Утепление цоколя полистиролом: Утепление цоколя пенополистеролом — технология и этапы работ

Утепление цоколя экструдированным пенополистиролом: инструкция

Содержание

• Анализ материала для проведения работ
• Виды цоколей
• Инструменты и расходные материалы
• Утепление цоколя пеноплексом
• Инструкция по соблюдению правил теплоизоляции

Владелец дома неизменно сталкивается с необходимостью утепления цоколя. Ведь эта часть фундамента контактирует как с полами, так и с почвой, что способствует снижению температуры в помещении, возникновению сырости и ухудшению микроклимата. Мероприятие по утеплению цоколя экструдированным пенополистиролом можно проводить как при закладке фундамента, так и в эксплуатируемом помещении. Теплоизоляция поможет сократить потери тепла, а также уберечь фундамент от воздействия перепадов температур и сохранить его прочность.

Анализ материала для проведения работ

Выбор материалов для теплоизоляции фундамента дома довольно узок. Это связано с тем, что цоколь здания подвержен воздействию атмосферных осадков и материалы, которые применяются для его изоляции, должны обладать водонепроницаемостью и не терять своих качеств во влажной среде.
Волокнистые утеплители обладают значительным влагопоглощением, что приводит к потере теплоизолирующих свойств. Ячеистые вспененные утеплители, такие как пенопласт и пенополистирол, прекрасно справляются с этой задачей.

Схема утепления констуркции экструдированным пенополистиролом

1. Пенопласт. Это наиболее экономичный материал для теплоизоляции фундамента снаружи. Он обладает низкой теплопроводностью, недорог и препятствует впитыванию влаги. Среди недостатков материала его привлекательность для грызунов и горючесть. Утепление цоколя пенопластом неплохой выбор для экономии средств.
2. Экструдированный пенополистирол. При утеплении цоколя экструдированным пенополистиролом, следует подготовить конструкции, и дополнительно изолировать поверхность цоколя от проникновения воды. Это более подходящий вариант для подобных работ, он не горюч и обладает прочностью к механическим повреждениям.

Виды цоколей

Типы цоколя

1. Цоколь на уровне со стеной дома.  Это самая неудачная разновидность цоколя, поскольку слой гидроизоляции в этом случае не защищен от внешних воздействий окружающей среды. Если стеновая панель недостаточно толстая, то может появиться конденсат на окнах и сырость. К тому же визуально такой цоколь не очень красив.
2. Выступающий цоколь. Он весьма неплох для дома с подвальным помещением. Подходит для сооружений с тонкими стеновыми панелями и обеспечивает лучшую теплозащиту снаружи. Во избежание повреждения верхнего декоративного слоя такой цоколь следует снабдить отливами.
3. Западающий цоколь. Представляет собой самый выигрышный вид цоколя, он рекомендован специалистами в области строительства. На такой поверхности удобней производить все виды мероприятий по теплоизоляции и отделке, а также легче скрыть гидроизоляцию.

Инструменты и расходные материалы

Инструменты для теплоизоляции

Для того чтобы осуществить работы по теплоизоляции цоколя пенополистиролом, понадобятся следующие инструменты:

• емкость для раствора;
• шуруповерт;
• шпатель и мастерок;
• ведра;
• тачка и лопата;
• кисти или валик;
• щетка по металлу;
• монтажный пистолет;
• ножовка;
• канцелярский нож.

Расходные материалы, требуемые для утепления снаружи дома:

• пенополистирольные плиты;
• рубероид;
• материал для гидроизоляции;
• армирующий скотч;
• армирующая сетка;
• дюбеля;
• клей для работы с пенополистиролом;
• битумная смесь;
• шпаклевка.

Утепление цоколя пеноплексом

Технология утепления цоколя в одной плоскости со стенами дома:

1. Разметка. Поскольку плиты утеплителя должны быть на несколько сантиметров выше гидроизоляционного слоя, следует карандашом сделать горизонтальную разметку по всей поверхности стены.
2. Очистка стены снаружи. Поверхность стены предварительно подготавливается к оклейке пенополистиролом. Для этого она тщательно очищается снаружи от пыли и грязи. После этого поверхность грунтуется. После высыхания грунтовки можно приступать к следующему мероприятию.
3. Присоединение плит. Оклейку стен дома пенополистиролом производят при помощи специального клея, начиная с угла. Делается разметка и раскрой плит острым обойным ножом.
4. Нанесение клея на стену и плиты. Специальным зубчатым шпателем производится нанесение клеящего состава на поверхность цоколя. Предварительно подготовленные фрагменты плит смазываются клеем и присоединяются к стене, аккуратно заделываются стыки между плитами и торцы снаружи дома.
5. Далее, с помощью перфоратора производится сверление и вставление дюбелей с дальнейшим забиванием гвоздей. После покрытия плитами всей поверхности снаружи дома, наносится специальный грунтовочный слой для обеспечения основы для всех последующих прослоек.
6. Укрепление уголка откоса. Производится крепление металлического уголка по всему периметру стены. Для монтажа используется тот же клеящий состав, что и для плит.
7. Монтаж армирующей сетки. Армирующая сетка предварительно разрезается по размеру плит, смазывается клеевым составом и приклеивается поверх пенополистирола. Технология укрепления армирующей сетки, такая же, как и монтажа уголка.
8. Отделочные работы и установка отливов. Материалами для наружных работ производится шпаклевка области цоколя. Оставляется на просыхание и снова грунтуется с последующим окрашиванием. Для предотвращения проникновения влаги устанавливаются отливы.

Технология утепления цоколя пенополистиролом

Утепление цоколя пеноплексом происходит по одной схеме с пенопластом. По своим характеристикам эти материалы очень похожи, но коэффициент теплоизоляции у пеноплекса на 50 % выше.

При возникновении дефектов покрытия, их с легкостью можно устранить при помощи повторной грунтовки с покраской. Технология теплоизоляции пенопластом та же, что и у пеноплекса.

Инструкция по соблюдению правил теплоизоляции

В качестве отделочного материала хорошо использовать декоративную штукатурку

1. Иногда хозяева пытаются утеплить только стены снаружи здания, упуская из внимания цоколь. Это в корне неправильно, поскольку неизолированный цоколь приводит к значительным теплопотерям.
2. При выборе утеплителя следует руководствоваться климатическими условиями региона проживания. Для средней полосы СНГ утепление производится плитами пенополистирола толщиной не менее 5 см. На углах плиты должны иметь толщину от 6 до 10 см. В продаже имеются плиты пенополистирола от 3 до 12 см толщиной.
3. При постройке дома лучше планировать западающий цоколь, чтобы скрыть все слои тепло- и гидроизоляции. Утепление цоколя имеет большое значение, от него зависит микроклимат внутри помещения, а также способность конструкции противостоять разрушительным факторам атмосферного воздействия.
4. Процесс утепления производится по стене снаружи дома. При этом следует выбрать неагрессивный клей без растворителей. Клей с растворителями в составе может разрушить структуру полистирола и привести к его преждевременному разрушению.
5. Технология строительных работ требует, чтобы они производились при температуре выше 5 градусов тепла. Это станет залогом того, что с появлением морозов не будут возникать трещины на поверхности стены.
6. Теплоизоляционные плиты прикрепляются внахлест, это значительно уменьшает потери тепла.
7. Монтаж теплоизоляционных плит производится при помощи дрели сеткой из металла, соединяя в одно целое плиту, сетку и основание.
8. Монтаж плит происходит при помощи битумной мастики точечно либо по всей поверхности.
9. Большинство моделей плит имеют специальную выемку для стыковки замковым способом без образования мостиков холода.
10. Крепление плит в 2 слоя для получения нужной толщины теплоизоляции не всегда считают обоснованным. Некоторые специалисты считают это ошибкой, потому что смещения почвы способны расслоить утепляющий слой, способствуя проникновению воды внутрь конструкции.
11. В качестве отделки сверху утеплителя применяют фасадную краску, кирпич, плитку, дикий камень или декоративную штукатурку. Но практика показала, что силикатный кирпич и плитка – это неподходящие материалы. От воздействия холода они могут образовывать сколы.

Все эти мероприятия позволят стабилизировать температуру в жилище вне зависимости от внешних колебаний, защитят от сквозняков и сырости, а фундамент от разрушения.

Утепление цоколя — делаем по уму

В любом строении цоколь занимает сравнительно небольшую площадь, поэтому часто его утеплению не уделяют должного внимания. Между тем роль цоколя – одна из ключевых в конструкции загородного дома. Это не только пограничный и связующий элемент между фундаментом и стенами, но и внешняя стена подвальных помещений. Цоколь «отвечает» за теплоизоляцию внутренних подвальных помещений, поэтому сам он должен быть утеплен по всем правилам – не хуже, чем фасад.

Кому нужно утеплять цоколь?

Обладатели промерзающих подвалов, как правило, понимают, что теплоизоляция цоколя станет решением их проблем. Однако об этом же нужно задуматься и тем, кто постоянно и безуспешно борется с холодом на первом этаже. Холодные полы первого этажа, которые якобы необходимо закрывать коврами от стены до стены, вполне могут стать достаточно комфортными после утепления цоколя. А вот если вы будете утеплять только межэтажные перекрытия, а цоколь оставите холодным, хорошего результата достичь не получится. Кроме того, неутепленный цоколь по сути является большим мостом холода – то есть тем каналом, по которому во внешнюю среду утекает из дома тепло (и ваши деньги, потраченные на отопление). Поэтому даже если вы уже постелили ковры, провели теплоизоляцию пола и храните в подвале только то, чему не страшен холод – утепление цоколя будет полезно и вам.

Когда утеплять цоколь?

Очень желательно предусмотреть утепление цоколя на этапе строительства, совместив с теплоизоляцией фундамента и организацией отмостки. Однако и утепление цоколя уже стоящего здания – вполне реальная задача.Утепление отмостки Специалисты советуют утеплять цоколь после того, как будет произведено утепление и отделка фасада. В таком случае вы сможете закрыть всю внешнюю поверхность здания сплошным ровным слоем изоляции, что оптимально для сохранения комфорта в помещении. Однако часто хозяева хотят только «попробовать» утепление, и начинают как раз с цоколя как относительно небольшой конструктивной части строения. Это вариант тоже имеет право на жизнь, но в таком случае обязательно обратите внимание на защиту верхней кромки цоколя: ее будет необходимо так же закрыть теплоизоляционным материалом, чтобы обеспечить сохранение тепла.

Высота, глубина и толщина утепления

Цоколь – это выступающая над землей часть фундамента, и очевидно, утеплять его нужно до самой верхней кромки. С заглублением утеплителя есть варианты. Если фундамент утеплен, монтаж теплоизоляционного слоя на цоколе нужно начинать от нулевой отметки, где заканчивается теплоизоляция фундамента. Если фундамент дома не утеплен, советуем подумать об утеплении сразу всей подземной части здания, тем более, что технология это позволяет. Если же фундамент холодный, но теплоизолировать его вы не хотите, утепление обычно проводят на глубину, которая позволяет горизонтально уложить один слой плит XPS. Скажем, при высоте цоколя 250 мм и ширине плиты утеплителя 580 мм вокруг цоколя выкапывают траншею глубиной 330 мм. Этой глубины также хватает для устройства утепленной отмостки, которую мы обсудим далее. Толщина утепления напрямую зависит от материала, который вы выбрали. Современный теплоизолирующий материал экструзионный пенополистирол (XPS), поставляемый в виде плит с удобными L­-образными кромками, укладывается без дополнительной обрешетки, и слоя толщиной 100 мм достаточно для утепления цоколя практически в любом регионе.

Последовательность действий

Для того, чтобы утеплить цоколь, сначала необходимо откопать весь периметр дома на рассчитанную глубину. Ширина траншеи может не превышать 600 мм – этого вполне достаточно для работы. После откапывания траншеи проводят подготовку поверхности цоколя. Для укладки теплоизоляционного слоя поверхность цоколя должна быть сухой, чистой и ровной – только в этом случае ее можно будет эффективно утеплить. Любые металлические части необходимо зачистить от ржавчины, заделать все трещины и неровности глубиной более 5 мм, а если стены очень неровные, провести дополнительное оштукатуривание. Это будет гарантией отличной теплоизоляции вашего цоколя. Это особенно важно, если вы решили выбрать для теплоизоляции цоколя плиты XPS, которые имеют низкий коэффициент теплопроводности, высокую прочность на сжатие и очень долговечны (к примеру, XPS ТЕХНОНИКОЛЬ, служит не менее 50 лет). Такие плиты имеют ровный профиль и должны как можно плотнее прилегать к утепляемой стене. Для утепления цоколя наилучшим образом подходят плиты XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS, которые имеют фрезерованную поверхность для лучшего сцепления с клеящим и отделочным слоем. Если в вашем распоряжении есть только XPS плиты с глянцевой поверхностью, их необходимо обработать ножовкой или щеткой с металлическим ворсом, чтобы удалить поверхностную пленку. После подготовки поверхности плиты XPS укладывают от угла, совмещая L-образные кромки. В качестве клея применяют полимерцементные смеси или специальную клей-пену для XPS, которая есть в ассортименте производителя плит. Подробную инструкцию по монтажу легко найти в интернете – но обратите внимание, что смотреть нужно обучающие ролики компаний-производителей. Например, на сайте ТЕХНОНИКОЛЬ есть специальный раздел – «Академия», где вы получите достоверную информацию из первых рук. К самодеятельным роликам с Youtube нужно относиться с осторожностью: в них часто встречаются ошибки, повторение которых чревато печальными последствиями. После приклейки теплоизолирующего слоя из XPS наступает черед дюбелирования с последующей отделкой штукатурными смесями (устройством базового армирующего слоя). После того, как базовый армирующий слой полимеризуется, производится отделка утепленного цоколя плиткой, декоративной штукатуркой или отделочным камнем. Теплоизоляция XPS ТЕХНОНИКОЛЬ прекрасно взаимодействует со всеми этими вариантами отделки, поскольку не деформируется и не оседает в процессе эксплуатации – а значит, ваша отделка не пострадает из-за «поплывшего» основания.

Что потом?

Закончив работы по утеплению и декорированию цоколя, лучше всего обустроить утепленную отмостку, которая позволит усилить положительный эффект проделанной работы. Достаточно широкая утепленная отмостка вокруг дома позволяет отодвинуть границу промерзания грунта и создает дополнительную защиту строения от сил морозного пучения. При совмещении утепления цоколя с устройством отмостки по периметру дома выкапывают траншею глубиной не менее 300 мм (т.е. как минимум на глубину плодородного слоя), по ширине – в среднем от 600 до 1200 мм в зависимости от региона строительства. Основание отмостки устраивают с уклоном от дома для отвода дождевой и талой воды, в качестве подушки основания под теплоизоляцию используют утрамбованный песок, а роль утеплителя играют все те же плиты XPS, которые в этом случае укладывают свободно. Подробные инструкции по устройству дренажа, укладке дренажной мембраны легко найти в бесплатной онлайн «Академии ТЕХНОНИКОЛЬ». После завершения работы по утеплению отмостки вам останется только засыпать ее гравием или растительным субстратом, или даже устроить пешеходную дорожку при помощи брусчатки – и вы получите гораздо более теплый дом, защищенный от капризов климата, долговечный и энергоэффективный.

Понравилась статья?

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, и группу vk.com. Будьте в курсе наших новых материалов, строительных новостей и лайфхаков.

Теги: 

Установка жесткой пеноизоляции для подвала

Как я подробно рассказал в своем разделе о гидроизоляции, подвалы — это прохладные и влажные места. Вы не можете просто бросить изоляцию. Вы должны знать о своих возможностях и иметь план игры, входящий в ваш завершающий проект.

Является ли изоляция из жесткого пенопласта подходящей изоляцией для вашего подвала?

Ваш выбор действительно сводится к сплошной изоляции (она же стекловолокно) или XPS. В большинстве домов используется стекловолокно, но жесткая изоляция из пенопласта, хотя и более дорогая, предлагает несколько дополнительных функций. Давайте взглянем.

Одеяло Изоляция: Это очень распространено, главным образом потому, что оно очень экономично. Обычно изготавливается из стекловолокна и обычно имеет облицовку: бумагу, фольгу или винил. Это был вариант выбора в подвале Джейсона, и я бы никому не рекомендовал идти по этому пути.

[ПРИМЕЧАНИЕ от Джейсона: Строитель моего дома предварительно установил изоляцию из стекловолокна, поэтому выбор был для меня довольно простым. Живя в умеренно теплом климате Вирджинии, не имея явных проблем с влажностью и ограниченным бюджетом, я решил просто использовать то, что было там. Если бы они не установили его заранее, я, вероятно, все равно пошел бы с битами из стекловолокна. ]

XPS — он же экструдированный полистирол — он же жесткая пенопластовая плита: Это то, что я установил, и это тема этой статьи. Доски бывают разной толщины до 2 дюймов. Вы получаете теплоемкость R5 на дюйм толщины. Я рекомендую использовать 2-дюймовую толщину для рейтинга R10.

Плита дороже теплоизоляции. Средняя стоимость листа размером 4 x 8 x 2 дюйма составляла 30 долларов за лист. Мой подвал стандартного размера занял около 35 листов. Это составляет крутой Gee! Очевидно, хорошая порция изменений. Для сравнения, гипсокартон для того же подвала стоил 400 долларов.

Прочее: Существуют и другие формы изоляции, такие как насыпной наполнитель, который обычно вдувают или напыляют пенопластом. Хитрость заключается в том, чтобы убедиться, что у вас есть надлежащая плотность, чтобы обеспечить достаточную теплоемкость. Эти варианты также, как правило, не подходят для домашних мастеров, поскольку требуют специального оборудования и, следовательно, их установка даже дороже, чем XPS.

Преимущества XPS:

Итак, если вы собираетесь платить за XPS почти вдвое больше, какие преимущества вы получаете? Я рассуждаю о спокойствии. Я утверждал, что в какой-то момент каждый подвал восприимчив к воде. Будь то его активное накопление на вашем полу (в худшем случае) или самая незначительная утечка через стены вашего фундамента (в лучшем случае), это только вопрос времени. Как только вода попадает в ваш подвал, она может попасть в изоляцию из стекловолокна (среди прочего) и создать плесень.

XPS чрезвычайно водостойкий и, следовательно, устойчивый к плесени. В отличие от изоляции из стекловолокна, она не будет удерживать воду, необходимую для развития и распространения плесени. Это не значит, что ваш гипсокартон не выдержит, но вы можете увидеть гипсокартон и пресечь его в зародыше, прежде чем он расползется.

Кроме того, в случае «водного происшествия» в вашем подвале вы можете вырезать и заменить небольшие участки поврежденного гипсокартона вместо того, чтобы вырывать большие участки, чтобы выпотрошить изоляцию. Насколько легко вы можете увидеть свою изоляцию? Как правило, к тому времени, когда вы понимаете, что на вашей изоляции появилась плесень, она уже довольно сильно распространилась.

Теперь, когда я полностью убедил вас установить XPS в вашем подвале, как вы это сделаете? На самом деле это довольно просто…

Установка жесткой пенопластовой изоляции

Позвольте мне разобрать основные компоненты.

Подготовительные работы — Я уже говорил о краске для гидроизоляции подвала. Я рекомендую вам сделать это перед установкой XPS для дополнительного спокойствия. У меня не возникло проблем с нанесением XPS на окрашенные стены. Помимо любой другой обработки стен, которую вы хотите сделать (я настоятельно рекомендую ознакомиться с моей статьей о внутренней гидроизоляции), подготовительные работы в основном включают в себя обеспечение чистой сухой поверхности. Протрите стены пылесосом и мокрым полотенцем, чтобы избавиться от паутины!

Необходимые инструменты/материалы:

Нож для коробок — Используется для надрезов XPS

Пила для гипсокартона — Не требуется на 100 %, но я обнаружил, что при толщине XPS 2 дюйма нож для коробок недостаточно надрезал XPS, чтобы иметь возможность отрывать кусочки. Это было нормально при подсчете очков по 4-футовым длинам, но не слишком хорошо по 8-футовым. Если у вас его нет, этот Stanley стоит менее 10 долларов и получает отличные отзывы. В любом случае он понадобится вам при установке или ремонте гипсокартона

Пистолет для герметика — Еще один инструмент, часто используемый при отделке не подвальных помещений. Вам понадобится это для нанесения клея

Клей для пенопластовых плит —  Вы можете получить это в вашем местном HD, полках и полках! Я уверен, что есть другие клеи, которые МОГУТ работать, но они делают один специально для приклеивания пенопласта. Убедитесь, что вы используете его! Он специально разработан, чтобы не сжигать пену. Другие более агрессивные клеи могут сжечь вашу пенопластовую плиту вместо того, чтобы приклеить ее к стене. Я использовал примерно 1 трубку на лист XPS.

XPS — Ух! Мне пришлось совершить несколько поездок в HD, чтобы получить домой более 30 листов. Не из-за веса, а из-за размера неудобно транспортировать. Мне пришлось привязать их к крыше нашего Пилота. Вождение с 10 листами за раз выглядело достаточно глупо — я не мог представить, что смогу сделать это с 30. Кроме того, я распределил покупку на 2 цикла выставления счетов по кредитной карте, чтобы облегчить финансовое бремя.

Советы по нанесению —

1. Не скупитесь на клей. Наносите обильно, особенно в углах и вдоль краев изделия.

2. Используйте что-нибудь, чтобы удерживать доски на месте, пока клей затвердевает. У меня уже были все пиломатериалы для каркаса в подвале, поэтому я просто использовал их. Вам не нужно огромное давление — просто что-то, чтобы удерживать доску на месте и плотно прилегать к стене.

Вот моя стена в подвале, уже окрашенная гидроизоляционной краской, и моя жесткая пенопластовая изоляция начинает подниматься. Примечание: парень с розовой пантерой там, так что вы знаете, что это хорошо.

3. Как и гипсокартон, установите целые куски, закрывающие окна, а позже, когда клей полностью высохнет, вернитесь и вырежьте отверстия с помощью пилы для гипсокартона.

4. Старайтесь, чтобы швы были прочными. В любые большие зазоры может проникать воздух (или выходить, в зависимости от сезона).

5. Завершите работу лентой Tyvek на стыках. Большие зазоры (где это неизбежно) можно заполнить расширяющейся пеной.

Просто, верно? Эта работа, безусловно, находится на низком уровне сложности по шкале DIYer. Довольно низкие сроки тоже. Конечно, это немного дороже по стоимости, но если ваш бюджет позволяет, это обеспечивает отличный вариант изоляции и душевное спокойствие. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, оставьте их в комментариях ниже!

— Адам

Ваша лучшая электронная почта >> *

ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА — ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА

В этой статье
Интерьер против. Внешний вид
Тип пены
Установка
Изоляция подплиты
Пароизоляция подплиты         Просмотреть все статьи о фундаменте и строительных работах Экономия энергии примерно одинакова, независимо от того, утепляете ли вы внутреннюю или внешнюю сторону. Лучшей изоляцией для использования является жесткий пенопласт, который в значительной степени не подвержен влиянию влаги. Есть некоторые небольшие теоретические преимущества изоляции снаружи, связанные с тепловой массой, но они намного перевешиваются практическими соображениями.

Обработка наружной пенопластовой плиты легко повреждается газонокосилкой и естественным износом.

ИНТЕРЬЕР VS. ВНЕШНЯЯ ПЕНА

На практике теплоизоляция внутри обычно является лучшим вариантом. Основные преимущества:

• Внешняя пенопластовая изоляция часто повреждается при обратной засыпке, и ее трудно защитить над землей. Существует ряд систем защиты, но большинство из них со временем выходит из строя.

• Наружная пена обеспечивает идеальную точку входа для термитов и муравьев-плотников, а также удобный дом для муравьев-древоточцев, которые любят выдолбить пенопласт для гнездования. (В зонах, подверженных термитам, вам может потребоваться оставить «смотровой зазор» в верхней части стены с внутренней или внешней пеной. )

• Внутреннюю изоляцию легче установить, и обычно это улучшает общую работу. При модернизации это часто единственный вариант.

НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ                   Прикрепите изоляцию из жесткого пенопласта к бетону блочных стен с помощью совместимого клея или специальных креплений. Также используйте жесткую пену или аэрозольную пену для ленточной балки. Все швы и края пенопласта должны быть хорошо герметизированы высококачественной лентой, монтажной пеной или совместимым герметиком.

ТИП ПЕНЫ

Используйте либо экструдированный полистирол (XPS), такой как Styrofoam или Foamular, либо вспененный полистирол/EPS, иногда называемый «брусчаткой». EPS дешевле и стоит около R-4 за дюйм по сравнению с R-5 для EPS. Оба типа пены должны быть покрыты гипсокартоном или другим противопожарным барьером, одобренным нормами.

Если вы не планируете отделку подвала, другой вариант — полиизоцианурат с фольгой, такой как Thermax, со значением R около 6,5 на дюйм. Вам может быть разрешено оставлять фольгированную изоляцию непокрытой – уточните это в местном строительном отделе.

Если вы планируете отделку подвала, то изоляция, облицованная фольгой, не лучший выбор, так как она может задерживать влагу. Необлицованная пенопластовая изоляция допускает некоторое высыхание.

Напыляемая пена также является вариантом, но обычно она намного дороже, чем плиты из пенопласта.

При использовании пенопластовой изоляции на стенах подвала строительные нормы и правила (IRC) требуют R-5 для южных штатов (за исключением крайнего юга) и R-10 для остальной части США. Многие специалисты по энергетике рекомендуют R-15-R-20 для дальних северных штатов. Предполагаемая экономия на изоляции R-10 варьируется от 250 долларов в Вашингтоне до 400 долларов в Миннеаполисе. У вас также будет гораздо более теплое и сухое пространство, что может быть более важной причиной для изоляции.

УСТАНОВКА ПЕНЫ

Поместите плиту из пенопласта непосредственно на бетон или блок и закрепите ее с помощью клея или крепежных деталей для бетона и шайб. Убедитесь, что вы используете клей, разработанный для пенопласта. Для механического крепления крепежи Plasti-Grip PMS хорошо подходят как для бетона, так и для блоков.

Соедините пенопластовые плиты с помощью консервированной пены или высококачественной строительной ленты, такой как строительная лента Dow Weathermate или лента Dupont Tyvek. Также уплотните пенопласт сверху, снизу и на угловых стыках небольшими шариками консервированной пены. Для такой большой работы купите большие банки и пистолет-аппликатор профессионального качества — вы будете счастливы, что сделали это.

Полосы обрешетки, прибитые к бетону, удерживают изоляцию из пенопласта на месте и обеспечивают крепление гипсокартона. Источник: US DOE

. Если вы планируете отделку подвала, вы можете использовать меньше креплений и удерживать изоляцию на месте с помощью полос обрешетки, прибитых через пенопласт, или шпилек 2 × 4, которые обеспечивают гвозди для гипсокартона и пространство для проводки. .

Если вы добавляете стойки, вы можете поместить между ними необлицованные листы из стекловолокна или минеральной ваты для дополнительной изоляции. Поскольку дополнительные расходы невелики, это хорошая идея в холодном климате — если у вас очень сухой подвал. Если вы не уверены, лучше не использовать стекловолокно. Если , но может способствовать возникновению проблем с влажностью или плесенью в долгосрочной перспективе.

Без пароизоляции в стене. Какой бы подход вы ни выбрали, не используйте пароизоляцию где-либо на стене, так как это принесет больше вреда, чем пользы, потенциально задерживая влагу и способствуя росту плесени и грибка.

ИЗОЛЯЦИЯ ПОДПЛИТ

Если вы планируете отделку подвального помещения, вам также следует рассмотреть возможность добавления слоя пеноизоляции под плиту. Изоляция может не сэкономить много денег на счетах за электроэнергию из-за умеренной температуры земли на такой глубине, но она достаточно согреет поверхность пола, чтобы уменьшить конденсацию.

Без изоляции вода будет конденсироваться на прохладной поверхности плиты в теплую и влажную погоду. Влажная плита вызывает затхлый запах и может повредить напольные покрытия, отделку и материалы, хранящиеся в подвале. Это особенно проблематично с ковровым покрытием на плите. Теплый сухой пол значительно улучшит качество отделки помещения.

Двухдюймовый экструдированный пенополистирол (XPS) обычно используется, поскольку однодюймовый пенопласт слишком хрупок, чтобы помещать его под плиту. Вспененный пенопласт (EPS) является менее дорогим вариантом и считается более безопасным для окружающей среды, но для этого применения вам потребуется использовать пенополистирол высокой плотности типа II. Пена типа II имеет номинальную плотность около 1,5 фунта/куб. фут.

При модернизации можно разместить изоляцию над плитой. Существует два основных подхода:

• Поместите 2×4 пластины на плиту и изолируйте между ними. 2×4 могут «плавать» или закрепляться бетонными гвоздями или Tapcons. Затем прибейте черный пол к брускам 2х4.
• Уложите на плиту изоляцию из жесткого пенопласта толщиной от 1 до 2 дюймов и залейте черновой пол сверху. Поплавок два слоя мин. Изоляция на 1/2 дюйма выше пеноматериала, со смещением всех стыков. Прикрепите верхний слой фанеры к нижнему слою гвоздями или шурупами.

Если под плитой нет пароизоляции или вы не уверены, лучше всего добавить пароизоляцию поверх плиты под утеплителем.

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДПЛИТЫ

Важно добавить прочный пароизоляционный слой под плиту, чтобы создать барьер для водяных паров, которые могут легко проходить через бетон. Водяной пар повредит любую краску или напольное покрытие, нанесенное на плиту, и может значительно повысить уровень влажности в доме.

Пластиковая пленка, используемая для пароизоляции, должна иметь толщину не менее 10 мил, если вы не используете один из армированных пластиков, одобренных для этого применения. Тонкий слой стандартного полиэтилена легко повредить при подготовке и укладке бетона.

Размещение  пароизоляционного слоя под плитой активно обсуждается в бетонной промышленности на протяжении двух десятилетий. Текущий консенсус в бетонной промышленности заключается в том, что при использовании пароизоляции лучшее место — непосредственно под плитой.

Проблема заключается в том, что пароизоляция замедляет высыхание влажного бетона, увеличивая время стравливания и отделки, а иногда приводит к скручиванию краев плиты. Скручивание возникает в результате того, что верхняя часть плиты высыхает быстрее, чем нижняя.

В течение многих лет многие отраслевые эксперты рекомендовали насыпать слой песка или гравия над пароизоляцией, чтобы поглощать стекающую воду и, таким образом, сокращать время отделки и скручивание. Однако оказалось, что это создает больше проблем, чем решает. Вода задерживалась в «промокательной бумаге» из песка или гравия в течение длительных периодов времени, что приводило к высокому уровню влажности в плите и подвале, что вызывало те самые проблемы, которые пароизоляция должна была решить. Размещение пароизоляции под изоляцией создает аналогичные проблемы, задерживая воду.