Панель своими руками led: Бюджетная светодиодная панель своими руками (из подручных средств)

Как сделать светодиодную панель своими руками

Главная новости светотехники Светодиодная панель своими руками

Нет ничего проще. Для рукастых и смекалистых россиян, летающих на самодельных самолётах изготовить собственноручно светодиодную панель не составляет труда.

Кому-то покажется странным тратить время на изготовление того, что в огромных количествах есть на полках магазинов. Однако не забывайте, что мы живём в стране, каждый житель которой в душе фантазёр, художник, творец. Нам скучно ездить на серийных автомобилях и мы конструируем свой, непохожий на остальные. Покупку готовой мебели мы воспринимаем как оскорбление художественного вкуса и вот, вооружившись инструментом и творческим запалом, уже ваяем кухонный шедевр. Что уж тут говорить о светодиодных панелях…

Гордость за свою работу, тщеславное чувство обладания уникальным творением — вот награда за то, что иным скучным людям кажется «странным». Впрочем, причины по которым человек что-то мастерит своими руками могут быть куда как более прозаичными.
Например, возникла необходимость врезать в подвесной потолок светодиодную панель необычной конфигурации. Разумеется, готового решения в продаже не найти. Или другой вариант. Понравилась настенная бра с чудесным рисунком на стекле, но с лампой накаливания в качестве излучателя. Нет и ещё раз нет. Прогрессивная натура не может смириться с отсталым источником света. Вот если бы внутри были светодиоды…

И в первом, и во втором случаях выход один: сделать светодиодную панель своими руками. Для того, чтобы замысел стал реальностью надо представлять конструкцию панели. А она проста. Распределённые по поверхности платы светодиодные чипы подключаются к источнику питания и накрываются матовым прозрачным материалом. Не правда ли, ничего сложного? Конечно, новоявленному конструктору придётся продумать некоторые мелочи, связанные с монтажом светодиодов, безопасной укладкой проводки, изготовлением красивого и прочного корпуса. Но зато в результате появится единственный и неповторимый светодиодный источник света.

Ничуть не сомневаясь в способностях наших сограждан, осмелимся всё же дать несколько рекомендаций.

• Во-первых, определитесь заранее с необходимой мощностью светодиодов, которые будут сердцем конструкции. Каждый с детства помнит, насколько ярко светит лампа накаливания. Подумайте, какая лампа подошла бы для Вашего помещения. 40 Ватт ? Или может 150 Ватт ? Подумали? А теперь разделите эту величину на 10. Это и будет суммарная мощность светодиодов, необходимая для Вашей светодиодной панели. Не пытайтесь выбирать мощность с запасом, поскольку слишком яркий свет в ряде случаев неуместен и даже способен раздражать. Другая крайность может обернуться тем, что источник света не справится с возложенной на него задачей. А его задача состоит в том, чтобы комфортно освещать нужное нам помещение или объект.

• Во-вторых, хотим предостеречь от попытки сэкономить на покупке источника питания. Источник питания (драйвер) по своим характеристикам должен соответствовать потребляемой мощности светодиодов, которые Вы будете монтировать в своей панели. Маломощный драйвер может не справиться с нагрузкой. Напротив, слишком мощный источник питания — бесполезная трата денег. Иное дело, если Вы планируете в дальнейшем подключить к источнику питания вторую, третью панель. В этом случае благоразумнее приобрести драйвер «на вырост».

• В-третьих, не забывайте о цветовой температуре. Самые низкие значения (2700К — 3000К) соответствуют излучению, которое называют «тёплым». Значения выше делают излучение более «холодным». По мнению врачей, наиболее оптимальному соответствует излучение с цветовой температурой 4000К — 4500К.

LED панели, контроллеры, или как сделать светодиодный экран, часть первая. Светодиодные LED панели с высоким разрешением

$20,49

Перейти в магазин

Вот не зря было как-то сказано, что аппетит приходит во время еды. Могу подтвердить на 100%. Я уже выкладывал два обзора светодиодных панелей, хотя корректнее сказать один обзор и одно дополнение. Сегодня же я вам расскажу о светодиодных панелях с более высоким разрешением, контроллерах, а также общении с продавцами.
В общем заваривайте кофе или чай, устраивайтесь поудобнее, рассказ будет долгий.
Внимание, объем обзора очень большой, может быть критично для пользователей с платным трафиком.

Наверное будет правильнее, если я скажу, что панели и все остальное я заказывал не себе, а товарищу, как и в прошлый раз. Попользовался он предыдущей строкой и понял что хочется большего, в связи с этим и был сделан данный заказ.
Выбором оборудования, корпусами и монтажом занимался он, на мне был собственно заказ всего этого, проверка и попытка разобраться что к чему и как вообще всем этим управлять.
Приключений было много, не все еще закончились, но основная часть выводов уже есть, потому можно спокойно рассказывать о нашей эпопее с новой бегущей строкой.
Кроме того, допускаю наличие некоторых ошибок, так как по сути это всего вторая бегущая строка, которую я пробую. Да и экспериментировал я всего несколько дней. Обзор — попытка записать все, что я узнал в процессе, чтобы не забыть.

Во первых надо отметить, что в данном случае это уже не просто «бегущая строка», а полноценный конфигурируемый экран с возможностью показа видео, соответственно ценник в данном случае также будет другой.

Прежде стоит сказать, почему светодиодные панели.
1. Высокая яркость и контрастность
2. Можно задать любой размер и пропорции.
3. Нормальная работа хоть при низких температурах
4. Ремонтопригодность
5. Удобное ПО
6. Автономная работа (без ПК)

Но есть и недостатки
1. Низкое разрешение
2. Высокая цена.

В обзоре принимают участие:
1. Светодиодные панели 64х64 пикселя — 12 штук с доставкой вышли 300 долларов (20.5 каждая панель + доставка)
2. Контроллер HD-D10 (около 30 долларов без учета доставки)
3. Контроллер HD-D30 (около 40 долларов без учета доставки)
4. Два блока питания 5 Вольт 40 Ампер, покупались в оффлайне, примерно по 13 баксов.

Итого без учета материала для корпусов, стекла, датчика температуры и прочей мелочи — 400 долларов.

Первыми были заказаны контроллеры, так как продавца панелей я пытался раскрутить на скидку, так как сумма заказа была довольно немаленькой.
В общем со скидками ничего не вышло и примерно через неделю он отправил мне панели. Но пришли они примерно на неделю раньше контроллеров, всего доставка заняла около 10 дней.
Получил две довольно большие посылки, замотанные так, что ими вполне можно играть в футбол или использовать в качестве подушки. На втором фото видно, сколько всего вышло упаковочного материала.

Панели были заказаны именно двумя посылками из-за таможенных ограничений, но при этом они и внутри были упакованы по разному. В одной посылке просто лежало 6 панелей проложенных мягким материалом, во второй же были попарно запаяны в пластик и также дополнительно проложены от повреждений.
Пожалуй эта разница меня сразу как-то напрягла и предчувствие не обмануло.

Всего получилась довольно внушительная стопка панелей с кучей разных проводов.

Для начала о комплекте поставки. В каждой посылке было 6 шлейфов для подключения информационных линий и три кабеля питания, а также небольшая кучка пластмассок.
Всего выходит 12 шлейфов и 6 кабелей питания.

1, 2. Кабели питания стандартны для подобных панелей, с одной стороны два обжатых конца для подключения к блоку питания, с другой — два разъема подключения к панелям.
3. Шлейфы длиной около 10-12см, один попался битый, хорошо что от прошлых панелей запас остался и не пришлось ехать на рынок.
4. Из первого пакета (где панели были отдельно) вывалилась куча пластмассовых обломков. Большая часть — штифты, по которым панели ориентируют при установке на раму. Они торчали и были обломаны при транспортировке. Так как нам они не были нужны, то просто забили на них.

Но помимо штифтов были поломаны еще и фиксаторы кабеля у шлейфов, это также терпимо, хотя и менее приятно.
Слева нормальный шлейф, посередине вообще без фиксатора, справа с поломанным фиксатором.

А вот и панелька.
Но для начала стоит пояснить чем панели вообще отличаются.

Форма
Как ни банально это звучит, но самые распространенные формы это прямоугольник или квадрат. Причем зачастую прямоугольник имеет такие размеры, что его длинная сторона ровно в два раза больше короткой, т.е. по сути это два квадрата.

Про прямоугольные панели я рассказывал в прошлом обзоре, а в этот раз были куплены квадратные.

Размеры
Ну здесь все вообще предельно просто, ключевой размер, как ни странно, толщина панели, так как длина и ширина считается исходя из разрешения и размера пикселя.
Так как у нас размер пикселя 3мм, а разрешение 64х64, то получается 64х3=192мм, панель квадратная, потому размер 192х192мм.

Яркость
Иногда указывается продавцами «от балды», хотя имеет довольно большое значение. Наружные панели обычно имеют больше яркость, чем внутренние. Естественно и энергии потребляют больше.

Защита
Панели бывают наружного и внутреннего исполнения.
Для наружного панель покрывают защитным компаундом по типу силикона, который не пускает влагу к контактам светодиодов и платы.

Кроме того светодиоды частенько накрывают сверху небольшим козырьком, защищающим от солнца. Эти козырьки видны на левой части фото, также я покажу их и на других фото.

Но так как планировалось применение панели внутри помещения, да еще и в корпусе, то было решено купить «беззащитные» панели, тем более что они обычно дешевле.

Тип светодиодов
SMD или DIP.
В панелях большого размера, особенно наружных, иногда применяют светодиоды в обычном исполнении, с выводами.
Правда такие светодиоды имеют некоторый минус, о котором редко говорят. подобные светодиоды имеют спереди линзу, которая может фокусировать солнечный свет на кристалле светодиода, выжигая таким образом этот кристалл. потому на мой взгляд надежнее бескорпусные модели.
Кстати здесь видны защитные козырьки большого размера.

В нашем случае панель с SMD светодиодами.

Перед тем, как я перейду к более детальному описанию панелей, расскажу об остальных особенностях.

Пиксель
Квадратный или прямоугольный.
Панель с квадратным пикселем участвует в обзоре, а прямоугольный я покажу отдельно. Чаще всего это недорогие модели низкого разрешения. Больше подходят просто в качестве рекламных вывесок.

Цвет
Одноцветная, двухцветная, трехцветная (RGB или полноцветная).
Кроме того бывают панели с четырьмя светодиодами на пиксель, чаще всего применяют дополнительный светодиод красного цвета, так как на красный цвет приходится основная доля потребляемой мощности, позже я это покажу.
Я специально подобрал фото с обычными светодиодами, а не SMD, на мой взгляд так нагляднее, так как если светодиод SMD, то чаще и корпус у него один, общий для всех цветов.
Одноцветные панели применяют там, где надо ярко, дешево и наглядно. Полноцветные же панели хорошо подходят для отображения не только фото, а и в качестве видеостен.

Размер пикселя
О, здесь вообще голову сломать можно, так как выбор размеров пикселя не просто большой, он гигантский.
Для квадратных пикселей это обычно Р37.5, P31.25, Р25, Р20, Р16, Р12.5, Р10, Р8, Р7.625, Р6.26, Р6, Р5.95, Р5, Р4.81, Р4, Р3.91, Р3, Р2.5, Р2, Р1.9, Р1.6 и даже Р1.25.
Цифра после буквы Р означает размер пикселя в мм, например Р4 имеет размер 4х4мм, но существует и двойная маркировка, например Р10 Р16, означающая прямоугольный пиксель 10х16мм.
Часть указанных размеров встречается реже, часть чаще. Минимально что я видел в продаже (хотя специально не искал), Р2 с пикселем 2х2мм.
Для больших экранов выбирают пиксель побольше, для маленьких, соответственно поменьше.
Под большими экранами я подразумеваю такие

Или даже такие, в виде потолка.
Вообще размер экрана фактически ограничен только бюджетом, мало того, светодиодные экраны могут быть вовсе не плоскими, а иметь любую форму, хоть сферическую, хоть вогнутую, хоть волнообразную.

Наиболее распространенные варианты модулей.

Количество пикселей.
По вертикали обычно 8, 16, 24, 32, 64.
По горизонтали выбор больше, 16, 32, 64, 96, 128, 160, 192. Возможно бывают и с большим количеством.

Часть информации можно увидеть в табличке, а также ниже под спойлером.

 Показать / Скрыть текст

Режим сканирования
Так как информация обновляется динамически, то есть несколько режимов — 1/32, 1/16, 1/8, 1/4. Я сталкивался только с вариантами 1/16 и 1/32.
Насчет этого пункта могу заблуждаться, но насколько я понимаю, панели с количеством пикселей по вертикали 64 организованы в виду двух по 32, потому имеют сканирование 1/32, но работают не со всеми контроллерами, хотя что-то я забежал вперед.
Выше есть таблица, где помимо фотографий и указания разрешения присутствует и информация о режиме сканирования. Здесь важный момент, ваш контроллер должен поддерживать такой режим как панель. Обычно простые модели умеют только 1/4, 1/8 и 1/16, более сложные и 1/32.

Исполнение самого модуля.
Чаще всего модуль представляет собой законченное изделие. Фактически это печатная плата, где с одной стороны размещены светодиоды, а с другой -управляющая электроника.
В некоторых случаях пластмассовая рамка может быть довольно основательной, причем в случае наружного исполнения еще и с дополнительными уплотнителями.

Но в некоторых случаях делают и алюминиевую раму, особенно если размеры модулей большие, пластмасса такого просто нет выдержит.

В нашем случая был наверное самый простой вариант, легкая пластмассовая рама с металлическими гайками, при помощи которых модули крепятся к общей раме.

Для подключения питания установлен стандартный четырехконтактный разъем, именно такие стоят во многих типах матриц.

Так как во многих случаях панели является проходными, то установлено два разъема для подключения шины данных. Около разъемов находятся метки, обозначающие путь сигнала и соответственно порядок подключения панелей.

Как и в прошлый раз на плате расположены микросхемы управления, драйверы светодиодов и сдвиговые регистры. Если не путаю, то те же самые, только в большем количестве.

Как и прошлый раз корпус панелей в сечении не прямоугольный, а больше похож на трапецию. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность стыковать панели друг к дружке в ноль или даже с небольшим искривлением, например «оборачивать» ими цилиндрические поверхности, правда радиус будет довольно большим.

Если соединить две панели, то это будет выглядеть как-то так. Дальше просто соединяем необходимое количество панелей в линейку и получаем необходимый размер по горизонтали.
По вертикали все еще проще, следующая «строка» просто подключается к следующему выходу контроллера управления.
Но надо учитывать, что наращивать количество панелей (особенно в длину) можно до определенного значения, дальше либо придется остановиться, либо снижать частоту обновления информации.

Как я уже писал, в заказе было 12 панелей Р4 с разрешением 64х64 пикселя. Они предназначались не для одного экрана, а для двух. Но если сложить их все вместе, то можно получить экран с размером около 600х800 мм (1 метр или 39 дюймов по диагонали) и разрешением 256х192 пикселя.
Чтобы сделать на базе таких панелей FullHD дисплей, то придется применить 30х17=510 панелей, а экран будет иметь размеры 5.76х3.26 метра. Для примера, самая большая стена в зале типовой квартиры имеет размеры 6х2.65м.

Естественно габариты получаются большими, но существуют панели с мелким шагом пикселей, позволяющие выводить весьма качественное изображение.

Панели были получены первыми и для проверки товарищ принес контроллер Onbon bx-5ql, который использовался в прошлый раз.
Сначала я хотел проверять поштучно, но товарищ предложил проверять по 4 штуки, для ускорения процесса.
1. Собрали конструктор из блока питания, контроллера и четырех панелей и приступили к проверке.

Первое что увидели, это то, что засвечивает контроллер панели не полностью, а только вторую и четвертую четверть горизонтали.
Конечно данный контроллер не предназначен для подобных панелей, потому я в принципе отнесся к этому спокойно.

2,.3. Но когда решил сделать фото «для истории», то случайно заметил странность. проверяли мы третью (последнюю) четверку панелей и в нее попали две панели из одной посылки и две из второй.
Разницу заметил товарищ, а потом и я. Цвет изображения отличается. Ладно, включаем просто одноцветный режим и видимо что перепутаны два цвета, зеленый и синий. Открыв свой же обзор и посмотрев в каком порядке контроллер выводит цвета в тесте, мы разобрались какие панели работают некорректно.
4. На всякий случай поменяли крайние панели местами, проблема подтвердилась, панели из одной посылки выводят цвет некорректно. причем красный и белый выводятся правильно, что вполне понятно.

Обо всем этом я незамедлительно отписал продавцу, на что получил ответ — какой контроллер использовался?
Ответил что Onbon bx-5ql.
В ответ продавец сказал, что он использует другой тип контроллера.

Ну ладно, другой так другой, решили пока подождать нормальные контроллеры, а тогда уже решить что делать, может действительно проблема не в панелях.

Слева панель, которая выводит цвет корректно, справа с перепутанными зеленым и синим. В самом начале я писал, что часть панелей была запаяна в пластик, так вот это были нормальные панели.
Кроме этого панели отличаются еще и внешне, больше точек крепежа.

Также есть и некоторые отличия в трассировке платы и элементной базе.

Кстати, в прошлый раз, когда докупали панели к первой строке, то также пришли панели другой версии, но тогда это проблем не вызвало.

Еще фото компонентов, на всякий случай, вдруг пригодится.

Примерно через неделю пришли контроллеры, но сначала я расскажу немного о том, зачем они вообще нужны и какие бывают.

Как уже понятно из описания, в отличии от мониторов, сами по себе светодиодные панели ничего отображать не могут, так как являются по сути только светодиодными матрицами без контроллера.
Контроллеры бывают как относительно простые, с малым объемом памяти, так и довольно продвинутые, хотя и остающиеся всего лишь расширенной версией простых.
Некоторые контроллеры попутно могут выводить и звук.

Загрузку программ управления можно производить не только через СОМ порт или USB накопитель, а также через Ethernet, WiFi и даже GSM.

Как и довольно большое количество современных систем, поддерживается и работа через «облако».

Кроме автономных контроллеров, который умеют работать сами по себе, существуют и подключаемые к компьютеру. В этом случае в компьютер ставится специальная плата, на которую заводится сигнал с монитора, а плата уже выдает на выход сигнал управления контроллером панели.

Схема управления в этом случае выглядит так.

Есть и вообще «монстроподобные» варианты, но вряд ли они потребуются обычным пользователям.

Вы наверное спросите, зачем на некоторых платах два разъема Ethernet. При создании больших экранов платы управления можно соединять последовательно.
Но если в предыдущих вариантах платы работали асинхронно, так как управляли только одним экраном, то в данном случае используется синхронный режим работы. Каждый контроллер выводит свой участок изображения синхронно с остальными контроллерами.

Контроллеры были заказаны у другого продавца, шли Новой почтой, к упаковке никаких нареканий. Каждый контроллер упакован в отдельный пакет с меткой марки контроллера.

Весь купленный комплект составляет:
1. Контроллер HD-D10 — ссылка, цена с учетом доставки $33.96.
2. Контроллер HD-D30, ссылка, цена с учетом доставки $45.63.
3. Второй контроллер комплектуется хабом для подключения панелей.
4, Также было два компакт диска с ПО, причем цвет диска совпадает с цветом наклейки на контроллерах, весьма продуманно.

Так как контроллеры относятся к одной серии, то и описание у них общее. Вообще существует еще вариант D20, но почему-то в описание он не попал, может и к лучшему, чтобы не сбивать с толка.
Как видно, разница не так велика.

Если сравнивать данный контроллер с предыдущим Onbon bx-5ql, то сразу бросается в глаза размер платы, а также возможность подключения к локальной сети. Но на самом деле различия куда больше и если вы попробовали что-то типа D10-D30, не говоря о более продвинутых моделях серии С и тем более А, то обратно возвращаться не захочется. но об этом позже.

Для начала рассмотрим младшую версию платы, D10.

С торца платы находится клеммник питания, а также разъем для подключения к локальной сети и USB для флеш накопителя.

С другой стороны платы четыре разъема для подключения светодиодных панелей. Так как разъемов четыре, то вполне можно подключить четыре строки, которые могут работать синхронно.

Как и у других моделей, на плате присутствует место под разъемы дополнительных устройств, кнопка включения режиме Тест и батарейка для встроенных часов. Здесь же присутствуют два светодиода индикации режима работы.

1. Сверху платы есть место под разъем подключения модуля WiFi.
2. Снизу место для модуля GSM.
3. Около разъемов для подключения панелей присутствует светодиод индикации работы с панелями.
4. Для защиты по питанию на входе установлен самовосстанавливающийся предохранитель.

Управляет всем процессор с иероглифами в маркировке. Насколько я знаю, основан на ядре Cortex ARM A9. Сверху приклеен радиатор, но я его не снимал, отчасти потому, что потом надо приклеить на место, отчасти потому, что смысла в этом особо нет.
В работе радиатор довольно горячий.

1. Кроме того на плате установлена Altera Cyclone IV. Подозреваю, что именно она выводит сигнал на панели.
2. Интересно приклеен радиатор на процессоре, со сдвигом, а не по центру. причем на обоих платах одинаково.
3. Флеш память от Микрон. Объем предположительно 2 ГБ.
4. ОЗУ объемом 256 МБ.
5. Чип 2M x 16 Bit x 4 Banks Synchronous DRAM, не совсем понял его назначение здесь, предположу что это отдельное ОЗУ для «Альтеры».
6. Часы реального времени, странно что так далеко от батарейки.

1. Контроллер Ethernet
2. Двунаправленные буферы для подключения шины данных панелей.
3. LT8619, HDMI/MHL Dual-mode Receiver
4, 5, 6. Преобразователи питания разных узлов.

Вторая плата на вид выглядит почти также, за исключением некоторых, мелких отличий.

Причем снизу отличий можно сказать вообще нет.

Точно такие же разъемы, даже расположение идентично. Также слева присутствует место для запайки разъема антенны WiFi.

А так как платы очень похожи, то дальше я просто приведу сравнительные фото и опишу отличия.
Прежде всего маркировка, а также небольшое отличие в расположении некоторых компонентов. Хотя на первый взгляд казалось, что все вообще идентично, даже размеры плат.

Снизу отличия заметны еще меньше.

Самое пожалуй важное отличие, это присутствие mPCI слота, у предыдущей платы для него было только место.

Я попробовал один из своих WiFi модулей, но работать он отказался, тем более явно не подходит по длине, его банально не получится закрепить.
SSD в этом разъеме работать точно не будет, зато по размеру подходит как раз. Но опять же, даже если вы купите WiFi модуль подходящего размера, то скорее всего он не заработает, подозреваю что присутствуют драйверы только для некоторых моделей.
Если нужен WiFi, то покупать надо именно с ним.

Как и у прошлой модели, выводом на панели управляет Альтера Циклон 4.

А вот вывод на панели организован несколько по другому, здесь применен один общий разъем, сигнал на который выводится через те же буферы 74HC245.

Для подключения панелей необходимо использовать хаб, или разветвитель, кому как удобно. При выборе товара это сыграло свою роль, так как часто хаб в комплекте не идет и его надо докупать отдельно. Здесь хаб продается вместе с контроллером.

На плате хаба также присутствуют буферные усилители 74HC245, потому это не просто переходник с 50 контактов разъема на 4х16. Кстати выше на скриншоте с характеристиками платы есть табличка с назначением контактов разъема.

Вот в чем точно минус подобной конструкции, так это в большой высоте. Есть вариант применить не прямое включение, а при помощи шлейфа, но его лучше покупать вместе с платой, так как в оффлайне не всегда можно купить «папу», который обжимается на шлейфе. Как вариант, обжат 50 контактов разъем, а плату хаба припаять уже к шлейфу.

Насколько мне известно, подавляющее большинство панелей питается напряжением 5 Вольт, как и контроллеры. потому для проекта были куплен блок питания 5 Вольт 40 Ампер. Да, токи тут большие, ничего не поделаешь.
Второй блок питания был куплен после успешного теста первого.
В нашем случае Бп будет располагаться отдельно. В таком варианте надо применять провода с большим сечением и малой длины. Альтернативный вариант — ставить внутри панели преобразователь 12/24-5 Вольт и питать всю конструкцию от БП 12 или 24 Вольта.
Цель вынести БП наружу была двойная, меньше нагрев панели и меньше толщина корпуса.

Так как в магазине дали годовую гарантию на блок питания, то вскрывать я его не стал, смотрел через отверстия корпуса. И скажу честно, увиденное мне не очень понравилось. Емкость выходных конденсаторов 6600мкФ (3х2200), дроссель не очень большой, а при нагрузке выше 40-50% заметно звенит, что весьма раздражает. Да и общее качество весьма унылое, компенсирует все это лишь невысокая цена и наличие гарантии.
Из подходящих на Алиэкспресс могу посоветовать пару вариантов, раз, два.

На этом часть, посвященная «железу» закончена, в следующей части я расскажу о ПО и продолжении борьбы с «особенностями» перечисленных выше панелей и контроллеров.

$20,49

Перейти в магазин

Светодиодная панель «Сделай сам» — цифровое фото

Недавно мы обновили верхнее освещение в моей студии, заменив люминесцентные лампы на светодиодные панели. Мало того, что светодиодные лампы намного доступнее и удобнее, чем люминесцентные лампы или лампы накаливания, они также гораздо более энергоэффективны.

Пока электрик готовил один из блоков к потолку, я заметил, насколько он впечатляет. Довольно тонкий (всего полдюйма толщиной) с четким профилем, меня поразило, что эта большая панель размером 2 на 4 фута станет идеальным основным источником света для фотопортретов и видеосъемки. Быстрый поиск в Google показал, насколько доступным будет свет, и это меня вдохновило. Вместо того, чтобы выкладывать несколько сотен долларов за хороший светодиодный студийный свет, я мог сделать это сам за небольшую часть стоимости.

После небольшого исследования я решил приобрести тонкую светодиодную панель EiKO, модель SLM24-50/C5/850. Это 50-ваттная панель 5000k размером 2×4 фута и весом 14 фунтов, которая обошлась мне всего в 110 долларов, включая доставку. Это автономное устройство, которое после подключения готово к работе. Самая большая проблема — превратить его из потолочного светильника в источник света, который можно прикрепить к подставке для использования в студии.

Я рассматривал несколько вариантов крепления светильника, но в итоге остановился на самом простом: приклеил сверхмощным клеем детскую тарелку к задней части светильника. Таким образом, у меня будет стандартная 5/8-дюймовая шпилька, прикрепленная к фонарю, которую можно легко установить на рукоятку C-образной стойки.

Для этого я купил детскую тарелку Avenger 6 дюймов примерно за 15 долларов. Отметив карандашом на обратной стороне светильника, я отмерил от каждого угла, чтобы определить центр.

Перед тем, как приклеить пластину, я снял небольшую часть тонкого пластикового покрытия с задней части приспособления, затем слегка отшлифовал поверхность наждачной бумагой, чтобы обеспечить лучшее сцепление клея.

Я решил, что если что-то и может надежно скрепить эти две детали, так это клей Gorilla Glue. У меня был огромный успех с этим продуктом раньше, и пока все хорошо с этим приспособлением. (Двухкомпонентная эпоксидная смола могла бы быть еще одним вероятным кандидатом на прочную связь.) Следуя инструкциям, прилагаемым к клею, я слегка увлажнил одну поверхность перед тем, как нанести тонкий слой клея на другую. Затем я установил детскую тарелку и зажал ее на месте, используя тяжелые мешки с песком для создания необходимого давления, чтобы создать прочную связь. Через 24 часа я снял гири и взял фонарь за шпильку детской тарелки. Далее пришло время подключить свет.

Прежде чем мы продолжим, одно предупреждение. Если вы не знакомы с подключением осветительного прибора или основными принципами электропроводки и техники безопасности, не пытайтесь это сделать. Вместо этого подумайте о том, чтобы поручить эту задачу профессиональному электрику. Для опытных рук это должна быть простая задача, которая, даже с учетом стоимости профессиональной помощи, все же значительно дешевле, чем высококачественные светодиодные студийные светильники.

Я выбрал самый простой подход — выключатель без диммирования, а именно потому, что знал, что обычно мне нужна вся мощность, которую может обеспечить этот свет, и чтобы избежать каких-либо ярко выраженных проблем с мерцанием с диммером. (Подробнее о мерцании чуть позже.) Подключение светильника к стандартному электрическому удлинителю 16-го калибра со встроенным выключателем очень похоже на подключение любой старой лампы или светильника. Если знаешь как, то легко. Если нет, пусть это сделает за вас профессионал.

Затем я установил фонарь на С-образную стойку и утяжелил стойку мешком с песком для устойчивости. Подключаем, включаем… и вуаля, все работает!

Так в чем подвох с таким светом? Самое большое беспокойство вызывает соединение между приспособлением и детской тарелкой. Мне не нравится иметь систему, отказ которой может привести к катастрофе, поэтому в качестве резерва я прикрепил стальной предохранительный трос к задней части устройства и соединил его с пластиной. Таким образом, если клей когда-нибудь выйдет из строя, свет не упадет на пол или, что еще хуже, на предмет. Вместо этого страховочный трос будет удерживать его на месте.

Другим недостатком такого освещения, как вы можете себе представить, является то, что вы теряете часть функциональности высококачественной профессиональной светодиодной панели, созданной специально для видео. Что касается функций, это включает в себя двухцветную возможность для набора точной цветовой температуры. Это также свет с более низким CRI, что просто означает, что он менее точен в цвете. Чем выше CRI, тем более постоянна цветовая температура. Этот прибор имеет индекс цветопередачи 80+ по сравнению с 95+ индексом цветопередачи студийного света высокого класса. Ты получаешь то, за что платишь.

Светодиодные лампы, как флуоресцентные, мерцают. Лучшие из них — например, дорогие модели, предназначенные для профессионального видеопроизводства — минимизируют мерцание. Но недорогие бытовые или коммерческие потолочные светильники, подобные этому, мерцают, что может быть проблемой. Невооруженным глазом это не видно, но при съемке видео может потребоваться корректировка. А при фотосъемке я заметил тонкие изменения экспозиции от кадра к кадру, вызванные мерцанием. Будь то фото или видео, чем короче скорость затвора, тем выше вероятность видимого мерцания.

Несмотря на это, фонарь, безусловно, функциональный и экономичный, и он отлично подходит для многих применений. Если вы хотите сопоставить цветовую температуру 5000К с дневным светом, вы можете просто добавить светлый холодный синий гель, чтобы приблизить его к дневному свету. Светильник доступен с температурой 3500k, что больше соответствует настоящим источникам вольфрама и может быть полностью изготовлено из вольфрама с добавлением геля CTO 1/8 ^th . Даже мой прибор на 5000К может снизить цветовую температуру до вольфрамовой с добавлением половины CTO, хотя это также немного уменьшит светоотдачу.

В конце концов, я потратил менее 150 долларов на хороший, большой, мягкий светодиодный источник света, который отлично работает за небольшую часть реальной цены. Это может быть не идеально, но это забавный проект, который хорошо работает.

Первоначально опубликовано 22 августа 2019 г.

Как сделать гибкие светодиодные панели (DIY Flex Lights)

Есть что-то неотразимое в просмотре обучающих видеороликов. Благодаря им сложные проекты выглядят вполне возможными даже для таких людей, как вы и я, когда вы сидите в постели и едите Fritos в своей квартире-студии.

Это не то же самое, что читать или даже слышать о проекте. На видео вы сможете увидеть это своими глазами! Это так просто и занимает всего несколько минут. Просто смотрите и смотрите.

Проблема в деталях. Они скучны, чересчур техничны, никогда не бывают прямолинейными и совершенно ненужными для зрителей, которые в основном просто смотрят, чтобы вдохновиться (и, возможно, купить тот гаджет, который кажется необходимым для проекта).

Но когда вы делаете решительный шаг, чтобы по-настоящему следовать и вводить «Сделай сам» в «Сделай сам», вы очень быстро теряетесь между шагами в поисках недостающих деталей.

Гибкие светодиодные фонари своими руками

Несколько месяцев назад мы наткнулись на это видео, которое обещало нам все, о чем мы когда-либо мечтали. Яркие светодиодные фонари с использованием очень дешевых (но достаточно качественных) светодиодных лент на гибкой опорной раме.

Мэтт, очаровательный молодой британский ведущий, невероятно хорош в том, чтобы облегчить жизнь таким людям, как вы и я. Если его канал DIY Perks не сделает его невероятно успешным, в конечном итоге это сделает телекомпания. Он настолько хорош.

После просмотра видео несколько раз, предположительно поздно ночью, мы здесь, в Digital Filmmaker, получили ошибку DIY. Мы начали заниматься математикой и мечтать о большем.

​Подумать только: мы можем сделать один из них — нет двух… нет трех! — примерно за 60 долларов. Настоящая вещь — коврик Westcott Flex Daylight Mat — предлагает гораздо больше. И если вы хотите большую версию 2’x2′, это пара штук.

А здесь мы могли бы сделать несколько штук за пару сотен! Мы могли бы сделать их для наших друзей по производству видео и использовать их во всех видах приложений. Люди будут любить и обожать нас!

Разве это не то же чувство, что и при просмотре кулинарного шоу? Возможно, тот, который покажет вам, как приготовить вкусные домашние рогалики, от которых ваша семья, друзья и соседи не откажутся? Можете ли вы представить себе множество людей, улыбающихся и дающих вам пять?

Так или иначе, мы немедленно приступили к созданию этого света. В процессе мы многому научились. В этой статье мы намерены предоставить вам некоторые недостающие детали — то, что вам нужно, шаги, на которые следует обратить внимание, и еще кое-что, о чем вы не подозревали.

Как получилось? Вы можете перейти к концу, чтобы узнать, если хотите. Но мы думаем, вы, наверное, догадываетесь, как это получилось.

Светодиодные фонари: все, что вам нужно

Вот основные элементы, которые рекомендуется приобрести в видео, а также следовать конкретным инструкциям.

светодиодные ленты

Сердцем этого проекта «сделай сам» являются именно эти светодиодные ленты, которые ведущий видео — Мэтт — лично нашел лучшей серединой между супер дешевым и дрянным и супер качественным (но дорогим).

Существует множество светодиодных лент, но эти имеют индекс цветопередачи 85+, что не удивительно, но достаточно хорошо для такой цены.

Они бывают 3-х цветов, но чтобы приблизиться к дневному свету, вам понадобится одна нейтрально-белая полоска (4000-4500К) и одна чисто белая полоска (6000-6500К). Их сочетание приводит вас к дневному свету.

Имейте в виду, что это для гибкой панели 30 см. Если вы хотите сделать большую 45 см, вам нужно получить две светодиодные ленты каждой. (На самом деле вам понадобится более 2… см. ниже).

диммер и розетка постоянного тока

Изготовленный той же компанией, которая продает светодиодные ленты, этот светодиодный диммер позволяет поворачивать каждую светодиодную ленту вверх и вниз.

Это позволяет не только регулировать яркость, но и точно настраивать цветопередачу где-то между 4000-6500K.

Вам также понадобится розетка постоянного тока, к которой можно подключить адаптер переменного тока для питания освещения.

Один из уроков, извлеченных из просмотра видео снова и снова, заключается в том, что у этих разъемов есть дополнительный терминал, тогда как в видео вам нужно будет использовать только два из них.

Гибкий светильник своими руками: недостающие детали

​Вы тот человек, который 10 раз читает рецепт, точно отмеряет каждый ингредиент и неукоснительно следует инструкциям, чтобы быть уверенным в своих планах на ужин?

Если да, то, возможно, самодельная электроника не для вас.

Проблема с просмотром видео по самодельной электронике, даже если вы никогда не занимались самодельной электроникой, заключается в том, что многие вещи упоминаются вскользь, что не очевидно для новичка.

Итак, после неоднократных просмотров, изучения всех комментариев, разговоров с другими экспертами и множества собственных проб и ошибок, вот некоторые другие вещи, которые вам понадобятся для изготовления этой гибкой светодиодной панели. Вещи, которые не были явно заявлены в видео.

Светодиодные ленты

Если вы планируете сделать большую 45-сантиметровую версию гибкой светодиодной панели «Сделай сам», что мы и сделали, в видео говорится, что вам потребуется всего 4 гибкие светодиодные ленты. Два цвета Pure White и два цвета Neutral White.

Однако на самом деле вам нужно по 3 полоски каждого цвета. Это связано с тем, что на каждой светодиодной полосе есть определенные точки среза, и они не совпадают по длине ровно до 45 см.

​Поэтому после того, как вы отрежете одну полосу длиной 45 см, вам нужно вырезать короткую часть полосы, чтобы отрезать ее в другой точке отреза (там, где находится изображение ножниц), которая затем составляет полосу длиной 45 см от точки отреза до отреза. точка.

На самом деле мы купили достаточно полос, чтобы сделать две светодиодные панели по 45 см, или всего 8 полос, поэтому у нас оказались дополнительные полоски, чтобы сделать одну панель по 45 см. Но если вы делаете только одну, вы очень быстро обнаружите, что 4 полоски не подойдут — вам понадобится 6!

Мы также не были уверены, что лучше сохранить наконечники, к которым уже были припаяны провода к минусовой и плюсовой точкам. Но так как мы не специалисты по электронике, то решили придерживаться видеоинструкций и разрезать их на равные чистые полоски по 45см каждая, от места среза до места среза.

Искусственная кожа/лакированная кожа

В видео рекомендуется использовать искусственную кожу в качестве подложки для гибкого фонаря. Но оказывается, что на самом деле есть много разных типов и длин искусственной кожи.

Проще всего пойти в местный магазин товаров для рукоделия и попросить у них изделие шириной и длиной не более 1 ярда. Вам нужно будет обрезать его до размера 51см х 51см для большой панели.

Однако, если поблизости нет магазина товаров для рукоделия, вы все равно можете найти искусственную кожу на Amazon. Вот хорошо рассмотренный кусок 1 ярда, который также бывает разных цветов. Red Flex Light, кто-нибудь?

После вырезания 51 см x 51 см и очень плотного приклеивания светодиодных полос по пути мы настоятельно рекомендуем сначала отрезать кусок большего размера, а затем обрезать его до нужного размера после приклеивания полос.​

Получается, что как ни старайся приклеить полоски идеально друг к другу по пути, невозможно сделать из них идеальный квадрат. Здесь вы можете видеть, что в конце сеанса склеивания наши полоски преодолели отметку в 45 см.

Итак, теперь у нас будет чертовски много времени, чтобы вставить все провода, и нам, вероятно, придется прикрепить еще один кусок искусственной кожи вокруг верха, чтобы было больше места. Не повторяйте нашу ошибку!

Еще одна вещь, которую следует учитывать при укладке полосок, это то, что когда вы укладываете их рядом друг с другом, со временем они будут немного смещаться влево или вправо, в сторону от прямого квадрата. Ничего страшного, если они не будут идеально выровнены, поэтому просто закрепите полоски по пути и держите все относительно близко к квадрату 51 см х 51 см.

Клей, скрепляющий светодиоды

Говоря о клее, это часть видео, которая взбудоражила многих комментаторов. И вот почему:

​В 3:50 Мэтт рекомендует «Hi-Tack Fast Tack Glue», чтобы прикрепить светодиодную ленту к искусственной коже. К сожалению, это продукт, сделанный в Англии, и его покупка в США стоит дорого. Вы можете использовать множество альтернативных клеев для ткани, но в итоге мы остановились на Bish’s Original Tear Mender.

Но больше, чем вопрос о клее для ткани, настоящая загадка кроется в 9:10 в видео, где Мэтт рекомендует использовать силиконовый клей для проводов, если он высыхает гибким и не имеет кислотного отверждения, поскольку он может вызвать коррозию металла.

Введите в поиск «гибкий силиконовый клей, отверждаемый кислотой», и вы получите годы горячих споров профессионалов и любителей о том, какие клеи работают, а какие портят дорогую электронику.

В итоге мы остановились на GE Silicone II (силикон I, по-видимому, сильно отличается). И вы можете получить его в тюбике или в картридже для герметика, сделанном для кухни и ванной или окна и двери. Мы до сих пор не можем понять разницу между ними всеми, поэтому мы остановились на кухне и ванной в картридже с герметиком, потому что он, похоже, создан для гибких внутренних сценариев.

И возьмите прозрачный силиконовый клей, а не белый, потому что это то, что Мэтт использует в этом видео, а мы просто хотим использовать то, что использует эксперт.

Питание яркого светодиодного светильника

Если вы хотите сделать один из небольших 30-сантиметровых гибких светильников, видео указывает на адаптер переменного тока для ноутбука, который можно найти практически в любом месте для питания светодиодной панели. Пока у него есть 3 ампера при 19 В, все в порядке.

Однако, если вы делаете большую 45-сантиметровую версию, вам понадобится блок питания мощностью не менее 6 ампер при 19V, и в итоге найти его намного сложнее, не говоря уже о том, что он дороже.

В итоге мы нашли один в магазине подержанных товаров, принадлежащем местному университету. Если вы ищете на Amazon, просто наберите «19v 6amp», и вы, вероятно, что-нибудь найдете.

И если вы заинтересованы в поиске решения для батареи, ну, как и все остальные, кто видел это видео. К сожалению, никто не предложил решение, которое они лично проверили. Так что мы должны подождать и посмотреть!

The Wires

Это, пожалуй, самое большое разочарование из всех, и мы не говорим о решении Джимми Макналти отказаться от серьезных преступлений в пользу легкой синей униформы.

Первый простой. Вам понадобится оцинкованная стальная проволока, чтобы использовать ее в качестве полужесткой рамы вокруг гибкого фонаря. Какой датчик является идеальным? Что-то гибкое, но твердое? Кто знает. Мы только что получили тот, что был в хозяйственном магазине.

В ​6:36 в видео Мэтт рекомендует «двойной провод», в котором каждый провод содержит «две жилы». И «каждое из ядер должно быть достаточно толстым, чтобы эффективно передавать энергию».

​Это оказывается деталью, которая кажется простой, но сбивает с толку. Может, в Великобритании проще? Во всяком случае, никто в нашем местном хозяйственном магазине не знал, что такое двухжильный провод.

Самое близкое, что мы смогли найти, это простой шнур лампы, который толстый и может эффективно передавать энергию, но в нем всего два провода. Поэтому мы купили термоусадку, чтобы соединить провода вместе, а также скрыть некрасивый цвет.

Если вы хотите купить на Amazon, вы также можете выполнить поиск по калибру нужного провода, после которого следует косая черта, а затем количество проводов в шнуре. Так что если вы будете искать 14/4, вы найдете это.

​Мы почти готовы собрать эту штуку! Но подождите, вам также понадобятся инструменты для зачистки проводов и паяльник. Мы взяли этот, потому что он казался солидным утюгом с настраиваемой регулировкой температуры, но дешевле, чем Weller. Вам также понадобится припой.

Ах да, вам также понадобится цилиндр постоянного тока, который подходит к купленному вами адаптеру питания. ​Хорошо, теперь мы готовы перейти к самой интересной части. Теперь вам просто нужны красный и черный провода, которые мы начнем припаивать к светодиодным лентам.

Пайка гибкого светодиодного светильника своими руками

​Теперь, когда у нас наконец есть все необходимое, и светодиодные ленты приклеены, мы можем быстро все спаять и вуаля! Ну, по крайней мере, это то, что происходит на видео.

Оказывается, паять очень сложно, если мало этим заниматься. А может это места контакта на этих светодиодных лентах плохие проводники? А может это припой не очень? Или железо? Или черный и красный провода?

Как бы то ни было, пайка не удалась. Нам пришлось использовать тонну припоя, а точки все еще едва склеивались. И это просто шло по черным проводам. Попытка разместить красные провода так близко к черным проводам казалась ожидающим короткого замыкания.

Итак, после нескольких часов кропотливых попыток пайки, мы решили, что проблема в слишком толстых проводах. Их было трудно согнуть, и как только вы это сделали, последняя точка пайки оторвалась. Итак, мы все отпаяли, пошли и взяли новые, более тонкие провода, и начали снова (несколько недель спустя).

Были ли места пайки еще годными после того, как мы их полностью осквернили? Нам придется подождать и посмотреть.

Во второй попытке все пошло более гладко. Новые провода калибра 22 были намного тоньше и их было легче сгибать. Но, увы, наши навыки пайки не улучшились. То, или точки контакта были полностью зачищены.

Заключение

К сожалению, на этом наши великие мечты о создании ведер дешевых гибких фонарей подошли к концу. Мы потратили около 500 долларов на все инструменты и материалы, и все, к чему мы пришли, — это осознание того, что мы плохо умеем паять. А также то, что сделать электронику своими руками очень и очень сложно.

Как бы мы ни старались, нам не удавалось достаточно хорошо припаять эти провода к светодиодным лентам. Поэтому мы сдались, написали эту статью и пошли дальше (пока нас не вдохновило попробовать еще раз в будущем).

​Да, мечтать было весело, а также было здорово испачкать руки и попробовать сделать проект своими руками. Это также вселило в нас благоговейный трепет перед людьми, которые могут успешно заниматься подобными манипуляциями. Но больше всего нас это расстроило, потому что за те деньги, которые мы вложили в этот проект, мы могли купить настоящий фонарь Westcott Flex.

Итак, мораль этой истории такова: во что бы то ни стало, экспериментируйте и получайте удовольствие от проектов «сделай сам». Но делайте это ради удовольствия и опыта, а не для потенциальной экономии денег на реальной вещи.

Особенно, если вы зарабатываете на жизнь фотографией или видеопроизводством. Оригинальные, хорошо сделанные продукты помогают нам оставаться в бизнесе. И даже если бы нам удалось спаять самодельную версию, честно говоря, стали бы мы доверять ей на платной съемке? Возможно нет.

И, наконец, рогалики, купленные в магазине, вкусны, дешевы и легко доступны. Избавьте себя от душевной боли и просто пропустите самодельную версию.