Деревянный каркас под сайдинг с утеплителем: Установка сайдинга на деревянный дом

Установка сайдинга на деревянный дом

mycreations 11 июля, 2014 Стены и фасад No Comments

Установка сайдинга на деревянный дом

Отделка деревянного дома – самый распространенный вариант защиты деревянной конструкции от внешних воздействий.

Дерево, в отличие от других строительных материалов, наиболее подвержено разрушению, под влиянием атмосферных осадков, в виде снега и дождя. Поэтому, без обустройства внешней защиты, деревянная конструкция довольно быстро приходит в негодность и нуждается в дополнительных ремонтных работах.

Установка сайдинга на деревянный дом – один из видов облицовка, с помощью которой возможно снизить губительный эффект от воздействия окружающей среды. Рассмотрим отделочные работы с применением сайдинга более подробно, начиная с установки несущего каркаса и заканчивая установкой самого облицовочного материала.

Содержание страницы

• 1 Брус или профиль?
• 2 Подготовка рабочей поверхности
• 3 Монтаж деревянного каркаса
• 4 Монтаж сайдинга и аксессуаров
  • 4. 1 Читайте также:

Брус или профиль?

Для большинства деревянных домов установка обрешетки под сайдинг должна выполняться в обязательном порядке.

Во-первых, обустройство каркаса поможет скрыть волнистость и неровности старых несущих конструкций. Во-вторых, обрешетка подразумевает обустройство дополнительного слоя теплоизоляции.

В качестве основного материала для обрешетки, возможно использование длинных деревянных брусков или металлического профиля. Принципиальной разницы для крепления сайдинга нет и конечный выбор будет зависеть от доступности, и личных предпочтений.

Обустройство деревянной обрешетки

Для домов из дерева мы рекомендуем использовать брус, так как данный материал более надежно прилегает к поверхности стен и предотвращает образование мостиков холода.

При выборе бруса для обрешетки, стоит обратить внимание на следующие моменты:

• идеальный размер – толщина 30-50 мм, ширина 40-80 мм;
• материал должен быть ровным и без видимых повреждений;
• брус должен быть хорошо просушен;
• желательно, что дерево было обработано специальными антисептиками против гниения и насекомых.

В качестве утеплителя, если подразумевается его использование, наиболее предпочтительно применение минеральной ваты, в виде плит.

Подготовка рабочей поверхности

Как и в случае монтажа любого другого облицовочного покрытия, перед обустройством обрешетки и установкой сайдинга, требуется провести подготовительные работы.

С поверхности стены необходимо удалить все выступающие элементы

Для этого следует выполнить следующие действия:

1. С поверхности стен и фасада снимаются все декоративные элементы, отливы, наличники и т. д.
2. При наличии старой отделки, ее следует удалить полностью или частично, в зависимости от ее состояния. Для сильно повреждённого покрытия рекомендуется сделать ее полный демонтаж.
3. После демонтажа отделки и различных элементов, поверхность стен очищается от загрязнений и обрабатывается специальными составами, против образования грибковых организмов и плесени.

При выполнении всех вышеприведенных этапов, поверхность должна хорошо просохнуть, после чего можно приступать к монтажу обрешетки под сайдинг.

Монтаж деревянного каркаса

В одном из наших материалов, мы подробно рассматривали процесс монтажа обрешетки под сайдинг с соблюдение всех основных нюансов. Кратко напомним основные нюансы, которые должны соблюдаться при установке каркаса для деревянных домов:

• опорная конструкция под монтаж утеплителя крепится в горизонтальном направлении на расстоянии меньшем, чем размер утеплителя;
• для крепления направляющих лучше всего использовать оцинкованные саморезы или гвозди;
• в качестве уровня возможно использование отвесов и шнуров, которые натягиваются между верхней и нижней направляющей;
• расстояние крайних направляющих от угла здания должно быть 10-15 см.

Например, минеральные плиты выпускаются размером 40×60 см. В таком случае, шаг между направляющими должен быть 38-39 см для того, что теплоизоляционные плиты более плотно прилегали к поверхности стен.

Процесс обустройства обрешетки под установку винилового сайдинга будет выглядеть следующим образом:

1. Используя отвес находим наиболее выступающее место на поверхности стен. По данному уровню устанавливаем нижнюю направляющую, с применением подкладок. Для этого можно использовать обрезки бруса.

Шнур натягивается между крайними направляющими

2. Аналогичным образом производим установку верхней направляющей.
3. Между верхним и нижним брусом натягиваем шнур, и монтируем, по всей площади стены, оставшиеся ряды направляющих.
4. Между выставленным деревянным брусом укладываются плиты минеральной ваты. Если предусмотрено обустройство второго слоя утеплителя, то производится монтаж второго каркаса, который располагается в вертикальном направлении.

Монтаж минеральной ваты в виде плит

5. Для защиты, плиты минеральной ваты необходимо накрыть пароизоляционной пленкой. Крепление пленки осуществляется строительным степлером или небольшими гвоздиками.
6. На каркас для утеплителя, монтируем обрешетку под установку сайдинга. Для этого на деревянный брус крепятся вертикальные ряды направляющих аналогичных размеров.

В случае, если обустройство теплоизоляции не предусмотрено, то каркас под сайдинг крепится на кронштейны для металлопрофиля. П-образные кронштейны монтируются на поверхность стены, после чего непосредственно на них закрепляется брус.

Монтаж сайдинга и аксессуаров

Правильный монтаж сайдинга с соблюдение зазоров

Для начала, определимся, что описываемый нами процесс работ, справедлив для установки винилового сайдинга. Данный вид материала довольно доступный, долговечный и его монтаж не вызывает особых трудностей.

Общий процесс установки облицовочного материала на деревянную обрешетку, состоит из нескольких этапов:

1. Первый делом, производим установку стартовой планки. Для этого используется J-профиль, который крепится к направляющим при помощи саморезов. Важно помнить, что сильно затягивать саморезы не нужно, желательно оставляться 1-2 мм между креплением и планкой.

Общая схема крепления стартовой планки и угловых элементов

2. По углам здания устанавливаются внутренние и наружные углы с аналогичным способом крепления. Нижний уровень угла должен быть чуть ниже стартовой планки.
3. Для оконных и дверных проемов проводится установка наличников или около оконной планки.

Общая схема установки финишных профилей около окна

4. Размечаем и отрезаем сайдинг необходимой длины, оставляя расстояние для зазоров. Оно должны быть не менее 7-10 мм.
5. Вставляем и защелкиваем отрезанную панель в пазы на угловых планках.
6. Установленную сайдинговую панель закрепляем при помощи оцинкованных саморезов, оставляя зазор в 1-2 мм.

Правильное крепление панелей сайдинга

7. Аналогичным образом производим установку остальных панелей по площади всей стены. Самую верхнюю панель крепим только после установки финишной планки, которая монтируется под карниз.

В общих случаях, по вышеприведенной технологии можно монтировать металлический сайдинг под брус, бревно, камень и т.д. Для наглядного представления монтажа, предлагаем вам следующее видео:

Утепление деревянного (брусового) дома под сайдинг своими руками

Деревянный брусовый дом также нуждается в утеплении, как строение из кирпича или бетона. Наиболее распространен монтаж утеплителя сверху деревянных стен, под сайдинг. Сочетание сайдинговой обшивки с утеплением стало традиционным, поскольку для двух строительных материалов (утеплителя и наружной отделки) сооружается одна несущая обрешетка. Рассмотрим подробно, как выполнить утепление брусового дома под сайдинг.

Оглавление:

1. Утепление деревянного дома: почему мокнут стены?
2. Утепление под сайдинг: монтаж обрешетки
3. Утепление деревянного строения: выбор утеплителя
4. Монтаж ватного утеплителя
5. Монтаж сайдинга

Сайдинговые панели крепятся на каркас. Между опорами каркаса удобно укладывается утеплитель. При этом между утеплителем и стеной (или между утеплителем и сайдингом) можно оставить зазор. Наличие зазора обеспечивает движение воздуха и вывод влаги.

Использование обрешетки для монтажа изолирующего материала — главное преимущество утепления под сайдингом. Изолятор может располагаться вплотную или на некотором расстоянии от стены дома. Воздушная прослойка является дополнительным изолятором и вентиляционным каналом.

В случае утепления деревянного дома снаружи сайдингом воздушная прослойка обеспечивает сухость стен, а значит, долговечность деревянного сооружения. Почему стены деревянного дома после утепления могут стать мокрыми?

Утепление деревянного дома: почему мокнут стены?

Неграмотное утепление строения может привести к намоканию его стен. Это происходит по двум причинам:

• Точка росы (место, где температура составляет 0 °C) оказывается внутри несущей стены. В результате этого стена становится холодной, на ней постоянно конденсируется влага из жилого пространства. Для деревянного строения это губительно.
• Утепляющий материал является пароизолятором. Выдыхаемая людьми влага накапливается в пространстве, проникает в стены, и, не имея выхода, конденсируется в них, превращаясь в капли воды. Верхняя часть стен, особенно углы, становятся мокрыми. На их мокрой поверхности появляется плесневый грибок.

Намокание верхних углов часто сопровождает наружное утепление строения. Предупредить мокрые углы можно, если:

• использовать паропропускающий теплоизолятор;
• или обустроить вентиляционный воздушный слой;
• или обустроить жилой дом вытяжкой.

Второй способ (вентиляционный канал) — наиболее предпочтительный. Почему?

Паропропускающий изолятор сам по себе со временем намокает. (В него смещается точка 0 °C. Поэтому в утеплителе образовывается влажный конденсат.) Мокрый утеплитель перестаёт качественно изолировать стену, ускоренно разрушается.

Если утеплитель оградить пароизолирующей пленкой, то влага будет накапливаться на наружной стороне стены, что также нехорошо (снижается долговечность строения).

Обустройство вытяжки в доме обеспечивает вывод влаги, но требует постоянных затрат электроэнергии и создает уровень шума внутри помещения (от работающего вентилятора).

Утепление деревянного дома под сайдинг будет конструктивно правильным, если утеплитель располагается в обрешетке и существует воздушная прослойка для вывода влажного воздуха.

Утепление под сайдинг: монтаж обрешётки

Утепление деревянного дома снаружи сайдингом выполняется по несущей обрешетке. Сайдинговые панели и утеплитель являются легкими строительными материалами. Поэтому обрешетка может быть смонтирована непосредственно на стенах здания. Для сооружения каркаса используются металлические профили или деревянные брусья, доски. Рассмотрим особенности монтажа деревянного или металлического каркаса под сайдинг.

Монтаж металлических профилей на стену

Металлические профили (оцинкованные планки) крепятся на специальные крепежные элементы. Утеплитель располагается между соседними металлическими планками. Поскольку толщина профильных планок невелика (до 3 см), между ними сложно установить рулонный ватный утеплитель толщиной до 10 см.

Вертикальность несущего профиля будет определять качество навешивания наружного сайдинга. Поэтому каждая планка обрешетки выравнивается под уровень строго по вертикали.

Монтаж деревянных балок вдоль стены

Для утепления деревянного дома под сайдинг с деревянной обрешеткой необходим брус размерами 5×5 см, 4×6 см. В выборе размеров бруса надо ориентироваться, что минимальная площадь сечении балки должна составлять 24–25 см².

Также необходимо учитывать толщину будущего утепления. Принято считать, что для наиболее распространённого бруса толщиной 150 мм необходимо утепление толщиной 100 мм.

Для долговечности деревянные палки необходимо пропитать антисептиком или покрыть лаком.

Брус крепится к деревянной стене с помощью металлических уголков и саморезов. Наиболее нагруженными будут те брусья, которые установлены по углам строения и по бокам дверей и окон. К их монтажу надо отнестись особо внимательно и тщательно.

Несущие балки (или доски) под сайдинг монтируют вдоль стены здания с промежутками 40–60 см. Расстояние между соседними балками определяется шириной плит утеплителя. Если будет использоваться ватный утеплитель, то расстояние между вертикальными балками делают меньше ширины минваты на 10–15 см. Вата сжимается и устанавливается между обрешеткой враспор.

Утепление деревянного строения: выбор утеплителя

Для эффективного утепления стен строения необходимо правильно выбрать утеплитель. Какие виды теплоизоляторов предлагает современный строительный рынок?

• пенополиуретаны;
• строительные ваты.

В чём отличие полиуретанов и изолирующей ваты?

Пенополиуретаны

Пенополиуретаны представляют собой жёсткие плиты. Обыкновенный пенополиуретан (пенопласт) считается влагопропускающим материалом. Его можно монтировать непосредственно на стену и оставлять воздушную прослойку между ним и сайдингом. Воздух будет проходить сквозь изолятор, после попадать в пустое пространство перед сайдингом и выходить наружу.

Экструдированный пенопласт (пеноплекс) является влаго- и паростойким изолятором. Его необходимо устанавливать вдоль стены, оставляя воздушный зазор между утеплителем и стеной. Через данный зазор будет выводиться влага.

Третий вариант утепления полиуретаном — напыляемый пенополиуретан (ППУ). Он прочно приклеивается к основе, не пропускает пар, воду, тепло и холод. В брусовых строениях часто приводит к намоканию деревянных стен вследствие конденсирования влаги. Предупредить мокрые стены при ППУ-утеплении можно устройством вентиляции.

Пенопласты — это наименее подходящие материалы для утепления деревянных стен.

Строительные ваты

Строительные ваты — это искусственные материалы на основе волокон из природного камня (базальтовая вата), стекла (стекловата), шлаковых отходов (шлаковата или минеральная вата). Все ватные утеплители являются рыхлыми материалами. При намокании вата теряет свои изолирующие свойства, поэтому традиционно ватный утеплитель укрывают с наружной стороны специальной мембраной. Мембрана — плёнка разнонаправленного действия, через нее влага может проходить только в одну сторону. То есть с внутренней стороны мембрана проявляет свойства ткани и пропускает влажный воздух наружу. С наружной стороны мембрана проявляет свойства полиэтилена и не пропускает атмосферную влагу внутрь.

В утеплении брусового дома под сайдинг обычно пользуются минеральной или базальтовой ватой. Ватные утеплители выпускают в виде рулонов или плит (матов). Рулонные материалы быстро проседают и перестают качественно изолировать. Поэтому наиболее популярны базальтовые маты — это лучший выбор для наружного утепления деревянного дома под сайдинг.

«Важно знать, что при работе с ватным утеплителем необходимо надевать респиратор, перчатки, очки. Мельчайшие волокна строительной ваты легко поднимаются в воздух и попадают в глаза, впиваются в кожу, проникают в легкие, где вызывают появление микроран. Особо опасной считается стекловата, состоящая из мельчайших волокон стекла»

Монтаж ватного утеплителя

Базальтовые или минеральные маты укрепляются на стене брусового дома с помощью пластиковых дюбель-зонтиков. Полученный изолирующий слой закрывают мембраной, выпускающей пар наружу, но не пропускающий влагу внутрь.

Чтобы обеспечить наличие воздушной прослойки между сайдингом и утеплителем, поверх мембраны монтируют контробрешетку. Это брусья толщиной 5 см, они крепятся на каркасные опоры. Сайдинговые панели монтируются поверх контрообрешётки. Толщина контробрешётки определяет величину вентиляционного зазора между утеплителем и сайдингом.

Монтаж сайдинга

Это завершающая операция наружной отделки фасада деревянного бруса. Сайдинговые панели располагают рядами. Сначала монтируют первый снизу ряд по периметру всего дома, затем следующий, и так до карниза. Верхний ряд монтируют из софитных панелей. В них предусмотрены отверстия для выхода влаги из вентиляционной прослойки. Для облегчения монтажа сайдинга на стены применяются пластиковые планки: стартовые, стыковые, угловые.

Утеплитель

— Какой хороший состав для наружных стен деревянного каркасного дома с обшивкой из сосновой щепы в умеренном климате?

В качестве предисловия, для этого ответа я буду много заимствовать из BSI-001, BSI-061, BSI-068 и BSI-086. Кроме того, шпильки 2×6 хороши, особенно когда используются в сочетании с остальной частью расширенного пакета каркаса — как вы думаете, вы могли бы получить больше стены за меньшее количество дерева? Тем не менее, я бы переключился на минеральную вату для полых войлоков вместо стекловолокна — вы получаете меньше провисания, немного больше R-значения на дюйм и легче в обращении, поскольку материал не шлепается на вас повсюду. Наконец, используйте латексную краску для внутренней отделки стен, а не алкидную краску, и никогда виниловые обои (спойлер: виниловые обои являются очень эффективной пароизоляцией на изнаночной стороне стены , что летом приводит к образованию плесени). Теперь, когда остальная часть вашей стены убрана, мы можем обратиться к тому, о чем вы спрашиваете.

Обшивка

Внешняя обшивка выполняет несколько функций в типовой сборке стены из стержней:

• Она служит для сопротивления сдвигу и нагрузкам на стену
• Обеспечивает однородную поверхность для барьерных слоев, если не приклеен клейкой лентой, чтобы сам служить барьерным слоем
• Часто помогает контролировать пар, даже если сам по себе не является барьерным слоем
• Он также помогает противостоять проникновению (пробитию) стены (например, обломками, переносимыми ветром во время шторма)

Фанера превосходна по всем четырем этим функциям, поэтому традиционно используется для обшивки стен. Вместо него можно использовать деревянные доски , но здесь речь идет о досках 1×8, установленных по диагонали в качестве специального слоя обшивки, не ваша обшивка, которая всегда отдельно. Хорошая OSB тоже может быть хорошей, но с ней нужно быть немного осторожнее, так как она сгниет, если останется мокрой — в хорошей стене она работает хорошо, но менее терпима к таким гадостям, как прибытие какого-то придурка-дизайнера интерьеров, помешанного на виниловых обоях. Максимально допустимая устойчивость к упсам возможна, но для этого необходимо перейти на наружную обшивку из гипсокартона со стеклянным покрытием (желтый материал, который вы видите на стальных шпильках в коммерческих работах), который жертвует некоторой устойчивостью к проникновению (проколу), которую вы получаете с OSB, фанерой или досок, но дает вам возможность выполнять сборку паропроницаемой стены насквозь.

Учитывая все это, выбирайте плиту OSB хорошего качества, если вы заботитесь о затратах и ​​не очень беспокоитесь о пожаробезопасности; если все OSB вокруг — дешевый материал, тогда используйте фанеру — деревянные плиты создают проблему совместимости для приклеиваемых или наносимых жидкостью барьерных систем. Если бы вы собирались использовать структурную стену из стальных стоек, то я бы сразу же перешел к гипсовой — это менее распространено с деревянными конструкционными стенами, но все же является хорошим вариантом, если вы хотите использовать премиальный подход или хотите меня и немного параноидально относится к огню. ГКЛ просто не сожжет , если на то пошло, что в вашем случае хорошо.

Воздушно-водяной барьер (Housewrap)

На самом деле это следующий слой в стене — если вы не используете воздухо- и паронепроницаемую пенопластовую изоляцию, которая сама служит барьером при наклеивании ленты, ее необходимо наносить непосредственно к обшивке. OSB с лентой или даже фанера с лентой обеспечивают хороший воздушный барьер, но OSB особенно нуждается в защите от проникновения влаги водостойким слоем, который, по крайней мере, несколько пропускает пар (ищите около 10-20 перм). Учитывая это, вы можете просто использовать подходящий слой WRB — современные самоклеящиеся или наносимые жидкостью продукты хорошо справляются с обеими функциями и не имеют проблем со сдуванием или пробивкой отверстий в них.

Внешняя изоляция

В то время как пенокартон является вариантом для внешней изоляции, я бы рекомендовал здесь использовать минеральную вату, чтобы обеспечить степень огнезащиты для готового к приготовлению материала (WRB, обшивка, стойки, внутренняя часть) внутри. Вам также понадобится много материала — учитывая, что вы используете 2×6 для шпилек, 6-дюймовая внешняя изоляция даст вам хорошую территорию в отношении общего значения R, учитывая, что внешняя изоляция непрерывная , и, таким образом, имеет большее значение R, дюйм за дюймом, чем изоляция полости.0007

Обшивка

Полудюймовый металлический шляповидный канал обеспечивает достаточный воздушный зазор для большинства облицовок (за исключением каменной фанеры), которые были должным образом подготовлены. Кроме того, он не загорится, даже если сайдинг превратится в бушующий костер. Это не так хорошо с точки зрения структурной инженерии, как 1×2 на плоскости для обшивки, но это сработает, учитывая, что вы используете довольно легкую облицовку. Прикрепите их к центру стоек с помощью длинных креплений через изоляцию к стойкам — это единственный способ, которым они будут выполнять свою работу, учитывая, что они должны проходить вертикально, чтобы воздух и вода проходили вертикально через сборку.

Говоря о сайдинге, я бы использовал фиброцемент вместо сосны просто потому, что фиброцемент не горит. Тем не менее, сосновый сайдинг, вероятно, подходит для вашего случая, если ваш ландшафт соответствует требованиям (т. Е. Не позволит лесному пожару легко добраться до дома). Не забудьте загрунтовать сайдинг, чтобы избежать проблем с облицовкой резервуара!

Вентиляция (и немного протечек, пока мы этим занимаемся)

Дно зазора необходимо детализировать сварной проволочной сеткой, чтобы вода могла выходить, а воздух проникал внутрь, препятствуя проникновению тварей (не что им нравится минеральная вата). Вы захотите прошить нижнюю часть минеральной ваты под внутренней частью проволочной сетки, чтобы вода могла беспрепятственно стекать — эта защитная деталь также помогает защитить от проникновения тварей и должна заканчиваться стеной фундамента, чтобы сделать это. (Это далеко более важно, если вы решите использовать пенопласт Кстати, муравьи с радостью прогрызут пенопласт, чтобы найти в нем влажные места, а затем продолжат охлаждаться там, а пушистые пищащие твари будут грызть ну почти все, что им нужно. может.)

Как наверх? Я бы детализировал его с помощью аналогичного вентиляционного отверстия из сварной сетки снаружи — это предотвращает эффект стека, соединяющий пространство стены с пространством чердака. Это также работает с невентилируемыми крышами, которые являются определенным вариантом в вашем климате.

Внешняя изоляция: нестандартное мышление

Прогрессивная пена
Установка изоляции между рамой и сайдингом уменьшает тепловые мосты через шпильки.

Михаэль Аншель не сомневается в важности внешней изоляции. «Это то, как мы должны были строить последние 60 лет», — говорит Аншель, руководитель компании Otogawa-Anschel Design-Build из Миннеаполиса и известный консультант по экологическому строительству. «Это значительно лучший способ строительства».

Проблема заключается в потере энергии из-за теплового моста. В типичной конструкции изоляция сосредоточена в стенных полостях. Но около 25% площади стены приходится на элементы каркаса, которые являются хорошими проводниками энергии. В результате около 40% энергии, теряемой через традиционно утепленную стену с деревянным каркасом, приходится на стойки. Это означает, что типичная наружная стена с изоляцией из стекловолокна R-13 на самом деле имеет общий рейтинг R ближе к 10,75. Проблема еще более актуальна для стального каркаса.

«Важнейшая деталь» Контрольный список систем теплового ограждения программы Energy Star Qualified Homes теперь включает тепловые мосты. Это «важная деталь для обеспечения того, чтобы квалифицированные дома постоянно поставляли полную систему теплового ограждения», — говорится в сообщении Агентства по охране окружающей среды.

Внешняя изоляция атакует эту проблему. В соответствии с Международным кодексом энергосбережения 2012 года строители в более холодных климатических зонах (6, 7 и 8) должны будут установить внешнюю изоляцию из жесткого пенопласта или использовать аналогичную стратегию изоляции стен.

Большое внимание уделяется новому строительству, но наибольшую выгоду получают старые дома в более холодном климате, говорит Мэтт Добсон, директор по нормам и правилам Института винилового сайдинга. «Мы изучаем модернизацию — именно здесь можно оказать наибольшее влияние на энергоэффективность», — говорит Добсон. «Большая часть жилого фонда существует».

Предоставлено Институтом винилового сайдинга
Примеры утепления виниловым сайдингом.

Институт изучает экономию энергии с помощью изолированного винилового сайдинга. Он заменил сайдинг в четырех существующих домах на утепленный сайдинг. В целом герметичность улучшилась на 12%. «Мы собирали счета за коммунальные услуги два года назад и собираем их через два года», — говорит Добсон. «Мы прогнозируем улучшение счетов за электроэнергию на 5-12%».

По оценкам экспертов, в среднем доме площадью 2000 квадратных футов изоляция сайдингом добавит около 20% к стоимости работ по сайдингу. Окупаемость консервативно составляет от двух до 10 лет, в зависимости от дома и климатической зоны.

Тонкий против толстого Несмотря на все преимущества, добавление жесткой внешней изоляции не обошлось без проблем. Когда продукт толщиной в дюйм, установка довольно проста и подпадает под действие гарантий для большинства наружных облицовок. Но некоторые рекомендации требуют добавления целых четырех дюймов жесткой изоляции. Это создает не только проблемы с гарантией, но и архитектурные проблемы, особенно вокруг окон, дверей и углов.

Прогрессивная пена
При установке сайдинга на каркас здания, где была применена внешняя изоляция, особое внимание следует уделить тому, чтобы облицовка правильно прилегала к каркасу.

Строители также должны учитывать ветровые нагрузки, высоту здания, кручение, провисание и растяжение крепежа, отрицательное давление и постоянные нагрузки. Чем дальше облицовочное изделие от конструктивного элемента (не пенопластовой изоляции), тем выше склонность к провисанию и растяжению крепежа. Результатом является «ползучесть» или «провисание» облицовки, вызывающее неприглядную неровность или зазоры и возможные проблемы со сжатием. Обычное решение состоит в том, чтобы обработать стену, чтобы она соответствовала толщине внешней изоляции.

Затем возникает вопрос о крепежных элементах, используемых для крепления внешней облицовки к конструкции. В отчете Управления энергетических исследований и разработок штата Нью-Йорк за апрель 2010 г. подробно рассматривается добавление жесткой непрерывной изоляции поверх стальных стоек. Когда изоляция превышает два дюйма, стандартные крепления не могут использоваться для крепления облицовки к зданию. Вес сайдинга вместе со сплошной изоляцией изменяет усилия на крепеж «в дополнение к уже существующим сейсмическим и ветровым нагрузкам», говорится в сообщении. Исследователи обнаружили, что главная проблема заключалась в том, что некоторые из более длинных застежек не были доступны у местных поставщиков.