Нужно ли утеплять дом из бруса 150х150: Нужно ли утеплять дом из бруса

Содержание

Нужно ли утеплять брусовой дом 150х150

Вопрос, нужно ли утеплять брусовой дом 150х150, заботит всех, кто планирует строительство такого плана. Некоторые считают, что такой толщины вполне хватает, чтобы пережить зиму где-нибудь в средней полосе России, но тот, кто привык всегда думать наперед, не сочтет утепление излишним. Почему? Да хотя бы потому, что в самом мягком климате случаются погодные аномалии, в том числе с сильными морозами, а терпеть неудобства и подвергаться риску получения простудных заболеваний не хочется никому.

Еще одна причина – рекомендации строителей, которые считают, что брус 150*150 мм недостаточен для местности, где зимой температура понижается хотя бы до -20, о более экстремальных температурах можно даже не говорить. Исходя из этого, строительство брусового дома нужно заранее планировать с перспективой его утепления и обдумать способы, как это осуществить. И не надо думать, что, если технология строительства соблюдена от и до, проблема потери тепла не будет стоять остро – при всех замечательных изоляционных свойствах бруса этот процесс все равно будет происходить. Согласно современным строительным нормам и правилам, степень утепления стен требуется такая, если бы брус имел сечение 400*400 мм.

Даже если бы он и существовал в природе, стоимость такого дома была бы баснословно высокой, так что лучше отделаться малой кровью и утеплить то, что есть.

Как утепляют брусовой дом

Мнения насчет того, как нужно утеплять брусовой дом: изнутри или снаружи, разделились, но большинство строителей придерживаются того мнения, что первый вариант можно применить только в безвыходной ситуации. Утепление стен брусового дома изнутри уменьшает площадь дома, требует полностью очистить помещения, где проводятся работы, и наконец – смещает точку росы внутрь стены. Этот момент крайне нежелателен, так как приводит к повышению влажности древесины и ее гниению. Проявляется это далеко не сразу, но процесс фатален и необратим.

Утеплять дом из бруса 150*150 нужно не только по стенам, но также по полу и потолку. Правда, с этими частями постройки дело обстоит намного проще, так как это и так закладывается в проект. Другое дело стены, брус обманчиво кажется достаточно толстым и способным противостоять природным капризам.

Утепление стен брусового дома

Обычно работы по утеплению дома совмещают с него обшивкой декоративными материалами, убивая тем самым двух зайцев: постройка обретает привлекательность, а изоляционные материалы – защиту от внешних воздействий.

Наиболее популярна в наше время технология вентилируемого фасада – она спасает древесину от гниения, проста в применении и удобна. Приступать к утеплению брусового дома нужно не раньше, чем закончиться период интенсивной усадки, иначе вся конструкция деформируется и перестанет выполнять свои функции. Если сруб приобрел стабильные размеры, можно начинать действовать:

Установка пароизоляции. Пленка или мембрана крепится прямо к поверхности стены;

Монтаж каркаса. Расстояние между направляющими должно быть незначительно меньше размеров утеплительных матов или плит, чтобы они входили в этот промежуток с усилием и крепко там держались;

Укладка утеплителя. Он крепится к стене при помощи специальных дюбелей с грибообразными большими шляпками;

Обшивка стен декоративным покрытием. Здесь используют вагонку, сайдинг, блок-хаус и прочие облицовочные материалы.

Процесс утепления брусового дома несложен – если нет возможности привлечь профессионалов, вполне реально справиться с этой работой самостоятельно.

Без должной защиты грызуны способны стать настоящим бичом брусового дома, в особенности, если его стены облицованы снаружи или изнутри. Избавиться от этих незваных гостей очень непросто – они …

Сегодня почти у каждого есть возможность создать свой загородный дом, но наиболее популярными направлениями являются брусовое и каркасное строительство. Каждое из них имеет свои особенности …

Древесина – это материал, который дышит. Это утверждение является основным при определении достоинств бруса, однако, эта информация является неполной. Под «дыханием» обычно подразумевается …

преимущества утепления, как утеплить дом снаружи и изнутри

В последнее время все больше частных загородных домов строится из бруса с сечением в 150х150 мм. От обычных деревянных домов они отличаются только тем, что бревна для их постройки, благодаря предварительной специальной обработке, имеют ровную поверхность. Дома из бруса имеют отличный внешний вид, долговечность и достаточно низкую стоимость. Однако наряду с перечисленными преимуществами у них есть и существенный недостаток – плохая теплоизоляция. Поэтому довольно часто возникает вопрос – нужно ли утеплять дом из бруса и как это сделать?

Причины и преимущества утепления дома снаружи

Причиной большой теплопотери домов из бруса является конструктивная особенность возведенного здания и толщина его перекрытия. Строить такие дома стали по технологии, привезенной из стран с умеренным климатом. Поэтому, чтобы в условиях суровой отечественной зимы внутри здания было комфортно, его необходимо утеплить.

Преимущества, полученные после утепления:

Дом станет теплым, поэтому, чтобы добиться комфортного климата в его помещениях, на их обогрев понадобятся минимальные затраты.
Повысится срок службы здания.
С помощью вентилируемого фасада повысится экологичность строения. Теплоизолятор будет снаружи, поэтому стены смогут «дышать».
Все помещения будут прогреваться равномерно.
Если после утепления здание облицевать, то повысится его эстетичность.
Защищенный теплоизолятором и облицовочным материалом брус не будет испытывать негативного воздействия от солнечного ультрафиолета, температурных перепадов, воздействий влаги.

Утепление с помощью навесного фасада

Навесной вентилируемый фасад считается одним из лучших видов утепления. Имеет он много преимуществ:

Тепло- и звукоизоляция помещения увеличивается, а площадь не уменьшается.
Срок эксплуатации около пятидесяти лет.
Быстрота монтажа.
Брус защищен от неблагоприятных воздействий окружающей среды.
Точка росы находится за пределами несущей стены.
Для последующей облицовки здания существует большой выбор строительных материалов.

Проводится такое утепление в несколько этапов:

Выбор утеплителя.
Расчет количества материалов.
Установка теплоизоляционного слоя.
Финишная отделка фасада здания.

Выбор утеплителя

Чтобы качественно утеплить дом, лучше всего остановить свой выбор на минеральной вате. Иногда в качестве утеплителя применяют пенопластовые листы, однако, они проводят больше тепла, чем вата, поэтому ей проигрывают. При этом минеральная вата способна пропускать воздух и совершенно не горит.

После утепления пенопластом выполненные из дерева стены спустя некоторое время начинают гнить, покрываться плесенью, грибком и разрушаться. Кроме этого, пенополистирол совсем не «дышит». Поэтому лучшим материалом для утепления дома снаружи остается минеральная вата.

После того как материал выбран, необходимо рассчитать сколько его потребуется для наружных работ по утеплению здания. Сделать это совсем нетрудно.

Расчет материала

Минеральная вата продается в специальных рулонах или плитах. Удобнее всего на стены устанавливать плиты, к тому же они лучше держатся на вертикальных поверхностях и более экономичные. Минеральную вату в рулонах чаще всего применяют для неровных поверхностей.

Для того чтобы правильно рассчитать количество необходимых слоев, следует знать, что толщина одной плиты материала составляет 5 сантиметров.

Расчет количества слоев для стен толщиной в 20 сантиметров:

один слой ваты используется в случае, если минимальная температура зимой будет равна -20С;
два, а иногда и три слоя понадобятся для зим с температурой ниже -22–25С.

Вместе с минеральной ватой нужно будет приобрести деревянные рейки:

размером в 5х5 сантиметров для однослойного утепления;
5х10 сантиметров – для многослойного.

Кроме этого, купить и подготовить нужно будет:

степлер со скобами;
противогрибковое средство;
саморезы;
анкеры;
гидроизоляционную полиэтиленовую пленку.

Самостоятельный монтаж теплоизоляции

Перед началом работ по утеплению, необходимо специальными противогрибковыми средствами обработать брус. Делать это лучше всего в теплое время года.

Гидроизоляция.

На обработанную и высохшую поверхность монтируется гидроизоляционная пленка. Ее шероховатая влагопроводимая поверхность должна быть направлена в сторону стены. В противном случае на брусе будет собираться конденсат, что приведет к его разрушению.

К поверхностям пленка прикрепляется сначала с помощью степлера. После чего скотчем проклеиваются швы.

Чтобы оградить слой утеплителя от пара, который проникает через стены из бруса, можно дополнительно применить пароизоляцию.

Поверх гидроизоляционной пленки необходимо оставить вентиляционное пространство. Создается оно с помощью обрешетки из реек.

Установка обрешетки.

Монтировать обрешетку, на которую будет крепиться минеральная вата, необходимо с шагом, равным ширине плиты ваты минус два сантиметра. Это хорошо удержит плиты и обеспечит их подпружиненное состояние.

Первая рейка крепится встык к углу здания и затем на равном расстоянии друг от друга устанавливаются последующие рейки. Крепление производится с помощью саморезов. Вертикальность реек рекомендуется проверять уровнем.

Монтаж ваты.

Плиты минеральной ваты очень легко режутся и им можно придать любую форму. Для их установки применяются специальные пластиковые или металлические анкеры с широкой шляпкой.

Способ крепления:

В первую очередь следует просверлить ряд сквозных отверстий.
Вставить в отверстия анкера, в которые, в свою очередь, забить сердечки со шляпками.
Анкеры должны заклиниться и обеспечить утеплителю жесткое удержание.

Чтобы в теплоизоляторе не оседал конденсат, под кровельным свесом и у цоколя нужно оставить продухи. С их помощью в оставленном пространстве будет циркулировать воздух, и удалять при этом лишний пар.

Финишная отделка

Для отделки здания из бруса можно использовать самые разнообразные материалы:

сайдинг;
доски;
вагонку;
планкен.

Перед установкой отделочных материалов на поверхность дома нужно будет прикрепить основу в виде обрешетки.

Утепление методом напыления пенополиуретана

Этот метод утепления производится с помощью специальных установок и применяется для стен, фундамента и цоколя.

Преимущества ППУ (пенополиуретанового утепления):

возможность изолировать труднодоступные места;
легкость материала;
не токсичность;
устойчивость к гниению, микробам и грибку;
не требует дополнительного крепежа;
экологичность;
легкое нанесение;
длительный срок службы;
отличные звуко- и теплоизоляционные характеристики.

Теплоизоляция напылением особой сложностью не отличается. Однако поверхность, которая будет утепляться, предварительно должна быть подготовлена.

Для этого со стен нужно удалить все, что будет мешать напылению и обработать их слоем адгезионного материала. Температура поверхности должна быть не менее +10 и не более +15С. Также следует соблюдать чистоту и сухость. Повышенная влажность приведет к отслоению, появлению пузырей и другим дефектам.

Подготавливая материал для утепления стен дома из бруса, необходимо проследить, чтобы все компоненты, которые будут смешиваться в пенообразователе, были в температурном диапазоне от +17 до +23С.

Работы по напылению

Утепление дома снаружи с помощью пенополиуретана проходит в несколько этапов. Каждый раз на поверхность наносится от 10 до 15 миллиметров материала. Для получения более высокой плотности толщину слоя и температуру можно увеличить.

Особенности работ с полиуретаном:

материал не горит, поэтому его можно применять у источников тепла;
возникшие механические повреждения необходимо удалять как можно быстрее;
если материал будет подвергаться солнечным лучам, то его нужно будет покрыть защитной краской.

Выполняя работы правильно и соблюдая все требования, с помощью напыления ППУ защитить жилище от холода можно на долгие годы.

Если наружного утепления дома из бруса будет недостаточно, то утеплить помещение нужно будет еще и изнутри.

Внутренние работы по утеплению дома из бруса

Если внутренние поверхности не обработаны антисептиком или антипирином, то перед началом работ это необходимо будет сделать. Перед сборкой каркаса все трещины и щели нужно будет заделать с помощью джута.

Сборка каркаса.

Начинать собирать стойки следует с углов:

По высоте помещения отрезаются два бруса, с сечением 50х100 мм и 50х50 мм.
Второй брус располагается по кромке первого, в результате должна получиться стойка в виде буквы «Г».
Такие конструкции нужно расположить в каждом углу комнаты.
Между стойками крепятся брусья с сечением 50х50 мм и шагом в 60 см.

Все брусья следует фиксировать с помощью шурупов-саморезов.

Установка теплоизоляции.

Для теплоизоляции лучше всего выбрать оптимальную по характеристикам и цене минеральную вату. Ширина полос материала должна быть на 10–20 сантиметров больше, чем промежутки между установленными брусьями.

Листы утеплителя нужно будет размещать в ячейках каркаса, и крепить к поверхности с помощью анкеров с большими шляпками.

После того как весь теплоизоляционный материал будет установлен, на него крепится паронепроницаемая пленка.

Теплоизоляция полов

Чтобы тепловые потери уменьшить еще на 20%, можно утеплить в доме из бруса полы. Для этого можно выбрать минеральную вату или пеноплекс.

При утеплении полов с помощью пеноплекса работы следует начинать с создания «подушки»:

Толщиной в 30 сантиметров рассыпать слой гравия, выровнять его и утрамбовать.
Слоем в 10 сантиметров рассыпать песок и тоже уплотнить.
Из бетонной смеси залить стяжку.
Через четыре недели, когда стяжка хорошо просохнет, на черновой пол кладется гидроизоляция в виде толстой полиэтиленовой пленки.

После всех подготовительных работ можно начинать монтаж пенополистирола.

Как утеплить потолок

В зданиях из бруса теплоизоляция потолка не менее важна, чем утепление стен и полов. Применять для этого можно:

пенополиэтилен;
все разновидности пенопласта;
минеральную вату;
среднефракционный керамзит.

Довольно часто для утепления потолков применяются опилки. Связано это с тем, что они экологичны, имеют низкую теплопроводность и очень дешевы.

Чтобы опилки прослужили долго, перед применением их нужно будет пропитать антисептиком и антипирином. Затем материал следует просушить и добавить известь из расчета 1:9, где 1 – это доля извести, а 9 – опилок. Такие действия необходимы для того, чтобы в опилках не завелись грызуны.

Утеплитель насыпается между лагами чердачного пола слоем в 20 сантиметров или более и уплотняется.

После того как теплоизоляция и облицовка на поверхностях дома будут установлены, влажность в здании увеличится. Для создания здорового микроклимата рекомендуется установить вентиляцию принудительного типа.

Правильно подобранные материалы и проведенные работы по утеплению дома из бруса снаружи и изнутри увеличат срок службы здания, сэкономят средства при оплате коммунальных счетов и помогут поддерживать в доме комфортную температуру.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Нужно ли утеплять дом из бруса: 150х150, 180х180, 200х200

Обладатели домов из бруса достаточно часто задумываются над тем, нужно ли им его утеплять. Сама по себе древесина имеет очень низкие характеристики по теплопроводности. Если сравнивать доски с пенобетоном марки D-500, то натуральный материал удерживает тепла до 30% больше. В свою очередь стоит отметить, что здания из блоков считаются такими, что достаточно хорошо сохраняют температуру. Эта статья посвящена проблеме того, нужно ли утеплять дом из бруса в зависимости от параметров.

Утепление снаружи

Основные характеристики

Последнее время стоимость носителей энергии стремительно растет, и большинство людей ищут способы, как можно сэкономить. Эта проблема даже подчеркнута в новых строительных нормах и правилах. На сегодняшний день стена дома сделанного из деревянного бруса должна составлять 40 сантиметров.

В свободной продаже досок такой толщины нет. Строительные магазины могут предложить вам сделать индивидуальный заказ на такой брус, но здание из подобного материала обойдется очень дорого. Именно поэтому, отвечая на вопрос: нужно ли утеплять дом из бруса 200х200 миллиметров или 150х150 миллиметров, ответ однозначный. Такое решение не повредит и в будущем сэкономит вам приличную сумму.

Утепление внутри

Существует два основных типа утепления домов:

Теплоизоляция производится снаружи здания;
Выполнение внутренних работ по уменьшению теплопроводности комнат.

Внешние работы

Наружные работы по улучшению теплоизоляции здания из бруса даже с сечением в 200х200 миллиметров лучше всего выполнять по методу вентилируемого фасада. Такая технология сейчас очень популярна и позволяет добиться хороших результатов. Именно поэтому даже если у вас и возникали сомнения, нужно ли производить такую процедуру, то запомните, что подобное капиталовложение окупится уже через пару лет. Особенно оно будет полезно тем, у кого здание построено из бруса в 150х150 миллиметров или даже меньше.

После того как были выполнены основные работы по возведению здания, смонтирована кровля, сруб соединен и проконопачен, то стены дома утепляют при помощи обычной минеральной ваты.

Для большей теплоизоляции лучше всего укладывать материал в два слоя, тогда ширина его составит примерно 100 миллиметров. Куски рулонов или матов утеплителя желательно монтировать с няхлестом, чтобы избежать сквозных щелей. В ячейки каркаса минеральная вата вставляется враспор.

После этого необходимо положить еще один слой ветрозащитной пленки мембранного типа. Она нужна для создания дополнительной преграды проникновения воды, но пар сможет свободно циркулировать. Даже если у вас дом из бруса в 200х200 миллиметров, а уж тем более 150х150 миллиметров укладка такой пленки обязательна.

Помимо этого увеличивая теплоизоляцию здания, необходимо делать небольшой вентиляционный зазор поверх мембранного материала. Для этого вертикально монтируют рейки контр обрешетки. Подобное правило обязательно для домов из досок любой толщины, особенно 180х180 миллиметров и выше.

Внизу (непосредственно возле цоколя) и вверху (под кровлей) устанавливают продухи. Такая конструкция необходимо для того, чтобы воздух мог свободно циркулировать, убирая переизбыток пара. Таким образом, вы сможете защитить теплоизолятор от оседания конденсата.

После того, как вы выполнили все работы по утеплению можно покрывать фасад облицовкой. Для этого используют блокхаус, панели, сайдинг, плитку и т.д. Если вы возвели свой дом из строительного бруса размерами 150х150 мм, 180х180 мм, 200х200 и так далее, то внешнюю отделку нужно делать обязательно. Это не только улучшит теплоизоляцию здания, но и защити снаружи стены от воздействия природных факторов.

У многих владельцев дач из дерева возникает вопрос, нужно ли утеплять дом из бруса 180х180 мм и больше?

Специалисты в строительной сфере настаивают на том, что это следует делать обязательно. Такое здание из бруса будет намного теплее. Затраты на энергоресурсы, даже в очень холодные зимы, значительно снизятся. В вашем доме круглый год будет тепло и комфортно.

Утеплитель позволяет равномерно прогревать помещения. Помимо этого срок службы вашего здания значительно увеличится, и капитальный ремонт понадобится еще не скоро.

На видео по этой статьей есть много полезных рекомендаций о том, нужно ли утеплять дома из бруса и как именно проводи монтаж минеральной фаты и облицовки.

Внутренняя теплоизоляция

Теплоизоляцию любого здания можно проводить не только снаружи, но и внутри. В общей сложности такие работы состоят из следующих этапов:

Подготовка поверхностей;
Заделка щелей и трещин;
Монтаж пароизоляционной пленки;
Сборка каркаса на внутренней стороне несущих стен;
Укладка теплоизолятора;
Обустройство системы вентиляции;
Осуществление внутренней облицовки.

Такое внутреннее утепление зданий из бруса не только улучшит теплоизоляции ваших комнат, но и поможет создать красивый декор. Если у вас есть элементарные навыки в строительной сфере, то вы можете осуществить такую отделку стен самостоятельно. Если же вы не уверены в своих силах, то лучше обратится за помощью к профессионалам.

Чтобы ваши комнаты были очень теплыми и комфортными, то можно еще произвести теплоизоляцию полов и даже потолка помещений. Особенно такая процедура актуальна для владельцев частных домов. Расходы на энергоносители в холодное время года значительно уменьшаются.

Если у вас есть дача из деревянных досок в 180х180 миллиметров или больше, то работы по увеличению теплоизоляции могут вам и не понадобится. Но учтите, что любое здание, покрытое сверху сайдингом или блокхаузом не только теплее, но и значительно более стойкое к воздействию природных факторов.

Утепление дома из бруса 150х150 снаружи: утеплитель, материалы, инструкция

Причина высокой теплопотери деревянных домов обычно заключается непосредственно в конструктивном решении такого дома, а также в толщине его перекрытий. Размер бруса, который применяется для сооружения деревянного дома, обычно составляет 150×150 мм. Строить такие дома у нас начали по привезенным технологиям, и там, откуда они к нам пришли, обычно более мягкий климат и теплые зимы.

В результате подобной конструкции мы можем наблюдать следующее:

с одной стороны – строительство такого здания чрезвычайно дешевое;
в с другой стороны – огромные теплопотери, и, как следствие, огромное потребление электричества и газа.

Однако, эти недостатки можно очень легко убрать, главное – иметь желание, умелые руки и знание. Самое оптимальное решение — утепление дома из бруса 150х150 снаружи. Как утепляют дом из бруса мы подробно расскажем в этой статье.

Наружное утепление дома из такого бруса необходимо проводить в несколько этапов:

определиться с утеплителем;
рассчитать точно количество материалов;
смонтировать теплоизоляционный слой;
провести финишную отделку фасада.

Выбираем утеплитель

Для внешнего утепления деревянного дома из бруса 150х150 отлично подойдут два материала:

пенополистирол (пенопласт) в форме листов;
минеральная вата.

Утепление дома из бруса пенопластом является, пожалуй, самым популярным методом наружного отепления. Однако, использование его не совсем рационально, и мы объясним, почему.

Пенопласт обладает коэффициентом теплопроводимости около 0.082 Вт/м2. В тоже время у минеральной ваты он составляет – 0.036 Вт/м2. Он проводит намного больше тепла, поэтому значительно проигрывает минеральной вате. Этот недостаток можно ликвидировать, применив более толстый слой пенопласта, однако дело не только в этом. Этот материал отлично подходит для теплоизоляции кирпичных или каменных домов, но никак не деревянных. Главная причина заключается в показателях вентиляции. Минеральная вата обладает отличное способность пропускать воздух, при этом отлично утепляет помещение.

Пенопласт же не может «похвастаться» такими свойствами. Он отлично защищает от холода, однако не позволяет воздуху свободно циркулировать, а главной особенностью деревянных домов из бруса как раз и является необходимость «дышать». После утепления пенопластом, деревянные стены спустя какое-то время начнут покрываться грибком и плесенью, гнить и разрушаться. Ведь образование конденсата холодной зимой просто неизбежно.

Поэтому, лучшим выбором для деревянного дома остается минеральная вата.

Рассчитываем материалы

Толщину минеральной ваты рассчитать довольно несложно. Она продается в форме:

плит;
специальных рулонов.

Наиболее подходящей формой для утепления дома из бруса является форма плиты. Это объясняется тем, что:

плиты удобнее для стен;
они более экономные;
лучше держатся на вертикальных поверхностях.

Рулонная минвата обычно применяется на неровных поверхностях. Толщина одной плиты обычно составляет 5см. Чтобы правильно рассчитать слой утеплителя, существует множество специальных формул, однако вот наиболее простой способ:

если стены толще 20 см. и температура зимой не падает ниже -20°C, тогда можно использовать один слой минеральной ваты;

если же она падает ниже -22-25°C, тогда нужно использовать два, в редких случаях – три слоя.

Кроме минеральной ваты потребуется дополнительные деревянные рейки из расчета:

для однослойного утеплителя — 5×5 см.;
для многослойного — 5×10 см.

Также нужно купить гидроизоляционную полиэтиленовую пленку, анкеры, саморезы и противогрибковое средство. Также для крепления пленки понадобится специальный степлер со скобами.

Совет: Средство от грибка лучше выбирать комплексное, огнебиозащитное, обеспечивающее также защиту от огня. Например, СЕНЕЖ Огнебио, Страж или другое.

Монтируем теплоизоляцию

Монтаж теплоизоляционного слоя производится в следующем порядке:

подготавливаем поверхность;
ставим первый слой гидроизоляции;
монтируем обрешетку;
устанавливаем утеплитель;
монтируем второй слой гидроизоляции.

На подготовительном этапе следует обработать древесину указанными средствами.

Важно! Тут нужно подойти особо серьезно к этому вопросу, ведь потом доступа к поверхности уже не будет.

После этого, нужно дождаться окончательного ее высыхания, поэтому проводить данные работы лучше только в теплое время года.

Гидроизоляционным слоем служит специальная полиэтиленовая пленка или диффузная мембрана. При использовании мембран нужно правильной стороной ее поставить, ведь она имеет свойство пропускать воздух только в одном направлении. Крепится она с помощью строительного степлера и обязательно ставится с нахлестом около 10-12 см. Стыки изолируются при помощи специального скотча.

Дальше монтируется дреревянная обрешетка, исходя из размеров купленных плит из минеральной ваты.

Совет: от длины плиты лучше отнять 2 см, и так уже монтировать обрешетку. Это обеспечит небольшое подпружиненное состояние плит и более надежное их удержание.

После этого устанавливаются плиты минеральной ваты. Они очень легко поддаются обработке – режутся и придать им можно любую форму. Чтобы их закрепить более надежно, применяют специальные анкера из металла или пластика. Лучше всего применять анкер с широкой шляпкой.

И последний этап – теплоизоляции – поверхностный слой гидроизоляционной пленки.

Финишная отделка

После проведенных работ на стену крепится деревянная обрешетка, которая будет служить в качестве основы для будущего фасада. Для отделки дома можно использовать разнообразные материалы:

вагонку;
доски;
сайдинг;
планкен и многое другое.

После внешнего утепления, необходимо позаботиться также и о внутреннем отеплении, тогда Ваш дом станет максимально теплым зимой и прохладным в жаркое лето! Теперь вам известно как утепляют дом из бруса.

Практические советы и видео по утеплению дома из бруса

Андрей Б.

Решил я в позапрошлом году утеплиться. Дом строил, как летний вариант. Но с годами влюбились мы в свой загородный дом и живем в нем практически круглогодично. В нашем поселке провели газоснабжение и, установив автономное отопление, две зимы перезимовали. Первую больше наездами, а вторую жили постоянно. Но ничего не могу сказать, счета за потребленный газ были внушительные. Поэтому, изучив вопрос, приступил к утеплению. По совету знающих людей, приобрел минеральную вату Термо плита производителя Кнауф толщиной 100мм.

Саморезами прикрутил рейку 100х50 вертикально по стене дома, после сделал шаблон по размеру ширины плиты минваты и по этому габариту прикрутил остальные рейки. Сделать это совсем не трудно. Шуруповертом предварительно просверлить отверстия под толщину самореза в брусе 100х50, после чего без проблем закрепить его на стене дома. Далее уложил минвату. Толщина 100 мм позволила уложить утепление в один слой, что значительно сократило время работ. После чего прикрепил диффузную мембрану строительным стиплером. Из бруса 50х50 я сделал обрешетку под крепление сайдинга. Закрепил сайдинг.

В прошлом году зима была не самая теплая, но количество потребленных кубометров газа заметно снизилось. Этой зимой мы практически без выездно живем в загородном доме. Дом вполне удовлетворяет нашу потребность в тепле.

Владимир У.

Собрался утеплить дом. Нашел специалистов, которые посоветовали сделать утепление из пенополистирола. Не знаю, чем они руководствовались , и чем думал я, но согласился. Приобрел материал, не поскупился, взял весьма прочный и дорогой. Бригада взялась за дело, и уже через неделю мой дом стоял, как термос. Именно это и получилось, тогда я еще не понимал, что через два года придется фасад менять. Так вот по прошествии означенного времени по необходимости заглянул я под утеплитель и увидел, что древесина дома покрыта черной плесенью. Я пригласил профессионалов, которые мне подсказали, что в виду того, что пенополистирол не впитывает влагу ,которая вышла из дома, образовался конденсат, ставший причиной плесени. Пришлось мне демонтировать фасад из полистирола и в качестве утеплителя применять минвату. Что определенно вышло мне в копеечку.

Костя З.

Кум собрался утеплять дом. У нас с ним одинаковые, из бруса 150х150. Вместе участки покупали, вместе строили. Так вот приходит и сообщает, что нашел людей, они нам сделают напыление полиуретаном. Говорит, если два дома, о скидку хорошую дают.

Я сам давно думал о том, что неплохо было бы утеплить, тогда и зимой жить можно. Не долго думая согласился. И не жалею. Экологически чистый, не гниет, не заводятся в нем жучки-паучки, долговечный. Обшил сайдингом, и все красиво.

Видеозапись по утеплению дома из бруса:

https://youtu. be/5eBgKZWcdpc

Необходимо ли утеплять дом из бруса 150х150 и других

Данная статья посвящена вопросу о том, стоит ли утеплять дом из бруса. Древесина относится к строительным материалам, каковые имеют низкий уровень теплопроводности. К примеру, она способна удерживать на 30 процентов больше тепла, чем пенобетон марки D-500, который со своей стороны считается достаточно теплым материалом.

Но с ростом цен на носители энергии, требования к сбережению тепла также возрастают. Это находит свое отражение в строительных правилах и нормах. Сейчас они регламентируют толщину стен из древесины, минимально, в 400 миллиметров.

Обратите внимание! Стандартного бруса таковой толщины не существует. Следовательно, нужно будет заказывать его изготовление, что обойдется весьма дорого. Исходя из этого ответ на вопрос: « нужно ли утеплять дом из бруса 150х150 » либо другого стандартного сечения, однозначен — это будет хорошим решением.

Имеется два метода решить разрешённую задачу – теплоизолировать дом изнутри либо снаружи.

Внешнее утепление здания

Утеплить снаружи брусчатый дом своими руками оптимальнее по способу «вентилируемого фасада».

Данная технология употребляется на данный момент везде.

В то время, когда сруб будет собран и проконопачен, и смонтирована кровля, снаружи стенки дома изолируются минеральной ватой.
Утеплитель оптимальнее укладывать в два слоя, что составит 10 см. Отрезы матов либо рулонов необходимо размещать «в разбежку», дабы не было сквозных зазоров.

Вату нужно в ячейки, меж брусками каркаса, вставлять враспор.
С внешней стороны утеплитель нужно укрыть ветрозащитной пленкой мембранного типа. Она пропускает пар, а воду задерживает.
Необходимо знать, что перед тем, как утеплить брусовый дом, поверх пленки должно быть покинуто вентиляционное пространство. Создать его возможно при помощи набитых вертикально реек контр обрешетки.
Снизу (у цоколя) и сверху (под кровельным свесом) необходимо покинуть продухи. Так, в вентиляционном пространстве будет циркулировать воздушное пространство, удаляя лишний пар. Исходя из этого конденсат не будет оседать на теплоизоляторе.
На контр обрешетке фиксируется облицовка: обшивочные доски, сайдинг, плитка и пр.

Нужно ли утеплять дом из бруса 200х200?

Эксперты настоятельно советуют это делать, т.к. вы получите ряд преимуществ.

Изолированное здание будет весьма теплым. Минимально тратясь на обогрев помещений, вы сможете добиться комфортного режима температур в них.
Комнаты будут прогреваться равномерно.
Не считая комфорта и экономии, увеличивается срок работы здания.

Обратите внимание! Брус, который снаружи защищен теплоизолятором и облицовочным материалом с вентиляцией, не испытывает негативных действий от жидкости, температурных перепадов, солнечного ультрафиолета.

Еще к вопросу о том, необходимо ли утеплять дом из бруса 200х200. Вентилируемый фасад повысит экологичность строения. С жилыми комнатами будет соседствовать только натуральное дерево, теплоизолятор будет вынесен наружу, к вентиляционному промежутку. Исходя из этого стенки смогут «дышать».
Возрастает и эстетичность строения. Возможно сперва утеплить брусовой дом, а после этого облицевать его фактически любым материалом.

Внутренняя теплоизоляция здания

Сейчас о том, чем утеплить дом из бруса изнутри и как это сделать (читайте кроме этого статью Утепление изнутри дома из бруса: изюминки, порядок работы).

Эта работа разделяется на такие стадии.

Подготовка поверхностей.
Заделка щелей и трещин.
Монтаж пароизоляционной пленки.
Сборка каркаса на внутренней стороне несущих стен.
Укладка теплоизолятора.
Обустройство системы вентиляции.
Осуществление внутренней облицовки.

Подготовка стен и монтаж гидроизоляции

Прежде, чем утеплять дом из бруса, обработайте стенки антипиреном и антисептиком, в случае если это не было сделано ранее.
Удостоверьтесь в надежности поверхности на присутствие щелей и трещин. Заделать необходимо кроме того самые мелкие из них. Для герметизации оптимальнее применить волокно джута. При помощи широкой и узкой лопаточки заполните все щели паклей. Большие зазоры заделывайте джутом в виде ленты, скручивая ее отрезы в маленькие валики.

Обратите внимание! Принципиально важно, дабы брус не накапливал влагу, потому как это приведет к его гниению. Исходя из этого, инструкция требует перед монтажом утеплителя смонтировать на поверхности стен гидроизоляционный материал.

Сборка каркаса

Дабы углы оказались ровными, необходимо прежде всего собрать в них стойки. Для этого нужно замерить высоту комнаты и отрезать брус, сечением 50?100 мм, соответствующей длины.
Потом отпилите брусок той же длины, его сечение должно быть 50?50 мм. Расположите его по кромке первой рейки и зафиксируйте шурупами-саморезами. В итоге вы получите стойку в виде буквы «Г».
Подобные конструкции нужно будет расположить в каждом из углов помещения. Неизменно контролируйте правильность вертикали стоек посредством отвеса или уровня.
В то время, когда установите их, меж ними, с шагом в 0.6 м, вертикально закрепите брусья, имеющие сечение 50?50 мм.

Монтаж теплоизоляции

По окончании установки каркаса возможно монтировать теплоизолятор. оптимальнее применять для этого минеральную вату, т.к. ее характеристики и цена оптимальны. Ширина полос должна быть больше промежутка меж вертикально расположенными брусьями на 10/20 мм.
Маты изолятора размещаются в ячейках каркаса и по мере необходимости закрепляются к стенке анкерами, каковые имеют громадные шляпки.
В то время, когда целый теплоизоляционный материал будет уложен, поверх него закрепите паронепроницаемую пленку.

Облицовочные работы

Отделку стен возможно осуществить при помощи вагонки. Она предоставит шанс дополнительно теплоизолировать комнаты, наряду с этим уют и комфортность деревянного дома сохранятся.
Кроме вагонки возможно применять планкен. Он имеет форму маленьких брусков. Обшивку из него оптимальнее делать горизонтально.

Система вентиляции

В то время, когда теплоизоляция и облицовка будут смонтированы, относительная влажность воздуха в здании увеличится. Чтоб создать в нем здоровый микроклимат, рекомендуется обустроить вентиляцию принудительного типа. На чердаке возможно будет связать ее участки в единую систему.

Обратите внимание! В качестве нагнетателя возможно применять вентилятор, имеющий маленькую мощность. Включая его зимний период ежедневно на полчаса, вы станете поддерживать оптимальную степень влажности в помещениях.

Теплоизоляция полов

Не считая комфорта, такая изоляция сокращает тепловые утраты, приблизительно на 20 процентов. Наряду с этим появляется вопрос, чем лучше утеплять дом из бруса в области полов.

Наиболее легкий метод – применять ту же минеральную вату. Возможно применить и пеноплекс.

В случае если полы уже были оснащены покрытием, то необходимо его демонтировать, как и лаги. На черновой пол укладывается гидроизоляционная пленка. Потом опять устанавливаются лаги.

Весь обьем меж ними заполняется теплоизоляционным материалом.

В случае если для пола был выбран, как утеплитель, пенополистирол (строительный вариант пенопласта), затевать работу нужно с создания «подушки». Для этого сперва насыпается слой гравия, толщиной в 30 см, выравнивается и трамбуется. После этого рассыпается песок, слоем в 10 см и кроме этого уплотняется.
Последующая стадия – заливка стяжки из цементной смеси. Потом направляться подождать 4 недели, пока она высохнет всецело.
Позже на черновой пол кладется толстая полиэтиленовая пленка в качестве гидроизоляции.
Потом возможно укладывать плиты пенополистирола.

Утепление потолка

Внутреннее утепление потолка в зданиях из дерева так же принципиально важно, как и теплоизоляция полов и стен.

Для его обустройства возможно использовать:

минеральную (базальтовую) вату;
все разновидности пенопласта;
пенополиэтилен;
среднефракционный керамзит.

Не обращая внимания на то, что на строительном рынке существует богатый выбор современных теплоизоляционных материалов, обычно потолки утепляются опилками. Это разъясняется тем, что они имеют низкую теплопроводность, экологичность и практически ничего не стоят.

Дабы расширить срок эксплуатации опилок, их необходимо пропитать антисептиком для защиты от негативных микроорганизмов и для повышения термостойкости – антипиреном. Материал нужно просушить и дабы в нем не завелись грызуны, добавить в него известь, из расчета: 9 долей опилок и одна часть присадки. Утеплитель направляться засыпать в промежутки меж лагами чердачного пола, слоем не меньше 20 см и шепетильно уплотнить.

Вывод

Из всего, что было сказано, на вопрос о том «необходимо ли утеплять дом из клееного бруса», и профилированного либо строганого аналога, направляться однозначный вывод. Нужно, непременно.

Разновидностей теплоизоляционных материалов на данный момент существует довольно много. Их выбор зависит от ваших денежных возможностей, климата региона и изюминок дома.

В представленном видео в данной статье вы отыщете дополнительную данные по данной теме.

Дом из бруса без утепления. В каких случаях дополнительная теплоизоляция не нужна?

Ответ на поставленный вопрос на практике зависит от нескольких субъективных факторов. В некоторых случаях действительно нет абсолютно никакой надобности заморачиваться с утеплением деревянного жилья, особенно, если оно построено из профилированного бруса. Что это за ситуации и какие для них есть характерные особенности – описано в рассматриваемом материале.

Время эксплуатации дома из профилированного бруса

Самый первый фактор, от которого следует отталкиваться, касается назначения дома из профилированного бруса. Если жилье будет использоваться исключительно для сезонного проживания в теплые периоды года, то утеплять его, соответственно, нет необходимости.

Для этих целей обычно строится дом из профилированного бруса сечением 90-150 мм. Такой материал и дешевле, и легче (проще будет обустроить фундамент). Толщины стен в этих пределах вполне достаточно, чтобы обеспечить в деревянном доме нормальный микроклимат весной, летом и осенью.

Если же дом планируется как постоянное жилье, то вопрос несколько усложняется, так как при ответе на него нужно ориентироваться на другие факторы. Основные из них будут рассмотрены ниже.

Даже если дом строится для сезонного проживания или в качестве дачи, без дополнительной теплоизоляции, утеплить его можно будет в любое время. При этом, очень важно помнить, что деревянные дома рекомендуется утеплять исключительно снаружи. Это связано с вероятным смещением так называемой точки росы. Если утеплить дом из профилированного бруса изнутри, то перепады температур, при которых влага конденсируется, сместится в толщу стен. Это, в свою очередь, приведет к регулярному намоканию пиломатериала и, что вполне естественно, к его преждевременному гниению.

Сечение профилированного бруса

Второй фактор при решении задачи с необходимостью утеплять дом из бруса касается его сечения. Дело в том, что толщина стены из дерева очень существенно влияет на энергоэффективность и теплоизоляционные свойства всего жилья. К примеру, в теплых районах страны для всесезонного проживания уже вполне достаточно будет построить дом из бруса сечением 150 мм. Единственное условие – брус должен быть обязательно профилированный.

Только рассматривая профилированный брус, который соединяется между собой по системе паз-гребень, можно ориентироваться на указанные в этом разделе цифры. Если дело имеем с обычным строганым брусом, то о его способностях хранить тепло в доме говорить очень сложно. В этих случаях, согласно нормам, строительство дома для постоянного проживания начинается с толщины стен не менее 280-300 мм.

В тех регионах, где зимняя температура не опускается на долгое время за пределы примерно -20°C, для строительства дома достаточно бруса со стандартным сечением 190 мм. Средняя температура зимой в таких местах удерживается в районе -10°C, и неутепленный профилированный брус, уложенный с соблюдением технологии, вполне справляется со своей задачей. Опять же, эти выводы касаются только тех случаев, когда есть межвенцовое соединение паз-гребень, уплотненное льноджутовым полотном.

Итоги

В принципе, описанных факторов вполне достаточно для того, чтобы правильно сориентироваться в вопросе: нужно ли утеплять дом из профилированного бруса? Дополнительно можно ознакомиться с другими информационными материалами на нашем ресурсе, где эта тема также рассматривалась в иных контекстах. Естественно, самый простой способ принять правильное решение относительно утепления дома из профилированного бруса – это обращение к специалистам.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Тепло ли в доме из бруса? Как правильно утеплять деревянный дом – «Е-ТЕРЕМ»

Строительство деревянных домов – это не только дань традициям и экологическая безопасность, это также тепло и уют домашнего очага. Кроме этого, цельная древесина обладает низкой теплопроводностью, в сравнении с другими традиционными строительными материалами. Поэтому наиболее часто возникающий вопрос – требуется ли утепление дома из бруса. В этом материала разберем, нюансы теплого дома из бруса.

Типы домов из бруса

Деревянные дома условно делятся на два типа:

Для сезонного проживания (летние)

Для постоянного проживания (зимние)

Основное отличие летних домов от домов для зимнего проживания заключается в том, что такие строения чаще всего дополнительно не утепляются. В тоже время дома для зимы требуют более тщательного утепления, так как без дополнительной теплоизоляции для обеспечения комфортной температуры зимой потребуются значительные затраты энергоносителей. Кроме этого, для возведения летних домов можно использовать брус меньшего сечения, что снижает себестоимость материалов и общую смету строительства.

Почему в брусовом доме может быть холодно?

Основные причины, по которым может быть холодно в доме из бруса следующие:

Неправильно выбранная толщина бруса.

Не выполненное или неправильно произведенное утепление.

Недостаточная мощность отопления.

Чтобы в деревянном доме было тепло в зимний период, необходимо учитывать все вышеперечисленные аспекты. Кроме этого, существует такой фактор, как индивидуальное восприятие комфортной температуры: каждому человеку комфортно при разной температуре. Кому-то может быть жарко при 20–22 °C, а другие при такой температуре будут мерзнуть, этот нюанс тоже нужно учитывать.

Оптимальная толщина бруса для строительства дома

Важный параметр, влияющий на теплопотери через стены – толщина используемого бруса. Очевидно, что чем толще брус, тем меньше риск его промерзания зимой:

Брус толщиной 100 мм имеет термическое сопротивление 0,55 м²×°C/Вт и подходит для возведения хозяйственных построек, так как такие стены не способны серьезно противостоять морозам.

Брус толщиной от 120 мм обладает сопротивлением теплопроводности, равным примерно 0,66 м²×°C/Вт, поэтому его можно использовать для строительства летних домиков, бань и других отапливаемых сооружений, в которых не планируется постоянное проживание. Для зимнего дома такие стены очень тонкие, что негативно скажется на микроклимате в помещениях.

Брус толщиной 150 мм обладает сопротивлением теплопроводности, равным 0,83 м²×°C/Вт, поэтому уже подходит для строительства домов постоянного проживания, но считается минимально допустимым по размерам. Такой материал лучше использовать в регионах с теплым климатом, где существенных и затяжных морозов не бывает.

Брус толщиной от 200 мм имеет термическое сопротивление – 1,09 м²×°C/Вт, что несомненно выше данного показателя у бруса 150 мм, однако этого по прежнему недостаточно для круглогодичной эксплуатации без дополнительного утепления.

Зимние дома дополнительно рекомендуется утеплять, особенно в северных регионах, вне зависимости от толщины используемого при строительстве бруса. Кроме этого, чтобы исключить сквозняки между венцами сруба, между рядами бруса обязательно укладывается утеплитель и производится конопатка.

Применяемые утеплители

Наиболее рациональным и эффективным вариантом утепления брусового дома признано наружное утепление. Это позволяет не только защитить стены от промерзания, но и защитить древесину от атмосферного воздействия. Произвести утепление можно различными методами с использованием следующих теплоизоляционных материалов.

Минеральная вата

Кроме теплоизоляционных, минвата обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. Кроме этого, она не горит, экологически безопасна. Что особенно важно для древесины – минеральная вата паропроницаема, что позволяет дереву поддерживать оптимальную влажность, то есть, «дышать».

К недостаткам этого теплоизолятора относят гигроскопичность – способность впитывать воду, поэтому во время монтажа материал защищают специальной мембраной, пропускающей воздух, но не пропускающей влагу.

Наиболее удобны в монтаже прессованные маты минеральной ваты.

Пенопласт и экструдированный пенополистирол

Утеплители на основе полистирола обладают высокими теплоизоляционными характеристиками, они не впитывают влагу, не подвержены гниению, быстро и легко монтируются на любые поверхности, при соответствующей обработке (в процессе производства), не поддерживают горение.

Главный недостаток таких материалов при утеплении деревянных домов – их полная непроницаемость, что не позволяет отводить излишнюю влагу из древесины. Это приводит к образованию плесени и черных пятен, быстрому загниванию древесины. Поэтому пенополистирольные плиты для утепления стен деревянных строений практически не используются.

Напыляемый пенополиуретан

Легкий и воздушный полиуретан, который наносится на поверхность методом напыления. Он отлично прилипает к любой поверхности, образует бесшовный слой, обладающий высокими теплоизоляционными характеристиками. Застывший пенополиуретан не впитывает влагу, не подвержен гниению и любым видам биоповреждений. Для защиты от ультрафиолета материал закрывают сайдингом или навесным фасадом.

Недостатком этого способа считается высокая цена работ.

Эковата

Еще один вариант напыляемого теплоизоляционного материала – эковата, представляющая собой смесь распушенной целлюлозы, антисептических добавок, борной кислоты и некоторых других компонентов и добавок. Эковата считается экологически безопасным материалом, может наноситься как на вертикальные, так и на горизонтальные поверхности, а также задуваться в щели для заполнения пустот.

К недостаткам эковаты относят ее склонность к усадке, что со временем приводит к появлению щелей и пустот.

Вспененный (фольгированный) полиэтилен

Пенофол и другие торговые марки этого тонкого рулонного утеплителя при утеплении домов из бруса могут использоваться в качестве ветрозащиты или пароизоляции для защиты от влаги основного утеплителя, например, минеральной ваты. Чтобы обеспечить полную герметичность слоя, стыки полос проклеиваются скотчем.

Сыпучие утеплители

Такие сыпучие утеплители, как опилки, смесь опилок с глиной, керамзит, пенополистирольные шарики, при проведении комплексной теплоизоляции строений и жилья используются для утепления полов, межэтажных и чердачных перекрытий.

Межвенцовые утеплители

При возведении сруба для уплотнения швов используется ленточный межвенцовый утеплитель на основе льна, джута или смеси этих материалов. После усадки сруба рекомендуется произвести конопатку швов с использованием пакли из льняных волокон.

При комплексном утеплении дома чаще всего применяется несколько видов теплоизоляторов. Например, для утепления стен – минвата, для полов – керамзит, чердачного перекрытия – опилки с глиной, крыши – пенополиуретан или экструдированный пенополистирол. Также возможны и другие комбинации теплоизоляционных материалов.

Технология утепления дома из бруса

Для утепления стен деревянного дома необходимо выбирать теплоизолятор с хорошей паропроницаемостью, чтобы древесина могла «дышать». В этом случае древесина будет обладать оптимальной влажностью, что в значительной мере снизит вероятность образования гнили, плесени и грибков. Оптимальным вариантом для утепления стен брусового дома считается минеральная вата, уложенная под сайдинг или вентилируемый фасад. Именно эту технологию мы рассмотрим в качестве примера.

Утепление стен

Наружное утепление стен дома из бруса производится в следующем порядке.

Подготовительный этап включает в себя следующие мероприятия:

Стены обрабатываются антисептиком, чтобы защитить древесину от плесени и насекомых.

Производится конопатка стыков между брусом, а также щелей вокруг дверных и оконных проемов.

Следующий шаг – сооружение обрешетки, которая необходима для монтажа утеплителя и последующего крепления сайдинга. Обрешетка представляет собой горизонтально закрепленные бруски, толщина которых равна толщине утеплителя. Шаг между брусками делают на 5–10 мм меньше, чем плиты минваты, чтобы материал плотно входил между рейками.

Обратите внимание! Пиломатериал, используемый для сооружения обрешетки, также необходимо пропитать антисептиком, чтобы защитить его от гнили и плесени.

Смонтировав обрешетку, между брусками вставляют теплоизоляционные маты. Рекомендуется использовать более тонкие плиты, чтобы уложить их в два слоя со смещением стыков – этим достигается максимальный теплоизоляционный эффект и снижается вероятность продувания, так как отсутствуют сквозные щели.

После монтажа утеплителя минеральная вата обязательно накрывается ветрозащитной мембраной, которая крепится к брускам обрешетки степлером, а стыки проклеиваются скотчем.

К горизонтальным брускам обрешетки прибивают вертикальные рейки толщиной 2–5 см, которые обеспечивают вентиляционный зазор для удаления излишней влаги из утеплителя. К вертикальной обрешетке крепят сайдинг: это могут быть пластиковые или металлические полосы, имитация бруса (блок-хаус) или деревянная вагонка.

Утепление пола первого этажа

Важный аспект для обеспечения хороших показателей теплосбережения жилого дома для зимнего проживания – надежное утепление пола первого этажа. В деревянном доме утепление перекрытия производится по лагам, между которыми можно использовать практически любой утеплитель, так как на него не оказывается механическое воздействие. Чаще всего между лагами укладывают плиты ЭПП, так как они не подвержены гниению и не впитывают влагу. При сухом подпольном пространстве можно использовать маты базальтовой ваты, накрытые паропроницаемой пленкой с двух сторон. Также для утепления перекрытий первого этажа используют и другие теплоизоляционные материалы: мелкофракционный керамзит, пенополистирольные шарики, эковату.

Утепление кровли

Если в доме чердак не жилой и не отапливаемый, утепляют чердачное перекрытие материалами, используемыми при теплоизоляции пола первого этажа. Также в качестве утеплителя для чердака можно использовать опилки, смешанные с глиной. Такая смесь после высыхания образует прочное покрытие, по которому можно без опасения ходить.

Для снижения теплопотерь через крышу при жилой мансарде, производится утепление кровли. Для этого между стропилами укладывается утеплитель – чаще всего используется пенополистирол или минеральная вата, также производят напыление пенополиуретана. При использовании в качестве теплоизолятора для кровельного пирога минваты, ее со стороны кровли защищаются гидроизоляционной пленкой, а со стороны мансарды – пароизоляционной пленкой.

После монтажа утеплителя поверх стропил набиваются листы фанеры или OSB.

Проведенная комплексная теплоизоляция брусового дома позволяет значительно снизить теплопотери и сэкономить на обогреве зимой.

Нюансы и рекомендации по утеплению

Большая часть потерь тепла в любом жилье происходит через окна и двери. Поэтому не рекомендуется экономить на этих элементах и установить современные входные двери с терморазрывом и энергосберегающие стеклопакеты.

Часто возникающий вопрос – что лучше установить, печь или котел. Здесь нет однозначного ответа, но можно привести общую рекомендацию. В небольшом доме на 2–3 комнаты можно установить печь, она вполне способна обогреть несколько комнат. В большом, особенно двухэтажном доме, рациональнее установить современный котел, так как печь не прогреет много комнат. При желании, в гостиной или другой большой комнате можно дополнительно установить камин, чтобы проводить холодные вечера возле огня.

Еще один популярный вопрос, который задают консультантам строительных компаний – тепло ли зимой в деревянном доме, держит ли он тепло и насколько комфортно в таком жилье без утепления. Ответ на этот вопрос зависит от региона проживания и толщины используемого для строительства бруса. Если в регионе теплый климат и выбран брус толщиной не менее 200 мм, вполне можно обойтись без дополнительного утепления. Если же в регионе температура опускается ниже 10 градусов мороза, без утепления не обойтись.

Как построить дома из бруса 150х150. Поэтапное строительство дома из бруса. Какие сроки выбрать для строительства

Выбор материала — приоритетная задача, с которой сталкивается каждый, кто решает лично построить на своем участке небольшой, надежный и комфортный дом. Современный рынок стройматериалов смело может похвастаться огромным ассортиментом сырья на любой вкус и кошелек. Большинство предпочитает дерево. И это неудивительно, ведь деревянный брус — экологически чистый и недорогой материал.

Этот материал представлен в нескольких вариациях, но в статье мы поговорим о том, как построить дом своими руками из профилированного бруса, поскольку он наиболее распространен и обладает простейшей технологией монтажа. Он очень податлив в обработке, а значит, вы без особых сложностей сможете провести электропроводку, водоснабжение и канализацию.

Составление плана, подготовка материалов и инструментов

Без хорошего проекта построить дом просто нереально, поэтому очень важно отнестись к этому этапу предельно серьезно, тем более что именно ему нужно четко понимать, на чем можно сэкономить.

В идеале можно обратиться за помощью в специальные дизайнерские агентства. За определенную плату в индивидуальном порядке составляют полную планировку будущего дома с учетом размеров и формы вашей территории, состава почвы, финансовых возможностей и, самое главное, личных предпочтений.

Если вам не нужно какое-то чудо дизайнерской мысли, вы можете построить здание, используя типовые варианты. Для этого всю необходимую документацию можно найти на бесплатных интернет-ресурсах или воспользоваться одной из нескольких программ-редакторов 3D, среди которых Floorplan3D, Cybermotion 3D-Designer, SEMA и многие другие.Последний, кстати, предназначен для планировки домов из бруса. SEMA поможет провести все необходимые статистические расчеты, подобрать тип стропильной системы и многое другое.

На чертеже должно быть указано все, начиная от габаритных размеров конструкции и этажности до расположения дверных и оконных проемов, мебели, всех коммуникаций (свет, вода, тепло).

Как только план окажется в ваших руках, можно переходить к расчету, если он еще не изготовлен, и выбору необходимых материалов и инструментов, в том числе:

Пруток как основной строительный материал.

Вы можете купить готовые балки с необходимыми отрезными пазами и шипами — загнали, установили — пользовались, также за счет идеально ровной и гладкой фаски граней отпадает необходимость в дополнительных отделочных работах, либо можно купить деревянную. заготовки, а можно сделать самому, ничего сложного в этом нет, и можно хорошо сэкономить.

Специалисты рекомендуют при построении ГРМ брать последовательность 150х150 мм. Но поскольку работать придется в одиночку или с неквалифицированным помощником, лучше использовать материал сечением 150х100 мм.Такой брус намного проще, а недостающий объем в будущем можно восстановить, фасад снаружи утепляют.

Для дополнительной экономии материалы, так сказать «под рукой», можно использовать в качестве утеплителя. Мох — лучший из них. Его нетрудно найти и обработать, но по своим техническим характеристикам он идентичен своим искусственным аналогам.

Гвозди, саморезы и прочий крепеж (уголки металлические, паяные деревянные и т. Д.).
Гидроизоляционный материал (например, каучукоид).
Готовый бетонный раствор или компоненты (вода, песок, щебень, цемент, необходимые для его приготовления.
Арматура (если планируется ленточный фундамент).
Пила.
Электролзик.
Скульптура.
Молоток.
Молоток строительный резиновый.
Рулетка.
Строительный уровень.
отвес.
Циркулярная пила.
Трубы для водоснабжения и канализации.
Кабель для разводки электричества, ТВ.
Мастер ОК.
Canopate.
Инструменты прочие для мелких и декоративных работ.

Заготовка древесины и мох для строительства

Чтобы построить теплый и уютный дом из бруса, помимо знания техники укладки венцов важно понимать, какая порода древесины лучше подходит для этих целей.

У каждой породы от природы есть свои достоинства и недостатки, но главное, на что следует обращать внимание при выборе пиломатериала — это прочность, плотность, влагостойкость и степень сушки.Так, если дерево хрупкое, то ваш дом может просто развалиться, если плотность небольшая, то такой материал может дать усадку до 20, а то и более процентов. Если в древесных волокнах скапливается много влаги, то такой дом никогда не будет теплым, ну а если сырье будет недосягаемым, работать с ним будет просто невозможно, материал станет слишком ненадежным.

К стенам дома предъявляются очень серьезные требования, так как они должны обеспечивать тепло, комфорт и низкий уровень шума в помещениях, тем более что дерево является достаточно пожароопасным материалом, способным деформироваться под воздействием атмосферных осадков.Поэтому специалисты рекомендуют приобретать пиломатериалы из хвойных пород, таких как ель, кедр, пихта, лиственница и некоторые другие. Благодаря большому содержанию смолистых веществ хвойные породы устойчивы к гниению, растрескиванию и другим деформациям. Также деревья этой породы очень прочные, легкие, поэтому не создают слишком большой нагрузки на фундамент.

Выбрав брус из хвойного дерева, можно сэкономить, заложив фундамент для упрощенной системы.

Если вы решили заготавливать древесину самостоятельно, то нужно знать, что коэффициент влажности не должен превышать 20%, иначе в стенах начнут появляться трещины, которые потребуют дополнительной обработки, а это лишние затраты, время и бюджет.

В заготовке учтите то, что заниматься этим лучше в зимний период года (с января по март), так как зимой замедляется процесс фотосинтеза и скорость движения соков по дереву багажник становится минимальным.

Обрежьте пиломатериал нужной формы и размеров, обработайте антисептиком и оставьте сухое место в недоступном для солнечных лучей месте. Брукс должен быть компактным в специальных штабелях, на высоте не менее полуметра от земли.Между венцами и рядами должен быть зазор в 4-5 и 10-15 см. Между ними вставлены множественные поперечные балки. Спустившись через 5-6 месяцев, дерево готово к дальнейшей обработке и установке.

Чтобы ваш дом сохранял тепло в дождливую погоду, стоит задуматься о выборе межинвентарного утеплителя. Профессиональные строители используют современные ленточные материалы, но цена такого удовольствия довольно высока, поэтому рекомендуем обратить внимание на мох.

В мире насчитывается более 300 видов этого растения, но в строительных целях используются только некоторые разновидности, среди них: сфагнум, тыквенный мох, красный и торфяной.Все они обладают прекрасными бактерицидными свойствами и являются прекрасными природными антисептиками. Среди минусов — высокая горючесть, так как мох после высыхания становится сухим и ломким, например, при высоких температурах может происходить самоврызгивание, чтобы не допустить обработки специальными средствами.

Мох обязательно сборный, можно встретить на болотистой местности — длинный, до 30 см, стебли с мелкими листочками, сушить и хранить в сухом месте около двух недель. В качестве пакетов можно использовать полиэтиленовые пакеты, но тогда мох будет немного влажным.В этом нет ничего страшного.

Фундамент здания

Качественный фундамент — залог надежного, экологичного и долговечного жилья. Поскольку именно она является основной опорной конструкцией, которая должна выдерживать общий вес конструкции, к ней предъявляются столь высокие требования.

При строительстве дома из бруса используются три основных типа фундамента:

Винтовой винт.
Вложенность.
Лента.

Выбор типа фундамента в основном зависит от грунта, на котором спроектирован дом.Этот вопрос нужно решать еще на стадии планирования. Необходимо проанализировать почву, также можно привлекать соседей, на каком фундаменте находятся их дома, или искать информацию в документах о покупке или другой справочной литературе.

Если почва мешковатая или водянистая, а также, если дом планируется использовать только после сезона, а не жить в нем все время, то используется один из первых двух вариантов. Если в нем много песка или глины, то подойдет ленточный фундамент.

Первое, с чего стоит начать — очистить территорию от мусора, зарослей, кустов и прочего, что может мешать. Непосредственно перед церковью нужно сделать разметку. Для этого используют обычных деревянных мужичков, которых ставят по углам участка, а также вдоль несущих стен, а нить, которая натягивается между ними, простая. Дальнейшие действия зависят от выбранного типа фундамента.

Свайно-винтовой фундамент

После того, как территория очищена и готова к дальнейшим манипуляциям, переходите к земляным работам.Металлические сваи лучше заранее приобрести в специализированном магазине, так как своими руками возвести такие конструкции довольно сложно. Выбирайте опоры одинакового размера и обязательно с наличием уже приваренного с одного конца.

Благодаря особой конструкции сваи легко устанавливаются самостоятельно, соблюдая угол наклона. В этом может помочь строительный магнитный уровень. Также, если на шурупах не было заглушек, его необходимо установить. Для этого используют обработанный металлический лист 25х25 см и толщиной 5-6 мм.

Фундамент гнездо

Гнездовой фундамент отличается только тем, что вместо металлических свай используются либо монолитные бетонные опоры, либо пустотелые трубы диаметром 250-300 мм, в которые после установки заливается цементный раствор.

Как только была проведена разметка территории, в выбранных точках по периметру необходимо вырыть ямы глубиной 2/3 высоты опоры. Слой песка на дно засыпают, намокают и плотно утрамбовывают.После этого под прямым углом в них вставляются опорные конструкции, при необходимости раствор заливается в пространство вокруг них вокруг них. Оставшиеся промежутки между опорами и почвой засыпают смесью песка и щебня.

Также есть возможность в вырытые ямы установить опалубку и залить бетонным раствором до уровня земли, рекомендуем использовать цемент марки М400 в соотношении 1: 3. После полного высыхания цемента опалубка снимается и засыпается газобетон или пеноблоки 20х20х40 см.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент является наиболее распространенным, так как его можно использовать в подавляющем большинстве случаев, например, если вы планируете построить тяжелый двухэтажный и более этажный дом.

Первый шаг — вырастить траншеи шириной сантиметров на 10-15 больше, нежели толщиной стен и глубиной 50-70 см. Он должен располагаться на высоте не менее метра от уровня горки грунтовых вод.

Существует несколько вариантов ленточного фундамента, среди них:

Для любого из них необходимо подготовить основу.На дно траншеи уложите слой (10 см) песка, смоченного небольшим количеством воды и тщательно утрамбованного, при необходимости можно насыпать песок в два слоя. Поверх него насыпают слой (15-20 см) щебня, битого кирпича или мелких камней.

Кстати, на дно траншеи можно предварительно положить геотекстиль, а по внешнему краю установить теплоизоляционный материал — это поможет предотвратить промерзание мелкоплотного фундамента.

На получившуюся подушку, если планируется строительство кирпичного или каменного основания, немного не доходя до верха фундамента, можно установить опалубку.Внутрь необходимо налить слой раствора до уровня земной поверхности и утрамбовать. Для повышения устойчивости рекомендуем создавать арматурный каркас из металлических прутьев диаметром 1,2-1,5 мм.

Уже наверху, после прохождения соло, кирпич или камни можно заказать, либо использовать найденные самостоятельно возле любого водоема. Поверх кладки устанавливается еще один армирующий пояс, бетонируется (высота 5-10 см) и выравнивается.

Если планируется бетонное основание, высота опалубки должна достигать 30-50 см, толщина — 2-3 см.Если опалубка планируется из дерева, то на материале не должно быть трещин, сколов, неровностей и других дефектов.

Арматура устанавливается с шагом 10-20 см. Расстояние между рядами 5-10 см. В итоге должна получиться сетка с ячейкой 15-20 кр. Между собой стержни связаны жесткой проволокой, вся конструкция залита цементным раствором, который можно либо купить, либо купить, либо приготовить лично. Рекомендуем потратиться на бетономешалку — это сэкономит вам время и нервы, так как мешать цемент вручную довольно сложно и сложно.Предварительно опалубку необходимо смешать с водой или обернуть слоем полиэтиленовой пленки.

Очень важно не допустить появления пузырьков перед заливкой раствора. В этом поможет вибромолоток или можно просто пробить отверстия, в дальнейшем их нужно будет залить раствором.

Тональный крем оставляет сохнуть 3-4 недели. Опалубку можно снимать через 5-7 дней, в течение которых следует еще несколько, раствор нужно опрыскивать водой во избежание растрескивания фундамента.Не забудьте сделать проемы для проводки коммуникаций.

Строительство и изоляция стен и пола

Вина первого ряда традиционно соединяются между собой, вне зависимости от способа соединения последующих рядов, «в драпировке» достаточно надежен и прост в исполнении типа торцевых громкоговорителей, и они не находятся непосредственно на фундаменте, а вот на подкладке из небольших пластинок расположен крест-накрест сам бустер, на расстоянии 5-10 см друг от друга. Промежутки между рейками можно заполнить монтажной пеной.Для вырезания лица можно использовать ножовку, чтобы удалить лишний материал, проденьте стамеску.

Значит, если рельсы сгниют, их будет легче заменить, нежели ряд деревянных. Планку также следует обработать антисептиком или грунтом, чтобы предотвратить развитие грибков и различных микроорганизмов, и положить на два слоя гидроизоляционный материал с покрытием, например каучукоид, фундамент.

Пруток первого ряда должен иметь немного большие размеры, а не венец остальных рядов, например, если в стене используется материал сечением 150х150 мм, то для первого ряда используйте разделитель 200х200 мм. .

На футеровку из соратников можно устанавливать лаги для черновой обработки, используя стальные уголки и гвозди или саморезы. К ним необходимо прикрепить так называемую черепную планку, которая в дальнейшем будет соответствовать разделочной доске чернового пола. Поверх проекта следует уложить слой гидроизоляции, а поверх него — плиту утеплителя, например минват, пенополистирол или любой другой современный аналог. Следующим слоем идет испарение, а после — чистый пол.

Все последующие ряды складываются идентично друг другу.Есть два основных способа крепления штанг:

«С остатком» — это когда небольшая часть планки открывается с двух его концов.
«Без остатка».

На картинке ниже показаны различные типы лобковых долей.

Эту манипуляцию можно произвести при помощи дисковой пилы или элктрола смещения. Варианты «А» и «Г» («без остатка») являются наиболее надежными для жилых домов, но и наиболее сложными в установке. Рекомендуется для территорий, где годовое количество осадков не превышает 300 мм.Вариант «s» используется для соединения внутренних несущих стен. Также учтите, что при соединениях шип-паз необходимо оставлять зазор в полметра для изоляции.

Ряды крепятся между собой деревянными или металлическими паяльниками. Рекомендуем использовать второй, так как при сушке пиломатериал не пропустит, что обеспечит долговечность вашей конструкции.

Используя отогнутую под крепежную деталь, необходимо просверлить отверстия диаметром 30-40 мм. Просверливать нужно так, чтобы агент одного ряда прогрева проходил, а последний брусок был только частично или можно использовать короткий гнуток, для этого отверстия прорезаются с двух противоположных сторон, молотком забивается молотком, а следующая вещь просто вставляется.Помните, что наглость не должна располагаться друг на друге. Чтобы дизайн был максимально устойчивым, разместите их в клетчатом порядке, как показано на рисунке ниже.

Если стены вашего дома оказались длиннее бруса — не беда. В этом случае необходимо на конце одной планки вырезать прямоугольное отверстие, а на конце второй прямоугольный выступ оказывается прямо по центру, так получается соединение «Щип-паз».

Пространство между коронками можно утеплить с помощью предварительно собранного и высушенного мха и мешочков.Перевал укладывается поперек решеток, сверху просто набрасывается мох. Таким образом, при установке верхнего венца будет выписана часть утеплителя — это не страшно, так как его планируется проводить на кладовой, а это в свою очередь обеспечит максимальную теплоизоляцию.

Для того, чтобы бруски одного ряда находились на одинаковой высоте, используем резиновый молоток, постукивая им по стенкам после установки каждой планки. Планы используются в конце, только после того, как вы заметили, что из-за неровности нижнего ряда невозможно установить балку верхнего ряда.

* Важно! Не забываем чередовать угловые соединения.

Последние два ряда венцов не крепим, т.к. в дальнейшем после усадки будет система сплава. Для этого придется демонтировать эти два ряда.

Для оформления дверных и оконных проемов можно использовать два метода: либо выкладывать все ряды, и после, делая разметку, вырезать необходимые отверстия, либо заранее использовать балки такой длины, чтобы они впоследствии формованные окна и двери.Помните, что размер проема должен превышать размер самой двери или окна, так как еще необходимо оставить место для установки оконных и дверных коробок. Также над окнами и дверями необходимо оставлять зазор 10-15 см. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем, когда ползун даст усадку, не повредили конструкции окон ИД. Надо будет залить жидкий утеплитель.

Кровля кровля

После того, как возведен последний ряд венцов, постройку нужно накрыть каучукоидом или шифером и придать.Срок усадки в среднем составляет до 6 месяцев, только после этого можно переходить к устройству кровли и облицовочным работам.

Существует огромное количество разновидностей кровли. Самая надежная и устойчивая — четырехскатная или вальмовая крыша, ее применяют в регионах с повышенной влажностью и сильными ветрами, но поскольку построить ее без помощи специалистов достаточно сложно, рекомендуем установить дуплекс. Кратко расскажем об этапах монтажа и основных элементах.

Для начала необходимо изолировать поверхность стен от влаги с помощью, например, каучукоида.Это необходимо для двух слоев. Ведь макет мауэрлата — основа для стропильной системы, в которой делаются специальные пропилы, с помощью которых крепятся стропильные ноги. Мауэрлат послужит верхним рядом коронок, предварительно обработанных антисептиком.

Сами стропила, в зависимости от площади дома, следует делать из бруса сечением 100х50, 150х50 или 200х50 мм. Их не должно быть вне дома более чем на полметра, если больше — предполагается установка дополнительных опор.Устанавливается на стойки 5-6 см толщиной 5-6 см при ширине 10-20 см с шагом, который зависит от кровельного материала (черепица — рулоны укладываются навалом, если шифер или профнастил — на расстоянии 30 см). Иногда устанавливают контрольную, поверх которой монтируется сам рубероид. В образовавшемся пространстве между двумя дюймами утеплитель, пароизоляция и гидроизоляция соединены попарно.

Потолок состоит из нескольких потолочных ламелей, которые крепятся методом «шип в пазу» к верхнему ряду перекладины.Остальные манипуляции с полом идентичны. Между первым и черновым потолком можно дополнительно проложить утеплитель, изоляцию. В будущем это может снизить потери тепла до 30%.

Чтобы кровля была устойчивой, прочной, выдерживала сильный ветер и служила долгие годы, стоит подумать о дополнительных несущих конструкциях, таких как балка, примыкание, стяжка, стойки и другие. Все они крепятся фурнитурой, например, стальными уголками и винтами.

Не забудьте оставить вентиляционные отверстия, отверстие для дымохода и чердака, если это планируется.Фасады крыши можно обшить декоративным блок-хаусом.

Помните! Любая кровля со временем требует ремонта. Поэтому для сокращения финансовых затрат специалисты рекомендуют ежегодно проверять покрытие на предмет повреждений и различных деформаций, таких как прогиб и протечка. Первый устраняется установкой дополнительных опор (такелажников, стоек и так далее), а утечка устраняется заменой прогнившего рубероида.

Подходит

Последний этап строительных работ — установка приточных и межкомнатных дверей, окон.При необходимости проводятся работы по утеплению и декоративной отделке стен как внутри, так и снаружи дома. Провести электричество, воду, тепло, подключить канализацию.

Теперь, когда вы знаете основные этапы строительства дома из бруса самостоятельно, а также способы сэкономить, можно приступать к возведению теплого, уютного и надежного жилья, которое согреет и порадует вас. года.

В рекомендациях, как построить дом из бруса своими руками дешево и красиво, строительных проектов предлагается очень много.Начинающего мастера может смутить обилие описаний способов строительства, но если внимательно проанализировать все предложенные приемы, можно увидеть, что правила строительства везде описаны одинаково, а для того, чтобы построить недорого, красиво , сам по себе экологичный корпус, достаточно иметь навыки работы с электротехнической медью, молотком и отверткой.

Человек решает: «Хочу построить дом из бруса своими руками», начинает искать информацию, как сделать дешево и красиво, но предложенные проекты кажутся не совсем подходящими, а хочется чего-то своего. , физическое лицо.Как быть в этом случае?

Проблема решается просто. Любое сооружение, независимо от размеров и особенностей плана, состоит из следующих компонентов:

Фундамент

К выбору разновидности фундамента нужно подойти серьезно, ведь это основа долговечности будущей конструкции. Выделяют 3 основных типа фундамента:

Лента. Это проще сделать самостоятельно. Конструкция из ленты считается самой удачной для постройки загородного дома или небольшого коттеджа.
Куча. Рекомендуется использовать при строительстве на рыхлых и т. П. Так как сваи из бетонных или асбестовых труб устанавливаются колоннами в траншею.
Плита. Бетонная плита используется как черновой пол, на котором будет возводиться сруб.

Трехмерная модель свайного фундамента будущего жилья дает исчерпывающий ответ на вопрос о прочности конструкции

Начинающим строителям, если особенности почвы (почва достаточно плотная и сухая или умеренно влажная) рекомендуется отдавать предпочтение ленточной конструкции.Помимо простоты исполнения, этот вид фундамента имеет следующие достоинства:

Функциональность. Вы можете построить своими руками не только домик, но и двухэтажный дом.
Изменчивость. На предложенном основании можно строить не только квадратные или прямоугольные постройки, но и дополнительные пристройки.
Дешево и надежно. Для небольших дачных построек достаточно небольшой заглушки, а значит, бетонирование фундамента обойдется недорого.Это обеспечивает не меньшую прочность, чем более дорогие варианты фундамента.
Возможность сделать погреб. Наличие хранилища для домашних заготовок всегда считалось необходимым для загородной постройки.
Эстетика. Неправильно выступающая над почвой бетонная часть не портит внешний вид конструкции, а при желании ее можно красиво отделить плиткой или декоративным камнем.

Заливку фундамента большой площади производят специальные строительные организации.

Новичкам будет удобно пользоваться пошаговая инструкция:

Маркировка. Этому этапу рекомендуется уделить максимум внимания, ведь от разметки зависит конфигурация будущего дома. Для этого на место внутреннего и внешнего углов надевают колышки, а между ними протягивают строительную линию. Перед тем, как перейти к следующему этапу строительства, нужно измерить расстояние на всех участках между натянутыми по внутреннему и внешнему периметру нитей (оно должно быть одинаковым).
Рытье траншей. Траншеи углубляются так, чтобы они выполнялись с двух сторон от разводной нити на 10 см, глубина должна быть не менее 60 см. Если есть необходимость в устройстве погреба, то на этом этапе происходит рытье котлована.
Заливка траншей. На дно бестраншейной траншеи насыпают слой 10 см увлажненного гравия или щебня.
Заливка бетона. Подготовленный бетонный раствор заливается щебнем слоем 5-10 см.
Установка проставок.Для этого используются временные деревянные щиты, которые изнутри совмещены между собой, закреплены сверху, а снаружи поддерживают опоры из доски или какой-нибудь подружки.
Армирование. Укладка армированных стержней происходит вдоль и поперек образовавшегося коридора из деревянных щитов в несколько слоев, а в местах пересечения стержни подтягиваются.
Заполнить опалубку. После укладки арматуры заливается раствор бетона. Для увеличения прочности (чтобы в бетонном монолите оставались пузырьки воздуха) для бетонирования рекомендуется использовать отбойник.

Фундамент от наводнения для строительства дома

После выполнения всех работ необходимо подождать 4 недели (время полного застывания бетонной смеси), после чего можно приступать к возведению недорогого и практичного брусадного дома своими руками.

Стены

Строительство дома из бруса начинается с укладки на основание 2 слоев каучукоида по периметру. Такая гидроизоляция послужит надежной защитой от влаги.

Создание плотной гидроизоляции. Хорошо промазать каучукоидный битум и положить поверх новый лист. Чередовать битум с каучуком до толщины гидроизоляционной прокладки 30 см.
Установка вагонки. Этот этап в технологии строительства дома из бруса не считается обязательным, но строители рекомендуют для первого венца установить доску лиственницы толщиной 5 мм. Это связано с тем, что в дальнейшем при ремонте замена свадебной доски будет происходить не только быстрее, но и обойдется дешевле, чем замена всей нижней коронки.
Укладка коронок. Первый венец укладывается поверх вагонки или гидроизоляции и вне зависимости от выбранной конструкции всегда соединяется с поледевом. На него устанавливаются горизонтальные доски.
Сверху на планки уложен утеплитель. Оптимальным теплоизоляционным материалом является ленточный утеплитель, но можно использовать пропуск, лен или джут, которые фиксируются на поверхности дерева строительным степлером. Утеплитель предотвратит теплопотери, не даст образования холодного конденсата и снизит риск развития плесени.
Корпус 1-й эт. Поверх первого венца остальные укладываются прокладкой из теплоизоляции и скрепляются утеплителем (вертикальные штифты). Так устроен первый этаж (высота около 3 м), оставлены проемы для дверей и окон.

Так выглядит фундамент, гидроизоляционные материалы для этого предназначены

Для одноэтажных домов строительство церкви можно считать завершенным. Если вы планируете построить второй этаж, то черновой пол нужно замуровать и подождать не менее 4 месяцев, чтобы древесина дала усадку.Если этого не сделать, то в процессе усадки конструкция может деформироваться и потерять прочность.

Перед постройкой кровли также необходимо дать брусу время на усадку.

Рекомендации по времени усадки даны тем, кто планирует взять для строительства целый брус. Но большинство мастеров советуют построить дом из профилированного бруса своими руками. В отличие от цельного, клееный (профилированный) брус не дает усадки, красиво смотрится, но стоит дороже.

Тем, кто сомневается в своем умении красиво и правильно построить дом своими руками, рекомендуется приобрести готовый сруб из бруса. Такой вариант уже не будет дешевым, да и возможности внутреннего помещения станут меньше, но заранее размеченные бруски собрать намного проще. Кроме того, всегда можно сделать дополнительную пристройку к дому из бруса своими руками.

Крыша

Поэтапное строительство кровли включает:

Монтаж перекрытия.Балки перекрытия укладываются на расстоянии 1 м друг от друга. Балки должны лежать строго горизонтально.
Установка каркаса крыши. Вначале кладут черновой каркас из стропил, которые расположены на расстоянии около метра друг от друга, а после стропила крепят к доскам или брускам.
Установка обрешетки. Его поэтапно крепят к стропилам с интервалом 40 см.
Укладка гидро- и теплоизоляции. Материал накладывается на стропила и балки перекрытия.
Кровельный настил. Последним этапом станет покрытие каркаса рубероидом. Здесь можно использовать профнастил, изготовленный по современным технологиям, а можно использовать более дешевый вариант и покрыть крышу шифером.

Правильно выполненная кровельная система не только защищает от влаги, но и способствует воздухообмену

После установки кровли монтаж дверных и оконных коробок осуществляется в предназначенные для них проемы.

Этаж

На черновой пол укладывается слой гидроизоляции, а поверх него монтируется утеплитель. Для утепления можно подать заявку:

Минеральная вата. Использование минеральных ват, изготовленных по специальным технологиям, не только позволяет получить теплый пол, но и дает дополнительную защиту от проникновения влаги.
Пенополистирол. Материал недорогой и обеспечивает хорошую теплоизоляцию.
Опилки. Экологичный и дешевый материал.Стоимость большого 50-литрового пакета опилок составит 100-200 рублей. При наличии домашней пилы некоторые мастера предпочитают производить опилки самостоятельно, используя для этого строительные отходы.
Керамзит. Гранулы из обожженной глины хорошо сохраняют тепло и не боятся влаги. Их рекомендуется использовать для утепления пола в сырцовых помещениях.

Поверх утеплителя укладываются доски первого этажа, выполняется декоративная отделка.

После завершения строительства дома можно переходить к внешней и внутренней декоративной отделке.

Размер секции. Построенный дом из бруса 6х6 м сечением 80х140 мм будет стоить дешево, но такая толщина стен подходит только для загородных домов или дачных построек — в таком жилье будет холодно. Для регионов с зимними холодами до -30 ° рекомендуется конструкция из самого толстого материала, примерно 230×140 мм.
Характеристики материала. Для строительства используется массивный или профилированный брус. Инструкция, как построить дом из клееного бруса 150х150 мм, точно такая же, как и для работы с массивным брусом, разница только в скорости возведения (нет необходимости ждать усадки древесины).Профнастил дороже, но красиво смотрится и в дополнительной отделке не нуждается.

Различные секции клееного бруса

Понизить корпус из неразъемного бруса или построить дом из клееного бруса своими руками — это индивидуальный подбор застройщика. Следует только помнить, что цельные бруски внешне выглядят не очень эстетично, требуются дальнейшие украшения.

После пошагового рассмотрения всех этапов инструкция, как правильно построить бревенчатый дом, перестает казаться слишком сложной.При соблюдении всех рекомендаций можно недорого построить прочный, красивый и долговечный корпус.

Все фото из статьи

Предлагаем рассмотреть пошаговое руководство — как построить дом из бруса с тем или иным типом фундамента и двойной крышей. Сразу стоит сказать, что мы не будем вдаваться в мелочи, так как этот материал рассчитан на читателя, умеющего держать в руках любой инструмент. Об этом ниже текст, и вас тоже ждет показ тематического видео в этой статье.

Этапы строительства

Примечание. Не забывайте, что самая длинная планка имеет длину всего 6 м, и если вы планируете, например, дом 7х8 м, то вам придется стыковаться с рядами, что усложняет установку.

Типы фундаментов деревянных домов

Способ строительства:

Сам столб обычно представляет собой кладку из кирпича или бетонных блоков, высотой 40-50 см, что в основном зависит от уклона на этом участке;
для кладки делается ямка, глубиной 20-25 см и шириной 40-50 см. Там засыпается песчаная подушка, а затем заливается бетонный раствор.Эту подушку можно регулировать по высоте столба — просто добавляя или удаляя некоторое количество бетонной смеси;
расстояние между опорными точками должно быть не более 2 м. Кроме того, они должны быть на каждом углу и на каждом стыке.

Способ строительства:

по расположению точек опоры, инструкция здесь такая же, как и в случае столбчатого фундамента — расстояние не менее 2м, плюс опоры на каждом углу и на каждом соединении;

№

для строительства такого основания берут металлические или асбоцементные трубы диаметром не менее 20 см и прикатывают в землю на 40-50 см, получая обсадную трубу;
, тогда труба заливается бетоном и армируется, хотя это необязательное условие для стальных элементов.

Способ строительства:

№

если возведение брусчатого дома своими руками на свайно-винтовой основе, количество винтовых свай будет ровно таким же, как количество штампов или столбов;
такая свая просто вкручивается в землю с помощью рычага на любую глубину, хотя все равно слишком сильно нарубить;
такой фундамент очень удобен для участков с большой крутизной уклона — он просто его компенсирует.

Способ строительства:

Ленточные фундаменты могут быть монолитными, то есть засыпанными в траншею или опалубку с арматурным каркасом, или сборными — собранными из кирпича, камня или блоков;
глубина ленты зависит от состояния почвы и веса вышестоящей конструкции — они проглатываемые и малокипящие;

На пузырчатых почвах применяют вытекшее основание

, и оно должно быть ниже точки промерзания почвы на 40-50 см;

Такие фундаменты

считаются самыми хорошими для построек любого типа, хотя не всегда уместны, так как без более дешевых вариантов можно обойтись.

Немного о штанге

Брус отличается не только сечением и длиной, но и по типу профиля — может быть профилированным (иметь пазы для продольного соединения). Процент прорисовки архитектурного сооружения будет зависеть от влажности — он может быть и влажным, и сушеным.

Другой материал различается по способу изготовления — из массива дерева или клея из ламелей (цена сильно меняется).Профили могут изготавливаться из древесины разных пород, наиболее ценной из которых является лиственница сибирская, а за ней идет уральская ель.

Все эти нюансы необходимо учитывать при проектировании дома. Дело в том, что стыковка в гладкой фугу требует герметичной прокладки (выступ или льняная лента) и дерзкой фиксации.

Кроме того, очень важно обеспечить каналы связи, такие как водоснабжение, канализация, отопление, электрификация и коммуникации. Желательно, чтобы все «мокрые» помещения типа ванны, туалета, кухни оказались рядом — так будет легче протокам каналов.

Ящики строительные

Все начинается с установки обвязки, которая устанавливается на фундамент любого типа, предварительно отсекая подкладку гидроизоляции. Когда мы своими руками строим дом из бруса, то именно на нижний венец наибольшая влажность приходится на нижний венец.

Поэтому дополнительно можно поставить свадебную доску из лиственницы толщиной 50 мм. Либо доску, либо нижнюю корону необходимо обязательно пропитать антисептиком, что на порядок увеличивает срок ее эксплуатации.

Но давайте разберемся, какая польза от свадебной доски? Рано или поздно дно поднимется и в этом не помогут никакие препараты, которыми обрабатывают древесину. Но ведь заменить плату намного проще и дешевле, чем всю корону!

Во все времена деревянные дома считались самыми теплыми и экологически чистыми. Обладают высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Если раньше деревянные дома возводили из бревна, то современные можно строить из обычного, клееного или профилированного бруса.

Дом, построенный из бруса, имеет красивый и богатый вид, в нем создана атмосфера тепла и уюта. В нем очень легко дышится, так как у дерева хорошая воздухопроницаемость.

Сроки изготовления (клееной и массивной) влажности (сухой и естественной влажности) профиля различаются. Наиболее популярен профильный и клееный брус. Они имеют прямоугольное или квадратное сечение.

Профильный брус имеет определенный профиль и напоминает бревно.Его нижняя и верхняя стороны обработаны так, чтобы они плотно терялись в местах сопряжения. У клееного бруса все стороны гладкие.

Необходимо помнить, что в процессе эксплуатации дерево трескается и дает усадку.

Этого недостатка клееный брус лишен, так как он предварительно обрабатывается и склеивается специальным клеевым клеем. Благодаря тому, что брус в сечении имеет прямоугольную или квадратную форму, укладывать его удобно.Система крепления насоса к шипу в профилированном брусе упрощает монтаж.

Поэтому построить дом из бруса своими руками сможет даже человек, имеющий лишь небольшой строительный опыт. К тому же сделать внутреннюю и внешнюю отделку несложно, поскольку геометрически правильная форма позволяет получить гладкие поверхности.

Для облицовки можно использовать любой материал. Благодаря плотной посадке штанги исключается образование мостиков холода.

Основное устройство

Как и любому крупному зданию, дому из бруса нужен фундамент. Фундамент — это основа дома и от его качества зависит срок службы всей конструкции.

Для деревянного дома наиболее подходит ленточный фундамент, особенно если под дом предполагается строительство цоколя или погреба.

Способен выдерживать значительные нагрузки и не требует особых приемов строительства.Для или сильных, влажных и рыхлых грунтов лучше строить свайный крашеный фундамент.

Отличается от ленточного фундамента в траншее из свай из бетона, в качестве свай можно использовать асбестовые трубы. Возможен сплошной фундамент из бетонной плиты, в этом случае он служит черновым полом.

Рассмотрим поэтапное возведение самого популярного ленточного фундамента своими руками. В первую очередь выполняется разметка будущего дома: расположение внешних стен и несущих внутренних.

Для этого на место углов и несущих стен забивают колышки и натягивают леску. После натяжения лески нужно измерить диагональ, они должны быть одинаковыми. По разметке роют траншеи, ширина которых должна превышать толщину стен на 10 сантиметров.

Глубина траншеи должна быть ниже уровня промерзания двигателя, но не менее 60 сантиметров. На этом этапе его варят с повреждением по размеру будущего подвала или ямы под погреб.Дно траншеи засыпают слоем песка и гравия или щебня по 10 сантиметров каждый. Чтобы песок лучше утрамбовался, его необходимо увлажнить. Поверх этих слоев заливается бетон толщиной 5 сантиметров.

На следующем этапе выполняется установка деревянной опалубки из доски толщиной 20 мм. Когда устройство представляет собой опалубку для прочности изнутри, подкосы ставятся, а снаружи она поддерживается опорными досками.

Стержни укладывают вдоль и поперек траншей, занимая места пересечения с проволокой.После армирования заливается бетонный раствор. При заливке бетона во избежание образования в нем пузырьков воздуха следует использовать вибратор для цемента или трамбовать вручную.

Если бетон замерз, его нужно постоянно увлажнять, чтобы он не растрескался при затвердевании. Бетон по стандартам должен держаться не менее 28 дней. После окончательного промерзания фундамента можно приступать к возведению стен.

Если вы понимаете, что не осваиваете строительство самостоятельно, то можете обратиться в компанию, заказать дом по вашему или вашему проекту.Например, посмотрите эти варианты домов из сосны, они достаточно хорошо проработаны, а опыт компании и качество материалов не вызывают сомнений в профессиональном сообществе.

Смотрите нашу видео-подборку по теме:

Строительство стен и кладка

Перед тем, как приступить к укладке первого венца по всему периметру основания, необходимо заделать гидроизоляционный слой двух их концов каучукоидом. Этот слой защитит стены от проникновения влаги.

Слои должны храниться в такой последовательности: слой битума, слой каучукоида, затем слой битума и слой каучукоида. Утеплитель по ширине должен превышать фундамент на 30 см.

После того, как начинается возведение стен. Брус берется за стены в зависимости от климатических условий. Если морозы не уменьшаются более чем на 30 градусов, то берется трамбовка толщиной около 150 мм. В противном случае брус получится тем толще. Основная обвязка — это основная нагрузка, поэтому в первый венец желательно положить вагонку из лиственницы толщиной 5 см.

Это нужно для того, чтобы в будущем, если потребуется ремонт, поменять не всю нижнюю коронку, а только свадебную доску.

Доски и весь брус нужно тщательно обработать антисептиком для защиты от гниения и вредных насекомых, а также антипиреновыми составами, защищающими от пригорания.

Первая коронка укладывается твердой древесиной независимо от того, как подходят последующие коронки. Существует три способа углового соединения:

французский;
древесина твердых пород;
с использованием коренного шипа.

После первой или второй короны лаги складываются. Если база позволяет, то на нее накладываются лаги, если нет, то врезается в первую корону. Жесткость конструкции обеспечивают лаги и чистый пол.

Следовательно, толщина первого этажа зависит от расстояния между лагами. Чем меньше расстояние между лагами, тем тоньше может получиться чистовой пол.

Например, при расстоянии между лагами 40-70 см пол посыпают толщиной 25-40 мм.Лаги должны укладываться строго по горизонтали. Черновой пол из необрезной доски укладывается на лаг.

Поверх чернового пола последовательно укладывается слой гидроизоляции, слой утеплителя, слой пароизоляции и, наконец, фиолетовый пол.

В дальнейшем каждая новая коронка складывается после установки предыдущей. Между прутками маркируется утеплитель: джутовый, пальбовый или льняной. Лучше использовать ленточный утеплитель подходящей длины, который фиксируется степлером.

Прокладка герметика исключает образование мостиков холода, не дает конденсату собираться и образовывать плесень. Это позволяет продлить срок службы дома. Коронки крепятся вертикальными штифтами — старение. Они не позволяют крутить и двигать щеткой.

Беги могут быть деревянными или металлическими. Надежнее металлик, но и дороже. Установите оплетку с шагом в полтора метра. Обычно они проходят через 2-3 коронки, отверстия диаметром 3-4 см прорабатываются в шахматном порядке.

При укладке бруса необходимо установить оконные и дверные коробки, разрезав брус соответствующей длины. Коробочки крепятся к бустеру с помощью гвоздей.
Если коробов нет, то из необрезной доски устанавливаются временные подступенки с размерами будущих оконных рам. Внутренние перегородки производятся только после возведения врезки и врезания в капитальные стены.

Если строится двухэтажный дом, размеры которого более 6х6 метров, то на первом этаже должна быть установлена хотя бы одна перегородка, которая будет выполнять роль дополнительной опоры перекрытия на втором этаже.

После того, как первый этаж дома выложен своими руками, перекрывается второй этаж и продолжается строительство церкви.

В роли чернового этажа второго этажа выступает потолок. Гидроизоляция второго этажа не нужна. Слой утеплителя сделан для лучшей тепло- и звукоизоляции пола. Строительный рынок предлагает широкий ассортимент полов:

доска паркетная;

Линолеум

;

Ламинат

;
плитка;
ковровое покрытие и др.

Для дома подходит любое покрытие из бруса, важно, чтобы оно гармонировало с интерьером комнаты и подходило к общему дизайну комнат.

Монтаж кровли

После возведения стен начинается устройство кровли. Крыши могут быть односторонними, двуплексными, ломаными, походными, шатровыми и др. Наиболее популярны двухуровневые и битые.

Благодаря простоте легко монтируются своими руками. Кроме того, конструкция этих крыш допускает строительство мансарды.

Монтаж кровли состоит из следующих этапов:

установка стропильной системы;
устройство гидроизоляционного слоя;
устройство теплоизоляционного слоя;
Укладка рубероида.

Кровля внахлест. Он должен быть прочным и надежным. Для его устройства используются потолочные балки. Их укладывают с шагом не менее одного метра. Укладывая балки, необходимо использовать уровень, чтобы добиться общей плоскости и идеальной горизонтали.

Затем монтируется конструкция будущей кровли с помощью стропил. Жестко фиксируется с помощью такелажников, подкосов и стоек. Сначала монтируется каркас стропил, которые укладываются между собой на расстоянии одного метра. Затем облицовываем фасады брусом или досками.

На последнем этапе светильник накатывается на стропило с шагом не менее 40 см. Далее подойдет гидроизоляционный и теплоизоляционный слой.

Когда каркас крыши готов и уложены все слои, можно начинать настил крыши.Основное предназначение кровли — защита дома от атмосферных осадков и внешних механических воздействий, но она также должна гармонировать с внешним видом всего дома.

Самыми популярными видами кровельного материала являются металлочерепица, шифер, ондулин и профнастил. Самый дешевый вариант крыши — это сесть на обрешетку из каучука и сверху накрыть ее листами шифера.

Уход и отделочные работы

Если дом своими руками построен из клееного бруса, то после него можно сразу приступать к отделочным работам.По правилам на усадку деревянного дома нужно около двух лет. За это время дерево адаптируется к климатическим условиям, в которых находится дом.

В этот период важно все время проветривать, чтобы дать ей хорошо просохнуть и исключить гниение. После усадки все появившиеся на стенах щели и трещины следует заделать специальной мастикой и постоянно молчать внешний вид с будущим.

После того, как лесоруб дал усадку, устанавливаются окна, двери и можно приступать к ее внутренней и внешней отделке.Дома из профилированного бруса в отделке не нуждаются, они красивы сами по себе.

В остальных случаях внешняя отделка подразумевает окрашивание или покрытие всего фасада облицовочными материалами. Внутренняя отделка состоит из отделки потолка и стен.

Если позволяют финансы или нет возможность построить дом своими руками, можно купить готовый. Цены на такие дома зависят от архитектурного проекта и дизайна.

Их стоимость колеблется от 7 тысяч рублей до 20 тысяч рублей за квадратный метр.Чем сложнее проект, тем дороже, особенно если дом строится по индивидуальному проекту.

Ниже представлена таблица примерных цен на дома из профилированного бруса:

Площадь дома, м	Пруток 100 × 150 мм, тыс. Руб.	Пруток 150 × 150 мм, тыс. Руб.	Пруток 150 × 200 мм, тыс. Руб.
5×5	350	390	450
6×4	450	530	590
6×7	530	610	650
6×8.	550	630	690
6×9	739	790	850
7×9.	865	895	987

Дома из клееного бруса примерно в полтора-два раза дороже. Объясняется это более сложной технологией производства.

Чтобы дом служил долгие годы, за ним необходимо постоянно ухаживать.Регулярно через 3-4 года обновляйте защитное покрытие. Следите за состоянием фундамента, его нельзя заливать во избежание его загнивания. При правильном уходе дом, построенный из бруса своими руками, может стать родовым гнездом М буквально через десяток лет.

Как бы легко ни казалось иметь то или иное строение дома, существует множество потенциальных проблем и просто тонкостей, которые необходимо учитывать. При возведении зданий высотой в один этаж существует ряд особенностей.При использовании бара добавляется еще одна специфика, которую нельзя игнорировать.

Характеристики

Одноэтажные дома из бруса имеют одну исключительно важную особенность — они изготавливаются из элементов строго фиксированной длины, что в принципе невозможно. Только рациональная схема распиловки и тщательный подход к раскладке деталей позволяют немного скорректировать ситуацию. Важно учитывать, что из нормативной длины привезенной с лесопилки брусады придется отвести еще часть, затраченную на камеру.

Если одна стена делается меньше, оставшиеся пиломатериалы во избежание нерациональных затрат необходимо применять при строительстве других плоскостей. Поэтому обычный подход, согласно которому общая протяженность площади позволяет легче разместить все необходимые объекты, здесь не работает.

Деревянные постройки из бруса, если чрезмерно увеличивать их общую площадь, начинают напоминать пчелиных пчел. Покупая очень длинный брус, его все равно нужно распилить и аккуратно поработать с остатками.Рациональная длина балок, используемых в перекрытиях, составляет от 450 до 550 см. Точный показатель зависит от глубины введения и типа используемого материала. В результате подробная схема должна быть до начала работы, и чтобы ни одна ее часть не изменилась впоследствии.

Начинаем работу с формирования масштабной модели дома без учета расхода материала на нож. Подобрать грамотную планировку, перелистывая различные варианты, намного проще.

Позже модель переходит на бумагу, и на чертеже уже должна быть нарисована:

общая толщина стенки;
произведенных камер;
плановые остатки материалов;
общий макет;
Расход лесного сырья.

Реакция перегородок на падение влажности и нагревание воздуха должна быть синхронизирована с остальной конструкцией. Оптимально этому требованию соответствует деревянный брус толщиной не менее 5 см.Для правильной установки дверных блоков толщина перегородки должна быть не менее 10 см. Это значение не включает финишный слой.

Как всегда, окна снимаются в самом ярком направлении (почти всегда на восток или юг).

Обязательно учтите, какое расположение уже существующих и предполагаемых в будущем построек, даже временных или сезонно используемых. Составление схемы строительства подразумевает оставление запасного места для формирования садовых дорожек.Обычно фасады домов и прилегающих к ним построек ставятся на одну линию, исключения встречаются крайне редко. Необходимо позаботиться о пропорциональности размеров всех создаваемых построек. Только когда все эти моменты проработаны, имеет смысл определять целевую принадлежность отдельных комнат.

Проектов

Деревянные дома Брюса сейчас популярнее классических изделий в виде срубов. Даже качество и тепло не хуже, если правильно использовать современные технологии.Тем не менее, следует уделить большое внимание выбору подходящего материала. В большинстве случаев жилой дом для постоянного проживания строится из древесины хвойных пород.

Большинство проектов подразумевает использование сосны, которая превосходит:

ель — по визуальной красоте;
пихта — на прочность;

Лиственница

— по простоте обработки и нагрузке на фундамент;
кедр из Сибири — по полной стоимости пиломатериалов.

Дизайн начнем либо с общего чертежа, либо с примерной фотографии опции (можно ввести пояснение).Эскиз дома, как дачного, так и городского или расположенного в коттеджном поселке, следует делать максимально детальным, это упростит работу проектировщикам, а затем и строителям. В большом здании (10 на 10 или 9 на 12) можно разместить сразу две спальни, дополнительную кладовку и разделить санузел, не сжимая его части. Следует обратить внимание на расположение котельной и домашней прачечной; В доме современных ответственных людей практически всегда предусматривается участок под спортзал.

Даже в домах габаритами 6 на 4 можно выделить соответствующий угол, если очень щепетильно подойти к организации пространства или предусмотреть формирование мансарды. Чтобы облегчить ей работу, после выбора расположения и функциональности комнат нужно нарисовать коридоры, позволяя каждому сделать свою жизнь удобнее. Отдельные части чертежей соединяются, и получается предварительная схема.Если необходимая метра слишком велика и не умещается в небольшом доме 6 х 4, следует активно использовать пространство второго или подвала.

В малоразмерных конструкциях чаще всего образуют винтовые лестницы.

Классический одноэтажный дом можно оборудовать неотапливаемым чердаком. Для сезонной застройки страны такой вариант оказывается вполне оправданным с экономической точки зрения. На чертежах каждый этаж вписан отдельно, то есть наряду с генеральным планом должен быть чертеж пакета.

Если разработчик не предоставляет такую документацию, это хороший повод как минимум более внимательно проверить ее работу. Веранда в брусчатом доме 10 х 10 может перекрывать как один, так и несколько фасадов. Учитывая особенности российского климата, не везде приемлемы решения с большими панорамными окнами по всему периметру.

На открытой террасе используют декоративные перила, высота которых от 100 до 150 см от пола.Как вариант, можно использовать аналогичный подъем штанги, из которой тщательно вырезают рисунок. Открытые пристройки в доме 7 на 8 могут иметь остекление, это помогает защитить помещение от атмосферных осадков. Тип кровли подбирается индивидуально с учетом особенностей территории и нюансов проекта. В большинстве случаев бартальная крыша щипцов кладется на 10-метровые конструкции размером 9 х 9 и 10.

Преимущество очевидно: установка производится без специализированного инструмента, а материал относительно дешев и надежен на долгое время.Каменная кровля встречается сравнительно редко, потому что ее оборудование сложное и дорогое, иногда требует привлечения специалистов. Но по надежности и устойчивости после установки эта схема не имеет себе равных. Кроме того, он считается наиболее привлекательным по «внешнему виду» и отменяет даже сильные порывы ветра.

Дома Брюса с гаражом спроектированы таким образом, чтобы встроенная или пристроенная парковка была защищена за пределами самой холодной зоны дома.

Важно: Кровельные конструкции должны быть легкими, так как несущая способность стен относительно слабая. Чрезмерная нагрузка практически неизбежно приводит к деформации как лаг, так и стропил. Обязательно идет расчет вероятной загруженности. Чартерная система собрана за счет заранее подготовленных пазов и выступов. Далее монтируются боковые планки верхнего ряда, для их связок используйте последовательность 15 х 10 см.

Дом

Построить своими руками одноэтажный дом из бруса можно довольно легко. Большинство профессионалов предлагают использовать для этой цели брус размером 150 х 150 мм, однако, если цель — сэкономить и отказаться от найма рабочих, одну строчку можно сократить до 100 мм. Выбирая подходящую основу для брузового домика, стоит ориентироваться по указанию специализированной литературы. Но это не значит, что можно игнорировать информацию, полученную от соседей и от бывших владельцев сайта.Если риск радиации невелик и вода находится глубоко под деревом, можно поставить даже легкие опоры.

Бетонная прокладка вручную поглощает слишком много времени, гораздо практичнее использовать недорогие бетономешалки. Их покупка по прошествии некоторого времени все равно многократно оправдана. При заливке отшлифованной части ленты требуется использовать раствор большой толщины и смонтировать упрочняющий каркас. Винтовки Бруса для экономии ассоциируются с деревянными мехами, вы даже можете взять обрезку досок, оставшихся от прежней постройки (но, возможно, более сильного дерева).Все щели коронок заполняются специальным утеплителем.

Тут придется выбирать либо более дорогие и практичные решения (готовые роллы), либо экономные по деньгам и трудоемкости мохового сфагнума. Для образования косяков нужно использовать только гладкие бруски, желательно — без единой сучки. При выполнении этой работы стоит ориентироваться на самую простую технологию, ведь полноценный рецепт заставляет далеко не каждого профессионала в обработке дерева.Чтобы упростить расчет времени, вы должны хорошо работать.

Заводная коронка оригинального производителя «в Полтереве», для работы требуются дисковые пилы. Если глубины не хватает, применяют ножовки. Оставить промежутки между элементами вполне разумно, они позволят организовать производство. Размещение их на определенной высоте над землей увеличивает эффективность вентиляции. Накладку ставим потому, что после загнивания досок замена окажется проще, чем брус нижних венцов.

Вентиляция и изоляция — Ремонт дома

Фото: shutterstock.com

Вентиляция связана с изоляцией, как Стэн Лорел для Оливера Харди: действительно очень разные, но думать об одном практически невозможно без привязки к другому.

У изоляции двоякая цель: пушистые войлоки из стекловолокна, неплотный наполнитель или жесткие панели изолируют вас от холода снаружи и удерживают тепло, выделяемое вашей системой отопления.Соответствующий изоляционный барьер сохраняет энергию, поскольку потерянное тепло (или охлаждение в случае кондиционирования воздуха) превращается в дополнительное топливо, которое необходимо использовать для компенсации потерь.

R-ценность является ключевым понятием. R-значение является мерой изоляционной способности. В таких холодных местах, как, скажем, Миннеаполис, вам нужны высокие R-значения, возможно, R-38 в потолках и R-19 в стенах и полах. С изоляцией из стекловолокна это будет слой примерно в десять и пять дюймов соответственно.При проектировании дома с толстыми слоями изоляции проектировщик указывает толщину стен и потолка, достаточную для размещения более толстых слоев изоляции. Вот почему во многих новостройках в северных краях стены обрамлены размером два на шесть, а не два на четыре, что дает дополнительные два дюйма пространства для жесткой изоляции и добавленной R-ценности.

А как насчет соединения между изоляцией и вентиляцией? Там, где много изоляции, также должна быть соответствующая вентиляция.Изоляция должна «дышать», чтобы выполнять свою работу, поэтому должен быть приток воздуха к внешним поверхностям изоляции. Парадоксально, но изоляцию необходимо загерметизировать и на внутренних поверхностях. Стены или потолок необходимо облицевать пароизоляцией, слоем водонепроницаемого материала. До недавнего времени это, как правило, полиэтиленовая штукатурка, но есть также новые запатентованные продукты, разработанные специально для использования в качестве пароизоляции.

Пароизоляция предназначена для ограничения движения влаги.Когда молекулы воды в воздухе, обычно находящиеся внутри дома, проходят через изоляцию, они конденсируются, когда встречаются с более холодным воздухом в стене. Конденсат будет накапливаться, и изоляция станет влажной. Это имеет два последствия: во-первых, мокрая изоляция — очень неэффективный изолятор; во-вторых, влага внутри стен или потолка дома может привести к отслаиванию краски снаружи или внутри и даже к гниению и гниению деревянных конструкций.

Если вы добавите изоляцию на чердак, вам почти наверняка придется добавить вентиляцию.Варианты включают вентиляционные отверстия в потолочных перекрытиях (нижняя сторона крыши, выступающая снаружи), на крыше или стенах дома. Эти вентиляционные отверстия также помогут сохранить в доме прохладу летом. Практическое правило — один квадратный фут вентиляции на каждые пятьсот квадратных футов изолированной поверхности.

Другое слово, которое часто произносят на одном дыхании с изоляцией, — это инфильтрация. Под инфильтрацией понимается поток воздуха, который проникает в дом через зазоры вокруг окон, дверей, электрических коробок и других внешних отверстий.Правильно установленный пароизоляционный слой перекрывает большую часть инфильтрации, и внешний вид нового дома обычно оборачивается конвертом из домашней пленки, тканевым покрытием, которое заменило пропитанную смолой строительную бумагу, которая в течение многих лет была стандартной. Новые обертки для дома носят фирменные наименования, такие как Typar и Tyvek. Эти продукты служат двойной цели: одновременно ограничивают проникновение воздуха и позволяют влаге уйти.

Продукты после покраски, Джонсон-Сити, Теннесси | 31-W Изоляция

Продукты после покраски — это последние штрихи, которые позволят вам узнать, что проект завершен.

В компании «31-W Insulation» мы ввели термин, который нечасто встретишь в индустрии ремонта дома: « продуктов для последующей окраски ». Этот термин охватывает множество элементов, которые вы хотели бы установить через некоторое время после того, как вы нанесли свежий слой краски после выполнения основной части ремонта. Вкратце, это последние штрихи, включающие детали, которые позволят вам узнать, что проект завершен.

Примеры наших продуктов для последующей окраски включают сантехнику (кольца для полотенец, поручни, крючки для халатов, изогнутые стержни для душа и т. Д.)), душевые двери и ограждения, оконные жалюзи, системы шкафов, дверная фурнитура, зеркала и стеллажи. Благодаря широкому выбору стилей, отделки и цветов вы сможете стильно завершить свой проект.

Речь идет не только о надежном источнике высококачественной продукции для последующей окраски. Мы также предлагаем исключительные услуги по установке, поэтому ваш проект воплотится в реальность, и вам не придется беспокоиться о том, что ваше оборудование упадет со стены из-за того, что оно не было установлено должным образом.Прежде чем приступить к работе, мы подберем точное место размещения, которое вам нужно, и точно попадем в цель. Наша цель — не только ваше полное удовлетворение — мы не соглашаемся ни на что меньшее.

Если у вас есть какие-либо вопросы о наших продуктах для последующей окраски или вы хотите назначить встречу для консультации, чтобы получить расценки на продукты и установку, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы с нетерпением ждем возможности внести свой вклад в то, чтобы сделать ваш Джонсон-Сити, штат Теннесси, домом для всех, о чем вы мечтали.

Прямо здесь, в Теннесси, мы также предлагаем продуктов для последующей окраски в Гудлетсвилле, Франклине, Чаттануге, Лаудоне, Мерфрисборо, Милане, Мейсоне, Куквилле и Мемфисе.

XVRN.RU

Нужно ли утеплять дом из бруса 150х150: Нужно ли утеплять дом из бруса

Нужно ли утеплять дом из бруса 150х150: Нужно ли утеплять дом из бруса

Нужно ли утеплять брусовой дом 150х150

Как утепляют брусовой дом

Утепление стен брусового дома

преимущества утепления, как утеплить дом снаружи и изнутри

Причины и преимущества утепления дома снаружи

Утепление с помощью навесного фасада

Выбор утеплителя

Расчет материала

Самостоятельный монтаж теплоизоляции

Финишная отделка

Утепление методом напыления пенополиуретана

Работы по напылению

Внутренние работы по утеплению дома из бруса

Теплоизоляция полов

Как утеплить потолок

Нужно ли утеплять дом из бруса: 150х150, 180х180, 200х200

Основные характеристики

Внешние работы

Внутренняя теплоизоляция

Утепление дома из бруса 150х150 снаружи: утеплитель, материалы, инструкция

Выбираем утеплитель

Рассчитываем материалы

Монтируем теплоизоляцию

Финишная отделка

Практические советы и видео по утеплению дома из бруса

Необходимо ли утеплять дом из бруса 150х150 и других

Внешнее утепление здания

Внутренняя теплоизоляция здания

Подготовка стен и монтаж гидроизоляции

Сборка каркаса

Монтаж теплоизоляции

Облицовочные работы

Система вентиляции

Теплоизоляция полов

Утепление потолка

Вывод

Дом из бруса без утепления. В каких случаях дополнительная теплоизоляция не нужна?

Время эксплуатации дома из профилированного бруса

Сечение профилированного бруса

Итоги

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Тепло ли в доме из бруса? Как правильно утеплять деревянный дом – «Е-ТЕРЕМ»

Типы домов из бруса

Почему в брусовом доме может быть холодно?

Оптимальная толщина бруса для строительства дома

Применяемые утеплители

Минеральная вата

Пенопласт и экструдированный пенополистирол

Напыляемый пенополиуретан

Эковата

Вспененный (фольгированный) полиэтилен

Сыпучие утеплители

Межвенцовые утеплители

Технология утепления дома из бруса

Утепление стен

Утепление пола первого этажа

Утепление кровли

Нюансы и рекомендации по утеплению

Как построить дома из бруса 150х150. Поэтапное строительство дома из бруса. Какие сроки выбрать для строительства

Составление плана, подготовка материалов и инструментов

Заготовка древесины и мох для строительства

Фундамент здания

Свайно-винтовой фундамент

Фундамент гнездо

Ленточный фундамент

Строительство и изоляция стен и пола

Кровля кровля

Подходит

Фундамент

Стены

Крыша

Этаж

Этапы строительства

Типы фундаментов деревянных домов

Немного о штанге

Ящики строительные

Основное устройство