Установка отливов на крышу своими руками: Страница не найдена — Ремонт крыши и кровли

Установка отливов на крышу своими руками: Страница не найдена — Ремонт крыши и кровли

Содержание

Водосток своими руками: монтаж и установка отливов

Водостоки на крыше монтируют для того, чтобы сохранить фундамент сухим, уберечь строение от размывания по швам, не допустить сырости в доме. Сделать водосток своими руками и произвести самому монтаж отливов стало возможным благодаря сборным конструкциям из готовых элементов. Установка отливов обозначает в домовладении удобный и эффективный сбор влаги, остающейся на кровле от дождевых потоков, снега и льда, слив ее с крыши в специально отведенное место. Как сделать водосток и установить отливы правильно? Прежде всего, нужно выбрать тип устройства, которое будет служить в качестве устанавливаемой отводящей системы на крыше вашей постройки.

Типы водоотливных систем

Отливы для крыши своими руками может установить любой желающий. На строительном рынке предлагается большой выбор устройств, сделанных из различных материалов.

Установка отливов стала простой и доступной операцией, не занимающей много времени. Основными видами конструкций в строительстве считаются следующие:

  1. Пластиковые;
  2. Стальные с оцинковкой;
  3. Алюминиевые.

Тяжелые металлические системы требуют тщательного подбора деталей и элементов, особой точности и умения при сборке. Перед тем, как установить отлив из меди или сплава из цинка и титана, лучше посоветоваться с мастером-строителем или пригласить специалиста.

Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.

Монтаж сточного устройства

Рекомендуем к прочтению:

Рассмотрим подробнее как сделать отливы на крыше своими руками. Перед тем, как начать монтажные работы, вам нужно иметь в запасе все детали, крепеж и компоненты, а также обзавестись необходимыми инструментами. Перечень для покупки составляют:

  1. Водосточные желоба. Они выпускаются стандартных типоразмеров вместе с трубами, подходящими по диаметру сечения. Для вашей крыши понадобятся желоба, которые немного короче по длине, чем участок кровли, на котором они будут устанавливаться.
  2. Длинную трубу для водостока, соответствующую по размеру высоте здания.
  3. Принимающую воронку или несколько таких воронок, через которые вода будет поступать из желобов в трубу.
  4. Хомуты и кронштейны, обеспечивающие крепление трубы. Для кирпича и дерева хомуты приобретаются отдельно. Кронштейны нужны в количестве одной штуки на каждый метр планируемой конструкции.
  5. Концевые вставки, заглушки и саморезы.
  6. Для соединения в углах – хотя бы две угловые вставки.

Монтаж отливов производят с помощью таких инструментов: ножовки и напильника для работы с металлом, шуруповерта, уровня строительного и трассировочного шнура для проверки ровности конструкций, карандаша для разметки.

Для кровли общей площадью в 100 квадратных метров диаметры труб выбираются не менее 10-15 см. Для зданий усложненной конфигурации вертикальные сливы ставят во всех четырех углах. Оптимальная установка отлива производится с отступом от крыши не менее, чем на 6-7 см.

Зона для отлива воды должна располагаться в том месте на поверхности земли, где не будет размытия фундамента и повреждения асфальта на тротуаре. Для того, чтобы установить эффективно работающее устройство, крепить отлив нужно с небольшим уклоном – не менее 3 мм на один метр конструкции. Если крыша пологая, отлив крепят к карнизу или стене. Между трубами зазор оставляется не более 5-6 метров.

Порядок установки водоотлива на крыше своими руками

Установка отливов на крышу, выполненных из легких материалов и ПВХ, не требует дополнительных навыков. Главное в процессе – устанавливать и закреплять устройство на кровле своего дома строго по инструкции. Как сделать водоотлив и как правильно крепить систему на кровле, вам продемонстрируют детально мастера на видео.

Рекомендуем к прочтению:

Первым делом следует разметить место, куда на кровле будут монтироваться элементы отливной системы. Для начала ставят воронку, которая служит ориентиром. По ней проходит осевая линия, а с двух сторон от воронки на расстоянии 15-20 см будут размещаться держатели для желобов.

Чтобы вода не переливалась, она должна попадать на край, а не в центр устанавливаемой воронки.

Затем размечают место для желоба, который нужно выставить с определенным уклоном. Для этого вам понадобится длинная доска и уровень. Рассчитав уклон, переходят к креплению желобов. Сделать их нужно такими по длине, чтобы оставалось место для соединительных вставок – не менее 10 см. Края обрезают с помощью ножовки, затем зачищают напильником. Проверяют точность сборки и установки соединителей, затем угол наклона желобов. Если вода не вытекает, наклонить желоба нужно сильнее.

После установки отливов можно переходить к монтажу водосточной трубы. Длина ее обычно около двух метров. Если длины хватает, можно соединить трубу напрямую с воронкой, или же вставить между ними колено. В этом случае вода не будет разбрызгиваться перед попаданием в трубу. Колена и соединители увеличивают пластичность и удлиняют срок службы системы, их легко заменить при необходимости. Рассчитать количество элементов и материалов можно заранее.

Если вам по душе бюджетный вариант, всегда можно найти трубу или полосы из оцинковки для самостоятельного монтажа отлива на крыше дачи или гаража. Для этого трубу распиливают вдоль, получая самодельные желоба. Для эффективного отлива воды кровля должна располагаться ближе к внутренней части или середине желоба.

Наличие сливной системы стало практической необходимостью для всех видов построек, дачных домиков и загородных коттеджей. Обычно приспособления для водоотвода служат своеобразным декором для кровли, придающим зданию завершенный вид.

Установка отливов на крышу своими руками

Автор Юлия На чтение 3 мин. Просмотров 32 Опубликовано Обновлено

Несомненно, крыша над головой, как в прямом, так и в переносном смысле, должна быть прочной, надежной и, желательно, доступной. С обеспечением первыми двумя пунктами вполне себе справляются современные качественные материалы и должное обслуживание кровли с системой водоотливов, а вот с составляющей третьего пункта вы можете определиться сами, сделав, к примеру, такую часть работ, как установка отливов на крышу, своими руками. Главное, чтобы особенности конструкции и виды отливов не показались вам «темным непроходимым лесом», а с ликвидацией пробелов в этой области мы поможем справиться прямо сейчас.

Пошаговая инструкция по установке отливов на крышу своими руками.

Шаг 1 — выберите материал.

Оцинкованная сталь.

Этот материал, как и отливы, сделанные из него, весьма прочен и имеет достаточно большой срок службы.

Особенности:

  • в случае нарушения целостности защитного слоя на оцинкованной стали может возникнуть коррозия из-за окисления материала при контакте с водой, это же, в свою очередь, может подвести всю конструкцию к ее разрушению;
  • сталь, несмотря на максимально тонкий ее вариант, предложенный производителями, имеет немалый вес, это следует учитывать при проведении монтажных работ.
Оксидированная медь.

Этот материал дает нам прочные и долговечные отливы и, что тоже немаловажно, с эстетически-привлекательным внешним видом.

Особенности материала: немалый вес и цена. Причем, если вес станет обузой лишь при монтаже конструкции, то цена отливов из оксидированной меди может не только ударить по вашему кошельку, но и привлечь особое внимание «любителей» цветных металлов. Так что хорошо подумайте прежде, чем обзавестись таким отливом для дома, в котором никто постоянно не проживает.

Алюминий.

Один из самых легких в своей среде, весьма прочный.

Особенности материала:

  • за счет своего относительно небольшого веса отливы из алюминия достаточно просты в креплении;
  • алюминий требует специальной обработки средствами, предотвращающими образование коррозии;
  • как и все представители цветных металлов, данный материал требует особого «оборонительного» внимания.
Пластик.

Легкий современный материал, благодаря которому отливы стали легче в разы и при этом не потеряли всех необходимых качеств для длительной, практически неограниченной, беспроблемной эксплуатации.

Особенности:

  • легкость и простота, а еще пластик не вступает в реакцию с водой, что на корню пресекает образование коррозии;
  • большой выбор цветов на рынке пластмассовых отливов позволяет вдоволь насладиться выбранной палитрой экстерьера.

Шаг 2 – подготовительный и основной этапы работ.

Как только определитесь с материалом и приобретете необходимые отливы, приступайте к предварительной подготовке, которая заключается в обеспечении нужного угла наклона отливов (минимальный перепад высоты отлива на 1 м конструкции должен равняться 1,5-2 см) с помощью специальных кронштейнов и желобов.

  • Кронштейны устанавливаются в полуметре друг от друга с помощью уровня и специальных ориентиров (натянутой веревки либо лески, см. фото).
  • Затем укладываются желоба, начиная с уклона вверх, внахлест.
  • Места соприкосновения промазываются герметиком либо специальным клеем.

После завершения установки отливов на крышу своими руками, систему лучше проверить, дабы ошибки, если таковые обнаружатся, можно было тут же ликвидировать.

Ну и, конечно, не забывайте регулярно осматривать смонтированную систему слива воды: не допускайте застоя замерзшей воды в желобах! Ее вес может разорвать конструкцию.

Видео.


Рекомендую прочитать:

Как сделать отлив для крыши своими руками? :: SYL.ru

Отливы для крыши вполне можно установить самостоятельно. Эти элементы системы нельзя назвать роскошью, они скорее являются необходимостью, обусловленной потребностью продления срока эксплуатации здания.

С помощью отливов можно удлинить срок службы отмостки и защитить крышу от нарастания сосулек, которые при падении могут представлять опасность для человека. Монтаж отлива не сопровождается сложностями. Эти работы не отнимают много времени и под силу любому домашнему мастеру, который имеет опыт обращения со строительными инструментами.

Выбор отлива

Прежде чем установить отлив для крыши, необходимо подумать, какой материал будет лежать в его основе. Эти конструкции могут быть выполнены ещё и в разных формах. В качестве основной их задачи выступает сбор воды с поверхности кровли и ее перенаправление в дренажную систему. В продаже сегодня можно встретить алюминиевые отливы, толщина которых составляет примерно 1 мм. Такие приспособления покрываются лаком, что защищает материал от коррозии.

Отливы для крыши могут быть выполнены ещё и из оцинкованной стали, толщина при этом остается такой же. В качестве покрытия используется пластизол или полиэстер, что позволяет приглушать звук дождя. Вы можете установить отливы из пластоизола и полиэстера, которые имеют повышенную долговечность и прочность. Такие изделия обладают незначительным весом, а также отличаются устойчивостью к ультрафиолету. Они популярны, их довольно просто установить, а работы можно выполнить даже самостоятельно.

В качестве альтернативного варианта материала выступает необработанная медь, которая покрывается сплавом цинка и меди. Такие отливы имеют привлекательный внешний вид и отличаются высоким качеством, однако зачастую стоят дороже остальных решений. Пластиковые отливы для крыши способны подчеркнуть индивидуальность постройки, ведь они предлагаются в широкой цветовой гамме. Такие конструкции не страшатся перепадов температур, не требуют специального ухода и популярны еще и по той причине, что попадающий на них дождь не способен вызвать сильного шума.

Параметры выбора

Наиболее предпочтительны сегодня отливы из пластика и металла. Они имеют специальный слой, который защищает материал от коррозии. Качество зависит от толщины и марки металла. Отливы из цветных металлов тоже достаточно популярны, ведь они долговечны и привлекательны по внешнему виду. Обычно они отличаются высоким качеством, но обходятся дороже обычных отливов.

Этапы работ по монтажу: подготовка

Установка отливов на крышу начинается с подготовки, для этого следует позаботиться о наличии расходных материалов и инструментов, среди них следует выделить:

  • трубы;
  • кронштейны;
  • хомуты;
  • саморезы;
  • воронку;
  • желоб;
  • соединительные вставки.

Труба должна быть равна высоте здания. Что касается кронштейнов, то они будут выполнять роль держателей. Для крепления к стенам дома труб используются хомуты. Для фиксации нужно запастись ещё и саморезами. Если вы решили установить отливы для крыши своими руками, то следует подготовить ещё и набор инструментов, а именно:

  • строительный уровень;
  • шуруповёрт;
  • напильник;
  • трассировочный шнур.

Важно подготовить еще и место слива воды. Она не должна наносить вред насаждениям и тротуарной плитке, а также фундаменту. Если ливневая канализация уже присутствует на участке, то вопрос снимается.

Разметка полосы

К монтажу следует приступать с разметки полосы, к которой будет фиксироваться отлив. На первом этапе крепится водоприемная воронка, для неё должна быть выделена поперечная зона. Отступив от краев воронки 15 см, необходимо установить держатели с обеих сторон. От кромки крыши нужно провести вертикаль, которая должна находиться ближе к стене дома. Это позволит исключить перетекание воды через край во время сильных дождей. Желобу следует придать определенный угол наклона.

Разметка линии фиксации держателей и уклона желоба

Перед тем как установить отливы на крышу, вы должны определить место расположения держателей и разметить уклон желоба. Для этого используется длинная доска и строительный уровень. С помощью этих инструментов проводится нулевая линия, которая будет располагаться на нижней кромке держателя. Ее следует довести до крепления крайнего держателя.

Мастер должен определить разницу между высотой фиксации конечного и установленного держателей. Это расстояние следует умножить на 3. Кронштейн фиксируется с учетом выполненных вычислений. Линия должна быть проложена с помощью шнура. Держатели должны находиться на расстоянии в 50 см. Для всех держателей для начала необходимо разметить места, только после можно приступать к их креплению.

Подгонка желобов

Когда устанавливаются пластиковые отливы для крыши, на следующем этапе можно заняться подгонкой желобов по длине. Отрезки желоба устанавливаются в держатели, чтобы между ними оставались места для вставок. Отрезки соединяются вставками, которые содержат граничные отметки. Между кромками желобов должен быть соблюден шаг в пределах от 8 до 10 см. Как только желоб удастся собрать, его можно установить в держатели, проверив уклон с использованием воды. По желобу должен проходить даже довольно внушительный поток жидкости.

Установка водосточной трубы

Следующим шагом станет установка трубы отлива крыши. Ее монтаж начинается от воронки. Элемент соединяется коленом. Важно позаботиться о наличии нужного количества труб, а также соединительных элементов, чтобы не прерывать работу.

Дополнительные правила монтажа

Для того чтобы монтаж системы не оказался напрасным трудом, важно соблюсти технологию. Основным условием эффективной работы является наличие уклона в сторону воронки и трубы. Уклон может быть равен пределу от 1 до 3 см на каждый метр длины. Параметры водосточного желоба должны быть рассчитаны с учетом площади скатов.

Если крыша имеет площадь, которая равна 90 м2, то диаметр отлива должен составить 8 см. С увеличением площади скатов диаметр желоба увеличивается. Отливы должны располагаться ниже края свеса на 3 см или больше. Это позволит исключить срывание элемента во время схода снежного покрова со скатов.

Устанавливая отлив воды с крыши, вы должны позаботиться о наличии вертикальной водосточной трубы на каждом участке длиною в 6 м. Это позволит обеспечить перенос жидкости до ливневой канализации. Если предстоит работать с домом со сложной конфигурацией, то такие элементы должны располагаться на каждом углу.

Если вы хотите исключить отскакивание капель от желоба под кровельный материал, следует установить еще и слёзник. Выбирая оцинкованные отливы для крыши, вы должны рассчитать, какая длина отлива требуется. При этом к периметру сооружения нужно прибавить около 15%, которые уйдут на нахлёст и подрезку, а также места стыковки. При выборе желоба следует помнить, что к нему требуются ещё и водосточные трубы, воронки, а также кронштейны из аналогичного материала.

Советы специалиста

Неправильно полагать, что установка отливов ведется после возведения крыши. Кронштейны нужно зафиксировать на стропила до момента укладки слоя гидроизоляции. Исключением из правил выступает ситуация, когда кровля лишена свеса или его размер слишком мал. Тогда отлив крепится на стене или карнизной доске. Во всех остальных случаях отливы устанавливаются в определённом порядке.

Как только вы завершите работы со стропильной системой крыши, по нижнему краю ската следует натянуть шнур, определив уклон водосточного желоба. Кронштейны, которые будут располагаться в 70 см друг от друга, следует укрепить на обрешетку. Последняя застилается водонепроницаемым мягким материалом или уплотнителем.

Оцинкованные отливы для крыши обычно имеют внушительный вес, как и те, что изготавливаются из меди. Если вы решили использовать систему из таких материалов, то обрешетка в местах фиксации кронштейна должна быть усилена досками, их сечение равно 50×150 мм.

После этого можно приступать к установке отлива. В крепления устанавливаются модули желоба, их следует состыковать между собой. Для дополнительной гидроизоляции соединения обрабатываются герметиком. Как только все работы будут завершены, водосточные отливы проверяются на работоспособность. В нескольких метрах от желоба следует вылить ведро воды, а после наблюдать за ее передвижением. Если жидкость попала в желоб, а после – в водосточную трубу, то работа была выполнена без ошибок, что верно в том случае, когда жидкость по пути не была потеряна.

Заключение

При монтаже отливов следует позаботиться о наличии соединительных вставок. Их количество будет определяться числом стыков в желобе. На это влияет длина линии крыши. Деформацию желоба можно будет избежать методом установки вставок. Их наличие позволяет исключить необходимость установки ребер жесткости. Если отливы для дома не будут замкнутыми, то дополнительно следует приобрести заглушки.

Кронштейны к отливам крепятся через каждый метр конструкции. Места для установки сливов следует подготовить заранее. Их выбирают таким образом, чтобы по пути вода не сталкивалась с препятствиями. Кроме того, стоки не должны попадать на высаженные на участке растения, а также на тротуар.

Как установить отливы на крышу своими руками правильно

Оглавление

  1. 1. Выбор материала
  2. 2. Монтаж
  3. 3. Изготовление отлива
  4. 4. Фото

25420
0

Последняя редакция: 28.11.2014

Автор: Попов Александр Александрович

Обеспечение целостности кровельного покрытия несомненно является приоритетной задачей для любого вида построек. Именно благодаря крыше все остальные элементы строения сохраняются и защищаются от губительного влияния атмосферных осадков. И здесь важно всё: от выбора качественных материалов до квалифицированного и ответственного проведения монтажных работ. Однако, наряду с вышеперечисленным, немаловажный вклад в сохранение кровельного покрытия вносит своевременное проведение ремонтных работ и обеспечение быстрого удаления воды с поверхности крыши, для чего, как правило, устанавливается система водоотливов. Её монтаж может быть осуществлен как с привлечением специалистов, так и самостоятельно. Стоит отметить, что производство данного вида работ не отличается особыми трудностями, поэтому вполне можно выбрать второй вариант. Однако перед тем как установить отливы на крышу, необходимо немного внимания уделить изучению конструкции и видов отливов.

Выбор материала

На современном строительном рынке можно найти отливы, изготовленные из различных материалов и сделать выбор исходя из своих предпочтений.

Из оцинкованной стали

Оцинкованная сталь. Отливы из этого материала обладают неплохими прочностными характеристиками и имеют довольно приличный срок службы. Но при их выборе нужно учитывать, что при нарушении целостности защитного слоя материал способен вступать в окислительную реакцию с водой, в результате чего происходит образование коррозии, что в свою очередь может привести к разрушению всей конструкции. К тому же, несмотря на то, что для производства таких отливов используется достаточно тонкая сталь, это всё равно сталь, а значит, смонтированный отлив будет обладать определёнными весом, что необходимо учитывать при производстве монтажных работ.

Оксидированная медь. При использовании этого материала получаются отливы, обладающие хорошими показателями прочности и долговечности, а также достаточно эстетичным внешним видом. Но при этом нужно знать, что такой элемент конструкции будет иметь и приличный вес. К тому же, если такими отливами планируется оборудовать дачный дом, то есть постоянное проживание в нём не предполагается, то не лишним будет оговориться, что медь является не только материалом с хорошими эксплуатационными качествами, но и представляет собой интерес, как цветной металл, довольно востребованный на рынке вторичного сырья. Так что в этом случае стоит обратить внимание на иные варианты.

Алюминий. Ещё один представитель цветных металлов. Является одним из самых лёгких материалов, идущих на изготовление отливов для крыши. Они не утяжеляют конструкцию и достаточно прочны, однако способны вступать в окислительную реакцию при контакте с водой, поэтому имеет место использование специальных составов для обработки поверхностей, предотвращающих возникновение коррозии.

Пластиковый

Пластик. Использование этого современного материала для производства водоотливов позволило значительно уменьшить вес конструкции, при сохранении всех необходимых эксплуатационных качеств. К тому же, пластик совершенно никак не реагирует на контакт с водой, а это значит, что срок службы отливов, изготовленных из него, практически не ограничен. Также стоит особо отметить, что современный строительный рынок предлагает выбор пластиковых отливов для крыши в самых разных цветовых решениях, что дает возможность подбора непосредственно под общую цветовую гамму экстерьера.

Монтаж

Уклон отливов

После того как выбор материала отливов будет сделан, можно приступать к работе по непосредственной их установке. При этом необходимо отметить, что если принято решение произвести установку отливов своими руками, то особое внимание следует уделить предварительной подготовке, а именно обеспечить оптимальный угол, под которым будут расположены отливы. Это необходимо сделать, для того, чтобы вода, стекающая с крыши, своевременно отводилась по этим элементам конструкции. В случае неправильной установки, возможно, система водоотливов не справится с количеством воды.

Обратите внимание! Перед тем, как крепить отливы к крыше, нужно знать, что минимальный перепад высоты отлива должен составлять около 1,5 — 2 см на метр. Для закрепления желобов водоотливов на крыше необходимо использовать специальные крепёжные кронштейны, которые устанавливаются на расстоянии около полуметра друг от друга.

Изготовление отлива

Составляющие водосточной системы

Говоря о том, как сделать отливы на крыше, необходимо отметить, что своими руками можно провести не только работы по их монтажу, но и работы по изготовлению их самих. Сделать это можно несколькими способами, однако особо стоит отметить наиболее распространённые из них, а именно:

  • изготовление из оцинкованной трубы,
  • изготовление из оцинкованного листа.

В первом случае берётся труба и при помощи ножниц по металлу (в случае небольшой толщины), либо болгарки (в случае более внушительной толщины) просто разрезается вдоль на две половины. После чего места отреза загибают для получения более ровной кромки, что также обеспечивает несколько большую жёсткость сегмента отлива.

Самодельный отлив из стали

Для изготовления отлива по второму методу необходимо из листа оцинкованной стали вырезать прямоугольные полоски подходящей ширины, после чего на специальном станке или на подходящей болванке (например куске рельса) нужно загнуть лист с двух сторон, в результате чего получается желоб прямоугольного сечения. Конечно, изделия, произведённые такими способами, не слишком привлекательны с эстетической точки зрения, но для оборудования, например, бани на даче, вполне подходят.

Резюмируя вышесказанное можно попытаться обобщить некоторые правила выбора и установки отливов. Итак, в первую очередь необходимо определиться с материалом изготовления этого элемента конструкции. Каждый из них обладает собственными плюсами и минусами. Следующим этапом является проведение непосредственно работ по монтажу. При этом необходимо обеспечить достаточный перепад высоты установки желобов для отведения воды. Нужно кстати добавить, что для того, чтобы лучше понимать суть предполагаемого процесса не будет лишним ознакомиться с тематическими видео. Можно также сказать, что желоба для водоотливов можно изготовить и самостоятельно.

После того, как отливы будут установлены, их лучше всего проверить. Возможные ошибки конструкции и монтажа лучше выявить и ликвидировать сразу.

Обратите внимание! Уже смонтированная система водоотливов нуждается в регулярном осмотре и устранении засоров, которые будут неизбежно возникать со временем. Особенно это важно глубокой осенью и ранней весной, когда ночные заморозки являются нормой. Застаивающаяся вода при замерзании может разорвать желоб, чем вывести всю конструкцию из строя.

Если уделять водоотливам внимание и своевременно прочищать, они способны выполнять свои функции достаточно продолжительное время, чем обеспечивать защиту не только самой крыши, но и стен с фундаментом, а это значит защищать всю постройку в целом. Нельзя недооценивать мелочи, ведь всё большое из них и состоит.

Фото

Делаем отверстие для воронки

Устанавливаем воронку

Изготовление заглушки

Монтаж держателей к лобовой доске

Крепим держатели к стропильной ноге

Медные отливы с подогревом

Где находится ветровая доска

Крепление держателей

Монтаж отливов
Последняя редакция: 28.11.2014
Автор: Попов Александр Александрович

Отливы для крыши своими руками — отливы на крышу

Специальные отливы для отвода воды, являющиеся обязательным элементом современных кровельных покрытий, позволяют эффективно защитить кровлю от попадания в неё влаги, а также уберечься от протечек и других неприятных явлений, вызывающих разрушение стен здания.

В этой статье вы сможете ознакомиться с тем, что представляют собой отливы, какие их разновидности используются сегодня в строительстве, а также с тем, как можно изготовить эту конструкцию для крыши своими руками.

Виды

Отливы для кровли могут изготавливаться из самых различных материалов и иметь произвольную форму, соответствующую их основному функциональному назначению. В соответствии с материалом, используемым при их изготовлении, все эти сливные конструкции подразделяются на следующие виды:

  • Изготавливаемые из листовой оцинкованной стали (толщиной порядка 1 мм) с дополнительным покрытием с из пурала, пластизола или полиэстера. Дополнительное покрытие позволяет приглушить звук от падения дождевых капель, снижая при этом общий уровень шума.
  • Из алюминиевых заготовок толщиной 0,8-1 мм, которые в целях защиты от коррозии покрываются с обеих сторон специальным лаком.
  • Из меди с покрытием, получаемым в результате её латунирования (оксидирования). Такие сливы отличаются завидной долговечностью, высокой надёжностью и привлекательным внешним видом, при этом стоимость их относительно велика.
  • Изделия из полимеров класса полиэстеров и пластизолов. Благодаря прекрасным характеристикам (высокая прочность, малый вес, устойчивость к солнечному излучению и химическим воздействиям и т.п.) такие отливы пользуются в наше время высоким спросом на рынке строительных изделий.

Что касается формы, то независимо от вида используемого материала все они изготавливаются, как правило, в виде желоба заданной глубины и оснащаются специальными крепёжными кронштейнами.

Способы монтажа

Наиболее простым вариантом изготовления желобов является использование стандартной металлической трубы диаметром не менее 160 мм, которая просто разрезается вдоль на две равные части.

Два жёлоба, которые вы получаете в результате такого разрезания, нужно будет обработать соответствующим образом, т.е. окрасить в подходящий цвет и нанести на них защитное покрытие, приготовленное на основе полиэстера или пурала.

Для изготовления отливов более сложной формы (прямоугольной, например) вам потребуется лист металла определённого размера толщиной не менее 0,7 миллиметров. Кроме того, понадобится ручной листогибочный станок, который можно приобрести в наши дни совсем недорого в любом магазине специального строительного оборудования.

Металлическую заготовку необходимо будет раскроить на полосы длиной около трёх метров и шириной, равной периметру готового отлива (с учётом припуска порядка 10-15%). Раскройка производится обычно с применением специального режущего инструмента (дисковой пилы или «болгарки»).

После подготовки металлических полос их следует пропустить через станок, который заранее настраивается на требуемый контур. В результате прокатывания через специальные валики, подготовленные ранее полосы, превратятся в готовый отлив для крыши. В завершении подготовительных операций вам останется лишь покрыть внутренние части готовых деталей каким-либо антикоррозийным веществом (пластизолом, например) и окрасить их наружные поверхности в выбранный вами цвет.

После этого вы можете приступать к выполнению основных монтажных работ, производимых, как правило, в следующем порядке:

  • Прежде всего, следует установить кронштейны, необходимые для крепления изготовленных вами отливов. Кронштейны монтируются обычно с шагом не превышающим 50-60 см; при этом необходимо выдерживать небольшой уклон в сторону стока, составляющий примерно три миллиметра на метр длины.
  • При закреплении желобов на кромке крыши используются специальные резиновые прокладки толщиной порядка 1,5-2 миллиметра, служащие для защиты поверхности изделия от возможных повреждений.
  • Особо обратим ваше внимание на то обстоятельство, что установку отливов следует производить до укладки на крышу гидроизолирующего покрытия, что позволит вам закреплять кронштейны под них прямо к мауэрлату, который после обустройства гидроизоляции будет полностью закрыт слоем материала.

По завершении всех операций по закреплению водостоков необходимо произвести контрольную проверку их работоспособности, для чего по только что смонтированному желобу запускается поток воды. В том случае если установка отливов произведена с соблюдением всех правил – они должны беспрепятственно пропускать через себя даже значительные водные потоки.

Видео

Предлагаем вашему вниманию видеоролик, в котором показан процесс монтажа системы водоотвода.

установка, виды, конструкция, и как правильно сделать монтаж устройства своими руками, как крепить на покатых и прямых кровлях?

При дожде и таянии снега вода бесконтрольно устремляется по кровельному покрытию. Для направления этих потоков в нужную сторону и отвода воды необходима водотливная система. Установка отливов на крышу подчиняется определенным правилам, которые необходимо изучить перед началом самостоятельного монтажа.

Виды, устройство и предназначение

Отлив для крыши представляет собой систему желобов и труб, устанавливаемых по всему периметру кровли. Он предназначается для организованного отвода дождевой и талой воды в дренажную систему.

При отсутствии данной системы (даже при наличии карнизов и капельников) вода будет бесконтрольно стекать с крыши с образованием луж, затрудняя перемещение вдоль стен дома. Накопление влаги в непосредственной близости от фундамента способно оказать неблагоприятное воздействие на него и разрушить отмостку.

Отливы решают следующие задачи: сбор воды с поверхности кровли, направление собранных потоков в водоотводящие элементы и отвод жидкости по ним в нужные точки. Такие меры защищают фундамент дома от увлажнения.

В зимнее время желоб отлива избавляет от появления сосулек.

Кроме того, сбор осадочной воды позволяет ее использовать с пользой, например, для полива или хозяйственных целей.

Разновидности

Водоотливы для крыш различаются по используемым материалам для их изготовления:

  1. Алюминиевые отливы. Их основное достоинство – легкий вес. Однако под воздействием воды данный материал окисляется, и требуется защитная покраска, а ее придется периодически обновлять.
  2. Отливы из оксидированной меди. Преимущества: высокая коррозионная стойкость и благородный цвет, обеспечивающий привлекательный внешний вид. Ограничивает применение высокая цена и повышенный вес.
  3. Стальные оцинкованные отливы. Это один из самых распространенных вариантов. В его пользу говорит доступная цена, высокая механическая прочность и повышенная стойкость к коррозии. Главный минус: ускорение разрушения металла в местах повреждения цинкового покрытия.
  4. Отливы из нержавеющей стали. Они обладают высокой долговечностью и привлекательным внешним видом, но обходятся дорого.
  5. Пластиковые отливы. Этот вариант становится достаточно популярным с учетом использования современной, высокопрочной пластмассы. Пластик имеет малый вес, высокую водостойкость, легко монтируется, а детали из него быстро и надежно стыкуются. Проблема возникает из-за пониженной износоустойчивости и появления хрупкости при минусовых температурах.

В целом, металлические элементы обладают более высокой прочностью и долговечностью, но издают неприятный шум во время дождя или града. Для устранения этого недостатка, а также защиты от атмосферных воздействий нередко используются металлические листы с полимерным покрытием.

Водоотливы могут различаться по форме основных элементов. Желоба и трубы могут быть круглые, прямоугольные и фигурные:

  • При изготовлении своими руками чаще всего используется прямоугольное сечение, которое проще в изготовлении.
  • Оптимальный вариант – круглая форма. Она позволяет оптимально использовать площадь, а элементы меньше забиваются грязью.
  • Фигурные элементы применяются для придания дому оригинального внешнего вида.

По расположению водосточных труб выделяется внешняя и внутренняя система:

  • В первом случае трубы расположены с внешней стороны стены и к ним имеется свободный доступ с улицы.
  • Во втором случае водосток прячется под внешней отделкой или располагается внутри стены. Это защищает его от внешних воздействий, но он более сложен в изготовлении и обслуживании.

Конструктивные элементы внешней системы водостока

В конструкцию водоотливов крыши входят следующие элементы:

  1. Желоб. Он устанавливается по всему нижнему краю скатов крыши или по периметру плоской кровли и предназначен для сбора воды и направления ее к водосточным трубам. Желоб должен иметь уклон, обеспечивающий самоток в направлении сливной воронки.
  2. Водосточные трубы. Они располагаются вертикально по углам дома и в наиболее ответственных местах. В их задачу входит направление водного потока в место сбора в дренажной системе.
  3. Сливная воронка. Она соединяет водосточную трубу с желобом и должна обеспечивать герметичность стыка.
  4. Соединительные вставки. Они необходимы для соединения труб и желобов. Их задача: исключение деформации в месте стыка и сохранение постоянства внутреннего размера (диаметра).
  5. Концевые заглушки. Используются для герметизации торцов желобов при отсутствии замкнутой по всему периметру дома системы.
  6. Кронштейны, держатели. С их помощью закрепляются желоба и трубы.
  7. Хомуты. Необходимы при креплении водосточных труб для исключения их деформации.
  8. Дополнительные усиливающие элементы (соединительные вставки, уголки). Применяются при непрямолинейном расположении деталей водоотливной системы.
  9. Крепежные детали – оцинкованные саморезы соответствующего размера.

Важно! Элементы для устройства водоотлива подбираются с учетом используемых материалов, конструкции крыши (скатная или плоская (прямая)) и стен, проекта системы.

Так, в местах, где возможны значительные водные потоки (например, ендова), дополнительно устанавливаются ограничители и рассекатели, снижающие напор.

Принципы проведения расчетов

  • Площадь поперечного сечения желоба определяется по СП 17.13330.2011. Рекомендуется такой принцип: на 1 м2 площади кровли следует предусмотреть 1,5 см2 площади сечения желоба. Например, для кровли в 100 м2 потребуется прямоугольный желоб размером 15 × 10 см (150 см2).
  • Диаметр водосточных труб определяется согласно СП 32.13330.2012. Принцип используется тот же, что и для желоба. При площади кровли 100 м2 нужна труба сечением 150 см2, т. е. диаметром не менее 138 мм.
  • Количество водостоков определяется из условия, что длина одного желоба не должна превышать 10 м. На практике она выбирается в пределах 5–7 м.

Подготовка к монтажу на кровле, необходимые инструменты

Перед началом работ по установке отливов на крыше необходимо подготовить все необходимые материалы и инструмент.

Потребность в материалах (деталях) определяется следующим образом:

  1. Количество желобов определяется по длине скатов или периметру дома с учетом, что стандартная длина желоба – 3 м. Аналогично вычисляется количество труб исходя из количества точек слива и высоты дома. Стандартная длина трубы – 3 м.
  2. Число воронок определяется из расчета, что они устанавливаются не реже, чем через 10 м (обычно 5–7 м).
  3. Концевые заглушки – по 2 на каждый скат.
  4. Число соединителей вычисляется по количеству стыков при длине желобов 3 м.
  5. Кронштейны устанавливаются через каждые 60 см. Из этого условия определяется их количество.

Кроме того, потребуется по два колена на каждую водосточную трубу, а также уплотнители, герметик и водостойкая краска.

Помимо материалов заранее следует позаботиться об инструменте. Для монтажа отливов потребуются:

  • перфоратор для установки кронштейнов на стене для труб;
  • электродрель;
  • шуруповерт;
  • ножовка и ножницы по металлу;
  • напильник;
  • плоскогубцы;
  • молоток и киянка;
  • малярная кисть;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • металлическая линейка;
  • отвес;
  • угольник;
  • маркер;
  • шпагат.

Установка своими руками

Монтаж отливов осуществляется после завершения строительства кровли, но кронштейны для желоба надо установить еще до укладки гидроизоляции.

Такой порядок позволит обеспечить герметизацию места установки и надежно закрепить конструкцию на крыше.

Подготовка

Перед началом работ:

  1. Максимально упрочняется начальная планка обрешетки или карнизная планка, к которой будут крепиться кронштейны.
  2. Выравнивается кромка кровли.
  3. Особое внимание уделяется участку стены, на котором будет находиться водосточная труба. Здесь должны прочно закрепиться держатели.
  4. Готовится точка слива воды с трубы. Обычно она направляется в дренажную траншею. Если ее нет, то площадка должна отводить воду от стены дома.

Как сделать разметку полосы?

Первый этап – разметка полосы, на которой будет закрепляться желоб. Для этого:

  1. Вначале определяются места расположения сливных воронок. Они отмечаются поперечной линией, определяющей центр воронки. Ее держатели располагаются на расстоянии 15–16 см от отметки.
  2. Далее отмечаются места установки кронштейнов. Шаг их крепления составляет 60 см.

Разметка линии крепежа держателей и наклона желоба

Следующий шаг – разметка линии крепежа отлива с помощью трассировочного шнура. При ее проведении должны выполняться такие условия:

  1. Обеспечение уклона желоба порядка 2–3 мм на каждый 1 м длины в направлении сливной воронки для обеспечения самотока воды.
  2. Желоб располагается ниже плоскости кровли на глубину не более 1/3–1/4 своей ширины.
  3. Удаление края желоба от карнизного свеса – не более 10 мм.

С учетом указанных условий отмечается нижняя граница расположения желоба (в центре сливной воронки). Верхняя точка его размещения находится в середине между соседними воронками. Она определяется с учетом требуемого уклона. Например, при расстоянии между воронками 10 м верхняя граница должна быть поднята в верхней точке на 5 × 2 мм = 10 мм.

После ее отметки маркером натягивается трассировочный шнур, который определит линию установки желоба с нужным уклоном. Он соединяет нижние и верхние точки крепежа и располагается на расстоянии 10 мм от кромки кровли. Для обеспечения разметки используется строительный уровень.

Устройство желобов по длине: как крепить?

Строго по троссировочному шнуру устанавливаются кронштейны. Они крепятся с помощью саморезов к обрешетке. Если применяются тяжелые отливы, то край обрешетки упрочняется доской (брусом) размером 15 × 5 см. Шаг установки кронштейнов – 50 см, но в месте стыка желобов по длине монтируется два держателя (с обеих сторон от стыка).

Желоба устанавливаются в держатели кронштейнов. При необходимости их можно слегка подгибать для плотного охвата. В месте стыка отрезков желобов по длине между держателями должна встать соединительная вставка. Расстояние между кромками совмещаемых желобов не должно превышать 8–10 мм.

Место соединения обрабатывается герметиком и проверяется путем пуска воды. После сборки стыка протечки не допускаются.

Как правильно установить трубу?

Водосточная труба подводится к желобу через сливную воронку. Она, в свою очередь, соединяется с отверстием в нем. Закрепляется воронка с помощью держателей с двух сторон. Сама водосточная труба может непосредственно стыковаться с воронкой или присоединяться с помощью колена в зависимости от расстояния от оси воронки до поверхности стены.

Труба монтируется вертикально, а ее нижний конец находится на высоте 25 см от земли или 15 см от отмостки. Для крепления к стене с помощью дюбелей устанавливаются держатели (кронштейны). Аккуратный охват и удержание трубы обеспечивают хомуты. Шаг крепления обычно составляет 1 м. При необходимости стыка двух труб применяются соединительные муфты. В месте стыка монтируется два держателя. Хомуты затягиваются плотно, но не деформируют трубу.

Если на стене расположены выступы, то для их огибания используются колена на 135, 90 или 60 градусов.

При креплении держателя используются дюбели разной длины. Например, в случае кирпичной кладки подойдут дюбели длиной 10, 16 или 22 см. Для деревянной стены применяются металлические скобы, закрепляемые винтами.

Защита водостока

Для надежной работы водостоков необходимы определенные защитные меры:

  1. Защита от коррозии. Она обеспечивается путем использования нержавеющих материалов или пластиковых покрытий как внутри, так и снаружи.
  2. Защита от листьев и крупного мусора. При попадании их в водосток образуются прочные пробки, закупоривающие трубу. Вода не может стекать вниз и падает бесконтрольно. Для предотвращения этого в сливной воронке предусматриваются специальные сетки. Периодически их надо прочищать, чтобы не ухудшилась пропускная способность стока.
  3. Защита от обледенения. В холодных регионах существует риск замерзания воды внутри труб, что может разорвать их при образовании льда или закупорить проход для воды, образующейся при таянии снега на крыше. Один из самых эффективных способов защиты – нагревательный кабель. Для устранения обледенения достаточно использовать кабель удельной мощностью 17–20 Вт/м.

Защитные меры для водостоков принимаются разные в зависимости от типа здания и водоотливной системы, других конкретных условий. Затраты должны быть соизмеримы возможному ущербу.

Водоотливы для крыши являются важным элементом. Экономия на них может привести к большим неудобствам в эксплуатации сооружений, а порой к снижению долговечности фундамента. Правильный выбор конструкции и точное соблюдение рекомендаций по монтажу позволяет самостоятельно установить надежную систему. Качественный водоотлив не только не нарушит эстетику дома, а, наоборот, придаст ему законченный вид.

Полезное видео

В видео показан процесс установки отливов на крыше своими руками:

Установка отливов на окна: пластиковые, деревянные, металлические

Отлив — важная часть окна. Благодаря этой не очень дорогой детали вода не попадает внутрь стены. То есть отлив на окне продлевает срок эксплуатации зданий, исключает возникновение сырых пятен, плесени и всего комплекса проблем, связанных с повышенной влажностью стен. Установка отливов на окна не подчиняется каким-то жестким требованиям или нормам. ГОСТов, регламентирующих эту процедуру, нет. Зато есть годами накопленный опыт, который надо уметь применить в каждом из случаев.

Содержание статьи

Виды отливов для окон

На любые окна снаружи устанавливают отлив — это специальная доска, монтируемая в нижней части оконного проема. Нужна она чтобы по ней стекала дождевая или талая вода. Наверное, поэтому иногда эту часть называют водоотлив.

Установка отливов на окна — завершающий этап грамотного монтажа

Оконные отливы могут быть:

  • Пластиковые.
  • Металлические;
    • оцинкованная сталь, с покрытием:
      • полиэстером;
      • пластизолом;
      • краской по металлу.
    • медь;
    • алюминий с порошковой окраской.
  • Бетонные.
  • Каменные (гранитные, мраморные).
  • Из фасадной плитки.

Если правильно установить отлив на окно, стена не будет сырой

В настоящее время наружные бетонные отливы почти не делают. Вернее, их делают, но поверх все равно накрывают либо пластиковыми, либо металлическими. Бетонные откосы можно, конечно, побелить, и так когда-то делали. Но сегодня этот тип отделки окон встречается очень редко.

Если говорить об экзотике, можно вспомнить каменные отливы. Их делают из полированного гранита или мрамора. Смотрятся они, безусловно, отлично, не шумят, разбить их можно разве что кувалдой. Но их стоимость — не для каждого кошелька.

Каменные отливы — выглядят шикарно

Есть еще один интересный вид наружных отливов на окна — из фасадной плитки. Он отлично работает с любым окном — как с деревянным, так и с пластиковым. Если у вас цоколь или весь дом отделаны подобной плиткой, на окнах она будет смотреться очень «в тему». При этом дом смотрится как единый ансамбль. Такие откосы изготавливают чрезвычайно просто: плитку подрезают так, чтобы она выступала на 1 см за пределы стены, при помощи цементно-песчаного раствора формируют нужный уклон. Швы можно затереть цементным молоком, а можно использовать гидрофобную пропитку. Вот только монтировать такие откосы лучше до наружной отделки стен.

Отливы из фасадной плитки — сделать своими руками несложно

Хоть оконные откосы бывают из разных материалов, подавляющее большинство владельцев жилья останавливается на двух: из пластика или металла. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, о них и поговорим подробнее, а также о том, как установить отливы на окна.

Пластиковые: хорошо или плохо?

Пластиковые отливы на окна считаются наиболее «тихими». Когда на них падают дождевые капли, звука почти нет. И еще они считаются недорогими, что важно, если бюджет ограничен. Дешевле только некрашеная оцинковка, но вид у нее, после нескольких лет эксплуатации, не очень привлекательный, краска держится очень плохо.

В чем недостатки пластиковых отливов? В том, что пластик под действием ультрафиолета теряет эластичность, становится хрупким, может под нагрузкой треснуть. И, даже если серьезных трещин нет, микротрещины есть всегда. Они образуются со временем, в них забивается пыль. Через пару лет, некогда белоснежный пластик становится сероватым или имеет желтый оттенок. Ничем его не отмоешь. Если установка отливов на окна каждые пять–десять лет вас не пугает, можно использовать и их.

Пластиковые отливы — две плоскости, соединенные перемычками. Наступать надо очень аккуратно

Следующие минусы пластиковых отливов — горючесть и значительное тепловое расширение. Пластик от высоких температур плавится. Если на него попадет окурок, дырка будет обеспечена. Пусть это не так часто случается, но вероятность есть.

Температурное расширение проявляется, если установка отливов на окна сделана жестко — планка зафиксирована саморезами. Тогда, в жаркую погоду, он «идет волнами», вгибается. После, обычно, приходит в норму. Чтобы не беспокоиться насчет теплового расширения, в кромке отлива, за которую он будет крепиться, предварительно следует сделать продолговатые, а не круглые отверстия. Закручивая саморезы, не слишком придавливайте пластик. Тогда при изменении размера пластиковый отлив не «поведет».

Установка отлива из пластика

Второй момент — с боков оставить тепловой зазор, который заполнить силиконовым водостойким герметиком (для применения на улице). В этом случае тепловое расширение не вызовет появление «волны». Пластик просто немного расширится, сдавив герметик, затем вернется в норму. Так что установка отливов из пластика имеет свои нюансы.

Металлические — виды и особенности

Металлические отливы на окна долговечны, с ними нет проблем при эксплуатации. Установка металлических отливов на окна обычно не вызывает проблем. Их минус — «шумность». Капли дождя могут «выбивать» из металла довольно громкие звуки. Проблема частично решается во время установки — надо все полости тщательно заполнить монтажной пеной. Любая пустота будет работать как барабан. Так что тут стараемся сделать все как можно лучше.

Еще тише будет металлический оконный отлив, если снизу наклеить вспененную резину или любой другой листовой звукогасящий материал (например, линотерм). Вот только он должен выдерживать значительные перепады температур — эксплуатация на открытом воздухе. Эти два приема в сумме позволят сделать металлический отлив не слишком шумным.

При монтаже не оставляйте пустот и используйте виброгасящие морозостойкие материалы

Как уже говорили, металлические отливы могут быть из оцинкованной стали с покрытием полиэстером или пластизолом. Оцинковка с полиэстером — из этого материала делают металлочерепицу, так что технология отработана. Подобные отливы не слишком дорогие, а искать их надо в фирмах, которые производят или продают металлочерепицу или подобные кровельные материалы.

Покрытие пластизолом — более дорогой вариант, но он имеет большую толщину, за счет чего металл получается не настолько гулкими. Еще он интересен тем, что поверхность может быть не только гладкой, но и «под кожу», с тиснением и т.д.  Если бюджет вам позволяет, попробуйте отлив из оцинкованного металла с пластизоловым покрытием. Отрицательных отзывов пока нет.

Правильный монтаж

Еще один вариант «тихого» металлического оконного отлива — алюминиевый с порошковой окраской. Сам по себе этот метал не настолько «звонкий», за счет чего и снижается уровень шумов. Плюсы в эксплуатации всем известны, как и то, что стоимость не низкая. Установка отливов на окна из алюминия — идея хорошая, но его не так просто найти. Алюминиевый отлив не пользуется особой популярностью, так что придется, скорее всего, заказывать через интернет. Особенно если вы живете в небольшом городе.

Определяемся с размерами

Металлические отливы могут продаваться длинными полосами — до 6 метров длиной, можно найти фирмы, которые нарежут на куски нужной вам длины. Второй вариант хорош, так как вам не надо думать куда деть остатки. Длина оконного отлива определяется по ширине проема. Доска отлива обычно делается шире на 2-4 см с каждой стороны. При подготовке излишки обрезают, оставляя выступы с двух сторон от оконного проема. Но можно отрезать и ровно по ширине проема. Это зависит от наружной отделки стены и вашего желания/вкуса. В любом случае, если заказываете планки определенной длины, а не нарезаете их сами, добавляйте несколько сантиметров — так можно будет исправить, если отрежут криво.

Размеры отлива на окно определяются по оконному проему

Глубина отлива на окне должна быть такой, чтобы его край выступал на несколько сантиметров. Слишком большой выступ не нужен — может мешать, но 4-5 см вполне нормально. В этом случае, стекающая вода не попадет на стену или под фундамент. При таком выступе влага льется на отмостку вокруг дома, затем уходит в ливневую канализацию.

У металлических оконных отливов больше размерный ряд

При выборе пластикового отлива можно столкнуться с трудностями. Самый узкий отлив — 15 см, а дальше увеличение едет с определенным шагом. Обычно этот шаг 50 мм. Так что вполне может быть ситуация — либо слишком мало, либо — слишком много. Принимать решение надо по ситуации — насколько критично попадание воды близко к фундаменту, как часто ходят люди вдоль окон. Оценив эти факторы, можно выбрать более широкий или узкий.

Установка отливов на окна из ПВХ профиля

Независимо от материала — металл или пластик — отлив на окно устанавливается по одной схеме. В случае с металлическим нужны прокладки — для снижения шума, но общий порядок действий остается неизменным.

Под установку отлива, в профиле рамы есть специальный выступ. Под него заводится верхняя кромка отлива. Но этот выступ доступен только в том случае, если ПВХ окно монтировалось на подставочный (монтажный) профиль. Тогда монтаж откоса — дело совсем простое. Его надо вырезать по ширине, если необходимо, с обратной стороны планки «посадить» на универсальный клей резину или другой материал для «тишины».

Правильная установка отливов на окна из ПВХ

Далее остается только завести выступ отлива в паз, задуть нужное количество монтажной пены, зафиксировать отлив к подставочному профилю тремя или более саморезами. Чтобы не подтекало с боков, места примыкания отлива к оконному проему стоит промазать силиконовым герметиком. Лучше брать прозрачный — он будет менее заметен.

А если перестраховаться?

Для перестраховки, перед установкой отлива в паз, можно нанести все тот же силиконовый герметик. Это точно не даст воде попасть внутрь, даже при очень сильном ветре направленном в окно. Второй «контрольный выстрел» тоже касается гидроизоляции. Он актуален для материалов, которые очень боятся намокания. Например, именно так желательно сделать при установке откосов на окна, смонтированные в каркасном доме. В этом случае перед монтажом оконного отлива укладывается гидроизоляционная лента. Желательно, чтобы лента свешивалась за стену — тогда даже если какая-то часть воды попадет на нее, она все равно окажется за пределами стен.

Для тех, кто любит перестраховаться

Для гидроизоляции можно использовать любой рулонный материал, который пригоден для улицы, может выдерживать морозы и нагрев. Установка отливов на окна таким способом исключит намокание зоны под окном, даже если дождь будет очень сильным.

Если пластиковое окно установлено без подставочного профиля

Что делать, если пластиковое окно установлено с нарушением технологии и паз недоступен? При монтаже пластиковое окно часто выставляют по уровню при помощи треугольных брусков. После выравнивания, окно крепят к проему, а бруски так и оставляют. Если у вас такой случай, можно закрепить откос к этим брускам. Если нужно, их можно обрезать. Вот только работать надо аккуратно, чтобы не сдвинуть их.

Если же все уже установлено и заделано, доступен только каркас рамы, можно прикрутить отлив к раме. Для герметизации можно использовать герметизирующую прокладку (резиновую ленту), промазать лучшим из возможных герметиков.  Дополнительно можно прикрутить сверху какой-то нащельник. Может, он спасет немного ситуацию.

Неправильно крепить отлив к раме окна

Но даже при таком подходе нет уверенности, что вода не будет затекать. Может первоначально и будет все нормально, но со временем явно будет попадать влага. Так что если есть возможность, лучше демонтировать неправильно поставленное пластиковое окно и установить заново — по правилам.

Особенности отливов для деревянных окон

В раме деревянного окна также должна быть сделана канавка под установку. В таком случае нет проблем и установка отливов на окна ничем не отличается. Можно также для надежности под отлив уложить полосу гидроизоляции, заправив ее в тот же паз. При использовании герметика, надо искать тот, который имеет хорошую адгезию (сцепление) с деревом и металлом или пластиком — зависит от выбранного типа отлива.

Наружные отливы на деревянные окна

Если в деревянном окне канавки под отлив нет, ее можно сделать самому. Паз делают не слишком глубоким и широким. Это может быть узкий пропил, в который только и можно заправить тонкий металл. Чтобы исключить разрушение древесины, пропил перед установкой обработайте защитными средствами. В крайнем случае можно пройтись краской.

Полукруглые или фигурные окна

Не все окна имеют линейную форму. Но какие лучше отливы для полукруглых окон? Спасти могут все те же металлы. Но только в этот раз, идеальный вариант — медные отливы. Медь — пластичный материал и небольшую кривизну можно просто придать постукивая молотком.

Из меди можно сделать фигурные изделия

Если медь слишком дорога, есть заводы, которые делают радиусные отливы по вашим размерам. Так как это индивидуальный заказ, стоимость такого отлива тоже будет рассчитываться в каждом конкретном случае.

Радиусные отливы для окон в эркерах надо заказывать

Если есть необходимость сэкономить, сделать отливы для фигурных эркерных окон, можно из обычных оцинкованных отливов с полимерным покрытием. В этом случае их нарезают на куски, при помощи которых можно создать нужный изгиб.

Полукруглые отливы из стандартных материалов

При таком способе один кусок должен заходить на соседний (на 3-5 см) — это сделает затекание менее вероятным. Чтобы еще больше снизить вероятность попадания воды, на стык намазывают слой герметика.

Как сделать отливы на крыше своими руками, новый и рустикальный способ

Приливы необходимы для элемента крыши, способны защитить его от воды и продлить срок службы конструкции. Установка этих простых устройств не займет много времени, и вы можете сделать это самостоятельно; для этого потребуется только соблюдать инструкцию и все необходимое запастись.

Основная задача этого конструктивного элемента — отвод влаги в нужном направлении. Благодаря отливу отмостки дома прослужат дольше, а фундамент и стены не получат лишней влаги.Зимой не будут образовываться сосульки, которые при падении с высоты могут нанести серьезные травмы людям, находящимся внизу. Если есть отливы, работа приобретает законченный вид. Они могут служить элементом декора или, напротив, быть неброскими.

Что понадобится для парашюта?

Перед тем, как сделать отливы на крыше , своими руками, необходимо приобрести все необходимые материалы. Лучше сразу покупать полный комплект. Вам необходимо произвести расчеты: Вам нужно найти площадь пандуса относительно выбранного диаметра и желоба.Формула бесплатно: 1 квартал. м на крышу требуется 1,5 кв. см. корыто. Например, если площадь кровли 100 м, потребуется ширина водосточного желоба 15 см.

Подготовка к установке

Монтаж отлива на крышу необходимо начинать с подготовки необходимых инструментов и элементов конструкции. Удобнее всего крепить пластиковые детали. Вам необходимо приобрести следующие предметы:

  • Желоб: длина должна быть немного меньше той стороны, на которой он установлен.В любом случае можно купить еще немного материала.
  • воронок.
  • вставки соединительные: их нужно столько, сколько планируется в пазовых соединениях. На это влияет длина приобретаемых желобов и линия крыши. Вставка также позволяет избежать напряжения водосточного желоба. Его можно использовать как усилитель жесткости, поэтому, если не потребуются соединительные элементы, купить несколько вставок все же стоит.
  • Если вы планируете делать для дома закрытый отлив , Вам необходимо купить вилку.
  • Рычаги для отлива: вам понадобится по одному на каждый метр.
  • Хомуты для крепления слива к стене .
  • Труба для дренажа, равная высоте дома.

Отливная крыша , , если она не прямая, должны иметь угловые соединители.

Какие инструменты нужны?

Чтобы установить прилив на крыше, вам понадобятся следующие инструменты:

  • отвертка.
  • Файл.
  • Распиловка по металлу.
  • Карандаши и строительный уровень.
  • Веревка.

Место для слива воды с крыши готовят заранее. Он выбран так, чтобы влага не доставляла неудобств: например, стоки не должны заполнять тротуар или высаженное во дворе растение. Вода не должна иметь доступа к фундаменту, чтобы подорвать его: избавьтесь от него по возможности и с помощью ливневой воды. Если это не так, пробейте канавку для слива воды. Можно установить бочку, но со временем вода должна будет куда-то слиться.

Последовательность работ

Установка прилива на крышу своими руками начинается с разметки. Вам нужно будет определить, к какому приливу будет прикреплен отлив. Сначала установите воронку. Ориентируясь на нее, можно провести осевую линию, которая будет ориентиром для остальной работы. По обеим сторонам воронки поставить держатели, отступить от нее 15 см.

Установить воронку нужно так, чтобы вода попадала в ее центр и конец. Этот прием полезен при сильном ливне. Если вода будет попадать в центр, то она проливается через край конструкции.Желоб должен иметь определенный уклон. Добиться этого новичку поначалу сложно. На конструкции одного метра уклон должен составлять около 3 мм: он нужен, чтобы в желобе не скапливалась жидкость.

Перед тем, как смонтировать отливы на крышу , нужно сделать разметку желобов под уклон. Для этого потребуется длинная доска и строительный уровень. Используйте один из краев держателя, который уже установлен. Проведите нулевую строчку: она должна перейти в то место, где к воронке будет прикреплена следующая скоба.

Придется рассчитать разницу, которая должна возникнуть между элементами крепления. Его нужно умножить на три. Установите следующий монтажный прилив на крышу, учитывая этот сдвиг.

Монтаж желоба

После монтажа к монтажу график монтажа кровли своими руками превращается в этап монтажа водостоков для воды. Для начала их нужно отрегулировать по длине. Детали растяжки нужно положить в насадку, не забудьте оставить место для соединительных вставок.Их размер можно измерить заранее, обычно оставляют около 10 сантиметров.

Если желоб слишком длинный, его можно укоротить; нужно использовать ножовку. Поместите срез, очищенный напильником. Чтобы упростить себе работу, сразу же, стоя на земле, наденьте заглушку на конец трубы. По весу сделать это достаточно сложно. Соединить отдельные части желоба можно с помощью вставок. Для удобства на них есть специальная отметка.

После сборки желоб необходимо закрепить на держателях, затем проверить наличие необходимого перекоса.При этом не обязательно проводить измерения, достаточно налить в корыто немного воды и посмотреть, будет ли она следовать за ней или останется на месте. Если жидкость не протекает, необходимо увеличить уклон.

После неудачной попытки правильно установить отлив на крыше , Можно приступить к установке водосточной трубы. Работа начинается с воронки. Если длина позволяет, трубу можно присоединить к ней напрямую, в противном случае придется ставить колено: это поможет избежать разбрызгивания и заставит воду стекать в трубу.

Обычно труба имеет длину 2 м. Нам нужно найти, сколько потребуется материала и соединительные элементы. Сделайте это заранее.

Монтажные держатели

Какие еще материалы можно использовать?

Отлив

своими руками не обязательно делать из пластика или металлических элементов, сделанных специально для этого. Хороший хозяин может сохранить и изготовить то, что у вас есть. Для этого необходимо найти подходящую оцинкованную полосу или трубу любого подходящего диаметра, по которой можно будет распиливать. Удобнее всего работать с пластиковыми трубами, можно использовать металлические.Трубы из асбеста не подходят: они крошатся при попытке разрезать и имеют большую массу.

сталь самодельная отлив

Варианты крепления расписания на крышу тоже могут быть разными. Имеется их самостоятельное изготовление. Основное подчиняется следующим правилам: крыша должна опускаться примерно до середины желоба, или ближе к внутренней части. Уклон конструкции должен быть не менее 3 мм на метр.

Заключение : Монтаж кровельных наливов Простая процедура, с которой может справиться любитель, досконально изучив теорию и подготовив необходимые инструменты.

Видео:

Видео:

ТЕРМИНОЛОГИЯ И МОРСКИЕ ТЕРМИНЫ НА ЛОДКЕ

Если у вас есть лодка или вы собираетесь владеть лодкой, это поможет вам познакомиться с наиболее часто используемыми терминами, связанными с плаванием. Вы не только впечатляете своих друзей, но и знание правильной терминологии важно для того, чтобы оставаться в безопасности на воде. Ниже приведен список наиболее распространенных слов, которые все еще используются сегодня, многие из которых уходят корнями в далекое прошлое, когда морское путешествие было нашим основным средством передвижения.Если вы не можете найти искомое слово, напишите нам, и мы сможем добавить его в наш список.

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

А

Над доской На палубе или над ней, на виду, ничего не скрывая.

Abaft — Ближе к корме (корме) лодки, относительно некоторого объекта или положения («за носовым люком»).

Покинуть корабль! — Необходимо немедленно покинуть судно, обычно перед лицом неминуемой опасности.

Abeam — На балке, относительный пеленг под прямым углом к ​​средней линии киля корабля.

На борту — На судне или внутри него.

Adrift — Свободное плавание с течением и приливом, говоря о свободно плавающем объекте или судне, которое не движется за счет собственной энергии, плавающем наугад.

Корма — На корме, рядом с ней или ближе к ней, движение назад означает движение назад.

На плаву — Судна, которое свободно движется (не на мели и не затонул).

Земля — Касание земли или быстрое касание земли (обычно непроизвольно).

Впереди — Передняя часть лука.

Ahoy — Крик, привлекающий внимание. Термин, используемый для оклика лодки или корабля, как «Лодка, привет!»

Ahull — Когда лодка стоит бортом к морю. Это метод преодоления шторма без подветренного руля и парусов.

Aid to Navigation (ATON) — Любое устройство (т.е.е. морские указатели, буи, радиомаяки, маяки) за пределами судна или летательного аппарата, специально предназначенные для помощи штурманам в определении их местоположения или безопасного курса или для предупреждения их об опасностях или препятствиях для навигации.

Alee — Вдали от ветра. Напротив наветренной.

Aloft — Над палубой лодки, обычно над головой на мачте или в такелажном снаряжении.

Рядом с — Рядом с кораблем или пирсом.

Якорь — предмет из тяжелого металла, предназначенный для предотвращения или замедления дрейфа корабля.

Анкоридж — подходящее место для стоянки корабля с учетом ветра, моря и дна. А также район порта или гавани.

Якорный шар — Круглая черная фигура, поднятая в носовой части судна, чтобы показать, что оно стоит на якоре.

Якорный буй — Небольшой буй, прикрепленный световым тросом к якорю для обозначения положения якоря на дне.

На берегу — На пляже, на берегу или на суше.

Astern — назад, к корме (корме) судна, позади судна. Напротив впереди.

Awash — настолько низкий уровень воды, что вода постоянно омывает поверхность.

Автопилот — Инструмент — может быть электронным или механическим — используемый для автоматического управления судном по заданному курсу в воде.

В

Назад и насыпь — Чтобы использовать преимущество прилива, которое сопровождает вас, когда ветра нет.

Bailer — Устройство для удаления воды, попавшей в лодку.

Банк — Большая площадь приподнятого морского дна.

Bar — Большая масса песка или земли, образованная волной моря. В основном они встречаются у входа в великие реки или гавани, и часто делают навигацию чрезвычайно опасной, но дают спокойствие, оказавшись внутри.

Bar Pilot — Барный пилот ведет суда над опасными песчаными отмелями в устье рек и заливов.

Задраить люки — Закрепить люки и другие незакрепленные предметы внутри корпуса и на палубе, чтобы подготовиться к ненастной погоде.

Ширина — Наибольшая ширина лодки.

Медведь или медведь awa y — Отвернись от ветра.

Пеленг — Направление объекта, выраженное либо как истинный пеленг, как показано на карте, либо как пеленг относительно курса лодки.

Причал — Кровать или спальное место на лодке или корабле; место, где судно может пришвартоваться или бросить якорь; безопасное и осторожное расстояние, которое необходимо соблюдать между двумя проходящими судами, как в случае «широкой стоянки».

Bilge — Отсек в нижней части корпуса корабля или лодки, где собирается вода, которую необходимо откачать из судна.

Горький конец — Последняя часть или свободный конец веревки или кабеля. Внутренний конец якоря поехал.

Лодка — очень широкий термин для водного транспортного средства, меньшего, чем корабль.

Стрела — Штанга, идущая от мачты под прямым углом.

Лук — нос корабля.

Протяжка — Когда парусное судно теряет контроль над своим движением и вынуждено внезапно резко разворачиваться, часто сильно кренится, а на небольших судах иногда приводит к опрокидыванию.

Переборка — Вертикальная стена внутри корпуса корабля, разделяющая его отсеки.

Буй — плавучий объект, который ставится на якорь в заданном месте и служит для помощи при навигации или для швартовки.

Burgee — Небольшой флаг, обычно треугольной формы, вывешиваемый на мачте яхты для обозначения членства в яхт-клубе.

Обремененное судно — Судно, которое в соответствии с применимыми Правилами плавания должно уступить дорогу привилегированному судну. Этот термин во многих штатах был заменен термином «судно, уступающее дорогу».

С

Каюта — закрытое помещение на палубе или в квартире.

Кабель — Большой канат.

Capsize — Когда корабль или лодка кренится слишком далеко и переворачивается, обнажая киль. На больших судах это часто приводит к потоплению корабля.

Careening — Наклон корабля на бок, обычно когда он выброшен на берег, для очистки или ремонта корпуса ниже ватерлинии.

Катамаран — Судно с двумя корпусами.

Центральная доска — Доска или пластина, опускаемая через корпус шлюпки по осевой линии, чтобы не допустить свободного хода.

Chafing — Износ лески или паруса из-за постоянного трения о другую поверхность.

Зубчатый механизм — Материал, нанесенный на стропу или лонжерон для предотвращения или уменьшения трения.

Якорь для цепей — Пространство в носовой части корабля, обычно под носом перед самой передней переборкой при столкновении, которое содержит якорную цепь, когда якорь закреплен для выхода в море.

Chine — Пересечение днища и борта плоской или v-образной лодки.

Колодка — Фитинг, через который проходят якорные или швартовные тросы. Обычно U-образная форма для уменьшения натирания.

Компас — Навигационный прибор, показывающий направление судна относительно географических полюсов или магнитных полюсов Земли.

Шип — Фитинг, к которому крепятся стропы. Классическая шипа, к которой крепятся стропы, имеет форму наковальни.

Clove Hitch — Узел для временного крепления лески к лонжерону или свае.

Комингс — приподнятый край люка, кабины или окна в крыше для защиты от попадания воды.

Кокпит — Место, откуда лодка управляется, обычно в середине или на корме лодки.

Катушка — для укладки лески по кругу.

Курс — направление, в котором движется судно.

Cuddy — Маленькая закрытая каюта на лодке.

Текущий — Горизонтальное движение воды.

D

Давит — Устройство (типа крана) для подъема тендера на лодку и спуск с нее.

Прямо впереди — Прямо впереди, прямо впереди, прямо впереди.

Dead Astern — Позиция прямо на корме или позади судна.

Dead Reckoning — Навигация.

Deadrise — Расчетный угол между килем и горизонтом.

Deadwood — Деревянная часть центральной конструкции лодки, обычно между кормовой стойкой и миделем.

Палубы — Постоянное покрытие отсека, корпуса или любой части корабля, служащей полом.

Палубный помощник — Человек, работа которого включает помощь начальнику палубы в (снятии) швартовки, постановке на якорь, техническом обслуживании и общем развитии на палубе.

Наблюдатель за палубой — Лицо, отвечающее за все изменения и техническое обслуживание на палубе; иногда делятся на две группы: супервайзер носовой палубы, супервайзер кормовой палубы.

Deckhead — Нижняя сторона верхней части деки.

Шлюпка — Небольшая открытая лодка. Шлюпку часто используют в качестве тендера для большого корабля.

Водоизмещение — Вес плавучей лодки, измеренный как вес количества воды, которую она вытесняет. Лодка вытесняет воду в количестве, равном весу лодки, поэтому водоизмещение и вес лодки идентичны.

Расстояние — Где «мили» называются «морскими» милями, это означает, что одна (1) морская миля = 1,852 км.

Док — Охраняемая акватория, в которой швартуются суда.Этот термин часто используется для обозначения пирса или пристани.

Осадка или осадка — Глубина киля судна ниже ватерлинии.

E

Ebb — Отлив, когда прилив уходит в море и уровень воды понижается.

Эхолот — Измерение глубины воды с помощью гидролокатора.

Embayed — Состояние, при котором парусное судно зажато между двумя мысами или мысами из-за ветра, дующего прямо на берегу.

Прапорщик — Флаг, обозначающий национальность судна.

EPIRB (аварийный радиомаяк) — аварийное устройство, которое использует радиосигнал для предупреждения спутников или самолетов, летящих о местонахождении судна.

Ф

Fast — закреплен или прочно закреплен (на мели: застрял на морском дне; закреплен: надежно привязан).

Сажень — Единица длины, равная 6 футам (1.8 м), примерно измеренное как расстояние между вытянутыми руками человека. В частности, используется для измерения глубины.

Fender — Бампер, наполненный воздухом или пеной, используемый на лодках, чтобы лодки не врезались в доки или друг друга.

Fetch — Расстояние по воде, пройденное ветром или волнами; чтобы достичь отметки без прихватывания.

Flank — Максимальная скорость корабля. Быстрее «полной скорости».

Сигнальная ракета — пиротехническое сигнальное устройство, обычно используемое для обозначения бедствия.А также — изгиб бортов судна у носа наружу.

Flood / Flow — Входящий ток.

По морю — Море с волнами, прибывающими с кормы лодки; море, в котором волны движутся в том же направлении, что и судно.

Передняя часть или Передняя часть — По направлению к носу.

Передняя и задняя части — По линии, параллельной килю.

Носок — нижняя часть форштевня корабля.

Форпик — Отсек в носовой части небольшой лодки.

Fouled — Любая часть оборудования, которая заблокирована, забита, запутана или загрязнена.

G

Камбуз — кухня корабля.

Gangplank — Разводной мост, используемый для посадки на судно или выхода из него у пирса.

Трап — отверстие в фальшборте судна, позволяющее пассажирам сесть на борт или покинуть его.

Ghost — для медленного плавания при отсутствии ветра.

Уступка дороги (судно) — Если два судна приближаются друг к другу и возникает опасность столкновения, это судно должно уступить дорогу другому. Также известен как «тягловое судно».

Глобальная система позиционирования (GPS) — спутниковая радионавигационная система, обеспечивающая непрерывное покрытие по всему миру. Он предоставляет информацию о навигации, местоположении и времени пользователям в воздухе, на море и на суше.

Поручни — Поручни, закрепленные на верхних и боковых поверхностях кабины, для обеспечения личной безопасности при перемещении по лодке.

Земля — Дно моря.

Заземление — Когда корабль (на плаву) касается морского дна или садится на мель.

Ground Tackle — собирательный термин для якоря и связанного с ним механизма.

Gunwales — Верхний край борта лодки.

Jibe или jibe — Поворот лодки так, чтобы корма пересекала ветер, меняя направление.

H

Гавань — Гавань или гавань или гавань — это безопасное место для якоря, защищенное от непогоды. Порты могут быть искусственными или естественными и использоваться для швартовки и погрузки.

Закалить — Повернуть навстречу ветру; плыть ближе к ветру.

Люк / Люк — Крытый проем в палубе судна, через который можно погрузить груз или получить доступ на нижнюю палубу; крышка к проему называется люком.

Тяговый ветер — Наведение корабля по направлению ветра; как правило, не самый быстрый пункт путешествия на парусном судне.

Труба Hawse , hawse-hole или hawse — Вал или отверстие в носовой части судна, через которое проходит якорная цепь.

Голова — Морской туалет. Также верхний угол треугольного паруса.

Heading — Направление, в котором смотрит нос судна в любой момент времени.

Head Sea — Море, в котором волны прямо противостоят движению корабля.

Headway — Поступательное движение лодки. Напротив кормы.

Heave — Переходное вертикальное движение судна вверх и вниз.

Heave to — Управляемость против ветра и моря с минимальным шагом.

Штурвал — Руль или румпель, управляющий рулем направления.

Рулевой — Человек, управляющий судном.

Hitch — Узел, используемый для привязки веревки или лески к неподвижному объекту.

Корпус — Основной корпус судна.

Я

Внутренний — По направлению к центру судна; внутри.

Бортовой двигатель — Двигатель, установленный в корпусе судна, обычно приводящий в движение неподвижный гребной винт с помощью вала, выступающего через корму. Обычно используется на больших судах.

In irons — Носовая часть парусника встречает ветер, и лодка остановилась и не может маневрировать.

Дж

Jacobs Ladder — Веревочная лестница, спускаемая с палубы, как если бы на борт попадали пилоты или пассажиры.

Jetsam — Обломки, выброшенные с корабля, которое тонет или выносит на берег. См. Также обломки.

Jibe или Jibe — Поворот лодки так, чтобы корма пересекала ветер, меняя направление.

Причал — Конструкция, обычно каменная, выступающая от берега; причал может защитить вход в гавань.

К

Киль — Центральная конструктивная основа корпуса.

Узел — Единица скорости: 1 морская миля (1,8520 км; 1,1508 миль) в час. Первоначально скорость измерялась по леске от кормы движущейся лодки. На тросе был узел через каждые 47 футов 3 дюйма (14,40 м), и количество узлов, выходящих за 30 секунд, давало скорость в воде в морских милях в час.

Знайте веревки — Моряк, который «знает веревки», знаком с веревками и веревками, которые используются при управлении судном.

л

Land Lubber — Человек, незнакомый с морем.

Ремешок — веревка, которая что-то связывает.

Широта — Расстояние к северу или югу от экватора, измеренное и выраженное в градусах.

Lazarette — Небольшой вещевой ящик в кормовой части лодки.

Лига — Единица длины, обычно равная 3 морским милям.

Ли сторона — Сторона корабля, защищенная от ветра.

Leeway — Боковое движение лодки, вызванное ветром или течением.

Уорд Ли — В сторону или в сторону, с которой дует ветер. Напротив наветренной.

Длина наибольшая, LOA — общая длина лодки.

Спасательный пояс, спасательный жилет, спасательный жилет или Mae West — Устройство, такое как плавучее кольцо или надувная куртка, которое удерживает человека на плаву в воде.

Спасательная шлюпка — Небольшое, часто надувное судно, которое находится на борту корабля и используется для доставки экипажа и пассажиров в безопасные места в случае оставления судна.

Спасательный круг — Плавающее предохранительное кольцо для помощи человеку за бортом.

Линия — правильный морской термин для обозначения большинства веревок или веревок, используемых на судне. У линии всегда будет более конкретное имя, описывающее ее использование.

Журнал — Запись о курсах или работе.А также прибор для измерения скорости.

Долгота — расстояние в градусах к востоку или западу от меридиана в Гринвиче, Англия.

Линия Любберса — Метка или постоянная линия на компасе, указывающая направление вперед параллельно килю при правильной установке.

Luffing — Направление лодки по ветру — взмах паруса.

м

Mainsheet — Линия, которая контролирует положение грота.

Making Way — Судно движется по воде.

Человек за бортом ! — Крик, издаваемый, когда человек «за бортом» (упал в воду).

Марина — Место, где лодки могут найти топливо, воду и другие услуги.

Mark — объект, используемый в качестве ориентира при навигации.

Доска Marlin — Как доска для плавания.Небольшая палуба в кормовой (задней) части лодки для облегчения доступа к воде.

Мачта — Вертикальная мачта на корабле, поддерживающая паруса или такелаж.

Mess — Еда на борту корабля. Группа членов экипажа, которые живут и кормятся вместе.

Мидель — Примерно в месте, одинаково удаленном от носа и кормы.

Миля — см. Морскую милю.

Moor — для прикрепления лодки к причальному бую или стойке.Кроме того, чтобы состыковать корабль.

N

Морская миля — Расстояние 1,852 км (1,151 мили). Приблизительно расстояние в одну угловую минуту широты на поверхности Земли. Скорость в одну морскую милю в час называется узлом.

Навигация — Искусство и наука безопасно перемещать лодку из одной точки в другую.

Навигационные огни — Красные, зеленые и белые огни, необходимые судам в период между заходом и восходом солнца и в условиях ограниченной видимости.

Правила навигации — Правила, регулирующие движение судов относительно друг друга, содержат указания о том, как избежать столкновения, а также используются для определения виновных в случае столкновения.

O

Препятствие — Это объект, который лодка не может пройти без существенного изменения курса, чтобы избежать его. например знак, спасательная лодка, берег, предполагаемые подводные опасности или мелководье.

Подвесной мотор — Мотор, установленный снаружи на транце небольшой лодки.Лодкой можно управлять путем вращения всего мотора вместо или в дополнение к использованию руля.

Outbound — Чтобы покинуть безопасный порт, направляясь в открытый океан.

За бортом — За бортом или вне лодки.

Капитальный ремонт — Протягивание тросов за паруса для предотвращения их трения.

Outhaul — Регулятор, натягивающий опору паруса.

Накладные расходы — «потолок» или, по сути, нижняя часть палубы над вами.

Персональное плавсредство (PFD) — Спасательный жилет. Они бывают категорий 1, 2 и 3 в зависимости от использования и являются обязательными в Австралии.

Причал — Погрузочная платформа, отходящая от берега под углом.

Piot — Навигатор. Специально осведомленный человек, имеющий квалификацию для ведения судна в сложных водах, например лоцманский порт и др.

PIM — Точки (или план) предполагаемого движения.Запланированный курс передвижения военно-морского подразделения.

Pitch — Движение судна, вращающееся вокруг оси луча, так что нос качается вверх и вниз.

глиссирование — Когда быстро движущееся судно скользит по воде, а не проталкивается через нее.

Корпус глиссера — Тип корпуса, форма которого позволяет легко скользить по воде на высокой скорости.

Plimsol Line — Метка на корпусе судна, которая показывает, где находится ватерлиния, когда лодка загружена на полную мощность.

Порт — к левой стороне корабля лицом вперед. Обозначается красным светом ночью.

Иллюминатор — отверстие в борту корабля, обычно круглое, для впуска света и воздуха, снабженное толстым стеклом и, часто, откидной металлической крышкой, окном.

Портовый галс — Плавание при ветре с левого борта судна. Должен уступить дорогу лодкам по правому галсу.

Привилегированное судно — Судно, которое, в соответствии с применимыми Правилами плавания, имеет преимущественную силу.

Personal Watercraft (PWC) — это прогулочное судно, которое: механическое, имеет полностью закрытый корпус, не удерживает воду при опрокидывании и предназначено для управления человеком, стоящим, сидящим верхом или стоящим на коленях на судне, но не внутри сосуда. Т.е. гидроцикл.

квартал

Quayside — Док или платформа, к которой крепится судно.

Квартал — Борта лодки в корме (позади) миделя (середины судна).

R

Radar — аббревиатура от RAdio Detection And Ranging. Электронная система, предназначенная для передачи радиосигналов и приема отраженных изображений этих сигналов от «цели» для определения пеленга и расстояния до «цели».

Отражатель радара — Специальное приспособление, устанавливаемое на судно или включаемое в конструкцию некоторых средств навигационного оборудования для повышения их способности отражать энергию радара. В целом, эти приспособления существенно улучшат видимость для судов с радаром.

Достижение — Плавание по ветру: от 60 ° до 160 ° от ветра. Досягаемость состоит из «близкого достижения» (примерно 60–80 °), «достижения луча» (примерно 90 °) и «широкого достижения» (примерно 120–160 °).

Reefing — Для временного уменьшения площади паруса, подверженной ветру, обычно для защиты от неблагоприятных воздействий сильного ветра или для замедления движения судна.

Такелаж — Система мачт и канатов на кораблях и других парусных судах.

Веревки — В общем, веревки в том виде, как они покупаются в магазине. Когда он попадает на борт судна и используется, он становится леской.

Roll — Движение судна из стороны в сторону вокруг продольной / продольной оси. «Лист» — это длительный крен в сторону рулона.

Руль — Подводная вертикальная пластина или доска для управления лодкой.

Ход — Для обеспечения свободной подачи лески.

Ходовые огни — Должны быть включены огни на лодках, идущих в период между закатом и восходом солнца.

Бег — Плавание против ветра с поднятым парусом.

S

Триммер паруса — Положение парусов относительно ветра и желаемой точки паруса.

Песчаная коса — Район на мелководье, где волна или течение создают небольшой длинный песчаный холм. Поскольку они создаются движением воды, они могут двигаться и могут не отображаться на графике.

Спутниковая навигация (Sat. Nav.) — Форма определения местоположения с использованием радиопередач со спутников со сложной бортовой автоматикой.

Объем — отношение длины используемого якорного троса к вертикальному расстоянию от носа судна до дна воды.

Винт — Гребной винт.

Scuppers — Дренажные отверстия на палубе, в носовой направляющей, в фальшбортах или (со сливными трубами) в самой палубе.

Seacock — клапан в корпусе лодки для слива в море.

Sea Room — На безопасном расстоянии от берега и других опасностей.

Морской якорь — стабилизатор, устанавливаемый на воде для подъема в тяжелую погоду. Он действует как тормоз и удерживает корпус в соответствии с ветром и перпендикулярно волнам. Часто в виде большой сумки из тяжелого брезента.

Seamanship — Все искусства и навыки обращения с лодкой, начиная от обслуживания и ремонта и заканчивая пилотированием, управлением парусным вооружением и такелажем.

Мореходность — Сертифицирован и способен безопасно ходить в море.

Secure — Сделать быстро.

Set — Направление, в котором течет ток.

Секстант — Навигационный инструмент, используемый для определения вертикального положения объекта, такого как солнце, луна или звезды. Используется с астрономической навигацией.

Корабль — Более крупное судно, обычно используемое для путешествий по океану.Судно, способное нести на борту «лодку».

Skipper — Капитан корабля.

Слабина — Не застегивается; свободный. Также, чтобы ослабить.

Подошва — Пол кабины или салона. Деревянные насадки внизу руля. Также стеклопластиковая палуба кокпита.

Зондирование — Измерение глубины воды, традиционно выполняемое путем качания поводка, теперь обычно с помощью эхолота.

Spring Line — Поворотная линия, используемая при швартовке, расстыковке или для предотвращения движения лодки вперед или назад, когда она пришвартована к доку.

Sponson — Проекция с борта корабля в качестве защиты, артиллерийской платформы и т. Д.

Шквал — Внезапный сильный ветер, часто сопровождающийся дождем.

Постоянная часть — Та часть лески, которая крепится. Основная часть линии в отличии от бухты и конца.

Стоять на судне — Судно, которое имеет преимущественную силу во время встречи, перехода или обгона.

Правый борт — Правая сторона лодки, если смотреть вперед.Обозначается зеленым светом ночью.

Галс правого борта — Ветер поперек правого (правого) борта. Имеет преимущество над лодками на левом галсе.

Стебель — Передняя часть лука.

Корма — Задняя часть корабля, технически определяемая как область, застроенная над кормовой стойкой, простирающаяся вверх.

Кормовой трос — причальный трос, ведущий от кормы.

Предупреждение о сильном ветре — Предупреждение о сильном ветре для малых судов выдается всякий раз, когда ожидается средний ветер, превышающий 25 узлов.

Stow — Чтобы положить предмет на нужное место.

Помпаж — переходное движение судна в продольном и продольном направлениях.

Sway — Боковое движение судна из стороны в сторону.

Болото — Для заполнения водой, но не оседать на дно.

Swimboard — Платформа в задней части лодки, обеспечивающая легкий доступ к воде.

т

Thwartships — под прямым углом к ​​центральной линии лодки.

Tide — Периодический подъем и спад уровня воды в Мировом океане.

Tiller — Штанга или ручка для поворота руля лодки или подвесного мотора.

Верхнее строение — Борта судна между ватерлинией и палубой; иногда относится к колоде или над ней.

Транец — Кормовой разрез лодки с квадратной кормой.

Триммер — Носовая и кормовая балансировка лодки.

Истинный пеленг — Абсолютный пеленг с использованием истинного севера.

Истинный север — Направление географического Северного полюса.

U

В пути — Судно, движущееся под контролем. Т.е. когда оно не пришвартовано, стоит на якоре или на мели.

В

Угол схода — Максимальный угол крена, после которого судно не может вернуться в вертикальное положение.

V Корпус — Койки, образующие V в носовой части лодки

V Дно Корпус с нижней частью в форме буквы «V».

Лист V — Флуоресцентный лист оранжево-красного цвета (1,8×1,2 м) с большой черной буквой «V», напечатанной посередине. V-образные листы должны иметься на борту всех судов, работающих в открытом море. Их можно разложить по палубе лодки или вывесить в качестве флага, чтобы указать, что у вас проблемы.

Вт

Погодная сторона — Сторона корабля, подверженная ветру.

Wake — Турбулентность за судном. Не путать с стиркой.

Wash — Волны, создаваемые судном. Не следует путать с пробуждением.

Ватерлиния — Линия, нарисованная на корпусе, которая показывает точку, до которой тонет лодка, если она правильно обрезана.

Путь — Движение судна в воде, например, курс, корма или запас хода.

Маршрутная точка — Местоположение, определяемое навигационными координатами, особенно как часть запланированного маршрута.

Winward — В направлении, с которого дует ветер.

Я

Яхта — Судно прогулочное, прогулочное судно; передает идею размера и роскоши, может быть парусным или силовым.

Z

Цинковый блок — Жертвенный блок из металла, обычно цинка, который нужно разъедать электролизом под водой, спасая ваши подводные металлические части

NWS JetStream — Приливы

Отлив на острове Брайер, остров Силли, Великобритания.Фото © Chris Pettitt Musical
Услуги. Используется с разрешения.

Приливы — это еще один вид волнового движения в океане. Приливы — это изменение уровня воды в океане, обычно достигающее высокого и низкого уровня два раза в день с интервалом примерно в шесть часов. Термин, обозначающий переход от отлива к приливу, называется «приливом». Переход от прилива к отливу называется «отливом».

Отлив на острове Брайер, остров Силли, Великобритания. Фото © Chris Pettitt Musical
Услуги.Используется с разрешения.

Приливы возникают в результате действия силы тяжести; только на Земле, между Землей и Луной и между Землей и Солнцем. Гравитационное притяжение Солнца на Земле примерно в 178 раз сильнее , чем гравитационное притяжение Земли со стороны Луны. Однако из-за непосредственной близости Луны по сравнению с Солнцем приливная сила Луны в два раза больше, чем у Солнца.

Результатом этого приливного притяжения является выпуклость в океанской воде, почти совпадающая с положением Луны; одна выпуклость направлена ​​к Луне, а другая — на противоположной стороне Земли, вдали от Луны.Когда мы наблюдаем приливы, то, что мы на самом деле видим, является результатом вращения Земли под этой выпуклостью.

Легко понять, почему должна быть выпуклость воды, вызывающая прилив, на той стороне земли, которая обращена к Луне. Но почему на противоположной стороне есть выпуклость?

Очевидно, что это не гравитация, а, скорее, разность гравитационной силы на Земле, которая вызывает выпуклость. Эта разница в силе гравитации возникает из-за притяжения Луны в различных точках Земли.

Поскольку сила тяжести становится сильнее по мере уменьшения расстояния между объектами, Луна притягивает немного сильнее в точке «C» (ближайшая точка к Луне), чем в точке «O» (в центре Земли). , и притяжение еще слабее в точке «F» (самая дальняя точка от Луны). Если бы не гравитация Земли, планета разлетелась бы на части (рис. 2).

Рисунок 2 Рисунок 3

Рисунок 2 Рисунок 3

Но также из-за земного притяжения, которое притягивает нас к центру планеты, мы можем математически вычесть притяжение Луны в центре Земли из притяжения Луны в обеих точках «C» и «F».Когда происходит это векторное вычитание, у нас остаются две меньшие силы; один направлен к Луне, а другой на противоположной стороне указывает от Луны (рис. 3), образуя две выпуклости.

Поскольку Земля совершает один оборот за 24 часа, мы проходим под этими областями, где приливная сила уносит воду от поверхности земли и испытывает приливы. Кроме того, поскольку разница в силе гравитации постоянна по всей Земле, выпуклость по обе стороны Земли по существу одинакова.Это объясняет, почему последовательные приливы имеют почти одинаковую высоту каждый раз, независимо от того, находится ли Луна над головой или на противоположной стороне Земли.

Изменение уровня воды с ежедневными приливами от места к месту является результатом многих факторов. Океаны и береговые линии имеют сложную форму, а глубина и конфигурация морского дна значительно различаются.

В результате в некоторых местах каждый день наблюдается только один прилив и отлив, который называется суточным приливом .В других местах ежедневно наблюдаются два прилива и отлива, называемые полусуточным приливом . Тем не менее, на других участках имеется смешанных приливов , где разница в последовательных отметках половодья и низкого уровня воды заметно различается.

Достигните максимума! Развлекательная бухта Фанди

Другой фактор в изменении приливов основан на орбите Луны вокруг Земли и Земли вокруг Солнца. Обе орбиты представляют собой не круги, а эллипсы. Расстояние между Землей и Луной может варьироваться до 13 000 миль (31 000 км ).

Поскольку приливная сила увеличивается с уменьшением расстояния, приливы будут выше, чем обычно, когда Луна находится в ближайшей точке (называемой перигеем) к Земле, примерно каждые 28 дней.

Точно так же эллиптическая орбита Земли также вызывает изменения в солнечном притяжении приливов по мере того, как мы движемся от ближайшей точки к самой дальней точке (называемой апогеем) в течение года. И что еще больше усложняет ситуацию, орбита Луны наклонена на 5 ° к вращению Земли.

Итак, ориентация выпуклости север / юг также варьируется между северным и южным полушариями в течение того же 28-дневного периода обращения.

Когда Луна совершает один оборот вокруг Земли (примерно каждые 28 дней), на каждой орбите бывает два раза, когда Земля, Луна и Солнце находятся на одной линии, и два раза, когда Земля, Луна и Солнце находятся справа. углы.

Когда все три выстроены в линию (около полнолуния и новолуния), совокупный эффект притяжения Луны и Солнца на воду Земли достигает максимума, что приводит к самым большим диапазонам между приливом и отливом.Это называется «весенним» приливом (из воды вытекает или поднимается вверх).

Через семь дней после полнолуния или новолуния Земля, Луна и Солнце расположены под прямым углом друг к другу. В это время притяжение Луны и Солнца частично компенсируют друг друга. Результирующий прилив, называемый «приливом», имеет наименьший диапазон между приливом и отливом.

Пример дневного прилива и разницы между весенним и неапским приливами в Санта-Барбаре, Калифорния, с мая 2019 года.

На этом графике показано, как уровень океана изменяется по высоте ежедневно в мае 2019 года в Санта-Барбаре, Калифорния.В этом месте ежедневно бывает два прилива и отлива, причем один прилив и отлив сильнее другого.

Разница в высоте уровня моря между каждым приливом и отливом меняется ежедневно в зависимости от положения Луны. Наибольшая разница в высоте наблюдается около новолуния и полнолуния; 6,27 фута (1,91 м) и 7,18 фута (2,19 м) соответственно. Наименьшая разница в высоте наблюдается как в первой, так и в последней четверти лунных фаз; 4,72 фута (1,44 м) и 3,16 фута (0,96 м) соответственно.

Местные факторы влияют на фактическое время наступления весны и приливов, и поэтому они не обязательно точно совпадают с фазами луны.Кроме того, этот график представляет это местоположение только для этого месяца и года. Приливы и отливы, а также их время для каждого места во всем мире различаются день за днем, месяц за месяцем и год за годом.

Обучающий урок: лунная серенада

Узнайте больше о приливах и отливах в разделе часто задаваемых вопросов Национальной океанической службы.

Staple Up Install — AtticFoil ™ Radiant Barrier

Открытые чердаки: А-образная или вальмовая крыша

Метод Staple Up (открытый гребень) — это стандартный метод, который чаще всего используется в ТЕПЛОМ или ЖАРКОМ климате для широко открытых чердаков.Это особенно актуально, если ваша главная цель — уменьшить приток тепла летом или если у вас есть воздуховоды на чердаке. Для ХОЛОДНОГО или СМЕШАННОГО климата вам следует уложить AtticFoil ™ непосредственно поверх существующей изоляции, используя метод перекрытия изоляции.

Для стандартного метода сшивания фольга излучающего барьера прикрепляется скобами горизонтально (слева направо) к нижней части стропил, начиная снизу и постепенно поднимаясь вверх. Вы хотите охватить как можно больше и как можно быстрее, поэтому рекомендуется горизонтальное применение.Необязательно прокладывать фольгу горизонтально, так как направление не влияет на производительность. Щелкните, чтобы загрузить инструкции по установке для печати. Нажмите здесь, чтобы увидеть испанскую версию.

У вас высокий чердак или высокий гребень? Рассмотрим метод установки с плоским верхом.

Основные преимущества выбора метода сшивания скоб заключаются в том, что он: обеспечивает более прохладное чердак, позволяет хранить на чердаке, сохраняет кондиционеры, воздуховоды и т. Д. В более прохладной среде для повышения эффективности и не мешает с размещением утеплителя на мансардном этаже.Ниже приводится краткое видео , в котором рассматриваются основные моменты стандартного метода крепления скобами для установки излучающего барьера AtticFoil ™.

Все, что вам нужно знать, чтобы сделать это сам

Следующие 3 видеоролика проведут вас через полную установку от начала до конца. Ниже приведены более подробные инструкции о том, как скрепить AtticFoil ™ в стандартном открытом чердаке.

Измерение, резка и начало работы

Используя рулетку или просто считая, посчитайте стропила на чердаке вдоль одного ската крыши; стропила обычно находятся на расстоянии 24 дюйма или 2 фута друг от друга.Подсчитайте их и прибавьте к окончательному числу примерно фут, чтобы не сбежать.

Нарезанные куски за пределами чердака. Лучше всего вырезать по несколько частей за раз и работать по частям. Подъездная дорога работает хорошо. Используйте стандартный универсальный нож и запасные лезвия. Не пользуйтесь ножницами, они быстро затупятся. Используйте картонную коробку как разделочную доску. Если вы планируете заранее, вы можете разрезать по 5-10 штук за раз и свести к минимуму поездки на чердак. Это идеальная работа для помощника.Совет: возьмите концы отрезанных кусков AtticFoil ™ и стяните их вместе, затем сложите или сверните фольгу. Когда вы находитесь на чердаке, вы и ваш помощник можете схватить конец и вытащить его на всю длину. Этот метод предотвратит появление складок и складок фольги.

Большинство установок проходит лучше всего, когда вы начинаете снизу с более крупных частей и продвигаетесь вверх к верху пространства. Это позволяет натянуть и выровнять первую деталь.

Используйте помощника и потяните первый кусок через пространство, оставив небольшой зазор (3-6 дюймов) внизу.Вы можете начать фольгу полностью у основания стропил, но если вы сделаете это, убедитесь, что у вас есть открытые вентиляционные отверстия на потолке, чтобы обеспечить вентиляцию чердака. Если у вас нет вентиляционных отверстий на потолке (или в этой области нет вентиляционных отверстий), вам нужно оставить зазор внизу.

Продолжайте двигаться вверх, используя следующий кусок фольги. Это не обязательно должно быть красиво; если между кровлей и утеплителем мансарды получится фольга, фольга будет работать правильно. Швы можно накладывать внахлест, стыковать друг с другом или оставлять небольшой зазор между деталями.Помните, что вы используете перфорированную фольгу; следовательно, установка не будет герметичной.

Не нужно заклеивать швы — это не повлияет на характеристики пленки, но очень удобно для заделки порезов и зазоров. Вы можете купить пленочную ленту для кондиционирования воздуха в местном хозяйственном магазине примерно за 7-8 долларов, и она может пригодиться, когда вы пытаетесь залатать участки, которые вы обрезали, чтобы установка выглядела красиво. Имейте в виду, что лента не предназначена для герметичного монтажа, потому что это не цель.Цель состоит в том, чтобы позволить воздуху двигаться как обычно, поэтому лента — это просто вариант, чтобы сделать установку красивее.

Обрежьте распорки и другие препятствия, или просто пройдите через них. Фольга не обязательно должна быть идеально гладкой. Вы можете использовать ленту для кондиционирования воздуха, чтобы соединить фольгу вместе после резки, но это не обязательно. Обрезая предметы, не беспокойтесь, если они не плотно прилегают — можно сделать несколько зазоров.

Совет: используйте ручку / маркер, чтобы отметить общее расстояние на стропилах (примерно 52 дюйма от балок пола), чтобы помочь вам провести первый проход фольги.Это помогает удерживать фольгу ровно, предотвращает неравномерное скрепление скоб, которое может привести к кривым проходам или бесполезным излишкам на одном конце чердака, и обеспечивает зазор около 4 дюймов в нижней части установки для потока воздуха.

Воздушный поток на чердаке (вентиляция)

Имейте в виду, что хорошая вентиляция чердака важна, потому что поддержание движения воздуха через чердак не только снижает температуру воздуха на чердаке, но также помогает удалить влагу. Как мы уже упоминали в предыдущем разделе, вы хотите установить пленку так, чтобы оставался зазор внизу и зазор вверху чердака.Независимо от того, какая у вас система вентиляции, это лучший способ сделать это. Когда это будет сделано таким образом, свежий наружный воздух будет поступать на чердак на уровне потолка, и он будет идти одним из двух маршрутов: либо вверх по каналу, созданному пленкой (между настилом крыши и пленкой), либо он попадет на чердак. под фольгой.

По мере накопления горячего воздуха он будет двигаться к верху чердака, точно так же, как вода в ванне движется к открытому стоку.

Горячий воздух будет выходить из ваших вытяжных вентиляционных отверстий (будь то коньковые вентиляционные отверстия, фронтальные вентиляционные отверстия, электрические вентиляторы и т.), позволяя воздуху свободно проходить через чердак, способствует более прохладной температуре воздуха на чердаке, а также максимальному снижению влажности.

Главное, чтобы воздух проходил максимально свободно, сохраняя при этом хорошее покрытие. Нет точной науки о том, насколько большими должны быть зазоры, просто сделайте достаточно, чтобы воздух мог выбраться наружу и покинуть чердак. На это можно просто взглянуть: воздух должен проходить через чердак, как будто фольги там и нет.

Выравнивание и препятствия на чердаке

Иногда фольга и опоры обрамления чердака не совпадают идеально. Вы можете вырезать полоску и закрепить скобу под опорой. Или вы можете пойти НАД ВЕРХОМ держателя, заключить его в фольгу и соединить с нижним кусочком фольги.

Между стропилами может образоваться так называемая «блокировка». Это поперечные опоры, которые добавляют прочности вашей крыше. Блокировка также ограничит поток воздуха за фольгой.У вас есть два варианта: 1) позволить фольге «опуститься» на дюйм или два ниже области с блокировкой, чтобы позволить воздуху обойти блокировку. 2) Обрежьте блокировку, чтобы позволить воздуху выходить / входить. В любом случае работает. Все, что вам нужно, — это создать путь, по которому воздух будет двигаться наверх чердака.

Продолжайте подниматься к гребню. ОСТАНОВИТЕ фольгу на расстоянии 3-6 дюймов от гребня. Этот зазор позволит воздуху «скапливаться» наверху чердака. Горячий воздух будет выходить с чердака через вентиляционные отверстия конька, ветряные турбины, электрические или солнечные вентиляторы или статические вентиляционные отверстия.Домовладельцы действительно склонны слишком беспокоиться по этому поводу. Ничего страшного, если ваши «дыры» на чердаке находятся не в самой верхней части крыши, на коньке. Просто представьте, что воздух — это вода, и она «стекает» сверху.

Вырежьте отверстия в радиационном барьере под ВСЕМИ выпускными отверстиями примерно на 6 дюймов больше, чем фактические вентиляционные отверстия. Важно создать путь, по которому холодный воздух будет поступать в нижнюю часть чердака, а нагретый — выходить через верхнюю часть чердака. Обычная вентиляционная пленка повысит температуру черепицы ТОЛЬКО на 2–10 °, что допустимо и не повредит и не сократит срок службы вашей крыши.

Фронтальные стены и крыши Вальм и впадины

Вальм и впадины крыши следует рассматривать как любую другую часть крыши. Помните, что вам нужно создать путь для потока воздуха за фольгой, а затем вверх и наружу. На бедрах и впадинах это делается простым вырезанием отверстия или прорези вверху и внизу каждой полости. Воздух естественным образом будет втягиваться снизу и наружу. В конечном итоге весь горячий воздух попадет в верхнюю часть чердака и будет выпущен через любые вытяжные отверстия, которые у вас есть.

Помните, вы хотите, чтобы воздух (вентиляция чердака) продолжал проходить через чердак, как будто фольги лучистого барьера там даже нет. Вдоль конька, на выступах или впадинах и вокруг вентиляционных отверстий на крыше оставляется прорезь, позволяющая воздуху проходить от потолков к верху чердака, а затем выходить через верх чердака. Отверстия (показаны на фото) маленькие, размером с руку взрослого человека.

Фронтоны — это «плоские» концы чердака. Проведите пленкой по обрамлению. Оставьте небольшое пространство вверху и внизу на концах фронтона.Вы хотите, чтобы воздух мог проходить за фольгой. Вы хотите, чтобы наружный воздух по-прежнему поступал в нижнюю часть чердака и выходил через верхние вытяжные отверстия. Неважно, есть ли у вас коньковые вентиляционные отверстия, ветряные турбины, фронтальные вентиляционные отверстия, вентиляторы или другие вентиляционные отверстия, горячий воздух будет попадать на верх чердака. Для работы лучистого барьера НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь вентиляционные отверстия.

Хотите добавить дополнительную изоляцию позже?

Если вы хотите добавить изоляцию к чердачному полу позже или сразу после установки AtticFoil ™, вам следует рассмотреть возможность использования этих двух методов для этого: метод юбки и метод прорези.Эти методы заменяют использование традиционных дефлекторов в стропильных полостях и одинаково эффективны для поддержания воздушного потока.

Метод «Юбка» создает юбку или выступ из фольги. Этот метод следует использовать ТОЛЬКО в том случае, если у вас есть соответствующие вентиляционные отверстия на потолке в области, где используется метод юбки. Метод юбки хорош, если вы планируете добавить дополнительную изоляцию позже. Он будет действовать как «обратный упор», чтобы изоляция не попала в потолок. КРАСНАЯ линия показывает, как фольга загибается.

Метод разрезания — это когда первый кусок фольги проходит как можно глубже. Эта первая часть предохранит изоляцию от падения в потолок. Затем оставьте небольшую щель / пространство / зазор 1-2 дюйма между самой нижней частью AtticFoil ™ и второй частью. В идеале нужно, чтобы воздух попадал за фольгу из потолков. Этот «щелевой» метод позволит воздуху чердака проникать за лучистую барьерную пленку и поможет с хорошей вентиляцией чердака.

Если у вас уже есть дефлекторы на чердаке и вы не знаете, как с ними работать, вы можете просто использовать метод прорезей и сделать прорези / надрезы так, чтобы они находились прямо наверху перегородок (в конечном итоге это должно быть примерно 48 дюймов вверх по стропилам от мансардного этажа).Прорези наверху позволят воздуху, выходящему из перегородок, попадать в основное чердачное пространство, в то время как некоторые из них останутся между фольгой и настилом крыши. Такое движение воздуха идеально, и оно обеспечит непрерывность воздушного потока. Также возможно, что верх перегородок будет идеально совпадать с верхом вашего первого (горизонтального) ряда фольги — если да, то это прекрасно! Просто начните вторую пробежку на несколько дюймов выше верхней части перегородок, и вы создадите зазор, необходимый для потока воздуха, без необходимости разрезать фольгу.

Завершение работы

По мере того, как вы достигнете пика, не забудьте оставить зазор наверху, независимо от того, есть ли у вас выступ. Помните, что хорошая вентиляция чердака важна, потому что поддержание прохождения воздуха через чердак не только снижает температуру воздуха на чердаке, но также помогает удалить влагу. Чтобы узнать больше о мифе о том, что лучистый барьер вызывает влагу, щелкните здесь. После того, как вы закончите большие открытые площадки, вы можете вернуться и попытаться закрыть любые меньшие или труднодоступные места на чердаке, которые вы пропустили.Имейте в виду, что вам не нужно покрывать каждый квадратный дюйм чердака, чтобы фольга работала, AtticFoil ™ имеет кумулятивный эффект, то есть частичное покрытие тоже работает!

Загляните в нашу галерею проектов DIY, чтобы просмотреть фотографии и примеры из практики, представленные нашими клиентами со всей США.

Небольшая подготовка и предварительное планирование — все, что вам нужно для установки AtticFoil ™ на чердаке. Для получения дополнительных советов по самостоятельному выполнению этого проекта ознакомьтесь с двумя главными советами Эда по установке излучающего барьера ниже.

Остерегайтесь приливов: как защитить свой дом от наводнения

В каждом регионе есть разные погодные условия, которые беспокоят домовладельцев. Калифорнийцы могут беспокоиться о лесных пожарах, в то время как жители Оклахомы беспокоятся о торнадо, а жители Флориды — об ураганах.

Однако, где бы вы ни находились, всегда есть риск затопления. Хотя сильные ливни могут затопить где угодно, плохо подготовленный дом также может пострадать от воды из-за незначительных дождей.

Хорошая новость в том, что вам не обязательно быть сидячей уткой. Ознакомьтесь с этими советами, чтобы узнать, как защитить свой дом от наводнения.

1. Следите за техобслуживанием кровли

Крыша — одна из главных причин серьезного наводнения в доме. Легко пропустить повреждения крыши и уязвимые места, если вы не ищете их, но вы не хотите ждать, пока сформируется дефект и ваша спальня превратится в водопад.

Устраняйте проблемы до того, как они возникнут, с помощью регулярных проверок крыши.Важно проверять крышу не реже одного раза в год.

Вам также следует провести осмотр крыши после любого шторма, который мог ее повредить. Сюда входят торнадо и ливни, а также любой шторм с сильным ветром.

2. Постройте откос

Еще один важный путь попадания воды в ваш дом — фундамент. Иногда даже большого наводнения не бывает. Если рядом с вашим фундаментом находятся лужи с дождевой водой, это может иметь такой же эффект.

Чтобы избежать этого, сделайте в земле уклон, который отводит воду от вашего дома.Это не обязательно должен быть холм. Даже уклон, который опускается на шесть дюймов на каждые десять футов, справится со своей задачей.

3. Установите отстойник

Если у вас еще нет отстойника, это стоящая покупка. Этот насос удаляет любую воду, которая пытается просочиться в ваш подвал. Это не гарантия от затопления подвала, но это огромный шаг в правильном направлении.

Некоторым домовладельцам отстойник кажется дополнительным расходом. Тем не менее, стоимость не покажется слишком большой, если вам впервые придется столкнуться с повреждением подвала водой и его далеко идущими последствиями.

4. Держите его закрытым

Еще один важный способ уберечь свой дом от основного затопления — обеспечить герметичность фундамента. Герметик со временем может испортиться, поэтому внимательно следите за сыростью в подвале. Если вы заметили что-либо, возможно, пришло время снова заделать фундамент.

5. Держитесь подальше от опасностей на крыше

Мы уже упоминали, как важно поддерживать кровлю в хорошем рабочем состоянии. Однако для этого вам нужно смотреть за пределы самой крыши.

Осмотрите свой двор или прилегающие территории, нет ли чего-либо, что может повредить вашу крышу. Сажайте большие деревья достаточно далеко, чтобы они не ударились о вашу крышу, если упадут. У любых деревьев, которые находятся рядом с вашей крышей, держите сучья подстриженными.

То же самое касается любых рекреационных построек в вашем дворе, таких как деревянный форт, большой игровой набор или дом на дереве. Часто осматривайте их, чтобы убедиться, что они достаточно устойчивы, чтобы выдерживать непогоду.

6. Держите дорогое оборудование под рукой

Если вы не хотите тратить сотни или тысячи долларов на ремонт после наводнения, вы должны думать не только о собственном доме.Вы также должны думать о своих основных активах и приборах.

Не храните наружный кондиционер на земле. Постройте небольшие конструкционные сваи или поместите их на платформу другого типа.

Это относится и к бытовой технике в вашем доме. Если у вас в подвале есть стиральная машина и сушилка, холодильник или другая бытовая техника, поставьте их на подставки, чтобы защитить их.

7. Купите водонепроницаемый сейф

Следуя нашей теме минимизации ущерба от наводнения, не забывайте о незаменимых предметах.Приобретите водонепроницаемый сейф для самых важных вещей, таких как свидетельства о рождении, паспорта, карточки социального страхования и драгоценные реликвии. Предметы будут защищены от наводнений и взломов.

8. Учитывайте предупреждения о наводнениях

Все больше и больше домовладельцев защищают свою собственность системами домашней безопасности. Однако немногие знают, что некоторые из этих систем могут выходить далеко за рамки отпугивания грабителей.

Некоторые системы безопасности могут предупредить вас о наводнении в вашем доме. Чем раньше вы начнете ремонт повреждений урагана, тем легче будет его исправить, поэтому подобные предупреждения могут сэкономить вам деньги.

9. Установите обратный клапан в канализацию

По большей части наводнения вызывают повреждение всего дома водой. Однако, как выяснили некоторые домовладельцы на собственном опыте, это также может вызвать гораздо более неприятную проблему.

В некоторых домах наводнение снаружи может вызвать обратный поток в канализационных сетях, выталкивая сточные воды в дом. Чтобы обезопасить себя от этого, следует установить в канализацию обратный клапан. Ваш нос и ваш кошелек будут вам благодарны.

10.Не недооценивайте страхование от наводнения

Есть две основные причины, по которым домовладельцы не получают страховку от наводнения. Во-первых, многие предполагают, что страховка домовладельца покроет наводнения. Большинство из этих людей не узнают иного, пока они не застрянут на крючке, нанеся тысячи убытков от наводнения.

Другая распространенная причина состоит в том, что домовладельцы считают это ненужными дополнительными расходами. В то время это могло показаться так, но помните, что не всегда требуется рекордное падение, чтобы нанести серьезный ущерб, выходящий за рамки вашего банковского счета.

Для большинства домовладельцев стоит подумать о страховании от наводнения. Это также может быть более доступным, чем вы думаете, если вы объедините его с другими страховыми полисами.

Как защитить свой дом от наводнения

Ущерб, причиненный водой, — одна из самых страшных вещей для домовладельцев. Первоначальный ремонт может быть дорогостоящим, но если вы не исправите его с первого раза, вы можете обнаружить плесень. Когда на вашей собственности появляется плесень, вы сталкиваетесь с еще большей головной болью и большими затратами.

Ключевым моментом является предотвращение повреждений в максимально возможной степени с помощью приведенных выше советов по защите вашего дома от затопления.

Если вы столкнулись с водным повреждением или хотите помочь предотвратить его, обратитесь к нашим специалистам по ликвидации последствий урагана. BMS CAT доверяют вам самые большие в мире рабочие места.

Двор на даче своими руками + фото — работа по дому

2021

Уютное место для отдыха с друзьями и семьей за городом сегодня я назвал патио. И стоит отметить, что это совершенно не новая концепция, вошедшая в нашу жизнь.Древнеримские богатые люди

Содержимое

Уютное место для отдыха с друзьями и семьей на даче сегодня называют патио. И стоит отметить, что это совершенно не новое понятие, вошедшее в нашу жизнь. Подобные архитектурные элементы были у древних римских богачей. Сегодня в странах, где солнце и тепло круглый год, например, в Латинской Америке и Средиземноморье, внутренний дворик в стране просто необходим. Это касается и нашей страны, потому что все мы хотим проводить время в красивой сельской местности.Часто внутренний дворик путают с террасой, и это неудивительно, по внешнему виду он напоминает именно террасу на даче. Однако терраса всегда находится выше уровня земли. Что касается внутреннего дворика, то это часть придомовой территории. Очень часто это часть ландшафтного дизайна на даче. Если вы задумываетесь об организации подобного места для отдыха в своем загородном доме, то эта статья будет вам интересна. В нем вы узнаете, как сделать внутренний дворик на даче своими руками.Мы рассмотрим, в каких стилях это можно выполнить и как все сделать правильно. Если готовы, то приступим!

Патио для релаксации — что это такое

Для начала разберемся подробнее, что такое патио на даче. Для этого можно взять лист бумаги и сделать небольшие наброски. Это позволит сформировать собственный уголок релаксации и отдыха. Итак, как вы уже поняли, внутренний дворик на даче — это место для отдыха. Это благоустроенная территория, которая может располагаться между зарослями красивых цветущих и вьющихся растений.Это место предназначено как для душевного, так и для физического отдыха на даче.

Важно, чтобы веранда в загородном доме для отдыха была очень удобной мебелью, территория была вымощена натуральным камнем или древесным материалом, а вокруг были высажены красивые цветы, деревья и другие насаждения. Созданный на даче уголок для отдыха из натуральных материалов и живых растений точно не оставит равнодушными ваших гостей. Плюс в жаркое время года веранда на даче станет хорошим местом для отдыха и принятия солнечных ванн.Это очень удобно, когда есть еще небольшой столик, на который можно поставить коктейли. Установите рядом детскую песочницу, чтобы ваши дети тоже могли наслаждаться красотами дачной природы.

Совет! Особенно хорошо оборудовать патио в загородном доме для отдыха, если вы целую неделю работаете в городской обстановке.

Заезды выходного дня и посиделки на террасе на даче наполнят позитивными эмоциями и позитивной энергией.

Разновидности патио

На самом деле никаких ограничений или строгих правил относительно оформления патио на даче нет.Мы предложим вам несколько интересных вариантов. Например, патио на даче своими руками, как видно на фото, может иметь П или Г-образную форму. Помимо прочего, внутренние дворики на даче различаются по следующим типам:

  • Балкон.
  • Внутренний дворик с мангалом на даче.
  • У задней стены дома.
  • С лицевой стороны.
  • Патио-солярий для отдыха.
  • Многоуровневые и не только.

Никаких ограничений в фантазии здесь нет.Однако здесь важно учесть некоторые нюансы. Итак, П или Г-образные формы оправданы, так как в загородном доме зона патио полностью скрыта со всех сторон от посторонних глаз. Вы можете подумать о том, чтобы выход из него направлял ваших гостей в гостиную или другие уголки страны. Если рядом установлен мангал, мангал или другая конструкция, важно, чтобы дым от костра не дул в зону отдыха. Поэтому обязательно сооружается дымоход.

Отличный вариант — патио с бассейном на даче для отдыха.Даже если у вас есть небольшая дача, патио для отдыха возле небольшого водоема и с сочетанием сочной зелени и цветущих цветов создаст идеал большой загородной усадьбы. Если водоем предназначен для купания, то следует позаботиться о навесе, чтобы не перегреться и не выгореть на солнце. Также есть идея, что у входа установлены небольшой фонтан, оригинальная альпийская горка, гипсовые статуи, стильные заборы и тому подобное.

Что делать, если у вас очень маленькая территория рядом с домом? Тогда оригинальное решение — многоуровневый дворик на даче.Такое решение украсит и фасад дома. Можно организовать балкон-патио, если балкон позволяет организовать место для отдыха. Еще одно нестандартное решение на даче — создание зоны отдыха на крыше. Конечно, если крыша ровная. Но здесь не все так просто, ведь важно согласовать ряд вопросов со строителями. Если крыша не выдерживает всей нагрузки, это может обернуться неудачей.

Совет! Не рекомендуется высаживать лиственные деревья вокруг дворика на даче.Когда наступит время осени и листва осыпется, вам придется попотеть, чтобы убирать зону отдыха каждый день.

Еще одна оригинальная идея понравится настоящим романтикам. В этом случае зона отдыха в загородном доме должна быть в романтическом стиле. Например, можно установить приглушенный свет, мерцающие свечи, спокойную музыку и все это на свежем воздухе. Для влюбленной пары невозможно представить лучшую романтическую обстановку за городом. Здесь вы обязательно хорошо отдохнете и насладитесь приятными минутами.

Существует несколько оригинальных дизайнерских направлений обустройства патио на даче для отдыха:

  • Японский стиль и каменный пол.
  • Деревенский стиль с плетеной мебелью, деревянными скамейками и живописной беседкой.
  • Средиземноморский стиль с белыми элементами, терракотовыми горшками и деревянной основой.
  • Мавританский стиль включает яркие цвета, красочную мозаику и тому подобное.

Выбор подходящего места

Перед тем, как построить внутренний дворик на даче, нужно подумать о подходящем для него месте.Обычно для этого выделяют место между домом и садом. По этой причине, если вы еще не закончили строительство своего дома, подумайте о месте для проживания заранее. Патио на даче, фото в этой статье помогут вам понять, где его лучше всего расположить и как его оформить. И здесь не нужно все повторять под копирку. Воплощайте свои идеи в жизнь, и они у вас появятся в процессе работы на даче.

Если ваш дом имеет форму буквы П, то для патио созданы все предпосылки.В этом уголке можно устроить рай, скрытый от посторонних глаз. Главное требование — правильно спланировать всю территорию.

В большинстве случаев возле дома делают декоративный двор. Однако этого не требуется. Это удобно и практично сразу по нескольким причинам. Например, если к вам придут гости, вам будет легко нести угощения из дома. Если патио находится далеко, придется много гулять кое-где с угощениями. У этого решения есть и обратная сторона.Растущие растения, деревья и возможные конструкции будут закрывать окна от солнечного света.

Учитывая это, многие решают соорудить декоративный уголок у задней стены дома, где практически нет окон. В этом случае убедитесь, что рядом с этой зоной есть дверь. Это не только упростит вам работу по угощению гостей, но и позволит быстро спрятаться в безопасном месте на случай непогоды.

Помимо прочего, обязательно учитывайте следующие советы и рекомендации при выборе места:

  • Выбранное место в загородном доме должно быть недоступно для постороннего шума с улицы.
  • Желательно, чтобы на этом участке было достаточно тени. Иначе из-за солнечных лучей вы не сможете насладиться отдыхом.
  • Можно использовать мобильные грохоты и решетки. Оригинально смотрятся решетки и стационарные заборы. Эти конструкции можно украсить вьющимися растениями.
  • Замечательно, если патио в загородном доме для отдыха расположится возле небольшого водоема.

Отдельно следует сказать о размерах и форме декоративной зоны на даче.Если вы хотите провести время в одиночестве, то вам хватит угла до 3 м. 2 … Если вы планируете встречаться и общаться с гостями, то сделайте расчеты на 1 человека 4 м 2 .

Подбор материалов для покрытия

Основа любого дворика для отдыха на даче — это детская площадка. Он может быть изготовлен из разных материалов. Самый доступный по цене материал — бетон, к тому же это прочный материал, способный выдерживать высокие механические нагрузки.Самый простой вариант — установка бетонных плит. Не менее эффектно будет смотреться натуральный камень. По красоте он превзойдет бетон в несколько раз. Форма камней может быть самой разной, что придаст основанию особый вид.

Можно также основание вымостить тротуарной плиткой. В этом случае он будет достаточно прочным и надежным. Благодаря современным технологиям тротуарная плитка бывает разных цветов и оттенков, а также форм. Это позволяет создавать различные комбинации прямо под ногами.

Если вы сторонник натуральных материалов, то дерево для вас. В этом случае можно использовать специальную садовую террасу, которая на 50% состоит из дерева и на 50% из поливинилхлорида. Этот материал в несколько раз превосходит по качеству и долговечности обычную древесину.

Инструкция по устройству патио для отдыха

Итак, в первую очередь, выбранное вами место нужно отгородить колышками. Удалите верхний плодородный слой почвы на глубину до 150 мм. Затем засыпьте траншею песком и тщательно утрамбуйте.Дополнительно можно полить водой. Убедитесь, что поверхность относительно ровная.

Совет! Участок должен иметь небольшой уклон, чтобы дождь не образовывал луж.

Лучше, чтобы вся вода стекала в сад. Достаточно организовать уклон до 3 °.

На песчаную подушку можно укладывать тротуарную или бетонную плитку. Если выбрано деревянное перекрытие, то строится бревенчатая система. В результате территория патио на даче должна немного выступать над уровнем почвы.В процессе обустройства основания продумайте также расход воды, возможно, потребуется сделать дренаж или построить подземные отливы.

После этого можно приступать к изготовлению навеса для защиты от палящего солнца. Деревянные столбы можно использовать в качестве опорных столбов. Сверху можно накрыть прозрачным поликарбонатом или тентом.

В качестве украшения можно соорудить живую изгородь из низкорослых растений. Оригинальная идея — разрезные миксбордеры, напольные вазы или отдельные посадочные карманы.Кстати, если вы отдаете предпочтение вечнозеленым хвойным породам, то красивый внутренний дворик на даче для отдыха будет радовать вас круглый год. Что касается растений, то здесь можно посадить лавандовое, лимонное или мандариновое дерево, розмарин, лавровые деревья и тому подобное.

Чтобы стены не выглядели серыми и незаметными, их можно украсить горшками с настурциями, ампельными петуниями и бегониями. Все это создаст чудесный уголок уюта и спокойствия для души и тела.

Если говорить о выборе мебели, то не стоит класть сюда то, что попалось под руку. Обязательно ориентируйтесь на эстетические факторы и практичность. Мебель — это не просто памятник искусства, на ней должно быть удобно сидеть, лежать и проводить время с друзьями подолгу. По этой причине уделите этому элементу интерьера особое внимание.

Полезные советы и подсказки

Есть несколько полезных советов, которые помогут недорого и красиво обустроить загородный дворик для отдыха.Например, чтобы заблокировать любопытных соседей, вы можете установить переносную перегородку из оргстекла. Если у вас в доме живут военные, то маскировочную сетку можно повесить.

Если патио на даче для отдыха не может располагаться на возвышенности, то обязательно нужно сделать водоотвод. В противном случае место отдыха будет постоянно влажным. Если нет возможности сделать небольшой водоем, то можно закопать в землю небольшой таз и красиво обустроить его. Это будет бюджетное решение для создания миниатюрного пруда для отдыха.

Заключение

Итак, здесь мы рассмотрели все особенности, как сделать на даче патио для отдыха своими руками. Хорошо, если у вас есть собственный проект, который позволит создать кусочек рая. в вашем доме шаг за шагом. Кроме того, добавив небольшой макет, вы можете со временем что-то изменить. Сделать все эти зарисовки на листе бумаги будет намного проще, чем в уже построенном на даче дворике для отдыха. В фотогалерее этой статьи еще можно найти множество оригинальных идей создания декоративной зоны для отдыха.Надеемся, что этот материал поможет вам осуществить вашу мечту, и вы сможете провести отпуск в более организованной и комфортной обстановке. Дополнительно предлагаем посмотреть подготовленный видеоматериал, чтобы закрепить всю теорию.

.

Previous PostNextNext Post

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.