Утепление фасада дома из бруса: Как правильно утеплить дом из бруса, сохранив эксплуатационные характеристики

Утепление фасада деревянных домов, стен, срубов из бруса или бревна минватой

РЕКЛАМА

Другие Статьи на эту тему:

⇒ Правильный жилой дом из строительного бруса.
⇒ Технология сборки из строительного бруса стен дома или бани.

Деревянные дома из бруса или бревна для круглогодичного проживания нуждаются в дополнительном утеплении в целях снижения теплопотребления в большинстве климатических зон России.

При утеплении стен дома необходимо решить две главные задачи:

РЕКЛАМА

1. 1. Увеличить сопротивление теплопередаче стены в целях энергосбережения до уровня, установленного строительными правилами, а часто бывает выгодно и выше норматива.
   2. Обеспечить отсутствие накопления влаги в утепляемой стене, которое может происходить в результате конденсации паров воды из воздуха.

Из статьи «Расходы на отопление и сопротивление теплопередаче стены»  можно узнать  о нормировании тепловых параметров стен для той климатической зоны, где строится дом.

Решение задачи энергосбережения заключается в выборе толщины утеплителя. Толщина теплоизоляции зависит от требуемого сопротивления теплопередаче стены. Как выбрать толщину теплоизоляции можно узнать из статьи «Расчет сопротивления теплопередаче стены.»

Для сравнения в таблице приведено сопротивление теплопередаче стен из бруса без теплоизоляции и с минераловатным утеплителем:

Например, по существующим нормам сопротивление теплопередаче 3,8 м²*°С/Вт должна иметь стена дома для круглогодичного проживания в регионе г. Москвы. Для этого, как видно из таблицы, стена дома должна быть выполнена из бруса толщиной 200 мм. и утеплена слоем минваты толщиной 100 мм.

Утепления много не бывает — топливо постоянно дорожает. Толщину утеплителя, как минимум, 150 мм. можно рекомендовать для утепления стен дома из бруса или бревна.

Вторая задача — обеспечить отсутствие накопления влаги в утепляемой деревянной стене, более сложная. Для деревянной стены это сделать сложнее, чем для каменных стен.

Откуда берется влага в стене, к чему это приводит и зачем делают пароизоляцию и вентилируемый зазор — читайте в статье «Точка росы, пароизоляция и вентилируемый зазор».

Принципиальная схема утепления деревянной стены показана на рис.1.

Для утепления деревянных стен лучше всего подходят минераловатные утеплители. Это паро- воздухопроницаемые материалы, которые легко обеспечивают удаление влаги из материала деревянных стен. К тому же, они не горят. Утепление стен производится с наружной стороны здания.

Конструкция деревянной стены с утеплением минераловатными матами или плитами показана на Рис.1.

Утеплитель размещают в конструкциях вентилируемого фасада. Для малоэтажных деревянных зданий обычно устраивают деревянную обрешетку. Конструкция обрешетки зависит от материалов стены и облицовки.

Обрешетка фасада для деревянных стен, срубов из бруса или бревна

Для стены из бруса и облицовки сайдингом обрешетку удобно сделать двухслойной.

Брусья в слоях обрешетки располагаются в перпендикулярных направлениях. Утепление стены начинают с установки горизонтальных брусьев обрешетки. Для этого используют сухой пиломатериал — бруски или доски толщиной 30-50 мм. и шириной, равной толщине слоя утеплителя.

Бруски горизонтальной обрешетки устанавливают на расстоянии друг от друга на 10-20 мм. меньше, чем ширина плит утеплителя. Это позволяет устанавливать плиты утеплителя «враспор», без зазора, используя упругость материала утеплителя.

Горизонтальные бруски крепят к стене гвоздями или саморезами с шагом 600-800 мм. Для выравнивания горизонтальных брусков в одной плоскости, под бруски в местах крепления устанавливают деревянные подкладки. Размещение утеплителя между горизонтальными брусками препятствует сползанию утеплителя, и не препятствует усадке стены.

Для утепления используют маты или плиты утеплителя плотностью 15-35 кг/м³. Плиты лучше укладывать в два слоя, с перекрытием швов.

Поверх утеплителя укладывают ветрозащитную паропроницаемую мембрану, например «Изоспан А с ОЗД» или стеклорогожу. Ветрозащитная мембрана препятствует продуванию утеплителя, которое приводит к уносу тепла и частиц утеплителя — появлению пыли.

Паропроницаемость мембраны обеспечивает удаление влаги из стены и утеплителя.

Пленка мембраны крепится к брускам горизонтальной обрешетки мебельными скобками.

На бруски горизонтальной обрешетки крепятся доски вертикальной обрешетки сечением 89-100х30-40 мм. Доски крепятся с шагом, который необходим для крепления наружной облицовки.

Например, для винилового сайдинга шаг между центрами досок равен 400 мм. Толщина досок вертикальной обрешетки задает ширину вентилируемого зазора.

Известно, что деревянные стены со временем дают усадку, в результате меняется расстояние между соседними горизонтальными брусками. Для компенсации усадки, крепление вертикальных досок обрешетки к каждому горизонтальному брусу следует выполнять подвижным. Для этого, в досках прорезают вертикальные прорези, по центру которых вворачивают саморез с шайбой.

Еще один вариант подвижного соединения — это скоба из стальной монтажной полосы, охватывающая доску вертикальной обрешетки. Скоба крепится к горизонтальному брусу с двух сторон саморезами.

Для фиксации вертикальных досок от смещения, крепление их к нижнему горизонтальному брусу выполняют намертво двумя саморезами. 

Такая двухслойная обрешетка позволяет обеспечить шаг между брусками, удобный как для размещения теплоизоляции (около 600 мм), так и крепления сайдинга (200-400 мм).

Для стены из бревна и облицовки сайдингом более удобно сделать трехслойную обрешетку, устройство которой описано в статье «Утепление каменных стен с вентфасадом».

Для этого, на бревенчатую стену сначала  устанавливают вертикальные бруски. Для выравнивания обрешетки в одной плоскости под бруски устанавливают деревянные подкладки. В выпирающих из стены бревнах устраивают пазы под брусками обрешетки. Бруски вертикальной обрешетки для компенсации усадки стен прикрепляют  к стене подвижным соединением так, как указано выше.

Для бревенчатой стены необходимо также обеспечить плотное прилегание утеплителя к поверхности стены.  Для этого утеплитель между бревнами поджимают к стене деревянными планками.

Про облицовку стен сайдингом читайте в статье «Отделка, обшивка стен виниловым сайдингом».

Описанные выше двух- трехслойные обрешетки, с перпендикулярным расположением брусков в слоях, позволяют подобрать оптимальный шаг как для монтажа утеплителя, так и крепления облицовки. 

Деревянную стену с утеплителем снаружи можно также облицевать кирпичной кладкой. Обязательное условие такой облицовки — это устройство вентилируемого зазора между утеплителем и кладкой.

Пароизоляция деревянной стены

Откуда берется влага в стене, к чему это приводит и зачем делают пароизоляцию и вентилируемый зазор — читайте в статье «Точка росы, пароизоляция и вентилируемый зазор».

Прочитав эту статью, Вы узнаете о том, что необходимо ограничивать количество пара, поступающего из помещения в слой минераловатного утеплителя. Обычно, в домах с каменными стенами, таким барьером служит сам наружная стена, на которой размещается утеплитель.

Паропроницаемость дерева заметно выше, чем, например, кирпича или бетонных блоков. К тому же, паропроницаемость деревянной стены очень сильно зависит от герметичности уплотнения стыков, пазов и наличия трещин в древесине.

По причине высокой паропроницаемости, деревянные стены дома обычно нуждаются в дополнительной защите — устройстве специального слоя пароизоляции утепляемой стены.

Стены из клееного бруса, который высушивается до низкой влажности в производственных условиях, имеет уплотняющие пазы, малые отклонения размеров и небольшую усадку, как правило, достаточно герметичны и обеспечивают необходимое ограничение поступления пара в утеплитель. Стены из клееного бруса являются достаточным барьером для пара и обычно не требуют устройства дополнительной пароизоляции стен.

Совсем другое дело стены из бревна или бруса естественной влажности. Древесина таких стен высушивается, находясь уже в срубе. Равновесной влажности древесина достигает через 4-5 лет. Особенно сильно влажность меняется в первый год. Обычно срубы подводят под крышу и оставляют сохнуть минимум в течение года.

Изменение влажности древесины в стене приводит к изменению размеров и формы бревен, брусьев, появлению деформаций, усадки, трещин на протяжении всего времени сушки, 4-5 лет.  Герметичность пазов и стыков в результате всех этих процессов постоянно нарушается.  Особенно это касается стен из обычного пиленного бруса и бревна ручной рубки.

Стены из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна обеспечивают лучшую герметичность в более короткие сроки за счет профилирования и более точной машинной обработки мест сопряжений.

После первого года сушки дом и его стены обычно начинают отделывать, обшивать изнутри и снаружи, хотя процесс сушки еще не закончился. Доступ к стенам для конопатки пазов и устранения других дефектов герметизации стен становится невозможным.

Через образовавшиеся дефекты герметизации в утеплитель будет поступать из помещений дома избыточное количество пара, что приведет к намоканию утеплителя и его разрушению. Каков же выход?

Один вариант — отказаться от устройства защитного слоя пароизоляции. Подождать с утеплением и обшивкой стен дома несколько лет, до тех пор, пока стены хорошо не просохнут. Тщательно проконопатить пазы, и стыки с двух сторон, заделать их специальным герметиком для деревянных стен. Только после этого приступать к утеплению и обшивке стен.

Для повышения долговечности утеплителя рекомендуется использовать плиты утеплителя повышенной плотности 80-150 кг/м³ с гидрофобизированной обработкой.

В этом варианте получим «дышащую» стену, экологичный микроклимат деревянных помещений, но меньшую долговечность и сниженное теплосопротивление из-за повышенного поступления пара в утеплитель. К тому же, существует постоянный риск появления дефектов герметизации несущей деревянной стены в процессе эксплуатации дома.

По этой же причине этот вариант рискованно  использовать  для утепления старых домов.

Ждать несколько лет утепления и отделки вновь построенного дома мало кто согласится.

Второй вариант — выполнить пароизоляцию стен дома. Для этого, деревянную стену с внутренней стороны закрывают пароизоляционной мембраной — пленкой, например «Изоспан В» или обычной полиэтиленовой, толщиной не менее 0,1 мм.

Пароизоляция стены должна образовать с пароизоляционными покрытиями цокольного и чердачного перекрытий единый пароизоляционный контур здания.

Второй вариант позволяет минимизировать поступление пара в древесину стены и утеплитель, что увеличивает долговечность и теплосопротивление утепленной стены, по сравнению с первым вариантом. Взамен получаем микроклимат помещений, обусловленный «не дышащей» оболочкой из пленки.

Если стены изнутри обшиваются плитным материалом на каркасе, то в качестве пароизоляции удобно использовать фольгированной теплоотражающий материал, например «Изоспан FD или FS «. Такой материал закрепляют на внутренней поверхности стены так, чтобы фольгированная сторона была обращена к воздушному промежутку.

Стыки материала тщательно герметизируют клейкой лентой («Изоспан FL»). Сопротивление теплопередаче стены при этом заметно возрастет.

Третий вариант представлен на рисунке:

В третьем варианте пароизоляционная мембрана размещена между стеной и утеплителем.

Причем, между стеной и мембраной устраивается вентилируемый зазор, соединенный продухами внизу и вверху стены с воздушной средой помещения.

Размещать пароизоляцию непосредственно на наружной поверхности деревянной стены опасно. Деревянная стена, в отличие от кирпичной или каменной, имеет большое термическое сопротивление, сравнимое с термосопротивлением слоя утеплителя.

Распределение температур и влажности в толще утепленной стены может оказаться таким, что на внутренней поверхности пароизоляционной мембраны температура окажется ниже точки росы. Это приведет к выпадению конденсата на внутренней поверхности мембраны и увлажнению деревянной стены.

Поэтому на границе стены и мембраны необходим вентилируемый зазор 3-5 см. Благодаря связи с помещением через продухи, в вентилируемом зазоре устанавливается температура, одинаковая с температурой помещения — выше точки росы.

Однако, в этом варианте, при расчете сопротивления теплопередачи стены, теплосопротивление деревянного сруба не учитывается, что приводит к существенному увеличению необходимой толщины утеплителя. Для устройства пароизоляции используются те же самые материалы, что и в предыдущем варианте.

Здесь, в отличие от предыдущего варианта, деревянные стены находятся внутри паронепроницаемой оболочки здания.

Степень экологичности микроклимата помещений, окруженных «недышащей» паронепроницаемой оболочкой, широко обсуждается среди застройщиков. Аргументы против приводятся без ссылки на нормативы, без указания каких-то объективных показателей микроклимата, только на основе чувств и ощущений.

Выбор варианта утепления в любом случае за Вами!

Этот вариант удобно использовать для утепления как новых, так и эксплуатируемых домов.

В третьем варианте в качестве утеплителя можно использовать пенопласт или экструдированный пенополистирол. Для повышения огнестойкости такого утеплителя, наружную облицовку стен рекомендуется выполнить из кирпича.

Вентилируемый зазор между облицовкой и утеплителем из вспененных полимеров не нужен.

Вариант четвертый.

В последнее время набирает популярность утепление стен из бруса путем облицовки их снаружи слоем кладки из газобетонных блоков. Газобетонные блоки плотностью D200-400 имеют более высокую паропроницаемость, чем у деревянной стены и почти одинаковую с деревом теплопроводность.

Например, облицовка из газобетонных блоков толщиной 200 мм. с кладкой на клей увеличивает сопротивление теплопередаче брусовой стены 150 мм. более чем в два раза. Газобетон пожаробезопасен.

Свойства газобетона позволяют при облицовке газобетоном деревянной стены не устраивать слой пароизоляции и не делать вентилируемый зазор между деревом и газобетоном.

Это пожалуй самый экологичный вариант утепления деревянной стены.

Еще Статьи на эту тему:

⇒ Правильный жилой дом из строительного бруса.
⇒ Технология сборки из строительного бруса стен дома или бани.

Как утеплить дом из бруса

Жилой дом должен быть тёплым и уютным. В процессе строительства владелец здания задумывается о том, как утеплить жилище и сделать комнаты пригодными для обитания. Древесина — это природный материал, который обеспечивает вентиляцию, пропускает влагу и сохраняет тепло.

При конопачении дерева дополнительные меры по сохранению климата не требуются, но зимой брус промерзает и в жилище становится холодно. При  ремонте стен старых построек  также не обойтись без утепления и облицовки фасада.

Правильное утепление бруса

Первый этап включает в себя подготовку фасада, поэтому важно заделать дыры в наружной стене. В новой постройке прорехи обнаруживаются после усадки здания, что происходит обычно через 1 год. Старый дом также необходимо осмотреть — трещины и другие повреждения лучше заделать монтажной пеной.

Допускается применение стамески и пакли для этой цели, инструмент понадобится для обработки древесины.

На втором этапе следует выбрать подходящий материал. Утеплитель должен защищать дом от холода на протяжении десятилетий, поэтому лучше отдать предпочтение минеральной вате или синтетическому пенополистиролу. Первый материал впитывает влагу и пропускает воздух, а второй отличается высокой прочностью, не горит и служит долгие годы.

Минеральная вата по свойствам напоминает древесину, оттого рекомендуется сделать выбор в пользу такого утеплителя. Этот фактор важен при просмотре свойств материала.

Третий этап предназначен для расчёта точных показателей утеплителя. Зная толщину теплоизоляционного слоя, легко посчитать объём необходимого материала для работы. Результаты определяют многое. Тонкая прослойка пропускает холодный воздух зимой, а чересчур плотная экономически невыгодна.

Здесь важна «точка росы», это значение должно выходить из стены в теплоизоляционный материал. Под термином подразумевается место, где пересекаются тёплый и холодный воздух, образуя жидкость при взаимодействия. Капли воды можно увидеть на окнах. В строительстве такое явление имеет смысл, неправильные расчёты приведут к разрушению здания изнутри. 

Добиться точности можно с помощью следующих способов:

• услуги проектной фирмы;
• расчёт согласно СНиП от 23.02.2003;
• народный метод.

Компания специального назначения сделает необходимые расчёты, но этот способ затратный. Выгоднее прибегнуть к требованиям тепловой защиты зданий, где приводятся данные для построек в средней полосе России. 

Толщина стен дома в 150 мм считается подходящей, так как добавочные 50 мм обеспечат передачу тепла. А вот толщина в 100 мм уже считается плотной. Народный метод предполагает, что если зимой температура достигает -20 °C и ниже, то при плотности стены до 200 мм хватает единого слоя утеплителя.

А вот при сильных заморозках понадобится слой минеральной ваты в 100 мм.

На четвёртом этапе начинается утепление дома. Наиболее современной считается технология навесного фасада, такой способ славится массой преимуществ — от долговечности до устойчивости к меняющимся погодным условиям. При этом «точка росы» надёжно фиксируется, а вот неправильное положение значения становится причиной возникновения конденсата внутри жилища, что приводит к размножению грибка, плесени на фоне сырости.

Утепление дома из бруса с помощью навесного фасада

Когда выбран теплоизоляционный материал, определён расчёт количества слоёв, пора приступать к процессу утепления. Технология подразумевает несколько этапов. Сначала брус обрабатывают антисептиком и специальным веществом против горения, а затем на внешнюю стену накладывается каркас, толщина которого соответствует утеплителю.

Теперь можно прокладывать слои минеральной ваты между брусом и натягивать изоляционную плёнку. Такой материал защитит постройку от ветра и влаги. В завершение работы пиломатериалы оббиваются облицовочными рейками и дом приобретает окончательный вид.

Преимущество навесного фасада заключается в том, что для внешней отделки можно выбрать понравившийся материал. Вагонка, декоративный сайдинг или керамический гранит подойдут для работы, при этом учитывается вопрос свободного прохождения воздуха для обеспечения вентиляции и гидроизоляции.

Сходный принцип подойдёт для утепления крыши здания перед покрытием поверхности черепицей или другим выбранным материалом.

Утепление наружных стен и деревянная облицовка

по  Отметить ряд

Проект реконструкции дома

Если у вас возникли проблемы с обогревом или охлаждением вашего дома, и вы просто не можете справляться с высокими ежемесячными счетами в течение года, возможно, сейчас самое подходящее время, чтобы рассмотреть возможность начала полного проекта реконструкции дома. Хотя поначалу это может показаться слишком дорогостоящим, вы заметите, что это долгосрочная инвестиция, которая может окупиться в ближайшие годы. Это не только продлит срок службы всей конструкции, но и повысит общее качество жизни, не говоря уже об огромной экономии денег, которая станет заметной в ближайшем будущем. Теперь вам нужен подробный план изоляции, основанный на точных оценках и обнаружении потенциальных слабых мест в конструкции ваших наружных стен, о которых необходимо позаботиться. Если ваш дом не утеплен должным образом и есть некоторые трудности с добавлением внутренней изоляции, тогда  Модернизация   Утепление наружных стен и деревянная облицовка  должны стать частью вашего проекта реконструкции. Но давайте начнем с самого начала и рассмотрим некоторые основные шаги, которым следует следовать, и некоторые важные соображения, которые необходимо учитывать.

Если вы ищете функциональную конструкцию для наружной облицовки сплошной стены , которая прослужит много лет и сможет выдерживать перепады температуры и другие вредные внешние воздействия (такие как влага или сырость), то ваша внешняя стена должна состоять из нескольких слоев. которые, при правильном сочетании, обеспечат удовлетворительный общий результат. Конструкция должна включать в себя систему поддержки, такую ​​как деревянные рейки, фиксирующие рейки, слой изоляции, предпочтительно слой дышащей мембраны и выбранный тип облицовки, такой как плитка или шифер и деревянная облицовка. Теперь порядок слоев будет зависеть от выбранной системы облицовки и эффективности и функциональности конструкции от типа  добавлена ​​изоляция внешней стены , но давайте сделаем это по одному шагу за раз.

1. Система поддержки

Система поддержки предназначена для удержания облицовки в нужном положении, поэтому она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы выдерживать нагрузку облицовки. Доступно множество вариантов, в том числе кронштейны, опорные балки или деревянные рейки, все в зависимости от выбранного типа облицовки. Помимо того, что несущая конструкция должна выдерживать облицовку, она также должна подходить для дополнительной изоляции наружных стен, а это означает, что она должна быть достаточно глубокой для установки изоляционного материала и должна иметь возможность минимизировать тепловые мосты. вхождение.

2. Внешняя изоляция

Вероятно, наиболее важной частью вашей системы облицовки является правильная система изоляции наружных стен. Он имеет много преимуществ, начиная с усиленной конструкции стены, защиты от влаги, проникающей и поднимающейся влаги, значительной экономии денег за счет меньшего использования энергии с помощью электрических нагревательных и охлаждающих устройств и меньшего углеродного следа.

При выборе наружной сплошной теплоизоляции стен доступно более одного варианта. При выборе одного из них следует учитывать его свойства и изоляционные характеристики (показаны типичными значениями U и R материала), а также процесс установки, поскольку некоторые материалы более гибкие и, следовательно, их легче расположить, чем другие. Одним из таких примеров являются изоляционные плиты из минеральной ваты , которые можно плотно укладывать вокруг несущей конструкции, что сводит к минимуму риски появления зазоров, которые могут повлиять на эффективность изоляционного материала. С другой стороны, если вы хотите выбрать какой-либо тип жесткой изоляции для стен , которая крепится к стене с помощью подходящих клеев, тогда ваш выбор может быть между фенольной плитой Kingspan K5 и плитой Celotex GA400 PIR, среди прочих, которые очень жесткая, но легкая, поэтому ее легко транспортировать и обрабатывать.

3. Обшивка

Что касается материала облицовки, вы можете выбрать либо плитку, либо рейки, либо более традиционную деревянную облицовку . Если вы ищете простое в уходе решение, то вашим первым выбором должны быть глиняные, бетонные или цементные плитки, поскольку они не только легко укладываются на деревянные рейки и несущий каркас, но также очень прочны и эстетичны.

    Внешняя облицовка из плитки                                                                         Деревянная облицовка

Деревянная облицовка является одним из наиболее часто используемых вариантов облицовки, поскольку она предлагает универсальность и красивую и элегантную текстуру, помимо экологических преимуществ, заключающихся в том, что она полностью пригодна для вторичной переработки. В зависимости от ваших предпочтений, вы можете выбрать вертикальные, диагональные, горизонтальные доски или черепицу. В любом случае деревянная облицовка должна быть должным образом защищена от проникновения воды, которая может повредить конструкцию, путем установки надлежащих дышащих мембран и осушенных полостей, а также надлежащей вентиляции и дренажа.

Принимая во внимание все вышесказанное, можно сделать вывод, что модернизация утепления наружных стен  является отличным вариантом всегда, когда наружные стены не утеплены каким-либо другим способом, что приводит к значительным потерям тепла и проблемам с влажностью, а также когда альтернативы, найденные в внутренняя изоляция или изоляция полых стен либо непрактична, требует некоторых жертв, таких как сокращение доступной жилой площади, либо просто недостаточна, если говорить о толщине и эффективности изоляционный материал установлен.

Взгляните на другие продукты для наружной изоляции стен, которые мы предлагаем, и выберите лучший вариант для модернизации теплоизоляции стен. Не стесняйтесь обращаться за советом к нашим специалистам по электронной почте, в чате или по телефону. Вы можете оставить комментарий или поделиться статьей.

Китай Наружная изоляция стен Деревянная облицовка Производители, поставщики — Прямая оптовая продажа с завода

Использование деревянной облицовки в качестве наружной стены получило широкое распространение. Внешняя деревянная облицовка стен сама по себе является мощной, добавляя естественную атмосферу любому стилю. Более того, он поддерживает любые операции обработки: тиснение, браширование и другие виды обработки поверхности. Размер и…

Отправить запрос

Пообщаться в чате

Подробная информация о внешней изоляции стен Деревянная облицовка

Введение продукта

Использование деревянной облицовки в качестве наружной стены широко используется. Внешняя деревянная облицовка стен сама по себе является мощной, добавляя естественную атмосферу любому стилю. Более того, он поддерживает любые операции обработки: тиснение, браширование и другие виды обработки поверхности. Размер и технические характеристики гибки в зависимости от вашего дизайна, что позволяет вам эффективно и экономично создавать и проектировать привлекательные фасады как в коммерческих, так и в жилых помещениях. Насыщенная и чистая текстура древесины способна создать визуальное ощущение легкости и вкуса, что производит сильное впечатление на людей.

Specification ：

F

6

1. Форма и стиль обшивки разнообразны, красочные варианты позволяют удовлетворить ваши потребности в индивидуальном дизайне. Размер 35 х 35 х 3000 мм, а длина может быть изменена (2,2-5,8 метра).