Какой утеплитель лучше для стен деревянного дома снаружи: Какой утеплитель для деревянного дома лучше: 7 советов по выбору

Какой утеплитель лучше для стен деревянного дома снаружи под сайдинг

Сегодня с вами разберем, какой утеплитель лучше для стен деревянного дома снаружи под сайдинг, как его крепить и как защищать.

А также рассмотрим плюсы и минусы разных вариантов использования утеплителей на деревянных стенах под виниловым фасадом.

Варианты утеплителей для деревянного дома

Итак, если вы готовы определиться, какой утеплитель лучше для стен деревянного дома снаружи под сайдинг, давайте начнем.

Итак, по порядку. Считаем, что деревянные стены у нас дышат, то есть пропускают изнутри наружу водяной пар из помещений дома.

Никакими пароизоляционными пленками мы пар отсекать не собираемся, значит, будем делать вентзазор, который будет способствовать удалению влаги из слоя утеплителя.

Почему именно так, почему не делаем пароизоляцию? Потому что нет в этом особенного смысла. Ну и что, что из ома будет влага попадать в вату или пенопласт. Наша задача не препятствовать попаданию влаги в утеплитель, а способствовать ее скорейшему выводу оттуда.

А превращать деревянный экологичный дом в термос посредством пароизоляции – это не дело.

А потому отвергаем все утеплители, которые имеют низкую паропроницаемость – пеноплекс и им подобные.

Далее, стоит выбрать, будете ли вы использовать «задувные» утеплители – эковату, пенополиуретан и так далее.

Конечно, для деревянного дома утеплители такого класса – отличный вариант. Но придется делать фактически еще одну стенку, чтобы задувать в полость утеплитель. Решайте сами, надо оно вам или нет.

И у нас остаются два фаворита из листовых утеплителей – базальтовая вата и пенополистирол малой плотности.

Базальтовая вата или пенопласт?

Итак, остается выбрать, какой утеплитель лучше для стен деревянного дома снаружи под сайдинг – базальтовая вата или пенополистирол.

С  этой целью ответьте себе на 1 вопрос – что вас больше устраивает, волокна ваты кругом или бесконечные шарики пенопласта?

И то, и другое – не очень. Но тут, как говорится, стоит выбирать из двух зол меньшее.

По теплоизолирующим свойствам эти два утеплителя практически идентичны. 150 миллиметров ваты или пенопласта обеспечат правильное теплосопротивление вашему деревянному дому.

С точки зрения удобства монтажа они тоже фактически равны – что вата разваливается при монтаже, что пенопласт при неаккуратной резке будет рассыпаться шариками.

Конечно, есть еще натуральные утеплители для деревянного дома – опилки и саман. Но это тема отдельного разговора, в ближайшее время сделаю материал на эту тематику – ищите на сайте.

А так, вот вам 2 самых лучших утеплителя для деревянных стен снаружи – вата или пенопласт. Можно делать хоть первый, хоть второй.

И кстати, их можно комбинировать, то есть делать 1 слой ваты и, например, 1 слой пенопласта.

Естественно, сверху их нужно защитить гидроизоляцией, которая также будет выполнять функцию ветрозащиты.

Далее обустраиваем вентзазор по брускам 25 мм и монтируем виниловый сайдинг. Все, деревянный дом утеплен и обшит, можно жить.

Поделиться с друзьями:

Утепление стен деревянного дома снаружи: выбор утеплителя

Содержание

• 1 Чем утеплить стены деревянного дома снаружи?
  • 1.1 Пенопласт
  • 1.2 Пеноплекс
  • 1.3 Эковата
  • 1.4 Минеральная вата
• 2 Гидроизоляция
• 3 Порядок работ

Дом из дерева – постройка, отличающаяся своей экологичностью, безопасностью для здоровья человека и благоприятным микроклиматом. Деревянные стены не просто обладают прекрасными теплотехническими показателями, они буквально «дышат», наполняя внутреннее пространство дома силами самой природы.

Утепление стен деревянного дома снаружи не должно снижать полезные свойства дерева. Подбирать и монтировать утеплитель следует таким образом, чтобы сохранить безопасность и экологичность природного материала.

Чем утеплить стены деревянного дома снаружи?

Вопрос, какой утеплитель лучше для стен деревянного дома, вполне резонный. В первую очередь материал должен быть очень качественный, а монтировать его следует с соблюдением всех норм. В противном случае дерево может подгнивать, деформироваться, а на поверхности вырастет плесень или грибок.

Итак, рассмотрим подробнее самые популярные утеплители для стен деревянного дома снаружи.

Пенопласт

Заслужил свою популярность в основном благодаря невысокой цене. Это весьма экономичный материал. Он прекрасно способствует сохранению тепла. Однако низкая цена также обусловлена его техническими характеристиками.

Во-первых, он воспламеняется при пожаре. А пары, выделяемые при горении, опасны для здоровья человека. Во-вторых, он хрупок и крайне неустойчив к механическим воздействиям.

Кроме того, об экологичности этого утеплителя не может быть и речи. Он практически полностью воздухонепроницаем. И все природные свойства древесины будут убиты им на корню. Утепление внешней стены деревянного дома непременно будет сопровождаться нарушением температурно-влажностного режима.

Разумеется, ни один из стандартов не запрещает применять пенопласт в качестве утеплителя деревянных стен. Поэтому вопрос о том, что выбирать – качество или цену – решать только вам.

Пеноплекс

Экструдированный пенополистирол, или, как его еще называют, пеноплекс для утепления стен деревянного дома гораздо более приемлемый вариант в сравнении с пенопластом.

Он прост в плане монтажа, экологичен и безопасен. Единственный нюанс, который следует учесть при выборе утеплителя, заключается в том, что он малопроницаем для воздушных потоков. Поэтому, если вы не предусмотрите дополнительную вентиляцию, то получите в доме парниковый эффект.

В целом, специалисты рекомендуются применять экструдированный пенополистирол скорее в качестве утеплителя пола, перекрытий и внутренних стен.

Есть лучшие утеплители для стен деревянного дома снаружи. О них расскажем далее.

Эковата

Это утеплитель, изготовленный из промышленной целлюлозы с добавлением присадок, защищающий материал от процессов гниения. Эковата негорюча, она отталкивает грызунов. Теплоизоляционные свойства этого утеплителя на высоте.

Отличительная особенность эковаты от прочих утеплителей в том, что изначально она находится в жидком состоянии и при распылении на поверхность образует плотную, герметичную вспененную структуру. Для утепления деревянных стен эковатой потребуется специальное оборудование, а также некоторые навыки.

Минеральная вата

Утепление стен деревянного дома снаружи минватой – практически «золотое сечение» строительства. Главным преимуществом этого утеплителя является то, что она не только сохраняет все лучшие качества древесины, но и помогает сгладить ее недостатки.

Утепление стен минватой деревянного дома – очень правильный и обдуманный шаг.

Среди современного ассортимента утеплителей можно встретить несколько разновидностей ваты:

• Каменная (или базальтовая) – безопасный, жесткий, удобный в монтаже материал. Резать каменную вату очень легко.
• Стеклянная – отличается меньшей жесткостью в сравнении с базальтовой. Кроме того, она не совсем удобна в плане монтажа. Работа с стекловатой требует хорошей защиты. Попадание частиц стекловолокна в органы дыхания, на слизистые оболочки и кожные покровы опасно для здоровья.
• Шлаковата – самый бюджетный и самый низкосортный вид утеплителя. Сырьем для изготовления шлаковаты являются промышленные отходы. В том случае, если материал окажется подделкой, здоровье живущих в доме людей окажется под угрозой.

Гидроизоляция

Качественная укладка теплоизоляцинных материалов всегда сопровождается использованием паро- и гидроизоляции. Чтобы тепло в деревянном доме сохранялось еще лучше, кроме утеплительного материала рекомендуется проложить следующие слои:

• Первый кладут на саму стенку. Это должен быть паропроницаемый материал, который позволит парам легко выходить наружу и спасет от образования конденсата на древесине.
• Смысл второго слоя в том, чтобы создать гидро- и ветрозащиты с внешней стороны утеплителя. Такая мембрана кладется поверх утеплительного материала и защищает его от негативного воздействия снаружи.

Важно! Необходимо соблюдение вентиляционного воздушного зазора между утеплительным слоем и облицовочным материалом. Такая циркуляция необходима, чтобы предотвратить появление внутри обшивки грибка и плесени.

Порядок работ

Вот алгоритм действий, как правильно утеплить стены деревянного дома своими руками:

1. Поверхность стен тщательно покрывается антисептическим средством. Обрабатываются все поверхности, включая торцевую часть бревен. Проводить обработку рекомендуется в сухую теплую погоду. Время просыхания антисептика – 2 дня.
2. На обработанной стенке при помощи степлера закрепляется гидроизоляционная паропроницаемая пленка. Ее укладывают таким образом, чтобы пористая сторона прилегала к стене, а гладкая к утеплительному слою. Соседние куски пленки стыкуются внахлест. Каждый стык соединяют с помощью скотча.
3. Поверх пленки собирается обрешетка. Если она деревянная, то бруски должны быть тщательно промазаны антисептиком. Устанавливайте соседние ребра обрешетки с таким интервалом, чтобы он был на 5см короче ширины пластины минеральной ваты.
4. На следующем этапе укладывается утеплитель. Пластины утеплителя подрезаются по размеру и максимально плотно устанавливаются в отсеки каркаса. Конструкция дополнительно фиксируется при помощи анкерных гвоздей. Если планируется утеплять дом в два и более слоев, то утеплитель монтируется в шахматном порядке, то есть так, чтобы швы уложенных друг на друга слоев не совпадали. Работу с минеральной и стеклянной ватой следует выполнять в респираторе и перчатках.
5. Далее теплоизоляционный контур закрывают ветрозащитной влагонепроводящей мембраной. Она монтируется защитной стороной наружу. Соединения материала, выполненные с нахлестом, проклеивают с помощью малярного скотча.
6. Затем собирается вентилируемый каркас. Он крепится при помощи саморезов к уже смонтированной обрешетке. Зазор между теплоизоляцией и облицовкой должен быть не меньше 5см.
7. В завершение фасад обшивается выбранным материалом. Это может быть любая разновидность сайдинга или что-либо еще. Монтаж облицовки необходимо выполнять строго по технологии, которой требует соответствующий материал облицовки.

Поделиться с друзьями:

Твитнуть

Поделиться

Поделиться

Отправить

Класснуть

Adblock
detector

Строительная наука – Преимущество внешней изоляции – Построено на севере

Я большой поклонник внешней изоляции. Он редко используется в моем районе, в основном потому, что штат Миннесота отменил это требование кода. Это связано с тем, что мы широко используем полиэтиленовую пленку в качестве ингибитора парообразования на теплой зимой стороне стенового узла, а затем добавляем пластиковый изоляционный продукт с низкой проницаемостью в качестве внешней изоляции. Эти пенопласты были бы предпочтительным выбором для большинства подрядчиков, поскольку они дешевле и их легко найти. Очень медленное движение пара в любом направлении, когда стеновая сборка становится влажной. В этой публикации речь пойдет не об пеноизоляции, а о том, что внешняя изоляция может сделать для дома.

Я часто вижу фото выше при проведении энергоаудита и оценки местных домов. Тепловые мосты возникают, когда более низкие изоляционные свойства некоторых строительных материалов, таких как деревянный каркас, напрямую связаны с разницей температур снаружи и внутри дома. Деревянный каркас лучше проводит тепло, чем изоляция полости, а металл и бетон еще лучше проводят тепло. Довольно простая концепция.

В доме, построенном по нормам Миннесоты (и домах по всей стране, построенных до 2012 года, от которых не требовалась внешняя изоляция), сборка стены может выглядеть примерно так: 6 каркас стен, изоляция полости и гипсокартон. Вероятно, есть какая-то домашняя пленка и, возможно, внутренний пароизолятор, который можно было бы включить, для простоты я не включаю эти продукты. При типичном 16-дюймовом центральном каркасе деревянный каркас будет занимать около 22% стены. Имея эту информацию, мы можем рассчитать средневзвешенное R-значение стеновой сборки. Средневзвешенное значение R — это среднее значение R всей стены в сборе, а не только значения R изоляции полости. Я часто слышу что-то вроде «Мои стены из R-21», хотя на самом деле фактическое значение R намного меньше. Как вы могли догадаться, здесь идет математика!

Чтобы рассчитать взвешенное значение R стены, вам потребуются значения R каждого компонента, из которых состоит стеновая сборка, а также процент каркаса стены. Вам также необходимо знать, как преобразовать R-значение в U-значение. Что такое U-значение? Это значение, используемое для расчета энергии, необходимой для обогрева. Это простой расчет, U=1/R-значение. Верно и обратное, если вам нужно R-значение, R=1/U-значение. Если вы посмотрите на необходимые наклейки на новых окнах, они всегда указаны как U-значение. Дом, построенный по нормам, может иметь окна с U-.30, что означает, что окно имеет сопротивление тепловому потоку R-3,33. Мы поговорим о влиянии окон на утяжеленную сборку стены позже.

Вернуться к сборке, перечисленной выше, вот R-значения перечисленных компонентов:

Деревянный колен сайдинг R -.80

7/16 OSB Sheathing R-. 50

Фиброзной изоляции-5,5 дюйма R-21

2 x 6 Деревянное обрамление R-6,88

Drywall-1/2 дюйма R-45

Нам необходимо отделить значения R-r от изоляции R-проценты. Хорошая новость заключается в том, что мы можем просто сложить R-значения вместе. Наше значение R = для каркаса стены составляет R-0,80 (сайдинг внахлестку) + R-0,50 (обшивка OSB) + R-6,88 (2 x 6 шпилек) + R-0,45 (гипсокартон) = R-8,63.

Значение R полости, где у нас есть волокнистая изоляция, составляет R-0,80 (сайдинг) + R-0,50 (обшивка OSB) + R-21 (изоляция полости) + R-0,45 (гипсокартон) = R- 22,75

Теперь нам нужно изменить оба значения R на значения U для следующей части уравнения. U=1/R, значение U каркаса составляет 0,116, а площадь изоляции полости составляет U-0,044. Формула для расчета взвешенного стенового узла:

U = (значение U стенового каркаса x процент площади стенового каркаса) + (значение U изоляции полости x процент площади изоляции полости)

Мы рассчитали процент каркаса стен на 22% и изоляцию полости на 78%. (U-0,116 x 0,22) + (U-0,044 x 0,78) = 0,06. Таким образом, взвешенное значение U для стенового узла составляет U-0,06, 1/0,06 = R-16,67. Вот наше взвешенное значение R стены в сборе без окон, R-16,67. Далеко от изоляции полости R-21.

Далее давайте посмотрим, каковы потери тепла для этой настенной сборки в трех разных районах США: Атланта, Джорджия, Канзас-Сити, Миссури, и Гранд-Рапидс, Миннесота. Для этого воспользуемся 99% тепловая нагрузка, указанная в Руководстве J. Эта температура для данного города означает, что в 99% случаев температура выше расчетной. Это точка, в которой, если система отопления спроектирована правильно, система должна работать непрерывно. Расчетная температура в Атланте составляет 26°F, в Канзас-Сити — 9°F, а в Гранд-Рапидсе — -17°F. Чтобы рассчитать тепловые потери в БТЕ в час, нам нужен тройник-треугольник или разница между внутренней и внешней частью. Я собираюсь использовать температуру в помещении 68°, типичную температуру в помещении во время отопительного сезона в моем регионе. Это дает Атланте разницу между внутренней и внешней температурой 42 ° F, KC получает 62 ° F, а мой город, Гранд-Рапидс, получает 85 ° F. Нам также понадобится площадь стены, мы будем использовать дом 30 x 40 футов с боковыми стенами 8 футов. Это дает нам общую площадь 1120 квадратных футов. Мы просто рассчитываем потери тепла из стен, а не через крышу или пол, и не рассматриваем потери из-за утечек воздуха. Формула, которую мы будем использовать:

БТЕ/час = U-значение x площадь x дельта-тройник

Наше средневзвешенное значение R равно 16,67, U-0,060. Уравнение для Атланты: за час теплопотерь в Атланте. В Канзас-Сити будет 4166 БТЕ/час, а в моем городе Гранд-Рапидс, штат Миннесота, будет 5712 БТЕ/час. Эти тепловые нагрузки относятся к идентичным домам без внешней изоляции в трех различных климатических условиях.

Теперь добавим внешнюю изоляцию! Я большой поклонник Rockwool ComfortBoard 80, используемого в качестве внешней изоляции. Мы будем использовать две разные толщины, чтобы проиллюстрировать, как добавление изоляции к внешней стороне наших стеновых конструкций снизит тепловые нагрузки. Мы будем использовать два дюйма, R-8, и новую толщину Rockwools, пять дюймов, R-20. Поскольку изоляция находится за стеной, мы можем просто добавить R-значения внешней стены к первоначальному взвешенному расчету стены без окон. R-16,67 + R-8, два дюйма внешней изоляции дают нам общую стоимость сборки стены без окон R-24,67. Пять дюймов дают нам R-36,67. Значения U необходимо изменить на U-0,041 для двух дюймов и U-0,027 для 5 дюймов.

Тепловые потери Atlanta снижаются до 1929 БТЕ/час для двухдюймового и 1270 БТЕ/час для пятидюймового. В Канзас-Сити расходуется 2847 БТЕ/час и 1875 БТЕ/час. Гранд-Рапидс достигает 3903 БТЕ/час и 2570 БТЕ/час.

Давайте сосредоточимся на очень холодном климате Гранд-Рапидс. Нормативный минимум монтажных теплопотерь через стены без окон и без потерь из-за притока воздуха составил 5712 БТЕ в час. При отоплении с использованием природного газа по цене 2 доллара США за тепло, не принимая во внимание потери эффективности системы отопления, потери тепла составляют 0,115 долларов США в час при расчетной температуре -17°F. Эта стоимость падает до 0,05 доллара в час с пятидюймовой внешней изоляцией. Есть ли смысл утеплять снаружи? Я не рекомендую смотреть только на экономию затрат на электроэнергию, хотя сокращение теплопотерь стены наполовину является большим стимулом, но есть и другие преимущества. Повышение долговечности за счет устранения поверхностей конденсации внутри стен, значительного повышения комфорта и снижения внешнего шума, проникающего в дом. Все следует учитывать.

Теперь давайте перейдем к самой страшной части, добавим в эту сборку 15-процентные окна. Мы будем использовать минимальные кодовые окна с U-.30 и нашу утяжеленную стеновую сборку с пятидюймовой изоляцией в моем очень холодном климате.

U = (0,30 x 0,15) + (0,027 x 0,85) = 0,067  1/0,067 = R-14,9. Вау, наша средневзвешенная сборка стен теперь снизилась до R-14,9 с R-36,67. Все это за счет добавления 15% окон с R-3.33 и U-.30, типичного минимального окна в сборе. Еще одно важное соображение при добавлении внешней изоляции – установка более качественных окон. Вот почему мы видим, что значения u для окон приближаются к 0,12 или R-8,3 в домах с высокими эксплуатационными характеристиками, окна становятся слабым местом.

Если вам интересно узнать больше о Rockwool, я участвую в вебинаре с ними уже почти год. Вебинар проходит в первый четверг каждого месяца. Вот ссылка для регистрации.

Доступная эффективность: непрерывная изоляция в развернутом виде (rockwool.com)

Как изоляция может отслаивать краску

Проблемы с краской деревянных сайдингов не новы. Но в последние годы участились жалобы на дома, оснащенные дутой изоляцией. Проблемы возникли с многочисленными типами изоляции боковин: целлюлозой, стекловолокном, триполимерной пеной и другими.

Аналогичные проблемы возникли в новых домах, где деревянный сайдинг установлен поверх обшивки из жесткого пенопласта. Мало того, что в некоторых из этих домов отслаивается краска, но и сам сайдинг коробится, деформируется, расщепляется, а в некоторых случаях отваливается от стен.

Имейте в виду, что есть, конечно, тысячи старых, переизолированных домов без каких-либо проблем, а также тысячи новых домов с изоляционной обшивкой и без проблем. Так почему же в одних домах серьезные проблемы, а в других вроде все в порядке? Как оказалось, все эти проблемы (и непроблемы) связаны между собой.

What We Saw

Я принял непосредственное участие в этом вопросе, исследуя дома, подвергшиеся погодным условиям, в Кливленде, штат Огайо, вместе с исследователями из Центра жилищных ресурсов. Мы обследовали 150 проблемных домов, выявленных в ходе опроса, проведенного общественным радио. После многочисленных посещений объекта и некоторых подробных исследований стен, где были удалены сайдинг, обшивка и изоляция, мы обнаружили четыре типа проблем и одну группу домов без проблем.

Мы определили пять категорий:

1. Дома с обширным отслаиванием и вздутиями краски на южной и западной сторонах. Эти дома также имели плесень и плесень на других наружных поверхностях. Домам обычно было от 15 до 30 лет, и у них не было проблем с сайдингом, пока они не были изолированы один или два года назад. Не имело значения, была ли изоляция вспененной целлюлозой или вспененным стекловолокном. Типичная конструкция стены представляла собой деревянный сайдинг поверх пропитанной асфальтом строительной бумаги и пропитанной асфальтом древесноволокнистой плиты. Что касается интерьера, в некоторых домах был гипсокартон с фольгой, а в других — обычный гипсокартон. (См. Раздел стены 1.)

2. Дома с обширным облуплением краски на внутренней поверхности южных стен. Этим домам было от 50 до 60 лет, и проблемы возникли в течение одного-двух лет после того, как боковая стена была заполнена изоляцией. Типичная конструкция стены представляла собой деревянный сайдинг непосредственно на стойках, покрытый внутренней отделкой из деревянной рейки и штукатурки. (Участок стены 2.)

3. Дома с небольшими отслаиваниями, вздутиями, плесенью и грибком на северной и восточной сторонах. Этим домам было от 20 до 40 лет, и у них не было проблем с сайдингом в течение одного-двух лет после утепления. Стены были обшиты деревянным сайдингом поверх непропитанной войлочной строительной бумаги поверх 1/2-дюймового древесноволокнистого картона (некоторые пропитанные асфальтом, некоторые непропитанные). Внутри был стандартный гипсокартон без подложки. (Участок стены 3.)

4. Дома, у которых не было проблем с облицовкой или покраской ни с одной стороны до или после изоляции боковых стен. Этим домам было от 30 до 50 лет, и они были обшиты деревянным сайдингом поверх непропитанной строительной бумаги поверх обшивки из грубо распиленных досок. Обрешетка и штукатурка отделали внутреннюю часть. (Секция стены 4.)

5. Новые дома годовалой или двухлетней давности, с облупившейся и вздутой краской и обшивкой сайдингом, преимущественно на юге и западе. Конструкция представляла собой деревянный сайдинг непосредственно поверх обшивки из фольгированного изоцианурата или экструдированного полистирола. Изолирующая обшивка была прибита к шпилькам 2×4 или 2×6, которые изнутри были покрыты полиэтиленом толщиной 4 или 6 мил под гипсокартоном толщиной 1/2 дюйма. Полости стоек были изолированы стекловолокном. Между сайдингом и жесткой изоляцией в некоторых домах была пропитанная строительная бумага, а в некоторых — Тайвек, хотя в большинстве из них бумаги не было. (Секция стены 5.)

Хотя краска облупилась, а сайдинг на западной стороне дома категории 1 был сырым, автор обнаружил, что стойки и изоляция из целлюлозы абсолютно сухие.

На той же стене тыльная сторона обшивки была мокрой и покрытой плесенью. Причина этих сложных проблем: снижение потенциала высыхания из-за модифицированной изоляции.

В каждом исследованном нами случае была обнаружена влага или признаки влаги между нахлестами горизонтального сайдинга и/или между сайдингом и обшивкой. Кроме того, во всех случаях изоляция полостей и полости были сухими, независимо от типа изоляции.

В категории 1 проблемы с влажностью были самыми серьезными. Гвозди в обшивке и сайдинге часто сильно ржавели, а внешняя поверхность ДВП и обратная сторона сайдинга часто были пропитаны, заплесневели или гнили. Однако часть гвоздей внутри шпилек была в порядке, как и внутренние поверхности обшивки из фибрового картона.

В категории 2 обшивка отсутствовала, а между нахлестами сайдинга была только небольшая прерывистая влага. В категории 3 симптомы были аналогичны симптомам категории 1, но в гораздо меньшей степени.

В категории 4, без проблем, были обнаружены только следы влаги на коленях. Грубая обшивка не имела видимой влаги.

В категории 5 влага концентрировалась между сайдингом и изоляционной обшивкой. Внешняя поверхность сайдинга в целом была сухой, а задняя часть была либо мокрой, либо имела признаки того, что она была мокрой. Полости стен и изоляция из стекловолокна были сухими.

Почему это произошло

Как мы можем объяснить эти пять категорий? Было ясно, что в каждом случае речь идет об изоляции и влаге. Но откуда влага исходила внутри здания или снаружи? И почему влага стала проблемой только после того, как была добавлена ​​изоляция?

За исключением категории 5 (где влага явно поступает извне), мы не можем сказать, какая часть влаги поступает из дома по сравнению с внешней. Но мы знали, что, вопреки распространенному мнению, по крайней мере часть влаги поступает извне. (Следовательно, следование обычному совету об устранении внутренних источников влаги не решит проблему.)

Внешним источником влаги был дождь. Дождь попадает между нахлестами сайдинга с помощью ветра и капиллярного подсоса в месте нахлеста вагонки. Между кругами влага направляется внутрь к обшивке или наружу к краске, в зависимости от движущих сил.

Влага, оставшаяся за сайдингом, проникает внутрь сайдинга ночью, потому что сайдинг является самым холодным компонентом стены. Ночью сайдинг также впитывает влагу из воздуха из-за его повышенной относительной влажности.

В течение дня солнечная радиация сушит сайдинг двумя способами. Он будет испарять часть влаги наружу. Но он вытеснит большую часть влаги через тыльную сторону сайдинга в стену (за счет повышения температуры сайдинга и, следовательно, давления его пара).

Когда источником влаги являются внутренние помещения дома, влага попадает в полость стены за счет утечки и диффузии воздуха. Оказавшись внутри стены, влага будет конденсироваться на любой поверхности с температурой ниже точки росы, даже если она обладает высокой проницаемостью, например Tyvek. Количество накапливаемой влаги во многом зависит от того, насколько быстро влага повторно испаряется с этой поверхности. Как правило, чем ниже температура поверхности, тем больше на ней скапливается влаги, потому что испарение будет медленнее.

Поскольку добавление изоляции в полость стены снижает температуру внешней стороны стены, это увеличивает там конденсацию. Что еще более важно, это снижает «потенциал высыхания» внешней стороны стены, делая ее более холодной и уменьшая поток воздуха в стене. Следовательно, изолированные стены склонны собирать больше воды внутри и вокруг обшивки, строительной бумаги и сайдинга.

Случай первый. В категории 1 до изоляции влага всегда попадала в стены как из внутренних, так и из внешних источников. Независимо от источника, влага скапливалась снаружи стены, но высушивалась наружу до того, как возникали проблемы.

Однако после добавления изоляции потенциал высыхания был снижен настолько, что возникли проблемы с окраской. Хуже всего они были на юге и западе из-за воздействия солнечной радиации. Хотя солнце высушивало внешнюю поверхность сайдинга, оно также гнало влагу обратно в пропитанную асфальтом обшивку, где она хранилась. Ночью, когда паровой поток реверсировался, влага конденсировалась в пустотах за краской и разрушала пленку краски на следующий день, когда солнце нагревало поверхность. Солнце помогло создать пустоты, во-первых, многократно растягивая и сжимая древесину и краску.

Второй случай. В категории 2 та же история, за исключением того, что когда солнце выталкивало влагу с обратной стороны сайдинга внутрь, не было пропитанной бумаги или фибрового картона, чтобы замедлить и удержать ее. Таким образом, влага беспрепятственно прошла сквозь стену и вызвала проблемы с покраской внутри.

Случай третий. В категории 3 основным отличием была непропитанная строительная бумага и оболочка. Поскольку эти материалы довольно проницаемы, влага на юге и западе проникла в стену достаточно глубоко, так что снаружи не было проблем с покраской. Однако отсутствие солнца на севере — и в некоторой степени на востоке — позволило накопить достаточно влаги, чтобы вызвать небольшие проблемы с плесенью и краской.

Случай четвертый. В категории 4 обшивка из грубого пиломатериала спасла дома от неприятностей благодаря своей проницаемости и способности удерживать влагу. Вода легко мигрировала в стену под воздействием солнечной радиации и надежно сохранялась в обшивке, вдали от обратной стороны сайдинга.

Недостаточно накопленной влаги, чтобы вызвать проблемы внутри стеновой системы. Кроме того, когда градиент пара изменился в течение ночи, влага снова вышла наружу. При каждом цикле туда и обратно часть воды рассеивалась наружу, в конечном итоге высушивая стену. Та же динамика применима к категории 3.

Дело пятое. В зданиях с непроницаемой пенопластовой обшивкой источник влаги должен был быть снаружи – дождевой и капиллярный эффекты. Так как вода не могла проникнуть сквозь стену, она намочила тыльную сторону сайдинга. Когда солнце нагревало внешнюю поверхность и пыталось вытеснить влагу внутрь, неравномерное высыхание приводило к короблению и другим проблемам. Кроме того, изолирующий эффект стены охлаждал снаружи, тем самым снижая ее потенциал высыхания.

При монтаже деревянного сайдинга по пенопластовой обшивке используйте полоски обрешетки. Воздушное пространство за сайдингом имеет важное значение по сравнению с непроницаемой обшивкой, но также может значительно увеличить срок службы краски и сайдинга по сравнению со стандартной обшивкой.

Когда изоляция задувается в существующие полости стен, проблем с краской можно избежать, вбивая пластиковые клинья между нахлестами сайдинга на каждой стойке. Разделение способствует дренажу и высыханию, а также предотвращает капиллярное всасывание воды в область коленей.

Двойное забивание гвоздями с круглой головкой — традиционное решение, позволяющее сайдингу «дышать».

И ответ…

Так как теплоизоляция стен никуда не делась, во избежание проблем мы должны учитывать ее влияние на потенциал высыхания и компенсировать его. Одним из наиболее эффективных подходов является перестановка компонентов стены для обеспечения высыхания за счет испарения, циркуляции воздуха, дренажа и капиллярных разрывов (чтобы влага не втягивалась и не удерживалась капиллярными силами).

В новостройках это можно сделать, установив деревянный сайдинг поверх планок обрешетки. Это важно по сравнению с непроницаемой обшивкой, но также может значительно увеличить срок службы краски и сайдинга по сравнению со стандартной обшивкой.

При модернизации установите пластиковые клинья для разделения стыков сайдинга после установки вспененной изоляции. Разделение способствует отводу конденсата и сушке за счет циркуляции воздуха, создает капиллярный разрыв. Клинья должны войти в каждую стойку, чтобы создать непрерывный зазор. На сегодняшний день у нас не было проблем с насекомыми с этими клиньями, что вызывало беспокойство. Возможно, более сухой сайдинг менее привлекателен для этих существ. №

Традиционным решением проблемы является двойное прибивание сайдинга гвоздями с круглой головкой (см. рисунок). Выступы круглых головок выполняют ту же работу, что и клинья.

Современное решение, которое не работает, — установка небольших вентиляционных отверстий через сайдинг и обшивку. Они способствуют проникновению дождя и утечке бытового воздуха, усугубляя проблемы, а не уменьшая их.

Еще одна распространенная рекомендация — обратная заливка — не поможет, если ее не комбинировать с воздушной прослойкой. А в этом случае, наверное, и не нужно.

Использование паропроницаемой латексной краски для наружных работ может уменьшить отслаивание.