Каким утеплителем лучше утеплить дом снаружи из дерева: Какой утеплитель для деревянного дома лучше: 7 советов по выбору

Содержание

Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал

Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал, технология работ, ошибки при утеплении.Секреты правильного утепления. Несмотря на высокие показатели энергосбережения древесины дома из этого материала нуждаются в дополнительном утеплении. В частности, такая потребность возникает при нарушении норм СНиП «Тепловая защита зданий» и закладке изначально тонких стен из бруса или бревен (менее 30-40 см в южных и центральных регионах, 40-54 см – в северных). При правильном подходе деревянные дома утепляются комплексно – с закрытием фасада и проблемных цокольных участков.

Внимание! Утеплять дом лучше всего снаружи, что бы точка росы при образовании, стремилась ближе к улице, что позволит при вентилируемом фасаде вывести влагу и сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и в ваших стенах не происходило накопление влаги. Если, по каким то причинам, вы решили утеплять его изнутри, то особое внимание уделите организации правильной вентиляции.

• Возможную неровность стен из круглых бревен.
• Потребность в одновременном сохранении «дышащих» свойств древесины, защиты конструкций от наружной влаги и вывода внутреннего пара и конденсата.
• Требования пожарной и санитарной безопасности. Закрытие деревянных стен горючими и паронепроницаемыми, но способными к накоплению влаги при неблагоприятных условиях утеплителями типа обычного пенопласта не приветствуется даже при условии отсечки проемов и других участков невозгораемыми материалами.
• Запрет на использование рыхлых рулонных материалов из-за рисков сползания вниз по фасаду.

Современные вспененные утеплители с закрытой структурой ячеек (напыляемый ППУ, уплотненный пенополистирол) данным требованиям соответствуют лишь частично. Из-за низкой паропроницаемости они могут использоваться для утепления фасада лишь при условии достаточной вентиляции деревянного дома, обеспечении защиты конструкций от внутренних паров и свободного вывода конденсата.

Эковата, мягкие стекловоконные маты, пеноизол для самостоятельной изоляции фасадов деревянных домов (в отличие от внутренних конструкций) не подходят из-за высокой гигроскопичности и потребности в дополнительном оборудовании.

В итоге подходящими характеристиками обладают лишь жесткие или полужесткие плиты минеральной ваты, используемыми в комплексе с паро- и гидрозащитными пленками в системах «мокрого» и вентилируемого фасада. Первый способ редко используется при утеплении срубов из-за подвижности и неровности деревянного основания, исключение делается лишь для стен из профбруса или хорошо отшлифованных и прошедших этапы основной усадки конструкций. Технология вентилируемого фасада, наоборот, считается оптимальной для стен из одного ряда пиломатериалов и реализуется чаще остальных.

• Предварительную защиту всех закрываемых деревянных элементов (как стен, так и каркаса обрешетки) составами с добавками антипиренов и антисептиков.
• Закрытие конструкций в максимально сухом и целом состоянии.
• Наличие вентзазора между утепляющей прослойкой и внешней облицовкой фасада и закладку продух при отделке стен полностью непроницаемыми материалами.
• Учет рисков усадки деревянного дома при выборе сроков проведения работ.

К наружному утеплению стен деревянных домов приступают после окончания активных процессов усадки (не менее 3-4 недель при работе с сухим клееным брусом, от 1,5-2 лет и более при изоляции бревенчатых срубов). Для исключения ошибок работы разбиваются на отдельные этапы:

1. Оценку состояния и подготовку поверхностей стен (очистку от пыли и грязи, заделку трещин, обработку поверхностей антисептиками и сушку).
2. Настил и крепление скобами пароизоляционной мембраны с обязательными нахлестами и проклейкой стыков специальным скотчем.
3. Монтаж обрешетки их пропитанных антисептиков брусков с размерами, соответствующими толщине минваты. Брусья размещаются с интервалом, равном ширине плит за вычетом 3-5 см.
4. Закрепление утеплителя в обрешетке. На этом этапе плиты слегка сжимаются по краям, устанавливаются внутри каркаса (при необходимости – в 2 слоя со смещением стыков или подрезкой ножом). При высоком риске выпадания утеплитель придерживают контробрешеткой и окончательно фиксируют тарельчатыми дюбелями с гибкими связями. При работе с пружинистыми плитами минваты для вентфасадов и правильном расчете шага обрешетки в таких сложностях нет необходимости.
5. Настил и крепление гидро- и ветрозащитной мембраны. Работы ведутся на тех же условиях – помимо уточнения стороны мембраны укладываются с нахлестом и проклеиваются на стыках скотчем. Внимание! Размещайте пленки правильной стороной к утеплителю, как указывает производитель.
6. Крепление контрообрешетки – деревянных брусьев или нержавеющего профиля, обеспечивающих зазор между изоляционными слоями пирога и внешней обшивкой.
7. Крепление облицовки, монтаж дополнительных элементов (водостоков, светильников, отливов).

• Закрытие утеплителем влажных или пораженных грибком стен.
• Отсутствующий или недостаточный зазор между утеплителем и обшивкой.
• Утепление вертикальных стен мягкими рулонными материалами.
• Нарушение условий хранения минваты (ранняя распаковка, промокание под дождем).
• Игнорирование потребности в теплотехническом расчете при выборе толщины утепляющей прослойки.
• Ошибки при работе с паро- и гидроизоляционными мембранами (монтаж неправильной стороной, отказ от нахлеста, экономия на соединительном скотче).

Сравнительно низкие требования к несущим способностям и устойчивости оснований деревянных домов имеют обратную сторону: малозаглубленные облеченные ленты и пространство под ростверками свайных или столбчатых фундаментов продуваются или быстро промерзают.

Утепление полов решает проблему лишь частично, в северных регионах или на часто подтопляемых участках холодные цоколь и отмостка приносят в дом сырость и теплопотери. При правильном подходе они утепляются еще на стадии заложения фундамента с помощью следующих материалов:

• Напыляемого пенополиуретана с плотностью от 50 кг/м3, характеризующего повышенными показателями адгезии, стойкости к влаге, промерзанию и гниению. Использование ППУ позволяет упростить этап подготовки и гидроизоляции поверхности, напыляемая теплоизоляция не имеет швов и успешно удерживается на любых вертикальных и наклонных основаниях. К минусам ППУ относят лишь дороговизну и потребность в специальном оборудовании для приготовления и подачи пены на стенки цоколя.

• Жестких плит гидрофобизированной минваты, используемых в комплексе с гидро- и пароизоляционными мембранами или паропроницаемыми штукатурками. Для утепления отмостки и закрываемых грунтом участков минвата по понятным причинам не подходит, этот вид утеплителя выбирается лишь при необходимости защиты от потерь тепла высоких цоколей деревянных домов.

• Керамзита с закрытыми гранулами средней фракции, засыпаемого по сторонам ленты, вокруг опор или под всей площадью деревянного дома. При всех преимуществах (простота засыпки, соответствие требованиям пожарной безопасности, стойкость к гниению, сравнительно низкая теплопроводность) этот вид утеплителя нет смысла использовать на часто затапливаемых участках без дренажа. Это же относится к засыпке под фундамент керамзита низкого качества, раздробленные или рассортированные гранулы обожженной глины вместо защиты от тепла будут накапливать влагу, промерзая в зимнее время.

• Плит обычного или уплотненного пенополистирола. Последние имеют лучшие характеристики прочности, влагостойкости и долговечности и признаны оптимальным материалом для самостоятельного утепления цоколя и периметра отмостки жилых домов из дерева. Обычные виды пенопласта при всех плюсах (дешевизна, простота монтажа, легкость) уступают экструдированным маркам по всем показателям, кроме цены.

Приведенные утеплители комбинируются с рулонной или обмазочной гидроизоляцией и насыпными материалами для обустройства отмостки. Толщина изолирующей прослойки обосновывается расчетом с учетом климатических и геологических особенностей участка.

В простейшем варианте цокольная лента утепляется на этапе бетонирования с помощью несъемной опалубки или листов уплотненного пенополистирола, закладываемых внутрь съемных щитов из досок или фанеры. В остальных случаях работы проводятся после снятия опалубки или откидывания части грунта от фундамента по простой схеме:

3. К наружному сухому слою гидроизоляции с помощью жидких гвоздей или специального клея крепятся листы ЭППС. При работе со специальными марками для фундаментов с пазовыми или Г-образными кромками допускается монтаж пенополистирола в один слой. В остальных случаях утеплитель нужно укладывать в 2 слоя. Случайные зазоры в местах соединений плит заполняют пеной с минимальным коэффициентом расширения.

4. Проводятся работы по обустройству отмостки. На этом этапе скрываемая грунтом часть ленты обклеивается геотекстилем, после чего траншея засыпается трамбуемой почвой до нужного уровня. Поверх утрамбованного грунта укладывается 15-20 см слой песка и щебня мелких фракций и лишь потом – укладываются листы ЭППС толщиной от 50 см. Поверх уложенного утеплителя заливается сравнительной толстый (от 7 см и выше) слой бетонной стяжки, по возможности – армируемый сеткой. Правильная отмостка имеет ширину не менее 40 см, уклон в передах 1-10% (от 3% при возведении дома на просадочных почвах), возвышаясь над уровнем грунта как минимум на 5 см.

При необходимости утепления ЭППС столбчатого фундамента к опорам деревянного дома крепится дополнительный каркас, удерживающий забирку из досок, щитов или специальных панелей. В первом случае утеплитель монтируется снаружи, во втором – изнутри, с размещением в специальных пазах. Работы завершаются монтажом системы водоотлива, в особо сложных случаях по периметру здания закладываются дренажные трубы или утепленная отмостка.

• Крепление плит ЭППС к конструкциям дюбелями и другие действия, приводящие к нарушению целостности утеплителя, скрываемого грунтом.
• Слабое уплотнение грунта, песка или щебня при проведении обратной засыпки или закладке подушки.
• Засыпку утепленного фундамента кусками крупного строительного мусора, способными повредить листы ЭППС.
• Жесткое соединение ленты фундамента и отмостки.
• Отказ от использования водосточных лотков или их укладка с уклоном менее 15%.
• Полное закрытие утеплителем или забирками пространства под полом. При соблюдении всех правил пространство под полом вентилируется через заранее оставленные продухи (не менее 4 штук, на каждой стороне дома).

Приведенные схемы подходят для утепления как новых, так и старых срубов при условии обязательной проверки состояния и влажности конструкций и поверхностей. Для выявления проблемных мест в ходе проверки стоит использовать тепловизор, лазерный уровень и гигрометр. С целью продления срока службы утепленные конструкции периодически осматриваются вместе с остальными частями деревянного дома, любые дефекты устраняют без промедлений и экономии на материалах.

7 Общий алгоритм утепления деревянного дома
7.1 Перечень инструментов
7.2 Подготовка поверхности к работам
7.3 Укладка паро- и гидроизоляции
7.4 Установка обрешетки
7.5 Монтаж теплоизоляционного материала
7.6 Укладка ветрозащиты
7.7 Изготовление обрешетки для отделочных материалов
7.8 Наружная отделка дома
7.9 Схема утепления

Особенно важна изоляция для домов, построенных в регионах с холодным и влажным климатом. В таких условиях древесина может деформироваться, существует повышенный риск развития грибка. Если не выполнить качественное утепление, ремонтировать жилище придется чаще.

Эффективная теплоизоляция дома — это наружный слой из разных материалов. Необходимо обеспечить тройную защиту — от потери тепла, проникновения влаги, неблагоприятных влияний солнца и ветра. Для этого монтируется многослойный «пирог» стен.

Иногда владельцы не желают прятать красоту бруса под слоем изоляции и использовать какие-то другие виды декоративной отделки. В таких ситуациях невозможно избежать перерасхода средств на отопление. Но можно снизить утери тепла, используя другие варианты утепления, а не классический «пирог» стен.

Для деревянных построек подходят те же варианты, что и для каменных, бетонных или кирпичных построек. Но нужно учитывать характеристики, достоинства и недостатки каждого варианта. На основании этих знаний можно делать вывод, какой утеплитель лучше.

Для создания базальтовой ваты используется гранитно-базальтовая крошка и другие отходы горнорудного производства. Она не боится огня, не является благоприятной средой для размножения грибков и вредителей. Утеплитель легкий и экологически безопасный, прослужит до 40-50 лет.

Легкий и эффективный вариант теплоизоляции, который изготавливается из минеральных волокон. Материал природный и экологически безопасный, продается в формате плит и рулонов. Но у него есть недостатки — со временем минвата дает просадку, из-за чего снижаются теплоизолирующие свойства.

Эковата изготавливается из волокон целлюлозы — на 80-85% состоит из них. Для прочности в утеплитель добавляют другие вещества, дополнительно используют антисептические примеси, т.к. основа — органика. Материал считается популярным, поскольку соответствует экологической безопасности.

Но у эковаты есть недостаток, который нужно учитывать при выборе утеплителя для деревянного дома. Речь идет о сложности монтажа. Эковата производится не в формате плит и не в рулонах, ее разрыхляют и наносят вручную или специальной техникой.

Изоляционные плиты — экологически безопасный, но дорогой вариант утеплителя. Для деревянного строения изоплат подходит, изготавливается из древесных волокон. В составе утеплителя содержатся дополнительные вещества. Есть тонкий изоплат, который подходит для внутренних работ.

Важно обращать внимание на все характеристики, чтобы выбрать подходящий тип с учетом особенностей дома. Утеплитель должен «дышать», чтобы древесина прослужила дольше. На упаковке производители указывают такой параметр, как Sd. Чем выше этот показатель, тем лучше гидроизолирующие свойства.

Самым дешевым материалом для теплоизоляции является пенопласт, но для утепления дома его использовать не рекомендуется. Проблема в том, что он выделяет токсические вещества в окружающую среду. В случае необходимости можно использовать пенопласт, но при этом его необходимо комбинировать с минеральной ватой — для пожарной безопасности.

Перед покупкой утеплителя нужно произвести расчеты, чтобы материала хватило. Самый простой способ — умножить высоту стен на длину. Не стоит вычитать окна и двери, т.к. это будет запас на подрезку. Стоит учитывать при расчете плотность и толщину наполнителя, теплопроводность.

Подготовительные работы — это важный этап, от которого зависит качество работы. С утеплением новых домов проще — нужно только произвести герметизацию швов, а старые бревна и доски придется дополнительно очищать и шлифовать. Чтобы предотвратить преждевременную порчу дерева, перед нанесением пароизоляции необходимо обработать древесину антисептиком.

После того как швы полностью законопачены, а поверхность подготовлена для дальнейших работ, необходимо переходить к важному этапу — укладке гидроизоляционного слоя. Можно использовать плиты или пленку для защиты от пара и влаги. Чаще всего используется пленка.

Минеральную вату можно даже не клеить, а просто уложить в ячейки обрешетки, но для надежности лучше зафиксировать. Пенопласт и панели из других синтетических компонентов рекомендуется устанавливать на монтажный клей для надежной фиксации.

Сверху утеплитель следует прикрыть ветрозащитой. Специальную пленку закрепляют на поверхности внахлест, к обрешетке фиксируют при помощи скоб. Для надежности швы необходимо проклеить скотчем. Важно максимально герметизировать полученную конструкцию.

После укладки слоя ветрозащиты необходимо заняться созданием обрешетки под облицовку. В зависимости от типа финишной отделки фасада, нужно делать соответствующее расстояние между деревянными брусками. Между брусками обрешетки и утеплителем должно быть не менее 3-5 см — это обеспечит вентиляцию и поможет создать дополнительную воздушную прослойку для уменьшения теплопроводности.

Блок-хаус — панели, имитирующие брус, подходят для монтажа на утеплитель. Монтируется легко, смотрится эстетично, но при неправильном уходе и повышенной влажности материал быстро деформируется и приходит в негодность.
Металлический сайдинг — может имитировать древесину, но у него есть существенный недостаток — он неустойчив к механическим повреждениям, легко деформируется при ударах. Альтернатива — пластиковый сайдинг, он немного дешевле.

Материал должен соответствовать ряду требований. Например, быть воздухопроницаемым, прочным. Важно, чтобы отделку можно было частично отремонтировать при повреждениях. Необходимо обратить внимание и на экологичность.

Утепление окон в доме из дерева — важный этап для повышения энергоэффективности. Если не утеплить эту часть, потеря тепла увеличится на 30-40%. В основном в деревянных строениях устанавливают окна из такого же материала, а они, в отличие от пластиковых конструкций, обладают высокой теплопроводностью.

Среди строителей и технологов продолжаются споры относительно утепления фундамента. Одни утверждают, что утеплитель нужно устанавливать по внутреннему периметру, другие — за наружную теплоизоляцию. Но второй вариант надежнее, и главный аргумент в пользу наружного утепления периметра фундамента — защита от преждевременного износа и трещин.

Правильно установленная изоляция наружной стороны периметра фундамента надежно защищает его от промерзания, влаги, перепадов температур. Если изолировать только внутренний периметр, фундамент будет трескаться, а в повреждения попадет влага, которая ускорит процесс разрушения.

В строительных магазинах можно найти много различных разновидностей утеплителя для фундамента, но для деревянных сооружений лучше подходит пенополистирол. Он обеспечивает максимальную защиту от влаги, потери тепла, не гниет и не деформируется. Такой утеплитель прослужит долго, не теряя своих эксплуатационных свойств.

Знать, как правильно утеплить деревянный дом снаружи, еще недостаточно. Важно понимать тонкости работы с разными материалами. Технология монтажа каждого отдельного вида утеплителя отличается, поэтому необходимо учитывать особенности работы с различными типами теплоизоляции.

Первое правило — это личная безопасность. С ватой нужно работать особенно осторожно — важно защитить кожу, надеть перчатки и очки. Укладку нужно производить в респираторе высокого класса защиты, чтобы не вдыхать токсичные частички волокон, способных вызвать приступ удушья.

Минеральная вата всех типов имеет недостаток — она неустойчива к перепадам температур. Из-за этого слой теплоизоляции может стать неэффективным, т.к. образуется большое количество зазоров и щелей. Можно использовать армирующий слой или же дополнительно применять герметизирующие составы.

Если в качестве утеплителя выбраны изоляционные плиты, сложностей на этапе монтажа возникнуть не должно. Работать с ними достаточно просто. Отдельные виды изоляционных плит даже не требуют дополнительной ветрозащиты, т.к. пропитываются специальным воском.

Монтировать их легко — некоторые производители раскраивают материал так, чтобы его можно было устанавливать по системе «шип-паз». Это самый простой вариант для новичков, не имеющих особых навыков и опыта в строительстве и монтаже изоляции.

Теплоизоляционные плиты продлевают срок службы строений. Дерево плохо переносит синтетические утеплители, а изоплиты изготавливаются из древесных волокон и подходят для теплоизоляции домов такого типа. Но важно при выборе обратить внимание на условия хранения. Стоит отдавать предпочтение товарам ведущих производителей, т.к. есть много некачественных и токсичных подделок.

Эковата — сравнительно новый способ, который еще не успел завоевать большую популярность. Но для домов из дерева этот тип утеплителя подходит, потому что он позволяет создать бесшовный дышащий слой изоляции и надежно защитит от потери тепла. Работать с материалом легко, если знать особенности процесса.

Эковату можно наносить на обрешетку 2 способами. Мокрый метод — простой и надежный, но технология подразумевает использование дополнительных средств. Для того чтобы эковата фиксировалась, производители добавляют лигнин. Некоторые виды составов дополняют клеевой основой. Для эковаты можно делать деревянную обрешетку или использовать металлический профиль.

Существует специальное оборудование для нанесения эковаты — без такой техники невозможно произвести монтаж. Технология при этом достаточно простая — сухую смесь смешивают с водой, пропорции указаны на упаковке. С помощью специализированной техники состав наносится на подготовленную поверхность, а после высыхания излишки срезаются. Расход материала при этом минимальный. В случае необходимости наносится повторный слой.

Можно монтировать эковату сухим методом. Он тоже достаточно простой и удобный. Сухой эковатой нужно наполнить ячейки обрешетки, но предварительно ее стоит разрыхлить. После этого слой утеплителя утрамбовывают и приступают к установке ветрозащиты.

Дыхание, стирка, приготовление пищи, использование ванны и многое другое — все эти процессы связаны с высвобождением влаги. Частный дом с его обитателями производит более 10 л водяного пара в день, что может стать причиной преждевременного износа древесины и появления других проблем.

Кроме того, есть решения для каждой части дома: перегородки, крышу и пол нужно изолировать материалами, которые не допускают проникновения влаги, но при этом позволяют древесине дышать. Они должны быть максимально надежными и прочными, предназначенными специально для утепления деревянной постройки.

Чтобы строение прослужило долго, влажность древесины не должна превышать 15-18%. Кроме того, при повышенном показателе есть риск развития грибковых инфекций, цветения, деформации материала. С самого начала важно проверить влажность древесины с помощью специального электронного тестера.

Существуют разные типы мембран для регулирования влажности: зимой они действуют как пароизоляция, предотвращая попадание влаги в стены, а летом помогают дереву сохнуть, позволяя стене дышать. Эти мембраны делают дом герметичным и тем самым предотвращают потерю тепла.

Снаружи должен быть установлен экран с высокой проницаемостью для водяного пара, чтобы влага не скапливалась. Вентиляция — важный источник комфорта, она нужна для долговечности здания, предотвращения любого риска конденсации и появления плесени, обеспечения хорошего качества воздуха в помещении.

Утепление фасада деревянного дома, состоящего из старых, прогнивших бревен без предварительного ремонта и подготовки. Под слоем теплоизоляции они испортятся еще быстрее, а вместе с ними пострадают и другие участки строения.
Отказ от замера влажности на этапе подготовки. Это важный момент, поскольку показатель должен быть не более 15-18%, чтобы под утеплителем материал не портился. Рекомендуется на начальном этапе произвести тепловизионное обследование, чтобы выявить наиболее проблемные участки.

Утеплить бетонный или кирпичный дом сложно, а если речь идет о деревянной постройке — процесс еще более тонкий, требующий знания множества моментов. Поэтому, если есть сомнения, лучше обратиться к специалисту, а затраченные средства окупят себя в отопительный сезон.

Поисковый трафик для навесов, складских помещений и утепленных навесов растет, что свидетельствует о большом интересе американских потребителей к навесам. Но наряду с этой потребностью в сараях приходит желание иметь наилучший сарай. Утепленные навесы помогают удовлетворить это желание, будь то жизнь в сарае или попытка согреться во время тренировок в сарае для спортзала. Эта статья посвящена описанию всех тонкостей утепленных навесов, включая ответы на распространенные вопросы, цены на утепление навесов и многое другое.

Если вы не хотите читать всю статью, просто щелкните раздел, который вы хотите прочитать в оглавлении. Сначала мы начнем с некоторых более общих вопросов об утеплении сарая и почему это важно. Оттуда мы уточним некоторые особенности утепленных навесов, такие как лучшая изоляция для сарая, изоляция для металлического сарая и многое другое!

Короткий ответ: да . Откровенно говоря, утепление сарая, как правило, несложный процесс. Мы рассмотрим «как» процесс изоляции своими руками чуть ниже в этой статье. А пока мы просто поговорим о том, является ли утепление сарая разумной инвестицией для вас. Виниловые и деревянные навесы — отличные типы навесов, которые можно утеплить.

Ответ «Да», ЕСЛИ навес будет использоваться для жилых помещений, хранения предметов, чувствительных к погодным условиям, или рабочей зоны. . Жилые помещения могут включать в себя такие идеи, как музыкальная комната, комната отдыха, обеденная зона, гостевой дом, гостиная и т. д. По сути, если вы проводите много времени в своем сарае, изоляция вашего сарая, вероятно, является лучшим вариантом. Конечно, вы хотите, чтобы ваш сарай был максимально комфортным, без резких и спорадических скачков температуры.

Ответ «Нет», ЕСЛИ вы еще не уверены, для чего предназначен ваш сарай, или собираетесь его купить пластиковый или металлический сарай. Другой случай, когда изоляция может оказаться бесполезной, когда цель вашего сарая просто используется для хранения садового инвентаря, такого как газонокосилка, травоядка, 23 ½ мотыги и грабли, которые у вас есть, или любые другие садовые инструменты.

Если у вас нет достаточно времени, чтобы утеплить сарай самостоятельно, возможно, оно того не стоит, так как вы, вероятно, не проводите столько времени в своем сарае, а обращение к профессионалам может обойтись довольно дорого.

Если под «помощью» вы подразумеваете лучшую стабильность температуры, большую экономию энергии, лучшую акустику или отличное звукопоглощение, то да утепление сарая помогает. Вот несколько подробных причин, почему:

Температура внутри вашего сарая будет оставаться более стабильной, когда ваш сарай утеплен. Если нет изоляции, температура в вашем сарае может быстро колебаться от холодной до горячей довольно быстро, в зависимости от температуры снаружи. Если погодные условия в вашем районе суровые и экстремальные, теплоизоляция помогает сохранить тепло и обеспечивает более постоянную температуру. Теплоизоляция позволяет дольше сохранять тепло зимой и холодный воздух летом. Это помогает для предметов, чувствительных к погодным условиям, таких как произведения искусства, деревянная мебель, электроника и красивая одежда.

Это логическое преимущество изоляции навеса. Без изоляции в вашем сарае его функциональность ограничена, например, садовым оборудованием, или его использование ограничено зонами с умеренными температурами и т. Д. Однако, если ваш сарай изолирован, дверь возможностей использования сарая становится широко открытой. От музыкальной комнаты, где вы можете наиграть несколько мелодий и битов, до небольшого жилого пространства, где вы можете наслаждаться солнечным светом и читать книгу в тишине и спокойствии — эти и многие другие варианты становятся доступными с навесной изоляцией.

Вы хотите использовать свой сарай в качестве домика для животных? Изоляция в вашем сарае будет держать ваших питомцев в тепле и довольстве, поскольку они не будут сталкиваться с экстремальными колебаниями температуры в сарае, который не имеет изоляции.

Иметь затхлый, влажный склад, рабочее место или место для отдыха — это совсем не здорово. Без утепления вполне может получиться затхлый, влажный сарай. Как мы уже упоминали, изоляция сарая поддерживает более постоянную температуру, что не допускает резких перепадов температуры. Это предотвратит образование конденсата, что уменьшит образование плесени и сырости.

Если вы выполняли электромонтажные работы в сарае, для его безопасности необходимо следить за тем, чтобы в сарае не было сырости. Как мы уже упоминали, изоляция навеса — отличный способ предотвратить попадание конденсата. Пароизоляция и правильная вентиляция также значительно помогут этому процессу. Подробнее о пароизоляции и правильной вентиляции мы поговорим позже.

Отличный вопрос! Наилучшей универсальной теплоизоляцией сарая является утепление пенопластом. Однако, если вы ищете недорогой самодельный вариант, лучшей изоляцией для вас может быть рулонная изоляция, такая как изоляция из стекловолокна.

Разобраться в различных стилях и изоляционных материалах может быть непросто. И тогда всегда возникает вопрос «Что вы подразумеваете под лучшей изоляцией ». Под лучшими вы имеете в виду самые дешевые? Самый экономичный? Самый эффективный изолятор? Как видите, «лучший вопрос» немного широк. Прежде чем мы углубимся в специфику этого вопроса, нам нужно немного объяснить концепцию.

Понимание R-значений является ключом к пониманию изоляции сарая. Почему? Причина в том, что R-значения — это метод определения сопротивления теплопередаче через материал. Фактически, «R» в значении R означает именно это: сопротивление. Более глубокое определение R-значений — это количественный расчет сопротивления тепловой энергии через материал или, проще говоря, R-значение — это мера теплопроводности. Вот формула значения R.

Будьте уверены. Эту формулу не так уж сложно понять. «∆T» обозначает разницу между более холодной и более теплой сторонами изоляционного барьера или толщину изоляционного барьера. Таким образом, мы можем сделать вывод, что: ∆T = толщина изоляции .

Приведем пример. Допустим, вы купили изоляцию толщиной около 100 мм (4 дюйма) и теплопроводностью 0,5 БТЕ·дюйм. / ч·(фут кв.)·°F . Не позволяйте единицам сбить вас с толку. Все, что вам нужно сделать, это разделить 4 дюйма на 0,5 (4 дюйма ÷ 0,5) и БИНГО! R-коэффициент теплоизоляции вашего сарая равен 8.

Хорошее значение R для изоляции стен сарая должно находиться в диапазоне между R-13 и R-23, в зависимости от того, используете ли вы 2×4 или 2×6 для стен сарая. Что касается потолков или чердаков, то между R-30 и R-49 достаточно. R-13 до R-30 — хороший диапазон для пола навеса и подполья. Чтобы было ясно, эти значения R в значительной степени зависят от того, где вы живете и в какой температурной зоне вы можете находиться.

Напыляемая пена — очень универсальный тип изоляции, который можно использовать для герметизации и изоляции сарая. Хотя он немного дороже, он делает то, чего не делает большинство других изоляционных материалов, а именно атакует любую щель или щель в вашем сарае и изолирует его.

Рулонная изоляция представляет собой большие рулоны изоляции, которые можно размотать на крыше вашего сарая или на сайдинге. Несколько преимуществ рулонной изоляции включают гибкость, а также возможность наслаивания для повышения R-значения. Рулонная изоляция также позволяет уменьшить зазоры, обеспечивая более эффективную изоляцию. Он также хорошо работает в качестве теплового моста через балки, обеспечивая еще лучшую изоляцию сарая.

Насыпная изоляция (вдуваемая) изоляция состоит из мелких частиц таких материалов, как целлюлоза, стекловолокно или минеральная вата (каменная вата). Насыпную изоляцию, вероятно, лучше всего устанавливать профессионалам, потому что они понимают, основываясь на установленной плотности насыпной изоляции, сколько изоляции необходимо разместить для достижения желаемого значения R. Однако процесс установки быстрый и простой.

В последнее время войлочная изоляция стала отдельной нишей изоляции сарая. Изоляция из войлока в основном представляет собой предварительно нарезанные куски типичной изоляции из стекловолокна (мы объясним изоляцию из стекловолокна позже), часто прикрепленные к пароизоляции, чтобы предотвратить попадание влаги в сарай. Войлочная изоляция отлично подходит для утепления стен, чердака или потолка. Некоторые из преимуществ ватной изоляции включают доступность и энергоэффективность.

Подводя итог, можно сказать, что существует множество различных форм изоляции сарая. В Shed’s Unlimited мы используем пенопласт и изоляционные плиты из стекловолокна для наших утепленных навесов. После более чем 30 лет работы в индустрии навесов мы рекомендуем изоляцию из напыляемой пены. Подробнее об утеплении пенопластом мы расскажем в следующем разделе. Конечно, лучший вариант изоляции для вас может зависеть от цели вашего сарая или множества других факторов.

Изоляция из стекловолокна — это очень распространенный тип изоляции, который чаще всего используется в качестве ватной изоляции. Сломанная изоляция из стекловолокна представляет собой в основном скрученные или вытянутые стеклянные волокна. Стекловолокно может похвастаться чрезвычайной универсальностью с коэффициентом сопротивления потолочной изоляции около R-30. Для стен 2×4 стекловолокно будет иметь значение R около R-15, а значение R для стен 2×6 будет около R-19..

Изоляция из стекловолокна — это довольно недорогой способ утепления сарая, который также прост в установке, что делает его удобным для самостоятельного выполнения. Он также отлично экономит энергию, не представляет потенциальной опасности возгорания, может использоваться в качестве звукоизоляции и, что самое главное, является экологически чистым. Это позволяет вам чувствовать себя уверенно и счастливо, не только улучшая свой сарай, но и помогая окружающей среде. Теперь это сделка!

Хотя технически это не изоляционный материал (обеспечивает защиту от радиации), он все же входит в список практичных вариантов изоляции сарая. Пузырчатая пленка с фольгой, состоящая из пластиковых пузырьков воздуха, может выступать в качестве терморазрыва или блокатора. Что еще лучше, так это то, что он очень удобен в установке, что делает его еще одним практичным изоляционным материалом, сделанным своими руками. Однако пузырчатая пленка с фольгой имеет очень низкое значение R (от R-1 до R-1,1).

Если перед ней есть воздушное пространство, пузырчатая пленка с фольгой является отличным изолятором. Как уже упоминалось, это также отличный вариант для проекта изоляции своими руками. Посмотрите это видео, если хотите узнать больше об утеплении сарая пузырчатой пленкой.

Вспененная плита так и называется: плиты из вспененного материала предназначены для изоляции вашего сарая. Существует несколько различных типов пеноизоляции, включая EPS, XPS и ISO. Давайте разберем каждый немного дальше.

Форма войлочной изоляции, изоляция из каменной ваты представляет собой шлак и базальтовую породу, которые нагревают до экстремальных температур, смешивают вместе, а затем скручивают в волокна. Рулоны или листы каменной ваты затем изготавливаются путем сжатия этой смеси.

В ваших крупных хозяйственных магазинах изоляционные плиты из каменной ваты стоят около 1 доллара США за кв. фут изоляции R-15, а изоляция R-23 стоит около 1,50 доллара США за кв. фут. отличный звукопоглотитель, водостойкий, не создает опасности возгорания, удобен в установке, устойчив к плесени и влаге, а также долговечен.

Несмотря на то, что изоляция из напыляемой пены может иметь более низкое значение R, значение R не учитывает стоимость герметизации конструкции, в которой превосходит напыляемая пена. Напыляемая пена может быть ниже, чем другие формы изоляции, напыляемая пена, вероятно, будет работать лучше из-за ее герметизирующих свойств. Напыляемая пена также повышает жесткость стен, пола и т. д.

Напыляемая пена с закрытыми порами будет стоить где-то около 6,02 доллара за кв. фут за 2 дюйма (R-14). аэрозольная пена и 9 долларов0,03 для распыляемой пены 3 дюйма (R-20). Хотя эти затраты на изоляцию могут показаться более дорогими, эти цены также включают стоимость установки на квадратный фут. Имейте в виду, что если вы хотите, чтобы ваш сарай был утеплен профессионалом, то цена за квадратный метр изоляции вырастет.

Одним из преимуществ изоляции из напыляемой пены является то, что она герметизирует любые небольшие трещины, что препятствует прямому проникновению воздуха через сопрягаемые поверхности. Напыляемая пена также не образует плесени и не удерживает влагу; в результате он отлично работает на стенах и полах, защищая от влаги. Кроме того, распыляемая пена также добавляет прочности всей конструкции вашего сарая.

Конечно, с финансовой точки зрения самостоятельная установка изоляции определенно будет дешевле, так как не будут учитываться трудозатраты. Вы также можете выбрать конкретный тип изоляции, который вы хотели бы использовать для своего сарая.

Несмотря на то, что привлечение профессионала для установки изоляции вашего навеса стоит денег, вы, по крайней мере, сможете отдохнуть, зная, что изоляция вашего навеса будет сделана правильно. В частности, когда речь идет об утеплении сыпучим или распыляемым пенопластом, лучшим вариантом может быть профессиональный установщик.

Если вы подвергаетесь обильным дождям или живете в очень влажном климате, ответ положительный, поскольку он важен для предотвращения гниения и плесени. Если вы даже не знаете, что такое пароизоляция, вот основное определение: это барьер из пластика или другого материала, предназначенный для предотвращения проникновения влаги внутрь или снаружи вашего здания.

Теперь, когда у вас есть изоляция, измерьте расстояние между стойками и отрежьте изоляцию по размеру. Используйте клей, чтобы приклеить пенопласт к стене сарая. Если вы хотите использовать насыпную изоляцию для стен сарая, подумайте о том, чтобы прикрепить фанеру к каркасу сарая и заполнить пространство между стеной сарая и фанерой насыпной изоляцией.

Затраты всегда помогают составить более полное представление о проекте. Вот почему мы даем здесь несколько различных идей стоимости. Здесь мы перечислим пару навесов с их ценами вместе с затратами на утепление навеса. Или вы можете проверить нашу официальную страницу цен на сарай.

Простые, элегантные и практичные навесы для мастерских — это самое популярное решение Shed Unlimited для хранения на заднем дворе. Когда людям нужен экономичный сарай для хранения садовых инструментов, висящих на стенах, и садовых инструментов под крышей, сараи для мастерских эконом-класса — это выбор номер один в нашей коллекции сараев для амишей.

Кстати, в эти цены включена плата за установку. Теперь все, что вам нужно, это выяснить, сколько квадратных футов площади сарая вы хотите утеплить, затем добавить это к самой цене сарая, и БИНГО, у вас есть простая оценка стоимости изолированного сарая 8 × 12.

Если вы действительно серьезно относитесь к максимальному пространству на заднем дворе, то стандартный навес MaxiBarn — один из самых доступных вариантов, которые вы найдете. Чтобы получить максимальное количество квадратных метров в вашем сарае и сохранить больше денег в вашем кошельке, рассмотрите стандартный сарай MaxiBarn.

Как мы уже говорили, если вы собираетесь проводить много времени в своем сарае, вы, вероятно, захотите, чтобы он был изолирован. Кроме того, если вы планируете хранить в сарае какие-либо чувствительные к температуре материалы, вы можете захотеть изолировать его.

Очень часто теплоизолируют сараи, к которым подключено электричество, особенно в более холодных регионах. Убедитесь, что вы сначала установили электрические работы в своем сарае, ОСОБЕННО, если вы используете аэрозольную пену в качестве типа изоляции, потому что после того, как брызги появятся, их почти невозможно удалить.

Тем не менее, вы можете вырезать каналы для электрических проводов, если это абсолютно необходимо, хотя это не рекомендуется. Если вы используете ватную или рулонную изоляцию, вам, возможно, придется немного подрезать изоляцию, чтобы провода проходили сквозь нее. В общем, сначала проведите электрические работы в сарае, а затем изолируйте его.

Быстрый ответ: могут быть. Без изоляции в сарае может появиться ржавчина от конденсата. Металлический сарай без теплоизоляции не годился бы и для музыкальной студии. Если вы хотите узнать больше о том, как утеплить металлический сарай, вот полезная статья и увлекательное видео.

Как мы уже говорили ранее, это зависит от вашего использования. Если вы собираетесь использовать его только для хранения газонокосилки, травоядки и т. д., то нет, в этом нет необходимости. Но если в вашем садовом сарае будут храниться предметы, чувствительные к погодным условиям, то да, обязательно изолируйте свой сарай. Итак, нет, в общем, вам, вероятно, не следует изолировать садовый сарай, но он, по крайней мере, должен вентилироваться для циркуляции воздуха.

Подводя итог, можно сказать, что навесы с изоляцией — это выгодное вложение со многими преимуществами. Независимо от того, решите ли вы установить изоляцию самостоятельно или наймете профессионала, мы не можем дождаться, когда вы ощутите преимущества сарая с изоляцией. Если вам интересно, Shed’s Unlimited предлагает навесы для хранения, которые могут поставляться с уже установленной высококачественной изоляцией из распыляемой пены. Не стесняйтесь спроектировать свой собственный сарай в нашем конструкторе 3D Shed Builder или свяжитесь с нами! Удачного утепления сарая!

Хотя я могу жить и работать во Флориде, я привык жить на великом белом севере. В течение многих лет я жил в Нью-Йорке и Бостоне и вытерпел немало зим, прежде чем отправиться на юг. Утепление старого дома очень зависит от климата. Вы не обязательно можете использовать одни и те же материалы и методы, чтобы сохранить прохладу в доме в Майами летом, как если бы коттедж Кейп-Код оставался поджаренным всю зиму. Они оба могут быть пляжными домами, но на этом сходство заканчивается.

Ранее я уже писал о теплоизоляции для жаркого климата, поэтому подумал, что январь — идеальное время, чтобы написать о теплоизоляции для холодного климата. Я знаю, что вы, северяне, захотите обсудить эту тему прямо сейчас, когда будете отмораживать свои багеты, поэтому я собираюсь сбросить на вас несколько бомб знаний, чтобы помочь вам согреться этой зимой.

Жаркий или холодный климат, герметизация воздуха — это слон в комнате, на который часто не обращают внимания. Да, герметизация это не изоляция, но она, на мой взгляд, НАМНОГО важнее. Старые дома дышат, и в какой-то степени это хорошо, но слишком много чего-то плохого, и большинство старых домов могут очень легко затянуть свою оболочку без проблем с развитием.

Следующее место, о котором следует подумать, когда речь заходит об герметизации сквозняков, это дымоход. Есть ли дымоход и достаточно ли он закрыт, чтобы теплый воздух не вылетал через крышу? Убедитесь, что она открыта для огня и закрыта, как только угли потухнут. Многие люди оставляют его открытым на всю ночь после пожара, и холодный воздух врывается прямо внутрь.0003

Везде, где труба или провод входят или выходят из вашего дома, а затем делают еще один проход через стену, через которую проходят сквозняки. С внешней стороны дома законопатьте любое из этих проходов. Подумайте о том, чтобы добавить что-то вроде этих прокладок к вашим розеткам и выключателям света, потому что они, по сути, представляют собой большие отверстия, прорезанные в ваших стенах.

Общеизвестно, что стык между стеной и полом создает сквозняки. На большинстве старых домов было нанесено достаточно слоев краски, поэтому это не проблема, но если вы заметили, что стык между плинтусом и штукатуркой не загерметизирован, продолжайте, законопатите и покрасьте его.

Когда дело доходит до изоляции для холодного климата, холодная крыша — это прекрасно. Вы хотите, чтобы нижняя сторона вашей крыши была достаточно хорошо изолирована, чтобы не таял снег, что приводит к ледяным запрудам и другим не очень забавным проблемам. Тепло поднимается вверх, и без достаточной изоляции под крышей вы будете терять все это драгоценное (и дорогое) тепло из верхней части дома.

В северных частях страны (зоны 5-8) EnergyStar рекомендует изолировать чердак где-то между R49-60. Это тонна изоляции, но она вам нужна в этом холодном климате. Это означает 14-18 дюймов изоляции, если вы используете традиционные материалы, такие как стекловолокно или вдуваемую целлюлозу, которая имеет среднее значение R 3-3,5 на дюйм.

В жарком климате это не проблема, но в холодном подвале может быть до смешного холодно, поэтому теплоизоляция под полами здесь очень важна. Да, под домом грязно и трудно маневрировать, но пара выходных страданий принесет годы экономии энергии.

Я предпочитаю плиты из минеральной ваты или стекловолокна между лагами пола, потому что обычно там так много проводов и труб, что использовать что-то вроде жесткой пены практически невозможно. Войлок можно разрезать и обработать проходы под домом, чтобы упростить установку.

Я знаю, что заманчиво использовать напыляемую пену с закрытыми или открытыми ячейками на вашем старом доме, и хотя это может быть хорошим решением для нового здания, я не думаю, что это здоровое решение для старое здание. Старые дома функционируют иначе, чем их современные аналоги, и пенопласт обычно вызывает больше проблем, чем пользы.

Для точечной обработки вокруг сантехнических и электрических проходов он работает хорошо, но когда вы покрываете всю стену, крышу или пол, возникают проблемы. Да, я знаю, что это электростанция с большим коэффициентом теплопередачи (до 7 рандов на дюйм!), но она так плотно герметизирует старый дом, что может создать серьезные проблемы с влажностью, которые не были учтены и запланированы в первоначальном проекте. Не говоря уже о том, что пену нелегко устранить, если в будущем возникнет проблема.

Ооооочень много вопросов по этому поводу! Стоит ли вдувать изоляцию в стены моего старого дома? Не вызывает ли это проблемы с гниением и влажностью? Что я могу сделать? Это столь же спорная тема в реставрации старых домов, и я хотел бы предложить некоторые рекомендации.

Теплоизоляция наружных стен в холодном климате очень важна и, в конечном счете, должна выполняться, но делать это нужно с умом. Вдувание изоляции в стенную полость волей-неволей — верный способ создать проблемы с гнилью и плесенью. В старых домах часто отсутствует строительная пленка или используется 100-летняя войлочная или крафт-бумага, которая начала разлагаться.

Это означает, что вода может легко и регулярно попадать в полость стены. Без изоляции вода безвредно испаряется, но как только вы добавляете изоляцию (или губку) в стену, влага не может испаряться, и она остается и начинает гнить ваш дом изнутри, потенциально создавая опасные проблемы с плесенью.

Мое мнение по этому поводу изменилось с годами, и сейчас я на своем. Если вы хотите изолировать свои внешние стены, единственный способ, который я рекомендую вам сделать, — это полностью удалить сайдинг и установить строительную пленку, а затем пару дюймов жесткой пеноизоляции, а затем дождевой экран перед повторной установкой старого сайдинга. Это улучшает внешнюю оболочку таким образом, что она может функционировать как единое целое и не иметь проблем с водой.

Я понимаю, что это требует много работы и затрат, но если вы хотите, чтобы все было сделано правильно, то вам сюда. Вам нужно это сделать? Точно нет. Ваш старый дом будет в порядке без утепления наружных стен, и вы действительно можете сэкономить больше денег, повысив эффективность вашей системы ОВК, а не используя эту систему утепления стен.

Если вы хотите кратчайший путь задувания изоляции в полости стен, действуйте на свой страх и риск. Я видел, как люди прекрасно справляются с этим методом, но помните о рисках, на которые вы идете, потому что слишком часто я видел противоположные результаты. Стоит ли это потенциального ущерба и дополнительных расходов? Я так не думаю, но вы можете думать иначе.

Изоляция для холодного климата – это важная тема, о которой вам определенно следует думать все больше и больше, чем дальше на север вы живете. Начните с низко висящих фруктов. Самый простой для ваших возможностей и кошелька. Веревкой законопатьте ваши окна и законопатьте те проходы. Уплотни свои двери. Проверьте свой дымоход. Все это можно сделать дешево.

После того, как вы выполнили эти простые задачи, переходите к более крупным задачам, таким как изоляция чердака и подполья. Начните смотреть на свою систему HVAC, чтобы увидеть, насколько хорошо она работает. И если вы все еще не достигли своих целей эффективности, продолжайте идти, пока не достигнете.

XVRN.RU

Каким утеплителем лучше утеплить дом снаружи из дерева: Какой утеплитель для деревянного дома лучше: 7 советов по выбору

Каким утеплителем лучше утеплить дом снаружи из дерева: Какой утеплитель для деревянного дома лучше: 7 советов по выбору

Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал

Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал, материалы для утепления фасада деревянного дома

Технология утепления деревянного дома методом вентилируемого фасада, этапы работ

Ошибки при утеплении деревянного дома

Материалы для утепления цоколя и отмостки деревянного дома

Технология утепления цоколя и отмостки ЭППС, этапы работ

Ошибки при утеплении цоколя

Итоговые рекомендации

Утепление деревянных домов: выбор материала, технология

Особенности утепления деревянных строений

Устройство «пирога» стены

Разновидности наружных утеплителей

Базальтовая вата

Стекловата

Минеральная вата

Шлаковая вата

Экологичная вата

Пенополистирол и пенополиуретан

Изоплат (изоляционная плита)

Какой материал лучше выбрать

Для изоляции фундамента

Для стен и окон

Для потолков

Какой теплоизолятор самый дешевый

Как рассчитать необходимое количество утеплителя

Общий алгоритм утепления деревянного дома

Перечень инструментов

Подготовка поверхности к работам

Укладка паро- и гидроизоляции

Установка обрешетки

Монтаж теплоизоляционного материала

Укладка ветрозащиты

Изготовление обрешетки для отделочных материалов

Наружная отделка дома

Схема утепления

Как утеплять окна деревянного дома

Особенности теплоизоляции фундамента

Рекомендации по работе с некоторыми материалами

Минвата

Теплоизоляционные плиты

Особенности использования эковаты

С какими сложностями можно столкнуться

Утепленные навесы: Полное руководство на 2023 год

Можно ли утеплять навесы?

Следует ли утеплять навесы?

Да, ваш сарай должен быть изолирован, если…

Нет, ваш сарай не следует утеплять, если…

Помогает ли изоляция сарая?

Постоянство температуры

Увеличенный срок службы сарая

Навес Функциональность

Спокойное рабочее пространство

Защита животных

Защита от сырости

Электрическая защита

Что такое лучшая изоляция сарая?

Что такое хорошее значение R для изоляции сарая?

Каковы лучшие формы изоляции сарая?

Изоляция из напыляемой пены

Рулонная изоляция

Насыпная теплоизоляция

Войлочная изоляция

Какие изоляционные материалы для верхнего навеса?

Изоляция из стекловолокна

Стоимость

Pros

Воздушно-пузырьковая пленка с фольгой

Стоимость

Pros

Вспененная плита

Стоимость

Pros

Каменная вата

Стоимость

Изоляция из напыляемой пены

Стоимость

Pros