Чем лучше утеплять деревянный дом снаружи: как правильно и чем лучше утеплить

Чем и как лучше утеплить деревянный дом? Снаружи и внутри. Отзывы специалиста

На фото – один из лучших на сегодняшний день утеплителей для деревянного дома – экологически чистый утеплитель из полиэстера. Его применение обеспечит экологически чистое утепление деревянного дома, как снаружи, так и внутри – изнутри. На сегодня это самый лучший утеплитель для домов любых конструкций по соотношению цена-техническое качество- экологические качества для  наружного и внутреннего утепления как домов, так и любых других зданий и сооружений. Поэтому ответ на вопрос: чем и как лучше утеплить деревянный дом снаружи и внутри, на сегодня имеет такой вариант ответа – лучше всего утеплить деревянный дом с применением экологически чистого и недорогого утеплителя из полиэстера. Как вариант, насколько более дорогой по цене – природный натуральный утеплитель на основе льна.

Надо ли утеплять деревянный дом?

Деревянный дом считается одним из самых тёплых, но даже при такой репутации необходимо позаботиться о сохранении тепла, путём теплоизоляции кровли, стен, фундамента и прекращении утечки нагретого воздуха.

На фото схема наружного утепления стены из бруса и бревна деревянного дома.

Чему надо уделить внимание в первую очередь

Первое чему стоит уделить внимание при утеплении — это воздухопроницаемость.  Деревянные дома в несколько этажей имеют более выраженную проблему из-за разницы атмосферного давления на разных этажах по отношению к атмосферному давлению снаружи. На нижних этажах — давление ниже наружного, поэтому происходит активное поступление холодного воздуха через различные незакрытые швы (щели), а на верхних этажах давление выше, поэтому тёплый воздух стремиться выйти из деревянного дома наружу. Таким образом, если не утеплить деревянный дом – стены внутри или снаружи, полы, фундамент, особенно кровлю внутри, то нижние этажи будут пускай холодный воздух, а верхние выпускать. Перспективы у такого дома плачевные, ведь лучшей среды для развития различных грибков и плесени быть не может, не говоря уже о постоянной потере тепла.  Поэтому специалисты советуют ещё на этапе проектирования задуматься и продумать меры по утеплению деревянного дома.

На фото – правильная схема утепления кровли деревянного и любого другого дома для постоянного проживания.

О чем нам говорят отзывы экспертов

Если ознакомиться с отзывами и мнениями авторитетных специалистов, то следует выделить следующие рекомендации по защите конструкций и утеплению деревянного дома снаружи и внутри:

1. На этапе строительства необходимо использовать препараты NEOMID, которыми покрывают древесину, предназначенную для строительства с целью предотвращения развития грибка и плесени при хранении. В таком случае, весь древесный материал, используемый при возведении дома, будет иметь здоровый вид и структуру.
2. На этапе возведения стен следует утеплять межвенцовые швы природными утеплителями — лён, джут, мох, пакля, конопля.
3. Наружные швы с утеплителем следует защитить «закрыть» декоративным канатом или герметиком Неомид.
4. При обнаружении трещин или щелей в стыках применять также герметик Неомид.
5. На этапе устройства пола и кровли обратить внимание на звукоизоляционные, теплоизоляционные и влагоизоляционные материалы Порилекс НПЭ, Экофол, Пленекс НПЭ, Изовер, Роквул, Примаплекс, Экстрфом, Изоком, Пеностекло, так как их применение обязательно на данных этапах. Но, лучшим будет утепление при помощи экологически чистого утеплителя на основе полиэстера – лайттек.
6. Внутренние стены могут быть отделаны по желанию, например вагонкой, имитацией бруса, гипсокартоном или декоративным канатом.

Представленные — шесть советов от специалистов возьмите за правило, тогда вас не застанет врасплох вопрос о теплоизоляции деревянного дома.

Фото: для повторной конопатки стен деревянного бревенчатого дома лучше всего выбрать и купить джутовую межвенцовую ленту.

Фото: для эффективной, хорошей заделки швов между брусом лучше всего использовать жгут «ИЗОКОМ» или жгут «Вилатерм».

Фото: для утепления деревянных стен брусового дома хорошим выбором будет экологически чистый утеплитель «Лайттек».

Фото: утеплитель для деревянного дома марки «Лайттек» поставляется в упакованном виде плитами 0.6х1.0 метр и толщиной 50 или 100мм.

Фото: отличным и хорошим выбором будет утепление внутренних стен деревянного дома экологичным теплоизолятором «Пенолон».

Отзыв нашего знакомого строителя

«Здравствуйте! Я Геннадий Афанасьевич из Подмосковья. Свой деревянный дом построил очень давно. В быту приобрёл большой опыт и готов подписаться под каждым словом данных специалистов. Конечно в то время, когда строил свой дом, я бы многое сделал по-другому, как написано здесь, но были другие времена. Всем советую обязательно уделить должное внимание теплоизоляции, особенно швам и кровле в случае утепления деревянного дома из бруса или оцилиндрованного бревна снаружи и внутри. В остальном жизнь в таком доме хлопот не предоставляет, просто делайте всё вовремя и не забывайте ухаживать за своим домом хотя бы раз в год».

Тематическое интересное Видео:

Как правильно утеплить старый дом? Личный опыт наших читателей

Количество частных домов, нуждающихся в термомодернизации, не поддается подсчетам – в стране их очень много. Это и старые деревянные срубы, и обложенные силикатным кирпичом дома из старого газосиликата и шлакобетона, и первые советские каркасники, они же «финские домики». По современным меркам все эти дома относятся к строениям с высоким уровнем энергозатрат, а, значит — и с большими расходами на отопление. При нынешних ценах на энергоносители, владельцы таких домов вынуждены решать вопрос об их утеплении. Мы изучили опыт наших читателей в этом деле, и пришли к выводу, что сделать даже очень старый дом теплым — не трудно… Если знать как.

Деревянные дома

Многие деревянные дома сегодня уже весьма почтенного возраста, в их стенах выросло не одно поколение. Поэтому перед тем, как затевать работы по утеплению, нужно проверить, не сгнили ли нижние венцы, не нужна ли замена лаг пола, балок перекрытия, стропил и обрешетки. Проверьте и состояние фундамента — возможно, ему нужен ремонт. Только после устранения всех выявленных дефектов можно приступать к утеплению.

Подробнее о ремонте фундамента — здесь.

Старые срубы, если на них не попадала вода (и не заселился древоточец внутри) — способны прослужить еще долгое время. Дополнительное утепление позволит их владельцам существенно сократить расходы на отопление. Кроме того, появляется возможность кардинально поменять фасад дома.

Единственный приемлемый вариант тепломодернизации деревянного дома — утепление с использованием технологий вентилируемого фасада. В качестве теплоизоляции необходимо использовать паропроницаемые базальтовые, целлюлозные (эковата) и стекловолоконные утеплители.

Некоторые строители пенопласт чуть ли в чае готовы заваривать, доказывая его экологичность. Но для утепления деревянных конструкций — он точно не годится. Как известно, дерево «дышит», и если ему перекрыть дыхание паронепроницаемым пенопластом, то пар из комнат зимой превратиться в конденсат на бревнах. Так как эта влага выветриться не сможет, стены начнут гнить и жизнь старого дома существенно сократится.

Для утепления удобнее всего использовать плитные виды утеплителя. Они плотные и жесткие, поэтому со временем не дадут усадку и не деформируются. Еще один важный вопрос, который предстоит решить домовладельцу – какой толщины должен быть слой утепления. По хорошему, для этого нужен специальный тепловой расчет, в котором учитываются нормативные требования к сопротивлению теплопередаче стен, чердачных перекрытий и т.д. Если не привлекать к этому специалиста, то приблизительный расчет можно сделать практически на любом сайте производителя теплоизоляции с помощью онлайн-калькулятора. В Польше, где программа энергосбережения поддерживается государством, разработаны типичные схемы для старых стандартных домов: вариант утепления, материал утеплителя и его толщина выбираются с учетом толщины стен и стеновых материалов. У нас же толщина слоя утеплителя зависит от толщины кошелька домовладельца. Обычно это 5 см, реже 10см, хотя рекомендовано может быть и 15.

Конструкция вентфасада предполагает наличие воздушного зазора между слоем утеплителя и внешней облицовки. Благодаря постоянной циркуляции воздуха в нем, утеплитель всегда сухой. Для облицовки может применяться сайдинг, плоский шифер, цементно-стружечные плиты, вагонка, имитация бруса.

Монтаж такого фасада довольно прост. Приведем самую распространенную схему:

1. Обрешетка. Рекомендуется ставить только каркас из деревянного бруса. На металлических профилях зимой возможно выпадение конденсата, а это — намокание утеплителя и стен. Обрешетка набивается строго вертикально и в одной плоскости. Любое отклонение приведет к перекосам наружной облицовки. Минимальное сечение бруса — 50х50 мм. Если слой утеплителя планируется сделать толще, можно применить брусок более массивный — 40х100мм, например. Шаг брусьев подбирается с учетом ширины выбранного утеплителя так, чтобы его проложить, не сжимая и не заворачивая с боков. Минвата фиксируется к стене дюбелями.

2. Ветрогидрозащита. Представляет собой супердиффузиционную мембрану, пропускающую пары из утеплителя в вентиляционный зазор, одновременно защищая утеплитель от внешнего воздействия. Крепится она с перехлестами и проклейкой швов поверх утеплителя с помощью степлера и реек толщиной в 5 см. Рейка между мембраной и облицовкой обеспечивает свободное пространство для вентиляции — вентзазор. Движение воздуха при этом происходит естественным путем — через вентиляционные щели вверху и внизу облицовки фасада.

3. Монтаж облицовки. Для каждого вида разработаны свои инструкции, но качество установки любого фасадного материала будет зависеть в первую очередь от правильности монтажа обрешетки.

На облицовке, кстати, можно неплохо сэкономить. Один наш постоянный читатель, Дмитрий, сделал фасад из… плоского шифера! Вот что он пишет:

«Дом мне достался по наследству. Сруб еще крепкий, под вагонкой хорошо сохранился. Но внешний вид я решил изменить, а заодно — и сделать стены теплее. Тратиться на дорогие материалы не хотелось, поэтому выбрал самый дешевый вариант из всех возможных. Обрешетку сделал из бруска, внутрь заложил рулонную стекловату, закрыл ее ветрозащитной пленкой. А вот в качестве облицовки применил асбестоцементный плоский шифер. Его легко монтировать, он нормально пилится, сверлится. Закреплял его на обрешетку саморезами. После монтажа плиты загрунтовал, зашпаклевал и покрасил. Получилось очень дешево – всего 1200 долларов».

Финский домик

Впервые такие дома на территории бывшего СССР появились после второй мировой как вариант быстровозводимого жилья для временного проживания. Строение представляло собой деревянную каркасно-щитовую конструкцию. Каркас такого дома обшит изнутри фанерой, а снаружи, по вертикальным брускам обрешетки — деревянным «сайдингом». Утеплителем внутри каркаса служат 3 слоя мягкого ДВП толщиной 18мм, установленных «в распор» в несколько слоев с воздушными прослойками. Без пароизоляции. Понятно, что такие дома были холодными и продуваемыми. Пытаясь сделать их теплее, хозяева облицовывали стены кирпичом. Правда, помогало это несущественно. Более эффективный способ модернизации — замену утеплителя внутри каркаса – проверил на практике наш читатель, Валентин. Он поделился опытом утепления родительского дома:

«Модернизацию я решил проводить изнутри дома. Вскрытие стен показало, что деревянные части каркаса находятся в отличном состоянии – все сухое, целое, крепкое. И это несмотря на то, что дом был построен в далеком 1958 году. Старый утеплитель выбросил, на его место установил каменную вату 10см, закрыл ее паронепроницаемой пленкой, прибил старую фанеру. Стены дополнительно облицевал ГКЛ. В доме стало заметно теплее, однако, чтобы соответствовать сегодняшним требованиям по тепловому сопротивлению стен, следовало бы пожертвовать площадью дома и добавить к стенам еще 50 мм утеплителя». (Более подробно о реконструкции советского «каркасника» можно почитать здесь).

Каменные дома

Дома из газосиликатных блоков строили еще при советской власти. Блок клали на раствор и облицовывали кирпичом. В зазор между стеной и облицовкой иногда засыпали керамзит – считалось, так будет теплее. На самом деле эффект от такого утеплителя практически нулевой.
Способов утепления таких домов несколько.
Первый, опытом применения которого поделился Владимир из Житкович, можно считать самым простым, быстрым и наименее затратным. Но эффективным ли?

«Метод прост — в «колодец» между кирпичом и блоком закачивается пеноизол. Его еще жидким пенопластом называют. У нас много кто так пробовал утепляться. Цена небольшая — за мой небольшой дом взяли всего 300 долларов. Приехали два человека, насверлили в стенах дырок и компрессором закачали внутрь утеплитель. Выглядел он как разбавленный и вспененный «Фэйри». Смысл такой же, как и у монтажной пены – пеноизол внутри расширяется и заполняет собою все пространство, после чего — застывает. Однако ожидаемого эффекта не получил, ощутимо теплее стало только после замены окон. Недавно удалось заглянуть внутрь стены — пеноизол превратился за 10 лет в труху. Так что эффективным такой метод не назовешь».
Георгий, владелец большого коттеджа под Минском, утеплил дом снаружи пенопластом и остался доволен результатом:

«До этого холодно было во всем доме, стены – ледяные. И при этом котел работал на пределе. Счета за газ были просто атомные. После оклейки стен пенопластом (толщиной 8 см) стало заметно теплее. Работы по утеплению, клей, дюбеля, сетка и сам пенопласт обошлись примерно в 7 тысяч долларов – дом огромный, в три уровня. Теперь предстоит керамзит на чердаке заменить на нормальный утеплитель».

Тепловая реабилитация дома — дело ответственное и только с первого взгляда простое. Кроме стен нужно утеплять фундамент, полы, потолки, менять окна и двери, поменять котельное оборудование.

Например, замена окон это важный фактор, который существенно сократит теплопотери дома. Можно установить ПВХ окна, а можно деревянные со стеклопакетом. Сколько может стоить остекление такими окнами? Приводим пример цен на деревянные окна из лиственницы в компании Окна Дентро (г. Москва).

Цена за м2, без учета монтажа

Одностворчатое окно — 16 200 р.
Двухстворчатое окно — 16 400 р.
Трехстворчатое окно — 17 500 р.

Текст: Владимир Павлов

Задать
вопрос эксперту

Как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи?

Другие записи про утепление

О том, как утеплить дом, сегодня написано множество статей и даже книг. В любом строительном магазине вам расскажут, что для этого нужно купить, а любая из фирм или бригад, специализирующихся на строительстве и отделке, предложит современные…

Кто же не любит лето с его долгожданными отпусками и каникулами, пикниками на природе и вечерними застольями на открытой веранде?! Увы, во многих регионах России летний сезон отмечен продолжительными периодами жары, когда дневные температуры…

Тёплый дом — мечта любого владельца. Но, как показывает статистика, далеко не все собственники её осуществили, иначе откуда такой интерес к вопросу утепления. Если в доме холодно, первая мысль, возникающая у жильцов, — как утеплить пол….

Получила в наследство практически достроенный дом (считай, коробку) из пенобетонных блоков. В сельской местности. Толщина стены – 30 см.

Как утеплить дом? Мы собираемся это сделать изнутри – полиэтилен, минвата, гипсокартон. А снаружи…

Обустраивая своё жильё, мы хотим сделать его уютным, создать в нём комфорт, а значит, в первую очередь – тепло.  Однако нередко бывает так, что какая-то мелочь – например, холодные полы – всё это совершенство портит. Результат – повышенная…

Свой дачный участок мы купили этой весной.

Стоит там якобы «летний домик». На деле — железный сарай, обложенный шифером, без пола.  Муж сразу загорелся строить домик.

Деревянный. У нас на юге строят каменные или кирпичные. А муж очень любит…

Смотрите все материалы про утепление: Смотреть все

Дата: 21-03-2015Просмотров: 210Комментариев: Рейтинг: 45

Дома из бревен или срубы самые комфортные, теплые и экологически чистые.

Деревянные стены отлично удерживают тепло. Часто слышно от специалистов строительного дела, что бревенчатая стена, имеющая толщину хотя бы 24 см, имеет такое же свойство теплопроводности, как и кирпичная кладка толщиной в 100 см. И большинство людей на этом успокаиваются.

Схема утепленной стены из бревна.

Но часто происходят такие случаи, когда приобрели или выстроили дом из бревен, прожили в нем немного, а когда наступили первые суровые морозы, увидели, что в доме далеко не тепло и сквозит со всех щелей. Тогда люди начинают всерьез подумывать над тем, чтобы начать утеплять свой дом, и появляется вопрос: каким образом утеплить бревенчатый дом? Какие инструменты и материалы для этого надо, что можно делать и чего категорически нельзя?

Основные требования к утеплителю

Утепление бревенчатого дома позволяет снизить расходы на обогрев и уменьшить теплопотери.Как известно, половина всех теплопотерь приходится на внешние стены.

Таблица характеристик утеплителей.

На минутку давайте вспомним, как утепляли древесный сруб наши предки.

Для утепления наши прадеды использовали самые разные материалы: от «мазанки» (солома, перемешанная в глине) до оштукатуривания по дранке из дерева. Это помогало избавиться от сквозняков, а «дыхание» стен не страдало. Да и наружный вид дома был ухоженный и аккуратный.

Однако в современном мире имеется множество более эффективных утеплителей для образования комфортной атмосферы в бревенчатом доме. Прежде чем перейти к процессу утепления, необходимо знать, какими свойствами должны обладать материалы, которыми утепляются строения. Вот основные необходимые свойства утеплительных материалов:

утеплитель должен обладать паропроницаемостью таким же, как и у дерева;влагоустойчивость материала должна быть высокой, чтобы не накапливался конденсат и не гнила древесина;качественный утеплитель обязан легко пропускать воздух;утеплитель должен быть пожароустойчивым и предохранять стену от появления грибка;теплоизоляционный материал должен иметь сыпучую структуру для более тесного прилегания к округлой стене и заполнять собой все щели.

В нынешнее время ассортимент различных утеплителей достаточно большой. В то же время подходят для утепления деревянного здания только некоторые из них. Вот они:

Схемы утепления дома из бруса разными видами утеплителей.

Шлак обладает сыпучей структурой, благодаря которой имеет возможность заполнять все неровности и щели. Стоимость шлака или керамзита невелика.Также утепляют дом опилками. Они популярны своей практичностью, доступностью и дешевизной.Популярным утеплителем является экологическая вата, которая при утеплении как бы сливается с деревом, поэтому и получается отличная и качественная изоляция.

Изготавливается эта вата из волокон, получаемых во время переработки макулатуры.Легко работать с минеральной ватой. Она устойчива к огню и не подвергается гниению. На ней не появляются грибки и плесень.Дешевым утеплителем является пенопласт.

Но не рекомендуется им утеплять деревянные здания, т. к. он не пропускает воздух и влагу, и дерево под ним начинает гнить.

Утепление бревенчатого дома лучше проводить через 1,5-2 года после завершения строительства в сухое летнее время. Перед началом работ стены необходимо хорошо обработать антибактериальной грунтовкой, желательно в два слоя. Дом снаружи утепляется с помощью таких материалов, как:

Монтаж обрешетки для утеплителя производится шагом 50-60 см.

деревянные брусья для каркаса, которые подбирают в зависимости от ширины утеплителя;гидробарьер и паробарьер;материал для фасадного декора: пластик, сайдинг, декоративный камень и др.;утеплительный материал;различные крепежные составляющие (саморезы, дюбели, скобы).

Во время подготовки к утеплению важно не только выбрать утеплитель, но и метод его облицовки. Например, профессионалы строительного дела не советуют штукатурить поверхность утеплителя потому, что дерево под ним покроется плесенью.

Вернуться к оглавлению

В самом начале надо позаботиться о герметизации окон. Все щели и зазоры, которые имеются в оконной раме или рядом с ней, необходимо заделать герметиком. Также герметизируются входные двери.

Особое продуваемое сквозняком место занимает подоконник.

Перед началом утепления дома, следует утеплить и загерметизировать окна.

В ветреную погоду поднесите к нему руку и проведите медленно из стороны в сторону. Если почувствуете холод, значит, под подоконником нарушена изоляция.

Возьмите строительную пенку и исправьте положение. Русские зимы часто сильно морозны, а потому фундамент дома тоже может полностью промерзать. И если есть подвал или гараж под домом, то его стены начнут покрываться конденсатом и инеем.

От фундамента холод идет на стены и в пол, и от этого дом становится холодным. Таким образом, чтобы по максимуму утеплить фундамент, необходимо выкопать траншею вокруг дома до основания фундамента. Далее фундамент следует обработать гидробарьерной мастикой.

А уже сверху нее, после высыхания, обклеивают обыкновенным пенопластом. Сверху утеплитель накрывается пленкой гидроизоляции. Однако специалисты не советуют утеплять фундамент обыкновенным пенопластом в тех местах, где идет очень сильное промерзание грунта.

У простого пенопласта слабая структура, и он начинает от мороза и давления лопаться. В этом случае профессионалы советуют утеплять фундамент экструдированным пенопластом, который устойчив к морозу и давлению грунта. И служит он раза в три дольше обычного пенополистирола.

Вернуться к оглавлению

Схема утепления стен.

После утепления фундамента сруб дома обрабатывается антигрибковым грунтом и антисептиком для деревянных поверхностей, чтобы защитить дом от пожара и от плесени. Затем все щели заделываются монтажной пенкой или силиконом с противогрибковым свойством. Следующим кладется паробарьер.

Кстати, паровой изоляцией может быть рубероид, фольга алюминиевая, пергамин и т. д. Пароизоляция необходима для вентиляции стен дома.

Если для сруба использовались крупные бревна, то это очень хорошо и беспокоиться не следует. А вот если гладкие стены, то на них набивают каркас из реек, расстоянием друг от друга в 1 метр, которые покрываются паробарьером. Сам изоляционный материал крепится скобами или гвоздиками.

Дальше происходит изготовление обрешетки для утеплителя. Для этого берут брусья шириной 100 мм и толщиной 50 мм. Их прикрепляют ребром вертикально к стене, расстоянием друг от друга 100-103 см.

Между брусьями укладывается утеплительный материал. Причем утеплитель кладется в два слоя по 50 мм. Укладывать его следует начинать снизу и до верха.

Варианты монтажа утеплителя.

Сверху на утеплитель натягивают гидроизоляцию. Пленка гидроизоляции с внутренней стороны пропускает пар, а с внешней не дает просачиваться влаге. Гидробарьер крепят к деревянным брусьям (каркасу) с помощью скоб или маленьких гвоздиков.

Следует укладывать изоляцию с нахлестом до 10 см. Стыки соединяют липкой лентой или скотчем. Сверху брусьев и гидробарьера нашиваются горизонтально рейки шириной 50 мм и толщиной 30 мм.

Такой реечный каркас необходим для вентилирования пространства между паробарьером и наружной облицовкой. Если создается нормальная вентиляция воздуха, намного эффективнее происходит высыхание конденсата и влаги. Внизу каркаса накладывают мелкоячеистую металлическую сетку, чтобы предотвратить появление внутри системы утепления различных жучков и насекомых.

Следующим создается наружная облицовка. На данный момент выбор облицовочных материалов достаточно обширен. Можно выбрать материал на любой вкус и на любой кошелек.

Главное, о чем стоит задуматься, какие функции должна выполнять наружная обшивка? Если просто декорирование стен — это один момент, если нужно сохранить бревна стен от атмосферного воздействия и увеличить утепляющие свойства — это другой момент. Но и в том и в другом случае имеется два типа облицовки стен.

Влажная, предлагающая применять различные виды штукатурок, такие как «короед», «шуба» и другие. Но, как писалось выше, специалисты не советуют такой способ декорирования стен. Другой способ облицовки — сухая, где фасад обшивается сайдингом, пластиком (вагонкой), декоративным камнем или плиткой, что не только придает красоту, но и дополнительно утепляет дом.

Вернуться к оглавлению

Для уменьшения теплопотерь, наряду со стенами утепляется фундамент.

Вы тщательно рассмотрели, как утеплить бревенчатый дом, чтобы жизнь в нем была приятной многие годы, сберегая все нужное для экологически чистого жилья. Как показывает практика, утепление дома позволяет сохранить до 40% тепла в помещении. Весь этот труд и все эти затраты на утепление необходимы не только ради комфорта.

С нынешним удорожанием энергоресурсов актуальность утепления своего жилища все более и более становится насущной проблемой. Когда в доме тепло и комфортно, это хорошо, но когда за все это ты не платишь ежемесячно бешеные деньги, еще лучше. Нельзя экономить на утеплении.

Ведь дом тоже живое существо. Как вы к нему, так и он к вам. Чем больше и качественнее вы за ним ухаживаете, тем большее тепла и уюта он вам дарит.

Всегда нужно помнить поговорку: «Скупой платит дважды». Иначе ваша экономия сейчас может обернуться большими проблемами и немалыми растратами завтра. Поэтому, прежде чем начать процесс утепления, надо сесть и спокойно все просчитать и продумать, чтобы потом не наделать ошибок.

Если же вам процесс утепления своими руками по каким-то причинам не приемлем, можно обратиться к квалифицированным специалистам или в престижные строительные фирмы, которые могут дать вам все необходимые рекомендации по утеплительным работам и качественно с гарантией выполнить эти самые работы. Удачи вам в этом нелегком, но благородном деле!

Все фото из статьи

Дерево обладает низкой теплопроводностью, поэтому есть мнение, что дома из такого стройматериала не требуют дополнительного утепления. Однако в реальности это не совсем так, потому что при укладке бруса или бревна в любом случае остаются щели, откуда и проникает холодный воздух. Они могут располагаться в стенах, в полу и потолке, делая внутреннюю температуру в помещении некомфортной, давая повод задуматься об его утеплении.

Утепление снаружи бревенчатого дома представляет собой «слоеный пирог»

В данной статье мы рассмотрим:

причины, которые влияют на сохранения тепла в деревянном доме;как правильно как утеплить дом из бревна снаружи и организовать устройство вентилируемого фасада;какие теплоизоляционные материалы потребуются.

Почему в доме из дерева холодно

Утепление бревенчатого зданий не требует изобретения велосипеда. Данная технология очень проста и доступна большинству граждан.

Поэтому для начала следует опробовать стандартные методы, которые позволят закрыть доступ холодного воздуха вовнутрь помещений:

В первую очередь стоит заняться полом и потолком, откуда чаще всего он и поступает.Если данный метод не принесет желаемых результатов, следует принимать кардинальные меры — использовать внешнюю обшивку сооружения. Хотя данный способ не только прост, но и очень эффективен.

На фото – так производится конопатка венцов бревенчатого дома

Совет: прежде чем сетовать на холод в доме и приступать к его утеплению, следует дождаться, когда он пройдет весь процесс усушки. Как правило, въезжать в бревенчатый дом и производить какие-либо работы, следует не раньше, чем через год после постройки.

Конопатка

Начните процесс утепления дома с его конопатки своими руками. Следует заделать все крупные щели, тщательно заполняя все свободное пространство между венцами. В большинстве случаев этого бывает достаточно.

Остается только найти все крупные щели. Как правило, окинув дом одним лишь взором, отыскать их, вряд ли, получится.

СвечаНехитрый способ, который требует много времени и сил. Зажгите свечу и поднесите ее к стенам, если пламя отклонилось – значит, вы нашли щель.ИнейДождитесь морозов и потом приступайте к осмотру дома. Если на какой-либо части стены выпал иней, там и нужно искать главную причину утечки теплого воздуха.

Теперь, когда фронт работы определен, можно приступать к его конопатке.

Для чего следует подготовить следующий инструмент:

конопатку или шпатель;рулонный утеплитель, паклю или джут.

Сам процесс утепления предельно прост и заключается в том, что при помощи специального инструмента (конопатки) и утеплителя щели затыкаются с наружной стороны дома.

Утепление бревенчатого дома минватой снаружи и создание вентилируемого фасада

Фасад должен вентилироваться

Внешняя стена деревянного дома должна вентилироваться, иначе материал начнет разрушаться под воздействием различных микроорганизмов, включая гниль и плесень. Беспрепятственную циркуляцию воздуха способен обеспечить лишь вентилируемый фасад. Благодаря нему дом может продолжать выпускать через стены водяной пар и «дышать», не превращаясь в закупоренный сосуд.

Подготовка к облицовке

Инструкция его изготовления следующая:

Обработайте стены антисептиком– специальным раствором, защищающим материал строения от негативного воздействия микроорганизмов и окружающей среды. Здание нужно обрабатывать по всему периметру, исключая возможные пропуски. Антисептики могут быть абсолютно прозрачными, но в некоторые из них добавлены цветовые пигменты, что позволяет не только защитить деревянную конструкцию, но и придать ее стенам желаемый оттенок.Прикрепите слой гидроизоляции к стене дома.В данном случае лучше всего себя зарекомендовала мембранная.

Цена ее небольшая и купить ее можно почти в любом строительном магазине.Закрепите на стены обрешетку из деревянных брусков.При этом их тоже следует обработать антисептиком, что позволит сделать фасад более долговечным. Все бруски прибивайте вертикально гвоздями. Последние подбирайте длиннее брусков, что позволит придать жесткость всей конструкции.

Утепление дома из оцилиндрованного бревна снаружи с облицовкой типа блок-хаус

Расположите элементы обрешетки друг напротив друга на расстоянии, которое чуть больше ширины утеплителя. При этом дополнительное место необходимо для крепления к ней теплоизолирующих матов.

Совет: в качестве утеплителя может выступать любой материал, способный выполнить возложенную на него функцию. Но наиболее эффективным и безопасным станет использование каменной ваты, так как данный материал огнестоек и не пропускает влагу.

Дополнительные сведения

Проложите еще один слой между стеной дома и утеплителем, так как есть опасность возникновения «мостиков холода», что негативно повлияет на весь процесс утепления.

Утепление деревянного дома из бревна снаружи начинается с обрешетки

Установите плиты каменной ваты под обрешетку.

Опять же нужно исключать возникновение «мостиков холода», поэтому маты должны плотно прилегать друг к другу.Сделайте стартовую планку, которая поможет избежать возникновению неровностей в работе. На нее укладывайте первые слои каменной ваты, обеспечивая ровность дальнейших рядов.Начните фиксацию утеплителя снизу и постепенно продвигайтесь вверх. А чтобы избежать возможных неровностей, перед началом работ нужно смонтировать стартовую планку.Проложите по матам слой гидроизоляции, после того, как они будут надежно закреплены.

Как утеплить старый бревенчатый дом снаружи,используя каркас и утеплитель

Совет: долговечность дома зависит не только от правильно подобранных для его строительства материалов, но и от гидроизоляции. Если она не сможет полноценно выполнять свои функции, его стены покроются плесенью и грибком.

Стены под гидроизоляцией должны дышать, а этого можно добиться только путем использования мембранных материалов, которые не пропустят влагу вовнутрь, и не выпустят ее наружу.

Начните установку еще одного слоя обрешетки, который изготавливается из таких же брусков.Произведите облицовку стен заранее приготовленным материалом. Наиболее популярным и доступным является виниловый сайдинг, расцветку которого можно подобрать в зависимости от личных предпочтений. Чтобы дом выглядел более естественно, можно подобрать расцветку, имитирующую дерево или камень.

Утепление бревенчатого дома снаружи под сайдинг на вентилируемом фасаде

Основные нюансы

Наружное утепление дома – это очень эффективная мера, однако ее применение не позволяет сохранить дом в его первозданном виде. Поэтому использовать ее желательно лишь в крайних случаях, когда другие методы оказываются неэффективными.

Для начала все-таки следует попробовать утеплить сооружение с внутренней стороны, вам необходимо найти и законопатить все щели. После этого можно принимать кардинальные меры и утеплять строение с помощью того же утеплителя. При этом технологии утепления дома снаружи и изнутри почти аналогичны.

Вывод

По сравнению с кирпичной постройкой, где каждый кирпич кладется на раствор, исключающий возникновение щелей, бревенчатый дом кажется не таким уж и удачным. Но все не так плохо, как кажется, так как только здесь всегда царит здоровая атмосфера.

Желательно отыскать альтернативные пути выхода из ситуации и не портить внешний облик здания. В тоже время процесс утепления не такой уж и сложный, поэтому сделать его можно достаточно быстро. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

Источники:

• 7dach.ru
• ostroymaterialah.ru
• rubankom.com

Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал

Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал, технология работ, ошибки при утеплении.Секреты правильного утепления. Несмотря на высокие показатели энергосбережения древесины дома из этого материала нуждаются в дополнительном утеплении. В частности, такая потребность возникает при нарушении норм СНиП «Тепловая защита зданий» и закладке изначально тонких стен из бруса или бревен (менее 30-40 см в южных и центральных регионах, 40-54 см – в северных). При правильном подходе деревянные дома утепляются комплексно – с закрытием фасада и проблемных цокольных участков.

Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал, материалы для утепления фасада деревянного дома

Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал

Внимание! Утеплять дом лучше всего снаружи, что бы точка росы при образовании, стремилась ближе к улице, что позволит при вентилируемом фасаде вывести влагу и сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и в ваших стенах не происходило накопление влаги. Если, по каким то причинам, вы решили утеплять его изнутри, то особое внимание уделите организации правильной вентиляции.

Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал, выбор утеплителей для монтажа на наружные стены деревянных домов ограничен рядом условий, включая:

• Возможную неровность стен из круглых бревен.
• Потребность в одновременном сохранении «дышащих» свойств древесины, защиты конструкций от наружной влаги и вывода внутреннего пара и конденсата.
• Требования пожарной и санитарной безопасности. Закрытие деревянных стен горючими и паронепроницаемыми, но способными к накоплению влаги при неблагоприятных условиях утеплителями типа обычного пенопласта не приветствуется даже при условии отсечки проемов и других участков невозгораемыми материалами.
• Запрет на использование рыхлых рулонных материалов из-за рисков сползания вниз по фасаду.

Современные вспененные утеплители с закрытой структурой ячеек (напыляемый ППУ, уплотненный пенополистирол) данным требованиям соответствуют лишь частично. Из-за низкой паропроницаемости они могут использоваться для утепления фасада лишь при условии достаточной вентиляции деревянного дома, обеспечении защиты конструкций от внутренних паров и свободного вывода конденсата.

Эковата, мягкие стекловоконные маты, пеноизол для самостоятельной изоляции фасадов деревянных домов (в отличие от внутренних конструкций) не подходят из-за высокой гигроскопичности и потребности в дополнительном оборудовании.

В итоге подходящими характеристиками обладают лишь жесткие или полужесткие плиты минеральной ваты, используемыми в комплексе с паро- и гидрозащитными пленками в системах «мокрого» и вентилируемого фасада. Первый способ редко используется при утеплении срубов из-за подвижности и неровности деревянного основания, исключение делается лишь для стен из профбруса или хорошо отшлифованных и прошедших этапы основной усадки конструкций. Технология вентилируемого фасада, наоборот, считается оптимальной для стен из одного ряда пиломатериалов и реализуется чаще остальных.

Вывод!! Для качественного утепления дома используйте минеральную или каменную вату нужной плотности.

Технология утепления деревянного дома методом вентилируемого фасада, этапы работ

Суть данного метода заключается в закрытии фасада дышащими плитными утеплителями, защищаемыми от ветра, осадков, влаги и конденсата специальными пленками и отделочными материалами.

К обязательным условиям технологии относят:

• Предварительную защиту всех закрываемых деревянных элементов (как стен, так и каркаса обрешетки) составами с добавками антипиренов и антисептиков.
• Закрытие конструкций в максимально сухом и целом состоянии.
• Наличие вентзазора между утепляющей прослойкой и внешней облицовкой фасада и закладку продух при отделке стен полностью непроницаемыми материалами.
• Учет рисков усадки деревянного дома при выборе сроков проведения работ.

Утепление деревянного дома

Этапы работ

К наружному утеплению стен деревянных домов приступают после окончания активных процессов усадки (не менее 3-4 недель при работе с сухим клееным брусом, от 1,5-2 лет и более при изоляции бревенчатых срубов). Для исключения ошибок работы разбиваются на отдельные этапы:

1. Оценку состояния и подготовку поверхностей стен (очистку от пыли и грязи, заделку трещин, обработку поверхностей антисептиками и сушку).
2. Настил и крепление скобами пароизоляционной мембраны с обязательными нахлестами и проклейкой стыков специальным скотчем.
3. Монтаж обрешетки их пропитанных антисептиков брусков с размерами, соответствующими толщине минваты. Брусья размещаются с интервалом, равном ширине плит за вычетом 3-5 см.
4. Закрепление утеплителя в обрешетке. На этом этапе плиты слегка сжимаются по краям, устанавливаются внутри каркаса (при необходимости – в 2 слоя со смещением стыков или подрезкой ножом). При высоком риске выпадания утеплитель придерживают контробрешеткой и окончательно фиксируют тарельчатыми дюбелями с гибкими связями. При работе с пружинистыми плитами минваты для вентфасадов и правильном расчете шага обрешетки в таких сложностях нет необходимости.
5. Настил и крепление гидро- и ветрозащитной мембраны. Работы ведутся на тех же условиях – помимо уточнения стороны мембраны укладываются с нахлестом и проклеиваются на стыках скотчем. Внимание! Размещайте пленки правильной стороной к утеплителю, как указывает производитель.
6. Крепление контрообрешетки – деревянных брусьев или нержавеющего профиля, обеспечивающих зазор между изоляционными слоями пирога и внешней обшивкой.
7. Крепление облицовки, монтаж дополнительных элементов (водостоков, светильников, отливов).

Совет! Лучше всего утеплять при утеплении деревянного дома делать скользящий каркас, так как это позволит вашему срубу постоянно садиться и расширяться.

Ошибки при утеплении деревянного дома

К основным ошибкам утепления фасада деревянных домов относят:

• Закрытие утеплителем влажных или пораженных грибком стен.
• Отсутствующий или недостаточный зазор между утеплителем и обшивкой.
• Утепление вертикальных стен мягкими рулонными материалами.
• Нарушение условий хранения минваты (ранняя распаковка, промокание под дождем).
• Игнорирование потребности в теплотехническом расчете при выборе толщины утепляющей прослойки.
• Ошибки при работе с паро- и гидроизоляционными мембранами (монтаж неправильной стороной, отказ от нахлеста, экономия на соединительном скотче).

Во избежание ошибок рабочие характеристики и правила монтажа утеплителя и мембран уточняются заранее. К работам приступают после проверки сухости стен.

Материалы для утепления цоколя и отмостки деревянного дома

Сравнительно низкие требования к несущим способностям и устойчивости оснований деревянных домов имеют обратную сторону: малозаглубленные облеченные ленты и пространство под ростверками свайных или столбчатых фундаментов продуваются или быстро промерзают.

Утепление полов решает проблему лишь частично, в северных регионах или на часто подтопляемых участках холодные цоколь и отмостка приносят в дом сырость и теплопотери. При правильном подходе они утепляются еще на стадии заложения фундамента с помощью следующих материалов:

• Напыляемого пенополиуретана с плотностью от 50 кг/м3, характеризующего повышенными показателями адгезии, стойкости к влаге, промерзанию и гниению. Использование ППУ позволяет упростить этап подготовки и гидроизоляции поверхности, напыляемая теплоизоляция не имеет швов и успешно удерживается на любых вертикальных и наклонных основаниях. К минусам ППУ относят лишь дороговизну и потребность в специальном оборудовании для приготовления и подачи пены на стенки цоколя.

• Жестких плит гидрофобизированной минваты, используемых в комплексе с гидро- и пароизоляционными мембранами или паропроницаемыми штукатурками. Для утепления отмостки и закрываемых грунтом участков минвата по понятным причинам не подходит, этот вид утеплителя выбирается лишь при необходимости защиты от потерь тепла высоких цоколей деревянных домов.

• Керамзита с закрытыми гранулами средней фракции, засыпаемого по сторонам ленты, вокруг опор или под всей площадью деревянного дома. При всех преимуществах (простота засыпки, соответствие требованиям пожарной безопасности, стойкость к гниению, сравнительно низкая теплопроводность) этот вид утеплителя нет смысла использовать на часто затапливаемых участках без дренажа. Это же относится к засыпке под фундамент керамзита низкого качества, раздробленные или рассортированные гранулы обожженной глины вместо защиты от тепла будут накапливать влагу, промерзая в зимнее время.

• Плит обычного или уплотненного пенополистирола. Последние имеют лучшие характеристики прочности, влагостойкости и долговечности и признаны оптимальным материалом для самостоятельного утепления цоколя и периметра отмостки жилых домов из дерева. Обычные виды пенопласта при всех плюсах (дешевизна, простота монтажа, легкость) уступают экструдированным маркам по всем показателям, кроме цены.

Приведенные утеплители комбинируются с рулонной или обмазочной гидроизоляцией и насыпными материалами для обустройства отмостки. Толщина изолирующей прослойки обосновывается расчетом с учетом климатических и геологических особенностей участка.

Совет! Лучше всего утеплять фундамент и отмостку ЭППС

Технология утепления цоколя и отмостки ЭППС, этапы работ

Порядок действий зависит от типа фундамента (ленточного или столбчатого) и времени проведения работ (на этапе строительства или после ввода деревянного дома в эксплуатацию).

В простейшем варианте цокольная лента утепляется на этапе бетонирования с помощью несъемной опалубки или листов уплотненного пенополистирола, закладываемых внутрь съемных щитов из досок или фанеры. В остальных случаях работы проводятся после снятия опалубки или откидывания части грунта от фундамента по простой схеме:

1. Поверхности фундамента очищаются от мусора и грунта, мелкие трещины и неровности (при наличии) заполняются раствором или удаляются с помощью угловых шлифмашинок.

2. Чистое и сухое основание закрывается обмазочными или рулонными гидроизоляционными материалами, в идеале – комбинируемыми. Материалы укладываются без пропусков, с 10 см нахлестом и промазкой стыков.

3. К наружному сухому слою гидроизоляции с помощью жидких гвоздей или специального клея крепятся листы ЭППС. При работе со специальными марками для фундаментов с пазовыми или Г-образными кромками допускается монтаж пенополистирола в один слой. В остальных случаях утеплитель нужно укладывать в 2 слоя. Случайные зазоры в местах соединений плит заполняют пеной с минимальным коэффициентом расширения.

4. Проводятся работы по обустройству отмостки. На этом этапе скрываемая грунтом часть ленты обклеивается геотекстилем, после чего траншея засыпается трамбуемой почвой до нужного уровня. Поверх утрамбованного грунта укладывается 15-20 см слой песка и щебня мелких фракций и лишь потом – укладываются листы ЭППС толщиной от 50 см. Поверх уложенного утеплителя заливается сравнительной толстый (от 7 см и выше) слой бетонной стяжки, по возможности – армируемый сеткой. Правильная отмостка имеет ширину не менее 40 см, уклон в передах 1-10% (от 3% при возведении дома на просадочных почвах), возвышаясь над уровнем грунта как минимум на 5 см.

5. Верхняя часть утепленного цоколя закрывается отделочными материалами – штукатуркой, панелями, керамогранитом или декоративным камнем. При использовании тяжелых видов облицовки основание укрепляется сетками.

При необходимости утепления ЭППС столбчатого фундамента к опорам деревянного дома крепится дополнительный каркас, удерживающий забирку из досок, щитов или специальных панелей. В первом случае утеплитель монтируется снаружи, во втором – изнутри, с размещением в специальных пазах. Работы завершаются монтажом системы водоотлива, в особо сложных случаях по периметру здания закладываются дренажные трубы или утепленная отмостка.

Совет! Утеплить место соединения цоколя и стен дома, обычно все забывают это сделать и остается мостик холода, это место лучше всего утеплить каменной ватой высокой плотности

Ошибки при утеплении цоколя

К нарушениям технологии утепления цоколя и отмостки относят:

• Крепление плит ЭППС к конструкциям дюбелями и другие действия, приводящие к нарушению целостности утеплителя, скрываемого грунтом.
• Слабое уплотнение грунта, песка или щебня при проведении обратной засыпки или закладке подушки.
• Засыпку утепленного фундамента кусками крупного строительного мусора, способными повредить листы ЭППС.
• Жесткое соединение ленты фундамента и отмостки.
• Отказ от использования водосточных лотков или их укладка с уклоном менее 15%.
• Полное закрытие утеплителем или забирками пространства под полом. При соблюдении всех правил пространство под полом вентилируется через заранее оставленные продухи (не менее 4 штук, на каждой стороне дома).

Итоговые рекомендации

Приведенные схемы подходят для утепления как новых, так и старых срубов при условии обязательной проверки состояния и влажности конструкций и поверхностей. Для выявления проблемных мест в ходе проверки стоит использовать тепловизор, лазерный уровень и гигрометр. С целью продления срока службы утепленные конструкции периодически осматриваются вместе с остальными частями деревянного дома, любые дефекты устраняют без промедлений и экономии на материалах.

• Фасад деревянного дома утепляйте минеральной или каменной ватой
• Цоколь лучше всего утеплить ЭППС.
• Не забудьте утеплить место соединения цоколя и стен дома, обычно все забывают это сделать и остается мостик холода, это место лучше всего утеплить каменной ватой высокой плотности

Теперь вы знаете чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал.

Как правильно утеплить бревенчатый дом

Бревенчатые дома – самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки гуляют. Тогда всерьез задумываемся над утеплением постройки, даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже порядком «поистрепался» и требует серьезных мер по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома, какие материалы можно использовать, а чего делать категорически нельзя.

1. Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории
2. Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома
3. Как утеплить бревенчатый дом снаружи
4. Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно  отапливается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх – к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок – самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.

Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам, он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.

Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:

1. Потолок. Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло внутри помещения.
2. Стены. Второй форпост – наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери – это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
3. Пол. Последнее, что может быть источником холода – это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить  стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.

Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 – 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если все сделать правильно, то никакие дополнительные меры не понадобятся.

С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.

Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки, эковату (целлюлозную вату), морские водоросли, солому. В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой.

Конопатку стен производят только натуральными материалами: мхом, паклей, пенькой, джутом, ленточными утеплителями на основе льна и джута. Основное требование для материала – он должен обладать схожими с деревом свойствами.

Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы, а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Если же после всех стандартных процедур в доме холодно, может, потому что неправильно была подобрана толщина бревен, может, просто дом уже очень старый, а может, неправильно рассчитано отопление, и Вы приняли решение, что без такой процедуры, как утепление стен бревенчатого дома, не обойтись, то Вам следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:

• Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени, если он будет укладываться снаружи здания.
• Быть влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, что может привести к загниванию дерева.
• Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению патогенных грибов.
• Легко пропускать воздух.
• Обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

• Минеральную вату (хоть она и ненатуральная, но удобна в монтаже и общедоступна).
• Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
• Керамзит (засыпной материал).

Дерево – это необычный строительный материал. Оно не просто «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если Вас кто-то будет уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон чуть больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.

Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:

• Пенопласт.
• Экструдированный пенополистирол.
• Пенополиуретан.
• Монтажную пену для заделки щелей.
• Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к тому, что древесина сгниет или же, если Вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, Вы превратите деревянный дом в термос. В таком случае потеряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать все же Вам.

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома, нужно только тогда, когда все другие меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ – снаружи. Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.

Приступать к утеплению можно только спустя год – полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.

Конопатка бревенчатых стен

Даже если Вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом необходимо его тщательно проконопатить. Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, проводя ею близко к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, значит, в этом месте щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах – зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если заметите иней, его еще иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте идет утечка тепла из помещения.

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, пеньку или рулонные утеплители. Засовываем материал в щели между венцами и проталкиваем его специальным инструментом – конопаткой.  

Устройство вентилируемого фасада

Утепление бревенчатого дома снаружи производится путем монтажа вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.

Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы обезопасить дерево от пожара и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 – 3 см.

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 – 50 кг/м3, толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна. Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель – джут, льноватин.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.

Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она должна обладать паропроницаемостью, равной не менее 1400 г/м2 в сутки или выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены – чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».

Сверху ветрозащиты набиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок хаус, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, как и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Внизу и вверху необходимо обустроить продухи, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Вариант утепления дома внутри необходимо рассмотреть до того, как выполнять вентилируемый фасад. Возможно, стандартных мер утепления будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести такие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Причем специалисты категорически против того, чтобы внутри стен монтировался утеплитель, так как в таком случае дерево будет отсыревать и гнить.

Утепление потолка, крыши

Первым дело, как только обнаружили, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с чердаком, тогда на чердачное перекрытие настилаем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, морские водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать утеплитель не нужно. Сверху можно укладывать доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.

Если же дом имеет вместо чердака мансардный этаж, тогда необходимо утеплить и перекрытие между этажами, и скат крыши. В перекрытие достаточно уложить 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или, в крайнем случае, пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей настилаем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 – 200 мм. Сверху утеплителя настилаем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не напитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

Утепление стен бревенчатого дома

Переходим к стенам. Так как монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен нельзя, то что мы можем сделать: хорошенько проконопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или, в крайнем случае, минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена – материал непластичный.

Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. При этом утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между ровной вагонкой и изогнутой поверхностью бревенчатых стен.

Утепление пола бревенчатого дома

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола по грунту. Обязательно выполняется подсыпка, гидроизоляция и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 – 150 мм. Сверху черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом вентилируемым фасадом, обустройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортное в нем пребывание. Тогда не придется зашивать прекрасные бревенчатые стены, ведь такие дома возводятся из-за их первобытной красоты. Что толку если стены закрыть сайдингом?

Утепление бревенчатого дома – это целый комплекс мер. Если все выполнить правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошенько проконопатить стены, утеплить окна и двери, пол, отпадет необходимость в том, чтобы обшивать дом снаружи. Если же это не помогло, есть еще один способ сохранить тепло в бревенчатом доме, который здесь не описан, – построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушный барьер.  

Утепление стен деревянного дома советы профессионалов

Содержание статьи:

Утепление деревянного дома изнутри

Учитывая то, что слой теплозащиты на основаниях из дерева должен быть 10-15 см, суммарная потеря полезного объёма жилья после утепления изнутри будет значительной. Поэтому в теме внутренней теплозащиты целесообразнее рассмотреть, чем лучше обшить внутри дома не деревянные стены, а бетонные перекрытия между этажами и над подвалом, а также пол в подвальном помещении.

Теплоизолировать плиты со стороны пола намного легче, чем монтировать изолянт на потолок расположенного внизу помещения. Но напольный утеплитель, чтобы выдерживать механические нагрузки, должен быть достаточно твёрдым или же обустроен сверху армированной бетонной стяжкой. И вот тут оптимальным вариантом теплозащитного материала будет уже не минеральная вата, а экструдированный пенопласт.

На очищенном и выровненном полу устраивается гидроизоляция, поверх которой встык укладываются подогнанные по размеру листы пеноплекса. Прочность этого материала позволяет ограничиться последующим устройством выравнивающей стяжки толщиной 3 см, на которую потом кладут керамическую плитку или другую финишную напольную облицовку.

Утеплив полы подвала, первого и второго этажей, а также чердачного перекрытия, задача в рамках теплоизоляции деревянного жилья изнутри будет почти выполнена, так как важную роль в снижении теплопотерь играют также оконные блоки и стеклопакеты. 

Выбор утеплителя

Чем лучше утеплить деревянный дом? Познакомьтесь с популярными материалами для защиты деревянного строения.

Минеральная вата

Многие хозяева выбирают минеральную вату. Вполне обоснованно. Этот легкий материал:

• хорошо сохраняет тепло;
• не подвержен горению;
• он мягкий и эластичный;
• с ним легко работать;
• выдерживает перепады температуры;
• мостики холода отсутствуют.

Наружное утепление стен минеральной ватой часто применяют владельцы новых и старых домов из бруса. Вначале обустраивают каркас и заполняют его рулонами минеральной ваты. Материал хорошо заполняет пустоты.

Несущие конструкции каркаса плотно держат минвату. Дополнительное крепление не требуется. Выпускают материал в рулонах, плитах или матах.

Поверх настилают новые доски и проводят обшивку пластиковым сайдингом. Строение приобретет современный вид.

Эковата

Этот утеплитель пришел к нам из Финляндии. В суровых условиях материал, состоящий из целлюлозы и антисептиков, успешно выдержал испытание сильными морозами и ледяными ветрами.

Достоинства:

• экологичный, натуральный материал;
• предотвращает появление плесени;
• эковату не грызут мыши;
• отличная шумо- и теплоизоляция;
• используют для наружного и внутреннего утепления;
• стены хорошо «дышат»;
• при тлении не выделяет токсичных веществ.

Монтаж эковаты не требует обустройства пароизоляционного слоя. Способы нанесения целлюлозной смеси: влажно-клеевой, насыпной, методом надува с использованием специальной машины.

Качественный, монолитный слой толщиной 10 см позволит создать надежную защиту от холода. Подходит для использования в различных климатических зонах.

Пенопласт

Этим материалом утепляют дом изнутри. Снаружи утеплять дом из бруса пенополистиролом не рекомендуется. Причина? Материал плохо пропускает воздух. Итог – появление конденсата, гниение дерева, развитие плесневых грибов.

Между основанием и пенополистиролом в местах неплотного прилегания неизбежно образуются мостики холода. Часть тепла уйдет впустую.

Для внутренней теплоизоляции с помощью пенопласта вначале набивает реечный каркас для обеспечения воздушной прослойки. Плиты толщиной до 5 см крепят адгезивными растворами или специальными крепежными элементами.

Какая теплоизоляция лучше для дома? Ответ на этот вопрос вы узнаете, прочитав данную статью.

А в этой статье рассказывается про утепление крыши деревянного дома.

Какой материал выбрать для наружного утепления дома из дерева

Перед тем как приступать к утеплению деревянного дома, нужно решить, чем это именно делать, т. е. каким материалом. Доступные большинству варианты вы можете увидеть в таблице из предыдущего раздела. Это минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол и эковата. Рассмотрим их немного подробнее.

Утепление деревянного дома своими руками

Минеральная вата представляет собой совокупность из множества волокон, полученных из расплавов различных горных пород. Как и в целлюлозной вате, между волокнами располагается большое количество воздуха, за счет чего материал и приобретает свои теплоизолирующие качества.

В пользу минеральной ваты как утеплителя для деревянного дома говорят следующие ее достоинства:

• простота установки;
• доступность;
• неподверженность горению – плавится минеральная вата только при очень большой температуре;
• паропроницаемость на уровне древесины;
• отменные тепло- и звукоизоляционные качества.

Утепление фасада минеральной ватой

Но стоит учитывать, что минеральная вата хорошо впитывает влагу и при этом сильно теряет в своих теплоизоляционных свойствах. Потому снаружи утеплитель должен быть защищен мембранной ветрозащитной пленкой.

Хорошим вариантом для утепления деревянного дома является мягкая древесноволокнистая плита Изоплат. Она изготовлена «мокрым способом» из перемолотой фибры хвойных пород деревьев без добавления клея и иных химических связующих. За счет этого плита качественно работает во влажном и холодном климате и не расслаивается от перепадов температур. Сверху плита обработана парафином для защиты от атмосферной влажности. Плита Изоплат обладает высоким показателем паропроницаемости, а значит препятствует отсыреванию стен, образованию грибка и плесени. По теплоизоляционным свойствам 25 см материала сравнимо с 88 мм массива дерева. Также Изоплат обладает высоким показателем звукоизоляции, а значит в доме станет гораздо тише и уютнее.

Утепление деревянного дома плитами «Изоплат»

Другими вариантами утеплителя для деревянного дома являются пенопласт и экструдированный пенополистирол. Оба представляют собой полимеры, состоящие из склеенных друг с другом ячеек с множеством пор и пустот. Последние, заполненные воздухом, и обеспечивают материалу высокие теплоизоляционные качества. Экструдированный пенополистирол изготавливается по немного иной технологии, чем обычный пенопласт, за счет чего материал получается плотнее, а его ячейки — меньше. Сам материал становится прочнее, но и сохраняет при этом свои теплоизоляционные качества.

Утепление пенопластом — не лучший вариант для деревянного дома, но многие прибегают к этому решению из-за дешевизны теплоизоляционного материала

Однако и у пенопласта, и у экструдированного пенополистирола есть серьезный недостаток, из-за которого их использование в качестве утеплителя для деревянного дома сомнительно – это низкая паропроницаемость. Влага и пары воды через данные материалы проникают очень плохо. Потому, если пенопластом будет утеплен деревянный дом, между стеной и слоем теплоизоляции обязательно возникнет влажная среда, благоприятная для развития грибков, прочих микроорганизмов и, как следствие, для гниения и порчи древесины.

Какой пенопласт лучше для утепления дома снаружи

По оценкам экологов, до 40% тепло- и электроэнергии, вырабатываемой в северном полушарии, расходуется на отопление жилых, производственных и иных объектов. По этой причине качественное утепление зданий приносит ощутимую пользу в плане экономии финансов и комфортности проживания. Один из самых популярных теплоизоляторов – пенопласт (пенополистирол, ППС).

Еще один вариант утеплителя – эковата. Этот материал получается из бумажных и текстильных отходов, превращаемых в целлюлозу. Но при этом она дополняется присадками, которые защищают материал от слеживания, гниения, горения и делают его непривлекательным для насекомых и грызунов. Он обладает отличными теплоизолирующими качествами. Но при этом способ его укладки отличается от минеральной ваты и пенопласта – эковату в жидком виде распыляют на поверхность деревянных стен между элементами обрешетки при помощи специального оборудования. Затем материал схватывается, высыхает и становится весьма прочным слоем теплоизоляции. Однако нужно понимать, что без помощи специалиста утепление эковатой выполнить будет невозможно.

Напыление эковаты на поверхность деревянного дома

Теперь, когда вы больше знаете о материалах, используемых для теплоизоляции коттеджей из бруса или бревен, приступим к описанию того, как процесс утепления нужно выполнять.

видео — утепление стен дома снаружи

Варианты материала

Сбережение тепла внутри жилища и продолжительность эксплуатации дома во многом зависят от выбора материала. Рынок строительных средств и материалов предлагает широкий ассортимент изделий, чтобы утеплить стены.

Пенополистирол (пеноплекс)

Применение такого материала на наружных стенах деревянного дома обусловлено его преимуществами:

• прочность;
• не поддается гниению и воздействию воды;
• благоприятствует сохранению тепла, не реагируя на температурные изменения;
• простота монтажа;
• негорючесть;
• продолжительный срок эксплуатации.

Утепление дома пеноплексом также обладает рядом недостатков:

• им можно утеплять жилища из бруса, когда стены ровные, а утепление бревенчатого дома усложняется ввиду сооружения вентилируемого фасада;
• высокая цена на изделия;
• маленькая проницаемость для воздушных масс, что приводит к эффекту «парника»;
• его любят грызуны.

Этим материалом лучше проводить утепление пола в бревенчатом срубе или чердачное перекрытие. Устойчивость к воде не предполагает в данном случае использование гидроизоляционного слоя. Но есть исключение, если требуется применить материал для деревянного пола в санузле или на кухне.

Разновидностью пенополистирола является его напыляемая форма, которая позволяет быстро утеплить нужную поверхность. При использовании напыляемых средств стоит отметить то, что после продолжительной эксплуатации их сложно отделить от поверхности стен.

Поэтому ремонтировать утепляемую площадь не получится. Но такие материалы находят применение для сохранения тепла в доме со старым полом. В этом случае материал наносится без демонтажа перекрытий. Тем более наносимый сверху состав дополнительно укрепляет основание.

Пенопласт

Как утеплить деревянный дом снаружи пенопластом, если хочется сохранить свойство древесины проводить воздух. В данном случае этого не получится. Ведь такая разновидность утепляющих средств характеризуется отсутствием пропускания воздуха.

А также возможны другие отрицательные последствия при желании утеплить фасад деревянного дома этим материалом:

• повышается вероятность пожара вследствие горючести пенопластовых элементов;
• утепление стен снаружи может проводиться долго и некачественно, так как пенопласт не обладает высокой прочностью;
• потребуется дополнительная гидроизоляция утепляющего материала.

Пенопласт состоит из небольших шариков, устойчивых к воде. Но между ними имеется промежутки, которые могут накапливать воду. Впоследствии вода замерзает и расширяется, что приводит к рассыпанию пенопластовых плит.

Поэтому пенопласт лучше не применять с наружной стороны бревенчатого строения. Но с помощью него можно утеплить пол в деревянном доме. Еще пенопластовые изделия прикрепляются к чердачным перекрытиям деревянных домов и иных строений.

Минеральная вата

Утепление деревянного дома минватой считается популярным способом. Это обосновано ее преимуществами:

• схема утепления отличается простотой монтажа;
• невысокая стоимость;
• способность отводить водяные пары;
• продолжительность эксплуатации;
• не деформируется при температурных перепадах;
• негорючесть.

Когда хозяин решает утеплить старый деревянный дом, то стоит учесть, что минеральная вата поглощает быстро влагу. Это может привести к быстрому гниению уже не нового строения

Поэтому важно использовать гидроизоляционные средства.

Минеральная вата имеет несколько разновидностей: шлаковая, каменная, стекловата, эковата. Они отличаются техническими характеристиками и методами изготовления. Но считаются приемлемыми для термоизоляции стен.

При монтаже минеральной ваты следует проводить работы с применением перчаток и очков, так как материал вызывает раздражение. А также нужно избегать попадания в дыхательные пути.

Использование эковаты при утеплении деревянного дома снаружи в отличие от других видов ватного материала способствует сохранению теплоизоляции при попадании воды. Это основано на свойстве эковаты вбирать в себя влагу и потом отдавать ее.

Чтобы правильно утеплить таким изделием, следует использовать специальные установки для равномерного распределения. Но эта технология отличается высокой стоимостью.

Таким образом, на вопрос чем лучше утеплить деревянный дом, есть ответ. Это применить минеральную вату. Ведь этот материал обладает хорошей паропроницаемостью, имеет маленький вес и позволяет дереву «дышать».

Материал считается простым в монтаже, так как утеплить с помощью такого изделия деревянный дом снаружи может любой желающий своими руками. Но прежде чем утеплять деревянный дом нужно закупить утеплитель и подготовить снаружи конструкцию для его расположения.

Какой утеплитель выбрать

Сегодня изготовители предлагают различные виды утеплителей

При выборе материала обращайте внимание не только на стоимость и легкость установки. Качественный утеплитель должен обладать низкой водопроницаемостью, высокой теплоизоляцией и паронирпаницаемостью, устойчивостью к пожарам и воздействию грызунов

Желательно, чтобы это был натуральный материал, который не нарушит экологичности древесины. Если вы утепляете стены своими руками, утеплитель должен быть легким в использовании.

Наиболее подходящим материалом для утепления деревянных стен считается минеральная вата. Она гарантирует высокую теплоизоляцию, пропускает воздух (вентилируется) и дает древесине “дышать”. Минвату отличает мягкость и эластичность, простые расчеты и монтаж. Поэтому вы легко сможете уложить материал своими руками. Минвата эффективно заполняет щели и пустоты. Кроме того, изделие не смогут повредить грызуны, а малый вес утеплителя не создаст нагрузки на стены и фундамент дома.

Второй по популярности утеплитель для деревянных стен — пенополистирол. Он представляет пенопласт в листах. Это хороший и эффективный утеплитель, который надолго сохранит тепло в помещении. Он характеризуется легким весом и простым монтажом, высокими звукоизоляционными качествами и долгим сроком службы.

Однако такой материал “не дышит” и не вентилируется, что плохо для натуральной древесины. В результате стены будут постепенно гнить и плесневеть. Кроме того, пенопласт могут повредить грызуны, а в случае пожара утеплитель начнет медленно тлеть, что очень опасно.

Эксперты рекомендуют использовать для утепления стен дома из дерева минеральную вату. Минвату выпускают пластами или в рулонах в плитах

Материал в плитах удобнее в использовании и при монтаже, что важно при проведении работ своими руками.

Технология утепления

Порядок утепления стен включает несколько этапов

Важно пройти все шаги и соблюсти рекомендации для получения качественного утепления. Ведь в дальнейшем сруб должен сохранять тепло в течение долгого времени

Подготовка поверхности

Применение минваты снаружи предполагает предварительное очищение поверхности и срезание выпирающих участков. Следующий шаг – это закрытие дыр, просветов, щелей с помощью монтажной пены. После высыхания нанесенной пены следует удалить остатки средства ножом. После этого нужно обработать внешнюю поверхность специальными составами. Это антипирены и антисептики.

При выборе специальных обрабатывающих составов требуется учитывать способность проникать глубоко в структуру дерева. Но при этом состав не должен покрывать поры, предназначенные для прохождения воздуха.

Все операции по предварительной подготовке проводятся в сухую погоду.

Укладка пароизоляционного слоя

Пароизоляционный слой предназначен для саморегуляции микроклимата дерева и одновременной защиты его от воды. Как правильно уложить этот слой. Прежде стоит подобрать соответствующую продукцию.

На рынке продаются такие пароизоляционные изделия:

• изоспан;
• полиэтилен;
• рубероид.

При выборе необходимо учитывать, что изделие должно пропускать воздух, чтобы дерево не поддавалось гниению. Поэтому полиэтиленовые изделия лучше не применять.

Можно пароизоляционный материал монтировать сверху на поверхность стен с помощью степлерных скоб. Но при наличии неровных поверхностей лучше обустроить обрешетку, на которую будет крепиться пароизоляция. А также сооружаемая конструкция создает вентиляционное пространство. Для конструкции подбираются рейки с минимальной шириной 2 см. промежуток между рейками составляет 1 м.

После обустройства обрешетки укладывается пароизоляция, закрепляемая степлером. Стыки материала герметизируют скотчем.

Укладка материала

На пароизоляционный слой укладывается минеральная вата. Но прежде для нее необходимо сделать каркасную обрешетку. Рейки выбирается размером 40х100 мм. Основное правило каркаса — ширина образуемого паза должна быть меньше, чем ширина используемой плиты (примерно 15 мм).

При выборе металлических реек или деревянных брусков лучше выбирать последние. Это связано с тем, что утепляется деревянный дом. Для крепления каркаса применять гвозди, чтобы обеспечить «хождение» дерева.

После обустройства каркаса начинается этап укладки ватного материала:

• Минеральная вата выпускается в форме плит или рулона. Рулонный материал нарезается ножом на необходимые элементы.
• При укладке на ровные поверхности минеральную вату сверху не нужно фиксировать. Если плиты монтируются на уклонные участки или выемки, то материал закрепляется анкерными гвоздями.
• Укладка производится снизу вверх.
• При укладке двух слоев утеплителя следует размещать второй слой со смещением, избегая совпадения стыков.

В случае неправильной укладки материал легко можно демонтировать.

Расположение гидроизоляции

Гидроизоляционный слой предназначен для предотвращения попадания влаги внутрь конструкции. Для этого выбирается специальная ветрозащитная мембрана. Использование полиэтиленовой пленки нецелесообразно ввиду того, что она позволит воде накапливаться в утеплителе.

Обратите внимание: укладываются в соответствии с инструкцией. . Мембрана крепится при помощи степлера или гвоздей

Стыковочные участки заклеиваются скотчем. Поверх мембраны накладывается контробрешетка, позволяющая достичь вентиляции воздуха. Ширина между гидроизоляцией и устанавливаемым фасадом составляет не менее 5 см.

Мембрана крепится при помощи степлера или гвоздей. Стыковочные участки заклеиваются скотчем. Поверх мембраны накладывается контробрешетка, позволяющая достичь вентиляции воздуха. Ширина между гидроизоляцией и устанавливаемым фасадом составляет не менее 5 см.

Все работы по утеплению материала завершаются установкой облицовочного покрытия. Минеральная вата подходит для утепления снаружи под сайдинг, вагонку или кирпич. В случае ремонта снятие и обновление материала проводится легко.

Другие утепляющие материалы можно применить на цокольном этаже или фундаменте, который располагается над землей.

Теперь многие будут знать, как утеплить фасад дома. При грамотном подходе тепло деревянного дома не выйдет наружу, а сохранится внутри. Тем более все работы могут быть выполнены своими руками.

Технология утепления минватой

Технология утепления минеральной ватой предусматривает укладку утеплителя без воздушного промежутка между ним и стеной. Делается это в такой последовательности:

1. Подготовка стены. Перед началом работ следует очистить, выровнять и защитить стену от грибка и микроорганизмов. Для противогрибковой обработки продаются специальные средства в растворах. Их наносят кистью и оставляют до полного высыхания. По инструкции обработка может производиться несколько раз.
2. Укладка гидроизоляции. На волокнах минеральной ваты может образовываться небольшое количество конденсата. Эта влага не должна смачивать древесину. Для защиты дерева на поверхности стены закрепляют гидроизоляционную пленку, пропускающую пар, но удерживающую жидкую воду. Эту пленку расстилают на стене и закрепляют металлическими скобками с помощью степлера. Края полотнищ должны перекрываться внахлест на ширину 15 см. Стыки скрепляются строительным скотчем.
3. Обрешетка. Поверх гидроизоляционной пленки сооружается обрешетка из брусков для закрепления теплоизоляции. Для однослойной укладки понадобятся бруски 50×50 мм, для двухслойной – 50×100 мм (при толщине листов минваты 50 мм). Бруски крепят к стене саморезами вертикально, устанавливая их на ребро и контролируя работу уровнем. Расстояние между брусками должно быть на 4–5 см меньше ширины листов минеральной ваты. В таком случае эластичные плиты материала хорошо удерживаются между брусками.
4. Укладка минваты. Плиты утеплителя укладываются между брусками встык друг другу, а затем закрепляются на стене шурупами с грибками. Если укладывают два слоя (в местностях с суровым климатом), то второй слой плит монтируют по принципу кирпичной кладки: верхний лист должен перекрывать стык двух нижних.
5. Крепление ветрогидроизоляции. Поверх теплоизоляции закрепляют ветрогидроизоляционную мембрану. Это пленочное покрытие, не допускающее разрушения ветром минеральной ваты и защищающее ее от капель дождя. Такая пленка легко пропускает водяной пар. Крепят ее с помощью степлера на обрешетке внахлест.

Важно: поверх ветрогидроизоляции желательно закрепить металлическую сетку для защиты минваты от грызунов.

1. Отделка. Для отделки при таком способе утепления лучше всего использовать виниловый сайдинг. Для его крепления на бруски обрешетки привинчивают саморезами рейки сечением 30×50 мм. На эти рейки привинчивают шурупами крепежные элементы, а затем защелкивают на них сайдинг.

Финишную отделку делают и штукатуркой. Но на минвату наносить ее нельзя, т. к. это значительно ухудшит паропроницаемость. Вместо сайдинга на рейках можно закрепить листы пенопласта, а на них уже нанести штукатурку.

Технология утепления деревянного дома снаружи

1. Стены бревенчатого или брускового дома обрабатывают антисептиком в два слоя, уделяя особое внимание нижнему венцу и углам. Торцы бревен пропитывают антисептиком особо тщательно, так как они наиболее подвержены гниению. Обработку лучше проводить в теплую сухую погоду. После обработки стены просушивают в течение 1-2 дней.

2. На стены закрепляют с помощью скоб и степлерагидроизоляционную пленку с паропроницаемым покрытием. Такая пленка имеет разное покрытие сторон: глянцевое должно быть обращено к утеплителю, а пористое, способное поглощать и отводить влагу из сруба – к стене. Стыки пленки крепят внахлест и проклеивают специальным монтажным скотчем. На пленку крепят вертикальную обрешетку из бруска, толщина бруска должна соответствовать толщине утеплителя. Шаг обрешетки выбирают на 3-5 см меньше, чем ширина утеплительных матов. Уложенные враспор, они будут отлично держаться без дополнительного крепления.

   Установка обрешетки на деревянный дом

3. На пленку между брусками укладывают теплоизоляционные маты, слегка поджимая их. При необходимости маты режут обычным ножом. Если маты недостаточно твердые и плохо держатся внутри каркаса, можно выполнить временную подшивку, зафиксировав их рейками. Окончательно закрепляют маты с помощью анкерных гвоздей. Если необходимо уложить несколько слоев теплоизоляции, последующий слой матов кладут со смещением швов так, чтобы верхние маты перекрывали стыки нижних. Все работы по укладке матов из минеральной ваты необходимо проводить в защитных перчатках и респираторе.

   Укладка минеральной ваты между брусками

4. Поверх утеплителя крепят на скобы гидроветрозащитную мембранную пленку. Гидрозащитная поверхность должна быть обращена во внешнюю сторону. Стыки крепят внахлест и проклеивают скотчем.

   Установка поверх утеплителя гидроветрозащитной мембранной пленки с помощью степлера

5. Поверх пленки необходимо устройство вентилируемого каркаса. Его выполняют также из брусков, обеспечивая расстояние между слоем утеплителя, покрытого ветрозащитой, и декоративным фасадом не менее 5 см. Бруски крепят к нижнему каркасу саморезами, а если стены недостаточно ровные, то используют перфорированные подвесы для профиля, позволяющие регулировать расстояние до каркаса. Под обшивку металлическимсайдингом или профнастилом можно использовать профиль для гипсокартона вместо бруска.

6. Обшивку крепят по технологии, рекомендованной производителем. Для облицовки можно использовать виниловыйсайдинг, металлопрофиль, блок-хаус или имитацию бруса. При обшивке следят за тем, чтобы не было щелей, через которые внутрь фасада сможет проникнуть влага.

   Дом практически утеплен и обшит

Дополнительной мерой защиты деревянного дома является утепление фундамента и цоколя. Его можно производить с использованием пеноплекса или , а также с помощью напыления пенополиуретана. Поверх слоя утеплителя также монтируется вентилируемый фасад или облицовка декоративным камнем или кирпичом.

Шаги внутреннего утепления

В современных видах утепления дома можно применять различные материалы, например, вспененный полистирол. Он, так же как и вата, имеет большую эластичность. Поэтому его тоже легко укладывать. Исходя из этих свойств, можно выбрать любой из материалов для .

Существует несколько этапов, как утеплить деревянный дом:

Схема внутреннего утепления дома.

1. В первую очередь нужно сделать каркас из брусков, толщина которых будет 4-5 см, а ширина 10 см. Брус нужно приколотить на стены и пол. После этого в нем нужно сделать несколько отверстий, диаметр которых должен быть 20-25 см. Это позволит обеспечить вентиляцию фасада деревянного дома. Шаг от одного до другого бруса должен быть немногим меньше ширины утеплителя. В среднем он будет составлять 90-120 см.
2. Следующим этапом нужно уложить пароизоляцию. Для этого понадобится фольга из алюминия или обычная пленка из полиэтилена. Для герметичности между слоями изоляции их нужно склеить самоклеящейся лентой. Крепление к рейкам можно сделать при помощи строительного скотча или просто приколотить.
3. Дальше укладывается минвата. Для деревянного дома нужно использовать два слоя — это позволит сделать достаточную защиту от зимних морозов. Минвату укладывают без зазоров и щелей между рядами. Линии, где будут соединяться куски ваты, нужно смещать относительно друг друга в шахматном порядке. А стыки соединений первого слоя не должны попадать на стыки второго слоя.
4. На тепловой слой нужно уложить гидроизоляционную пленку. Она будет пропускать пар, но задерживать воду. Крепить ее нужно строительным скотчем.
5. Сверху нужно приколотить рейки, толщина которых должна составлять 3 см, а ширина 5 см. Это позволит создать зазор перед основной обшивкой и обеспечит движение воздуха между слоями.
6. Завершающим этапом будет установка наружной обшивки. Ее функции носят чисто декоративный характер. Поэтому подбирать ее нужно, руководствуясь только личными предпочтениями.

Нужно учесть, что если работы производятся в старом деревянном доме, то это приведет к утолщению стен, что повлечет за собой необходимость установки новых подоконников и наличников на окна.

Вернуться к оглавлению

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой

Теплоизоляция каркасного дома начинается с гидроизоляции. Для этого можно использовать пергамин – дешевый, но эффективный материал. Его нарезают на полосы и степлером крепят к каркасу дома, с шагом не более 12 см. Листы пергамина клеят с напуском до 10 см, чтобы защитить утеплитель от попадания конденсата.

Совет! Если каркас дома будет обшиваться сайдингом, то между ним и утепленным фасадом должно оставаться расстояние 30-50 мм, чтобы влага не задерживалась в каркасе.

Затем укладываем слой утеплителя. Минеральная вата отличный вариант для утепления стен. Она не вызывает аллергических реакций, обладает низкими показателями горючести и высокой теплопроводимостью, такие плиты легко режутся при помощи строительного ножа. Процесс укладки несложен, для начала замеряем расстояния между стойками и прибавляем по 5 см с каждой стороны на припуски. Вырезаем листы нужного размера и укладываем их на гидроизолятор. Закрываем стыки между каркасом и утеплителем полосой минваты шириной 3-4 см.

Минеральная вата

Поверх укладываем слой пароизоляции, для этого воспользуемся пенофенолом. Его нужно пристрелить к каркасу здания при помощи строительного сшивателя. Пенофенол укладывают в горизонтальном направлении, оставляя стыки 5 см фольгированной частью наружу. После этого обшиваем стены дома обрезными досками или сайдингом.

Технология утепления деревянного дома снаружи и внутри

Если необходимо теплоизолировать стены деревянного дома, то более предпочтительным вариантом, с эксплуатационной точки зрения, является наружное утепление. В этом случае точка росы будет располагаться на внешней стороне стены, которая, имея вентиляционные каналы в отделке, будет проветриваться.

В случае внутреннего утепления, ее расположение может оказаться или непосредственно в слое утеплителя или с внутренней стороны стены, о чем скажет появление конденсата на поверхности.

Без эффективной вентиляции, справиться с негативными последствиями, не получиться, а как результат – плесень на поверхности стены, которая уж точно не прибавит долговечности строению.

Кроме того, внутреннее утепление хоть и незаметно, но весьма активно «съедает» полезную площадь дома, что также не прибавляет плюсов такому варианту. Но в том случае если требуется утепление сруба из бревна, такой способ является практически единственным, так как наружное – уничтожит оригинальный фасад деревянного здания.

Кроме того, часто венцы домов из бревен выполняют «с остатком», что также делает наружное утепление технически невозможным.

Если при проектировании здания не было допущено ошибок и толщина бревна соответствует климатической зоне, то особой необходимости в теплоизоляционном слое может и не возникнуть, достаточно надежной герметизации межвенцовых швов для чего применяются натуральные ленточные утеплители из джута, войлока, мха и других натуральных материалов.

Но тогда когда утепление бревенчатого дома изнутри – единственный вариант создать комфортные условия в доме, то предпочтение следует отдавать натуральным материалам, с высокой паропроницаемостью. И самым оптимальным материалом являются теплоизоляционные изделия из минеральной ваты.

Нужно ли утеплять дом из бруса?

Брус, как материал для строительства, завоевал большую популярность за счет:

• доступности материала по цене;

• скорости возведения сруба и небольшого периода усадки дома;

• отсутствия необходимости в устройстве мощного фундамента;

• возможности оформления фасада здания и интерьера помещений в любом из стилей;

• отсутствием ограничений на строительство в зимний период, что положительно сказывается на сроках.

Но, за исключением клееного и строганного профилированного видов материала, строительство из бруса изначально предполагает , с устройством теплоизоляционного слоя. Это происходит по нескольким причинам, но основная – это то, что для возведения дома используется материал с меньшим сечением, и его теплоизоляционные способности не могут обеспечить в полной мере сохранность тепла в доме.

Как правило, теплоизоляционный слой укладывается с наружной стороны дома, а внутри помещений выполняется отделка стен, например, из гипсокартона или, при соответствии стилю, поверхность бруса шлифуется и покрывается лаком.

Как утеплить дом из бруса снаружи, видео:

Способы наружной теплозащиты деревянного дома

Утепление зданий из дерева выполняется двумя способами:

• под «мокрый» фасад;
• под навесной (вентилируемый) фасад.

Выбор способа утепления деревянных стен снаружи зависит от сечения венцов (бревно или брус) и технологии последующей наружной облицовки стен.  

«Мокрым» фасадом называют отделку утеплённых стен путём нанесения на утеплитель строительных и декоративных растворов, при которой никакого зазора между слоем теплозащиты и финишной облицовкой не предусмотрено. При таком способе оболочка теплозащиты оказывается нагруженной штукатуркой и декоративными покрытиями, поэтому к стене она крепится приклеиванием по всей площади. Основание для такой фиксации изолянта должно быть ровным, следовательно, под «мокрый» фасад выполняют утепление домов, сложенных из брусьев.

Вентилируемый фасад подразумевает наличие воздушного зазора между наружной облицовкой и слоем утеплителя, что достигается устройством на стене каркасной системы, состоящей из обрешётки, контробрешётки и элементов крепления. В данном случае нагрузку от наружной отделки несёт каркас, монтаж которого возможен на стену любого профиля.

Каркасы под вентилируемый фасад – деревянный и металлический

Важно! При любом способе наружного утепления стен из дерева для крепежа теплозащиты применяются пластмассовые грибки со стальными вворачивающимися сердечниками. . Устройство утепления под «мокрый» фасад

Устройство утепления под «мокрый» фасад

Укладка утеплителя на деревянное основание под этот вид наружной отделки отличается от аналогичной операции на каменной стене только технологией подготовки основания и элементами крепежа.

Для выполнения работ выбирается период устойчивой сухой погоды.

Прежде всего стены очищаются от грязи, пыли, мха и осматриваются на наличие повреждений жуком-древоточцем.

Очистка венцов электроинструментом с абразивной насадкой

Важно! Если древесина имеет следы присутствия жука-точильщика, утеплять дом нельзя – недоступность конструкций ускорит их разрушение из-за невозможности выполнения периодической дезинсекции.

Очищенные основания дважды с промежутком в сутки покрываются антисептиком, особо тщательно это выполняется по нижним венцам, углам и торцам брёвен.

После одного-двух дней просушки стен трещины в брёвнах, щели между венцами плотно законопачиваются и заполняются герметиком.

Трещины в брёвнах и их заделка

На стены эластичным составом для древесины плотно встык друг другу наклеиваются маты каменной ваты и крепятся к основанию дюбелями со стальными стержнями. Эффективная толщина утеплителя должна быть не менее 10-15 см.

Затем поверх утеплителя шпателем наносится тонкий слой цементной выравнивающей смеси. На отвердевшую оболочку наклеивается армирующая стеклопластиковая сетка с последующим нанесением кистью грунтовки.

Поверх высохшей грунтовки выполняется оштукатуривание и финишная покраска.

Важно! Применение на деревянных стенах выравнивающих растворов и красок на акриловой основе не совместимо с высокой паропроницаемостью древесины.

Из-за динамичности поверхности оснований из древесины «мокрый» фасад – не всегда лучшее решение для утепления деревянного дома, так как слой штукатурки является достаточно статичной, жёсткой оболочкой.

Устройство теплоизоляции под вентилируемый фасад

На обработанные антисептиком сухие стены крепят вертикальную обрешётку из деревянных брусков сечением, равным толщине утеплителя. Шаг брусков выполняется на 3-4 см меньше ширины утеплителя – это позволит уложить маты плотно, враспор друг другу.

Внутренний ряд брусков обрешётки

Поверх брусков, после укладки теплозащиты в ниши между ними, крепят степлером ветрозащитную паропроницаемую мембрану – располагая полосы горизонтально, пористой поверхностью внутрь, проклеивая швы скотчем. Затем по плёнке устраивают контробрешётку — каркас вентилирующего зазора из вертикальных деревянных брусков толщиной не менее 5 см, накладываемых на нижние планки и прикрепляемых к ним саморезами. Полученная конструкция из вертикальных связей является основанием для монтажа финишной обшивки — винилового сайдинга, вагонки, блок-хауса и т.д.

Наружный ряд брусков обрешётки и обшивка вагонкой деревянного дома

Просмотр этого видеоролика добавит наглядности представлению об утеплении деревянного дома:

Такими же способами, но после остекления, можно выполнить теплоизоляцию деревянных стен террасы или веранды, превратив их зимой в уютную завалинку.

Утепление дома изнутри

Утепление стен дома с внутренней стороны тоже довольно популярно.

• На несущих стенах монтируется деревянный брус. Иногда используется и металлический профиль (если в дальнейшем будет использоваться влагостойкий гипсокартон).
• Деревянный брус должен соответствовать высоте внутреннего помещения. В каждом углу должна быть одна стойка. При утеплении внутри помещения дерево, т.е. поверхность стен следует обработать специальной жидкостью, которая предотвратит процессы горения и гниения.
• Далее после установки деревянного каркаса используется минеральная вата. Утеплитель обрезается по высоте стены, ширина должна быть немного шире расстояния между деревянными брусками.
• Эковата фиксируется внутри брусков при помощи анкеров. В качестве облицовочного материала для внутреннего интерьера помещения можно использовать вагонку или другой декоративный материал.

Из предложенного видео вы узнаете мнение эксперта о процессе утепления, подборе материалов для утепления, а также теоретическую основу теплосберегающих процессов. Жмите «плей» и смотрите, будет интересно.

Видео: Точка росы или утепляем дом с умом

Статистика показывает, что при постройке деревянных домов зачастую игнорируется должный стандарт о теплозащите домов. Поэтому, как правило, при постройке частного дома из бревен или бруса стоит учитывать, что нужна будет дополнительная теплоизоляция.

В качестве обшивки можно использовать различные материалы – сайдинг, вагонка или цементо – стружечная плита. Также при финансовых возможностях можно создать имитацию бруса или блок – хаус.

Похожие статьи

Как способ утепления стен лучше выбрать

Залог качественного ремонта – хорошо продуманный план работ. Поэтому стоит заранее продумать, каким способом вы будете утеплять стены: изнутри или снаружи. Внутреннее утепление используется редко, т.к. из-за него значительно уменьшаются размеры комнат. К тому же специалисты не рекомендуют утеплять деревянные дома таким способом, т.к. влага будет проникать внутрь древесины, со стороны улицы. Из-за этого внутри конструкции могут появиться плесень и грибок, а само дерево начнет гнить. Кроме того, необходимо покупать материал, который по своим свойствам будет совпадать с деревом. Для этого подойдет льняное волокно, мягкий вид ДВП, базальтовые и стекловолоконные материалы.

Утепление дома минеральной ватой

При наружном способе теплоизоляции образуется равномерный слой изолятора для свободного выхода паров. Утеплитель менее плотный чем дерево, из-за этого пар уходит через вентиляционный зазор. Внешний способ теплоизоляции — идеальный вариант для тех, кто хочет утеплить старые дома из бруса, которые со временем потеряли «товарный вид», после обшивки они будут смотреться как новые. Однако если неправильно утеплить стены, дерево начнет портиться, а под слоем внешней отделки, вы не сможете проконтролировать состояние древесины.

Технология утепления стен деревянного дома снаружи

При проведении утепления деревянных домов, важно знать, свойство древесины поглощать и отдавать влагу

В связи с этим каждый специалист даст совет, в первую очередь уделить внимание вентиляции, поэтому лучше в качестве материала для утепления использовать естественные утеплители: минеральную, базальтовую или стекловату.

Технология утеплительных работ почти всегда одинакова:

1. Первым этапом наносится слой пароизоляции или грунтование деревянной поверхности;
2. Затем выставляется обрешетка или маяки для крепления утеплителя и для монтажа некоторых фасадных материалов;
3. Следующим этапом будет монтаж ветрозащиты или армирующей сетки, чтобы утеплитель не выдувало;
4. В конце происходит окончательная отделка фасадным материалом.

Материал для утепления стен снаружи

Сейчас имеется достаточно большой выбор утеплительных материалов: это волокна на основе минеральных веществ, пластмассы и полистиролы.

У всех имеются как плюсы, так и минусы:

Минеральная вата. Обладает хорошей теплоизоляцией, экологичностью, негорючестью, легко крепится на стены, но хорошо впитывает влагу, при этом теряя свои теплоизоляционные свойства. Поэтому с ней важно использовать пароизоляцию. Её укладывают между маяками обрешетки.

Пенопласт. Почти не проводит тепло, не впитывает влагу, легок при монтаже, благодаря химическим добавкам становится почти негорючим. Его крепление происходит или на клей, или при помощи зонтичных дюбелей.

Жидкий пенополиуретан. Это пластмасса, наполненная газом, высокая звукоизоляция, низкое пропускание тепла, не поглощает влагу, не горит, большой срок службы, хорошо сцепляется с поверхностью, на которую наносится. Для утепления требуется специальное оборудование. Среди недостатков высокая цена и разрушение под действием солнечных лучей

Навесной (вентилируемый) фасад

При монтаже вентилируемого фасада, утеплитель напоминает многослойный пирог:

1. К срубу приделывается пароизоляция, которая будет защищать древесину от конденсата.
2. Далее накладывается обрешетка из брусков 50Х50 или штакетника 25Х50. Чтобы обрешетка была ровной, сначала прибивают по уровню крайние маяки, а затем между ними натягивают три веревки, по которым и выполняется вся дальнейшая работа.
3. Шаг обрешетки желательно сделать на 2 см меньше ширины утеплительного материала.
4. Далее накладывается еще один слой пароизоляции, который также будет сдерживать утеплитель от выдувания.
5. Дополнительно крепится поверх обрешетки штакетник 25Х50, на который уже и крепится фасадный материал: виниловый сайдинг, блок хаус, цокольный сайдинг.
6. На углах зданий, в пазах желательно произвести монтаж армирующей стеклосетки.

«Мокрый» фасад

Данная технология утепления применяется для ровных поверхностей, поэтому её использование возможно только для брусовых домов или при полном выравнивание сруба, например, обшивкой фанерой, ОСП панелями, гипсокартоном.

1. При подготовке поверхности необходимо провести грунтовку поверхности.
2. На клеевый состав крепится утеплительный слой, чаще всего пенопласт.
3. Далее приклеивается или пришивается армирующая сетка.
4. На армирующий слой наносится фактурная штукатурка.

Данный метод возможен почти для всех людей, но необходимо получить консультацию специалиста по подбору расходных материалов.

Каменная кладка

Самый дорогой метод утепления деревянного дома.  Декоративный кирпич легче обычного силикатного, поэтому более приспособлен к проведению отделочных и утеплительных работ.

Дом, облицованный декоративным кирпичом, становится более аккуратным и строгим. Но данный способ очень сложен для выполнения самостоятельно, лучше обратится к помощи профессионалов.

• Для кладки необходимо подготовить фундамент, причем, чем массивнее и глубже, тем лучше.
• Важно обработать фундамент мастикой, защищающей его от влаги.
• Расстояние от фундамента основного дома и утеплительной рубашки может быть заполнено керамзитом или другими утеплительными материалами. Причем если вы заполнили его минеральной ватой, то лучше утрамбуйте утеплитель.
• Далее процесс работы схож с «мокрым» фасадом: поверхность грунтуется, приклеивается утеплитель и приделывается армирующая сетка.
• Нижние слои кладки лучше делать из обожженного кирпича, далее работу проводить облицовочным декоративным.

Утепление дома снаружи как выполнить

Далее рассмотрена общая последовательность действий. Многое зависит от степени изношенности дерева, типа и глубины его повреждений и ряда иных особенностей дома.

Зачистка поверхностей

Именно с этого начинается любой ремонт или отделочные работы. Для деревянного дома особенно важен первичный осмотр. Необходимо выявить все очаги поражения древесины, определить их характер, способы и средства для устранения дефектов. Это отдельная тема, и подробнее обо всех особенностях избавления дерева от «недугов», вызванных сыростью, можно узнать здесь.

Обработка спец/препаратами

Для деревянного дома одинаково актуальны оба – антипирены и антисептики. Особенности их применения и рецептура указываются на упаковке. Понятно, что заниматься этим желательно при плюсовой погоде и ясном небе.

Все породы древесины отличаются пористостью. Хотя чаще говорят о твердости или плотности пиломатериала. Исходя из этого, и следует подбирать соответствующие составы. Их перечень довольно большой, и специфика применения может сильно отличаться. Лучшими являются те, которые проникают в структуру материала достаточно глубоко и при этом не «закрывают» поры. Иначе дерево не сможет «дышать».

Монтаж слоя пароизоляции

Его основное назначение – обеспечить способность дерева к саморегулированию микроклимата и одновременно защитить материал от прямого контакта с влагой. В продаже множество разновидностей пленок и мембран. Если выбирается первый вариант, то необходимо учесть, что все образцы отличаются своим исполнением, следовательно, и спецификой использования. Пленка стоит дешевле, но для пароизоляции применять обычную модификацию из п/э нельзя. Она герметична, и вместе с водой не пропускает и воздух. Стоит учесть при выборе продукции.

Крепление на внешней стороне деревянного дома достаточно простое – с помощью степлера строительного (скобами). Нужно лишь учесть, что полосы необходимо монтировать с небольшим «нахлестом», а стыки закрывать липкой лентой (скотчем).

Сооружение несущего каркаса

Его еще называют обрешеткой. В чем ее особенность применительно к деревянному дому? Следует учитывать коэффициенты теплового расширения материалов, которые скрепляются. Металлические рейки в монтаже гораздо удобнее, но так как дом из древесины, то их использовать нецелесообразно. Только деревянные бруски соответствующей длины и сечения.

Размеры посадочных мест (ячеек обрешетки), равно как и ее конструкция, выбираются исходя из геометрии и исполнения утеплителя. Минеральные ваты продаются плитами или рулонами, поэтому составить схему укладки образцов несложно.

Еще один нюанс касается крепежных деталей. Для элементов фиксации обрешетки использовать саморезы или шурупы не следует. Они «намертво» прихватывают несущую конструкцию, а этого быть не должно. Деревянный дом несколько «играет» под влиянием внешних факторов (особенность материала), поэтому крепление к нему обрешетки – только гвоздями.

Что учесть

Надежное положение утеплителя обеспечивается тем, что в процессе укладки по месту образцы немного сжимаются. Потом, благодаря своей эластичности, они несколько распрямляются, что и определяет их надежную «сцепку» с рейками несущего каркаса. Рассчитывая его параметры, нужно размеры ячеек выбирать так, чтобы они были немного меньше теплоизоляционных изделий. Тогда не понадобится никакое их дополнительное крепление на наружной стороне дома.

Укладка материала утеплителя

Ничего сложного в этом нет, тем более, если схема составлена грамотно. Минваты хорошо раскраиваются обычным ножом, гнутся, потому никаких проблем не возникнет.

Особенности:

• На проблемных участках стен (сложная конфигурация, уклон и тому подобное) стоит дополнительно зафиксировать теплоизоляцию специальными гвоздями – анкерными.
• Щели в местах примыкания утеплителя к рейкам каркаса заделываются тем же скотчем строительным.
• Монтаж теплоизоляции ведется в направлении снизу вверх, рядами.
• В регионах с морозными зимами утеплитель (в зависимости от толщины образцов) может укладываться и в 2 слоя. В этом случае плиты для второго раскраиваются так, чтобы после монтажа их стыки в рядах не совпадали. То есть крепление с небольшим смещением.

Нужно ли утеплять потолок и кровлю

Так как по законам физики теплый воздух поднимается вверх, то при отсутствии утепления потолка, все тепло легко будет уходить из помещения. Поэтому без устройства теплоизоляции этой части дома, а также кровли, создать благоприятные условия, может быть, и будет несложно, но расход теплоносителей – превысит все разумные пределы.

В этих случаях, устраивая утепление деревянного потолка в частном доме, рекомендуется использовать более легкие, по весу, материалы, например, у многих производителей минеральной ваты имеются специальные изделия, предназначенные именно для утепления этой части дома. Их, прежде всего, отличает низкая плотность.

Для теплоизоляции подкровельного пространства применяются материалы с большей плотность, а также пенопласт или пеноплекс.

Главным требованием и особенностью утепления потолка и кровли является необходимость в устройстве пароизоляционного слоя, который не нарушит воздухообмен в помещении, но одновременно защитит теплоизоляционный материал от воздействия влаги.

Про утепление стен в деревянном доме изнутри надо подумать и в том случае, если в доме есть мансарда. А без утепления крыши – смысл в этом жилом помещении пропадает, так как в нем нельзя будет находиться ни летом, ни зимой.

Но при выполнении работ, имеется один важный нюанс, а именно то – что стены этого помещения образуются как непосредственно срубом, так и кровлей, поэтому это следует учитывать, так как коэффициент теплопроводности у них изначально разный.

Также следует позаботиться о том, чтобы снизить уровень шума, например, от падающих на крышу капель дождя, опадающей листвы или просто завывания ветра.

Рассчитываем толщину утепления

Чтобы утепление деревянного дома снаружи было эффективным, нужно не только подобрать теплоизолирующий материал, но и грамотно просчитать необходимую толщину, которая будет зависеть от способности сопротивляться теплу.

Рекомендуемая толщина утеплителя, с учётом зимних температур

Это прямо противоположный показатель теплопроводности, коэффициент которой указывается производителем на упаковках. Чтобы высчитать коэффициент сопротивления теплопередаче, существует формула:

R=d/k, где

d – соответствует толщине материала, а k – его теплопроводности. Чем больше будет полученное значение, тем выше будет эффективность теплоизоляции.

Наружная теплоизоляция стен значительно снижает потери тепла

Утепление позволяет сократить потери энергии тепла сквозь полы, стены, кровлю. Недостаточность толщины утеплителя способна привести к смещению внутрь помещения точки росы, что приводит к образованию конденсата, провоцирующего появление грибков, а также сырости. Слишком большой слой материала не способен привести к значительным температурным изменениям, однако вынуждает к значительным финансовым расходам, что является нерациональным. Чтобы сэкономить средства, обеспечив оптимальные условия, необходимо грамотно просчитать толщину утепления.

Утепление фундамента поможет уменьшить теплопотери

Полезный совет! Помимо утепления стен, можно провести теплоизоляцию фундамента, что позволит предотвратить промерзание подвала.

Калькулятор расчета толщины утепления стен деревянного дома

Планируемый утеплительный материал
Минеральная вата

Стекловата

Пенопласт

Пенополистирол экструдированный (Пеноплэкс)

Эковата — напыление

Пенополиуретан — напыление

Пеноизол — напыление

По карте схеме определите нормированное значение требуемого сопротивления теплопередаче для стен

Толщина деревянной стены, мм

Тип ВНЕШНЕЙ отделки стен
— отделка выполнена по принципу вентилируемого фасада и в расчет не принимается
— внешняя обшивка стен вплотную прилегает к утеплителю и принимается в расчет

Укажите материал
натуральная доскафанера клеенаялисты OSBвагонка или панели МДФнатуральная пробкаплиты ДСП или листы ДВП

Толщина слоя, мм

Предполагается ли ВНУТРЕННЯЯ отделка стен?
— нет, стены внутри помещений остаются необшитыми
— да, планируется обшить стены изнутри

Укажите материал
доска или натуральная вагонкаклееная фанералисты OSBвагонка или панели МДФнатуральная пробкаплиты ДСП или листы ДВПгипсокартон

Толщина слоя, мм

Untitled

Untitled

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

Требуемая толщина утеплителя

Куда отправить результат?
Не заполняйте, если отправка результатов не нужна

Payment options

Защита от спама

Введите код с картинки

Отправить результат мне на почту

Отправить результат мне на почту

Карта-схема для определения требуемого значения сопротивления теплопередаче

Статья по теме:

Утеплитель для пола в деревянном доме, какой лучше и как выбрать? В статье рассмотрим требования, которые предъявляются к утеплителям, обзор производителей и средние цены, пошаговый процесс утепления пола.

Вывод

Решать, чем лучше утеплить стены дома снаружи, вы должны самостоятельно. Однако при выборе теплоизолирующих материалов, обязательно стоит учитывать следующие факторы:

• устойчивость материала к влаге, так как фасад подвержен атмосферным воздействиям;
• негорючесть – выбирать материал, содержащий антипирены, которые препятствуют распространению огня;
• простота монтажа, является важным качеством, позволяющим работы выполнять самостоятельно;
• высокая паропроницаемость;
• степень теплоёмкости;
• ценовой показатель также имеет не последнее значение.

Теплоизоляционные показатели пенополиуретана приравниваются к свойствам кирпичной стены, толщинй 1 метр

Все материалы отличаются разными характеристиками, что не позволяет дать чёткий ответ, какой из них лучше. Выбор будет зависеть от особенностей здания, а также качества и толщины стен. Каждый из перечисленных утеплителей имеет право на существование, и способен дать эффект при грамотном применении.

Утепление деревянного дома снаружи

Обычно домовладельцы интересуются, как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг, т. к. эта технология наиболее проста.

Улучшить теплоизоляцию стен можно двумя путями:

• укладкой материала снаружи;
• укладкой теплоизолятора изнутри.

Изнутри деревянные дома утепляют редко. О причинах этого и подробностях технологии внутреннего утепления можно прочитать в статье «». Далее рассмотрим наружную теплоизоляцию деревянного здания.

Древесина как строительный материал обладает специфическими свойствами, которые нужно учитывать во время работы с ней:

1. Этот натуральный материал в сыром состоянии довольно быстро разрушается грибками и бактериями, которые при благоприятных условиях за 2–3 года уничтожают здание.
2. Древесина постепенно высыхает, уменьшаясь в размерах. Через поры наружу улетучивается не только ее внутренняя влага, но и водяные пары из помещения. Паропроницаемость, влажность и усадку этого стройматериала нужно учитывать при проведении утеплительных работ. Утепление старого деревянного дома снаружи возможно в любое время, а стены нового стоит утеплять не ранее трех лет после постройки.

Чтобы эти особенности не повлияли отрицательно на результат работы, утепление нужно делать таким образом:

1. Выбрать пористый теплоизолирующий материал, не удерживающий влагу и не мешающий выходу паров наружу. Защитить утеплитель от капель воды, которые могут попасть на него снаружи.
2. Если приходится делать теплоизоляцию материалом, не пропускающим пары воды, оставить вентилируемую воздушную прослойку между стеной и утеплителем для удаления избытка пара.

Если утепление произведено правильно, точка росы смещается с наружной поверхности деревянной стены на наружную поверхность теплоизоляции. В результате стена всегда хорошо прогревается и остается сухой, что предотвращает гниение и увеличивает срок службы здания.

Чаще всего после укладки теплоизоляции стену отделывают штукатуркой или сайдингом. В первом случае нужно учесть, что штукатурка плохо пропускает водяные пары. Это значит, что при такой отделке нужно выбирать схему с воздушной прослойкой между стеной и утеплителем.

При отделке сайдингом воздушный промежуток будет между ним и теплоизоляцией. Сам теплоизолятор в этом случае укладывается вплотную к стене. Утеплители при укладке по этим схемам понадобятся разные. Их изоляция также будет различаться.

Чем утеплять деревянный дом

Если детально вникнуть, то выбор материалов не такой уж и большой.

Плиты пенополистирола

Они отличаются не только правильной геометрией, но и «жесткостью». Следовательно, для их фиксации предстоит тщательно выровнять основу. Для бруса еще приемлемо, тем более, если стены возводили профессионалы. А как быть с бревнами? Кроме того, пенопласты не пропускают не только влагу, но и воздух. Поэтому главная привлекательность дома из древесины – регулирование микроклимата – будет полностью нивелирована.

Напыляемые составы

Как правило, полиуретан. Недостатков еще больше, к тому же понадобится и специальное оборудование. Но фирмы, предоставляющие данную услугу (по утеплению ПУ) умалчивают еще об одном довольно существенном минусе – низкой ремонтопригодности слоя. Ведь он прилипает к поверхности, на которую наносится. Если в буквальном смысле его «отковырять» от кирпича или ЖБИ еще получится, то как быть с деревом? Ведь оно довольно податливо к механическим воздействиям, и повреждений бревен или бруса в этом случае точно не избежать.

Есть и другие разновидности утеплителей для деревянных строений, которые советуют использовать авторы некоторых статей. Но все перечисляемые материалы (ДСП, льняное волокно и тому подобное) с учетом специфики сруба и в плане долговечности вряд ли заслуживают внимания.

Вывод
Для утепления строений из древесины необходимо использовать только минеральные ваты. Отличная паропроницаемость, эластичность, небольшой вес – собственно, всем основным критериям для деревянного дома такая теплоизоляция полностью соответствует.

Топ лучших изготовителей минваты

Rockwool

Утеплители этой датской компании поглощают шум и вибрации, отличаются высокой теплоизоляцией, экологичностью и пожаробезопасностью. Такой материал прослужит долго без деформации и разрушений. Он не станет осыпаться ни во время монтажа, ни во время эксплуатации. Будьте осторожны, так как на рынке часто встречаются подделки изделий этой фирмы!

Isover

Французская компания предлагает широкий ассортимент минваты, которая гарантирует защиту от холода и шума, повышает энергоэффективность и комфорт деревянного дома. Материалы обладают несколькими экологическими сертификатами качества, что подтверждает экологичность и долговечность утеплителя. В каталогах фирмы вы найдете современные изделия с высокой прочностью и упругостью, без пыли и “колючести”.

Paroc

Минвату финской фирмы характеризует высокая теплоизоляция, пожароустойчивость, долговечность и экологичность. Большое преимущество этого утеплителя в энергоэффективности, ведь материал экономит тепловую энергию. Минвата Paroc защищает от шума и пыли, но имеет достаточно высокую цену.

Knauf

Это российские утеплители с высокими показателями паропроницаемости, тепло- и звукоизоляции. Для материала характерна повышенная пожаробезопасность и экологичность, прочность и долговечность, устойчивость к образованию плесени и развитию бактерий. Минвату Knauf отличает легкий монтаж с низким образованием пыли и без резкого запаха.

Ursa

Минеральная вата из натуральных и восстанавливаемых в природе компонентов. Материал отличает жесткость и прочность, высокая тепло- и звукоизоляция, негорючесть и долгий срок эксплуатации. Эксперты рекомендуют использовать плиты нового поколения PureOne, так как они отвечают каждому требованию качества и экологической безопасности.

Ursa PureOne в 1,5 раза превосходит показатели жесткости и прочности другие теплоизоляторы! Материал не колется, не осыпается и не деформируется. Однако он не входит в тройку лучших изделий, так как сильно собирает пыль и издает неприятный запах при монтаже. Поэтому во время установки обязательно используйте спецзащиту!

Белтеп

Хороший и недорогой минеральный утеплитель с широким выбором моделей по плотности. Материал характеризует высокая паропроницаемость, пожаробезопасность и экологичность, устойчивость к деформации. Минвата Белтеп обеспечит акустический комфорт для помещения.

Izovol

Минвата с хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами, повышенной пожаробезопасностью и экологичностью. Негорючий материал обладает средними показателями плотности, подходит для утепления стен, односкатной и мансардной кровли. Но учтите, что утеплитель слега осыпается при укладке и трудно режется.

Технониколь

Крупнейший изготовитель, который представляет широкий выбор утеплителей. Материалы отличают экологичность и пожаробезопасность, высокая тепло- и звукоизоляция. Но несмотря на популярность и доступность материала, он собрал много негативных отзывов. Минвата этой компании деформируется и сыпется при монтаже. Кроме того, в пачках часто попадаются плиты, разные по структуре и плотности. Некоторые листы гораздо тоньше указанных величин.

чем лучше утеплить? Можно ли утеплять стены пеноплексом? Правильное утепление минватой своими руками, другие способы

Дома из дерева являются одним из наиболее популярных типов построек для строительства за городом. Они экологичны, имеют отличные характеристики и эффектный внешний вид. Но зимой дерево часто не защищает от суровых морозов. По этой причине утепление деревянного дома снаружи – довольно востребованное решение у владельцев построек такого типа. Попробуем разобраться, как правильно утеплить дом из дерева своими руками так, чтобы это вышло недорого и максимально эффективно.

Особенности

Древесина представляет собой интересный материал, основным отличием которого можно назвать паропроницаемость. При воздействии влаги дерево становится крайне уязвимым для размножения грибка и различных микроорганизмов.

Оно имеет пористую структуру, что также будет способствовать проникновению в него влаги. Подбирая утеплитель для стен из дерева, необходимо найти материал, который будет иметь такую же паропроницаемость, что позволит испаряться влаге и дышать дереву.

Иначе древесина начнет сыреть, разбухать и гнить, что, несомненно, повлечет снижение ее характеристик.

При утеплении требуется предусмотреть и наличие зазора для вентиляции между наружным отделочным материалом и утеплителем. Это позволит уберечь теплоизоляционный материал от впитывания большого количество влаги. Для защиты от грибка и плесени, древесина должна быть обработана специальными защитными составами. На стены и обрешетку необходимо несколько раз нанести такой состав.

Наружный тип утепления предполагает закрепление утеплительного материала к фасаду постройки. На него устанавливается ветрозащита, а также внешний отделочный материал. Наиболее популярным будет утепление под сайдинг, блок-хаус или профлист.

Преимуществами наружного утепления являются ряд факторов.

• Установка вентилируемого фасада не позволит появиться плесени и грибку.

• Точка росы будет располагаться с внешней стороны постройки. Если утепление осуществить с соблюдением всех технологий, то температура по всей толщине стен будет плюсовой. Изнутри стены не будут покрываться конденсатом. Это исключит сырость в доме, и увеличит долговечность постройки.

• Можно будет сохранить внутри дома полезную площадь за счет того, что утеплитель и обрешетка установлены с внешней стороны.

• Изнутри дом будет все так же красив, ведь древесина позволяет создавать удивительный интерьер и обеспечить уют.

Подготовка

Перед утеплением деревянного дома снаружи существует необходимость провести определенные подготовительные мероприятия. Потребуется убрать с наружных стен лишние предметы: водосточные трубы, кабели, осветительные приборы, а также установить леса. Следует зачистить стены от ранее нанесенных покрытий, удалить загрязнения в местах их наибольшего накопления. А также необходимо будет осмотреть межвенцовые утеплители. При обнаружении больших продольных трещин, а также швов, необходимо законопатить их при помощи шпатлевки, пакли или герметика. После этого производится выравнивание поверхности. В конце потребуется обработать очищенные стены антипиренами и антисептическими средствами.

Вышеупомянутые действия необходимо делать исключительно в сухую погоду. Особенно важным этот момент будет при нанесении пропитки на верхний слой древесины.

Если на материале в момент нанесения будет влага, то антисептик просто не сможет впитаться в древесную структуру должным образом.

Чем и как утеплить?

Обшить деревянный дом снаружи можно различными типами утеплителей. На рынке их представлено большое количество. Но наиболее популярными можно назвать следующие категории:

Рассмотрим свойства каждого из вышеназванных материалов, а также попытаемся разобраться, как правильно их использовать для утепления деревянной постройки.

Минеральная вата

Этот тип утеплителя считается одним из наиболее эффективных, что для старого деревянного дома, что для новой постройки. Применение минеральной ваты дает возможность не только подчеркнуть сильные стороны древесины, но и позволяет максимально скрыть ее недостатки. К примеру, утепление минватой предотвращает возгорание древесины при воздействии открытого огня. Это становится возможным по причине того, что большинство материалов такого типа являются негорючими.

Использование минваты в качестве утеплителя позволяет дереву дышать. Причем нет необходимости создавать дополнительную вентиляцию. Единственное, на что нужно будет обратить серьезное внимание – правильно выбрать материал для отделки.

Минвата отлично подойдет для утепления стен и кровли.

Она устойчива к воздействию различных химических веществ, имеет довольно высокие характеристики звукоизоляции. Существует несколько типов минеральной ваты.

• Стеклянная. Поставляется обычно в рулонах. Отличается невысокой жесткостью и определенными неудобствами монтажа из-за своих особенностей. При работе с этим типом ваты следует обязательно использовать средства защиты, чтобы стеклянные волокна не попали на тело и в легкие.

• Каменная. Поставляется в плитах, и имеет высокую жесткость. Отличается удобством в работе по причине того, что легко режется на части требуемого размера и полностью безопасна для человека.

• Шлаковая. Отличается дешевизной и низким качеством. Делается из промышленных отходов. По этой причине может представлять опасность для здоровья. Поэтому приобретать этот материал требуется лишь у проверенных производителей.

Утепление начинается с расчета количества материала, что будет необходимо. Сначала потребуется рассчитать высоту стен от цоколя до места, где начинается фронтон. Если части дома отличаются по этажности, то расчеты для них следует производить по отдельности.

Потом следует определить периметр стен. Сделать это можно, посчитав их длину. Теперь перемножаем периметр стен на значение высоты, и отнимаем площадь проемов. Полученное значение будет соответствовать приблизительной площади поверхности, что потребуется утеплить.

На следующем этапе, применяя формулы для определения площади треугольника, необходимо посчитать, сколько квадратных метров на фронтонах дома, если будут утепляться и они. Полученное значение требуется прибавить к цифре, что была получена ранее.

Теперь потребуется определить, минвату какого бренда и размеров решено применить. Общую площадь утепления делим на площадь отдельной плиты материала, после чего добавляем к результату процентов 10-15. Полученное значение будет означать, сколько плит минваты будет нужно для создания одного слоя наружного утепления.

А также нужно определиться с толщиной утеплительного материала. Обычно тут все зависит от того, в каких широтах располагается дом. Для южных регионов хватит 5 сантиметров, для средней полосы – 10, а для Сибири и северных широт – 15 сантиметров.

Рассмотрим наиболее распространенный вариант утепления деревянного дома снаружи – укладывание минваты на деревянный каркас.

На первом этапе потребуется подготовить стены, и убрать все декоративные элементы. Обработка антипиренами и антисептиком должна быть осуществлена 2-3 раза. Причем новый слой должен наноситься исключительно после полного высыхания предыдущего. Особое внимание следует уделять обработке углов и торцевых частей древесины, ведь именно эти области больше всех подвержены влиянию грибка и плесени.

На следующем этапе требуется создать обрешетку. Для нее используют обычно наиболее качественный брус с сечением 3 на 3 сантиметра. Он не должен иметь никаких следов повреждений или поражения гнилью либо грибком. Сначала производится монтаж верхних и нижних брусков, которые закрепляются с применением оцинкованных саморезов. Теперь устанавливаем горизонтальные части обрешетки, между которыми будет укладываться первый слой минваты. Расстояние между элементами должно быть где-то на 0,5 сантиметра меньше высоты утеплительной плиты.

Это решение позволит более качественно закрепить материал, и исключить возможность появления зазоров.

Теперь устанавливаем второй слой утеплителя, где элементы будут располагаться перпендикулярно. То есть в этом случае их монтаж будет производиться вертикально. Следует осуществить и закрепление брусков по периметру проемов окон и дверей.

На следующем этапе производится распаковка и подготовка утеплителя. Если нужно, можно нарезать из плит куски для монтажа вокруг проемов и в другие места, где полноразмерные элементы поместить нельзя. Монтаж плит производится между частями обрешетки первого слоя. Следует закреплять их таким образом, чтобы они держались максимально плотно. Для этого можно применить тарельчатые дюбели. Теперь аналогичным способом производим укладывание плит второго утеплительного слоя. Лучше будет, если они будут перекрывать горизонтальные швы между листами минваты, что укладывались в качестве первого слоя.

На утеплитель укладываем ветрозащитную мембрану и закрепляем ее. Отдельные ее элементы стыкуем между собой с нахлестом около 100 мм. К обрешетке мембрану лучше всего прикреплять при помощи строительного степлера, а стыки требуется закрывать специальной клеящейся лентой.

Тут требуется уделить внимание проемам, которые обязательно должны быть закрыты.

Сверху на деревянные части обрешетки утеплителя прикрепляем рейки потолще. Именно на них будет держаться внешняя отделка постройки. Теперь на установленные рейки укладываем внешнюю отделку. В этом случае будут применяться доски, после чего монтируем другие выступающие части – отливы, откосы, ставни и декоративные элементы.

Пенопласт

Самым дешевым из упомянутых вариантов утепления будет использование пенопласта. Этот материал имеет неплохие показатели теплоизоляции, но отличается и рядом серьезных недостатков:

• невысокими прочностными показателями;

• отсутствием устойчивости к воздействию огня;

• неустойчивостью к деформациям механического характера.

Но основным недостатком такого утеплителя будет то, что он, вообще, не пропускает воздух. А это значит, что все сильные стороны древесины как строительного материала тут будут нивелированы. Но даже если использовать пенопласт в качестве утеплителя, то получится, что внутри дома будет тепло, но произойдет нарушение температурно-влажностного режима по причине недостатка вентиляции. То есть потребуется обустраивать принудительную вентиляцию.

Кроме того, пенопласт, несмотря на заверения производителей, все же впитывает воду. И при перепаде температур, и ее переходе из одного состояния в другое она начинает медленно его разрушать. В результате через 1-2 зимы утепление деревянного дома придется делать заново.

Поэтому утеплять деревянный дом снаружи пенопластом не рекомендуется, а его использование – чаще всего исключение из общего правила.

Экструдированный пенополистирол

Утепление стен деревянного дома снаружи осуществить можно пеноплексом или экструдированным пенополистиролом. Такой материал очень схож с пенопластом, но целого ряда недостатков последнего не имеет.

Его преимуществами можно назвать:

• устойчивость к воздействию влаги;

• легкость установки;

• простоту обработки;

• экологичность;

• безопасность для человека;

• высокую прочность;

• устойчивость к физическим нагрузкам.

Но наружное утепление этим материалом, несмотря на его преимущества, требует обустройства дополнительной вентиляции. Ведь он также имеет плохую паропроницаемость. Тем не менее этот материал для наружного утепления используется довольно часто. Подготовительный этап с установкой обрешетки здесь практически полностью повторяет подготовку стен к утеплению минватой. Единственным серьезным отличием будет необходимость обработки стен грунтовкой до монтажа обрешетки.

После окончания подготовительных работ начинается процесс нанесения клея. Его можно наносить как на стены, так и на листы самого материала. Но лучше будет это делать на стены, потому что они отличаются большей шероховатостью, и так листы пенополистирола будут лучше закреплены. Когда состав нанесен, следует приложить и хорошо прижать к стене теплоизолятор.

Когда все будет приклеено, следует подождать около 72 часов, чтобы клеевой состав максимально схватился.

Теперь необходимо закрепить утеплитель, используя специальные тарельчатые дюбели. Для установки такого приспособления потребуется просверлить для него отверстие с глубиной, что должна быть больше шляпки дюбеля на 20 миллиметров. Чтобы высчитать нужную длину, требуется добавить к толщине теплоизоляционного материала 5 сантиметров в стену и 1 сантиметр на клеевой слой. Обычно на 1 лист материала используют 6 дюбелей, но можно и больше. Когда отверстия будут готовы, нужно установить в них дюбели и осторожно вбить таким образом, чтобы их шляпка была на одном уровне с пенополистиролом.

После того как все листы материала будут закреплены, проверяем и обрабатываем стыки. Если щели на стыках имеют размер более 5 мм, то они должны быть закрыты путем нанесения строительной пены.

Если есть щели размером более 20 мм, то в них требуется установить дополнительные кусочки пенополистирола.

Потом требуется дождаться, когда строительная пена полностью высохнет. Обычно это происходит в течение 5-6 часов. Ненужные засохшие части пены можно убрать при помощи ножа.

Остается осуществить нанесение финишного покрытия на стены. Для начала осторожно обрабатываем стены грунтовкой, после чего очень хорошо затираем наждачной теркой. Выравнивающий слой должен быть где-то около 3 миллиметров. После этого утепление деревянного дома экструдированным пенополистиролом снаружи можно считать законченным.

Полезные советы

Если говорить о полезных советах, то многое будет зависеть от того, какой именно теплоизоляционный материал был выбран. Например, если будет использоваться для внешнего утепления стекловата, то работать с ней можно исключительно при наличии защитного костюма, включая очки и перчатки. В противном случае ее частички попадут на кожу человека и в дыхательные пути, что чревато серьезными неудобствами и проблемами.

Еще один совет – лучше не экономить, и сделать выбор в пользу минеральной ваты или пеноплекса.

Пенопласт хоть иногда и применяют для наружного утепления, но срок его службы будет недолгим, и его применение может повлечь за собой порчу утепленной конструкции, а также непосредственно самого дома.

Третий важный момент заключается в том, что требуется неукоснительно соблюдать технологию использования различных утеплителей, а также нормы техники безопасности. Очень часто полное соблюдение этих норм является залогом качественного утепления и безопасного проведения работ подобного характера.

Смотрите видео об ошибках утепления деревянного дома.

Как утеплить стены без обшивки

ВАРИАНТ 1: Воздухопроницаемая изоляция:

Восстановление кишечника в старом доме обычно означает открытие стен изнутри, чтобы можно было установить новую проводку, новую сантехнику и новую изоляцию. Неизолированные стены — обычное дело в старых домах, поэтому неудивительно, что отсеки для квартир пустуют. Но в некоторых старых домах — без обшивки — вы будете смотреть прямо на сайдинг. Как изолировать отсеки стоек изнутри, если в здании нет стеновой обшивки или водонепроницаемого барьера (WRB)? Существует два основных подхода, и они начинаются с создания воздушного зазора между задней частью сайдинга и изоляцией полости, которую вы планируете установить.

Использование воздухопроницаемой изоляции с жесткой пеной

Если вы планируете заполнить отсеки для стоек воздухопроницаемой изоляцией (стекловолокно, выдувное стекловолокно, минеральная вата или целлюлоза), материал, который вы используете для создания воздушного зазора, также должен быть воздушным барьером. Самый распространенный выбор — жесткий пенопласт. Самый простой способ создать необходимый воздушный зазор — это установить деревянные распорки (3⁄4 дюйма или 1 квадратный дюйм) в углах каждого отсека для стоек. Эти вертикальные распорки необходимо прикрепить к каркасу к сайдингу.Как только они будут установлены, прямоугольники из жесткого пенопласта могут быть вставлены (в стиле резки и булыжника) напротив распорок в каждом отсеке для стоек. Идея состоит в том, чтобы создать воздушный зазор между сайдингом и жесткой пеной. Жесткая пена действует как внешний воздушный барьер, а также заменяет отсутствующий WRB.

Толщина пены

Жесткий пенопласт должен быть достаточно толстым, чтобы противостоять деформации из-за любого типа изоляции, используемой для заполнения остальной части отсека для стоек. Для шпилек 16 дюймов по центру, 3⁄4 дюйма.Для войлока из стекловолокна или минеральной ваты должно хватить XPS или полиизо. Для увеличения расстояния между стойками или плотной упаковки целлюлозы может потребоваться более толстый жесткий пенопласт.

В холодном климате необходимо решить, следует ли беспокоиться о конденсации на внутренней стороне жесткого пенопласта. Есть два возможных подхода к этой ситуации. Консервативный подход (при условии, что большая часть отсека для стоек будет заполнена воздухопроницаемой изоляцией) состоит в том, чтобы убедиться, что жесткий пенопласт достаточно толстый, чтобы предотвратить конденсацию или накопление влаги на внутренней стороне пенопласта.Если толщина воздухопроницаемой изоляции составляет 31⁄2 дюйма или меньше, слой жесткого пенопласта требует минимального R-значения R-5 в климатической зоне 5, R-7,5 в зоне 6 или R-10 в зонах. 7 и 8, чтобы предотвратить образование конденсата.

Менее консервативный подход — использовать 3⁄4 дюйма. необлицованный пенополистирол для пенопласта. Без облицовки из фольги или полиэтилена EPS в некоторой степени паропроницаем (1 дюйм без облицовки из EPS имеет проницаемость от 2 до 5,8 перм). Идея, лежащая в основе этого подхода, заключается в том, что если в отсеки для шипов зимой станет немного влажно, влага сможет высохнуть — хотя и медленно — до наружной поверхности.

Герметизация утечек воздуха по периметру из жесткого пенопласта

Какой бы тип жесткого пенопласта вы ни выбрали — EPS, XPS или полиизо, — вам необходимо обратить внимание на воздухонепроницаемость. Заклейте швы пенопласта и заклейте периметр каждого куска пенопласта высококачественной лентой, герметиком или баллончиком из аэрозольной пены. После герметизации этого воздушного барьера из жесткого пенопласта отсеки для стоек можно изолировать обычным образом. Шпильки также могут быть дополнены вертикальными деревянными распорками или горизонтальной обвязкой для обеспечения большей изоляции.

В большинстве случаев стены этого типа предназначены для высыхания изнутри, поэтому не устанавливайте полиэтилен на внутренней стороне стены. Если ваш местный чиновник правил настаивает на внутреннем пароохладителе, установите «умный» пароохладитель (с переменной проницаемостью), такой как MemBrain от CertainTeed.

ВАРИАНТ 2: Изоляция напыляемой пеной:

Использование пенопластовой изоляции

Второй вариант утепления стены без обшивки — использование аэрозольной пены.Дополнительное преимущество полиуретановой пены заключается в герметизации утечек воздуха, но не следует рассматривать ее установку непосредственно напротив задней части сайдинга. Пена для распыления, особенно пена с закрытыми порами, будет цепко держаться за сайдинг, склеивая все вместе. Это сделает ремонт сайдинга в будущем — например, замену изогнутого или расколотого куска сайдинга — практически невозможным.

Кроме того, распыляемая пена может просачиваться из трещин между сайдингом, когда он расширяется, заставляя детали сайдинга расходиться. Если это произойдет, вы получите неприглядный беспорядок, который трудно исправить.

Наконец, распыляемая пена ограничит возможность высыхания тыльной стороны сайдинга. Когда за дождливым днем ​​следует солнечный, внешняя сторона каждого куска сайдинга будет сухой, а внутренняя — влажной. Это состояние приводит к купированию и расщеплению.

Создание распыляемой пены

Если вы хотите использовать распыляемую пену с закрытыми порами, перед распылением установите фетровую бумагу в каждый отсек для стойки вплотную к задней части сайдинга. (Пена с открытыми порами также возможна, но она должна быть не менее 3 дюймов.толщиной.) Отрежьте войлок до длины гнезда для шпилек, но примерно на 2 дюйма шире. Загните лишний дюйм с каждой стороны, чтобы сформировать фланец для скоб. Используйте обычный степлер, чтобы закрепить эти фланцы по бокам шпилек, оставив при этом 1⁄2 дюйма. до 3⁄4 дюйма воздушный зазор между тыльной стороной сайдинга и войлоком.

По мере того, как распыляемая пена расширяется, она имеет тенденцию давить на войлок, уменьшая глубину воздушного зазора. Но войлок имеет грубую текстуру и будет достаточно морщинистым, чтобы удерживать воздух между войлоком и сайдингом, даже когда он сжимается распыляемой пеной.

В одном из вариантов этого метода вместо фетровой бумаги используется дренируемая домашняя обертка. Дренажные домашние халаты доступны от нескольких производителей и имеют неровную, гофрированную, штампованную или желобчатую текстуру, которая поддерживает воздушный зазор не менее 1 мм.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Добавление теплоизоляции в ваш старый дом

Утеплять старый дом всегда будет беспорядочно.Мы не нашли абсолютно чистого способа справиться с этим. Это также тяжелая работа и может занять много времени. Наиболее удобный домовладелец может добавить изоляцию на чердак, но требуется немало навыков и опыта, чтобы вдувать рыхлую изоляцию в стену без зазоров вокруг электрических проводов, труб и срезных пластин. Этот вид установки лучше всего доверить профессионалам, имеющим необходимое оборудование, опыт и навыки.

Какой бы материал вы ни выбрали, залог успеха — тщательное и неуклонно бдительное применение.Небрежное или неквалифицированное нанесение может повредить даже лучший изоляционный материал.

Изоляция закрытых стен

Чтобы изолировать полость стены, нам нужно получить доступ к полости. Мы можем сделать это снаружи вашего дома через сайдинг или изнутри вашего дома через гипсокартон или штукатурку. Как правило, внешний вид — лучший выбор, поскольку он оставляет большую часть беспорядка снаружи. Будет какой-то беспорядок. Это неизбежно.

Процесс примерно одинаков для всех изоляционных материалов закрытых стен.Отверстие от 3/4 «до 2» просверливается в стене вверху и в середине каждой полости. Вставляется сопло или трубка, и полость стены заполняется изоляционным материалом.

Если мы работаем снаружи, мы предпочитаем удалить ряд сайдинга в том месте, где мы просверливаем. Но, порой не удается удалить старый и ломкий деревянный сайдинг без повреждений. Если мы не можем удалить ваш деревянный сайдинг, нам придется просверлить его. Мы используем деревянную заглушку, подходящую к вашему сайдингу (кедр вместо кедра, сосна для сосны), вклеиваем ее в отверстие и шлифуем заподлицо.В окрашенном состоянии практически незаметен.

Если у вас виниловый или стальной сайдинг и по какой-то странной причине вы не утеплили его при его установке, то нам придется удалить хотя бы один ряд сайдинга на каждом этаже. Это влечет за собой риск повреждения сайдинга. Если мы не можем безопасно снять сайдинг, то изоляция изнутри может быть единственным доступным выбором.

Некоторые виды внешней отделки труднодоступны: например, облицовка кирпичом и камнем.Мы можем это сделать, но это отнимает много времени, потому что эти материалы медленно просверливаются, и мы обычно работаем с отверстиями меньшего размера 1/2 дюйма. Это занимает в четыре раза больше времени, чем обработка деревянного сайдинга, и, следовательно, довольно сложно немного дороже.

Если мы работаем изнутри вашего дома, мы вставляем дюбель из пенополистирола и наносим поверх него гипсокартон. Пробка из пенопласта надежно удерживает гипсокартон. Когда высохнет, мы отшлифуем его, чтобы он вписался в существующую стену.Опять же, после покраски его не видно.

Безопасность и личная защита

Все изоляционные материалы могут быть опасными при неправильном обращении. Попадание стекловолокна, минеральной ваты или пены в глаза может привести к серьезным повреждениям. Целлюлоза более благоприятна, но все же является раздражителем. Защита глаз в виде плотно закрывающихся очков является обязательной.

Стекловолокно в легких может быть очень опасным.Попав внутрь, он никогда не выходит наружу. Стекловолокно и минеральная вата были очищены от какой-либо роли в формировании рака в 2000 году, но стекло в легких не может быть полезно для вас. Целлюлоза — это просто бумага, поэтому не стоит беспокоиться. Но никогда не забывайте, что болезнь коричневого легкого вызывается вдыханием хлопковых волокон, поэтому даже относительно доброкачественные частицы могут вызвать повреждение. Независимо от используемого материала, всегда надевайте хорошую маску с фильтром твердых частиц, сертифицированную UL.

Защитная одежда обычно не требуется для целлюлозы, пенопласта или минеральной ваты, но стекловолокно — это совсем другое дело.Стекловолокно при контакте с кожей вызывает раздражение и зудит как дьявол. Тяжелая одежда не обязательна. Если вы можете переносить зуд, то обойтись без одежды. Остальные собираются, как мумии.

Помните также, что неплотный стекловолоконный наполнитель на чердаке остается потенциальным раздражителем, пока остается на чердаке. Если вам по какой-либо причине необходимо выйти на чердак, наденьте то же защитное снаряжение, которое вы использовали бы при работе.

Сыпучая и плотная упаковка

Такие материалы, как каменная вата, стекловолокно и целлюлоза, как правило, выдуваются на чердаки и образуются слабо уплотненный слой.Это «сыпучая упаковка». Выдувается немного больше материала, чем необходимо для достижения желаемого значения R, потому что эти материалы в сыпучей форме со временем оседают. На чердаках это не большая проблема, потому что, если они осядут слишком много, позже можно будет влить больше, чтобы снова повысить R-значение. Ожидайте около R-2,5 на дюйм от неплотно упакованной изоляции.

В стенах заселение — большая проблема. Если материал оседает, он оставляет пустоту наверху стены, которую невозможно исправить, кроме как путем повторного просверливания и вдувания большего количества материала — неприятность и дороговизна.Поэтому производители и аппликаторы годами работали над разработкой различных методов, теперь известных как «плотная упаковка» для устранения оседания.

Материал вдувается в стену с помощью потока воздуха, движущегося с относительно высокой скоростью — 100 футов в секунду или выше. Эти высокоскоростные воздуходувки являются специальным инструментом. Воздуходувки, которые вы можете взять напрокат в Big Lumber Store, обычно не обладают достаточной силой для плотной упаковки. Они предназначены для утепления чердака, а не для стен.

Смесь намеренно делается очень бедной — в ней больше воздуха, чем материала. В этой среде изоляция ведет себя как жидкость, обтекая препятствия и заполняя все укромные уголки и проходы в стене.

Цель состоит в том, чтобы достичь плотности, рекомендованной производителем для изоляции закрытых стен. Для целлюлозы, например, это обычно средняя плотность от 3,2 до 3,5 фунтов целлюлозы на кубический фут полости стены.Такая плотность не только обеспечивает отличную изоляцию, но также блокирует почти все утечки воздуха и практически исключает оседание.

Не каждый квадратный дюйм будет содержать нужное количество материала. Приложение — это слепой процесс, мы не можем видеть, что происходит за закрытой стеной. Но если в среднем мы дуем от 3,2 до 3,5 фунтов. на кубический фут, мы знаем, что у нас хорошо изолированная стена.

Плотная упаковка требует навыков и большой практики.Вы должны использовать звук и ощущение шланга, а также свое ощущение того, сколько времени потребуется, чтобы заполнить полость, чтобы определить, когда было вставлено достаточно материала, но не слишком много, чтобы он не дул назад и не пошел повсюду. .

Это сложно, и, несмотря на то, что говорят в пунктах проката инструментов и в крупных магазинах пиломатериалов, это работа не для неопытных. Обычный результат, когда необученные специалисты по нанесению покрытий пробуют, заключается в том, что наносится недостаточно материала, в стенах остается много больших пустот, а изоляция не является полностью эффективной.

Целлюлоза может быть плотной, как и стекловолокно, но только до определенной степени. Излишняя упаковка стекловолокна снижает его изоляционную эффективность. Тяжелая каменная и шлаковая вата имеет тенденцию оседать даже в плотной упаковке из-за ее относительно большого веса, поэтому в настоящее время в США они редко используются в закрытых стенах. Однако в Европе и Азии они по-прежнему широко используются. («Плотное» стекловолокно не является стекловолокном с плотной упаковкой, хотя термины часто путают.Плотное стекловолокно состоит из особо мелких частиц и обычно предназначено для обдува стен. Многие компании называют материал «первичное волокно» стекловолокном. Плотное стекловолокно можно использовать для плотной упаковки, но оно не упаковывается, пока не будет установлено.)

В приложениях с плотной упаковкой целлюлоза имеет R-значение от R-3,5 до R-4,0 на дюйм — в среднем около 3,75 рандов. Стекловолокно, разработанное для обдува, имеет содержание от R-2,75 до R-3.50, в зависимости от состава и производителя, что примерно вдвое дороже.

Некоторые компании производят специальный продукт из стекловолокна для стен и заявляют, что он равен или даже превосходит R-ценность целлюлозы. Но если и существует какое-либо внешнее подтверждение этих утверждений, они обычно основаны на исследованиях, финансируемых компанией, и в некоторой степени подозрительны. Нам неизвестны по-настоящему независимые исследования этих продуктов, подтверждающие эти заявления о высокой стоимости R. Если да, сообщите нам об этом.

Когда и где утеплять закрытые стены

Вы можете утеплить стены снаружи или изнутри. С внешней стороны это проще, и это создает меньше беспорядка и нарушений в повседневной жизни. Лучшее время для утепления стен снаружи — это когда вы уже делаете что-то серьезное с внешней стороной стен — например, заменяете сайдинг или красите внешнюю поверхность. Изоляция требует почти такой же подготовки, как сайдинг или покраска, поэтому это незначительное дополнение к процессу по сравнению с работой, беспорядком и хлопотами по сайдингу или покраске.

Если вы добавляете новый сайдинг, подумайте также о том, чтобы добавить изоляционную обшивку. Мы не имеем в виду, что сайдингеры из пенопласта 1/4 дюйма часто используют под новым сайдингом, а имеем в виду жесткую изоляционную плиту R-5.Для Зоны 5, где мы находимся (едва-едва — Зона 4 начинается на границе с Канзасом), программа Energy Star рекомендует минимум R-13 в стойке 2 «x4» стены и R-5 обшивка из жесткого пенопласта под ваш новый сайдинг.

Изоляция стен изнутри вашего дома может быть намного более сложной и требует большей подготовки, чем изоляция снаружи. Но, если вы красите стены изнутри, возможно, сейчас самое время утеплить их изнутри.

Нам нужно будет просверлить отверстия во внутренней штукатурке или стенах из гипсокартона, но заглушки из пенополистирола и небольшой состав для швов хорошо скроют отверстия, и после покраски они станут невидимыми.Подготовка к покраске обычно такая же, как подготовка к утеплению — пол покрывают тканью, мебель перемещается или накрывается — так что изоляция не является большим дополнительным шагом — и, безусловно, стоит дополнительных усилий и скромных затрат.

Утепление чердака

Если вы планируете утеплить стены через несколько лет при покраске сайдинга, не ждите так долго, чтобы усилить изоляцию на чердаке.Даже если всего несколько лет назад вы прибавили несколько дюймов, пора добавить еще. Изменился рекомендуемый уровень изоляции. Энергетический кодекс Небраски теперь требует на чердаке как минимум R-38. Программа EPA Energy Star рекомендует до R-60.

Летом на чердаках очень жарко, а зимой очень холодно, поэтому весна и осень — лучшее время для утепления. Если вы делаете это самостоятельно, наденьте защитную одежду, соответствующую используемому вами материалу, и, особенно летом, пейте много жидкости.

Мы не рекомендуем пытаться утеплить закрытую стену самостоятельно. Но утеплить чердак вполне под силу бывалому мастеру своими руками.

Но сначала прочтите очень полезное руководство DIY, опубликованное федеральной программой Energy Star. Брошюра полна полезных фактов, мер безопасности и полезных советов. Кроме того, на этот раз сделайте что-нибудь немного другое: прочтите и следуйте инструкциям и мерам предосторожности, которые прилагаются к используемому вами материалу.

R-ценность изоляции и других обычных строительных материалов

Сообщаемая R-ценность материалов, по-видимому, во многом зависит от того, как измеряется R-ценность, и экономической заинтересованности физического или юридического лица, составляющего отчетность. Каждый производитель стремится превозносить свой продукт и отвергать продукты конкурентов. Производители стекловолокна преувеличивают R-ценность стекловолокна и занижают R-ценность целлюлозы.

Фото: У.S. Министерство энергетики

Щелкните, чтобы загрузить брошюру

(Требуется Adobe Reader. Загрузите Adobe Reader здесь.)

Брошюра Energy Star для изоляторов своими руками полна полезных фактов, мер безопасности и полезных советов.

Производители целлюлозы ничем не лучше. Мы постоянно видим сравнения, в которых утверждается, что коэффициент сопротивления выдувного стекловолокна равен 2.25, тогда как выдувная целлюлоза имеет R-значение 3,9. Оба утверждения верны, но упускается из виду то, что стекловолокно представляет собой неплотную изоляцию чердака по сравнению с изоляцией стен из плотной целлюлозы. Если плотная упаковка сравнивается с плотной упаковкой, стекловолокно и целлюлоза намного ближе по R-значению.

Именно так продаются вещи здесь, в Good Ole ‘U.S. of A. Если вы немного лжете, это реклама, и если вы сделаете это хорошо, жюри из ваших коллег может присудить вам Clio.Если вы много лжете, это мошенничество, а если вас поймают, жюри из ваших коллег может присудить вам путевку в серую гостиницу.

Все эти полуправды, хотя и не самая большая ложь, действительно мешают владельцу старого дома выяснить R-ценность различных материалов и какие материалы использовать для достижения наилучшего изоляционного эффекта.

Чтобы устранить эту путаницу и научиться чему-то новому, мы решили попытаться определить реальную R-ценность обычных изоляционных и строительных материалов.

Мы не принимаем во внимание претензии производителей, если они не подтверждаются независимыми исследованиями. В тех случаях, когда сообщается несколько различных значений R, мы пытались определить, как и кем они были рассчитаны. Если расчеты производились примерно одинаково, но незаинтересованные стороны сообщают разные результаты (например, университеты или правительственные организации, Consumer Reports ), мы взяли среднее значение различных результатов.

Значения R в этой таблице могут быть не совсем точными, но они, вероятно, довольно близки.И, по крайней мере, они не корыстны, потому что у нас вообще нет никакого экономического интереса в продвижении какого-либо конкретного продукта или материала.

Утепление стен изнутри — с чем и когда делать?

Специалисты в основном отдают предпочтение утеплению наружных стен. Однако бывают ситуации, когда возможна только изоляция изнутри. Узнайте, что нужно учитывать при выполнении этого типа утеплителя и почему пенополиуретан для этого идеально подходит.

Изоляция стен

Утепление стен в зданиях любого типа — необходимость. Неизолированные дома — это просто огромная трата энергии, произведенная любым способом. Большинство односемейных домов утеплены снаружи, но есть довольно много зданий, которые нельзя изолировать таким способом. Тогда единственный выход — утеплить изнутри.

Утепление внутренних стен — в каких ситуациях?

Утепление изнутри выполняется реже, чем всем известное утепление наружных стен. Почему? Потому что это более сложно и сопряжено с разными трудностями.Основная проблема в том, что конструкция всего здания в этом случае (наружные стены, перекрытия) находится в неотапливаемой зоне. Когда нет теплоизоляции снаружи, стена имеет более высокую температуру, что, конечно, приводит к более высоким расходам на отопление.

Однако есть ситуации, в которых изоляция внутренних стен необходима. Если в доме есть возвышение, которое вы не хотите или не можете разрушить, вам понадобится изоляция изнутри. Этот тип изоляции также следует использовать, когда здание находится под охраной консервации или является частью двухквартирных или террасных зданий (и владельцы других частей не хотят отапливать все).Такая изоляция также необходима, например, когда вы имеете право только на часть дома, а совладельцы не соглашаются утеплять всю постройку.

После того, как вы решили нагреть внутренние стены, вы должны помнить две важные вещи. Во-первых, утепление стен изнутри отнимает ценное хозяйственное пространство здания. В этой ситуации очень важна толщина используемого изолятора. Во-вторых, изолированный изнутри отсек будет подвергаться внешнему холоду, что может сделать его более уязвимым для влаги и возможных повреждений.Поэтому для предотвращения конденсации водяного пара в отсеке следует правильно выбрать материал и обратить внимание на подходящую толщину утеплителя.

Утепление внутренних стен пенополиуританом

Один из лучших материалов для внутреннего утепления — пенополиуретан, который наносится методом напыления.Основное его достоинство — низкий коэффициент теплопроводности. Благодаря этому изоляционный слой может быть очень тонким. Пенополиуретан с открытыми порами также обладает способностью рассеивать водяной пар, благодаря чему строительные элементы не промокают и не гниют.

К преимуществам пены с открытыми порами можно отнести ее долговечность. При сохранении постоянной высокой теплоизоляционной способности ее долговечность исчисляется десятилетиями. Кроме того, его покрытие является бесшовным, что не может быть эффективно выполнено традиционными методами изоляции.

К вышеупомянутым стоит добавить еще несколько преимуществ этого материала. Пенополиуретан экологически чистый, а гидродинамический спрей позволяет точно заполнить труднодоступные места. Пена также идеально подходит для изогнутых, волнистых и неровных поверхностей.

Утепление внутренних стен — о чем еще стоит помнить?

При утеплении изнутри, прежде всего, защитите стены от влаги.Проникновению водяного пара изнутри дома в центр отсека противодействует пароизоляция с правильно подобранным коэффициентом сопротивления диффузии. Традиционно отсек устроен так, что материал с наибольшим сопротивлением располагается изнутри. Чем дальше наружу, тем меньше сопротивление следующего слоя. В случае утепления внутренних стен такая система слоев нарушается, поэтому водяной пар должен ограничиваться центром отсека.

Пар по-разному проникает через отдельные изоляционные материалы, поскольку они имеют разные коэффициенты сопротивления диффузии. Тип изоляционного материала зависит от конденсации водяного пара.

Делая изоляцию изнутри, стоит помнить о тепловых мостах, избежать которых в этом случае сложно. Обеспечение непрерывности внутренней изоляции в старом здании будет связано с необходимостью утеплить не только стены, но и все полы и потолки, с переносом всех инсталляций и изолировать их проход через потолки.

Напоследок важный совет. Решив утеплить внутренние стены, доверьте реализацию проекта специалистам, знакомым с физикой здания. Например, эксперт проведет расчеты, чтобы проверить, есть ли конденсат внутри изолированного отсека, и предложит решения, подходящие для утепляемого здания. Воспоминание! Каждый случай утепления внутренних стен индивидуален и требует индивидуального подхода.

Энергетический справочник, который поможет вам сохранить внешнее и внутреннее внутри — Публикации

изоляция • герметизация • уплотнение • защита от атмосферных воздействий • ледяные дамбы • подвалы • окна • двери…и многое другое!

Рекомендации по климатическим зонам

Международный совет кодов дает минимальные рекомендации по значениям изоляционных свойств различных компонентов здания в зависимости от климатических зон. Эти значения U и R приведены ниже.

15/19 означает сплошную изолированную оболочку R-15 или изоляцию полости R-19.
13 + 5 означает изоляцию полости R-13 плюс изолированную оболочку R-5.

Экономия энергии имеет смысл

То, как, когда и в какой форме мы используем энергию, оказывает огромное влияние на нашу жизнь, наши банковские счета и окружающую среду.Разумное использование энергии имеет смысл и является целью, которую мы все можем разделить.

Средняя семья тратит значительные суммы денег на электроэнергию, но мы можем значительно снизить эти расходы — до 30 процентов, по данным Министерства энергетики США — путем внесения в наши дома простых энергосберегающих улучшений. Помимо экономии на счетах за коммунальные услуги, мы можем круглый год защищать наши дома от повреждений, вызванных влажностью, уменьшать проблемы, вызванные ледяными плотинами на крыше зимой, значительно сокращать расходы на охлаждение летом, продлевать срок службы домов, а иногда и увеличивать перепродажу. значения.Кроме того, сокращение энергопотребления также снижает воздействие на окружающую среду, в том числе снижает выбросы углекислого газа и других парниковых газов.

Дома перестали быть простыми

Когда были построены многие из наших домов, мало заботились об энергосбережении и эффективности, поэтому мало внимания уделялось таким вещам, как изоляция и утечка воздуха. Энергия была дешевой, а строительных материалов и техники хватало на то время.

За последние несколько десятилетий наши дома (и вещи в них) стали все более сложными.Рост затрат на энергию, а также экологические и другие проблемы повысили осведомленность и стимулировали исследования в области эксплуатации зданий. Влияние взаимодействия структурных систем, компонентов погодоустойчивости, механического оборудования и электрических устройств в современных домах является предметом целой области исследования: Строительная наука .

Экономия энергии выгодна каждому

В зависимости от вашего дома вы можете увидеть значительное сокращение потребления энергии за счет экономии и повышения эффективности.Однако даже если ежегодная экономия на вашем доме невелика, она продолжается год за годом. Многие улучшения в области энергетики позволят сэкономить достаточно денег, чтобы окупить первоначальные вложения всего за несколько лет, а некоторые даже раньше!

Строительная наука

Взаимодействие различных частей зданий стало лучше пониматься за последние несколько десятилетий. Усилия производителей, дизайнеров, архитекторов, инженеров, исследователей и строителей по созданию безопасных, комфортных и эффективных домов известны как строительная наука.

Энергоаудитные испытания

Включает испытание «дверцей нагнетателя» (см. Выше) для определения степени утечки воздуха. Знание того, сколько и как быстро воздух просачивается через конверт вашего дома, может помочь приоритизировать стратегии энергосбережения.

Что нужно сделать в первую очередь?

Многие люди полагают, что они мало что могут сделать, чтобы значительно сократить потребление энергии и повысить эффективность своих домов.На самом деле, есть много вещей, которые типичные жители могут делать сами, и многие другие вещи, для которых они могут нанять других.

Прежде чем приступить к любому большому проекту, вы должны знать, какие у вас есть варианты и каковы их преимущества. Современные дома и их системы сильно отличаются от того, что было обычным 20, 30 или 50 лет назад. Взаимодействие между различными компонентами дома более сложное, а последствия неправильной работы или дисбаланса систем могут быть дорогостоящими, а иногда и опасными.Было бы полезно иметь домашний энергоаудит (иногда называемый обзором производительности дома ) перед тем, как приступить к энергетическим улучшениям или ремоделированию. Эта оценка того, как работает ваш дом, может помочь вам решить, что нужно отремонтировать, что нужно обновить, а что нужно заменить. Многие люди проходят последующий аудит после того, как работа была сделана, чтобы проверить предполагаемую экономию энергии.

Энергоаудит: как устроен ваш дом

Домашний энергоаудитор оценит работу вашего дома, осмотрев и измерив его работоспособность.В зависимости от типа аудита, который вы получите, будут рассмотрены несколько вещей:

• Визуальный осмотр чердака, стен, подвесного пространства, фундамента, подвала, окна, двери и крыши.
• Обзор счетов за электроэнергию для определения основного использования и выявления возможностей экономии.
• Испытание «дверцей нагнетателя» для определения степени утечки воздуха.
• Инфракрасное сканирование стен, чердака и фундамента для оценки уровней изоляции и обнаружения возможных источников утечки воздуха.
• Проверка эффективности и безопасности устройств для сжигания (таких как печи, котлы, газовые камины и водонагреватели), чтобы убедиться, что они работают должным образом и не влияют на воздух в помещении.

Когда нужно проходить энергоаудит?

Большинство домов — даже недавно построенных — могут извлечь выгоду из анализа работы и взаимодействия различных систем и оборудования. Бывают случаи, когда профессиональная диагностика может решить сложные проблемы, сэкономив время, энергию и деньги. Рассмотрим энергоаудит перед:

• Замена оборудования , такого как печь, бойлер, водонагреватель, вентилятор или кондиционер.Обнаружение и устранение утечек воздуха, изоляции и других проблем может помочь правильно определить размеры новых приборов и гарантировать, что они будут работать с максимальной эффективностью.
• Замена окон, дверей или сайдинга. Правильно установленные, эти улучшения могут сделать ваш дом намного компактнее, что может изменить требования к свежему воздуху для некоторых приборов для сжигания или для жителей.
• Инвестиции в капитальный ремонт или дополнения. Знание текущего режима работы дома может помочь сделать выбор в отношении конструкции, методов или вариантов оборудования.Кроме того, аудит до и после строительства (с тестированием) может использоваться для проверки улучшений энергоэффективности.
• Решение системных или сложных проблем, таких как избыточная влажность (включая конденсацию, плесень, плесень или протечку), неравномерное нагревание или охлаждение, сквозняки, ледяные дамбы или счета за высокие энергозатраты.

Сколько стоит энергоаудит?

Стоимость энергоаудита дома колеблется от 35 до нескольких сотен долларов, в зависимости от уровня детализации и типов предлагаемых тестов.

Обратитесь в вашу газовую или электрическую сеть, чтобы организовать базовый энергоаудит. Более подробные аудиты (для нового строительства или капитального ремонта) доступны у частных подрядчиков, специализирующихся на комплексных обзорах производительности дома.

Энергетические испытания

Может включать сканирование с инфракрасных камер (ниже) для определения пустот в изоляции, утечек воздуха и проблем с влажностью. Знание места утечки упрощает герметизацию и необходимый ремонт, а также повышает окупаемость других инвестиций в энергию, которые вы делаете.

Насколько сложно улучшить энергопотребление?

Если у вас есть базовые инструменты и вы легко можете ремонтировать и улучшать свой дом, вы можете справиться с некоторыми проектами, предлагаемыми в этом буклете, и максимально использовать свой бюджет на улучшение энергии. Обязательно проконсультируйтесь с местным муниципалитетом относительно разрешений и проверок.

Однако не стесняйтесь обращаться за помощью к профессионалу, если вы не хотите выполнять работу самостоятельно; даже если заплатить за то, чтобы работу выполнял кто-то другой, доллары, полученные за счет экономии энергии в ближайшие годы, окупятся.Обязательно ознакомьтесь с разделом «Ресурсы» в конце этого руководства, чтобы получить советы по найму подрядчиков.

Как мне за это заплатить?

Хотя многие энергоэффективные проекты (герметизация окон, герметизация наружных дверей или изоляция водопроводных труб) будут стоить всего несколько долларов, другие (изоляция внешних стен, герметизация чердака, замена печи или установка штормовых окон) может стоить значительно дороже.

Многие коммунальные компании предлагают льготы по более крупным проектам (замена печи, изоляция чердака, новый холодильник), предоставляя вам скидку на счета за электроэнергию или отправляя вам чек со скидкой, когда работа будет завершена.Другие коммунальные предприятия предлагают бесплатные или со скидкой услуги или продукты (например, душевые лейки с низким расходом, лампы КЛЛ или энергоаудиты). Обратитесь в местную энергетическую компанию или посетите сайт dsireusa.org для получения подробной информации.

Общественные некоммерческие организации и местные организации предлагают различные услуги и программы, включая энергоаудит, энергетическое образование, бесплатные продукты или продукты со скидкой, а также финансирование. Свяжитесь с вашим городом или муниципалитетом, чтобы узнать, что доступно в вашем районе.

Ваш банк тоже может помочь.Спросите о ссуде под низкие проценты, специально предназначенной для покрытия расходов на ваши энергосберегающие проекты, или рассмотрите ссуду на улучшение жилищных условий для их финансирования. Некоторые банки предлагают ипотечные кредиты для повышения энергоэффективности, которые учитывают сокращение счетов за электроэнергию при ремонте домов.

Кроме того, не забудьте проверить наличие государственной помощи. Некоторые жители могут иметь право на получение помощи от Государственной программы помощи в связи с атмосферным воздействием или Программы помощи малообеспеченным домохозяйствам.Заявки могут быть поданы через местные общественные организации ; перейдите на страницу, чтобы узнать о требованиях, формах заявлений и контактной информации.

Наконец, последнюю информацию о налоговых льготах, скидках или программах грантов от федерального правительства, правительства штата или местного самоуправления можно найти на их веб-сайтах. Важно выяснить особенности (подходящие продукты, требования к установке, анализ места, проверки и т. Д.) до покупки продуктов или услуг.Некоторые программы требуют утвержденных приложений или определенных продуктов или процедур, чтобы претендовать на финансирование. Несоблюдение требований может поставить под угрозу ваш стимул, скидку или грант.

Конверт дома

Проще говоря, материалы дома, которые отделяют внешнюю часть от внутренней, считаются оболочкой дома. Это барьер, который удерживает нас от экстремальных внешних условий и сохраняет внутри нашего дома комфорт, сухость и энергоэффективность.

Конструкция дома включает окна, двери, стены, потолки и фундамент. Каждый из этих компонентов состоит из нескольких элементов, которые вместе образуют структуру. Так, например, секция стены может состоять из внутренней краски, гипсокартона, пиломатериалов для каркаса, воздушного барьера и пароизоляции, изоляции, внешней обшивки, сайдинга и внешней краски. Хорошо спроектированные компоненты работают вместе, чтобы сделать оболочку максимально плотной.

Затяжка дома

Каждому дому требуется определенное количество свежего воздуха для бытовых приборов, сжигающих топливо, для избавления от лишней влаги для поддержания качества воздуха в помещении, а также для уменьшения запахов и духоты.Когда этот воздухообмен регулируется, он называется вентиляцией . Когда он неконтролируемо просачивается через трещины и дыры в оболочке нашего дома, это называется инфильтрацией воздуха . Воздух, просачивающийся через потолок, стены, фундамент и другие области, является значительным источником потерь тепла и охлаждения в доме — до одной трети в типичном доме. Прекращение утечки воздуха — лучший способ сберечь энергию, сэкономить деньги и повысить комфорт. Итог: если вы сначала не сделаете ремонт в доме, другие улучшения (например, окна, изоляция, печи) могут оказаться не столь эффективными.

Проникновение из-за утечки воздуха может происходить тремя способами:

• Ветровое проникновение происходит в холодные месяцы, когда ветер дует в дом холодный сухой воздух через трещины и отверстия и вытесняет теплый воздух. В теплую погоду ветер дует в теплый влажный воздух, вытесняя более прохладный воздух.
• Инфильтрация на стековом эффекте происходит в процессе естественной конвекции. Когда теплый воздух поднимается и выходит через трещины наверху дома, он втягивает холодный воздух в нижние части.
• Проникновение отрицательного давления воздуха начинается, когда приборы используют воздух для горения или когда работают вентиляторы. Наружный воздух поступает через любые доступные отверстия, чтобы уравнять давление внутри дома. Это может быть проблемой, если не будет обеспечен достаточный свежий воздух для горения. Это может привести к потенциально опасному риску выброса окиси углерода, поскольку свежий воздух спускается через дымоходы или вентиляционные отверстия, мешая их нормальной работе.

Обычно проникновение воздуха вызывает сквозняки и ощущение холода возле окон и дверей, а также в подвалах.Регулировка термостата не остановит сквозняков, но закрытие скрытых щелей и отверстий поможет. Если вы остановите утечки воздуха в их источнике, вам будет теплее зимой и прохладнее летом, вы будете расходовать меньше топлива и сократите счета за коммунальные услуги.

Проникновение воздуха

Наружный воздух может попасть в ваш дом через трещины в фундаментной стене, сайдинге или вокруг окон и дверей. Внутри (кондиционированный) воздух может выходить через дымоходы, вентиляционные отверстия, трубы и провода, проходящие через стены, потолки и чердаки.

С чего начать?

К счастью, проникновение воздуха — одна из самых простых форм потери энергии, которую можно исправить. Процесс требует только тщательного осмотра вашего дома и некоторых недорогих материалов для герметизации, уплотнения и наполнителя.

Большинство людей знают, что они должны заделывать наружную поверхность дома герметиком и герметизировать его, чтобы защитить его от непогоды. Однако не менее важно защитить свой дом от внутренних утечек воздуха. Влажный внутренний воздух может проникать в стены и потолок через трещины и отверстия, а скопление конденсата в этих местах может повредить или разрушить изоляцию, проводку, дерево или другие строительные материалы.

Ищите утечки воздуха

До того, как исследования и строительная наука продемонстрировали роль утечек воздуха в потере энергии, большинство людей предполагало, что изоляции достаточно, чтобы остановить поток тепла через здание. Хотя изоляция замедляет теплопередачу, она легко нарушается воздушным потоком, будь то внешний ветер или конвекционные потоки внутри здания. Единственный способ остановить это движение воздуха — и связанную с ним потерю тепла — это устранить отверстия и проходы между внутренней и внешней частью дома.

Первым шагом к уплотнению оболочки вашего дома является тщательный осмотр на предмет утечек воздуха. Это должно быть частью каждого энергоаудита, и аудитор должен иметь возможность показать вам места, где происходит утечка воздуха и которые необходимо герметизировать. Хорошее практическое правило — сначала заглушить сильные утечки воздуха; Другими словами, начните с затыкания дыр и протечек на чердаке; затем перейдите к наружным стенам и поищите меньшие утечки вокруг дверей, окон, электрических выключателей и розеток; наконец проверь свой подвал.

Утечки воздуха на чердаке: чаще, чем вы думаете

В большинстве существующих домов есть много открытых проходов на чердаке для проводов, дымоходов, вентиляционных отверстий и т. Д. Герметизация предотвратит потерю тепла и повреждение строительных материалов.

Люки и двери на чердак

• Защитите края люка доступа и изолируйте заднюю часть люка / двери чердака. Не забывайте про двери в неотапливаемые участки у стен до колен.

Отверстия в мансардном этаже

• Закройте все отверстия вокруг электрических проводов, труб, каналов и вентиляционных отверстий хорошим герметиком общего назначения или аэрозольной пеной.Возможно, вам понадобится использовать наполнитель для отверстий большего размера.

Встраиваемые светильники и вентиляторы для ванных комнат

• Эти приспособления могут проникать в изоляцию чердака и создавать путь для утечек воздуха. Закрепите их снизу гибким высокотемпературным герметиком. Установите герметичную коробку поверх них на чердаке не только для предотвращения утечки воздуха, но и для уменьшения опасности возгорания из-за изоляции, лежащей на креплении. См. Иллюстрацию на следующей странице.

Загон для вентиляционной трубы (ов)

• Этот канал может проходить внутри стен вашего дома, от подвала до чердака, с отверстиями на каждом этаже, где линии разветвляются. Если желоб не намного больше вентиляционного отверстия, закройте его расширяющейся пеной. Для более крупных пазов используйте гипсокартон, дерево или жесткий пенопласт и заделайте все края герметиком или пеной.

Дымоход камина и дымоход топки / водонагревателя

• Закрыть зазор между каркасом дома и дымоходом и дымоходами металлом; запечатать красным огнезащитным герметиком.

Ящики для хранения до колен

• Если ящики для хранения утоплены в чердаке, постройте герметичную изолированную коробку вокруг задней стороны ящиков. Не забудьте заделать все стыки герметиком или изоляционной лентой.

Прочие отверстия

• Используя соответствующие материалы, закройте все остальные отверстия между отапливаемым пространством в вашем доме и чердаком.

Уплотнение дымохода

1.Вырежьте L-образные куски алюминия или листового металла, чтобы они подходили к дымоходу.
2. Закройте зазор между металлом и дымоходом красным противопожарным герметиком (вверху).
3. Установите гидроизоляцию и заклейте стыки лентой из металлической фольги. Установите металлические перегородки, чтобы удерживать изоляцию от дымохода на расстоянии не менее одного дюйма.

Утечки воздуха на чердаках = ледяные дамбы

Хотя много лет назад это считалось проблемой только с вентиляцией чердака, ледяные дамбы на самом деле возникают из-за наличия теплого воздуха на чердаке в сочетании со снегом на крыше и подходящими погодными условиями.Ледяные завалы возникают, когда тепло проникает на чердак и растапливает нижнюю часть снега на крыше. Затем талый снег стекает по поверхности крыши, пока не достигнет холодного места (например, карниза или потолка), где он образует замерзшую плотину, за которой тает снег и накапливается лед. Нарост льда может скапливаться под черепицей, повредить ее и позволить воде просочиться к потолкам и стенам ниже.

Чего НЕ делать:

• Установка нагревательных кабелей сократит срок службы вашей крыши и будет стоить вам денег на эксплуатацию.
• Удаление льда с помощью измельчителей, химикатов или тепла может повредить черепицу, желоба и другие элементы здания.
• Добавление вентиляционных отверстий на крыше само по себе не может устранить ледяные дамбы и может усугубить проблему, втягивая теплый воздух из дома на чердак, если на карнизе и коньке чердака не предусмотрены соответствующие вентиляционные отверстия.
• Хотя дополнительная изоляция — особенно пена с более высокой плотностью на верхней плите наружных стен — может снизить теплопередачу на настил крыши, одной только изоляции недостаточно для устранения ледяных плотин в случае утечки воздуха.

Повреждение изоляции и др.

Водяной пар, переносимый с выходящим теплым воздухом, может конденсироваться, замерзать и накапливаться в изоляции. Когда эта вода накапливается, она может пропитать изоляцию (влажная изоляция имеет мало изоляционных свойств), вызвать растрескивание и отслаивание штукатурки и краски, а также привести к гниению и другим структурным повреждениям.

Первичный источник ледяных плотин — утечки воздуха на чердаках

Везде, где есть проникновение в чердачное пространство (провода, вентиляционные отверстия, осветительные приборы, дымоходы), есть вероятность утечки воздуха.Даже дома, которым всего несколько лет, могут быть не герметизированы должным образом. Чтобы избежать подобных проблем и устранить большинство ледяных завалов, утечки воздуха на чердаке необходимо заглушить конопаткой или распыляемой пеной.

Электропроводка ручки и трубки

Проволока уплотнительная и приспособления

• Электрические провода часто проходят на чердаках через верхушки стен. Заполните отверстие вокруг проволоки аэрозольной пеной или герметиком.
• Светильники, которые входят в чердачное пространство, могут быть закрыты воздухонепроницаемой коробкой из дерева или жесткого пенопласта, чтобы не допустить изоляции светильника.

ВНИМАНИЕ: Отключите питание всей цепи, а не только выключателя, и держите его выключенным, пока герметик или пена полностью не затвердеют!

ВНИМАНИЕ: Если ваша проводка состоит из старых проводов типа «ручка и трубка» или проводов, которые изношены или сломаны, их необходимо отремонтировать или заменить перед изоляцией и герметизацией!

Что делать при утечке воздуха на чердаке

Теплый влажный воздух просачивается через отверстия вокруг вентиляционных отверстий, электрических проводов, дымоходов и т. Д.приводит к снижению эффективности изоляции.
Пенный спрей или уплотнение могут закрыть утечку воздуха, сэкономив энергию и уменьшив образование ледяных завалов.

Утечки воздуха в подвале: легко устранить, если не закончить

В большинстве подвалов есть несколько мест утечки воздуха. Из-за физики стекового эффекта (вызывающего подъем теплого воздуха) подвалы являются обычным источником более холодного воздуха, просачивающегося через трещины или отверстия в фундаменте или незапечатанные стыки, когда каркас пола опирается на фундаментную стену.Затем воздух поднимается через отверстия вокруг дымоходов, вентиляционных отверстий, проводов и водопровода в остальную часть дома. Тщательная герметизация поможет ограничить попадание теплого воздуха на чердак.

Накладка порога и лента или балка обода

• Застопорите трещины между пластиной подоконника и фундаментной стеной, используя кладочный герметик, и заполните трещины между пластиной подоконника и лентой или балкой. Затем изолируйте ленту / край балки, обрызгав вспенивающейся пеной или разрезав изоляцию из пенопласта по размеру, а затем заделав ее на место.Не используйте стекловолокно, поскольку оно не препятствует проникновению воздуха и поскольку влага из подвала может попасть между стекловолокном и балкой по краю, что приведет к появлению плесени и грибка.

Загон для вентиляционной трубы (ов)

• Герметизация желоба на конце подвала, а также на чердаке уменьшит поток воздуха на другие этажи в доме.

Дымоходы для печи и водонагревателя

• Как и на чердаке, закрыть зазор между каркасом и дымоходом / дымоходом металлом; заклейте края красным огнезащитным герметиком.Дымоходы из труб из ПВХ (пластика) можно загерметизировать непосредственно с помощью аэрозольной пены или обычной конопатки.

Люк или дверь для подполья

• Защитите края и изолируйте заднюю часть люка или двери.

Проемы в потолке подвала

• Закройте герметиком или пеной отверстие, где спускается слив в ванне, и другие отверстия для водопровода или электропроводки в потолке подвала.Возможно, вам придется использовать наполнитель для отверстий большего размера.

Подвальные окна

• Используя кладочный герметик или аэрозольную пену, заполните трещины в местах врезания оконных рам в стены. Окна, которые не используются для вентиляции или противопожарных выходов, можно навсегда закрыть герметиком.

Воздуховоды

• В домах с воздуховодами могут быть зазоры в местах прохождения через потолки, полы и стены.Заполните герметиком или пеной там, где металлический канал соприкасается с потолком, полом или стеной.

Прочие отверстия

• Закройте трещины или отверстия в фундаменте герметиком, пеной или подходящим материалом для ремонта. Не забывайте проверять, где в дом входят электрические, газовые, водопроводные, телефонные и кабельные линии, а также герметизировать внутри и снаружи.

НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ПОДАЧИ ВОЗДУХА ДЛЯ СГОРАНИЯ!

• Водонагреватели или печи могут иметь гибкий воздуховод, по которому подается свежий воздух для горения.Они должны быть открыты! Петля «J» рядом с концом воздуховода может уменьшить количество холодного воздуха в подвале.

Уплотнение вентиляционных и воздуховодов

Вентиляционные отверстия для сушилок, вытяжных вентиляторов или высокоэффективных водонагревателей или печей, которые выходят через фундаментные стены или балочные перекрытия, должны быть заделаны или вспенены для предотвращения утечки воздуха (см. Выше).
Воздуховоды печи, которые поднимаются из подвалов через стены, должны быть герметизированы в местах, где металл встречается с деревянным каркасом (ниже).

Утечки воздуха в жилых помещениях: закройте отверстия вокруг себя

Вы, скорее всего, заметите утечки воздуха в жилых помещениях вашего дома. Сквозь проникающий воздух можно почувствовать около окон, дверей, розеток и каминов. Результатом этих утечек воздуха часто является образование конденсата или инея на подоконниках или в нижней части дверей.

Оконные и дверные коробки, обшивка и плинтусы

• Осторожно снимите накладку и заделайте зазор между стеновым каркасом и окном или дверным косяком (без стекловолокна, он не герметизирует).Если вы не знаете, как правильно снимать и заменять обшивку, подумайте о том, чтобы арендовать ее. Используйте пену с низкой кратностью вокруг окон и дверей.
• Если вы не хотите снимать облицовку, можно заделать края облицовки и плинтуса там, где она соединяется со стенами и полом, герметиком для внутренних работ. Используйте прозрачный герметик для полов из твердых пород дерева или плитки и отделайте натуральным деревом, а герметик под покраску — для окрашенных отделочных материалов и полов с ковровым покрытием. Примечание: заделка стены / отделки может стать проблемой при перекрашивании.

Отсутствует штукатурка

• Открытые планки указывают на прямое отверстие в полостях стены и потолка.Ремонт штукатуркой или покрытие новым гипсокартоном.

Трещины в штукатурке и гипсокартоне

• Устраните трещины с помощью подходящего материала для ремонта и перекрасьте.

Окна и двери

• Проверьте уплотнители на всех окнах и дверях, при необходимости отремонтируйте или замените. Проверьте порог на дверях и замените, если он изношен или нет утечки воздуха. Замените разбитое стекло и залейте или зашпаклевав незакрепленные оконные стекла.Закупорите движущиеся части окон непостоянным герметиком, который можно легко удалить. Вы также можете установить недорогие оконные пленки (лучше всего внутри), чтобы сократить утечки воздуха.

Выключатели и розетки электрические

• Установите прокладки из пеноматериала и заглушки для безопасности детей на все выключатели и розетки — даже на внутренних стенах. Хотя это может иметь очень незначительное влияние на потерю тепла из-за инфильтрации воздуха, это может оказать заметное влияние на комфорт за счет уменьшения сквозняков.Ощущение сквозняка может привести к тому, что термостаты станут выше, чем необходимо.

Прочие отверстия в наружных стенах

• Закупорите все потолочные светильники, обогреватели, медицинские шкафы, ванны, кухонные шкафы, водостоки и водопроводные трубы в местах, где они входят в стену, на кухне и в ванной. Также закройте любые другие отверстия в наружных стенах.

Уплотнение отверстий, трещин, протечек

Все, что проникает сквозь стены или потолок, является потенциальным местом утечки воздуха.Щели вокруг окон, дверей, каминов, электрических коробок — даже трещины в штукатурке — могут позволить воздуху перемещаться между внутренней и внешней частью вашего дома. Закройте их герметиком, герметиком или штукатуркой. Прокладки из пеноматериала на розетках и выключателях могут повысить комфорт, избегая ненужного потребления энергии.

Камины: расходуют больше тепла, чем производят?

Очаровательный старый камин может показаться теплым и радостным, но он, вероятно, теряет больше тепла из вашего дома, чем выделяет.Теплый воздух в доме всасывается из дымохода и заменяется холодным воздухом, проникающим в дом. В частности, когда огонь утихает, в дымоход втягивается больше тепла, чем создается огнем, а уменьшенная скорость воздушного потока может привести к обратному оттоку дымовых газов и дыма в жилое пространство.

Следуйте этим советам, чтобы улучшить работу и безопасность вашего камина, а также уменьшить потери энергии:

• Улучшить уплотнение заслонки дымохода.Чтобы проверить герметичность заслонки, закройте дымоход, зажгите небольшой лист бумаги и наблюдайте за дымом. Если дым быстро поднимается в дымоход, значит, есть утечка воздуха. Уплотните узел заслонки огнеупорным цементом, но не закрывайте заслонку.
• Установить герметичные стеклянные дверцы или герметичную каминную топку. Регулирование воздушного потока в камине повышает эффективность сгорания на 10-20 процентов и снижает утечку воздуха в дымоход. Когда нет огня или тлеющих углей, плотно закройте все вентиляционные отверстия и заслонки.
• Если вы нечасто используете камин, установите надувной «дымоходный баллон» в дымоходе, чтобы уменьшить потери тепла. Они доступны в нескольких размерах и при правильной установке могут значительно снизить потери тепла через дымоход. У большинства из них есть быстросъемная ручка, а у многих есть функция безопасности, которая мгновенно сдувает воздушный шар при пожаре без удаления воздушного шара.
• Многие камины и печи имеют источник свежего воздуха, который способствует сгоранию — на самом деле, он требуется для большинства новых установок, чтобы предотвратить обратную тягу и низкую производительность печей, водонагревателей и вытяжных вентиляторов.Источники свежего воздуха должны иметь плотно закрытые заслонки для предотвращения утечки воздуха, когда они не используются.
• Место соединения кирпичного или каменного дымохода со стеной или потолком может быть источником утечки воздуха. Пена или герметик для предотвращения нежелательного потока воздуха.

Пломба каминов

Есть несколько способов повысить энергоэффективность камина, в том числе:

• Уплотнение заслонки дымохода.
• Установить герметичные двери (с хорошими прокладками).
• Установите «дымоходный баллон» в редко используемые камины.
• Обеспечьте надлежащую работу / герметичность подачи свежего воздуха, если таковая имеется.
• Герметик / пена там, где кирпич / камень соединяются со стеной и потолком.

Наружное уплотнение: предотвращает повреждение от влаги

Уплотнение снаружи вашего дома не только предотвращает попадание воздуха, но также может предотвратить повреждение сайдинга, стен, изоляции, окон и дверей из-за проникновения влаги.

Отверстия для труб, проводов и т. Д.

• Герметик или пена вокруг отверстий для линий электропередачи, газа, масла и воды; дренажные трубы; водопровод для наружных патрубков; кабельное телевидение и телефонные кабели; почтовые ящики / двери.

Вентс

• Уплотнение или пена вокруг вентиляционных отверстий сушилки, вентиляционных отверстий системы отопления и охлаждения, а также вентиляционных отверстий для подачи свежего воздуха в топки для сжигания топлива и водонагреватели.

Окна

• Закупорите оконные рамы.Если у вас комбинированные штормовые окна, заделайте их герметиком в местах соединения металлической оконной рамы с оконной рамой; не закрывайте отверстия для отвода влаги в нижней части рамы. Если у вас есть деревянные штормовые окна, которые весной необходимо заменить на экраны, используйте непостоянный, не оставляющий пятен веревочный герметик, чтобы заделать стык между штормовым окном и рамой.

Двери

• Закупорите дверные коробки. При необходимости установите штормовые двери и проверьте защелки и уплотнения.

Уплотнение снаружи

Есть много мест, где можно нанести герметик или пену для защиты от атмосферных воздействий снаружи вашего дома:

• двери и окна;
• отдушины для печей, сушилок, водонагревателей, воздухообменников;
• точек ввода проводов, труб, кабелей, кранов.

Поддерживать нагретый и охлажденный воздух в воздуховодах

Воздуховоды для системы принудительного отопления и кондиционирования воздуха могут быть одними из самых больших потерь энергии в вашем доме, особенно если эти воздуховоды проходят через неотапливаемые или неохлаждаемые помещения (например, чердаки или ползунки).

Правильно загерметизированные воздуховоды могут доставлять нагретый / охлажденный воздух туда, где он вам нужен, вместо того, чтобы просачиваться туда, где его нет. Это позволяет вашей печи / кондиционеру работать меньше, чтобы вам было комфортно.

• Проверьте воздуховоды на предмет утечек. Сначала отремонтируйте протекающие стыки с помощью шурупов для листового металла; затем герметизируйте швы мастикой на латексной основе с заделанной стекловолоконной сеткой или лентой из металла / фольги (UL 181). Не используйте пластиковую или тканевую клейкую ленту, потому что она затвердеет, потрескается и потеряет адгезию за очень короткое время.
• Оберните воздуховоды специальной изоляцией; не используйте изоляцию, оставшуюся после других работ. Заклейте все изоляционные стыки соответствующей лентой.
• Убедитесь, что воздуховоды плотно прилегают к отверстиям регистра в полу и стенах; если нет, закройте их герметиком.
• Закройте обратные каналы для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха, чтобы вы не вдыхали нежелательный воздух из подвала или ползать в помещении.
• Убедитесь, что регистры и перегородки правильно отрегулированы, чтобы распределять нагретый и охлажденный воздух туда, где он вам нужен.Например, зимой закрывают регистры в неиспользуемых помещениях.
• Не путайте герметизацию воздуховода с очисткой воздуховода! Очистка воздуховодов не дает никаких энергетических преимуществ.

Конопатка — это просто и экономично

Используйте герметик для герметизации утечек воздуха в таких местах, как трещины и зазоры между наружными оконными и дверными рамами и сайдингом вашего дома. Вообще говоря, вы можете закрыть отверстия до ¼ дюйма одним герметиком. Для больших зазоров вам нужно будет добавить подкладочный материал перед заделкой или использовать вместо него аэрозольный пенопласт.

Старые деревянные окна могут иметь стеклянные панели, которые удерживаются на месте с помощью шпатлевки и точек остекления. Если шпатлевка треснула или отсутствует, вероятно, это место утечки воздуха, и ее необходимо зашпаклевать заново. (Сломанные стекла следует заменить.) Хотя для ремонта / замены оконной шпатлевки можно использовать уплотнение, аккуратно нанести ее может быть сложно, и ремонт в будущем станет проблемой.

При покупке герметика вы можете быть ошеломлены выбором, поэтому обязательно ознакомьтесь с этикетками на трубках и выберите герметик, который будет лучше всего работать с материалами, которые вы герметизируете.Большинство типов герметиков продаются в тюбиках, которые подходят для пистолета для герметика. Кроме того, некоторые герметики поставляются в аэрозольных баллончиках; они хороший выбор для заполнения зазоров до ½ дюйма. Если ваш бюджет позволяет, потратьте немного больше на более качественный герметик. Благо будет более длительная печать; недорогие герметики могут служить всего несколько лет, в то время как премиальные герметики прослужат намного дольше. Также обратите внимание, что некоторые герметики предназначены только для использования внутри помещений, и что некоторые из них можно окрашивать, а другие нет.

Перед конопаткой обратите внимание на следующие моменты:

• Полностью удалите старый герметик и отслаивающиеся материалы.
• Убедитесь, что все поверхности сухие и очищенные от грязи, жира или масла; протрите медицинским спиртом для очистки.
• Не наносить при температуре ниже 50 градусов по Фаренгейту или во время дождя до полного отверждения.
• Заклейте края трещины изолентой, чтобы не допустить уплотнения прилегающих поверхностей.

Следуйте этим советам, чтобы получить аккуратную однородную полоску герметика:

• Обрежьте насадку под углом 45 градусов в точке, где диаметр равен размеру необходимого бусинки — около конца для маленькой бусинки, дальше вверх для более широкой.
• Прикладывая постоянное давление на спусковой крючок, держите пистолет под углом 45 градусов и медленно перемещайте его по стыку, который вы герметизируете.
• Убедитесь, что в стыке достаточно герметика, чтобы герметизировать оба края и учесть любую усадку.
• Разгладьте герметик влажным пальцем (одноразовые перчатки — хорошая идея!) Или пластиковой ложкой для таких материалов, как силикон или герметики на масляной основе.

После того, как вы нанесли герметик, требуется время, чтобы он высох или затвердел.Время отверждения описывается двумя способами. Время до высыхания говорит о том, как быстро внешняя поверхность свежего герметика высохнет или покрывается пленкой. Общее время отверждения указывает на время, необходимое для того, чтобы герметик стал полностью устойчивым или достиг точки, при которой не будет происходить дальнейшего высыхания или усадки.

Большинство герметиков не представляют опасности для здоровья после полного высыхания. Однако некоторые высокоэффективные герметики содержат раздражающие или потенциально токсичные ингредиенты, и их следует применять только при наличии соответствующей вентиляции; внимательно прочтите инструкции производителя и примите соответствующие меры предосторожности.Кроме того, убедитесь, что домашние животные и люди не контактируют со свежим герметиком.

Используйте расширяющуюся пену для больших зазоров

Расширяющаяся пена идеально подходит для заполнения больших трещин, с которыми не может справиться герметик. Он выпускается в аэрозольных баллончиках и быстро застывает. Пена очень липкая и быстро прикрепляется ко всему, к чему прикасается, поэтому будьте готовы быстро собрать любые загрязнения.

• Вы также можете использовать пену вместо герметика для герметизации на чердаке; пена низкой кратности лучше прилипает к пыльным и грязным поверхностям, чем герметик (см. раздел о герметизации чердака в данном руководстве).
• Распылительная пена низкой кратности также должна использоваться для герметизации пространства между рамой и косяками в окнах и дверях; стандартная расширяющаяся пена может вызвать коробление косяков и повлиять на работу окна или двери.
• Когда вы работаете на большом участке, например на чердаке, может быть неудобно носить и отслеживать несколько банок с расширяющейся пеной. Вместо этого рассмотрите возможность аренды у подрядчика пистолета для пены с длинным соплом, который поможет вам попасть в труднодоступные места.

Испытайте эти материалы для специальных работ

В дополнение к типам герметиков и аэрозольных пенопластов, описанных выше, вам может потребоваться использовать наполнители для заполнения очень широких щелей.Наполнители бывают самых разных материалов — хлопка, стекловолокна, поролона и губчатого каучука — и вы можете найти их в отделе герметика вашего местного хозяйственного магазина или домашнего центра. Однако эти наполнители не рассчитаны на воздействие элементов; вам нужно будет заделать их герметиком.

• Чтобы закрыть слишком широкие зазоры для пены, используйте пузырчатую пленку с фольгой. Для действительно больших отверстий вырежьте секции из жесткого пенопласта, чтобы они поместились, и приклейте их на место с помощью расширяющейся пены — перед тем, как покрыть деревом или другим подходящим строительным материалом.
• Зимой используйте веревочный герметик, чтобы закрыть окна и другие места, которые вы хотите открыть весной. Веревочный герметик — это серый, похожий на замазку материал, который выпускается в виде длинных полос или рулонов. Его легко установить и он остается гибким, и вы можете просто снять его в теплую погоду. Обратите внимание, что веревочный герметик прослужит не дольше года, а веревочный герметик на масляной основе может испачкать окрашенные участки.

Шаги к конопатке

Нанесение равномерного слоя герметика может потребовать некоторой практики.Выполните следующие действия, чтобы обеспечить хорошее уплотнение:

• Вставьте трубку в пистолет.
• Обрежьте кончик под углом 45 градусов до желаемой толщины; используйте проволоку / гвоздь, чтобы сломать уплотнение у основания носика.
• Нажмите спусковой крючок, равномерно перемещая наконечник по стыку, который необходимо заполнить.
• Разгладьте валик инструментом или пальцем, убедившись, что оба края закрыты.

Утеплитель: одеяло для вашего дома

Изоляция замедляет тепловой поток через ограждающую конструкцию здания.Он работает круглый год, чтобы сделать ваш дом более комфортным и энергоэффективным. Зимой замедляет теплопотери и образование конденсата. В летние месяцы теплоизоляция снижает приток тепла и помогает сохранять в доме прохладу.

Добавление теплоизоляции в ваш дом может сократить расходы на отопление и охлаждение на 15 процентов или более, в зависимости от таких факторов, как количество существующей теплоизоляции в вашем доме, размер дома, утечки воздуха, личное потребление энергии и привычки проживания. Многие переменные влияют на точную сумму, которую вы сэкономите, но утепление дома часто является разумным вложением энергии.

Хотя каждый дом индивидуален, основное правило изоляции одинаково для всех домов: установите изоляцию на любую поверхность, отделяющую отапливаемое пространство от неотапливаемого помещения. Даже если в вашем доме уже есть какая-то изоляция в этих областях, добавление дополнительной изоляции, особенно на чердаке, может принести большую пользу.

Рекомендации различаются по количеству изоляции, необходимой в конкретных местах для максимальной экономии энергии, в зависимости от таких факторов, как климатические условия, утепляемые части вашего дома и виды материалов, используемых при строительстве вашего дома.

Старт на чердаке

Ваш дом может терять значительное количество тепла через крышу, поэтому лучше всего начать утеплять чердак. По сравнению со стенами доступ на чердак относительно легкий, поэтому стоимость проектов утепления чердака значительно ниже; Кроме того, это самое простое место для начинающих мастеров. Вы можете установить изоляцию с наполнителем, войлоком или одеялом поверх существующей изоляции. Если вы решите использовать обдувную или напыленную изоляцию, такую ​​как целлюлоза, полиуретан или полицинен, вам, вероятно, потребуется профессиональная установка.

Хотя большинство чердаков дома в холодном климате имеют некоторую изоляцию; многие дома могут выиграть за счет дополнительной теплоизоляции чердака. Повышение теплоизоляции чердака до R-50 может обеспечить хороший барьер для потери тепла. Чтобы определить текущее значение R теплоизоляции вашего чердака, проведите энергоаудит; вы также можете измерить высоту изоляции и умножить значение R на дюйм используемого материала (в среднем от 2,5 до 4,0 на дюйм). Примерно от 12 до 20 дюймов (в зависимости от используемого материала) обеспечит рейтинг R-50.Хотя, как правило, добавить больше не помешает, но окупаемость инвестиций снижается по мере увеличения значения R выше 50.

На что обратить внимание, если вы сделаете это самостоятельно

Если вы утепляете свой чердак, необходимо проверить несколько вещей, чтобы обеспечить наилучшие возможные результаты:

• Проверьте чердак на предмет утечек воздуха вокруг труб, проводов и дымоходов и закройте их!
• Убедитесь, что на карнизе установлены перегородки для вентиляции и предотвращения «смывания ветром» изоляции.
• Осмотрите провода и монтажные коробки, прежде чем покрывать изоляцией.

Уплотнение первых утечек воздуха

Перед установкой теплоизоляции убедитесь, что воздух на чердаке не выходит из жилого помещения.

Вермикулит

Вермикулит или перлит с сыпучим наполнителем можно найти в старых домах, но они больше не используются для изоляции домов. Из-за риска присутствия асбеста в некоторых вермикулитах домовладельцам настоятельно рекомендуется не трогать эти материалы.В некоторых случаях изоляция может быть установлена ​​поверх вермикулита на чердаках, но только обученными подрядчиками по изоляции. В случае необходимости удаления вермикулита следует привлечь лицензированную компанию по удалению асбеста.

Варианты утепления мансарды

Есть несколько хороших вариантов добавления дополнительной изоляции на чердак. Нет необходимости удалять существующую изоляцию, если только она не влажная из-за протечек крыши или влаги из нижнего здания.На ваш выбор:

• Бататы или одеяла . Стекловолокно доступно различной толщины и ширины и может быть уложено поверх существующей изоляции. Если верх существующей изоляции находится ниже верхней части потолочных балок, сначала заполните промежутки между балками. Затем положите войлоки или одеяла перпендикулярно балкам, чтобы обеспечить наилучшее покрытие. Осторожно обрежьте трубы и детали фермы, не скручивайте и не складывайте стекловолокно.
• Придувание. Обычно состоящая из целлюлозы (сделанной из переработанной газеты) или стекловолокна, выдувная изоляция намного лучше заполняет вокруг каркаса и обеспечивает сплошной слой изоляции. Выдувная изоляция может наноситься непосредственно поверх существующей изоляции. Для правильного нанесения требуется специальная машина и умеренное мастерство.

Независимо от того, какой изоляционный материал выбран, между стропилами, выступающими за стеновую плиту, необходимо вставить пластиковые перегородки, чтобы изоляция не упала в перекрытия и обеспечивала вентиляцию.Каждый проект утепления чердака также должен включать герметизацию утечек воздуха!

А как насчет открытых потолков или плоских крыш?

Изоляция сводчатого потолка, дома с А-образным каркасом или плоской крыши — особенно сложная работа, потому что между потолком и крышей мало или совсем нет места. Один из вариантов — профессиональная установка напыляемых изоляционных материалов; в качестве альтернативы также возможно строительство из стропил для дополнительной изоляции. Третий вариант — утепление пенопластом под настилом крыши во время проекта по замене кровли.Все опции также должны обеспечивать соответствующую вентиляцию в соответствии с действующим кодексом.

Утеплитель «Полуторка»

Многие дома, построенные в середине 20 века, были одноэтажными с большой «пристройкой» наверху. Эти области часто становились законченными жилыми помещениями — и часто были неизолированы или изолированы неправильно. Из-за сложности каркаса и трудностей с доступом к некоторым областям, которые необходимо изолировать, на полутораэтажном здании могут возникнуть проблемы с изоляцией и герметизацией.Но, учитывая, что так много тепла может выходить через верхнюю часть здания, правильная герметизация и изоляция этих конструкций имеют важное значение.

Если чердак никогда не был обрамлен или закончен, изоляция и герметизация воздуха могут выполняться в соответствии со стандартными методами, как если бы это было новое строительство. Однако, если коленные стенки и потолок находятся на своих местах, необходимо проявлять особую осторожность, чтобы гарантировать хороший результат. (Обратите внимание, что те же подходы к герметизации и изоляции также применимы к домам, у которых есть чердак над вторым этажом — «двухэтажный».”)

Четыре поверхности должны быть герметизированы и изолированы

Типичная полутораэтажная система обрамления состоит из четырех частей (вместе с вертикальными концами фронтона). Каждая часть требует немного разного подхода для обеспечения надлежащей герметизации и изоляции.

Потолок

• Плоский потолок похож на чердачный этаж. Между балками потолка и над балками потолка можно установить бататы или утеплитель с выдувным воздухом. Доступ в пространство может быть через чердак или через форточки на крыше.Если пространство коленной стены не отапливается, необходимо установить перегородки для вентиляции. Также необходимо выполнить герметизацию всех проходов (люков, проводов, арматуры, вентиляционных отверстий).

Наклон

• Наклонная часть стены должна рассматриваться как соборный потолок. Лучшее решение — строительство стропил для дополнительной изоляции и вентиляции. Возможна также профессиональная установка аэрозольной пены, а также жесткой пены под настил кровли.Если пространство за коленной стенкой будет использоваться в качестве обогреваемого хранилища, изоляция должна доходить до пола по уклонам.

Стены

• Вертикальные стены (перегородки) можно изолировать и герметизировать так же, как вертикальные стены в нижней части дома, за следующими исключениями:
  • Если пространство колена отапливается для хранения, изоляция колена не требуется (см. наклоны , выше).
  • Если пространство на коленях — это неотапливаемых хранилищ , коленная стена должна быть изолирована, как любая вертикальная стена. Гипсокартон (или пенопласт для дополнительной изоляции) можно установить поверх шпилек со стороны колен стены для защиты стекловолокна. Также необходимо выполнить герметизацию всех проходов (люков, розеток, проводов, вентиляционных отверстий). Если есть встроенные ящики или шкафы, вокруг них должен быть построен герметичный и изолированный бокс с коленной (холодной) стороны.

Этаж

• Пространством между балками пола под коленной стеной часто пренебрегают с точки зрения изоляции и герметизации — и зачастую к нему труднее всего получить доступ.Если пространство на коленях отапливается, изоляция перекрытий пола не требуется. В противном случае изоляция должна быть установлена ​​под половицами от внешнего стыка с крышей до точки за коленной стеной. Методы включают:
  • Снятие половиц для размещения войлока между балками. За стенкой колена следует установить «заглушку» из гипсовой или пенопластовой теплоизоляции, заделать ее герметиком или вспененной, чтобы предотвратить утечку воздуха.
  • Просверливание отверстий в половицах для установки плотной целлюлозной изоляции.Поскольку плотно упакованная целлюлоза обеспечивает воздушный барьер, дополнительная герметизация воздуха не требуется.

Изоляция стенок колена

Внимание к деталям имеет решающее значение при теплоизоляции и герметизации области колен на чердаке расширения. Любые пустоты в изоляции или незапечатанные трещины позволят большему количеству воздуха выйти, что снизит тепловые характеристики и увеличит затраты на энергию.

УДЛИНИТЕ ПЕРЕГОРОДКУ НА ДЛИНУ ИЗОЛИРОВАННОГО НАКЛОНА

Голова в подвал

Во многих домах есть подвалы с бетонными стенами или бетонными стенами.Хотя они служат прочным фундаментом, они являются плохими изоляторами и имеют очень низкий коэффициент сопротивления теплопередаче. Почва также является очень плохим изолятором. Следовательно, неизолированный подвал может быть причиной значительных потерь энергии в доме.

Проверить верх фундамента подвала

Лучше всего начать с деревянной ленточной (или краевой) балки, где деревянная конструкция дома опирается на бетонный фундамент. Это самый простой и дешевый вариант утепления подвала, который принесет вам максимальную отдачу от ваших вложений.А поскольку он находится над землей, существует небольшой риск миграции влаги снаружи.

Изолируйте (согласно R-19) с помощью расширяющейся аэрозольной пены или нарезанных по размеру кусков жесткого экструдированного полистирола или полиизоциануратной пены, заделанных или вспененных на месте, чтобы избежать утечки воздуха. Стекловолокно не рекомендуется, поскольку оно не обеспечивает герметичного уплотнения. Влага из подвала может мигрировать через стекловолокно, где она конденсируется на более прохладной балке обода, что может привести к возникновению плесени или гнили древесины.Кроме того, кодекс требует, чтобы открытая изоляция из пенополистирола была покрыта огнестойким материалом; обычно достаточно вспененного или замазанного куска гипсокартона.

Изоляция стен фундамента

Бетон (блочный или заливной) чрезвычайно пористый, и, если он не загерметизирован снаружи, он является вероятным источником влаги в подвал. Поскольку мигрирующая и конденсирующаяся влага может скапливаться за изоляцией стен, что приводит к росту плесени и грибка, изоляция стен подвала является сложной задачей.Даже исторически сухие подвалы могут подвергаться миграции или просачиванию воды во время сильных штормов или наводнений. (Не обманывайте себя утверждениями о том, что продукты, окрашенные или нанесенные на внутренние поверхности подвала, предотвратят просачивание влаги через стены или пол — они не могут.)

Крепление деревянных шпилек к фундаментной стене и установка стекловолоконной изоляции (метод, использовавшийся в предыдущие годы) больше не рекомендуется. Древесина и изоляция могут стать хорошей средой для роста плесени и грибка, если влага попадет между фундаментной стеной и утепленной стеной.

Внутренние стены подвальных помещений иногда удачно утеплить панелями из жесткого пенопласта; Однако настоятельно рекомендуется надлежащая оценка и установка профессиональным подрядчиком. Внимание к деталям, таким как надлежащая герметизация, может снизить вероятность повреждения плесени и проблем с плесенью. Однако важно еще раз отметить, что фундаментные стены, которые не изолированы снаружи, потенциально могут позволить влаге проникать в подвал.

К сожалению, рекомендуемый подход к утеплению подвала также является наиболее дорогостоящим: удаление грунта снаружи дома до основания, гидроизоляция фундаментной стены, обеспечение надлежащего дренажа, а затем изоляция жесткой пеной снаружи стены.Проект такого масштаба требует найма опытного подрядчика.

Изоляция краевой балки

Заклейте герметик или пену на месте 3-4 дюйма жесткого пенопласта (в зависимости от типа). Тщательно закройте трубы, провода и вентиляционные отверстия, чтобы влага не повредила деревянный каркас. Закройте гипсокартон в качестве противопожарного покрытия.

Варианты утепления подвала

Лучший вариант: экстерьер

Несмотря на то, что изоляция фундаментных стен снаружи обычно обходится дороже (в существующем здании), это лучший способ обеспечить тепловую эффективность и защиту от проблем влажности, плесени и грибка.Надлежащая герметизация и дренаж важны в любом проекте внешней изоляции фундамента.

Другой вариант экстерьера

Альтернативой изоляции и герметизации всего основания на внешней стене фундамента является выполнение этого частично (иногда называемый методом «фартука»). Выройте траншею шириной около двух футов и глубиной около 18 дюймов и изолируйте стену вертикальным куском жесткого пенопласта. Затем поместите горизонтальный кусок жесткого пенопласта, наклоненный от стены, у основания вертикального элемента.Такой подход обеспечит некоторую изоляцию стены подвала и (если все сделано правильно) может помочь уменьшить проникновение воды через стену подвала. Внимание к деталям, касающимся гидроизоляции, подготовки поверхности и герметизации швов, снизит вероятность проблем с водой в подвале.

Изнутри

Из-за риска образования плесени и других проблем с влажностью выполнить надлежащую изоляцию внутренних стен подвала очень сложно. Стекловолоконные войлоки больше не рекомендуются ! Описанные выше шаги являются руководящими принципами; Внимание к деталям необходимо для уменьшения потенциальных проблем и обеспечения полной теплоизоляции.

Утеплить полы над неотапливаемыми помещениями

Полы над подвалом, в которых есть источник тепла, такой как печь, бойлер или дровяная печь, не нужно изолировать. Однако полы в неотапливаемых помещениях, таких как гараж, крыльцо или открытая площадка, могут быть источником значительных потерь тепла.Оконные выступы (например, эркеры или эркерные окна) также необходимо изолировать и загерметизировать там, где они выступают из окружающей стены.

• Консольный пол над внешней стеной нуждается в теплоизоляции и герметизации, как и любая другая внешняя поверхность. В зависимости от того, как устроен пол, есть несколько способов сделать консольные полы более эффективными. Один из них — нанять профессионала для распыления полиуретановой, полициненовой или выдувной целлюлозной изоляции через небольшие отверстия внутри или снаружи.Если вы изолируете это место самостоятельно, используйте войлок R-19 с пароизолятором, направленный в сторону отапливаемой части дома. Воздушное уплотнение имеет решающее значение для предотвращения повреждения изоляцией или компонентами здания влагой.
• Используйте изоляцию из жестких плит или напыляемую пену, чтобы изолировать «пол» и «крышу» эркера или выступа эркера.
• Если ваш дом построен в виде плиты на грунте, холодная плита может повредить дерево и ковры, если вода и лед конденсируются на полу. Во время строительства под и по всему периметру плиты необходимо было установить жесткую теплоизоляцию из плит.В противном случае профессионал может утеплить плиту с помощью жесткой теплоизоляционной плиты с настилом из фанеры.

Если у вас неотапливаемое пространство для обхода:

Любая отапливаемая часть дома должна быть отделена от неотапливаемого помещения изоляцией и герметизацией, включая рабочие места. Если в вашем подвале земляной пол, накройте его полиэтиленовой пленкой перед изоляцией и вытяните пластик на несколько дюймов вверх по стенам. Варианты включают:

• Изолируйте стены фундамента подвесного пространства до R-10 или выше с помощью теплоизоляции из жесткого пенопласта, должным образом загерметизированной.
• Менее желательным вариантом является изоляция между балками пола с помощью распыляемой или жесткой пены с минимальным содержанием R-10. (Из-за сложности правильной герметичной установки использование стеклопластиковой ваты между балками обычно не рекомендуется.)

Независимо от используемого метода вентиляция подвесного помещения не рекомендуется из-за проблем с влажностью и конденсацией.

Консольная изоляция

Любые выступы над внешней стеной должны быть изолированы и загерметизированы, чтобы предотвратить потерю тепла и проникновение влаги.Если для изоляции используется стекловолокно, на все стыки и трещины каркаса следует нанести герметик (конопатку или аэрозольную пену). Жесткие пенопласты необходимо проклеить по углам и стыкам .

Проверьте свои стены

Вообще говоря, дома, построенные до 1960 года, часто не имеют теплоизоляционных стен или утеплены изделиями, не отвечающими современным стандартам. Даже некоторые дома, построенные после этого, часто не были тщательно или полностью изолированы, как это делается сегодня.Преимущества добавления теплоизоляции к внешним стенам могут быть очень высокими, в зависимости от ситуации. Есть простой способ определить, есть ли у ваших стен изоляция: выключите электричество и снимите электрическую розетку или выключатель на внешней стене; Используя фонарик, посмотрите за электрическую коробку на наличие изоляции. Такой подход скажет вам только, есть ли у вас в стенах изоляционный материал; целостность установки может быть определена только с помощью энергоаудита, который включает инфракрасное изображение.

Когда следует добавлять изоляцию стен?

Изоляция стен обычно является хорошей идеей, когда в полостях стены меньше одного дюйма изоляции (обычно в стенах есть место для 3½ дюймов изоляции) или если инфракрасное изображение выявляет значительные пустоты или щели. Если планируется реконструкция наружных стен, добавить теплоизоляцию стен (и обеспечить надлежащую герметизацию от утечек воздуха) относительно легко и доступно. Также имеет смысл подумать об утеплении стен при замене сайдинга в вашем доме.

Стеклопластиковые ваты

Если полости в ваших стенах доступны изнутри (поскольку штукатурка или гипс были удалены), установка стеклопластиковой ваты относительно проста. Очень важно аккуратно обрезать и подгонять провода, электрические коробки, трубы и вентиляционные отверстия. Когда стекловолокно сжимается, оно теряет значительные изоляционные свойства; при «скоплении» (например, вокруг проводов) также могут быть пустоты и зазоры. Также важно установить антипар поверх стекловолокна; все швы заклеить лентой обшивки.На розетках и выключателях должна быть установлена ​​герметичная коробка, которая приклеивается лентой или конопаткой к замедлителю образования пара.

Плотная целлюлоза

Просверливание небольших отверстий (изнутри или снаружи) и добавление плотной целлюлозы может обеспечить хорошие изоляционные свойства, а также отличную герметичность. Установленные опытным подрядчиком плотные наружные стены также требуют ремонта и отделки отверстий для доступа (что может быть проблемой при внешней отделке). Из-за более высокой стоимости этого типа проекта рассмотрите его только после того, как остальная часть вашего дома будет подтянута, а чердак будет достаточно изолирован.

Изоляция стен

Плотная целлюлоза (сделанная из переработанных газет) — отличный выбор для изоляции и герметизации стен. Часто это самый экономичный способ изолировать боковые стены в домах без существующей изоляции стен.

Другие варианты утепления стен

В зависимости от ситуации, другие варианты утепления стен могут включать:

В рамках перепланировки.

• Удаление старого сайдинга и установка нового дает несколько вариантов изоляции. Изоляцию можно вдувать в пустые полости под стойки через отверстия во внешней обшивке перед установкой нового сайдинга. Другой вариант — установить обшивку из жесткого пенопласта под сайдингом, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию стен и обеспечить тепловой разрыв каркаса стены. (Не дайте себя обмануть утверждениями о том, что «подкладки» из пенопласта, размещенные за сайдингом, обладают теплоизоляционной способностью; они предназначены для поддержки сайдинга, а не для утепления стен.)

Распылить пену на открытые полости .

• Пенополиуретан или полицинен можно распылять в открытые полости стен. Эти продукты обладают очень высоким значением R, а также обладают хорошим воздушным барьером и замедлителем образования пара. Из-за сложности оборудования и процесса нанесения распылительные пены обычно устанавливаются только опытными подрядчиками.

Изоляция соответствует классу R

.

Показатель R (или тепловое сопротивление) изоляции является мерой ее способности противостоять потерям тепла или притоку тепла.Чем выше значение R, тем лучше изолирует материал. Важно отметить, что коэффициент сопротивления изоляции основан на ее характеристиках при температуре 70 градусов по Фаренгейту без движения воздуха. По иронии судьбы, эти идеальные условия — не то, что вы обычно найдете на чердаке или в стенах! Следовательно, эффективное значение R для конкретной изоляции может быть намного ниже, чем его номинальное значение R-, , особенно если изоляция установлена ​​неправильно или если утечки воздуха не устранены до добавления изоляции.

Когда вы идете в магазин за изоляцией, важно помнить, что продукт с самым высоким значением R на дюйм может оказаться не самым рентабельным. Например, при изоляции стены подвала до значения R-12 использование изоляционного материала R-4 на дюйм толщиной 3 дюйма может быть менее затратным, чем использование 2 дюймов материала R-6 на дюйм. Чтобы получить максимальную изоляционную ценность за свои деньги, сравните общие затраты на изоляцию области с определенным значением R.

Кроме того, раздутые изоляционные материалы или изоляционные материалы с неплотным заполнением оседают после установки, снижая их эффективное значение R на 10 и более процентов.(Плотная целлюлоза для использования в полостях стен или пола, однако, имеет незначительное оседание.) Обязательно ознакомьтесь со спецификациями производителя перед покупкой изоляции и следуйте прилагаемым таблицам, чтобы обеспечить адекватное долгосрочное покрытие.

Наконец, некоторые типы изоляции, такие как плотно упакованная целлюлоза, полиуретан и полиизоцианурат, сочетают в себе как воздухоизоляционный барьер, так и изоляцию за один этап. Некоторые изоляционные материалы при правильной установке также служат замедлителем паров. При сравнении продуктов внимательно учитывайте затраты и преимущества выполнения всей работы: изоляция, герметизация воздуха и замедлитель парообразования.

Инфракрасные термометры

NDSU Extension разработал публикацию и процедуру использования инфракрасного термометра, чтобы получить общее представление о том, сколько изоляции находится в наружных стенах.

Для изоляции необходим пароизоляционный агент

Как и в случае со стаканом ледяной воды, конденсация происходит, когда теплый влажный воздух касается холодной поверхности. Когда это происходит в вашем доме, это может вызвать появление плесени, грибка и повреждения строительных материалов, а также снизить эффективность изоляции.

Замедлитель образования пара замедляет движение воздуха и водяного пара через строительные материалы; Фактически, хороший замедлитель образования пара пропускает очень мало влаги. Некоторые замедлители образования пара также служат в качестве воздушных барьеров. Хороший замедлитель паров и хорошая герметизация могут улучшить энергетические характеристики и долговечность вашего дома.

В большинстве домов, построенных до 1970 года, нет отдельного компонента, замедляющего образование паров; однако преобладание красок на масляной основе в этих домах обычно обеспечивает адекватную функцию отвода паров.

Всякий раз, когда вы устанавливаете изоляцию, вы всегда должны определять, нужен ли еще и замедлитель парообразования. Если вы добавляете изоляцию в область, где уже есть пароизоляция, вам не нужно добавлять еще один. К замедлителям образования пара относятся:

• Полиэтиленовые листы чаще всего используются в качестве замедлителей образования пара, замедлители образования пара следует размещать на теплой стороне изоляции. В северном климате пароизоляция находится за гипсокартоном внутри дома; в южном климате температура, как правило, будет теплее снаружи, поэтому замедлитель образования пара будет находиться снаружи дома.
• Фольга или крафт-бумага часто являются частью стекловолокна или изоляционного покрытия, но не могут быть адекватным замедлителем парообразования. Замедлитель парообразования должен быть обращен внутрь здания.
• Самая жесткая изоляция из пенопласта действует как замедлитель парообразования при установке под внутренним облицовочным материалом, например, гипсокартоном. Если пена также предназначена для создания воздушного барьера, швы следует заклеить лентой — как для внутреннего, так и для наружного использования — для улучшения ее характеристик. Не используйте утеплитель с фольгой снаружи дома.
• Напыляемые пеноматериалы (например, полиуретановая изоляция) могут не нуждаться в замедлителе парообразования при правильной установке. Ознакомьтесь с вашими местными строительными нормами и правилами, чтобы узнать о требованиях к ингибиторам пара с распыляемой пеной. В зависимости от плотности пены, как правило, более 1 дюйма будет служить замедлителем образования пара.
• «Умные замедлители образования пара» — это относительно новый продукт, который позволяет влаге выходить из полости стены при определенных условиях. Состоящие из пленки, которая накладывается на стекловолокно или другую изоляцию (аналогичную полиэтиленовым листам), интеллектуальные замедлители образования пара обладают высокой стойкостью к водяному пару в зимних условиях с низкой влажностью, тем самым замедляя перемещение влаги из внутренней среды в стена.В летние периоды с высокой влажностью воздухопроницаемость адаптируется, что позволяет любой застрявшей в стенах влаге проникать внутрь.
• Наконец, пароизоляционная краска (часто грунтовочный герметик) может обеспечить адекватный контроль паров и может быть нанесена на новые или ранее окрашенные внутренние поверхности.

Виды изоляции

Изоляция выполняет свою работу, создавая небольшие воздушные карманы, которые замедляют передачу тепла через изоляцию — точно так же, как работает одеяло.Типы изоляции различаются в зависимости от использования и местоположения. Среди вариантов изоляции, которые лучше всего работают в холодном климате, можно выделить следующие:

Батты или одеяла

Сыпучая

Жесткая пена

Пена для распыления

Окна и двери

Окна, двери и световые люки часто являются слабым энергетическим звеном при строительстве дома, на них приходится значительная часть теплопотерь дома зимой и притока тепла летом.

Многие жалобы на конденсацию или иней на окнах и дверях, а также на сквозняки или температурный дискомфорт в доме на самом деле вызваны утечкой воздуха. Хотя новые технологии значительно повысили энергоэффективность современных продуктов, любое оконное проем (проем) будет гораздо менее эффективным, чем конструкция окружающей стены, особенно если она должным образом изолирована и герметична. Поскольку новые окна и двери относительно дороги, важно определить, когда ремонт имеет смысл, а когда замена — правильный выбор.

Когда ремонтировать окна и двери

По мере старения домов строительные материалы также стареют, теряя прочность, гибкость и удобство использования. Этот процесс распада можно значительно замедлить, и, что удивительно для многих, замена окон и дверей может не потребоваться, если проблемы не являются структурными. Простое обслуживание и недорогой ремонт (например, уплотнение, герметизация и покраска) могут значительно продлить срок службы окон и дверей — и при гораздо меньших затратах, чем стоимость новых компонентов.

Во многих старых домах окна и двери были установлены по стандартам того времени; по мере того, как знания о строительстве улучшались, менялись и методы установки. Однако даже относительно новые установки могут страдать из-за неадекватных материалов или плохой установки. Вот несколько распространенных проблем и исправлений:

• Поврежденные детали. Треснувшие или отсутствующие стекла в дверях или окнах — очевидные места утечки и потери энергии. Замена лучше, но герметизация может быть хорошим временным решением.В старых окнах можно использовать состав для остекления (замазку), чтобы стекло крепилось к раме. По мере старения он высыхает и отслаивается, позволяя воздуху просачиваться, и его следует заменить. Другие поврежденные детали можно отремонтировать шпатлевкой для дерева или эпоксидной смолой.
• Неисправное воздушное уплотнение. Зазор между косяком и каркасом может быть пустым или заполнен изоляцией из стекловолокна. Осторожно сняв внутреннюю отделку, вы откроете это пространство, что позволит нанести минимально расширяющийся аэрозольный пенопласт или уплотнить конопатку.При изменении сайдинга доступ к этому пространству может быть возможен снаружи. Если доступ в пространство затруднен, можно нанести небольшую полоску конопатки под покраску на стык между обшивкой и стеной. Быстрое и недорогое (но разовое) решение проблемы протекающих окон может быть нанесение термоусадочной пленки с внутренней стороны.
• Крепежные детали незакреплены или отсутствуют. Защелки, петли и рабочие детали для выдвижных окон могут ослабнуть или повредиться при многократном использовании.Часто достаточно простого затягивания шурупов. Если детали погнуты или повреждены, их можно приобрести у производителя или в местном магазине строительных материалов.
• Неправильная внешняя отделка. Правильно установленная гидроизоляция отводит воду за пределы сайдинга, предотвращая проникновение внутрь стены или оконно-дверного блока. Вода, которая просачивается в полость стены или элементы конструкции, может привести к гниению и пустотам, что может привести к утечке воздуха вокруг окна или двери.Если произошло повреждение водой, снятие внешней обшивки (и, возможно, сайдинга) и повторная оклейка — единственный способ решить проблему. Если произошло повреждение стеновых конструкций или изоляции, также может потребоваться ремонт и замена.
• Изношенный или поврежденный уплотнитель. Гидроизоляция предотвращает проникновение воздуха вокруг окон и дверей, герметизируя зазоры между рамами и движущимися частями, когда они закрыты. При использовании гидроизоляции одна или обе поверхности двери или окна должны иметь возможность свободно двигаться — в отличие от уплотнения, которое создает постоянное уплотнение между двумя неподвижными поверхностями.Внимание к деталям имеет решающее значение при установке уплотнителя, чтобы избежать проблем с работой окон и дверей. Наряду с окнами и входными дверями вам также следует заглушить все двери, ведущие в неотапливаемые области, такие как чердак, гараж или неотапливаемый подвал.

Виды гидроизоляции

Водонепроницаемые пленки бывают разных размеров и форм (часто предназначены для конкретных целей) и могут быть изготовлены из металла, пластика, винила, резины, войлока или пены — или из комбинации этих материалов.Обширные испытания показали, что трубчатые уплотнители обеспечивают наилучшую герметичность. Однако для дверей или распашных окон этот тип требует наибольшего давления закрытия, что может быть затруднительно для детей, инвалидов или пожилых людей. В таких ситуациях лучше подходят силиконовые, неопреновые, уретановые или резиновые полоски. Полосы пенопласта и войлока с открытыми порами должны быть очень плотно сжаты для обеспечения надлежащего уплотнения. Они не пропускают пыль, но не являются достаточными воздушными барьерами. Поэтому рекомендуется установка уплотнителей из неопрена, уретана, силикона или резины, поскольку эти материалы создают хорошие воздушные уплотнения с минимальным усилием закрытия во всех диапазонах температур и имеют длительный срок службы.

Многие производители окон и дверей имеют сменные комплекты уплотнительных прокладок, которые можно заказать и легко установить; Обратитесь к производителю или в магазин строительных материалов для получения информации о ваших конкретных единицах.

Вы также можете купить уплотнитель пешком или в комплекте в местном хозяйственном магазине или на дому. Вы можете рассчитать необходимое количество гидроизоляции, измерив периметр всех окон и дверей, которые будут герметизированы. Хорошая идея — добавить от пяти до десяти процентов на отходы.Однако, прежде чем что-либо покупать, определите, какой уплотнитель вы хотите использовать. Если возможно, удалите небольшую часть имеющегося уплотнителя (или сделайте снимок), чтобы сравнить его с тем, что есть в наличии. Проверка размера зазора между неподвижными и подвижными частями ваших дверей и окон, а также обдумывание ожидаемого износа этих участков поможет вам решить, какой материал является наиболее подходящим.

Оконная фурнитура

Поскольку окна используются с течением времени, фурнитура может ослабнуть или изнашиваться, что приведет к неполной герметизации при закрытии.Затяните ослабленные винты или немного измените положение оборудования, чтобы сделать крепление более прочным. В случае повреждения замените закрывающую фурнитуру деталями от производителя. Некоторые запасные части также можно приобрести в хозяйственных магазинах.

Ремонт окон

Самая важная функция окна, связанная с потреблением энергии, — предотвращение утечки воздуха. Даже стареющие окна можно отремонтировать и затянуть, что повысит энергоэффективность и продлит срок их службы на много лет.

Когда менять окна и двери

В какой-то момент ремонт может оказаться слишком дорогостоящим или трудоемким, и замена может иметь больший смысл. Но, прежде чем вкладывать деньги в полную замену всех компонентов, рассмотрите несколько менее дорогих альтернатив. Тщательно рассчитывайте окупаемость при принятии решения:

• Замена оконных створок. В старых окнах с двойным навесом можно установить новые створки с несколькими стеклами и плотно закрытыми дверьми.Оконные рамы остаются, и устанавливаются новые вставки косяка, чтобы принять несколько меньшие единицы створки. Этот подход может не потребовать снятия внутренней или внешней отделки и дает возможность герметизировать и изолировать все вокруг устройства.
• Замена штормовых окон и дверей. Изношенные, поврежденные или плохо сделанные штормовые окна и двери могут привести к утечке воздуха непосредственно на основной блок, снижая его тепловые характеристики. Замена штормов может быть значительно дешевле, чем установка всех новых окон, а также может обеспечить хороший контроль утечки воздуха.
• Внутренние оконные покрытия. Шторы и жалюзи важны для уменьшения солнечного излучения летом. Их также можно использовать для экономии энергии зимой, но нужно позаботиться о том, чтобы воздух не обтекал оконное покрытие. Любая небольшая утечка воздуха может вызвать образование конденсата и наледи, что может привести к повреждению компонентов.

Гидроизоляция

Эффективность и долговечность окон во многом зависят от герметизации. Такие материалы, как полиуретан, майлар, неопрен и каучук EPDM, идеально подходят для холодного климата, поскольку они остаются гибкими при экстремальных температурах.

Как и в случае с окнами, герметизация дверей важна, особенно потому, что большинство дверей открываются и закрываются чаще, чем окна. Для дверей также рекомендуются такие материалы, как полиуретан, майлар, неопрен и каучук EPDM. Отдельного внимания заслуживает уплотнитель порога в нижней части двери; подверженный значительному износу от пешеходного движения, он должен быть прочным и гибким.

Кроме того, поскольку в конечном итоге все защитные покрытия от атмосферных воздействий придется заменить, важно иметь материалы, которые легко снимать и устанавливать и которые легко доступны.

Параметры окна

Если основная рама окна находится в хорошем или ремонтируемом состоянии, замена косяка и створки может быть экономичным и эффективным выбором.

На что обратить внимание в новых окнах

Покупка окон может сбивать с толку. Доступно несколько вариантов, включая материалы, используемые в рамах, отделку, типы и количество изоляционных и герметизирующих материалов, покрытий и т. Д. Но для оценки энергоэффективности есть несколько основных вещей, на которые следует обратить внимание:

Этикетка NFRC

Вам следует искать этикетку в Национальном совете по рейтингам фенестрации (NFRC).NFRC — это некоммерческая организация, которая обеспечивает согласованные рейтинги энергоэффективности и производительности окон, дверей и световых люков. Он оценивает товары по нескольким категориям, в том числе:

• Коэффициент U: Способность окна проводить тепло (величина, обратная R-значению, используется для оценки таких изделий, как изоляция). Рейтинги U-фактора обычно находятся в диапазоне от 0,20 до 1,20; чем меньше число, тем выше энергоэффективность агрегата. Рекомендуемый коэффициент U для окон — 0.30 или меньше.
• Коэффициент солнечного тепловыделения: Измеряет способность окна снижать приток тепла летом, тем самым снижая охлаждающую нагрузку. По шкале от нуля до 1 меньшее число блокирует больше солнечного света, уменьшая солнечное усиление. В холодном климате рекомендуется хороший баланс около 0,50.

Параметры окна

Если необходимы новые окна, доступны различные материалы и варианты отделки (см. Выше). Проверьте этикетку NFRC для получения информации об эффективности и производительности.

Знак ENERGY STAR®

Министерство энергетики и охраны окружающей среды США разработало обозначение ENERGY STAR® для продуктов, отвечающих определенным критериям энергоэффективности. Поскольку энергоэффективность окон, дверей и мансардных окон может варьироваться в зависимости от климата, рекомендации по продуктам даны для четырех климатических зон: в основном зона нагрева (северная), две зоны нагрева и охлаждения (северная / центральная и южная / центральная) и одна. преимущественно зона похолодания (Южная).

Функции окна

Несколько функций вносят вклад в рейтинги ENERGY STAR® и NFRC, в том числе:

• Многократное остекление . Как правило, чем больше оконных стекол (или остеклений), тем лучше изоляционные качества окна. Окна с двойным остеклением входят в стандартную комплектацию новых окон; тройные стекла в определенных приложениях (например, большие или фиксированные окна) могут улучшить тепловые характеристики.
• Заправка газом. Пространство между остеклением можно заполнить инертными газами (такими как аргон или криптон), которые являются лучшими изоляторами, чем воздух.
• Низкоэмиссионные покрытия . Добавление металлического покрытия к слоям стекла может снизить способность окна передавать тепло.
• Изоляционная прокладка. Материал, разделяющий стекла, также может проводить тепло. Дерево или другой изоляционный материал лучше металла.

Конструкция створки и рамы

Важны для утечки воздуха и коэффициента U окна, материалы, из которых состоит створка и рама, также влияют на уход и долговечность.

• Твердая сталь и алюминий. Несмотря на то, что эти материалы прочные, они являются плохими изоляторами и имеют более высокие показатели расширения и сжатия, что делает герметизирующие стыки более склонными к разрушению.
• Дерево. Традиционный материал, дерево является хорошим изолятором и имеет гораздо меньшее расширение и сжатие, чем другие материалы. Однако древесина подвержена повреждениям от влаги и требует более тщательного ухода.
• Винил. Практически не требующий ухода и аналогичный дереву по изоляционным свойствам, винил имеет более высокое расширение и сжатие, чем дерево.Он также может подвергаться солнечным повреждениям, шелушению, короблению и обесцвечиванию.
• Стекловолокно. Обеспечивает высокие изоляционные свойства, меньшее расширение и сжатие.
• Покрытие деревом. Деревянный каркас, покрытый металлом или винилом, обеспечивает хорошую изоляцию и низкие эксплуатационные расходы, с меньшим расширением и сжатием.

Правильная установка окон и дверей имеет решающее значение для хорошей работы

Как и в случае с любым другим продуктом, правильная установка дверей и окон обеспечит наилучшие характеристики.Это означает подходящую изоляцию и герметизацию между каркасом и блоками, а также правильный гидроизоляционный слой снаружи, чтобы предотвратить проникновение воды.

Для обеспечения гарантийного покрытия необходимо строго соблюдать инструкции производителя, а также применимые требования строительных и энергетических норм.

Помните, что повышение эффективности может быть быстро сведено на нет из-за нестандартной установки или недостаточного внимания к деталям. Другими словами, покупка окон и дверей с высокими тепловыми характеристиками и прочностью не принесет вам много пользы, если они будут установлены неправильно.

На что обращать внимание в новых дверях

Doors также предлагает широкий выбор материалов, отделки и изоляции. Как и в случае с окнами, обозначение ENERGY STAR® и этикетка NFRC сообщают вам об энергоэффективности конкретной двери. U-фактор — самый важный фактор для дверей; рекомендуется рейтинг 0,30 или меньше. Имейте в виду, что чем больше площадь остекления в двери, тем ниже тепловые характеристики.

Характеристики двери

Несколько функций вносят вклад в рейтинги ENERGY STAR® и NFRC, в том числе:

• Изолированная сталь. Обычно изготавливаемые со стальной поверхностью и заполненные полиуретановой изоляционной пеной с коэффициентом U всего 0,17, эти двери могут значительно превосходить по энергетическим характеристикам двери из деревянных панелей. Обычно они поставляются предварительно обработанными и подвешенными в герметичной раме.
• Дерево. Хотя традиционные двери из деревянных панелей имеют преимущества меньшего расширения и сжатия, чем стальные двери, они также имеют относительно низкие тепловые характеристики (коэффициент U около 0,50) и требуют более высоких требований к техническому обслуживанию.
• Изолированный стекловолокно. Благодаря тепловым преимуществам изолированной стальной двери изделия из стекловолокна обычно имеют вид дерева, их можно окрашивать и окрашивать. Кроме того, они меньше расширяются и сужаются, чем стальные двери.

Обратите внимание на днища дверей

Низ дверей, в отличие от косяков, подвержен износу, поэтому уплотнитель должен быть более прочным. Есть два способа зачистить эту зону: с помощью порога, либо прикрепив дверное дно или метель.Некоторые пороги будут регулироваться, чтобы приспособиться к разным зазорам, а другие — нет.

Дверные дверные проемы не требуют зазора, потому что они прикрепляются к боковой стороне двери. Пороги обычно устанавливаются взамен уже изношенных. Часто дефектом является только виниловый или резиновый уплотнитель, а не весь узел. Убедитесь, что новые вставки можно приобрести отдельно. Если необходимо заменить весь порог, выберите один со сменными прокладками.

Дверные днища или решетки обычно устанавливаются на воротах, у которых отсутствует нижняя уплотнительная лента.Они устанавливаются заподлицо с полом или порогом существующего подоконника, чтобы обеспечить надежную изоляцию от движения воздуха. Выберите развертку, которую можно отрегулировать, чтобы компенсировать износ или перемещение из-за изменений размеров из-за колебаний температуры.

Ресурсы

Следующие ниже ресурсы помогут вам улучшить свой дом с точки зрения энергосбережения. Помните, выполняете ли вы работу сами или нанимаете подрядчика, важно, чтобы вы хорошо понимали доступные варианты и возможности.Этот контрольный список поможет вам сделать лучший выбор для вашего дома и бюджета:

• Предварительный осмотр . Независимый энергоаудит или проверка характеристик дома — важный первый шаг к оценке того, как ваш дом работает в настоящее время. Правильная диагностика (от кого-то, кто не продает определенные продукты или услуги) может привести к предложениям по энергосбережению, основанным на фактических измерениях и анализе, а не на предположениях или преувеличенных утверждениях.
• Как минимум, аудит должен оценивать механические системы, устройства сжигания, изоляцию и утечку воздуха.
• Рекомендуемые тесты включают считывание показаний дверцы воздуходувки, анализ оборудования для сжигания и инфракрасное сканирование.
• Местные коммунальные предприятия или общественные энергетические организации могут предоставить энергоаудит или анализ работы дома.
• Образование и исследования. Когда у вас есть отчет с конкретными рекомендациями, самое время узнать немного больше о ваших возможностях. Информация доступна из многих источников — задача найти то, что заслуживает доверия и полезно.
• Государственные и некоммерческие организации предоставляют информацию по строительной науке, проектированию, а также вариантам энергосбережения и повышения эффективности. Некоторые предоставляют данные об эффективности продуктов, что позволяет потребителям легко сравнивать их. Другие предоставляют информацию о конкретных программах или услугах, включая ссуды, льготы и возможности получения скидок. Проверьте:
  energystar.gov
  eere.energy.gov
  dsireusa.org
• Коммунальные предприятия предлагают льготы и скидки на энергосберегающие продукты или услуги.Кроме того, у них часто есть списки подрядчиков, которых они одобряют для установки определенного оборудования или материалов. Свяжитесь с вашим поставщиком, чтобы узнать больше
• Производители и продавцы продуктов, связанных с энергетикой, могут предоставить конкретные данные, чтобы помочь с правильным определением размеров или выбором правильного оборудования или материалов для вашей ситуации. Они также могут быть источником информации о доступных скидках. Оценивайте их информацию, как любую крупную покупку.
• Книги, периодические издания и онлайн-источники предлагают множество связанной с энергетикой информации и оценок продукции и подрядчиков.
• Однако остерегайтесь завышенных заявлений или нереалистичных ожиданий. Лучшая информация включает сбалансированный взгляд на варианты, включая профессиональные, академические или отраслевые оценки, а также отзывы клиентов или СМИ.
• Выбор подрядчика. Выбор подрядчика очень похож на собеседование — вы являетесь работодателем.
• При выборе подрядчиков следует учитывать несколько факторов, в том числе:
• Ознакомьтесь с лицензией на подрядчиков, которых вы рассматриваете.Лицензированный подрядчик выполнил определенные требования, включая страхование ответственности и имущественного ущерба.
• Если конкретная специальность требует сертификации или обучения, убедитесь, что подрядчик имеет хорошую репутацию в сертифицирующей организации и прошел все необходимое обучение.
• Коммунальные компании могут иметь рекомендуемых ими подрядчиков, которые соответствуют определенным установленным стандартам.
• Свяжитесь с Better Business Bureau, чтобы узнать, есть ли какие-либо жалобы или действия против подрядчиков, которых вы рассматриваете.
• Поговорите с друзьями, соседями и поставщиками о том, с кем они работали и кого бы порекомендовали для такого проекта, как ваш. Если возможно, внимательно посмотрите на проделанную работу и задайте вопросы о том, как прошел процесс — от первоначальной оценки до окончательного платежа.
• Обратитесь к подрядчику за рекомендациями и обязательно свяжитесь с ними! Спросите клиента в вашем районе или сообществе и с проектом, похожим на ваш. Не бойтесь задавать прямые вопросы обо всем: от пунктуальности, коммуникации и обращения с клиентами до удовлетворенности качеством работы, готовности исправлять ошибки и тщательности очистки.
• Воспользуйтесь онлайн-сервисами оценки потребителей, чтобы узнать, что другие могут сказать о конкретных подрядчиках. Рассмотрите возможность подписки на одну из платных услуг, которые отслеживаются и предоставляют рейтинги и комментарии от клиентов. Помните, что многие довольные клиенты не комментируют, поэтому отсутствие отчетов также может быть положительным показателем.
• Тендерные предложения и контракты. Получите как минимум три предложения от подрядчиков, которые соответствуют вашим минимальным требованиям:
• Просматривайте заявки только в письменной форме и включающие подробную информацию о работе: объем работ, материалы, которые будут использоваться (номера производителей, модели, цвета, размеры, все остальное, что точно указывает на то, что вы покупаете), цены, уборка и вывоз мусора, а также имена субподрядчиков и поставщиков.
• Убедитесь, что вы получаете то, что ожидаете. Самая низкая ставка может быть не самой лучшей; неполные или расплывчатые заявки могут не защитить ваши интересы. Пересмотрите заявки подрядчиков, которые не решаются предоставить вам информацию, необходимую для принятия обоснованного решения.
• Пусть вас не вводят в заблуждение «распродажи» или «сделки», которые доступны «только в течение ограниченного времени». Если вы чувствуете давление с целью подписания контракта, будьте осторожны. Хотя иногда существуют временные ограничения на скидки на некоторые материалы или оборудование, убедитесь, что это не просто тактика, чтобы заставить вас совершить сделку до того, как вы будете готовы.И помните, что иногда «продажи» — это возможность переместить товары, которые не продаются хорошо.
• Подрядчик должен подать заявку на получение разрешения и несет ответственность за соблюдение всех строительных норм и правил и организацию проверок. Также в заявке должна быть информация о сроках и о том, что произойдет, если сроки не будут соблюдены, а также график платежей и любые оговорки о невыполнении или некондиционной работе.
• Контракты — это договорные, юридически обязательные соглашения. Это означает, что вы имеете право запросить добавления, удаления или изменения условий до подписания.Это также означает, что подрядчик может сделать то же самое. Обе стороны имеют право заключить удовлетворительное соглашение.
• Узнайте о контрактах и ​​Законе о праве на трехдневную отмену, который дает вам право отказаться от контракта в течение 72 часов с момента подписания контракта у себя дома. Не предоставляйте чек или предоплату до тех пор, пока у вас не будет возможности просмотреть детали, проверить рекомендации или сделать другую оценку контракта или подрядчика. Узнайте больше в офисе генерального прокурора Северной Дакоты: ag.state.nd.us
• В окончательном контракте должно быть указано все, что было включено в первоначальную заявку. В ходе проекта любая дополнительная работа (не являющаяся частью первоначального контракта) должна быть одобрена вами с «приказом на изменение», в котором указаны работы и любые дополнительные расходы для вас. Если вы не подписали распоряжение об изменении, это не является обязательной частью контракта.
• Требовать освобождения от удержания от всех поставщиков и субподрядчиков. Любой, кто работает с вашим домом, имеет право наложить арест на вашу собственность, если им не заплатили за их работу или материалы — независимо от того, заплатили ли вы основному подрядчику.Сделайте доставку подписанных отказов от залога частью первоначального контракта и не производите никаких окончательных платежей, пока вы не получите их от всех субподрядчиков и поставщиков.
• Перед тем, как произвести окончательный платеж , убедитесь, что все выполнено, включая все проверки и очистку. Если вы не уверены, что все сделано для вашего удовлетворения, попросите день или около того для проверки, прежде чем совершать окончательный платеж.

Это руководство по энергопотреблению было частично подготовлено при финансовой поддержке Министерства энергетики.

Дизайн, написание и редактирование сотрудниками DER

Иллюстрации Дэвида Свонсона

Части исходного материала, предоставленные Энергетическим центром штата Айова

Отзыв написан в феврале 2019 г.

Бревна хорошо изолируют? Как получить бревенчатую хижину, чтобы удерживать тепло — Outdoor Troop

Деревенский бревенчатый домик может иметь много очарования и быть одним из самых веселых и расслабляющих мест, где можно провести свободное время.

А как же зимой? Могут ли бревенчатые домики согреться в действительно холодном климате и в разгар зимы? Есть ли у бревенчатых домиков изоляция?

Бревенчатые домики могут быть действительно теплыми круглый год, если они хорошо построены.В холодном климате вроде Канады и Аляски много бревенчатых домиков. Но у традиционной бревенчатой ​​хижины нет изоляции , а изоляция — это бревна. 6-дюймовые сосновые бревна имеют R-значение около 8,4, которое изолирует меньше, чем стены с каркасами, которые имеют R-значение около 14.

Но есть много способов, с помощью которых бревенчатые домики действительно отлично согревают вас даже в очень холодную зиму. Коэффициент теплоизоляции — лишь один из многих факторов, определяющих, насколько хорошо здание может сохранять тепло.

Изоляция стен бревенчатой ​​хижины

Бревенчатые домики обычно не имеют теплоизоляции стен. В настоящих бревенчатых домиках, где конструкция сделана из цельных бревен, а не просто обрамленная стеной с облицовкой, похожей на бревно, вы действительно не сможете утеплить стену. Изготовлен из цельного бревна…

Но вот что насчет твердых бревен. Фактически они составляют и конструкцию, и утеплитель срубов.

Изоляторы

— это просто материалы, которые очень эффективно предотвращают передачу тепла с одной стороны на другую.Таким образом, хороший изолятор удерживает тепло изнутри вашей кабины от выхода наружу в холодные месяцы, а тепло снаружи вашей кабины не проникает внутрь в жаркие месяцы.

Во многих типичных современных постройках мы строим стены из каркаса из деревянных гвоздей. Снаружи мы кладем деревянные панели, а затем какую-нибудь отделку вроде сайдинга или лепнины. Затем заполняем зазоры между стойками изоляцией. Это просто материал, замедляющий поток или передачу тепла.Очевидно, что перед изоляцией необходимо выполнить все электрические и водопроводные работы, но это не часть нашего обсуждения. Затем кладем на внутреннюю часть стены какой-то отделочный материал. Обычно это гипсокартон, также известный как гипсокартон, который мы склеиваем и красим, чтобы стена выглядела красивой, чистой и законченной.

Но в бревенчатых домиках нет всех этих слоев. У них есть журналы. Сплошные бревна. Но, как я уже сказал выше, бревна — это изоляция.

Так бревна так же хороши в качестве теплоизоляции, как и изоляция в каркасном доме? Если мы говорим строго о R-значении, которое является мерой того, насколько хорошо изоляция предотвращает передачу тепла, то нет.С обычной изоляцией из стекловолокна в стене с шипами 2 × 4 (наиболее распространенной на сегодняшний день) значение R составляет около 14, когда вы складываете все слои. С другой стороны, бревно из сосны толщиной 6 дюймов будет иметь коэффициент сопротивления R около 1,4 на дюйм. Таким образом, сосновое бревно толщиной 6 дюймов будет иметь значение R 8,4. Чем больше число, тем лучше, поэтому бревно толщиной 6 дюймов не замедлит теплопередачу, как и конструкция стены с гвоздями.

Но R-ценность — не единственное, что играет важную роль в бревенчатых домиках. Читайте дальше, чтобы узнать об эффекте теплового теста.

Эффект тепловой батареи

Батарея — это просто то, что хранит энергию для дальнейшего использования. Вероятно, все мы использовали батареи для работы различных электронных устройств. Что ж, ваши бревна в вашей каюте на самом деле действуют как аккумулятор, накапливающий тепло.

Днем солнце освещает вашу хижину и нагревает бревна. Даже если на улице холодно, прямой солнечный свет может сильно нагреть, особенно на темных поверхностях. Этот эффект особенно распространен в климате, где днем ​​значительно теплее, чем ночью.

Итак, вот что происходит. Весь день ваши бревна греются от солнца. Они также нагреваются изнутри любым источником тепла (печь, камин, дровяная печь и т. Д.). Затем ночью, когда на улице становится холодно, бревна медленно выделяют тепло, и часть его возвращается в хижину. Это не полностью перевешивает более низкое значение R, так как этот эффект добавляет примерно 0,1 на дюйм толщины. Это означает, что сосновое бревно толщиной 6 дюймов будет иметь значение R, близкое к 9.Но если ваши бревна имеют толщину 8 дюймов, вы получите R-значение 12.

Где терять тепло в бревенчатой ​​хижине

Получается, что срубы действительно неплохи для поддержания комфортной температуры. Но определенно есть несколько вещей, которые нужно утеплить. Вот некоторые из мест, где бревенчатые домики теряют больше всего тепла, и что с ними делать.

Вне крыши

Вы, наверное, слышали фразу «поднимается температура».В целом это правда. Особенно если речь идет о воздухе. Горячий воздух легче холодного, поэтому воздушные шары работают. Таким образом, теплый воздух в вашей каюте будет подниматься до потолка. И если ваша крыша на самом деле не изолирована, у нее будет более низкий показатель R, чем у ваших бревенчатых стен. Крыши кабин обычно не строят из цельного бревна.

Людям нравятся сводчатые потолки в каютах. В домах у нас часто есть чердаки над большинством комнат, и мы можем просто надуть изоляцию на чердак, чтобы тепло не поднималось и не выходило за крышу.Но когда сводчатые потолки, этого делать нельзя. Вместо этого у вас есть фермы и какая-то деревянная обшивка или панели сверху. Затем они кладут сверху кровельный материал (например, черепицу). В некоторых случаях люди будут использовать металлическую крышу и открывать ее для кабины. В каждом из этих случаев R-значение крыши будет очень низким, и вы потеряете много тепла.

Итак, если вы хотите поддерживать комфортную температуру в салоне, вам обязательно нужно утеплить крышу кабины.Для этого есть несколько вариантов. Вы можете поместить деревянную обшивку на нижнюю сторону стропильных ферм и использовать изоляцию из стекловолокна между стропильными фермами, как мы это делаем с шипованными стенами. Или вы можете положить деревянные панели на верхнюю часть ферм, добавить слой изоляции, а затем еще один набор деревянных панелей, а затем кровельные материалы. Некоторым людям нравится идти этим путем, потому что они хотят, чтобы их красивые деревянные фермы были открыты и видны внутри кабины.

Лучше всего будет поговорить с подрядчиком по кровельным работам в этом районе, который работал над домиками, чтобы узнать их мнение о том, какие варианты лучше всего подходят для вашей каюты.

Через пол

При повышении температуры люди часто все равно теряют много тепла через пол. Это особенно актуально, если у вас деревянный пол, под которым ничего нет. Для многих кабин люди строят блочный или бетонный нижний колонтитул, который огибает основание внешних стен кабины. Затем они кладут фермы перекрытия на нижний колонтитул и строят поверх них пол. Проблема в том, что единственный тонкий слой древесины — это все, что стоит между вашим кормом и землей.

Земля действует как теплоотвод. Это означает, что тепло хорошо передается через землю, а земля настолько велика, что в основном может поглощать тепло непрерывно. Поскольку он может быстро передавать тепло, вы никогда не прогреете землю. Независимо от того, сколько тепла он выводит из вашей кабины, земля под вашей кабиной будет оставаться холодной и продолжать поглощать тепло. Из-за этого он будет тянуть тепло весь день и всю ночь, когда холодно

Вот почему я рекомендую утеплить пол.Если у вас есть бетонная плита, вы получите немного изоляции, но не много. Если у вас нет бетонной плиты, неплохо было бы добавить изоляцию между балками пола под вашими половыми досками. Опять же, я рекомендую вам поговорить со своим подрядчиком о том, как лучше всего утеплить пол вашей кабины, чтобы убедиться, что таким образом вы не теряете много тепла.

Через воздушные зазоры в стенах

Хорошо построенный бревенчатый домик на самом деле может быть более герметичным, чем большинство домов с каркасным каркасом. Прочные бревна обеспечивают очень небольшой приток воздуха в кабину и из нее.Но есть места, где бревенчатые хижины могут пропускать сквозняк, если вы не будете осторожны.

Одно из мест, где могут возникнуть утечки, если вы не будете осторожны, — это между журналами. Каждое соединение, будь то бревно на стене или по углам, — это потенциальная утечка воздуха, которая должна произойти. При строительстве хижины необходимо убедиться, что щель (заполнитель между бревнами) хорошо закрывает любые зазоры между деревом. Вы должны осматривать щели не реже двух раз в год на предмет трещин.

Вы также получаете воздушные зазоры везде, где бревна встречаются с другим материалом. Это происходит при каждом открытии, как двери и окна. Убедитесь, что уплотнение вокруг дверных коробок и окон, по крайней мере, заметно закрывает все щели. После того, как вы закончите уплотнение и заделку трещин, вы можете осветить одну сторону стены, и если свет не проникает сквозь стену, у вас должно получиться хорошее уплотнение.

Дело не в том, что кабины должны быть герметичными. Вам просто не нужны достаточно большие промежутки, чтобы в вашей каюте возник сквозняк.Хорошая герметизация и трещины сделают все, чтобы стены вашей кабины сохраняли тепло там, где вы этого хотите.

Чем лучше утеплить деревянный или брусчатый дом снаружи. Правильное утепление стен деревянного дома снаружи

Казалось бы, вопрос довольно простой — и методики давно отработаны, и выбор теплоизоляционной продукции значительный. Но речь идет не о строении, а о деревянном доме.По поводу его утеплителя есть ряд нюансов, пренебрегать которыми нельзя.

Все дело в некоторых особенностях такого строительного материала, как дерево. Прежде всего, это подверженность гниению, способность «дышать» и сохранять тепло. Последние два свойства позволяют поддерживать комфортные условия в помещении, как правило, без значительных дополнительных затрат. Например, на покупку (и профессиональную установку) климатического оборудования, в связи с повышенным расходом ЭН / ресурсов (в том числе топлива для котла).По крайней мере, указанные устройства эксплуатируются в деревянных домах не так интенсивно, как в конструкциях из кирпича или ячеистого бетона. Итак, подробно рассмотрим, как и чем лучше утеплить деревянный дом.

Чтобы стало понятнее технология работы, следует объяснить, почему утепление снаружи для деревянного дома — единственно правильное решение. Этот способ снижения теплопотерь является основным для любых построек, так как имеет ряд преимуществ. Например, не уменьшает полезный Квадрат. Это один из недостатков расположения этого защитного слоя изнутри.Но для вырезки актуальнее другое.

Все дело в так называемой «точке росы». Наружная установка Утеплитель выводит его по периметру дома, а в вентилируемом помещении образуется конденсат. Следовательно, в холодное время дерево не замерзает, и процесс гниения не начинает нагреваться. Если утеплитель укладывается на стены помещения, то «точка» смещается внутрь. В результате бревна (брус) остаются незащищенными, а конденсат оседает в теплоизоляционном материале, что инициирует развитие плесени и грибка не только в нем, но и в помещениях.

Чем теплее деревянный дом

Если разбираться в деталях, то выбор материалов не такой уж и большой.

Плиты пенополистирола

Отличаются не только правильной геометрией, но и «жесткостью». Поэтому для фиксации их нужно тщательно выровнять. Для бруса это все же приемлемо, особенно если стены возводили профессионалы. А что с журналами? Кроме того, пенопласты не пропускают не только влагу, но и воздух. Поэтому главная привлекательность дома из дерева заключается в регулировании микроклимата — будет полностью выровнен.

Напыляемые компаунды

Как правило, полиуретан. Минусов еще больше, к тому же понадобится спецтехника. Но об одном довольно существенном минусе фирмы, предоставляющие эту услугу (для изоляционного ПУ), умалчивают — это низкая ремонтопригодность. В конце концов, он прилипает к наносимой поверхности. Если в прямом смысле «отличить» от кирпича или взятки, то как быть с деревом? Ведь он вполне податлив к механическим воздействиям, и повреждение бревен или бруса в этом случае не должно быть точным.

Есть и другие разновидности утеплителя для деревянных построек, которые советуют использовать авторы некоторых статей. Но все перечисленные материалы (ДСП, льняное волокно и тому подобное) с учетом специфики кроя и с точки зрения долговечности вряд ли оставят без внимания.

Для утепления конструкций из дерева необходимо использовать только минеральную вату. Отличная паропроницаемость, эластичность, небольшой вес — фактически всем основным критериям деревянного дома. Такая теплоизоляция полностью соответствует.

Утепление дома на улице — как выполнить

Зачистка поверхностей

Именно с этого начинается любой ремонт или отделочные работы. Для деревянного дома особенно важен первичный осмотр. Необходимо выявить все очаги повреждения древесины, определить их характер, методы и средства устранения дефектов. Это отдельная тема, а.

Скорость / препараты

Для деревянного дома одинаково актуальны оба — антишпионы и антисептики.Особенности их использования и рецепт указаны на упаковке. Понятно, что делать это желательно в хорошую погоду и ясное небо.

Все породы древесины отличаются пористостью. Хотя чаще говорят о твердости или плотности пиломатериалов. Исходя из этого, и следует подбирать соответствующие составы. Их список достаточно велик, а специфика приложения может быть самой разной. Лучшими считаются те, которые достаточно глубоко проникают в структуру материала и не «закрывают» поры.В противном случае дерево не сможет «дышать».

Установка слоя испарения

Основное ее назначение — обеспечить способность дерева к саморегулированию микроклимата и одновременно защитить материал от прямого контакта с влагой. В продаже много разновидностей пленок и мембран. Если выбран первый вариант, то необходимо учитывать, что все образцы отличаются своей производительностью, следовательно, и конкретным использованием. Пленка дешевле, но для пароизоляции нельзя применить нормальную модификацию из П / э.Он герметичен, а вместе с водой не пропускает и воздух. Это стоит учитывать при выборе продукции.

Крепление снаружи деревянного дома достаточно простое — с помощью строительного степлера (скоб). Нужно только учесть, что ленты нужно крепить небольшой «кареткой», а стыки прикрывать липкой лентой (скотчем).

Построение несущего каркаса

Его еще называют обрешеткой. В чем его особенность по отношению к деревянному дому? Следует учитывать коэффициенты теплового расширения скрепляемых материалов.Металлические перила в установке намного удобнее, но, поскольку дом деревянный, использовать их нецелесообразно. Только деревянные бруски соответствующей длины и сечения.

Размер посадочных мест (ячеек обрешетки), а также его конструкция подбираются исходя из геометрии и исполнения утеплителя. Минеральная вата продается пластинами или рулонами, поэтому схема укладки образца упрощается.

Еще один нюанс касается крепежа. Для фиксации элементов обрешетки нельзя использовать саморезы или шурупы.Они «плотно» хватают несущую конструкцию, А этого быть не должно. Деревянный дом несколько «играет» под воздействием внешних факторов (особенность материала), поэтому крепление к нему обрешетки — только гвоздями.

На что обратить внимание

Надежное положение изоляции обеспечивается тем, что в процессе укладки на месте образцы слегка сжимаются. Затем за счет упругости они несколько распрямляются, что определяет их надежное «сцепление» с несущим каркасом ламелей.Держа ее параметры, нужно подобрать размеры ячеек так, чтобы они были немного меньше теплоизоляционных изделий. Тогда вам не потребуется никаких дополнительных креплений снаружи дома.

Укладка материала утеплитель

В этом нет ничего сложного, особенно если схема составлена ​​грамотно. Минвати хорошо отскакивает обычным ножом, гнутся, поэтому никаких проблем не возникнет.

Характеристики:

• На проблемных участках стен (сложная конфигурация, уклон и т.п.) стоит дополнительно закрепить теплоизоляцию специальными гвоздями — анкерными.
• Прорези в местах утепления утеплителя до граблей каркаса близки к той же тещ-ленте.
• Монтаж теплоизоляции осуществляется снизу вверх, рядами.
• В регионах с морозными зимами утеплитель (в зависимости от толщины образцов) можно укладывать в 2 слоя. При этом пластины для вторых обозначают так, чтобы после установки их стыки в рядах не совпадали. Это крепление с небольшим смещением.

Каждый человек мечтает о теплом доме, даже в самые сильные морозы в комнате было комфортно. Поэтому первый вопрос, который встает перед хозяевами вашего дома, — как самостоятельно утеплить стены снаружи. Особенно это касается деревянных построек. В этой статье мы приводим инструкцию, согласно которой выполняется утепление стен каркасных и черных домов снаружи. А для более наглядного примера можно посмотреть видео.

Виды изоляции

Существует огромное количество разнообразных теплоизоляционных материалов.Остановимся на выборе утеплителя для деревянных домов, которые массово используются потребителями.

Каменная вата в пластинах. Такой материал легко разрезать даже обычным ножом. Благодаря небольшому весу плиты легко транспортировать даже на легковой машине, особенно если нужно утеплить небольшую площадь. При установке камня ват стирают между стойками каркаса, а затем изолируют испарительный материал изнутри и гидроизоляцию снаружи.

Внимание! При транспортировке или установке ни в коем случае не сжимайте и не травмируйте коврики.

Equata. Это экологически чистый материал для утепления, в основе которого лежат целлюлозные волокна. Выпускается в упаковке, в слегка сжатом виде. Утеплить этот материал можно двумя способами:

• сухой. Для этого упаковка со стеклянной плейкой вскрывается, материал разминается и утрамбовывается в стенки. Недостаток такого метода в том, что со временем волокна могут давать усадку, а это приведет к потере тепла. Однако некоторые производители дают гарантию, что этот материал не попадет в течение 10-20 лет.
• мокрый. Equata распыляется на стены и захватывается каркасом здания, чтобы материал не оседал.

Утепление деревянного дома снаружи

Пенополистирол. Один из самых бюджетных видов утеплителя. Этот материал не впитывает влагу, поэтому прикреплять его влагонепроницаемую мембрану не нужно. Однако при работе с пеной необходимо проявлять максимальную аккуратность, ведь она может рассыпаться и ломаться.

Внимание! В качестве утеплителя необходимо обзавестись ответными листами пенопласта.

Полиуретановая повязка . Он продается в виде двухкомпонентных веществ, которые начинают пениться при нанесении на стены под воздействием воздуха. В работе такой материал похож на монтажную пену. Им заполняют пустоты в стене, а лишнее срезают. В результате получается монолитный слой утеплителя, полностью исключающий теплопотери. Пенообразование полиуретра за счет влагоотталкивающих свойств.

Утепление дома из бруса Полиуретан

Натуральный утеплитель. Сюда входят тарелки из опилок или смеси глины и соломы. Такие материалы экологически чистые, недорогие, но их главный минус — сложность изготовления. Льняное волокно также является естественным утеплителем. Обладает антисептическими свойствами, предотвращая образование грибка и плесени. Легко режется, монтируется, не вызывает аллергии и влагоустойчив.

В качестве способа утепления стен лучше выбрать

Залог качественного ремонта — продуманный план работ.Поэтому стоит заранее подумать, каким способом вы будете утеплять стены: изнутри или снаружи. Внутренняя изоляция встречается редко, т.к. из-за нее значительно уменьшаются размеры комнат. Кроме того, специалисты не рекомендуют утеплять деревянные дома таким способом, потому что влага будет проникать внутрь дерева, с улицы. Из-за этого внутри конструкции может появиться плесень и грибок, а само деревце начнет гнить. Кроме того, необходимо покупать материал, который по своим свойствам будет совпадать с деревом.Для этого подходят льняное волокно, ДВП soft View, базальтовые и стеклопластиковые материалы.

Утеплитель домашняя минеральная вата

При внешнем способе теплоизоляции формируется равномерный слой изолятора для свободного выхода пара. Утеплитель менее плотный, чем у дерева, из-за этого пар проходит через вентиляционный зазор. Утепление наружным способом — отличный вариант Для тех, кто хочет утеплить старые дома из бруса, со временем потерявший «товарный вид», после обшивки они будут выглядеть как новые.Однако, если неправильно утеплить стены, дерево начнет портиться, а под слоем внешней отделки вы не сможете контролировать состояние древесины.

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой

Теплоизоляция каркасного дома начинается с гидроизоляции. Для этого можно использовать пергамент — дешевый, но эффективный материал. Его разрезают на полоски и крепят степлер к каркасу домика, с шагом не более 12 см.Листы пергамента приклеиваем на 10 см для защиты утеплителя от конденсата.

Совет! Если каркас дома будет сайдингом, то между ним и утепленным фасадом должно оставаться расстояние 30-50 мм, чтобы влага не задерживалась в каркасе.

Затем уложили слой утеплителя. Минеральная вата отличный вариант для утепления стен. Она не вызывает аллергических реакций, имеет низкую горючесть и высокую термостойкость, такие плиты легко резать строительным ножом.Процесс установки несложный, для начала замерьте расстояния между стойками и прибавьте к припускам по 5 см с каждой стороны. Вырежьте списки нужного размера и разложите их на гидроизоляции. Замыкаем стыки каркаса и утеплителя тесьмой минвата шириной 3-4 см.

Минеральная вата

Сверху слой испарения, для этого используем фофенол. Его нужно пристрелить к каркасу постройки с помощью строительной канализации.Пенофенол кладут в горизонтальном направлении, оставляя стыки на 5 см наружу. После этого обшиваем стены дома обрезной доской или сайдингом.

Чтобы закрепить пенопласт на стене, сначала установите вертикальные навесы из шнура. Затем клей по краям и по пяти точкам внутри наносится на листы пенопласта и закрепляется на стене. Таким образом уложен весь утеплитель. Далее нужно закрыть зазоры монтажной пеной. Для дополнительной прочности закрепите листы пластиковыми дюбелями.

Внимание! Пенопласт не впитывает влагу, поэтому в дополнительном утеплении в этом случае нет необходимости.

Снаружи стены нужно поставить, а перед этим смонтировать армированную сетку. Шпаклевка поможет защитить конструкцию от воздействия внешних факторов, но стоит она в два слоя. После высыхания поверхности можно наносить финишный слой декоративной штукатурки.

Утепление стен каркасного дома пеной

Утепление стен дома из бруса

Наружную изоляцию домов из бруса нужно производить убойными материалами, они более жесткие и со временем не садятся.Если предпочтение отдается базальтовому или стекловолоконному утеплителю, то нужно правильно подобрать толщину. Если домик из бруса 15 см, то толщина утеплителя 10 см, а если таран 20 см, то можно взять более тонкий материал — 5 см.

Для начала поверхность дома поливается водозащитной мастикой. Затем устанавливают вертикальный деревянный каркас, который нужно сплести антисептиком, чтобы предотвратить гниение. Затем закрепите на нем базальтовый вату. С помощью самодостаточности или дюбелей-зонтиков на 1 кв.М. Утеплитель — 4-6 креплений. Сверху в качестве гидроизоляции кладется диффузионная мембрана. Сверху деревянным каркасом подаешь рейку толщиной 5 см, которая создаст вентиляционный зазор для отвода влаги. Затем подаете профили к рейкам и устанавливаете сайдинг, начиная снизу, проверяя горизонтальность установки кладки.

Схема: Утепление дома

Таким образом, выбор утеплителя зависит от ваших личных предпочтений. А решать, будет ли теплоизоляция внутренняя или внешняя, зависит от того, как будет выполняться отделка внешних стен.Ну а если хотите, даже самые сильные морозы не принесут неудобств, утеплить стены можно как внутри, так и снаружи.

Утепление дома минеральной ватой: видео

Лесопилка деревянного дома: фото

Племенные дома самые теплые и экологически чистые. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм имеет такую ​​же теплопроводность, что и кирпичная стена толщиной 1 м.впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда строили или покупали новый бревенчатый дом, жили в нем и с наступлением первых серьезных холода понимали, что в доме прохладно и гуляют сквозняки. Тогда всерьез задумываемся об утеплении конструкции даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже «выдавлен» и требует серьезных мер по утеплению. Так что встает серьезный вопрос, как выполнить утепление дома породой, какие материалы можно использовать, а что делать категорически невозможно.

Почему в бревенчатом доме холодно — немного теории

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, жалующиеся на то, что зимой холодно? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если выключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И много сопутствующих нюансов, из чего делается вывод, что дом нужно срочно утеплить, и начинать с секса, так как он самый холодный.Разберемся с тем, что происходит в комнате, когда она нагревается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы освещаем источником тепла. Что участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это произошло? Вспомните школьный курс физики. Тепло от источника тепла, воздух устремляется к потолку. Выделяясь на поверхность потолка, он растекается по ней, отдавая тепло и охлаждение. В результате получаем потолок — самую теплую поверхность в комнате.Далее воздушный поток доходит до стен и спускается на них. Поскольку стены у нас значительно холоднее потолка, воздух охлаждается намного быстрее, и его скорость увеличивается. Уже воздух дошел до пола, изрядно распадаясь, и несется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто пола нет, а вы стоите прямо на снегу.

Если источником тепла у внутренних стен обычно делается обогрев камина или переносного радиатора, то скорость теплообмена увеличивается в разы.В комнате постоянный сквозняк, оказывается, виноваты мы в том, что в доме холодно.

Не зря существуют нормы, что радиаторы отопления должны быть под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые достаточно инертны. Если источник тепла расположен у наружной стены, воздух поднимется вверх, затем снова опустится к стенам, но теперь он не с такой скоростью и не будет так быстро остывать. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому, проходя через них, воздух будет слишком сильно охлаждаться.И, выпуская внешние Стены, Он снова уперется в источник тепла, где он нагреется и поднимется вверх. Как результат: комната быстрее прогревается, конструкции лучше удерживают тепло, так как оно накапливается, а не теряется.

Что нужно проверить, чтобы исключить ненужные потери тепла:

1. Потолок . Самая первая застава, которую следует проверить на герметичность, так как она может забирать до 70% тепла. Обязательно утеплите чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло в помещении.
2. Стены . Второй форпост — это внешние стены и все, что в них: окна, двери и т. Д. Неправильно установленные окна А двери — это Пляж из бревенчатых домов. Через них может уйти львиная доля тепла, не успев даже обогреть комнату. Сразу от радиатора и в щель под / над окном. Плюс не забывайте проверять, тщательно ли стены коконированы, возможно, уже образовались щели.
3. Этаж . Последнее, что может стать источником холода, — это пол.Его следует проверить на исправность и утеплить стандартным методом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию метрополитена, она натыкается на большую часть изделия.

Отдельно хочу отметить, что для улучшения отопления сруба в доме можно оборудовать теплые полы, помимо существующей системы отопления. Тогда теплый воздух будет более равномерно распределяться по комнате, тем самым исчезнут сквозняки у пола, и в доме будет происходить медленное охлаждение.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут стать причиной холода в доме. Например, для климата с суровой холодной зимой, но низкой влажности достаточно стен толщиной 200 — 240 мм. Но для регионов с влажной зимой даже с температурой, которая не опускается ниже -20 ° С, желательно использовать бревно диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. В такие регионы, как Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это при разработке сруба, чтобы больно не болело.

Какие материалы можно использовать для утепления сруба

Стандартная процедура утепления сруба включает утепление потолка или чердака, кладку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если вы все сделаете правильно, то никаких дополнительных мер не потребуется.

С учетом того, что бревенчатые дома построены для создания жилища из натуральных экологически чистых материалов, пенопласт для утепления будет глупо.Тогда весь смысл теряется.

Для утепления чердака Сруб можно использовать опилок , эко (целлюлозная вата) водорослей , соломы . На крайний случай можно утеплить минерал Вата. .

Кладовая стенка производим только из натуральных материалов: мох , паклее , конопля , juthu , ленточный утеплитель и джут . Основное требование к материалу — он должен иметь аналогичные свойства.

Для деревянного пола утеплитель на лагах Могут быть использованы натуральные перелетые материалы , а можно и минерал Ват
в рулонах. А вот бетонный пол , потребуется более плотный материал, подойдет пенополистирол , экструдированный пенополистирол , заглушка и базальтовая вата . В плитах плотностью более 160 кг / м3.

Если после всех стандартных процедур в доме холодно, может потому, что неправильно выбрана толщина бревен, может просто дом уже очень старый, а может отопление неправильно рассчитано, и вы решили, что без такого Процедуру, как утепление стен сруба, не делать, тогда следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплить бревенчатые стены, должен иметь следующие свойства:

• Быть паропроницаемым вместе с деревом или в большей степени, если подходит вне здания.
• Быть влагостойким, чтобы не накапливать влагу, которая может привести к гидроизоляции.
• Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению болезнетворных грибов.
• Легко пропускать воздух.
• Наслаждайтесь достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к оцилиндрованному бревну и не иметь зазоров.

Учитывая все вышесказанное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

• Минеральная вата (хоть и неестественная, но удобная в укладке и общедоступная).
• Опилки или гранулы из опилок (сыпучий материал).
• Керамзит (текучий материал).

Дерево — необычный строительный материал. «Дышать» непросто, но это еще и своего рода рекуператор тепла. И если кто-то вас уверит, что паропроницаемость древесины поперек волокон несколько больше, чем у железобетона, знайте, что вы можете возразить.Воздействуя на толщу древесины поперек волокон, воздух распределяется по волокнам и проходит через конец. Другими словами, дерево «дышит» до кончиков.

Это из-за того, что Деревянные стены «Живые» нельзя использовать с такими материалами:

• Пенополистирол.
• Пенополистирол экструдированный.
• Полиуретан.
• Монтажная пена для заделки пазов.
• Герметики.

Использование люминесцентных материалов приведет к тому, что дерево будет вращаться или, если вы защитите его изнутри паронепроницаемой пленкой, вы превратите деревянный домик в термос.В этом случае теряется весь смысл постройки дома из бревна. Но вы все равно выбираете себе.

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

Как мы уже выяснили, утеплять стены сруба необходимо только тогда, когда все остальные меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если вас интересует вопрос, чем утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот однозначный ответ — снаружи .Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае внешнего расположения утеплителя воздух и влага будут легко выходить из дерева и выветриваться.

Начать утепление можно только через год — через полтора после завершения строительства, когда будет виден бревенчатый дом.

Конопка сруб

Даже если вы уже приняли окончательное решение утеплить дом, первым делом нужно внимательно его пересечь.Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем проходим по дому со свечой, проводя ее вплотную к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, то в этом месте щель, из которой зимой дует.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах — зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если вы заметили иней, его иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте есть утечка тепла из комнаты.

Konopath следует производить в сухую теплую погоду с использованием пропуска, джута, пеньки или рулонной изоляции. Втыкаем материал в щель между коронками и проталкиваем специальным приспособлением — кладовой.

Устройство фасадное вентилируемое

Утепление бревенчатого дома снаружи осуществляется путем монтажа вентилируемого фасада. Такая конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.

Сначала мы обрабатываем стены антисептиком и пламенем, чтобы защитить дерево от огня и плесени.Поверх стен подкармливаете обрешетку, чтобы утеплитель сохранился. Для этого используют ГРМ сечением 50 мм. Ставим вертикально с шагом, равным ширине плиты утеплителя минус 2 — 3 см.

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35-50 кг / м3, толщиной 50 мм.

Важно! При установке утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторыми неудобствами. Дело в том, что стена неровная, плотно без зазоров укладка утеплителя практически невозможна.Поэтому в зазоры (проемы) между стенкой и брусьями обрешетки наклеиваем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межсмачивающий утеплитель — джут, фланутин.

Вставьте пластины минеральной ваты между обрешеткой, сильно встряхнув их в проем. Выполняем это снизу вверх.

Поверх утеплителя монтируем ветрозащитную супердиффузионную мембрану. Он должен иметь паропроницаемость не менее 1400 г / м2 в сутки или выше.

Важно! Правильно подобранный ветрозащитный экран для вентилируемого фасада из бревенчатой ​​стены — чуть ли не самое главное в утеплении. Эта мембрана не будет пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но в то же время будет производить влагу и воздух изнутри наружу, таким образом стены дышат.

Сверху ветрозащиты подаем обрешетку из брусков 50 мм. Интим сайдинг на обрешетке. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать House Block, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, что и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Снизу и вверху необходимо оборудовать изделие, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Утепление дома изнутри необходимо продумать перед выполнением вентилируемого фасада. Возможно, стандартных мер по утеплению будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.

Утепление бревенчатого дома изнутри можно отнести к таким процедурам: утепление пола, потолка, крыши и стен.Более того, специалисты категорически против утепления внутри стен, так как в этом случае дерево будет танцевать и гнить.

Изоляция потолка, крыши

Первым делом, как только обнаружили, что в доме холодно, утеплили потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с мансардой, то перекрытие мансарды Залить гидроизоляционной пленкой, начав слоем со слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эко-дерево, опилки, морские водоросли или обыкновенный минерал или стекло в рулонах.Покрывать утеплителем нет необходимости. Сверху можно стелить доски для удобства передвижения на чердаке, но пол делать не обязательно.

Если в доме вместо мансарды чердак, то необходимо утеплить перекрытие этажей, а также скат крыши. В перекрытии достаточно положить утеплитель 50 — 100 мм (любой). Если пол деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, в плитах используем базальтовую вату или, на крайний случай, пенопласт.Для утепления ската крыши прямо под кровлей укладывают гидроизоляционную пленку, затем укладывают слой утеплителя (минеральной ваты) 150 — 200 мм. Поверх утеплителя уложили паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не впитывал влагу из помещения. Смонтируйте обрешетку и отделайте чердак.

Вышеописанных процедур должно хватить, чтобы в доме стало теплее.

Утепление стен племенного дома

Идите к стенам. Поскольку монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен невозможно, то что мы можем сделать, так это забеременеть изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межжелудочковый утеплитель или, на крайний случай, минеральную вату, но ни в коем случае не обдуваем крем монтажной пены, она быстро придет в негодность, так как стены Бревенчатый дом постоянно находится в движении, а пенопласт — материал не постыдный.

Для отделки стен сруба изнутри их можно обрезать деревянной вагонкой. В этом случае утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя.В доме будет немного теплее за счет того, что стена будет иметь немного большую толщину, а также воздушные зазоры из отапливаемого помещения между гладкой вагонкой и криволинейной поверхностью бревенчатых стен.

Утепление Пола Сруб

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его нужно обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола на грунт. Обязательно добавляются гидроизоляция и утеплитель. Если пол деревянный, между лагами делается прослойка 100 — 150 мм.Сверху черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тонкого» бетона и основным слоем лежит пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 — 80 мм.

Перед утеплением бревенчатого дома с вентилируемым фасадом устройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно для обеспечения комфортного проживания в нем. Тогда не обязательно сшивать красивые бревенчатые стены, ведь такие дома возводят за счет своей первозданной красоты.Что толку, если стены закрыть сайдингом?

Утепление сруба — это целый комплекс мероприятий. Если все сделать правильно, начните с потолка и крыши, тогда красиво переступить стены, утеплить окна и двери, на полу отпадет необходимость выдавливать дом снаружи. Если не помогло, есть еще один способ согреться в бревенчатом доме, который здесь не описан — построить застекленную веранду с Самоа | Прохладная сторона Дома, тем самым расширяя площадь и образуя воздушную преграду.

Утепление стен деревянного дома — важный этап строительства загородного коттеджа. Утеплитель решает сразу несколько задач: обеспечивает теплоизоляцию и надолго сохраняет тепло в помещении, защищает от шума и ветра. Кроме того, утеплитель удобно укладывает финишную отделку фасада. Специалисты рекомендуют утеплять стены дома снаружи, так как внутренние работы уменьшают пространство внутри конструкции и не обеспечивают полноценного эффективного утепления.

В этой статье мы рассмотрим, как правильно утеплить деревянный дом снаружи.

Обшивка деревянного дома снаружи включает три основных этапа. В первую очередь нужно рассчитать и выбрать материал. Затем следует укладка утеплителя и в завершение — финишная отделка фасада. Сначала продумайте, как правильно выбрать утеплитель для наружных стен деревянного дома.

Какой утеплитель выбрать

Сегодня производителями предлагаются утеплители разных видов.Выбирая материал, обращайте внимание не только на стоимость и простоту монтажа. Качественный утеплитель должен обладать низкой водопроницаемостью, высокой теплоизоляцией и пароничностью, устойчив к возгоранию и воздействию грызунов. Желательно, чтобы это был натуральный материал, который не нарушит экологичность дерева. Если вы утепляете стены своими руками, утеплитель должен быть удобным в использовании.

Наиболее подходящий материал для утепления деревянных стен Считается минеральная вата.Гарантирует высокую теплоизоляцию, пропускает воздух (вентилируется) и дает древесине «дышать». Минвату отличается мягкостью и эластичностью, простыми расчетами и укладкой. Поэтому вы легко сможете выложить материал своими руками. Минват эффектно заполняет пробелы и пустоты. К тому же изделие не сможет навредить грызунам, а вес утеплителя не создаст нагрузки на стены и фундамент дома.

Второй по популярности утеплитель для деревянных стен — пенополистирол.Он представляет собой пенопласт в листах. Это хороший I. эффективный утеплитель, который надолго сохранит тепло в помещении. Он отличается малым весом и простой установкой, высокими звукоизоляционными качествами и длительным сроком службы.

Однако такой материал «не дышит» и не вентилируется, что плохо для натурального дерева. В результате стены будут постепенно гнить и плесневеть. К тому же пена может навредить грызунам, а в случае пожара утеплитель начнет плавно плавно переходить, что очень опасно.

Специалисты рекомендуют для утепления стен дома использовать минеральную вату. Минвату выпускается слоями или рулонами в пластинах. Материал в плитах более удобен в использовании и установке, что немаловажно при работе своими руками.

ТОП лучших производителей Минвати

Минеральная вата.

Утеплители этой датской компании поглощают шум и вибрации, отличаются высокой теплоизоляцией, экологичностью и пожарной безопасностью. Такой материал прослужит долго без деформации и разрушения.Он не поворачивается во время установки или во время работы. Будьте осторожны, ведь рынки этой компании часто встречаются на маркетах!

Изовер

Французская компания Минвати предлагает широкий ассортимент, который гарантирует защиту от холода и шума, повышает энергоэффективность и комфорт деревянного дома. Материалы имеют несколько экологических сертификатов качества, что подтверждает экологичность и долговечность утеплителя. В каталогах компании вы найдете современные изделия, обладающие повышенной прочностью и эластичностью, без пыли и «колющих».

Paroc.

Minvatu финской компании характеризует высокую теплоизоляцию, огнестойкость, долговечность и экологичность. Большое преимущество этого утеплителя в энергоэффективности, поскольку материал экономит тепловую энергию. Minvat Paroc защищает от шума и пыли, но имеет довольно высокую цену.

Knauf.

Это российские утеплители с высокими рекордами паропроницаемости, тепло- и звукоизоляции.Материал отличается повышенной пожаробезопасностью и экологичностью, прочностью и долговечностью, устойчивостью к образованию плесени и развитию бактерий. Minvatu Knauf отличается простотой монтажа, низким пылеобразованием и отсутствием резкого запаха.

УРСА.

Минеральная вата из натуральных и натуральных компонентов восстановленная. Материал отличается жесткостью и прочностью, высокой тепло- и звукоизоляцией, негорючим и долгим сроком службы.Специалисты рекомендуют использовать пластины PureOne нового поколения, так как они соответствуют всем требованиям качества и экологической безопасности.

Ursa Pureone в 1,5 раза превосходит по жесткости и прочности другие теплоизоляторы! Материал не твердеет, не тускнеет и не деформируется. Однако он не входит в тройку лучших продуктов, так как при установке собирает пыль и издает неприятный запах. Поэтому при установке обязательно используйте специальную защиту!

Белтеп

Хороший и недорогой минеральный утеплитель с широким выбором моделей плотности.Материал отличается высокой паропроницаемостью, пожарной безопасностью и экологичностью, устойчивостью к деформации. Минвата Белтеп обеспечит акустический комфорт помещению.

Изовол

Минват с хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами, повышенной пожарной безопасностью и экологичностью. Негорючий материал имеет средние показатели плотности, подходит для утепления стен, одно- и мансардных крыш. Но учтите, что утеплитель стопора при укладке сел и его трудно разрезать.

ТехноНИКОЛЬ

Крупнейший производитель, представляющий широкий выбор утеплителей. Материалы отличаются экологичностью и пожарной безопасностью, высокой тепло- и звукоизоляцией. Но несмотря на популярность и доступность материала, он собрал множество негативных отзывов. Минвата этой фирмы при установке деформируется и приподнимается. Кроме того, тарелки часто падают пачками, разной структуры и плотности. Некоторые листы намного тоньше указанного количества.

Технология утепления стен

Деревянный домик на улице для работы в теплое время года. Перед началом работ поверхность стен готовят к утеплению. Подготовка включает в себя чистку бревен, заделку трещин и защитные средства при обработке древесины. Антисептики защищают деревянные материалы от гниения и плесени, а пламя не позволяет распространять огонь по площади стен во время пожара.

Через два дня после обработки деревянных стен переходят к слою гидроизоляции.В качестве гидроизоляции используется алюминиевая фольга, стандартный полиэтилен или специальная пористая изоляционная пленка. Укладывая изолирующую пленку своими руками, следите за тем, чтобы пористая поверхность лежала «лицом» к стене.

Гидроизоляционный материал укладывается на дно по горизонтали, на 10-15 см по горизонтали и постепенно приподнимается. Пленка или фольга крепится к поверхности стен скобами с помощью строительного степлера. Стыки тщательно проверяются строительным скотчем.

На слой гидроизоляции Установите обрешетку из брусков или досок толщиной, равной толщине утеплителя.Стандартная толщина утеплителя — 50 мм. Для деревянной стены, толщиной от 20 см и температурой зимой до минус 20, достаточно однослойной минвати. При более холодной зиме нужно укладывать два-три слоя. Расстояние между брусьями или досками делается на 3-5 сантиметров меньше ширины утеплителя.

Следующий этап — укладка утеплителя. Минвату несложно установить своими руками. При необходимости пластины разрезаются. Через вату с зазором 50 см проделайте в стене отверстие и забейте анкер, при этом стержень забивается в анкер.При работе с Минватой надевайте защитную маску и очки!

Слой утеплителя еще раз укладывается гидроизоляцией, которая крепится скобами к обрешетке. Затем сделайте встречный иск из брусков или сечением 50х50 мм. Желательно, чтобы деревянные материалы ящиков и контролей были обработаны антисептиками! Это увеличит срок строительства.

Заключительный этап

В завершение выполняется отделка фасада. В качестве отделочных материалов используют блок-хаус, вагонку, сайдинг и даже кирпич.Специалисты рекомендуют использовать натуральный материал, типа деревянной вагонки, блок-хаус или брус. Он сохранит эстетику и гармонию деревянного дома.

Вышеуказанные отделочные материалы Также несложно установить своими руками. При установке важно закрепить изделия вплотную друг к другу и не оставлять щелей и щелей, через которые в деревянные стены могут попасть влага или насекомые.

Конопка и морская пломба

Но что делать, если вы хотите сохранить сруб в первоначальном виде, и при этом использовать конструкцию для постоянного проживания? Ведь без утеплителя в таком коттедже будет холодно.В этом случае применяется утепление и заделка швов.

После установки сруба выполняются стены, т.е. делается утепление оцилиндрованным бревном. В качестве материала используйте джут, мох или пасс. Установка начинается с нижнего венца, обходится по периметру дома и только потом переходит к следующему венцу. Сначала утеплитель делают внутри дома, а потом снаружи.

Утепление и отделка деревянного дома производятся только после усадки!

Для закрепления результата шов между бревнами внутри и снаружи дома заделывают.Специалисты рекомендуют использовать акриловые герметики («теплый шов»). Такой материал отличается экологичностью, прочностью, хорошей тепло- и гидроизоляцией. К тому же герметик прост в использовании и установке.

Чтобы правильно утеплить деревянную стену снаружи, нужно выбрать качественный утеплитель и соблюдать технологию укладки. Наружная изоляция потребует серьезных финансовых и временных вложений, но в результате вы получите ежегодные денежные затраты на отопление дома.К тому же проживание в таком помещении будет комфортным, а срок службы конструкции и дерева увеличится.

Если вы не знаете, какой утеплитель выбрать, и как провести монтаж деревянного утеплителя стен, обращайтесь к профессионалам! Мастера «Марисруб» подберут и рассчитают необходимые теплоизоляционные материалы, надежно и оперативно выполнят работы по утеплению и отделке деревянного дома, дачи или бани.

Утепление деревянного дома снаружи — самый эффективный метод защиты здания от мороза.В этом случае на стенах не будет образовываться разрушительный конденсат (а как следствие — плесень с грибком) и исчезнет вероятность появления мостиков холода. Конечно, в многоквартирных домах произвести такую ​​операцию невозможно, но для владельцев частных линий это лучший способ. Далее рассмотрим, как выбрать утеплитель для стен при внешней отделке.

В строительных магазинах можно найти бесчисленное количество разновидностей материала, но какой из них лучше для отделки стен? Однозначно ответить на этот вопрос невозможно, но есть смысл проанализировать ключевые критерии, на основании которых необходимо сделать свой выбор.

• Показатель теплопроводности (способность материала пропускать через себя тепло).

Это ключевой фактор, на который следует обратить внимание — от этого зависит эффективность защиты стен от холода (чем меньше, тем лучше). Как правило, все современные материалы соответствуют имеющимся требованиям.

Очевидно, что чем легче изоляция, тем легче ее исправить. Кроме того, для особо тяжелых моделей придется построить дополнительный прочный каркас, что значительно увеличит общие затраты.В этом аспекте пена имеет явное преимущество.

Если вы собираетесь облицовывать стены дома сайдингом, то этот аспект не важен. Но есть ограничения для раствора и лакокрасочных материалов.

Для деревянных домов запрещается использовать аналоги, подвергнутые сжиганию. Следовательно, невозможно отделить стены снаружи, например, стеклянная плейка, которая вспыхивает за несколько минут. Однако в России этот рецепт многие нарушают из-за выгодного соотношения цены и качества.

Обратите внимание: некоторые производители могут передергивать этот показатель (например, часто можно встретить информацию о том, что пенплекс не горит, хотя классифицируется как G4). Поэтому лучше уточнять информацию в соответствующем ГОСТе.

Внешняя отделка стен немного сокращает срок эксплуатации (так как материал должен быть более активным, чтобы противостоять влаге). Самые качественные модели имеют срок службы 25-50 лет, аналоги более полные 5-10.Учтите этот показатель — модель может быть немного дороже, но иметь срок эксплуатации более 5-10 раз.

Главное достоинство деревянного дома — его экологическая чистота. Использование токсичных материалов Сведение к минимуму этого факта.

Простые слова — умение «сушить». Если этот показатель низкий, придется возводить на стене вентиляционные шахты, что усложняет работу и увеличивает расходы на теплоизоляцию дома.

В частности, внимательно изучите существующий спрос на соотношение «Цена — Качество».У дешевых моделей может быть слишком слабый КПД, поэтому придется использовать несколько слоев. Также не забывайте, что качественное внешнее утепление стен деревянного дома в значительной степени снижает энергозатраты. Поэтому такая процедура скоро окупится.

В таблицах ниже вы найдете много интересной информации.

1 — населенный пункт, 2 — средняя температура в отопительный период, 3 — его продолжительность, 4 — градус, 5 — рекомендуемый показатель сопротивления теплопередаче, 6 — рекомендуемая (минимальная) толщина теплоизоляционного слоя.

Данная таблица позволяет изучить эффективность теплоизоляционных материалов.

Данные представлены в виде диаграммы — для наглядности

Разбираем самые замечательные варианты.

Утепление стен деревянного дома снаружи позволит полностью избавиться от конденсата и проникновения холодного воздуха в жилище. Однако какой материал следует использовать? Далее разберем наиболее узнаваемые сегодня варианты.

Эквата.

Производится из целлюлозы, картона и бора. Преимущества:

• Абсолютно экологически чистый продукт.
• Хорошие (можно сказать средние) технические показатели.
• Прост в работе (не вызывает раздражения).
• Доступная стоимость.

Однако есть ряд существенных недостатков, из-за которых мы не можем рекомендовать EcoWhat для отделки стен деревянного дома:

• Подсветка (если убрать источник огня, тлеет несколько часов).Если есть необходимость использовать именно эмотор, можно покрыть его защитными составами.

Совет: при выборе обратите внимание на цвет — если он коричневый, значит, в производство добавлено слишком много картона. Такая ситуация отрицательно сказывается на эффективности материала, поэтому приобретать такие модели не стоит.

• Увеличение веса. Это усложняет рабочий процесс и обязывает создавать массивный фрейм для хранения.

Базальтовая (каменная) вата

Многие путают его с перламутром, но это вводит в заблуждение, так как эти материалы производятся по совершенно разным технологиям.Плюсы следующие:

• Отличные характеристики (во-вторых, см. Таблицу). Высокая производительность позволяет укладывать в один слой.
• Применяется для дополнительной звукоизоляции стен деревянного дома.
• Высокая механическая прочность.
• Не горит.
• Повышенная плотность.
• Длительный срок эксплуатации (до 35 лет).

Казалось бы, идеальный вариант с кучей достоинств. Впрочем, минусы тоже присутствуют:

• Высокая цена.Однако, если оценить показатель цена-качество, он не выглядит таким большим.
• «Боящаяся» влаги. Любая шерсть имеет высокий коэффициент влагопроницаемости. Поэтому со временем (особенно при отделке снаружи) материал начинает разрушаться. Из этой ситуации есть два выхода — обновлять теплоизоляцию каждые 10-15 лет или создавать влагозащитный слой. Однако в любом случае обещает внушительные дополнительные расходы.
• Сравнительно большой вес.

Пеноплекс (пенополистирол)

Неопытных людей часто путают с пеной. Действительно, у них общее сырье, но метод производства совершенно другой. Пеноплекс — это прочные плиты, выдерживающие значительные нагрузки. Достоинств у него очень много:

• Лучшие в своем классе рабочие характеристики. Утепление стен деревянного дома пенплексом несет максимальную эффективность. Его часто используют даже в регионах Крайнего Севера.
• Высокая прочность (включая сжатие). Пеноплекс можно укладывать или покрывать любым лакокрасочным материалом (имеет отличную адгезию). Это увеличивает вариативность отделки снаружи.
• Низкая паропроницаемость.
• Маленький вес.
• Простая установка. Плиты можно закрепить на стенах с помощью саморезов или клея.
• Длительный срок службы.

— отличный вариант, где можно найти всего два существенных недостатка:

• Высокая цена.За эффективность всегда нужно платить.
• Воспламеняемость (класс g4). Это важный фактор, поэтому при его использовании необходимо покрыть обе стороны специальными пропитками.

Представленные нами 3 материала — далеко не единственные варианты, представленные сегодня на рынке. Однако они наиболее популярны и имеют отличное соотношение цены и качества. Не экономьте, приобретая, например, пену. Всегда помните, что качественный теплоизоляционный слой значительно снижает энергопотребление.

7 шагов для создания изолированной внешней двери

Помимо защиты вашего дома от внешних погодных явлений, изолированные наружные двери закрывают утечки воздуха из вашего дома и предотвращают нежелательный теплообмен. Это позволяет этим дверям оказывать давление на ваши ежемесячные счета за электроэнергию. На этом хорошие новости заканчиваются.

Несмотря на все свои преимущества, изолированные входные двери страдают одним серьезным недостатком.Они слишком дороги для среднего потребителя. Их огромная запрашиваемая цена — это то, что убедило нас придумать, с помощью чего вы можете узнать , как построить изолированную внешнюю дверь самостоятельно.

Перед тем, как построить утепленную входную дверь

Необходимо учитывать несколько факторов. Например:

Количество слоев

Как вы, возможно, уже знаете, чем выше количество слоев изоляции в вашей двери, тем лучше она изолирует ваш дом.Когда дело доходит до количества слоев утеплителя, вы можете выбрать один из трех вариантов.

• Однослойный : Изоляционный слой в этих материалах в основном состоит из того же материала, из которого сделана дверь. Они практически не обеспечивают теплоизоляции и рекомендуются для районов с умеренным климатом.
• Двойной слой : В дополнение к внешнему слою, который составляет дверь, эти двери имеют внутренний слой, обычно сделанный из полистирола, который обеспечивает дополнительную изоляцию.Мы рекомендуем их людям, живущим в умеренных и умеренных погодных условиях.
• Трехслойные : Трехслойные двери имеют два слоя (из полистирола или полиуретана) между двумя внешними листами материала домашней двери. Само собой разумеется, что они минимизируют передачу тепла в ваш дом и из него.

Материал конструкции

Один из следующих четырех материалов в основном используется для строительства гаражных ворот. У каждого есть свои плюсы и минусы, на которые стоит обратить внимание.Выбор неправильного материала может повлиять на то, насколько хорошо (или плохо) дверь будет изолировать ваше помещение.

• Сталь : Благодаря своей прочной и ударопрочной конструкции сталь не требует ухода и долговечна. Он доступен в нескольких вариантах дизайна и может быстро оборачиваться вокруг слоев пенопласта или винила, чтобы предоставить вам двери с двойным или тройным слоем.
• Алюминий : Вы хотите обновить свой главный вход? Тогда вы не ошибетесь с алюминиевыми дверями.Однако, поскольку алюминий менее толстый, чем сталь, он обеспечивает относительно слабую изоляцию дверей.
• Стекло : Продавцы в вашем местном хозяйственном магазине изо всех сил постараются сказать вам, что ни одна внешняя дверь не сделана полностью из стекла. Они не ошибаются. Производители стеклянных дверей комбинируют стекло с металлической рамой, чтобы улучшить изоляционные свойства этих моделей.
• Дерево : их традиционный внешний вид, привлекательность и доступность в консервативных и современных цветах делают деревянные двери предпочтительным выбором большинства.Изоляция, которую обеспечивают эти двери, тоже неплохая.

Что вам понадобится для изготовления изолированной наружной двери

Вот список всех необходимых инструментов и оборудования:

• Два листа фанеры ¼ ’’
• Четыре деревянные доски размером 1 на 4 дюйма
• Шестьдесят шурупов для дерева диаметром 1 дюйм
• Один лист жесткой изоляционной пены толщиной 1 дюйм
• Клей для дерева
• Зажимы, рулетка, торцовочная пила
• Сверло со сверлом
• Очки, перчатки и респиратор от пыли
• Циркулярная пила
• Карандаш

Пошаговое руководство по созданию изолированной входной двери

Просмотрите это видео и выполните следующие шаги, чтобы построить изолированную внешнюю дверь:

Шаг 1: Разрежьте доски

Чтобы построить изолированную внешнюю дверь стандартного размера (4 на 6 футов), с помощью торцовочной пилы разрежьте план размером 1 на 4 дюйма на две 68-дюймовые доски, одну 40-дюймовую доску и две 48-дюймовые доски.

Шаг 2: Обрежьте дверные панели

Отметьте карандашом прямоугольник 72 на 48 дюймов на обоих листах фанеры. Это будут ваши дверные панели. Дисковой пилой вырежьте отмеченный участок из листов фанеры.

Шаг 3: Добавьте горизонтальные края изоляционной рамки

Нанесите клей для дерева на грани обеих 48-дюймовых досок, которые вы разрезали на первом этапе. Затем положите обе деревянные панели на доски — по одной на каждую доску — и закрепите их на месте вдоль горизонтальных краев досок.

После того, как вы зажали доски, отметьте их с интервалом 8 дюймов. Снимите зажимы после того, как просверлите шурупы в этих отметках.

Шаг 4: Добавьте вертикальные края изоляционной рамки

Нанесите клей для дерева на грани обоих 68-дюймовых планов, которые вы вырезали на первом этапе. Затем положите обе деревянные панели — по одной на каждую доску — и закрепите их на месте вдоль вертикальных краев доски. Дальнейшая процедура этого шага такая же, как и на предыдущем шаге.

Шаг 5: Добавьте среднюю планку

40-дюймовая доска будет служить опорой для всей двери. Добавьте эту доску, вставив ее в середину вертикали двери и приклеив на место.

Убедитесь, что края 40-дюймовой доски совпадают с внутренней рамой 68-дюймовой вертикальной доски. Затем прикрутите бывшую 40-дюймовую доску на место.

Шаг 6: Добавьте изоляцию

По завершении предыдущих шагов у вас будут две рамки размером 40 на 32 дюйма.Оба они будут полыми. Заполните их, вставив в эти рамки жесткую изоляционную пену, разрезав ее по размерам рам.

Чтобы внутренние края рамы поддерживали изоляцию, нанесите на них клей. Затем вдавите в них пенопласт. Продолжайте оказывать давление, пока секции из пеноматериала не встанут вплотную к раме без какой-либо поддержки.

Последний шаг: отделка двери

Вы уже построили внешнюю изолированную дверь.Единственное, что вам остается сделать, это взять оставшийся лист фанеры, положить его заподлицо на дверную коробку и закрепить на месте.