

Фанера и OSB в основном считаются лучшими вариантами обшивки стен из-за их общей способности хорошо удерживать крепеж, создавать прочное сцепление между стойками и обеспечивать некоторые тепловые преимущества. Однако «большая двойка» — не единственные доступные варианты. Структурная древесноволокнистая плита является одним из таких вариантов. Этот инженерный продукт изготавливается путем измельчения древесной стружки и других отходов пиломатериалов и объединения их вместе с воском и смолой. Отделка очень однородная, на ней нет ни сучков, ни даже волокон, как в «настоящей» древесине. Этот продукт не такой плотный, как древесина, хотя он более термостойкий и гораздо более стабильный по размерам (устойчивый к расширению и сжатию), чем изделия из дерева, и в большинстве случаев он намного более доступен. К сожалению, он также не такой прочный, как дерево, и, следовательно, не будет удерживать крепежные детали или обеспечивать большую структурную целостность между стойками. Может потребоваться дополнительное крепление к стене.

Структурная древесноволокнистая плита менее плотная, но более термостойкая, чем деревянные панели. Несмотря на то, что эти панели считаются «структурными», для соответствия местным строительным нормам и правилам может потребоваться дополнительное крепление (Источник: Home Depot).

Использование древесных плит с диагональным шпунтом и пазом (T&G) было стандартной практикой для обшивки до окончания Второй мировой войны, но с тех пор от нее отказались. Однако обшивка из цельного дерева по-прежнему является хорошим (хотя и дорогим) выбором, обеспечивающим наилучшую структурную поддержку. Доски — лучший способ связать верхний колонтитул с нижним колонтитулом на стене, не говоря уже о настенных шпильках друг к другу — что-то, что следует учитывать для домов в районах, подверженных штормам, таких как планы домов во Флориде. Диагональные шпунтованные доски также чрезвычайно долговечны — доски из ели, пихты или сосны более устойчивы к гниению и вздутию, чем OSB. Они также обеспечивают очень прочную поверхность крепления.

Массивные доски T&G (обычно 1×6 или 1×8) при использовании в качестве обшивки лучше всего прибивать по диагонали к стойкам. Этот метод обеспечивает наибольшую структурную прочность каркасной стены.

«Жесткий пенопласт», как его часто называют в промышленности, может быть изготовлен из полистирола или полиизоцианурата. Он чаще всего используется для усиления изоляции снаружи дома, поскольку устраняет мостик холода между стойками и деревянной обшивкой. Чтобы получить максимальную отдачу от установки пенопластовой плиты в качестве обшивки, большинство подрядчиков укладывают ее непосредственно на OSB или фанеру, а затем крепят через нее сайдинг. Использование комбинации деревянных панелей и пенопласта обеспечивает лучшую тепловую защиту (более высокая начальная стоимость, но больше экономии энергии с течением времени) и адекватную форму крепления от стойки к стойке. Пенопласт можно установить вообще без OSB или фанеры, прикрутив прямо к стойке. Но для этого метода потребуется какая-то распорка (вставьте 1 x 4, L-образные ремни, вставные панели и т. д.) между стойками. Использование только пенопласта в качестве обшивки обычно не рекомендуется в районах с сильным ветром или там, где зимой внутренняя поверхность изделия может опускаться ниже точки росы.

Плиты из пенополистирола или полиизоцианурата, которые обычно накладываются поверх фанеры или OSB-панелей для дополнительной изоляции, могут быть установлены сами по себе, но для устойчивости конструкции потребуются дополнительные распорки (Источник: Owens Corning).

Когда дело доходит до обшивки стен, только для некоторых специальных проектов потребуется что-то другое, кроме OSB или фанеры. Тем не менее, приятно знать, что у вас есть пара вариантов на всякий случай. Обязательно спросите у своего подрядчика, какой материал обшивки лучше всего подойдет для вашей конкретной ситуации.

Как сделать крышу дома (сделай сам)

Наши профессионалы покажут вам, как сделать это правильно и сэкономить тысячи!

Время

Несколько дней

Сложность

Промежуточный уровень

Стоимость

Варьируется

Введение

Следите за тем, как мы отделяем конек дома от фундамента. В статье есть подробные фотографии, чертежи и четко написанные инструкции для каждого шага работы.

Tools Required

• Air compressor
• Air hose
• Caulk gun
• Chalk line
• Circular saw
• Extension ladder
• Roof harness
• roofing nailer
• scaffolding
• Stapler
• Straightedge
• Tin snips
• Универсальный нож
• Рабочие перчатки

Необходимые материалы

• #15 или #30 Войлочная подкладка
• Битумная черепица
• Drip Edge
• Крюк Крюк
• Кровяные гвозди
• Герметик
• Самоадлея водонепроницаемые подложки («Ледяной и водяной Shield»)
• Стуки
• Шаг и дрэк-экранинг
• . Можно ли крыть дом своими руками?

  Не скрою: кровля — тяжелая работа. От стихии не спрячешься. Вы не можете бояться высоты, и вам нужно быть в хорошей форме. Прежде чем приступить к этому, как построить дом, попробуйте следующее: возьмите лестницу и заберитесь на крышу. Если вы не можете ходить на нем с комфортом, наймите профессионала. Если вы прошли этот первый тест, идите на лесопилку или в домашний центр и бросьте себе на плечо связку черепицы. Представьте, что вы поднимаете этот груз вверх по лестнице… много-много раз.

  Если вы все еще думаете об этом, как крыть дом, почему бы не попробовать? Вы можете избежать большого подъема тяжестей, если ваш поставщик кровельных материалов поднимет черепицу на крышу. Убедитесь, что вы равномерно распределили нагрузку по всей длине вершины крыши. Тем не менее, не доставляйте черепицу на крышу, если у вас все еще есть два слоя старой черепицы, которые нужно оторвать — это может быть слишком большим весом для ваших ферм.

  После того, как вы получили разрешение (при необходимости) и благополучно очистили крышу, прибейте кромку капельника заподлицо вдоль карниза.

  Сильный дождь и/или снег, вызванные ветром, могут привести к попаданию воды даже под правильно уложенную черепицу. Еще хуже ледяные запруды (замерзшая вода/снег, которые накапливаются на краях крыши), которые могут нанести ущерб, позволяя воде просачиваться под нижние гонты, а затем капать в ваш дом. Для защиты от просачивания используйте самоклеящуюся водонепроницаемую подложку («ледяной барьер»), которая плотно прилегает к голому покрытию крыши и герметизирует вокруг вбитых в него гвоздей. Купите его в компаниях, занимающихся поставками кровли, или в домашних центрах. В регионах с суровым климатом большинство строительных норм требуют наносить его на расстоянии от 3 до 6 футов от карниза (минимум 2 фута за наружной стеной). Позвоните своему инспектору по строительству, чтобы узнать подробности.

  Покройте остальную часть крыши войлочной подкладкой № 15, пропитанной асфальтом (для некоторых кодов может потребоваться № 30). Каждый слой перекрывает нижний не менее чем на 2 дюйма. Следуйте этому шагу, прибивая кромку капельника вдоль скатов (боков крыши) поверх подстилающего слоя. Как и в случае с обшивкой, всегда накладывайте верхние части на нижние. Войлок сохраняет настил крыши сухим до того, как будет уложена черепица, защищает от дождя, вызванного ветром, когда черепица выходит из строя, и повышает огнестойкость.

  Затем найдите центр крыши вверху и карниз, затем проведите мелом вертикальную линию. Большинство профессионалов используют эту линию, чтобы начать укладку, работая влево и вправо по направлению к граблям. Производители гонта могут рекомендовать начинать с левого переднего края, поэтому ознакомьтесь с рекомендациями на упаковке.

  Для первого ряда гонтов, называемого начальным рядом или полосой, вы отрезаете выступы от гонтов с тремя выступами и приклеиваете их самоклеящейся клейкой лентой вверх вдоль карниза. Убедитесь, что этот ряд имеет небольшой выступ (от 1/4 до 3/8 дюйма) за край капельницы. Стартовый ряд защищает крышу, заполняя пространства под вырезами и стыками следующего ряда (первого ряда) черепицы. Клей на стартовом курсе герметизирует выступы первого полного курса.

  Наконец, прибейте первый ряд гонтов непосредственно поверх начального слоя и заподлицо с ним. Используйте четыре кровельных гвоздя на гонт, как указано в инструкции на упаковке (шесть гвоздей в районах с сильным ветром). После того, как этот ряд уложен, вы можете начать наносить горизонтальные меловые линии на крышу, чтобы обеспечить прямые ряды. Убедитесь, что 5 дюймов выступов гонта открыты там, где нижний край выступа встречается с верхней частью выреза.

  Оторвите старую черепицу

  Невозможно должным образом установить новую обшивку и подложку, если предварительно не оторвать старую крышу. При отрывании существующей черепицы обязательно удалите все старые гвозди или растолките их. Торчащие гвозди прорвут новые гонты. Если у вас есть движимые предметы рядом с вашим домом, и вы беспокоитесь, что они могут быть повреждены, переместите их. Купите несколько больших брезентов, чтобы защитить растения и ландшафт, а также поймать тысячи гвоздей, которые сыплются дождем с крыши. Может быть совершенно невозможно удалить старую самоклеящуюся подложку из льда и воды, но это нормально, если вам придется оставить ее на месте. И, если возможно, припаркуйте арендованный мусорный бак рядом с домом, чтобы вы могли выбрасывать старую черепицу прямо с крыши.

  Рисунок A: Обзор кровли

  На этом чертеже в разрезе показаны этапы кровельного покрытия дома.

  Установите отлив

  Металлический отлив обычно не требуется (уточните у местного строительного служащего), но он придает краям крыши красивый законченный вид, предотвращает скручивание черепицы через край и предотвращает стекание воды прямо вниз ваши бордюры.

  Перед установкой подложки закрепите отлив, закрывающий бордюр на карнизе. Вся длина фасции, вероятно, не идеально прямая, так что не цепляйтесь за линию; просто прижмите край капельника к фасции и закрепите его через верхнюю часть настила кровельными гвоздями. Прибейте это каждые пару футов.

  После того, как вы закончите установку подстилающего слоя, установите кромку капельника на фронтоны крыши. Начните с нижней стороны фронтона и перекрывайте секции капельницы на несколько дюймов, продвигаясь вверх по крыше (см. рисунок А). Используйте ножницы по металлу, чтобы обрезать край капельницы по размеру.

  Оставайтесь в безопасности

  Когда дело доходит до крыш, даже самое лучшее оборудование для обеспечения безопасности не заменит здравого смысла и здравого смысла. Вот несколько советов по безопасной работе на крыше:

  • Оставьте крутые и/или высокие кровельные работы профессионалам. Никакая сумма денег, которую вы могли бы сэкономить, не стоит риска смерти или пожизненной инвалидности в результате падения.
  • Комплект защиты от падения (привязь, веревка и крюк) стоит всего около 100 долларов в домашних центрах.
  • Мокрые крыши скользкие. Носите обувь с мягкой резиновой подошвой для дополнительного сцепления.
  • Очищайте крышу от грязи и мусора.
  • Каждый на земле должен носить каску — даже самый аккуратный рабочий может уронить инструмент с крыши.
  • Всегда смотрите и кричите, прежде чем что-то бросить.
  • Аккуратно расположите веревки и удлинители так, чтобы они не оказались под ногами.
  • Проверьте расчетный вес вашей лестницы — она должна выдержать вас плюс 80 фунтов.
  • Выдвиньте верхнюю часть лестницы не менее чем на 3 фута над краем крыши, чтобы вам было за что держаться, когда вы поднимаетесь на крышу и спускаетесь с нее.
  • Никогда не наступайте на ступеньки лестницы над крышей.
  • Установка лесов для установки капельницы и нескольких первых рядов.

  Проект шаг за шагом (15)

  Шаг 2

  Снимите нижнюю подложку

  Прежде чем прибить верхний край, убедитесь, что подложка ровная. Затем снимите нижнюю половину подложки.

  Приклейте нижнюю часть подложки к крыше дома.

  Уложите второй ряд точно так же, как и первый, следуя указаниям на подкладке, чтобы получить правильный перехлест. Когда на крыше образуется наледь (обычно вызванная плохой изоляцией/вентиляцией чердака), лед и вода могут пробиться под черепицу и просочиться обратно в дом. Также сильный ветер может задувать дождевую воду под черепицу. Самоклеящаяся подкровельная подложка (часто называемая подложкой «лед и вода») может предотвратить это, потому что она приклеивается к настилу крыши, не пропуская воду. Он также герметизирует гвозди, что предотвращает просачивание воды через отверстия для гвоздей.

  Рулоны самоклеящейся подложки имеют пластиковую основу, поэтому материал не прилипает сам к себе. Подложка разделена посередине. Совместите нижний край рулона с внешней стороной капельного края. Отклейте часть самой верхней подложки рулона и прибейте верхний угол подложки к настилу. Начните протягивать рулон по настилу, используя подложку, следя за тем, чтобы материал лежал как можно более ровно и прямо, когда вы тянете.

  Вы сможете раскатывать длинные секции за один раз, если у вас крыша с низким уклоном, но подложка может соскальзывать с карниза на более крутых крышах, поэтому раскатывайте здесь не более 10 футов (Фото 1) . Важно убедиться, что вся подложка лежит ровно, прежде чем прикреплять ее к настилу. Рябь и неровности могут телеграфировать через черепицу и могут быть заметны с земли.

  В теплые дни самоклеящаяся подложка прилипает к чистому настилу без каких-либо креплений. Прикрепите его к крыше с помощью скоб или гвоздей в более холодные дни, но крепите только верхнюю часть подложки, пока не вернетесь и не оторвете нижнюю половину пластиковой подложки (Фото 2). Чем выше температура на улице, тем более липким становится клей на рулонах. С этой подложкой из воды и льда сложно работать в очень жаркие дни; имейте это в виду, когда будете планировать свой проект.

  Во многих регионах с суровым климатом требуется установка самоклеящейся подложки на расстоянии не менее 2 футов от наружных стен. Это означает, что вам понадобится два ряда, если у вас есть 2-футовые. карниз. Любые две секции подстилающего слоя в одном ряду должны перекрываться минимум на 6 дюймов, и каждый ряд должен перекрывать как минимум 2 дюйма того, что находится под ним (Фото 3). Эти правила могут различаться, поэтому всегда консультируйтесь с местным строительным чиновником.

  Подпишитесь на нашу рассылку новостей

  Выполняйте проекты своими руками как профессионал! Подпишитесь на наши новости!

  Сделай это правильно, сделай сам!

  Этап 7

  Сложите планку над козырьком

  Обрежьте планку до козырька вдоль каждой складки. Затем сложите планку поверх козырька и покройте срезанные концы самоклеющейся прокладкой. По ендовам проходит много воды, поэтому они нуждаются в дополнительной защите. Начните с установки самоклеящейся подложки на настил. Этот процесс намного проще с двумя людьми. Отрежьте подложку по размеру (или по частям для длинных впадин) и снимите всю пластиковую подложку. С людьми на каждом конце, сложите подкладку на себя, липкой стороной наружу. Затем положите его в долину и разверните. Постарайтесь как можно плотнее вдавить его в складку долины. Если эта самоклеящаяся подложка из льда и воды соединяет обе стороны настила, оставляя зазор под ней, она может порваться после установки металлического ендовы. Пропустите подложку мимо края капельника на карнизе и обрежьте излишки канцелярским ножом. Как только он станет гладким, прибейте его к внешним краям.

  Завершите укладку фетровой бумаги на остальную часть крыши внахлест на самоклеящуюся подложку. Будьте осторожны, обрезая войлочную бумагу, чтобы не врезаться в подложку. На фото 7 показана подложка, покрывающая войлок с одного края на пару дюймов. Это удержит воду дальше от внутреннего угла фасции. Вы можете расширить центр еще больше, но не настолько, чтобы вода переливалась через желоба, если они у вас есть.

  Будьте осторожны, не прибивайте черепицу ближе, чем на 8 дюймов от центра долины. После того, как все гонты установлены, защелкните линии в качестве направляющих, чтобы обрезать их. Сверху должно быть открыто 6 дюймов ендовы (3 дюйма с каждой стороны), и каждая сторона ендовы должна расширяться на 1/8 дюйма на каждый линейный фут ендовы. Таким образом, если у вас 16-футовый участок долины, то экспозиция долины будет составлять 6 дюймов вверху и 10 дюймов внизу.

  Еще один способ работы с долинами — использовать метод «переплетения», который мы не рассматриваем в этой статье. Черепица сплетается с обеих сторон долины. Преимущество плетеной ендовы в том, что она не оставляет незащищенных стыков, что придает более чистый вид. Недостатком является то, что листья и ветки не так легко смываются водой, что может вызвать небольшие водяные заторы. Особенно это касается крыш с малым уклоном.

  Избегайте экстремальных температур

  Избегайте крыш вашего дома при температурах ниже нуля. Черепица не слипается, что делает ее подверженной повреждению ветром. Пара холодных дней не вызовет проблем, но через недели и месяцы клейкие полоски на черепице могут притягивать пыль и перестать герметизировать, даже когда погода потеплеет. И старайтесь избегать работы в солнечные дни, когда температура выше 90 градусов. Подложка из воды и льда становится слишком липкой и с ней трудно работать, а черепица становится мягкой и легко царапается ногами и инструментами.

  Этап 10

  Пропустите гонты по длине, затем обрежьте их

  Для получения прямых линий пропустите гонты по краю крыши. Затем проведите меловую линию и обрежьте ее лезвием-крючком канцелярского ножа. Если выступ больше фута, отрежьте часть и используйте остаток в другом месте.

  Лезвие крюка

  Лезвия крюка используются для резки гонта. Они подходят к любому стандартному универсальному ножу так же, как прямые лезвия. Укладывать черепицу непросто, но это, вероятно, самая простая часть кровли дома. Совместите низ первого ряда черепицы с нижним краем начального ряда, убедившись, что швы расположены в шахматном порядке. Когда этот ряд будет завершен, вам нужно будет определить раскрытие (часть гонта, которая не покрыта той, что над ней). Стандартный зазор варьируется от 5 до 6-1/2 дюймов. Каким бы ни был зазор, проведите горизонтальную линию на таком расстоянии от верха первого ряда гонтов (см. рис. А выше).

  Ваш кровельный пистолет должен иметь регулируемую направляющую, чтобы ряды оставались прямыми. Если это не так, вырежьте кусок дерева того же размера, что и ваш фасон, и используйте его в качестве шаблона. Слегка волнистые ряды не будут заметны с земли, поэтому для выравнивания цепляйте линии только через каждые несколько рядов. Если вы правша, легче работать справа налево. Каждый ряд располагайте в шахматном порядке, чтобы швы не совпадали. Следуйте схеме в шахматном порядке, рекомендованной производителем вашей черепицы. Используйте частичную черепицу, чтобы начать последующие ряды.

  Никто не заметит, если последние ряды не будут одинакового размера по обеим сторонам гребня, но это может быть очень заметно, если ряд, который подходит к гребню, имеет 4-дюймовый размер. выявить с одной стороны и 1-в. раскрыться на другом. Как только вы окажетесь в пределах 8 футов от конька, измерьте расстояние до черепицы на каждом конце ряда. Если одна сторона ближе к вершине, чем другая, зафиксируйте линии для всех оставшихся рядов, постепенно увеличивая раскрытие с одной стороны, пока не компенсируете разницу. Не корректируйте ни один ряд более чем на 3/16 дюйма.

  У каждой марки гонта есть свои требования к схеме забивания гвоздей. Уклон вашей крыши и ветровые условия в вашем районе также влияют на то, сколько гвоздей нужно использовать и где. Для большинства гонтов требуется от четырех до шести гвоздей, примерно 1 дюйм с каждой стороны, и они размещаются так, чтобы они были покрыты черепицей над ними не менее чем на 1 дюйм. Гвозди должны проникать в настил как минимум на 3/4 дюйма. Большинство профессионалов используют 1-1/4 дюйма. оцинкованные кровельные гвозди.

  Гвоздь прямо в гонт и отрегулируйте параметры пистолета или давление компрессора так, чтобы гвозди плотно прижимали гонт к настилу, но оставались на одном уровне с поверхностью. Держите под рукой молоток, чтобы позаботиться о гвоздях, которые забиваются лишь частично. И никогда не используйте скобы! Даже если у приятеля есть старый кровельный степлер с бесплатными скобами, вежливо откажитесь. Скобы не обладают удерживающей силой гвоздей; они имеют тенденцию ржаветь до того, как черепица испортится; и большинство производителей не разрешают использовать скобы, поэтому вы аннулируете гарантию.

  Когда вы дойдете до гребня, используйте ту же технику, что и с фетровой бумагой: оберните первую сторону сверху, а затем оберните вторую сторону первой. Обрежьте черепицу по размеру с помощью канцелярского ножа с крюковыми лезвиями. Укладывайте гонты длинной стороной по вальмовым гребням и гребням, а также в ложбинах. Когда вы закончите установку черепицы, защелкните линии и обрежьте черепицу по линии (Фото 11).

  Архитектурная черепица по сравнению с трехлепестковой черепицей

  Черепица, показанная здесь, обычно называется «архитектурной». Некоторые архитектурные гонты частично ламинированы (два слоя), а другие полностью ламинированы, что придает им более текстурированный вид, похожий на древесную стружку. Из-за дополнительного материала архитектурная черепица тяжелее. Некоторые из них могут выдерживать ветер со скоростью до 150 миль в час, что в два раза выше, чем у многих черепиц с тремя выступами.

  Архитектурную черепицу легче монтировать, потому что вам не нужно беспокоиться о том, чтобы выровнять выступы по вертикали. Срок службы зависит от качества гонта. Оба стиля доступны с 25-летней и 30-летней гарантией. Ожидайте, что за стандартную архитектурную черепицу придется заплатить примерно на 15–20 процентов больше, чем за стандартную трехлепестковую черепицу.

  Что бы вы ни выбрали, убедитесь, что все пакеты имеют одинаковый номер партии на упаковке. Это означает, что все они были сделаны в одной и той же партии. Цвет черепицы может заметно отличаться от одной партии к другой.

  Установка откосов ступеней и мансардных окон

  Можно повторно использовать существующие откосы ступеней и слуховых окон, но лучший способ получить водонепроницаемое уплотнение — оторвать сайдинг в этих местах и ​​установить новый отлив. Начните с укладки самоклеящейся подложки не менее чем на 6 дюймов вверх по стенам. Это обеспечивает дополнительный барьер, если вода все же проникнет через оклад. Сначала покройте переднюю стену, а затем продвигайтесь вверх по боковой стене. Наложите подкладку боковой стенки вокруг угла на переднюю стену примерно на 1 дюйм или около того.

  Установите черепицу до передней стены. Отрежьте пару дюймов от вертикальной части слухового окна и пропустите горизонтальную часть мимо боковой стены на такое же расстояние. Прибейте слуховое окно к стене и черепице.

  Сделать 1-2-дюймовый. срез жестяным ножом на изгибе на первом этапе прошивки. Нанесите полоску герметика на угловой край слухового окна, а затем пройдите этот шаг мимо слухового окна на том же расстоянии, на котором вы сделали надрез. Согните ступеньку, сверкающую за углом, на слуховое окно, сверкающее молотком.

  Уложите следующий ряд черепицы поверх первой ступенчатой ​​планки, затем покройте этот ряд ступенчатой ​​планкой и так далее. Прибейте ступенчатый отлив к стене по направлению к верхней части откоса на том конце, который ближе к пику, чтобы следующий отлив на линии перекрыл гвоздь. Не прибивайте их сквозь черепицу. Информацию об обшивке вокруг дымоходов см. в разделе «Установка обшивки дымохода».

  Рисунок B: Обшивка ступеней и мансардных окон

  Соедините обшивку ступеней и кровельную черепицу так, чтобы вода не могла попасть под гонты.