Штукатурка откосов своими руками – так ли это сложно? — Школа ремонта

Красиво оформленное окно, в ровном, с идеальными линями, проеме – это повод для гордости, особенно, если сделана была штукатурка откосов окон своими руками. То же самое касается и двери. Но насколько выполнима такая задача, если мало опыта, нет помощников и совершенно отсутствует желание нанимать мастеров, нарушая целостность семейного бюджета? Давайте воспроизведем всю последовательность действий.

Всем ли по силам штукатурка откосов своими руками?

Именно таким вопросом задаются те, кто не может рассчитывать на чье-то плечо в качестве опоры во время ремонта, и кому приходится работать в гордом одиночестве. Но давайте сравним объем работ по отделке всей поверхности стен и по оштукатуриванию не слишком глубоких оконных коробок. Плоскость проема, как правило, соответствует толщине стены, умноженной на периметр окна, что, согласитесь, намного меньше площади стен и потолка. Поэтому штукатурка дверных и оконных откосов своими руками вполне осуществима. Но так ли необходимо ее делать?

С одной стороны, выравнивание геометрии проема уменьшает его, но незначительно, а вот зазоры вокруг рамы благодаря отделке будут ликвидированы. Особенно желательно облагородить откосы в том случае, если дом построен из кирпича. Вообразите себе швы кладки, замазанные всего лишь тонким слоем шпаклевки – какой бы дизайн ни царил в помещении, неровное обрамление окна изрядно ухудшит декор. Так что набираемся терпения и беремся за инструменты, предварительно запасясь небольшим количеством штукатурки.

Подготовка, без которой не обходится штукатурка оконных откосов

Поначалу, когда оконная рама только вставлена на предназначенное ей место, вокруг явственно видны широкие щели. Заделать их необходимо до того, как начнется активная штукатурка откосов окон. Материалы для этой цели используются самые разные. Например, в сельской местности, там, где загородные участки украшают дома-срубы, доступ сквознякам пресекается с помощью сухого мха и пакли. Последняя широко используется и в городе, но все чаще находится применение строительной монтажной пене.

Итак, аккуратно, но не скупясь, заливаем пеной все промежутки между оконным проемом и рамой, либо, если щели небольшие, забиваем их паклей, вымоченной 3 % фтористым натрием. Предварительно раму желательно расклинить, чтобы исключить деформацию. Небольшую выемку глубиной 2-3 сантиметра оставляем, ее заполнит раствор для штукатурки откосов. Иногда, когда устанавливаются пластиковые пакеты, вместе с ними монтируется и соответствующий по стилю и цвету подоконник. Прежде, чем приступить к выравниванию откосов, эту горизонтальную панель следует снять, во-первых, так она будет сохраннее, а во-вторых, геометрию проема лучше прорабатывать до самого низа боковых поверхностей.

Последний этап подготовки – очистка, ее необходимо делать всегда, когда вам предстоит работа со штукатурными составами. Никаких остатков масляной краски, никаких жирных пятен на основании быть не должно, на таких загрязненных участках штукатурка отслоится и в итоге отвалится. Поэтому тщательно отмываем и обезжириваем поверхность. Слишком большие выступы стесываем молотком или топором, но и гладких мест быть не должно, при обнаружении таковых делаем насечки топором, чтобы обеспечить смеси качественное сцепление. Если стена из строительных блоков, швы расшиваем, делая их глубиной примерно в 1 сантиметр. При большой неровности, требующей толстого отделочного слоя, набиваем армирующую сетку.

Поэтапная технология штукатурки откосов

Хотя все готово к работе, давайте немного отвлечемся и поговорим об освещении. Ведь окно нам необходимо не только для того, чтобы смотреть на улицу, но и для доступа в помещение солнечных лучей. Учитывая, что толщина стен может быть изрядной, получится, что свет проходит сквозь проем как в трубу и не охватывает всю комнату. Чтобы увеличить зону освещения, откосы делают с отклонением от 90 градусов в большую сторону по отношению к раме. Это называется углом рассвета, который должен быть учтен при отделке.

Штукатурка откосов своими руками

Шаг 1: Затирка

Когда пройдет несколько часов, и вы убедитесь, что выполненная отделка обрела достаточную степень твердости, откручиваем ограничивающие фанерные бортики. Шпаклевкой или свежезамешанной штукатурной смесью замазываете с последующим разглаживанием боковые кромки выравнивающего слоя, которые были скрыты под деревянными маяками. Затем берите в руки терку, слегка увлажнив поверхность. Легкими круговыми движениями, какими полируется металлическая деталь наждачной бумагой, начинаете наводить лоск на штукатурку, удаляя все неровности, с которыми не справилось правило. Ставим подоконник. Далее, после окончательного высыхания, шпаклевка, а потом окраска или побелка по вкусу.

Шаг 2: Выравнивание откосов

Зачерпываем шпателем подготовленную смесь и начинаем набрасывать на плоскость проема между маяками, стараясь не слишком прогибать профили под штукатуркой. Когда пространство между ними будет полностью заполнено, берем короткое правило или широкий шпатель и снизу вверх проводим вдоль всей поверхности откоса, разглаживая поверхность. Пройдясь так по всем трем сторонам проема, ждем, когда состав подсохнет, после чего с помощью острой кромки шпателя взрезаем покрытие вдоль маяков и извлекаем их. Затем полости, оставшиеся на месте профилей, замазываем штукатуркой и снова разглаживаем.

Наносим шпаклевку

Чтобы избежать появления трещин из-за температурного расширения, необходимо на свежую затвердевшую поверхность нанести разбавленную до консистенции сметаны смесь, наложить стеклотканевую сетку и замазать все тем же полужидким составом.

Шаг 3: Подготовка поверхности

Тщательно счищаем все ненадежные, шелушащиеся частицы с комков штукатурки, удерживающей профили. Еще раз протираем поверхность оконной или дверной коробки и, убедившись в абсолютной чистоте основания, переходим к грунтовке. Некоторые мастера советуют просто увлажнять водой поверхность перед оштукатуриванием, однако в этом случае адгезия будет не настолько высока, как при нанесении грунта. Обработку делаем широкой кистью, особо уделяя внимание швам кирпичной кладки. Дальнейшую отделку выполняем только после того, как поверхность высохнет.

Шаг 4: Установка маяков

На этом этапе технология штукатурки откосов несколько отличается от привычного хода отделки стен. В первую очередь нам нужно сделать ограничители для доводки боковых плоскостей проема до сделанной ранее черты. Для этого берем три фанерных полосы и шурупами либо гвоздями фиксируем их вокруг окна на внутренней стене так, чтобы кромки выступали за край проема на нужное расстояние. Вертикальные выставляем отвесом, а горизонтальную – уровнем.

Теперь с помощью небольшого количества штукатурки, набросанной точно посередине боковых плоскостей вертикально ориентированными комками, закрепляем маячные профили.

Наносим штукатурку для установки маяков

Для этой цели можно использовать и алебастр, но застывает он слишком быстро. Маяки должны совпасть с линией между краем рамы и ребром фанеры.

Шаг 5: Разметка проема

Если вы собрались обрабатывать откосы двери, можно без раздумий выставлять 90 градусов к плоскости стены. С окнами все иначе и про угол рассвета мы уже говорили, поэтому нам понадобится специальный строительный инструмент – угломер. С его помощью отчерчиваем линию на нижней плоскости проема от угла рамы так, чтобы на каждые 10 сантиметров глубины откоса приходился сантиметр отклонения.

Делаем разметку

Иными словами, если толщина стены 30 сантиметров, линию нужно увести на 3 сантиметра в сторону от отметки 90 градусов к раме. Верхняя и нижняя плоскости могут составлять с окном прямой угол.

• Автор: admin
• Распечатать

Оцените статью:

(4 голоса, среднее: 2. 8 из 5)

Поделитесь с друзьями!

пошаговая инструкция. Как заклеить окна. Ремонт открывающихся окон

Ремонт

Отделка оконных откосов – важный момент в ремонтных работах. Правильно выполненные работы обеспечат вам надежную тепло- и влагоизоляцию. Кроме того, аккуратный оконный проем добавляет привлекательности интерьеру в целом.

Преимущества и недостатки расшифровки

Отделка откосов окон может осуществляться пластиковыми панелями, гипсокартоном, деревом или МДФ. Однако традиционное использование растворов для штукатурки не утратило своей актуальности. Преимуществ у такой отделки много, а возможные недостатки можно свести к минимуму, если скорректировать строительные работы.

Преимущества финишной штукатурки откосов:

• низкая стоимость материалов;
• высокая прочность материала и устойчивость к механическим повреждениям;
• отделку можно сделать своими руками, изучив основные основы строительства;
• долгий срок службы откосов.

Недостатки пробоев гипсом:

• низкая теплоизоляция;
• возможно скопление конденсата и образование плесени;
• со временем раствор отслаивается от рам, и образуются трещины.

Штукатурка откосов окон: как приготовить раствор

Для отделки откосов окон используют растворы, в которых обязательно должно быть вяжущее (гипс, глина или цемент), а также наполнители (например, песок). Само решение может быть:

• простой раствор: цемент, глина или известь;
• сложный раствор: цементно-известковый, гипсово-известковый, глинисто-известняковый.

Смесь для оштукатуривания оконных откосов можно купить в строительном супермаркете или приготовить самостоятельно. При смешивании состава важно соблюдать правильные пропорции, чтобы получилась так называемая «нормальная смесь». Если связующего в смеси больше, чем наполнителя, то раствор будет «жирным» — такой раствор после высыхания начнет трескаться и садиться. Если наполнителя слишком много, такой раствор строители называют «тощим» — после нанесения он будет непрочным.

При смешивании состава можно определить степень его жирности:

• нормальная смесь слегка прилипает к лопате;
• жир — слишком много липнет;
• тощий раствор вообще не прилипает к лопате.

Что входит в состав растворов

Лайм можно переваривать и переваривать. Для строительных растворов всегда используется только ненавистная известь. Негашеная известь при введении ее в раствор с водой начнет вступать с ней в реакцию; Эта реакция продолжится и после нанесения штукатурки на откосы, что неизбежно приведет к размытию поверхности. Растворы с содержанием извести хорошо подходят как для каменной, так и для деревянной основы.

Можно приобрести в специализированных магазинах для включения состава для раствора для оштукатуривания откосов. Однако, если вы хотите погасить известку самостоятельно, следуйте следующим инструкциям:

1. Негашеная известь отвесить в емкость (бочку, ведро или ящик) и залить водой так, чтобы она покрыла всю известь. Когда вы заметите выделение пара (примерно через 8 минут), фракцию добавьте еще воды и тщательно перемешайте.
2. Вторичная известь насыпается в бак на ¼, а затем вода доливается до половины емкости. Через 25 минут, когда появятся пары, подтяните воду.
3. Негашеная известь лишь слегка орошается водой, и в процессе реакции начинается ее «кипение»; Этот процесс займет более получаса.
4. После предварительного гашения любую известь нужно развести водой до получения «известкового молока», а затем процедить и высыпать в специальную яму.
5. Через сутки после извести засыпать чистым песком и землей: должен получиться слой толщиной около полуметра. В таком состоянии известь выдерживается до 20 суток и только потом происходит ее окончательное гашение. В результате получается вещество по консистенции напоминающее сметану – известь готова к использованию в строительных работах.

Очень часто используется в растворах для оштукатуривания откосов оконных конструкций из гипса. Раствор получается довольно прочным и быстро схватывается: через 30 минут начинает липнуть через 4 минуты, а через 30 минут полностью затвердевает. Если к смеси (2,5%) добавить разбавленную сажу (2,5%), то тем самым увеличивается время растворения раствора. Гипс можно использовать в смесях для оштукатуривания ветров в чистом виде. Недостатком материала является то, что он неустойчив к воздействию влаги. Поэтому использовать его можно только внутри сухих помещений.

Цемент – самый прочный вяжущий материал для создания раствора. Класс цемента начинается через 15 минут. И полностью затвердевает только через 12 часов. Для отделки наружных откосов или откосов в сыром помещении используют цементный раствор с добавлением латексного клея (количество клея должно составлять 20% от количества цемента).

Глина чаще всего используется в составе растворов для штукатурки деревянных поверхностей или печей.

Песок – самый распространенный наполнитель для создания растворов. Наиболее качественным, по мнению профессиональных строителей, является речной кварцевый песок, так как в морском песке слишком крупные соли, в горном часто повышено содержание глины. Для оштукатуривания ветров рекомендуется использовать крупнозернистый песок, размер фракции которого 2-4 мм. Перед использованием песок необходимо просеять, чтобы исключить в раствор землю и грязь.

Штукатурка откосов окон: подготовка поверхности

Скрыть подготовку поверхности особого внимания. Ведь нарушения в процессе подготовки – это основная причина того, что штукатурка еще плохо держится или трескается.

1. Чтобы ваши откосы выглядели красиво и аккуратно, необходимо, в первую очередь, выровнять их поверхность:

• проверить уклоны на вертикальность: строительные нормы допускают отклонение не более 1-2 мм на 1 метр поверхности;
• изучите, насколько далеко стены. Для выравнивания мелких впадин и трещин с помощью штукатурки потребуется увеличить расход раствора, а также потратить больше времени на работу – штукатурка должна быть в несколько слоев. При этом выравнивающий слой наносится за несколько дней до выравнивания штукатурки всей поверхности откосов;
• при значительных неровностях использовать для выравнивания откосов сетку 10х10 мм. Сетчатая стенка крепится гвоздями.

2. Если поверхность не нуждается в выравнивании, ее нужно просто очистить от пыли и грязи. Такого рода загрязнения, если их не устранить, могут значительно снизить степень сцепления раствора с поверхностью:

• кирпичную или бетонную поверхность можно очистить раствором соляной кислоты (3%), а затем промыть водой;

Жирная глина

• позволяет избавиться от масляных пятен. Для этого на очищенные участки наносят глину и дают ей высохнуть, а затем снимают пласт глины, уже впитавший жир. Если с первого раза устранить пятно не удалось, повторите процедуру еще раз;
• от загрязнений оконный проем очищается щеткой с металлическим ворсом;
• если на откосах остались жирные остатки краски, ее нужно удалить полностью: раствор на краске не ложится.

3. Для улучшения сцепления поверхности с раствором используют различные приемы:

• если стена из поризованного кирпича, то с помощью молотка и зубила необходимо удалить раствор так, чтобы между кирпичами были щели;
• если основание открытия из гладкого кирпича или бетона, то на поверхности сделать насечки, размер которых должен быть примерно 0,5х10 см;
• росток поверхности; Для этого подберите грунтовку, подходящую для вашего типа основания (кирпич, бетон или гипсокартон).

4. Если проемы окон обработаны штукатуркой, то перед нанесением нового слоя нужно обновить старый.

• удалить остатки краски с поверхности, если таковые имеются;
• холодных откосов для выпадения плохо держащихся фрагментов старых растворов;
• зачистить трещины и сколы;
• удалить пятна плесени и жира;
• участков, на которых слой старой гипсовой балки увлажняют и намазывают новым раствором;
• после высыхания выравнивающего слоя можно приступать к обработке раствором всей поверхности оконного откоса.

5. Подоконник, окна и батареи при работе должны быть защищены от растворов и механических воздействий. Для этого можно использовать пленку или бумагу.
6. Остатки монтажной пены, которой будет надуваться каркас, срезать ножом. Также специалисты рекомендуют покрыть пенопласт пароизоляционной пленкой или нанести слой силиконового герметика. Это нужно для того, чтобы со временем пена не напиталась, не потеряла своих теплоизоляционных свойств и не разрушилась.

Набор инструментов

Безусловно, каждый мастер использует различные приспособления для достижения наилучшего эффекта при штукатурке откосов. Однако есть ряд инструментов, без которых просто не обойтись, если вы решили ремонтировать оконные проемы своими руками.

1. Уровень строительный. Выбирайте этот уровень так, чтобы он входил в оконный проем, но, тем не менее, не был слишком маленьким (немного может дать неточный результат). Оптимальная длина уровня – 1 метр.
2. Калон со строительной пеной. Это пригодится вам на мероприятии. Если при установке окон рамы плохо продувались пеной. Тогда вам придется исправить эти недостатки самостоятельно.
3. Чтобы бесплатно добраться до склонов, вам может понадобиться небольшой строительный козел. Опытные строители утверждают, что работать с лестницей или табуреткой менее удобно. Кроме того, процесс займет значительно больше времени.
4. Строительные растворы достаточно агрессивно воздействуют на кожу человека. Поэтому приобретите перчатки, позаботьтесь о комбинезоне, который не жалко поменять, а также позаботьтесь о каком-нибудь головном уборе.
5. Если вы штукатурите раствором на основе цемента, то вам понадобится терка и полустворка.
6. Герметик и нож.
7. Карандаш и рулетка.
8. Растяжка и шпатель.
9. Малка. Это специальный инструмент для окон и дверей. Именно благодаря использованию этого инструмента углы скатов получаются ровными. Малку можно легко сделать самостоятельно. Для этого вам понадобится кусок фанеры (или полозья) шириной около 15 см, по длине он должен быть шире 10 см проема вашего окна. На одной стороне фанеры нужно сделать надрез на ширину оконной рамы.

Окна windows: как выполнить

1. Слегка приготовленный раствор развести до более жидкого состояния и распределить по всей поверхности оконного проема. Это обеспечит наилучшее сцепление основания и штукатурки. Для этого нанесите состав внахлест на шпатель и сильными движениями выбрасывайте его на поверхность. Следите, чтобы состав приклеился, но не разросся.
2. Подождите, пока высохнет первый слой раствора.
3. Установите направляющие с помощью гипсового раствора (гипсовая смесь очень быстро сохнет). Перед установкой направляющих проверьте установку вертикального уровня.
4. Грабли могут служить металлическим уголком или деревянными планками.
5. Наложите раствор на откосы, а затем выровняйте его поверхность небольшим низом, при этом придерживая вверх.
6. Следите за тем, чтобы штукатурка не попала на оконную раму.
7. После подачи раствора исправить углы.
8. Сделать скатку откосов с помощью специального приспособления — терки.
9. Когда раствор окончательно высохнет, нанесите на него слой грунтовки.
10. Перейти к финишной отделке: ВС можно покрасить, оштукатурить декоративной штукатуркой или украсить плиткой.
11. После завершения работ по внутреннему откосу переходим к внешней штукатурке. Не оставляйте открытый откос без обработки – монтажная пена может начать разрушаться и терять свои свойства под воздействием условий окружающей среды.

Лепные окна: полезные советы

• Температура воздуха в помещении должна быть выше 5 градусов.
• Приготовить штукатурную смесь, строго соблюдая рекомендации производителя, указанные на упаковке.
• Раствор имеет срок годности, если он на исходе — смесь использовать нельзя.
• Если у вас пластиковые окна из профилей ПВХ, то следует знать, что под воздействием высокой температуры воздуха они расширяются и на откосах могут образовываться трещины. Чтобы предотвратить такие проблемы, после того, как откос готов, но раствор еще не застыл, шпателем делают борозду (3-5 мм) между рамой и откосом. Затем залейте получившееся углубление силиконовым герметиком. Силикон создаст эластичную прокладку и не позволит штукатурке треснуть при расширении ПВХ.

Штукатурка окон окон: видео

Поделиться записью: «Штукатурка откосов окон: пошаговая инструкция»

5 БОЛЬШИХ ошибок установки душевой ниши, которых следует избегать при ремонте душевой

Поистине страшно, сколько ошибок при установке душевой ниши может произойти типичная реконструкция душа, особенно если ваш подрядчик строит для вас индивидуальную душевую нишу.

Но даже если вы планируете пойти более безопасным путем и установить заранее изготовленную нишу для плитки или готовую нишу, вы все равно должны придерживаться нескольких правил и процедур.

Следование этому совету может избавить вас от кошмаров и затрат на рост влаги и плесени в ваших стенах, а также от того, чтобы вырвать душ вашей мечты, чтобы сделать работу правильно во второй раз.

Это Стив из SKG Renovations с несколькими советами, которые вы должны знать, чтобы избежать 5 БОЛЬШИХ ошибок при установке душевой ниши во время следующего ремонта душа.

Если вы еще не определились с душевой нишей, ознакомьтесь с моим Полным руководством по душевой нише.

5 БОЛЬШИХ ошибок:

Не пропускайте гидроизоляцию

Если вы планируете установить нестандартную душевую нишу в стену душевой кабины и хотите избежать одной из самых серьезных ошибок при установке душевой ниши, вы должны убедиться, что вы или ваш подрядчик этого не сделаете. t забудьте этап гидроизоляции.

Если индивидуальная ниша сделана хорошо, она может выглядеть очень прочной, прочной и обманчиво водонепроницаемой. Это предположение делается слишком часто, когда душевые ниши встраиваются в душевую стену.

Какими бы плотными ни выглядели стыки в недавно построенной нише, они не будут препятствовать проникновению воды в полость стойки, если она не будет должным образом гидроизолирована.

Вы можете подумать, что подобная протечка кажется маловероятной, если ниша правильно выложена плиткой и залита цементным раствором после завершения строительства, и вы будете правы… на какое-то время.

Постоянное воздействие воды и регулярные перепады температуры делают душ неумолимым. Эти нагрузки окружающей среды заставляют все части душевой кабины немного двигаться, в основном за счет расширения и сжатия.

Без гидроизоляционной мембраны это движение почти всегда приводит к растрескиванию швов в душевой нише. Обычно это начинается с очень мелких трещин на углах, которые трудно увидеть. Но даже самые маленькие трещины позволят влаге проникнуть, легко перемещаясь через швы подкладочной доски к каркасу под ним.

Остальное вы можете себе представить; влага в стенах, что приводит к образованию плесени, сухой гнили и т.д.………. то, чего вы можете легко избежать.

Используете ли вы или ваш подрядчик жидкую или листовую гидроизоляционную мембрану, это не имеет значения, если вы не пропустите этот важный шаг во время следующего ремонта душа!

Дополнительная информация о гидроизоляции душа: Гидроизоляция душевой мембраны – Полное руководство

Не устанавливайте модернизированную душевую нишу

Если вы решите установить предварительно изготовленную или готовую душевую нишу вместо изготовленной по индивидуальному заказу, вы можете избежать еще одной ошибки при установке душевой ниши, убедившись, что никогда не устанавливаете модернизированную душевую нишу.

Ниша для модернизации представляет собой продукт, который устанавливается в процессе нового проекта реконструкции душа после того, как настенная плитка душа уже была установлена ​​и залита раствором.

При полной реконструкции стены душевой в подкладочной плите после ее крепления к каркасу стены душевой вырезается отверстие для ниши дооснащения. Затем плитка укладывается на стену душа, как обычно, но отверстие остается открытым, чтобы позже в него можно было вставить модифицированную душевую нишу.

В это отверстие вставляется ниша, а внешний фланец ниши прижимается к плитке. Силиконовый шарик по периметру завершает установку.

Не нужно быть экспертом по гидроизоляции, чтобы понять, что этот крошечный силиконовый шарик является единственной защитой от проникновения воды в полость стены. Вам это кажется разумным? Если бы вы сказали нет, вы были бы правы.

Может показаться, что это немного более простой способ установки душевой ниши, но на самом деле это не намного проще, чем мембранное склеивание готовых изделий для душевой ниши, и это нарушает рекомендуемые отраслевые «передовые практики». Это действительно не стоит риска.

Убедитесь, что он интегрируется с гидроизоляционной мембраной

Чтобы избежать этой БОЛЬШОЙ ошибки при установке душевой ниши, вы должны выбрать душевую нишу со встроенным фланцем для соединения гидроизоляционной мембраны, как показано в двух примерах выше.

Первая показанная ниша представляет собой готовую душевую нишу. Эта ниша изготовлена ​​из листовой нержавеющей стали с матовой отделкой, поэтому не требует облицовки плиткой.

Фланец для приклеивания мембраны крепится к поверхности подложки с помощью винтов, а гидроизоляционная мембрана крепится к верхней поверхности этого фланца (как показано на рисунке выше).

Другая показанная ниша представляет собой облицованную плиткой нишу из пеноматериала для душа, которая имеет фланец из пенопласта толщиной 1/2 дюйма по периметру, который также служит в качестве монтажного фланца и фланца для приклеивания мембраны, аналогично нише из нержавеющей стали.

Разница в том, что эта ниша должна быть установлена ​​на каркасе, а не на поверхности подложки, чтобы ее фланец 1/2″ мог быть заподлицо с облицовочной плитой толщиной 1/2″, которая его окружает.

Эти фланцы крайне важны для поддержания целостности гидроизоляционной мембраны стены душа.

См. дополнительную информацию о гидроизоляции душевых кабин: Гидроизоляция душевых мембран – Полное руководство

Не наносите ущерба конструкции стены

Еще одна БОЛЬШАЯ ошибка при установке душевых ниш – это строительство нестандартной горизонтальной плиточной ниши, которая ставит под угрозу структурная целостность душевой стены.

Если вы планируете построить/установить нишу в своем новом проекте реконструкции душа, вы, вероятно, видели много примеров ниш такого типа. Эти горизонтальные ниши являются воплощением роскоши, иногда охватывая всю душевую стену и предлагая огромное пространство для хранения.

Есть способ правильно и безопасно установить душевые ниши, но, к сожалению, многим подрядчикам это не удается.

Большинство горизонтальных ниш встроены в заднюю стенку душа; обычно это самая длинная и, следовательно, самая гибкая стена в душевой кабине.

Иногда это несущая стена, от которой зависит конструктивная целостность вашего дома, а иногда и нет. В любом случае, вырезание горизонтальной полосы из структурных элементов этой стены, чтобы освободить место для ниши, является проблемой.

Большинство порядочных подрядчиков скажут, что правильное обрамление ниши укрепит конструкцию. Проблема в том, что эти меры в основном касаются структурных напряжений, приложенных сверху, но не часто учитывают повышенную гибкость (уменьшение жесткости), вызванную вырезанием вертикального каркаса.

Целостность сборки плитки требует значительной жесткости этой стены, чтобы уменьшить вероятность растрескивания затирки, расслоения плитки и разрушения гидроизоляционной мембраны. Некоторые подрядчики не устанавливают даже минимальную необходимую окружающую конструкцию, что серьезно снижает структурную жесткость стены.

Строительство новой стены для вашей ниши

Если ваша новая горизонтальная ниша будет занимать более пары стоек в стене, самый безопасный способ встроить душевую нишу в эту стену — построить новую стену рядом с ней, чтобы содержать нишу.

Эта новая стена позволяет построить/установить собственную душевую нишу с минимальной опорой над новым отверстием в нише, поскольку вся стена крепится к несущей стене позади нее. Сверхпрочная, сверхжесткая и сверхбезопасная, потому что оригинальная структура стены остается полностью неповрежденной.

Еще одним огромным преимуществом этой конструкции с параллельными стенами является то, что она фактически дает вам зеленый свет для установки вашей ниши в наружной стене душа (подробнее см. ниже).

По моему мнению, типичный несущий сборочный узел и домкратные шпильки все еще могут быть приемлемы в некоторых обстоятельствах, если стена не несущая, но этот сборочный узел должен быть выполнен безупречно. Нет ничего более безопасного, чем конструкция с параллельными стенами, о которой я упоминал выше.

Поговорите об этом со своим подрядчиком, потому что очень важно избежать этой огромной ошибки при установке душевой ниши.

Не устанавливайте на наружную стену

Эта установка часто является БОЛЬШОЙ ошибкой при установке душевой ниши, потому что влага может легко сконденсироваться за вашей нишей, если вы не сделаете эту установку правильно.

Как правило, всегда лучше монтировать/сооружать облицованную плиткой или готовую душевую нишу в стене, которая не является внешней стеной.

Проблема в том, что в душевой очень влажно, и часть этой влаги всегда попадает в полость стойки через настенную плитку, подкладочную плиту и часто через облицованную плиткой душевую нишу.

Количество водяного пара, попадающего в каркасную стену, полностью зависит от того, установлена ​​ли гидроизоляционная мембрана на стене душа и насколько хорошо ваша душевая ниша сопротивляется проникновению влаги.

Влагопроницаемость вашей ниши будет сильно различаться в зависимости от типа душевой ниши, которую вы решите построить/установить, и, конечно же, стратегии гидроизоляции.

Стоит ли рисковать?

Имея в виду эту проблему проникновения влаги, вы, вероятно, понимаете, почему опасно устанавливать душевую нишу в наружную стену.

В большинстве старых домов полость для стоек имеет толщину всего 3 1/2″, и комфорт вашего дома часто зависит от того, заполнено ли это пространство изоляцией.

Даже в относительно мягком климате более холодные месяцы могут привести к значительной разнице температур внутри помещения и снаружи. Только небольшой перепад температур может вызвать конденсацию влаги в этой душевой стене на внутренней стороне стены.

Даже без душевой ниши это легко может произойти в холодные месяцы в стене из каркаса толщиной 3 1/2″, особенно если на стене душа нет гидроизоляционной мембраны. Поскольку душевая ниша занимает большую часть пространства в полости стойки диаметром 3 1/2 дюйма, конденсация влаги в полости стены практически гарантирована, если температура снаружи упадет на несколько градусов по сравнению с внутренней.

Конечно, ничего из этого не обязательно произойдет, если стена и ниша душевой кабины должным образом гидроизолированы, а за душевой нишей имеется достаточно места для надлежащей изоляции.

Излишне говорить, что необходимо учитывать целый ряд факторов, таких как толщина каркасной стены, местный климат, водонепроницаемость вашего душа, а также качество и толщина изоляции стены.

Другими словами, вам обязательно следует обратиться к проверенному местному подрядчику, прежде чем вы решите встроить душевую нишу в наружную стену, чтобы избежать этой потенциальной ошибки при установке душевой ниши.

Дополнительный совет:

Не устанавливайте неправильную полку для душевой ниши

Возможно, это не считается БОЛЬШОЙ ошибкой при установке душевой ниши, но как подрядчик по ремонту душевой я слышу, как многие люди выражают сожаление по поводу выбора неправильный вариант полки для их плиточной ниши.

Обычно самым дешевым вариантом полки является плиточная полка с деревянным каркасом (если это нестандартная ниша) или плита из пенопласта толщиной 2 дюйма (см. ниже).

Изображение предоставлено Schluter Systems

Часто это самый неприятный вариант полки, потому что его трудно чистить (особенно углы), а линии затирки окрашиваются и покрываются плесенью.

Другой вариант – стеклянная полка. Немного дороже из-за материала, но обычно это альтернатива полкам для большинства кафельных душевых ниш. Эти полки так популярны, потому что они тонкие, современные и считаются привлекательными для большинства.

Изображение предоставлено SKG Renovations

Однако многие люди жалуются, что стеклянные полки трудно содержать в чистоте, а мыло слишком легко соскальзывает. 9№ 0003

На мой взгляд, самая практичная и стильная полка в душевой нише — это полка из нержавеющей стали. На самом деле, я подумал, что это так здорово, что решил разработать его для удовлетворения потребностей моих клиентов.

Если вас интересует эта полка для душевой ниши или все виды других душевых полок, вы можете проверить мою стойку полки для душевой ниши.

Подведение итогов

Установка душевой ниши может быть обманчиво сложной и рискованной задачей, но можно избежать 5 больших ошибок при установке душевой ниши.

Если вам нужна помощь с размещением и дизайном душевой ниши, не стесняйтесь ознакомиться с моими постами «Планирование душевой ниши» и «9 замечательных новых вариантов душевых полок».

Удачи вам в вашем новом проекте реконструкции душа и наслаждайтесь своей новой душевой нишей!

Пожалуйста, оставьте комментарий ниже, если вы хотите задать какие-либо конкретные вопросы об установке душевой ниши. Я рад помочь!

Этот пост предназначен только для информационных целей и НЕ должен интерпретироваться как профессиональный совет.