Технология установки пластиковых откосов окон: Технология монтажа пластиковых откосов

Монтаж откосов для пластиковых окон в Севастополе

Оформление оконных конструкций завершают специальные откосы на окна. С их помощью прячут монтажные швы и придают оконным проемам полноценный вид. Кроме того, откосы дополнительно выступают в качестве утеплителя.

Цены на монтаж откосов

Виды откосов для пластиковых окон

Сегодня при установке пластиковых окон используются разные материалы для изготовления откосов. Самые популярные из них пластик и гипсокартон. Далее – об их преимуществах и недостатках.

Гипсокартонные откосы. Их крепят на стену, утепляют, грунтуют и красят. К преимуществам материала относится практичность, жесткость, прочность и быстрый монтаж, они легко ремонтируются после повреждений. Недостаток всего один – низкая влагоустойчивость, из-за этого гипсокартонные изделия нельзя применять для установки с наружной стороны зданий.

Пластиковые изделия. Это – самый простой и наиболее современный способ отделки оконных систем. Для работы можно использовать разные виды данного материала, такие как сендвич-панели, ПВХ-панели, листовой пластик. К достоинствам изделий из пластика можно отнести такие характеристики как:

1. Широкий ассортимент цветов. Это позволят приобрести откосы для пластиковых окон, которые идеально подойдут для конкретного здания.
2. Отличная теплоизоляция. Например, на пластиковые сендвич-панели нанесен тонким слоем сжатый утеплитель. Он настолько эффективен, что в 5 раз превосходит по теплоизоляционным свойствам минеральную вату или пенопласт.
3. Отсутствие конденсата.
4. Длительное время службы.
5. Однородная структура поверхности, благодаря чему откосы выглядит привлекательно.
6. Водонепроницаемость.
7. Быстрая установка пластиковых откосов, при которой отсутствуют грязь, пыль.
8. Легкий уход – чтобы поверхность оставалась чистой, ее просто протирают влажной салфеткой. Для удаления сложных загрязнений используют обычный мыльный раствор.
9. Возможность использовать для установки как снаружи зданий, так и внутри.

К недостаткам относится не очень высокая устойчивость к механическим повреждениям и горючесть.

Особенности установки пластиковых откосов

Многие потребители считают, что монтаж откосов не столь сложное дело и управиться с ним можно самостоятельно, несущественно сэкономив при этом средства. Если у вас нет опыта в обращении со строительными инструментами или времени хронически не хватает на обустройство своего дома, лучше всего обратиться к специалистам. Откладывать надолго монтаж оконных откосов нельзя – под воздействием неблагоприятных погодных условий монтажная пена, впитывая влагу, начнет разрушаться.

Если вы решили сделать откосы на окнах по доступной цене, то обратившись к нашим специалистам, работа будет выполнена в кратчайшие сроки. Стоимость зависит от вида материала, расходных элементов, величины оконного проема и сложности работы.

Установка пластиковых окон | Профессиональный монтаж окон и установка откосов

Наша технология установки пластиковых окон и откосов в 2011 году была признана лучшей и остается такой по сей день. Благодаря ей окна никогда не промерзают и служат 20 лет. Смотрите, как мы это делаем:

Первым делом подготавливаем площадку для монтажа — отодвигаем мебель и технику от окна, закрываем всё клеенкой и проклеиваем стыки малярным скотчем, который не оставляет следов. В среднем на комнату уходит 10—25 метров полиэтиленовой пленки толщиной 40мк.

Старые окна аккуратно распиливаем электролобзиком и удаляем из проема. Такой вид демонтажа называется «удаление без сохранения целостности» и выполняется по умолчанию. Если вы хотите сохранить демонтируемые конструкции — следует оговорить это отдельно. После демонтажа очищаем проем от пыли слегка влажным веником.

В старых кирпичных домах проводим дополнительные работы — пропениваем откосы, швы между кирпичами, плоскость установки рамы и заполняем пустоту между балкой и внутренней «теплой» стеной.

Держатели москитной сетки устанавливаем на короткие саморезы–«клопы» длиной 8—10мм. Между верхней кромкой рамки и держателем оставляем зазор около 12мм — это позволит заказчику легко устанавливать и снимать москитную сетку даже в холодное время года.

Практически любые анкерные пластины имеют зацепы, которые крепятся к выступам на корпусе рамы. Несмотря на это, мы дополнительно укрепляем каждую пластину оцинкованным саморезом, полностью исключая возможность выпадания пластины при сильных ветровых нагрузках. Раму заносим в проём и ставим на опорные колодки, изготавливаемые из пластика или дерева твердых пород.

Пластиковую раму выравниваем по четвертям и швам, то есть устанавливаем её таким образом, чтобы пенные швы слева и справа был примерно одинаковы. Для фиксации пластин допускается использовать дюбель–гвоздь или саморезы толщиной не менее 3,2 мм.

Для компенсации ветровых нагрузок раму следует дополнительно укрепить. Сначала просверливаем раму и армирующий профиль сверлом по металлу, затем перфоратором с длинным буром пробиваем в стене отверстие диаметром 6мм. Минимальное заглубление нагеля в кирпич составляет 60мм, в бетон — 40мм.

Нагель смазываем специальным раствором и заворачиваем прямо в стену. Обязательно нужно отрегулировать крутящий момент таким образом, чтобы нагель прижимал, но не деформировал пластиковую раму. Между наружной плоскостью рамы и четвертью следует проложить опорную колодку, регулирующую ширину внешнего пенного шва.

Так получилось, что на фото вверху вы видите кирпичный дом, в котором для закрепления используются нагели, а на фото внизу — панельный дом и рамные анкеры. В этом нет никакого специального умысла — анкеры и нагели абсолютно взаимоменяемы. Оба типа крепления подходят к любому типу стен, прекрасно компенсируют ветровую нагрузку, имеют повышенную прочность «на срез» и рекомендованы ГОСТ–ом.

Один из самых важных моментов — формирование пенного шва. Чтобы вы могли понять степень ответственности, приведу несколько фактов: 1). Небольшой «свищ» диаметром с авторучку, расположенный в пенном шве способен за ночь полностью вывести тепло даже из отапливаемой комнаты. 2). Лишние 10 грамм пены, которые монтажный пистолет выдает примерно за полторы секунды, способны так деформировать раму, что она перестанет открываться. 3). Пена, попавшая на лицевую поверхность рамы или стеклопакет в большинстве случаев ведёт к их замене.

При монтаже окон используется только профессиональная пена с нормируемым коэффициентом расширения, которую наносят специальным пистолетом. Монтажный шов шириной более 80мм рекомендуется заполнять в 2—3 этапа с интервалом в 7 минут. Пена должна заполнять пространство между стеной и рамой на 70—95% в зависимости от её коэффициента расширения, влажности и температуры окружающего воздуха. Степень заполнения подбирается таким образом, чтобы после полимеризации пенного шва он выходил за плоскость рамы на 20—50 миллиметров.

Торцы водоотлива углубляем в стены на 20—40мм, исключая любые затекания влаги. Верхнюю кромку отлива заводим в специальный паз пластикового профиля и закрепляем оцинкованными саморезами с шагом 40—60см. Перед установкой отлива следует удалить пыль плоскости установки и сформировать наружную часть нижнего пенного шва — это защитит подставочный профиль от промерзания.

На внутреннюю плоскость отлива устанавливаем виброгасящий материал «Линотерм» — теперь даже самый сильный дождь будет падать на отлив практически бесшумно. Кроме того, слой шумопоглотителя прекрасно сцепляется с наружным пенным швом, не давая отливу задираться при сильном ветре.

После монтажа отливов «навешиваем» створки, вставляем стеклопакеты и устанавливаем фурнитуру. Затем несколько раз открываем и закрываем створки, чтобы фурнитура немного «осела» и проводим точную регулировку подвижных частей. После завершения этих процедур все металлические части закрываем специальными пластиковыми накладками под цвет рамы.

При разметке ПВХ–подоконника следует помнить, что коэффициент линейного расширения пластика достаточно высок. На каждый погонный метр рекомендуется оставлять зазор 5—10мм, который затем перекрывается пластиковыми откосами

Перед установкой подоконника формируем нижний пенный шов и заворачиваем в подставочный профиль опорные саморезы на расстоянии 17—19мм от нижней кромки пластиковой рамы. Затем подоконник толщиной 20мм с усилием вставляется между саморезами и рамой, идеально прилегая к ней всей плоскостью. Самое главное, что на подоконник, установленный с использованием такой технологии, можно вставать всем весом при мытье окон.

Как вы понимаете, самое трудное впереди — после установки окон следует монтаж пластиковых откосов. Большинство людей думают, что ПВХ–откосы — это три панельки, закрепленные на 4 шурупа. На самом деле, установка пластиковых откосов — процесс гораздо более сложный, чем установка самих окон. Хотите убедиться? Тогда приглашаю вас в раздел, посвященный нашей технологии монтажа ПВХ–откосов.

Нас часто спрашивают: — «А вы не боитесь вот так спокойно выкладывать все свои секреты на сайте? Вдруг конкуренты их у вас украдут?» Не боимся — пользуйтесь на здоровье. От этого мы не перестанем быть компанией №1, а качественных окон будет больше.

Главное — не забывать, что технология — это всего-лишь свод правил и методик. Нужны ещё грамотные инженеры-технологи, которые смогут применить эти правила к объекту, поставщики качественных материалов, которые не подведут и лучшие в Московской области мастера, которые могут соединить всё это в одно целое. Да, только так получаются настоящие качественные окна.

10 распространенных ошибок при установке пластиковых окон

Качество работы и долгий срок службы пластиковых окон во многом зависит от монтажа. Основные ошибки, которые обычно допускают при остеклении. Некачественная подготовительная работа приводит к тому, что проем плохо очищается, поверхность остается шероховатой, и в таких случаях пенополиуретан не сможет полностью заполнить все щели, что в дальнейшем будет способствовать скапливанию конденсата. Окно не подошло. Профиль неподходящего размера не позволяет полностью уложить утеплитель (зазор между оконным проемом и рамой должен быть не менее 4 см). Неправильно подобранный профиль поможет окнам пропускать воздух и влагу. Недостаточная глубина оконного проема. Близкое расположение установки окна к наружной стене приводит к охлаждению стекла, и, как следствие, скоплению конденсата. Некачественная очистка оконного проема. При установке новых оконных систем в проеме остается пыль, элементы уплотнительной ленты. Это затрудняет хорошее сцепление пенопласта с подложкой. Из-за неправильной очистки основания — новые окна могут пропускать воздух, то есть выдуваться. Плохое отложение системы. Не оставляйте большой зазор между откосом и окном, зазор не должен превышать 4 см. При нарушении технологии утепления стен есть риск возникновения мостиков холода. Во избежание этого окна следует устанавливать в однослойной стене по центру, в двухслойной — в боковой части утеплителя, а в трехслойной стене — в теплоизоляционной плоскости. Отсутствие подоконника. Такой дефект приводит к попаданию влаги под раму пластикового окна. Доска подоконника должна быть уже рамы, чтобы можно было установить подоконник. Отсутствие изоляционной ленты приводит к быстрому износу оконных систем. Изнутри изолятор должен быть защищен пароизоляционным материалом, а снаружи – паропроницаемым материалом. Засор сливного отверстия способствует уменьшению герметичности пластиковых окон. • Фиксация креплений без предварительной разметки представляет угрозу прочности и жесткости конструкции. Крепеж никогда не должен сопротивляться термической деформации. Фиксация креплений без предварительной маркировки представляет угрозу прочности и жесткости конструкции. Крепеж никогда не должен сопротивляться термической деформации. Отсутствие кожуха коробки приводит к продавливанию рамы проемом, деформации пластика.

‹‹

12345
››

Гидроизоляционные мембраны: Выбор и установка

Просмотреть все статьи ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРА

Гидроизоляционные мембраны в настоящее время широко используются для предотвращения протечек воды вокруг окон и дверей и других проблемных мест на стенах. Эти узкие рулоны прорезиненной битумной мембраны, продаваемые как гидроизоляционная лента, гибкая гидроизоляция и оконная гидроизоляция, могут решить многие проблемы гидроизоляции при правильной установке. Также доступны неклейкие версии того же материала.

Это та же самоклеящаяся мембрана, которая уже более 40 лет используется для предотвращения протечек на карнизах и в других проблемных местах кровли. Первоначальные мембранные гидроизоляции, представленные компанией Grace (теперь GTP) в 1978 году, назывались «карнизными мембранами» и имели ширину 36 дюймов и предназначались для предотвращения утечек из ледяных дамб по нижнему краю крыши. В 1990-х годах производители начали предлагать аналогичные материалы в более узких рулонах, обычно от 4 до 12 дюймов, для использования на стенах (см. Фото).

НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ
Клейкая гидроизоляционная лента выпускается различной ширины для различных применений. Формованные версии могут быть легко сформированы в оконные проемы. Фото автора.

Узкие рулоны мембран были введены в качестве решения проблемы протечки воды вокруг оконных и дверных проемов и других проблемных мест. Методы остекления окон, которые надежно работали в старых домах, перестали работать с появлением пластиковой обшивки, окон с фланцами, жесткой пенной изоляции и множества современных строительных технологий. Проблемы были скрыты от глаз в течение нескольких лет, но резко выявились в результате ряда громких судебных исков со стороны ассоциаций кондоминиумов и владельцев коммерческих зданий.

К сожалению, владельцам домов на одну семью часто приходилось платить из своего кармана за замену или ремонт окон, отделки и окружающей конструкции задолго до их нормального срока службы. Попытка подать претензию по гарантии подрядчику или производителю окон обычно приводит к классическому упражнению по поиску виноватых, когда каждая сторона обвиняет другую, а вам остается держать сумку.

Хотя самоклеящиеся битумные мембраны не являются панацеей, они оказались полезным инструментом в продолжающейся борьбе с проникновением воды в современные дома. Они упрощают задачу создания непрерывного барьера для проникновения воды вокруг дверей, окон, настилов и других проблемных зон, таких как пересечение стен с крышами, настилами, другими элементами здания. В отличие от металлических накладок, мембраны можно легко формировать или складывать для защиты областей, которые в прежние времена могли использовать нестандартные свинцовые или медные накладки с паяными соединениями, что сегодня не является экономичным вариантом для большинства проектов.

Еще одним потенциально большим преимуществом является то, что они могут образовывать водонепроницаемую связь с широким спектром материалов, включая металл, виниловые оконные фланцы, дерево, OSB и даже пластиковую обшивку (см. Фото).

НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ
Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты широко используются для герметизации современных оконных рам. Фото автора.

Теоретически это решает множество проблем с миганием вокруг окон. Кроме того, материалы самоуплотняются вокруг отверстий от гвоздей, что делает их особенно полезными на крышах.

Но ко всему ли они прилипают? На практике большинство опытных подрядчиков не полагаются на то, что это соединение прослужит вечно, особенно это касается OSB, дерева и пластиковой обшивки, материалов, которые, как известно, трудно склеить. Некоторые производители самоклеящихся материалов предъявляют особые требования к грунтованию OSB, кирпичной кладки и других материалов перед приклеиванием гидроизоляции. Мелким шрифтом могут быть предостережения относительно условий нанесения, таких как температура, уровень влажности, грязь на поверхностях и давление, которое необходимо приложить установщику для хорошего сцепления. Низкие температуры и мокрые или влажные поверхности являются проблемой для большинства лент. Если вы сомневаетесь, подождите, пока станет суше и теплее, и используйте грунтовку для OSB или фанеры.

Проведение ручным прижимным роликом по ленте обеспечит лучшее сцепление, чем простое ручное нажатие. Наилучший подход, во всех случаях, состоит в том, чтобы не полагаться на вечное соединение, а применять все гидроизоляционные материалы, притертые к пролитой воде, следуя принципу гонта.

Типы гидроизоляционных лент

Большинство мембранных гидроизоляционных лент поставляются в рулонах шириной от 4 до 12 дюймов. Кузов представляет собой прорезиненный битумный материал, облицованный с внешней стороны армированным полиэтиленом или фольгой. Клейкая сторона защищена отклеивающейся разделительной бумагой. Некоторые продукты, такие как Vycor, имеют шнур, за который можно тянуть одну половину разделительной бумаги за один раз — очень удобно с более широкими рулонами, потому что материал очень липкий, и его может быть трудно или невозможно переместить.

Изделия с фольгированным покрытием можно оставлять под воздействием погодных условий, в то время как гидроизоляционные мембраны с пластиковым покрытием не следует подвергать воздействию солнечного света и погодных условий более 30 дней (для некоторых марок дольше), поскольку УФ-излучение разрушает материал.

Модифицированный битум по сравнению с бутилом. Большинство гидроизоляционных лент изготавливаются из битума, модифицированного СБС, того же прорезиненного битума, который используется при гидроизоляции карнизов на крышах. Они имеют характерный запах асфальта.

Большинство производителей также предлагают более дорогие бутилкаучуковые гидроизоляции с бутиловым клеем. Бутиловые отливы легче наносить в холодную погоду и более стабильны при высоких температурах, что снижает вероятность их вытекания и окрашивания материалов. Бутиловые отливы также лучше сцепляются со сложными основаниями, чем битумные мембраны. Кроме того, поскольку бутиловый клей схватывается медленнее, установщик может отклеить и отрегулировать ленту во время установки, что является хорошей функцией, когда вам это нужно.

Более высокие характеристики бутила сопровождаются более высокой ценой — обычно примерно в два раза дороже битумных гидроизоляционных лент.

Формовочная планка. Компания Dupont представила первую формовочную гидроизоляционную ленту Tyvek FlexWrap с гофрированной поверхностью, позволяющей легко придавать материалу неправильную форму. Это решение, также называемое «гибким окладом», оказалось популярным решением для изогнутых отливов над окнами с круглым верхом и «панельного оклада», который выравнивает обрамление в нижней части окон и дверей (см. Фото).

Формовочная гидроизоляционная лента позволяет легко формировать непрерывный подоконник без необходимости резать и заделывать углы. Перед нанесением мембраны лучше наклонить подоконник наружу с помощью скошенного деревянного сайдинга. Фото предоставлено Дюпон.

Другие производители, такие как James Hardie (HardieWrap Flex Flashing), последовали их примеру и выпустили аналогичные формовочные продукты. Несмотря на более высокие материальные затраты, экономия труда и более простая установка делают эти мигающие ленты привлекательными для сложных задач.

Установка гидроизоляционных мембран

Для получения хороших результатов при использовании гидроизоляционных мембран и сохранения гарантийного покрытия крайне важно следовать инструкциям производителя по установке. Они различаются от продукта к продукту, но, как правило, решают одни и те же вопросы: методы укладки, температуры нанесения, грунтование определенных материалов, таких как каменная кладка и OSB, и совместимость с основаниями (то, к чему вы приклеиваете), а также с окружающими материалами, которые вступают в контакт. с мембраной.

Холодная и горячая температура. Как правило, изделия из прорезиненного асфальта (модифицированного битума) плохо работают в холодную погоду. Большинство из них становятся менее липкими при температуре около 50°F и не прилипают при температуре ниже 40°F. Если вы не работаете с прорезиненной битумной мембраной, разработанной для использования при низких температурах, мембрана на основе бутила является лучшим выбором для холодной погоды.

Высокие температуры также могут быть проблемой для резинобитумных мембран. При высоких температурах и давлениях, например, при продавливании под темным металлическим фартуком, находящимся под прямыми солнечными лучами, стандартный модифицированный битум размягчится и начнет течь. Обшивка испортится и оставит темные пятна там, где она вытекает из стыка кровли или сайдинга. В жарком климате температура крыши часто достигает 150°F и выше.

В целом, бутиловые мембраны более стабильны при более высоких температурах, но также имеют верхний предел. Если изоляционные ленты специально не разработаны для высоких температур и не имеют маркировки «hi-temp», они начинают размягчаться при температуре где-то между 120°F и 180°F. Некоторые высокотемпературные составы, предназначенные для коммерческого применения, могут выдерживать температуры выше 200 ° F, но, как правило, не такие липкие, и их может быть трудно обнаружить. Если производитель не публикует верхний предел «рабочей температуры», свяжитесь с ним для получения этой информации.

Подложки. Каждый производитель указывает, какие продукты безопасны для приклеивания, а какие требуют грунтовки. Твердая древесина, фанера, оконные кромки из винила и металл обычно подходят, если на них нет масла, грязи или пыли. Большинство производителей рекомендуют грунтовать бетон и кирпичную кладку, а некоторые требуют также грунтовки OSB и гипсовой обшивки (используемой в основном в коммерческом строительстве). Некоторые производители рекомендуют грунтовать все основания для наилучшего функционирования гидроизоляционных мембран, особенно в холодную погоду

Детали окон и дверей. Обшивка окон и наружных дверей – это первое применение лент для обшивки. Существуют разные мнения о том, какая деталь лучше, но все они следуют общему подходу, показанному здесь.

Некоторые производители гидроизоляционных лент заявляют, что их продукция будет удовлетворительно сцепляться как с пластиковой обшивкой, так и с битумным войлоком (толь), пока они чистые, но лишь немногие гарантируют это в документации по продукции. полиэтиленовая пленка, которая в течение месяца подвергалась воздействию непогоды или любого грязного материала на стройплощадке. Однако даже в идеальных условиях (редко бывает на строительных площадках) многие строители знают, что соединение со временем может выйти из строя. Наилучший подход заключается в укладке материалов внахлест по принципу гонта.

Следуйте принципу гальки. Учитывая все факторы, которые могут повлиять на долговечность клеевого соединения, лучше не полагаться на ленточное соединение, чтобы предотвратить попадание воды снаружи вашего дома. Каждая мигающая деталь, клейкая или нет, должна соответствовать вековому «принципу черепицы». При таком подходе верхний материал всегда накладывается внахлест на нижний материал, поэтому вода естественным образом стекает вниз и от строительной конструкции, даже если клеевое соединение не удается. Вот как работают такие материалы, как черепица, кедровая черепица и горизонтальные сайдинги — они естественным образом отводят воду. Оклады с наклейкой по-прежнему упрощают многие соединения окладов, но это не волшебство.

Совместимость. Мембраны гидроизоляции из модифицированного асфальта никогда не должны находиться в непосредственном контакте с гибкими виниловыми гидроизоляционными панелями или виниловым сайдингом. Асфальтовая смесь вытягивает пластификаторы из винила, в результате чего асфальт размягчается и течет, а винил становится хрупким. Однако жесткий поливинилхлорид (ПВХ), используемый в оконных фланцах, обычно не представляет проблемы.

Также лучше не наносить герметики и герметики в непосредственном контакте с мембранами из модифицированного асфальта, если только они не предназначены специально для этого. Подобно мягкому винилу, химические вещества в герметиках, включая силиконы и полиуретаны, могут вступать в реакцию с асфальтом, вызывая его растекание и окрашивание соседних материалов, таких как оконные кромки.

Отливы на основе бутила (в отличие от более распространенных отливов из модифицированного асфальта) совместимы с твердым и мягким винилом, а также с большинством герметиков и герметиков, но их никогда нельзя устанавливать в контакте с любыми продуктами на основе асфальта, такими как кровельный цемент или битумные гидроизоляционные мембраны. Они могут повредить бутил и подорвать его способность к герметизации. В этих случаях мембраны из модифицированного асфальта являются лучшим выбором.

Если вы планируете приклеивать гидроизоляционную ленту к войлоку, пропитанному асфальтом (рубленой бумаге), естественным выбором будут модифицированные битумные мембраны, хотя некоторые производители бутиловой ленты одобряют эту деталь. Вопрос в том, достаточно ли битума в фетровой бумаге, чтобы вызвать проблемы с бутиловым клеем. Прежде чем продолжить, лучше проконсультироваться с производителем бутиловой ленты.

Применение давления. Нельзя просто шлепнуть по мигающей мембране и ожидать, что она приклеится навсегда. Все клейкие мембраны должны быть плотно прижаты к месту, чтобы обеспечить полный контакт и хорошее сцепление. Большинство производителей рекомендуют использовать твердый резиновый валик для достижения наилучших результатов. .

Осторожно: Пароизоляционный барьер с холодной стороны

Секции гидроизоляционной мембраны шириной три фута устанавливаются на крышах в течение десятилетий без каких-либо проблем.