Утепление пенопластом изнутри каркасного дома: Утепление каркасного дома пенополистиролом изнутри и снаружи

Утепление каркасного дома пенополистиролом изнутри и снаружи

Все большой популярностью в сфере загородного домострения пользуются каркасные дома. Легкие, экономичные, быстро возвозимые, они делают реальной мечту о загородоном доме практически для каждой семьи.

На данный момент выделяют два технологических направления в каркасном домостроении:
• канадская технология;
• финская технология.

Канадская технология

В связи с особенностью региона строительства (Канада и США) при реализации данной технологии применяются местные распространенные материалы — клееные стружечные плиты (ОСП), полимерная теплоизоляция (например, экструзионный пенополистирол), SIP-панели заводского изготовления. В качестве внешней отделки чаще всего используется виниловый сайдинг. В связи с применением ОСП (практически паронепроницаемый материал), остро не стоит проблема защиты от влагонакопления.

Скандинавская (финская) технология

Особенностью технологии является применение местных высококачественных пиломатериалов, несущий каркас выполняется из балок более крупного сечения. В качестве утеплителя зачастую применяется минеральная вата. Для внешней отделки наиболее распространена фасадная доска под покраску. В качестве дополнительного утепления применяется полимерная теплоизоляция (например, экструзионный пенополистирол). Для обшивки каркаса практически не применяется ОСП, чаще — фасадный и влагостойкий гипсокартон. В процессе проектирования и строительства соблюдается очередность слоев в конструкции – увеличение коэффициентов паропроницаемости используемых материалов по направлению – во внешнюю среду (предотвращение влагонакопления).

В целом, технология строительства каркасных домов практически одинакова для обоих технологических направлений, основные отличия из-за доступности тех или иных материалов, а также культуры местного строительства.

Применение дополнительного утеплителя ПЕНОПЛЭКС® для каркасных домов на территории РФ позволит сократить объем древесины, используемой для устройства каркаса в среднем на 25-35%, благодаря уменьшению сечения несущего бруса, а также значительно повысить энергоэффективность сооружения.

Преимущества применения плит ПЕНОПЛЭКС® для теплоизоляции каркасного дома:

• Низкий коэффициент теплопроводности (λ = 0,034 Вт/м-К). Для утепления наружной стены любого здания требуется слой материала ПЕНОПЛЭКС® в 1,5 раза тоньше, нежели другого утеплителя;
• Практически нулевое водопоглощение, поэтому при отрицательных температурах воздуха на улице, когда точка росы находится в утеплителе, в нем не образуется конденсат, материал не увлажняется и не теряет своих теплозащитных свойств.
• Долговечность более 50-ти лет и высокая прочность на сжатие (не менее 20 тонн на 1 кв.метр), что обеспечивает продолжительный безремонтный срок эксплуатации конструктивов.
• Экологическая безопасность — материал изготавливается из безопасного сырья, не содержит мелких волокон и пыли, фенолформальдегидных смол и других вредных химических веществ.

Сотрудниками компании «ПЕНОПЛЭКС» разработана техническая карта, которая содержит поэтапное описание процесса строительства каркасного дома с дополнительным утеплением плитами ПЕНОПЛЭКС®. Документ включает в себя схемы всех конструктивов, технические характеристики используемых материалов, рекомендации по монтажу. Техническая карта доступна для скачивания.

Сравнительные характеристики применения различных видов утеплителей для каркасных домов

Стены каркасных домов с ватой обладают термическим сопротивлением в 1/3 раза хуже, чем у домов со стенами из утеплителя ПЕНОПЛЭКС®, т.к. вата расположена между стоек, которые являются «мостами холода». Если снаружи стоек закрепить ПЕНОПЛЭКС® толщиной 30 мм, то приведенное сопротивление теплопередаче увеличится на 30%, а если вместо ватного утеплителя выбрать утеплитель для каркасного дома от ПЕНОПЛЭКС снаружи стоек, то мы получим улучшение теплозащиты здания на 50%!!!

Вариант №1 (только вата):

• Имитация бруса;
• Пароизоляция;
• Стойка ЛВЛ 150 х 50 мм;
• Межстоячное пространство вата парок экстра 150 мм;
• ОСП 9 мм;
• Влаго- ветро- защита;
• Имитация бруса.

Коэффициент термической неоднородности 0,663

Приведенное сопротивление теплопередачи = 2,7 м2хград/Вт

Приведенное сопротивление теплопередачи конструкции R=2,674 м2 оС/Вт (соответствует примерно 80 мм ПЕНОПЛЭКС®).

Дополнительно потребуется не менее 20мм минеральной ваты (коэфф.теплопроводн. 0,042Вт/мК).

Вариант №2 (минеральная вата + ПЕНОПЛЭКС®):

• Имитация бруса;
• Пароизоляция;
• Стойка ЛВЛ 150 х 50 мм;
• Межстоячное пространство минеральная вата 100 мм;
• По стойкам сверху ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® 30 мм с проклейкой швов скотчем строительным;
• Имитация бруса;

Коэффициент термической неоднородности 0,857

Приведенное сопротивление теплопередачи = 3,43 м2хград/Вт

Вариант №3 (ПЕНОПЛЭКС® 100 мм):

• Имитация бруса;
• Пароизоляция;
• Стойка ЛВЛ 150 х 50 мм;
• Межстоячное пространство без утеплителя с электрической разводкой + вентиляция;
• По стойкам сверху ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® 100 мм с проклейкой швов скотчем строительным + пластиковые грибки с металлическим сердечником 4 штуки на 1 м2;
• Имитация бруса;

Коэффициент термической неоднородности 0,977

Приведенное сопротивление теплопередачи = 4,0 м2хград/Вт – лучший вариант по термическому сопротивлению

Стены каркасного дома с ватой и ПЕНОПЛЭКС® на 42% дешевле, чем просто с ватой при том же термосопротивлении.

Ориентировочная стоимость 1м2 для конструкций:
Вариант 1. Примерно 936 руб/м2 по материалам (с учетом доутепления ватой 20мм: +33р/кв.м., т.е. итого: 903,5+33=936,5р./м2.)
Вариант 2. Примерно 658 руб/м2 лучший вариант утеплителя для каркасных домов по цене
Вариант 3. Примерно 808 руб/м2

технология монтажа изнутри своими руками, как отделать стены снаружи, отзывы

После возведения каркаса наступает пора для утеплительных работ. Сам по себе деревянный скелет служит отличной основой для заполнения ячеек утеплительным материалом, одним из которых является пенопласт. Этот материал обладает отличными теплоизолирующими свойствами и другими характерными достоинствами, в том числе доступной ценой.

Сперва нужно определиться с тем, какие виды пенопласта понадобятся для утепления стен, полов и потолка в доме, далее следует выбор марки материала. После чего наступает пора монтажных работ, проводить которые нужно, следуя правильной методике с соблюдением всех правил и норм. В результате всех манипуляций строение получает отличную теплоизоляцию и готово к дальнейшим отделочным работам.

Виды

Пенопласт – это не один материал, а целый их класс, отличительной чертой которых является вспененная ячеистая структура. При теплоизоляционных работах в каркасном доме могут использоваться следующие виды пенопласта:

• ППТ – плита пенополистирольная теплоизоляционная или «обычный пенопласт»;
• ПСБ-С – пенополистирол суспензированный беспрессовый самозатухающий, негорючий вид пенопласта;

• пеноплекс – модифицированная версия пенополистирола;
• пенофол – рулонированный пенополистирол с фольгированной подложкой;
• жидкий пенопласт – карбамидно-формальдегидный пенопласт, отлично подходит для задувания щелей, стыков и прочих проблемных мест.

Каждый из этих видов имеет свою специфику, и его применение уместно при определенных условиях. Стандартный пенопласт имеет несколько основных критериев, таких как плотность и назначение: для стен, цоколя, фундамента и тому подобное.

Плотность определяет основные параметры пенопласта – теплопроводность, чем выше плотность, тем лучше теплоизоляционные свойства и прочность, которая находится в такой же прогрессивной зависимости.

Основные виды пенопласта имеют плотность 10-35 кг/куб. м и соответственную маркировку: ППТ-20 (20 кг/куб. м), ППТ-35 (35 кг/куб. м) и так далее. И также этот параметр определяет цену и область применения пенопласта. К примеру, ППТ-15 – относительно мягкий и не может использоваться для напольного утепления.

Универсальным считается ППТ-35, обладающий наивысшими характеристиками, из-за которых он может применяться повсеместно, но цена его также самая высокая. Нецелесообразно применять такой пенопласт для внутреннего утепления стен, где его прочность не принесет никаких дивидендов, так как попросту там не нужна. Зависимость прочности от плотности значительно выше, чем для теплоизоляционных свойств. Зачастую ППТ-15 используется для утепления крыши/потолка, ППТ-25 – стен и других вертикальных поверхностей, а ППТ-35 – пола.

Своими руками постелить утеплитель совсем несложно, если следовать рекомендациям специалистов. Можно утеплять как минватой, так и пеноплексом. Каждый из них имеет как свои плюсы, так и минусы и различные отзывы. Чем утеплить, вы можете выбрать самостоятельно.

Поэтапное утепление дома

Пароизоляция

Пенопласт не пропускает пар, а, соответственно, не дает испаряться влаге, попавшей через фасад здания. Чтобы предотвратить ее проникновение на каркас здания из помещения, необходимо произвести пароизоляцию. Для этих целей понадобятся следующие материалы:

• двусторонняя уплотнительная клейкая лента;
• армированная сетка или другой материал в качестве пароизолятора.

Работы выполняются в определенном порядке.

• На момент работ каркас должен быть обработанным защитными пропитками, далее доступ к нему будет закрыт.
• Удаляется пыль и грязь с каркаса в районе работ.
• С ленты снимается защитная пленка и прикладывается ко всем элементам каркаса, с которыми будет соприкасаться пароизоляция.
• С ленты снимается защитная пленка со второй стороны.

• Рулон с пароизоляцией раскатывается поперек стоек, последовательно прижимаясь к лентам. Стыки проклеиваются лентой, а полотна рулонов перекрывают друг друга примерно на 200 мм.
• После приклеивания пленки она дополнительно фиксируется степлером с интервалом от 25 до 30 см.
• Чтобы обеспечить дальнейшую обшивку стен и защитить пароизоляцию от порчи, на каркас монтируются рейки. При этом неважно, они будут крепиться сразу после пароизоляции или непосредственно перед отделкой.

Технология пароизоляции стен обеспечивает абсолютную защиту от проникновения влаги на пенопласт, но препятствует ее выходу из помещения. В связи с этим в доме должна обустраиваться хорошая вытяжная вентиляция, иначе плесени и других проблем не избежать.

Теплоизоляция и гидроизоляция стен

После проведения пароизоляции наступает черед утепления стен пенопластом. Для этих целей понадобятся следующие материалы:

• плиты ППТ или ПСБ-С 10 см в толщину, подойдет пенопласт с плотностью 15 кг/куб. м или выше;
• пленка с ветро- и гидрозащитными свойствами;
• рейки с сечением 20х30 мм;
• лента клейкая уплотнительная;
• монтажная пена.

Работы проводятся следующим образом.

1. Плиты укладываются между стойками каркаса, зачастую расстояние между ними изначально заложено под размер плит – 50 см. При неформате плиты придется либо подрезать, либо заполнять зазор отрезанным куском плиты соответствующей ширины. Для порезки пенопласта лучше использовать мелкую ножовку или монтажный нож.
2. Щели между каркасом и плитами заливаются монтажной пеной.
3. Второй слой плит укладывается так, чтобы стыки не выстраивались в одну линию с первым рядом, иначе будут мосты холода. Щели также заливаются пеной.
4. Пленка для ветро- и гидроизоляции снаружи монтируется подобно пароизоляции внутри. Каркас обклеивается уплотнительной лентой, далее к ней крепится защитная пленка и впоследствии закрепляется степлером.
5. Поверх прикрепленной пленки к каркасу крепятся рейки на саморезах. Создаваемый зазор необходим для вентиляции с целью удаления влаги, попавшей под облицовку фасада. При монтаже реек нужно использовать уровень для сохранения правильной вертикальности стен. Если каркас был возведен не идеально, рейки дают возможность это исправить. Расположение реек легко регулируется подкладыванием обрезков фанеры под необходимый конец.

Нет большой разницы между тем, обшивать сначала каркас изнутри, а потом снаружи или, наоборот, последовательность этих этапов остается на усмотрение.

Изоляция пола

На этом этапе понадобятся такие материалы:

• ППТ-35;
• пароизоляционная пленка;
• уплотнительная клейкая лента;
• монтажная пена;
• пенофол или другая подложка.

Изоляция происходит по такому плану:

1. на лаги укладывается пароизолирующая пленка с проклейкой стыков, нахлест полотен должен составлять около 200 мм;
2. между лаг укладывается ППТ, а щели между ними заполняются пеной;
3. сверху укладывается второй слой пароизолирующей пленки, методика закрепления такая же, как и у стен – на клейкую ленту, закрепляя степлером;
4. выше укладывается подложка для улучшения шумоизоляции.

Утепление потолка

Для этих целей понадобятся следующие материалы:

• ППТ;
• пароизолирующая пленка;
• уплотнительная клейкая лента;
• капроновая нить;
• гвозди.

Работы проводятся в таком порядке:

1. пароизоляция закрепляется на балках перекрытия и настиле чердака посредством самоклеящейся ленты и степлера, подобно стенам;
2. в нижней части балок вбиваются гвозди с интервалом 20-30 см, так чтобы шляпки выступали под обвязку нитью;
3. пенопласт вставляется между балок перекрытия и фиксируется зигзагообразной натяжкой капроновой нити между гвоздями, при плотном прилегании плит дополнительную фиксацию можно не осуществлять;
4. второй слой пароизоляции фиксируется к балкам степлером.

Преимущества и недостатки

При использовании пенопласта стоит учитывать специфику этого материала исходя из его сильных и слабых сторон.

• Обеспечивает отличную теплоизоляцию – теплопроводность составляет всего 0.037-0.043 Вт/К*м. Зимой из такого дома не выходит тепло, а летом – прохлада, горячий уличный воздух опять-таки задерживается снаружи. Пенопласт создает эффект термоса и позволяет экономить как на отоплении, так и на кондиционировании.
• Обладает отличной влагостойкостью и гидроизоляцией, водопоглощение листа пенопласта за 28 дней под водой около 3%, сопротивление диффузии водяного пара – (р) у жестких пенопластов от 20 до 100 единиц.
• Высокий уровень шумопоглощения.
• Невысокая цена, один из самых доступных материалов для теплоизоляции.

• При воздействии температурных режимов окружающей среды (для пенопласта страшны температуры более +100 С) материал практически не изменяет своих объемов. Следствием из этого является отсутствие подвижек внутри каркаса при нагреве пенопласта, ведущее к порче креплений и окружающих материалов. Плиты сидят на месте, не портятся, а значит, не требуют замены – ремонта, увеличивается эксплуатационный срок всего строения.
• Отсутствие токсичных веществ. Пенопласт не выделяет опасных испарений, не провоцирует аллергию, не источает неприятные запахи и полностью безопасен для здоровья при нормальных условиях.
• Горючесть. Стандартный пенопласт (ПСБ, ППТ) имеет степень горючести Г3-Г4, при добавлении антипиренов она понижается до Г1 (низкогорючих самозатухающих веществ) и маркируется приставкой С – ПСБ-С.
• Простой и легкий монтаж. Работы могут выполняться одним человеком, не требуют физической силы и особых навыков, достаточно внимательно ознакомиться с технологией.

К слабым сторонам теплоизолятора относятся не так много характеристик.

• Паронепроницаемость. Влага, попадающая в стены, не может свободно проходить через пенопласт и скапливается, в результате деревянный каркас отсыревает и может загнить. В домах с высокой влажностью необходимо обустройство вытяжной вентиляции.
• Высокая горючесть некачественного ППТ. Недобросовестный производитель может не добавлять антипиреновые компоненты, в результате чего горючесть пенопласта будет на уровне Г3-Г4.
• Токсичность. При нормальных условиях пенопласт безопасен, но при расплавлении и горении выделяет отравляющие вещества.

О том, как утеплить пол в каркасном доме пенопластом, смотрите далее.

технология монтажа изнутри своими руками, как отделать стены снаружи, отзывы

После возведения каркаса наступает пора для утеплительных работ. Сам по себе деревянный скелет служит отличной основой для заполнения ячеек утеплительным материалом, одним из которых является пенопласт. Этот материал обладает отличными теплоизолирующими свойствами и другими характерными достоинствами, в том числе доступной ценой.

Сперва нужно определиться с тем, какие виды пенопласта понадобятся для утепления стен, полов и потолка в доме, далее следует выбор марки материала. После чего наступает пора монтажных работ, проводить которые нужно, следуя правильной методике с соблюдением всех правил и норм. В результате всех манипуляций строение получает отличную теплоизоляцию и готово к дальнейшим отделочным работам.

Виды

Пенопласт – это не один материал, а целый их класс, отличительной чертой которых является вспененная ячеистая структура. При теплоизоляционных работах в каркасном доме могут использоваться следующие виды пенопласта:

• ППТ – плита пенополистирольная теплоизоляционная или «обычный пенопласт»;
• ПСБ-С – пенополистирол суспензированный беспрессовый самозатухающий, негорючий вид пенопласта;

• пеноплекс – модифицированная версия пенополистирола;
• пенофол – рулонированный пенополистирол с фольгированной подложкой;
• жидкий пенопласт – карбамидно-формальдегидный пенопласт, отлично подходит для задувания щелей, стыков и прочих проблемных мест.

Каждый из этих видов имеет свою специфику, и его применение уместно при определенных условиях. Стандартный пенопласт имеет несколько основных критериев, таких как плотность и назначение: для стен, цоколя, фундамента и тому подобное.

Плотность определяет основные параметры пенопласта – теплопроводность, чем выше плотность, тем лучше теплоизоляционные свойства и прочность, которая находится в такой же прогрессивной зависимости.

Основные виды пенопласта имеют плотность 10-35 кг/куб. м и соответственную маркировку: ППТ-20 (20 кг/куб. м), ППТ-35 (35 кг/куб. м) и так далее. И также этот параметр определяет цену и область применения пенопласта. К примеру, ППТ-15 – относительно мягкий и не может использоваться для напольного утепления.

Универсальным считается ППТ-35, обладающий наивысшими характеристиками, из-за которых он может применяться повсеместно, но цена его также самая высокая. Нецелесообразно применять такой пенопласт для внутреннего утепления стен, где его прочность не принесет никаких дивидендов, так как попросту там не нужна. Зависимость прочности от плотности значительно выше, чем для теплоизоляционных свойств. Зачастую ППТ-15 используется для утепления крыши/потолка, ППТ-25 – стен и других вертикальных поверхностей, а ППТ-35 – пола.

Своими руками постелить утеплитель совсем несложно, если следовать рекомендациям специалистов. Можно утеплять как минватой, так и пеноплексом. Каждый из них имеет как свои плюсы, так и минусы и различные отзывы. Чем утеплить, вы можете выбрать самостоятельно.

Поэтапное утепление дома

Пароизоляция

Пенопласт не пропускает пар, а, соответственно, не дает испаряться влаге, попавшей через фасад здания. Чтобы предотвратить ее проникновение на каркас здания из помещения, необходимо произвести пароизоляцию. Для этих целей понадобятся следующие материалы:

• двусторонняя уплотнительная клейкая лента;
• армированная сетка или другой материал в качестве пароизолятора.

Работы выполняются в определенном порядке.

• На момент работ каркас должен быть обработанным защитными пропитками, далее доступ к нему будет закрыт.
• Удаляется пыль и грязь с каркаса в районе работ.
• С ленты снимается защитная пленка и прикладывается ко всем элементам каркаса, с которыми будет соприкасаться пароизоляция.
• С ленты снимается защитная пленка со второй стороны.

• Рулон с пароизоляцией раскатывается поперек стоек, последовательно прижимаясь к лентам. Стыки проклеиваются лентой, а полотна рулонов перекрывают друг друга примерно на 200 мм.
• После приклеивания пленки она дополнительно фиксируется степлером с интервалом от 25 до 30 см.
• Чтобы обеспечить дальнейшую обшивку стен и защитить пароизоляцию от порчи, на каркас монтируются рейки. При этом неважно, они будут крепиться сразу после пароизоляции или непосредственно перед отделкой.

Технология пароизоляции стен обеспечивает абсолютную защиту от проникновения влаги на пенопласт, но препятствует ее выходу из помещения. В связи с этим в доме должна обустраиваться хорошая вытяжная вентиляция, иначе плесени и других проблем не избежать.

Теплоизоляция и гидроизоляция стен

После проведения пароизоляции наступает черед утепления стен пенопластом. Для этих целей понадобятся следующие материалы:

• плиты ППТ или ПСБ-С 10 см в толщину, подойдет пенопласт с плотностью 15 кг/куб. м или выше;
• пленка с ветро- и гидрозащитными свойствами;
• рейки с сечением 20х30 мм;
• лента клейкая уплотнительная;
• монтажная пена.

Работы проводятся следующим образом.

1. Плиты укладываются между стойками каркаса, зачастую расстояние между ними изначально заложено под размер плит – 50 см. При неформате плиты придется либо подрезать, либо заполнять зазор отрезанным куском плиты соответствующей ширины. Для порезки пенопласта лучше использовать мелкую ножовку или монтажный нож.
2. Щели между каркасом и плитами заливаются монтажной пеной.
3. Второй слой плит укладывается так, чтобы стыки не выстраивались в одну линию с первым рядом, иначе будут мосты холода. Щели также заливаются пеной.
4. Пленка для ветро- и гидроизоляции снаружи монтируется подобно пароизоляции внутри. Каркас обклеивается уплотнительной лентой, далее к ней крепится защитная пленка и впоследствии закрепляется степлером.
5. Поверх прикрепленной пленки к каркасу крепятся рейки на саморезах. Создаваемый зазор необходим для вентиляции с целью удаления влаги, попавшей под облицовку фасада. При монтаже реек нужно использовать уровень для сохранения правильной вертикальности стен. Если каркас был возведен не идеально, рейки дают возможность это исправить. Расположение реек легко регулируется подкладыванием обрезков фанеры под необходимый конец.

Нет большой разницы между тем, обшивать сначала каркас изнутри, а потом снаружи или, наоборот, последовательность этих этапов остается на усмотрение.

Изоляция пола

На этом этапе понадобятся такие материалы:

• ППТ-35;
• пароизоляционная пленка;
• уплотнительная клейкая лента;
• монтажная пена;
• пенофол или другая подложка.

Изоляция происходит по такому плану:

1. на лаги укладывается пароизолирующая пленка с проклейкой стыков, нахлест полотен должен составлять около 200 мм;
2. между лаг укладывается ППТ, а щели между ними заполняются пеной;
3. сверху укладывается второй слой пароизолирующей пленки, методика закрепления такая же, как и у стен – на клейкую ленту, закрепляя степлером;
4. выше укладывается подложка для улучшения шумоизоляции.

Утепление потолка

Для этих целей понадобятся следующие материалы:

• ППТ;
• пароизолирующая пленка;
• уплотнительная клейкая лента;
• капроновая нить;
• гвозди.

Работы проводятся в таком порядке:

1. пароизоляция закрепляется на балках перекрытия и настиле чердака посредством самоклеящейся ленты и степлера, подобно стенам;
2. в нижней части балок вбиваются гвозди с интервалом 20-30 см, так чтобы шляпки выступали под обвязку нитью;
3. пенопласт вставляется между балок перекрытия и фиксируется зигзагообразной натяжкой капроновой нити между гвоздями, при плотном прилегании плит дополнительную фиксацию можно не осуществлять;
4. второй слой пароизоляции фиксируется к балкам степлером.

Преимущества и недостатки

При использовании пенопласта стоит учитывать специфику этого материала исходя из его сильных и слабых сторон.

• Обеспечивает отличную теплоизоляцию – теплопроводность составляет всего 0.037-0.043 Вт/К*м. Зимой из такого дома не выходит тепло, а летом – прохлада, горячий уличный воздух опять-таки задерживается снаружи. Пенопласт создает эффект термоса и позволяет экономить как на отоплении, так и на кондиционировании.
• Обладает отличной влагостойкостью и гидроизоляцией, водопоглощение листа пенопласта за 28 дней под водой около 3%, сопротивление диффузии водяного пара – (р) у жестких пенопластов от 20 до 100 единиц.
• Высокий уровень шумопоглощения.
• Невысокая цена, один из самых доступных материалов для теплоизоляции.

• При воздействии температурных режимов окружающей среды (для пенопласта страшны температуры более +100 С) материал практически не изменяет своих объемов. Следствием из этого является отсутствие подвижек внутри каркаса при нагреве пенопласта, ведущее к порче креплений и окружающих материалов. Плиты сидят на месте, не портятся, а значит, не требуют замены – ремонта, увеличивается эксплуатационный срок всего строения.
• Отсутствие токсичных веществ. Пенопласт не выделяет опасных испарений, не провоцирует аллергию, не источает неприятные запахи и полностью безопасен для здоровья при нормальных условиях.
• Горючесть. Стандартный пенопласт (ПСБ, ППТ) имеет степень горючести Г3-Г4, при добавлении антипиренов она понижается до Г1 (низкогорючих самозатухающих веществ) и маркируется приставкой С – ПСБ-С.
• Простой и легкий монтаж. Работы могут выполняться одним человеком, не требуют физической силы и особых навыков, достаточно внимательно ознакомиться с технологией.

К слабым сторонам теплоизолятора относятся не так много характеристик.

• Паронепроницаемость. Влага, попадающая в стены, не может свободно проходить через пенопласт и скапливается, в результате деревянный каркас отсыревает и может загнить. В домах с высокой влажностью необходимо обустройство вытяжной вентиляции.
• Высокая горючесть некачественного ППТ. Недобросовестный производитель может не добавлять антипиреновые компоненты, в результате чего горючесть пенопласта будет на уровне Г3-Г4.
• Токсичность. При нормальных условиях пенопласт безопасен, но при расплавлении и горении выделяет отравляющие вещества.

О том, как утеплить пол в каркасном доме пенопластом, смотрите далее.

технология монтажа изнутри своими руками, как отделать стены снаружи, отзывы

После возведения каркаса наступает пора для утеплительных работ. Сам по себе деревянный скелет служит отличной основой для заполнения ячеек утеплительным материалом, одним из которых является пенопласт. Этот материал обладает отличными теплоизолирующими свойствами и другими характерными достоинствами, в том числе доступной ценой.

Сперва нужно определиться с тем, какие виды пенопласта понадобятся для утепления стен, полов и потолка в доме, далее следует выбор марки материала. После чего наступает пора монтажных работ, проводить которые нужно, следуя правильной методике с соблюдением всех правил и норм. В результате всех манипуляций строение получает отличную теплоизоляцию и готово к дальнейшим отделочным работам.

Виды

Пенопласт – это не один материал, а целый их класс, отличительной чертой которых является вспененная ячеистая структура. При теплоизоляционных работах в каркасном доме могут использоваться следующие виды пенопласта:

• ППТ – плита пенополистирольная теплоизоляционная или «обычный пенопласт»;
• ПСБ-С – пенополистирол суспензированный беспрессовый самозатухающий, негорючий вид пенопласта;

• пеноплекс – модифицированная версия пенополистирола;
• пенофол – рулонированный пенополистирол с фольгированной подложкой;
• жидкий пенопласт – карбамидно-формальдегидный пенопласт, отлично подходит для задувания щелей, стыков и прочих проблемных мест.

Каждый из этих видов имеет свою специфику, и его применение уместно при определенных условиях. Стандартный пенопласт имеет несколько основных критериев, таких как плотность и назначение: для стен, цоколя, фундамента и тому подобное.

Плотность определяет основные параметры пенопласта – теплопроводность, чем выше плотность, тем лучше теплоизоляционные свойства и прочность, которая находится в такой же прогрессивной зависимости.

Основные виды пенопласта имеют плотность 10-35 кг/куб. м и соответственную маркировку: ППТ-20 (20 кг/куб. м), ППТ-35 (35 кг/куб. м) и так далее. И также этот параметр определяет цену и область применения пенопласта. К примеру, ППТ-15 – относительно мягкий и не может использоваться для напольного утепления.

Универсальным считается ППТ-35, обладающий наивысшими характеристиками, из-за которых он может применяться повсеместно, но цена его также самая высокая. Нецелесообразно применять такой пенопласт для внутреннего утепления стен, где его прочность не принесет никаких дивидендов, так как попросту там не нужна. Зависимость прочности от плотности значительно выше, чем для теплоизоляционных свойств. Зачастую ППТ-15 используется для утепления крыши/потолка, ППТ-25 – стен и других вертикальных поверхностей, а ППТ-35 – пола.

Своими руками постелить утеплитель совсем несложно, если следовать рекомендациям специалистов. Можно утеплять как минватой, так и пеноплексом. Каждый из них имеет как свои плюсы, так и минусы и различные отзывы. Чем утеплить, вы можете выбрать самостоятельно.

Поэтапное утепление дома

Пароизоляция

Пенопласт не пропускает пар, а, соответственно, не дает испаряться влаге, попавшей через фасад здания. Чтобы предотвратить ее проникновение на каркас здания из помещения, необходимо произвести пароизоляцию. Для этих целей понадобятся следующие материалы:

• двусторонняя уплотнительная клейкая лента;
• армированная сетка или другой материал в качестве пароизолятора.

Работы выполняются в определенном порядке.

• На момент работ каркас должен быть обработанным защитными пропитками, далее доступ к нему будет закрыт.
• Удаляется пыль и грязь с каркаса в районе работ.
• С ленты снимается защитная пленка и прикладывается ко всем элементам каркаса, с которыми будет соприкасаться пароизоляция.
• С ленты снимается защитная пленка со второй стороны.

• Рулон с пароизоляцией раскатывается поперек стоек, последовательно прижимаясь к лентам. Стыки проклеиваются лентой, а полотна рулонов перекрывают друг друга примерно на 200 мм.
• После приклеивания пленки она дополнительно фиксируется степлером с интервалом от 25 до 30 см.
• Чтобы обеспечить дальнейшую обшивку стен и защитить пароизоляцию от порчи, на каркас монтируются рейки. При этом неважно, они будут крепиться сразу после пароизоляции или непосредственно перед отделкой.

Технология пароизоляции стен обеспечивает абсолютную защиту от проникновения влаги на пенопласт, но препятствует ее выходу из помещения. В связи с этим в доме должна обустраиваться хорошая вытяжная вентиляция, иначе плесени и других проблем не избежать.

Теплоизоляция и гидроизоляция стен

После проведения пароизоляции наступает черед утепления стен пенопластом. Для этих целей понадобятся следующие материалы:

• плиты ППТ или ПСБ-С 10 см в толщину, подойдет пенопласт с плотностью 15 кг/куб. м или выше;
• пленка с ветро- и гидрозащитными свойствами;
• рейки с сечением 20х30 мм;
• лента клейкая уплотнительная;
• монтажная пена.

Работы проводятся следующим образом.

1. Плиты укладываются между стойками каркаса, зачастую расстояние между ними изначально заложено под размер плит – 50 см. При неформате плиты придется либо подрезать, либо заполнять зазор отрезанным куском плиты соответствующей ширины. Для порезки пенопласта лучше использовать мелкую ножовку или монтажный нож.
2. Щели между каркасом и плитами заливаются монтажной пеной.
3. Второй слой плит укладывается так, чтобы стыки не выстраивались в одну линию с первым рядом, иначе будут мосты холода. Щели также заливаются пеной.
4. Пленка для ветро- и гидроизоляции снаружи монтируется подобно пароизоляции внутри. Каркас обклеивается уплотнительной лентой, далее к ней крепится защитная пленка и впоследствии закрепляется степлером.
5. Поверх прикрепленной пленки к каркасу крепятся рейки на саморезах. Создаваемый зазор необходим для вентиляции с целью удаления влаги, попавшей под облицовку фасада. При монтаже реек нужно использовать уровень для сохранения правильной вертикальности стен. Если каркас был возведен не идеально, рейки дают возможность это исправить. Расположение реек легко регулируется подкладыванием обрезков фанеры под необходимый конец.

Нет большой разницы между тем, обшивать сначала каркас изнутри, а потом снаружи или, наоборот, последовательность этих этапов остается на усмотрение.

Изоляция пола

На этом этапе понадобятся такие материалы:

• ППТ-35;
• пароизоляционная пленка;
• уплотнительная клейкая лента;
• монтажная пена;
• пенофол или другая подложка.

Изоляция происходит по такому плану:

1. на лаги укладывается пароизолирующая пленка с проклейкой стыков, нахлест полотен должен составлять около 200 мм;
2. между лаг укладывается ППТ, а щели между ними заполняются пеной;
3. сверху укладывается второй слой пароизолирующей пленки, методика закрепления такая же, как и у стен – на клейкую ленту, закрепляя степлером;
4. выше укладывается подложка для улучшения шумоизоляции.

Утепление потолка

Для этих целей понадобятся следующие материалы:

• ППТ;
• пароизолирующая пленка;
• уплотнительная клейкая лента;
• капроновая нить;
• гвозди.

Работы проводятся в таком порядке:

1. пароизоляция закрепляется на балках перекрытия и настиле чердака посредством самоклеящейся ленты и степлера, подобно стенам;
2. в нижней части балок вбиваются гвозди с интервалом 20-30 см, так чтобы шляпки выступали под обвязку нитью;
3. пенопласт вставляется между балок перекрытия и фиксируется зигзагообразной натяжкой капроновой нити между гвоздями, при плотном прилегании плит дополнительную фиксацию можно не осуществлять;
4. второй слой пароизоляции фиксируется к балкам степлером.

Преимущества и недостатки

При использовании пенопласта стоит учитывать специфику этого материала исходя из его сильных и слабых сторон.

• Обеспечивает отличную теплоизоляцию – теплопроводность составляет всего 0.037-0.043 Вт/К*м. Зимой из такого дома не выходит тепло, а летом – прохлада, горячий уличный воздух опять-таки задерживается снаружи. Пенопласт создает эффект термоса и позволяет экономить как на отоплении, так и на кондиционировании.
• Обладает отличной влагостойкостью и гидроизоляцией, водопоглощение листа пенопласта за 28 дней под водой около 3%, сопротивление диффузии водяного пара – (р) у жестких пенопластов от 20 до 100 единиц.
• Высокий уровень шумопоглощения.
• Невысокая цена, один из самых доступных материалов для теплоизоляции.

• При воздействии температурных режимов окружающей среды (для пенопласта страшны температуры более +100 С) материал практически не изменяет своих объемов. Следствием из этого является отсутствие подвижек внутри каркаса при нагреве пенопласта, ведущее к порче креплений и окружающих материалов. Плиты сидят на месте, не портятся, а значит, не требуют замены – ремонта, увеличивается эксплуатационный срок всего строения.
• Отсутствие токсичных веществ. Пенопласт не выделяет опасных испарений, не провоцирует аллергию, не источает неприятные запахи и полностью безопасен для здоровья при нормальных условиях.
• Горючесть. Стандартный пенопласт (ПСБ, ППТ) имеет степень горючести Г3-Г4, при добавлении антипиренов она понижается до Г1 (низкогорючих самозатухающих веществ) и маркируется приставкой С – ПСБ-С.
• Простой и легкий монтаж. Работы могут выполняться одним человеком, не требуют физической силы и особых навыков, достаточно внимательно ознакомиться с технологией.

К слабым сторонам теплоизолятора относятся не так много характеристик.

• Паронепроницаемость. Влага, попадающая в стены, не может свободно проходить через пенопласт и скапливается, в результате деревянный каркас отсыревает и может загнить. В домах с высокой влажностью необходимо обустройство вытяжной вентиляции.
• Высокая горючесть некачественного ППТ. Недобросовестный производитель может не добавлять антипиреновые компоненты, в результате чего горючесть пенопласта будет на уровне Г3-Г4.
• Токсичность. При нормальных условиях пенопласт безопасен, но при расплавлении и горении выделяет отравляющие вещества.

О том, как утеплить пол в каркасном доме пенопластом, смотрите далее.

технология монтажа изнутри своими руками, как отделать стены снаружи, отзывы

После возведения каркаса наступает пора для утеплительных работ. Сам по себе деревянный скелет служит отличной основой для заполнения ячеек утеплительным материалом, одним из которых является пенопласт. Этот материал обладает отличными теплоизолирующими свойствами и другими характерными достоинствами, в том числе доступной ценой.

Сперва нужно определиться с тем, какие виды пенопласта понадобятся для утепления стен, полов и потолка в доме, далее следует выбор марки материала. После чего наступает пора монтажных работ, проводить которые нужно, следуя правильной методике с соблюдением всех правил и норм. В результате всех манипуляций строение получает отличную теплоизоляцию и готово к дальнейшим отделочным работам.

Виды

Пенопласт – это не один материал, а целый их класс, отличительной чертой которых является вспененная ячеистая структура. При теплоизоляционных работах в каркасном доме могут использоваться следующие виды пенопласта:

• ППТ – плита пенополистирольная теплоизоляционная или «обычный пенопласт»;
• ПСБ-С – пенополистирол суспензированный беспрессовый самозатухающий, негорючий вид пенопласта;

• пеноплекс – модифицированная версия пенополистирола;
• пенофол – рулонированный пенополистирол с фольгированной подложкой;
• жидкий пенопласт – карбамидно-формальдегидный пенопласт, отлично подходит для задувания щелей, стыков и прочих проблемных мест.

Каждый из этих видов имеет свою специфику, и его применение уместно при определенных условиях. Стандартный пенопласт имеет несколько основных критериев, таких как плотность и назначение: для стен, цоколя, фундамента и тому подобное.

Плотность определяет основные параметры пенопласта – теплопроводность, чем выше плотность, тем лучше теплоизоляционные свойства и прочность, которая находится в такой же прогрессивной зависимости.

Основные виды пенопласта имеют плотность 10-35 кг/куб. м и соответственную маркировку: ППТ-20 (20 кг/куб. м), ППТ-35 (35 кг/куб. м) и так далее. И также этот параметр определяет цену и область применения пенопласта. К примеру, ППТ-15 – относительно мягкий и не может использоваться для напольного утепления.

Универсальным считается ППТ-35, обладающий наивысшими характеристиками, из-за которых он может применяться повсеместно, но цена его также самая высокая. Нецелесообразно применять такой пенопласт для внутреннего утепления стен, где его прочность не принесет никаких дивидендов, так как попросту там не нужна. Зависимость прочности от плотности значительно выше, чем для теплоизоляционных свойств. Зачастую ППТ-15 используется для утепления крыши/потолка, ППТ-25 – стен и других вертикальных поверхностей, а ППТ-35 – пола.

Своими руками постелить утеплитель совсем несложно, если следовать рекомендациям специалистов. Можно утеплять как минватой, так и пеноплексом. Каждый из них имеет как свои плюсы, так и минусы и различные отзывы. Чем утеплить, вы можете выбрать самостоятельно.

Поэтапное утепление дома

Пароизоляция

Пенопласт не пропускает пар, а, соответственно, не дает испаряться влаге, попавшей через фасад здания. Чтобы предотвратить ее проникновение на каркас здания из помещения, необходимо произвести пароизоляцию. Для этих целей понадобятся следующие материалы:

• двусторонняя уплотнительная клейкая лента;
• армированная сетка или другой материал в качестве пароизолятора.

Работы выполняются в определенном порядке.

• На момент работ каркас должен быть обработанным защитными пропитками, далее доступ к нему будет закрыт.
• Удаляется пыль и грязь с каркаса в районе работ.
• С ленты снимается защитная пленка и прикладывается ко всем элементам каркаса, с которыми будет соприкасаться пароизоляция.
• С ленты снимается защитная пленка со второй стороны.

• Рулон с пароизоляцией раскатывается поперек стоек, последовательно прижимаясь к лентам. Стыки проклеиваются лентой, а полотна рулонов перекрывают друг друга примерно на 200 мм.
• После приклеивания пленки она дополнительно фиксируется степлером с интервалом от 25 до 30 см.
• Чтобы обеспечить дальнейшую обшивку стен и защитить пароизоляцию от порчи, на каркас монтируются рейки. При этом неважно, они будут крепиться сразу после пароизоляции или непосредственно перед отделкой.

Технология пароизоляции стен обеспечивает абсолютную защиту от проникновения влаги на пенопласт, но препятствует ее выходу из помещения. В связи с этим в доме должна обустраиваться хорошая вытяжная вентиляция, иначе плесени и других проблем не избежать.

Теплоизоляция и гидроизоляция стен

После проведения пароизоляции наступает черед утепления стен пенопластом. Для этих целей понадобятся следующие материалы:

• плиты ППТ или ПСБ-С 10 см в толщину, подойдет пенопласт с плотностью 15 кг/куб. м или выше;
• пленка с ветро- и гидрозащитными свойствами;
• рейки с сечением 20х30 мм;
• лента клейкая уплотнительная;
• монтажная пена.

Работы проводятся следующим образом.

1. Плиты укладываются между стойками каркаса, зачастую расстояние между ними изначально заложено под размер плит – 50 см. При неформате плиты придется либо подрезать, либо заполнять зазор отрезанным куском плиты соответствующей ширины. Для порезки пенопласта лучше использовать мелкую ножовку или монтажный нож.
2. Щели между каркасом и плитами заливаются монтажной пеной.
3. Второй слой плит укладывается так, чтобы стыки не выстраивались в одну линию с первым рядом, иначе будут мосты холода. Щели также заливаются пеной.
4. Пленка для ветро- и гидроизоляции снаружи монтируется подобно пароизоляции внутри. Каркас обклеивается уплотнительной лентой, далее к ней крепится защитная пленка и впоследствии закрепляется степлером.
5. Поверх прикрепленной пленки к каркасу крепятся рейки на саморезах. Создаваемый зазор необходим для вентиляции с целью удаления влаги, попавшей под облицовку фасада. При монтаже реек нужно использовать уровень для сохранения правильной вертикальности стен. Если каркас был возведен не идеально, рейки дают возможность это исправить. Расположение реек легко регулируется подкладыванием обрезков фанеры под необходимый конец.

Нет большой разницы между тем, обшивать сначала каркас изнутри, а потом снаружи или, наоборот, последовательность этих этапов остается на усмотрение.

Изоляция пола

На этом этапе понадобятся такие материалы:

• ППТ-35;
• пароизоляционная пленка;
• уплотнительная клейкая лента;
• монтажная пена;
• пенофол или другая подложка.

Изоляция происходит по такому плану:

1. на лаги укладывается пароизолирующая пленка с проклейкой стыков, нахлест полотен должен составлять около 200 мм;
2. между лаг укладывается ППТ, а щели между ними заполняются пеной;
3. сверху укладывается второй слой пароизолирующей пленки, методика закрепления такая же, как и у стен – на клейкую ленту, закрепляя степлером;
4. выше укладывается подложка для улучшения шумоизоляции.

Утепление потолка

Для этих целей понадобятся следующие материалы:

• ППТ;
• пароизолирующая пленка;
• уплотнительная клейкая лента;
• капроновая нить;
• гвозди.

Работы проводятся в таком порядке:

1. пароизоляция закрепляется на балках перекрытия и настиле чердака посредством самоклеящейся ленты и степлера, подобно стенам;
2. в нижней части балок вбиваются гвозди с интервалом 20-30 см, так чтобы шляпки выступали под обвязку нитью;
3. пенопласт вставляется между балок перекрытия и фиксируется зигзагообразной натяжкой капроновой нити между гвоздями, при плотном прилегании плит дополнительную фиксацию можно не осуществлять;
4. второй слой пароизоляции фиксируется к балкам степлером.

Преимущества и недостатки

При использовании пенопласта стоит учитывать специфику этого материала исходя из его сильных и слабых сторон.

• Обеспечивает отличную теплоизоляцию – теплопроводность составляет всего 0.037-0.043 Вт/К*м. Зимой из такого дома не выходит тепло, а летом – прохлада, горячий уличный воздух опять-таки задерживается снаружи. Пенопласт создает эффект термоса и позволяет экономить как на отоплении, так и на кондиционировании.
• Обладает отличной влагостойкостью и гидроизоляцией, водопоглощение листа пенопласта за 28 дней под водой около 3%, сопротивление диффузии водяного пара – (р) у жестких пенопластов от 20 до 100 единиц.
• Высокий уровень шумопоглощения.
• Невысокая цена, один из самых доступных материалов для теплоизоляции.

• При воздействии температурных режимов окружающей среды (для пенопласта страшны температуры более +100 С) материал практически не изменяет своих объемов. Следствием из этого является отсутствие подвижек внутри каркаса при нагреве пенопласта, ведущее к порче креплений и окружающих материалов. Плиты сидят на месте, не портятся, а значит, не требуют замены – ремонта, увеличивается эксплуатационный срок всего строения.
• Отсутствие токсичных веществ. Пенопласт не выделяет опасных испарений, не провоцирует аллергию, не источает неприятные запахи и полностью безопасен для здоровья при нормальных условиях.
• Горючесть. Стандартный пенопласт (ПСБ, ППТ) имеет степень горючести Г3-Г4, при добавлении антипиренов она понижается до Г1 (низкогорючих самозатухающих веществ) и маркируется приставкой С – ПСБ-С.
• Простой и легкий монтаж. Работы могут выполняться одним человеком, не требуют физической силы и особых навыков, достаточно внимательно ознакомиться с технологией.

К слабым сторонам теплоизолятора относятся не так много характеристик.

• Паронепроницаемость. Влага, попадающая в стены, не может свободно проходить через пенопласт и скапливается, в результате деревянный каркас отсыревает и может загнить. В домах с высокой влажностью необходимо обустройство вытяжной вентиляции.
• Высокая горючесть некачественного ППТ. Недобросовестный производитель может не добавлять антипиреновые компоненты, в результате чего горючесть пенопласта будет на уровне Г3-Г4.
• Токсичность. При нормальных условиях пенопласт безопасен, но при расплавлении и горении выделяет отравляющие вещества.

О том, как утеплить пол в каркасном доме пенопластом, смотрите далее.

Утепление каркасного дома пенопластом: отзывы

Содержание   

В настоящее время сайдинг применяется для отделки стен снаружи с клеем для пенопласта довольно часто. Перед тем, как сайдинг будет смонтирован, следует утеплить каркасник пенопластом.

Вид каркасного дома после утепления

Утепление экструдированным Пеноплексом или минватой наделяет каркасный дом рядом преимущественных особенностей.

1 Преимущества каркасных конструкций

При утеплении каркасников пенопластом, поверх которого будет смонтирован сайдинг, дом каркасного типа значительно улучшает свои показатели. Это совершенствует:

• Теплоизоляционные характеристики;
• Шумоизоляцию;
• Паропроницаемость;
• Эксплуатационные показатели.

Исходя из того, что выполняет ряд защитных функций для такого теплоизолятора, как Пеноплекс, можно предположить, что утепление каркасного дома пенопластом снаружи или изнутри будет рациональным решением.

Технология позволяет в качестве альтернативы пенопласту на утепление мансарды пенопластом рассматривать и в дальнейшем пользоваться экструдированным пенополистиролом для утепления стен каркасного дома снаружи и изнутри.

С этой же целью можно воспользоваться минватой или Пеноплексом. Сайдинг сможет с нужной долей аккуратности прижать утеплитель изнутри к поверхности стен.

Производить утепление каркасного дома изнутри минватой, для того, чтобы впоследствии на наружной поверхности стен разместить сайдинг, нужно с учетом определенных правил и рекомендаций.

Кроме того, сайдинг обеспечивает надежный уровень защиты стен и слоя теплоизоляции. В настоящее время каркасные конструкции пользуются высокой популярностью среди большинства частных домовладельцев, возведение такого дома является достаточно экономичным и выгодным.

Сама конструкция довольно проста, она состоит из установленного фундамента и помещенного на него каркаса, выполненного с применением дерева.

Утепление каркасного дома пенопластом снаружи

Далее установленный каркас подвергается обшивке с помощью фанеры или плит OSB (подобные пенопласту Knauf Therm). Стоит отметить, что стоимость материалов из дерева, применяемых при возведении каркасных домов значительно ниже альтернативных аналогов.

Кроме того уже построенный дом каркасного типа по параметру стоимости значительно ниже такого же строения возведенного с применением камня или кирпича.

Для строительства стен такого здания нужно всего 14 дней. После этого производится отделка стен изнутри. Вся конструкция весит очень мало, что никак не влияет на прочностные характеристики.

Это также способствует малой нагрузке на всю конструкцию фундамента строения. Все это говорит о том, что дома каркасного типа надежно защищены от внезапного проседания оснований, которые могут привести к формированию расколов и трещин.

к меню ↑

2 Особенности материалов и технологии утепления

Процесс постройки и дальнейшего утепления каркасного дома не связан с какими-либо технологическими трудностями.

Исходя из этого, следует сделать вывод о том, что закрепить сайдинг и провести последующее укрепление стен будет достаточно несложно.

При сборке каркаса такого здания в большинстве случаев применяется деревянный брус, который впоследствии и формирует собой стены будущего дома как при монтаже армированного пенопласта для фасада.

В большинстве случаев такое здание изнутри обшивается вагонкой, после чего начинаются работы, непосредственно связанные с утеплением.

Сначала поверхность стен подвергается обшивке с помощью листа толстой фанеры. Это происходит внутри помещений.

По окончанию этих работ приступают к процессу утепления той части здания, которая называется фасадной. При реализации такого похода в некоторых стенах могут появиться дополнительные ниши, которые создаются благодаря тому, что при строительстве применяется стоечный брус.

Утепление каркасного дома пенополистиролом искусственный камень

Далее все такие ниши подвергаются утеплению пенопластом. Отделка внутренних поверхностей производится в первую очередь, так как это является необходимым предварительным этапом, связанным с процессом утепления фасадной стороны здания.

Без этого продолжать дальнейшие работы (в том числе и монтаж сайдинга) категорически запрещается. При обшивке внутреннего каркаса владелец получает уже готовое решение для того, чтобы производить укладку утеплителя.

Перед реализацией такого типа работ стоит принять во внимание, что схема утепления стены каркасного дома состоит из некоторого количества элементов. Они представлены в виде:

• Несущей стены;
• Обрешетки;
• Теплоизоляционного слоя;
• Воздушного зазора;
• Мембраны;
• Сайдинга.

Пенопласт на утепление дома пенопластом изнутри представлен в виде экологически чистого и безвредного материала. Этот утеплитель характеризуется простотой при монтаже, его можно очень легко разрезать.

При этом пенопласт отличается высокой степенью удобства в применении. Представленный утеплитель имеет пористую структуру, которая сформирована из большого количества независящих друг от друга ячеек.

Пенополистирол обладает малым удельным весом и характеризуется высокими теплоизоляционными свойствам, механической прочностью и высокими параметрами огнестойкости.

Утепление стен каркасного дома пенопластом

Пенопласт представляет собой один из наиболее качественных теплоизоляционных материалов. В нем отлично сочетаются параметры цены и качества.

Плиты экструдированного пенополистирола имеют высокие прочностные характеристики и отличаются плотной ячеистой структурой замкнутого типа.

Все плиты производятся с ориентировкой на метод экструзии, а на конечном этапе производства, в подвергшийся расплавке полистирол и карбамидный пенопласт добавляют специальный вспенивающий реагент.

Стоит отметить, что экструдированный пенополистирол отличатся заниженным коэффициентом теплопроводности. Этот материал не способен к впитыванию влаги и обладает повышенной прочностью на сжатие.

При производстве применяются специальные композитные материалы, которые находятся в зоне высокого давления. Актуально применение антипиреновых добавок, красителей и всевозможных вспенивающих присадок, которые нужны для образования газа во внутренней структуре.

Приступать к монтажу сайдинга можно практически в любое время года. При осуществлении установки сайдинга нужно обратить внимание на температуру воздуха, она не должна опускаться ниже -10 градусов по Цельсию.

Это связанно с тем, что винил при понижении температуры может легко расколоться при осуществлении монтажных работ.

Все этапы работ, связанных с утеплением фасада каркасного дома выполняются параллельно с монтажом обрешетки на кирпичную или каменную стену.

Слой обрешетки помогает скрыть очевидные дефекты или неровности на поверхности стены. Для того чтобы утеплитель надежным образом был закреплен на наружной поверхности стены, в первую очередь нужно произвести сборку обрешетки, которая представлена в виде каркаса.

Утепление стен пенопластом своими руками

Саму конструкцию каркаса можно изготовить с применением брусьев из дерева или из металлических оцинкованных профилей. Металлическая обрешетка, в отличие от деревянной, прослужит гораздо дольше.

Отзывы о пенопласте, как теплоизоляционном материале, в большинстве своем положительные.

Василий, 45 лет, Саратов:

Два года назад я утеплял свой дом снаружи листами пенопласта, сверху монтировал сайдинг. Теперь внутри очень тепло материал для утепления просто отличный. Радует, что пенопласт для здоровью людей не опасен.

Сергей, 40 лет, Хабаровск:

Я с бригадой занимаюсь строительством небольших загородных домов. Для утепления наружных стен мы практически всегда используем пеноплекс. Хороший утеплитель и клиенты всегда остаются довольны.

Валерий, 36 лет, Уфа:

У меня свой собственный небольшой бизнес. Продаю строительные и утеплительные материалы. Так вот пенопласт всегда люди очень быстро раскупают и отзываются о нем как о хорошем теплоизоляционном материале.

к меню ↑

2.1 Монтаж утеплительного слоя

Весь процесс монтажных работ, связанных с монтажом пенопласта состоит из некоторого количества этапов. Они подразделяются на:

Утеплители стен под обои пенопласт

1. Подготовку фасада.
2. Установку профиля.
3. Нанесения слоя клея на пенопласт.
4. Приклейку пенопластовых плит к стене.
5. Закрепление конструкции с помощью дюбелей.
6. Установку усиливающих угловых деталей.
7. Армирование.
8. Создание защитно-декоративного слоя.

В зависимости от того, какой толщиной обладает утеплитель, производится подбор толщины обрешеточного слоя. В том случае, когда в качестве каркаса применяется дерево, поверхность бруса обрабатывается специальным антисептиком и огнезащитными веществами.

Стены под поверхностью обрешетки промазываются мастикой, обладающей гидроизолирующими свойствами и покрываются пленкой.

При правильном расчете толщины утеплителя в доме будет поддерживаться оптимальная температура. Расчет толщины пенопласта производится с ориентировкой на особенности региона проживания и конструкцию стен.

В пространство, которое находится между профилями установленной обрешетки поверх камня или кирпича производится укладка утеплителя.

Крепится он к поверхности стены с использованием клея или дюбелей тарельчатого типа. Далее вся поверхность утеплителя покрывается слоем диффузной мембраны.

Это поможет противостоять проникновению влаги к утеплительному слою и поспособствует выводу водяного пара. Мембрана закрепляется на поверхности обрешетки, при этом воздушный зазор может составлять 25-50 миллиметров.

Этапы работ по утеплению каркасных стен пенопластом

Для создания такого зазора по всей поверхности обрешетки нужно осуществлять крепление деревянного бруса или оцинкованных профилей.

Сама мембрана отличается высокой степенью горючести, потому ее установка необязательна. Достаточно хорошо зарекомендовал себя метод, при реализации которого фасад утепляется двумя слоями. Второй слой пенопласта монтируется поверх первого также с применением клея и дюбелей.

к меню ↑

2.2 Как правильно утеплить дом пенопластом? (видео)

Утепление каркасного дома пенопластом своими руками

Утепление пенопластом – один из самых простых и известных методов подготовки как для временного, так и для постоянного проживания в загородном доме. Попробуем разобраться, как правильно утеплить каркасный дом этим недорогим популярным материалом, а заодно обсудим некоторые предубеждения против его применения, которые существуют в настоящее время у многих застройщиков и специалистов.

Основные характеристики пенопласта

Каркасно-щитовой дом – оптимальная конструкция для наиболее качественного утепления. Термоизоляционный материал, который закладывается между стойками каркасного блока, обеспечивает максимальную защиту от промерзания внутренней поверхности стен и предохраняет их от разрушения. При использовании пенопласта кроме низкой цены обеспечиваются такие важные преимущества, как удобная обработка, стойкость к влаге, простота монтажа и отсутствие усадки.

Наружное утепление стен каркасного дома пенопластом

Наряду с этим, часто можно встретить и отрицательные мнения относительно этого утеплителя, которые сводятся в основном к следующим утверждениям:

• Его съедают мыши. На самом деле, никакие грызуны не питаются пенопластом, они устраивают в нем свои гнезда и ходы к ним. В этом смысле пенопласт не хуже (и не лучше) других материалов;
• Он горюч. Для каркасного дома, сделанного из дерева, это не критично. К тому же, технология производства современного пенопласта предполагает добавление специальных огнестойких добавок;
• Он выделяет вредные вещества. Это серьезное заблуждение скорее можно отнести к минеральной вате, пенопласт же с этой точки зрения абсолютно безвреден;
• Утеплить пенопластом каркасно-щитовой дом невозможно, т. к. он пропускает холод по стыкам. При неумелом обращении с ним это действительно так. Однако правильное расположение плит внутри стен и их обработка в местах соединений обеспечит минимум теплопотерь.

Таким образом, эффект, который можно получить от утепления стен и других пропускающих холод частей дома, в большой степени зависит от соблюдения правил обращения с этим материалом и защиты его от вредных воздействий в течение всего срока службы. Об этом мы и поговорим в следующем разделе. А пока посмотрите видео о свойствах пенопласта, который в промышленности чаще называют пенополистиролом, и особенностях его производства:

Утепление стен

Чаще всего пенопластом в каркасном доме утепляют поверхность стен между стойками и обшивкой с обеих сторон. Делается это следующим образом.

Предварительная очистка и герметизация

Утепление пенопластом каркасного дома всегда начинается с обработки самого каркаса. Если этого не сделать, то даже самая тщательная укладка теплоизоляционного материала не поможет избежать термопотерь через оставшиеся в местах стыка воздушные каналы.

Несмотря на то, что технология утепления пенопластом предполагает высокую скорость обработки даже больших площадей как одно из своих главных преимуществ, предварительные действия нужно выполнять очень тщательно.

Все неровности, гвозди и другие торчащие острые предметы необходимо удалить. Имеющиеся зазоры и щели обязательно заливаются монтажной пеной. Если на этапе строительства древесина подвергалась воздействию влаги, сырые места обрабатываем строительным феном.

В итоге, каркас должен представлять собой сухую, ровную и герметичную конструкцию, готовую к закладке утеплителя.

Гидроизоляция

Гидроизоляционный слой укладывается с внешней стороны стен и предохраняет их от влаги и ветра. Многие специалисты утверждают, что пенопласт совсем не впитывает влагу, поэтому утеплить им дом можно и без внешней изоляции. Однако сырость и влажность, которая проникает внутрь каркаса при отрицательных температурах, может замерзать и разрушать материал утеплителя и стен.

Обычно в качестве гидроизоляции применяют:

• пергамин;
• полиэтиленовую пленку;
• современные мембранные покрытия.

Гидроизоляционный материал обязательно укладывают с напуском одного ряда на другой (около 10 см) и проклеивают специальной лентой.

Укладка пенопласта

Листы утеплителя укладываются в проем между стойками каркаса и закрепляются в нем:

• Если внутренняя или наружная поверхность стен уже готова, пенопласт крепят к ней на предварительно обработанную клеевым составом пропитку. Это делается для того, чтобы избежать воздушных зазоров. Для дополнительного крепежа утеплителя можно использовать пластиковые дюбели.

  Крепление пенополистирола на дюбели

• Если стены каркасного дома будут монтироваться после утепления, то пенопласт крепят на саморезы через внутреннюю часть стоек и дополнительно фиксируют шпагатом, прикрепленным к каркасу.

Чтобы утеплить каркасно-щитовой дом с максимальным качеством, лучше использовать три слоя пенопласта толщиной 5 см каждый, укладывая их друг на друга и перекрывая следующим слоем стыки в предыдущем. Места соединения плит внутри одного слоя обязательно промазываются профессиональной морозоустойчивой монтажной пеной.

Одним из самых важных параметров, которые необходимо обеспечить при утеплении стен пенопластом, является размер зазоров между плитами. Дело в том, что в утеплитель каркасном доме подвергается расширению и сжатию при изменении температуры снаружи. Правильное расположение плит не позволит им коробиться при расширении и воздействовать на внешнюю обшивку.

Более подробно об укладке утеплителя при термообработке стен можно посмотреть на видео:

Пароизоляция и обшивка стен

С внутренней стороны стен прокладывается пароизоляционная пленка. Она защищает слой утеплителя от излишнего увлажнения из-за образования конденсата. Чаще всего для этих целей используются фольгированные материалы (пенофол) или специальные мембранные пленки.

Обратите внимание – все швы должны быть запенены

Внешнюю обшивку можно монтировать прямо по гидроизоляции. Вентилируемый фасад в случае утепления пенопластом не обязателен. Внутренняя отделка производится аналогично, при необходимости предварительного оштукатуривания поверхности используют армирующую сетку.

Утепление пола

В каркасном доме обязательно нужно хорошо утеплить пол. Технология построения «пирога» здесь такая же: снизу гидроизоляция, затем подложка из брусков, прибитых к краю лаг, пенопласт и пароизоляционная пленка. В качестве последней можно также использовать пенофол, уложенный фольгой вниз. В таком положении он защитит половую доску от сырости и не даст уходить теплу из помещения.

Утепление подкровельного пространства

Каркасно-щитовой дом чаще всего имеет скатную крышу, под которой находится холодный чердак. Потолок и кровлю проще всего утеплить, расположив листы пенопласта между балками в таком же порядке, как и для утепления стен. Не менее важным здесь является правильное пропенивание всех стыков – теплый воздух всегда поднимается вверх и стремится уйти наружу через всевозможные щели.

Описанные нами способы работы с пенопластом неопровержимо свидетельствуют о том, что утепление каркасного дома своими руками – дело вполне доступное и интересное. Надеемся, что приведенные советы и видео помогут вам сделать свой дом теплым и уютным и спокойно пережить в нем самые сильные морозы.

Теплоизоляция каркасного дома — почему стоит устанавливать?

Теплоизоляция каркасного дома

Каркасные дома построены по деревянно-каркасной технологии. Они легкие, относительно дешевые и легко восстанавливаемые, поэтому они завоевали сердца тех, кто ценит изменения и экологические ценности. Однако стоит помнить о правильной защите таких домов от влаги, ветра и перепадов температур — нельзя не тщательно утеплить каркасные дома.

Неадекватная теплоизоляция каркасного дома, использование неправильно подобранных материалов или отсутствие непрерывности изоляции могут вызвать множество проблем с точки зрения теплоизоляции дома. Влага и, как следствие, образование плесени, низкие температуры в помещении зимой и высокие температуры летом — это лишь некоторые из неудобств, которые могут возникнуть при установке ненадлежащей теплоизоляции каркасного дома. Вам нужно позаботиться о том, чтобы микроклимат в здании был максимально благоприятным.

Изоляция каркасного дома против безопасности

Дом, построенный с использованием каркасной системы, монтируется на фундаментную плиту, на которую затем разрабатывается конструкция здания. Затем рама обшивается снаружи и изнутри.Теплоизоляция размещается между слоями опалубки или внутри наружной стены. Подходящий теплоизоляционный слой, благодаря своим свойствам, отлично защищает дом от утечки тепла, не перегружая его структуру.

Односемейные дома, построенные по каркасной системе, быстро теряют тепло и так же быстро нагреваются. Приблизительно 40% тепла в зданиях этого типа уходит через стены, поэтому при утеплении дома важно сосредоточиться в основном на них.Пенополиуретан на 100% безопасен для жителей. Это самозатухающий материал — это свойство эффективно сводит к минимуму риск в случае контакта с огнем. Он не удерживает влагу, поэтому нет риска образования плесени или грибка.

Теплоизоляция каркасного дома пенополиуретаном

Правильная пенная теплоизоляция каркасного дома способствует снижению шума.

По своим свойствам пенополиуретан можно отнести к одному из лучших теплоизоляционных материалов.Материал заполняет все свободные зазоры, что исключает возможность образования мостиков холода. Пенопласт с открытыми ячейками, например Purios E, идеально подходит для утепления каркасных домов с высокой теплоизоляционной способностью. Изделие действует как акустический изолятор — звукоизолирует дом, поглощая любые звуки с шумных улиц или соседних комнат.

Пенополиуретан не нагружает конструкцию дома, в отличие от других теплоизоляционных материалов. Причем вставляется между стропилами.Такое применение представляет собой дополнительное усиление деревянных строительных элементов. Таким образом, он эффективно подавляет шумы и особенно полезен в зданиях с большим количеством комнат и окон. Пена — это цельный материал, простой в установке и чрезвычайно прочный — лучший выбор для теплоизоляции дома.

Как убить дом

В лесу всего несколько врагов.Встреча с термитами, огнем или воином выходного дня почти всегда фатальна. Но когда дело доходит до четвертого врага, воды, дерево удивительно устойчиво. Дерево может снова и снова намокать. Есть только одна загвоздка: нужно дать ему возможность высохнуть.

Немецкие дома с балками и столбами использовали заполнитель из соломы в качестве изоляции и штукатурку на основе извести в качестве облицовки и воздухонепроницаемого уплотнения. Сборка может удерживать влагу, не вызывая ее конденсации, а штукатурка может высыхать очень быстро. Вода в стенах редко была проблемой.Не было ученых-строителей или стандартов вентиляции, и тем не менее здания работали невероятно хорошо и прослужили сотни лет.

Как утеплить старый дом

Место преступления. Дома, построенные до 1950-х годов, работали примерно так же. Стены были обернуты перекрывающимися слоями бумаги с минимальным или отсутствующим мерцанием на проемах или горизонтальных элементах внешней отделки. Это позволяло обшивке и полостям стен довольно часто намокать, но при нагревании дома древесина иссушалась.Хотя это было неэффективно с точки зрения использования энергии, это не было смертельным для деревянных стен.

Мотив. Начиная с 1950-х годов или около того, эта простая деревянная стена приобрела еще одного врага: стремление к энергоэффективности. Мы не только добавляли изоляцию, мы часто делали это самым худшим из возможных способов: просверливанием отверстий снаружи, выдуванием целлюлозы, закупоркой отверстий и закрашиванием всего этого. Оказывается, это худшее, что можно сделать со старым домом.

Орудие убийства. Изоляция, помещенная между стойками дома до Второй мировой войны, является самым опасным элементом при сборке стен. Возможно, это не то, что хотят слышать специалисты по энергоэффективности, но физика есть физика. Неизолированные, незапечатанные стены сохнут, потому что они «дышат». Но добавление изоляции — и никакие другие действия для управления объемами воды, пара или вентиляции — разрушают этот цикл.

М.О. Добавить изоляцию из войлока — это плохо, но если вы действительно хотите быстро убить дом, просверлите несколько отверстий в облицовке, дренажной плоскости и обшивке, чтобы полностью разрушить первую линию защиты стены и проложить путь для больших объемов воды. войти в полость стены.Затем заполните полость абсорбирующим материалом, таким как целлюлоза, который удерживает влагу, чтобы любые утечки не обнаруживались, а стена дольше оставалась влажной. А теперь сядь и жди. В мгновение ока — раньше в штукатурной стене, которая полностью зависит от целостности дренажного слоя, через который были просверлены отверстия для изоляции, — вы обнаружите, что уровни влажности в полостях стены экспоненциально возрастают.

И если вы действительно хотите максимизировать ущерб, установите понижающий термостат, который понижает температуру до 65ºF в ночное время.Вы обязательно получите хороший эффект капиллярной конденсации на оболочке, каркасе и изоляции, что еще больше поможет ускорить процесс.

Решение. В наши дни мы не хотим, чтобы какая-либо часть ограждения дома дышала. Единственное, что нужно дышать в доме, — это через открытые окна или механическую вентиляцию. Остальную часть дома следует опломбировать крепче, чем мавзолей.

Чтобы утеплить старые дома, вы должны удалить облицовку и атмосферный барьер, просверлить обшивку и продуть или ввести рыхлый заполнитель или пенопласт, заменить окна, установить гидроизоляцию, должным образом интегрированную с водонепроницаемым барьером, и заменить облицовку, в идеале добавив изоляцию. дождевой экран.В интерьере необходимо герметизировать отверстия, заменить оконные столярные изделия и перекрасить пароотталкивающей грунтовкой.

Добавление теплоизоляции к стенам

Но подождите, это еще не все. Само по себе это очень дорого, но вы также должны выполнить тест на утечку сгорания, который не даст результатов и потребует замены печи / бойлера / водонагревателя. Кроме того, ваш не очень протекающий дом не будет соответствовать требованиям к вентиляции, поэтому вы должны добавить вентилятор с рекуперацией тепла / вентилятор с рекуперацией энергии или смотреть, как дом гниет изнутри.

The Upshot
Другими словами, если все сделано правильно, утепление стен старого дома — серьезное мероприятие, которое на самом деле требует все или ничего. Если стоимость не является проблемой, следующее лучшее решение — ничего не делать с существующими стенами, а вместо этого работать изнутри, чтобы обеспечить герметичность и изоляцию крышки, балки по краю и подвала (см. «Советы по утеплению старых домов» для подробности). Если вы можете герметизировать другие вещи, отлично, но не изолируйте стены!

Изоляция между стойками из жесткого пенопласта

Утеплитель из жесткого пенопласта можно использовать по всему дому, но чаще всего он встречается в стенах подвала.Если вы занимаетесь отделкой подвала своими руками, это, вероятно, будет вашим первым знакомством с жесткой пеной с закрытыми порами.

Правильный метод использования жесткого пенопласта состоит в том, чтобы пропустить непрерывные листы пенопласта размером 4 на 8 футов по бетонной стене подвала, в результате чего жесткий пенопласт фактически является стеной. После этого поверх пенопласта устанавливаются тонкие планки обрешетки, чтобы обеспечить прочное основание для шурупов для гипсокартона и гипсокартона. Но можно ли пропустить жесткий пенопласт между шпильками, как если бы вы это сделали с рулонами из стекловолокна или распыляемой пеной?

Когда устанавливать изоляцию из жесткого пенопласта между стойками

Хотя это не является официально рекомендуемым методом, установка жесткого пенопласта между стойками в местах с низким уровнем грунта может иметь некоторые преимущества.

Изготовители стен с деревянным каркасом предназначаются для нанесения изоляции снаружи, а не внутри, связанного каркаса или структурной обшивки.

Как показывает опыт, любая изоляция обычно лучше, чем ее отсутствие, при условии, что эта изоляция не создает для вас больше проблем в дальнейшем.

Изоляция стекловолокном стены из паротяжелого бетона является примером благих намерений переделки, которая может создать больше проблем в будущем.Все ваши усилия по добавлению стекловолоконной изоляции к влажной стеновой системе сводятся на нет, часто в течение пары сезонов, из-за быстрорастущей плесени и грибка. Изоляционные свойства влагонепроницаемой изоляции резко ухудшаются, а наличие плесени означает, что изоляция должна быть немедленно снята.

Но изоляция из жесткого пенопласта не впитывает воду, а ее гладкая поверхность не содержит плесени, как миллионы воздушных карманов из стекловолокна. Даже с его недостатками, а именно невозможностью идеально вписаться в ниши между стойками, изоляция из жесткого пенопласта будет лучшим выбором, чем отсутствие изоляции.Использование герметика из распыляемой пены с низким расширением для герметизации этих зазоров дополнительно увеличивает изоляционные свойства твердой пены между стойками.

Основы изоляции жестких пенопластов

Изоляция из жестких пенопластов отлично подходит для использования в помещениях ниже уровня, например, в подвалах. В редких случаях вы будете устанавливать изоляцию из стекловолокна ниже класса, так как стекловолокно впитывает влагу.

Одно исключение может быть, если вы изолируете отапливаемое готовое подвальное помещение от другого внутреннего подвального помещения, которое не отапливается.Поскольку вы ожидаете, что эта внутренняя стена останется сухой, вы можете использовать изоляцию из стекловолокна. Другим исключением могут быть подвалы со стенами, освещенными дневным светом: те, у которых три стены упираются в землю, а четвертая стена открывается на уровне класса.

Размеры жестких пенопластов

Изоляция из жестких пенопластов может быть размером до 4 на 8 футов, чтобы помочь вам быстро покрыть обширные стены. Иногда также можно купить меньшие и более удобные в обращении простыни размером 2 на 8 футов и 4 на 4 фута.

Большие листы часто идут с неглубокими надрезами, которые позволяют разрезать листы пополам без использования пилы. Как правило, эти отметки не помогают при установке между стойками, поскольку они не соответствуют ширине.

Жесткая пена водонепроницаемость

Утеплитель из жесткого пенопласта считается водонепроницаемым. Изоляция из жесткого пенопласта лучше предотвращает появление плесени, чем изоляция из стекловолокна. Но плесень и грибок все еще могут расти на поверхности и жесткого пенопласта.Разница в том, что плесень и грибок не могут попасть в жесткую пену. Множество открытых ячеек стекловолоконной изоляции обеспечивают проникновение плесени и грибка.

Жесткая пена R-Value

Изоляция из жесткого пенопласта, как правило, имеет низкую или умеренную R-ценность на доллар по сравнению со стекловолокном. Изоляция из жесткого пенопласта стоит примерно в два раза дороже, чем стекловолокно. Лист жесткого пенопласта толщиной 1 1/2 дюйма имеет R-значение 7,5.

Сплошная изоляция для идеальной стены подвала

Жесткая пена должна быть непрерывной.Напротив, классическая система стен, состоящая из стоек, размещаемых через каждые 16 дюймов по центру, не обеспечивает непрерывной изоляции.

В качестве внешней обшивки снаружи дома, прямо под сайдингом, устанавливается жесткий пенопласт. Листы пенопласта стыкуются друг с другом и склеиваются для предотвращения проникновения воздуха.

На стенах подвала также важна непрерывность. Если листы плотно уложены встык, возникновение теплового мостика исключено.

Предотвращение тепловых мостов и разрывов

Тепловой мост — это любой путь, по которому нежелательные температуры, горячие или холодные, могут проникнуть в ваш дом.

Термический разрыв может быть таким же очевидным, как трещина или дыра в стене. Удивительно, но это также может быть твердый материал, обладающий высокой теплопроводностью. Металл легко переносит холод. Если у вас есть какой-либо цельный металл, идущий снаружи внутрь, например труба, у вас есть тепловой мост.

Дерево также может быть тепловым мостом, хотя и не таким явным, как металл, поскольку дерево не является хорошим проводником температуры. Деревянные стенные стойки могут служить проходом для проникновения холода в интерьер вашего дома.

Плюсы и минусы: жесткая пена между шпильками

Плюсы

• Стоимость пены для распыления : Пена для распыления, установленная компанией, может стоить больше, чем вы можете себе позволить. Таким образом, жесткая пена является более дешевой альтернативой.

• Более низкие потребности в изоляции : Ваши потребности в изоляции могут быть несущественными. Когда земля засыпана бетонными стенами, температура снижается. Проблема терморазрывов минимальна.

• Шпильки на месте : У вас может быть хорошо зарекомендовавшая себя стеновая система.Демонтаж стеновой системы только для того, чтобы установить сплошную изоляцию из жесткого пенопласта, может быть нецелесообразным проектом.

Минусы

• Сборка деталей : Увеличивается объем работы по разрезанию нескольких кусков жесткого пенопласта до точных размеров, чтобы они поместились в отсеки.

• Тепловые разрывы / мосты : Жесткая изоляция из пеноматериала позволяет деревянным шпилькам передавать холод в подвал.

• Расширение / сжатие : Деревянные стойки расширяются и сжимаются, предоставляя больше возможностей для развития трещин.

Как установить изоляцию из жесткого пенопласта между стойками

Измерьте площадь проекта

Измерьте всю площадь стены, чтобы определить необходимое количество жесткого пенопласта. Не вычитайте шпильки. Например, стена может иметь длину 30 футов и высоту 7 футов. Считайте, что 210 квадратных футов — это весь объем приобретаемой изоляции из жесткого пенопласта.

Измерение отдельных полостей

Измерьте каждый отсек индивидуально. Шпильки, размещенные через каждые 16 дюймов по центру, будут иметь ширину пролета примерно 14 дюймов.Хотя вы хотите, чтобы пена была плотной, вы не хотите, чтобы она была слишком большой, так как пену трудно сбрить.

Один из способов заставить этот проект работать должным образом — это обрабатывать каждую стенку отдельно. Часто шпильки могут располагаться на расстоянии не точно 16 дюймов от центра. Измерьте каждый отсек отдельно и запишите это измерение, как в этом примере:

• Отсек 1:16 дюймов x 7 футов
• Отсек 2: 16 1/8 дюйма x 7 футов
• Отсек 3:15 7/8 дюйма x 7 футов

Обозначьте и разрежьте жесткий пенопласт

Отметьте размеры маркером на жестком пенопласте с квадратом из гипсокартона.Разрежьте жесткий пенопласт обычной пилой по дереву.

Установите изоляцию из жесткого пенопласта

Поместите каждый лист жесткого пенопласта в отдельный отсек стены. Посадка должна быть плотной, но не настолько, чтобы края поролона начали рваться. В этом случае вытяните лист и слегка подрежьте края пилой.

Заделать зазоры в изоляции

Зазоры между пенопластом и стойками должны быть заделаны вспененным герметиком с низким расширением.

4 недостатка утеплителя из пены

Утеплитель из пены — отличный продукт.Дома, изолированные с его помощью, могут быть одними из самых эффективных и удобных построенных домов. Я был во многих таких домах и могу сказать вам, что типичный дом с изоляцией из распыляемой пены превосходит типичный дом с изоляцией из стекловолокна. А как быть с нетипичными домами? Изоляция из напыляемой пены не лишена проблем, поэтому давайте рассмотрим некоторые из них здесь.

] Я живу в доме с изоляцией из аэрозольной пены. Мой чердак залит аэрозольной пеной с открытыми ячейками, а в подвале и в подвале есть аэрозольная пена с закрытыми ячейками для герметизации и изоляции балок.Поскольку я понимаю принципы строительной науки, я убедился, что ни одна из описанных ниже проблем не применима к моему дому. Я также забочусь о качестве воздуха в помещении и слежу за летучими органическими соединениями (ЛОС), которые могут выделяться при распылении пены. У меня есть два

*, один в берлоге, а другой в спальне.

Пена для распыления

бывает двух видов: с открытыми порами и с закрытыми порами, и обеспечивает обе части оболочки здания — изоляцию и воздушный барьер. Оболочка здания должна полностью окружать кондиционируемое пространство, а изоляция должна соприкасаться с воздушной преградой.Поскольку аэрозольная пена является одновременно изоляцией и воздушным барьером, правильное совмещение изоляции и воздушного барьера гарантировано.

Однако не гарантируется, что все дома с распылительной пеной будут эффективными и удобными. Я видел несколько домов с проблемами, несмотря на то, что они изолированы пеной. В порядке распространенности вот проблемы, которые я видел, с пояснениями после списка:

1. Пена для распыления недостаточно густая.
2. Установщики аэрозольной пены пропустили некоторые места утечки воздуха.

Специалисты по установке пены

3. не понимали, что такое ограждающая конструкция здания, и распыляли либо слишком мало, либо слишком много.
4. Пена для распыления сжимается и отделяется от каркаса.

1. Пена для распыления недостаточно густая.

Это чаще встречается у пенопласта с закрытыми порами, но также случается и с пеной с открытыми порами. Поскольку пена с закрытыми порами имеет более высокое значение R на дюйм, установщики обычно распыляют 2 дюйма на стенах и 3 дюйма на линиях крыши, чтобы соответствовать требованиям энергетического кодекса R-13 и R-19, соответственно.(Я не собираюсь здесь углубляться в энергетический кодекс, но эти числа применимы ко многим климатическим зонам, причем последние разрешены в соответствии с правилом компромиссов UA. Если хотите поспорить, см. Блог Energy Nerd по этой теме).

Пенопласт с открытыми порами обычно полностью заполняет полость каркаса, поэтому легко определить, достаточно ли распылил установщик. Пенопласт с закрытыми порами не заполняет полость, поэтому вам придется выборочно проверять множество мест, чтобы убедиться, что вы не закорочены.

Видео ниже из дома недалеко от Чарльстона, Южная Каролина, который я недавно посетил, и вы увидите, что домовладелец в этом случае не получил оправдания своих денег.Когда я вошел на чердак, я сразу понял, что что-то не так, потому что там было жарко. На правильно изолированном чердаке из аэрозольной пены температура не будет намного выше, чем температура в доме.

Проблема заключалась в том, что установщик выполнял свою первую работу с распылительной пеной, а толщина изоляции варьировалась от нуля (видимый настил крыши) до примерно 9 дюймов. К сожалению, хорошая средняя толщина не помогает. Покрытие должно быть равномерным, потому что через недостаточно изолированные участки будет проходить много тепла.(См. Мою статью о характеристиках плоской или неровной изоляции.)

2. Установщики аэрозольной пены пропустили некоторые места утечки воздуха.

Однажды мне позвонили, чтобы я осмотрел дом площадью 10 000 квадратных футов, всю поверхность которого покрывали пеной, но в первое лето в доме у владельцев возникла серьезная проблема. Когда я приехал, меня отвели в главную спальню, где на полу лежали два полотенца — чтобы дождик стекал с полок на потолке!

Проблема заключалась в том, что установщики пропустили некоторые области на потолке на чердаке над главной спальней, а зазоры вокруг потолочного поддона позволяли влажному воздуху проникать в комнату, где он, естественно, обнаруживал, что холодная поверхность конденсируется.

Как показывает этот пример, важно полностью запечатать конверт. Одним из главных преимуществ аэрозольной пены является ее способность к герметизации воздуха, но она не может герметизировать места, где не распыляется. Одна из приятных особенностей использования аэрозольной пены в новом строительстве заключается в том, что вы можете провести испытание дверцы воздуходувки до того, как зайдет гипсокартон. Более того, вы можете проверить герметичность с помощью туманоуловителя.

3. Монтажники распылительной пены не понимали, что такое ограждение здания, и распыляли либо слишком мало, либо слишком много.

В сложных домах бывает сложно увидеть, где именно находится ограждение здания. Если установщик пропускает участки, это может быть утечка воздуха, а может и не быть, но это определенно будет тепловой байпас из-за отсутствия изоляции. Каждая часть ограждения здания должна быть изолирована, иначе дом будет иметь избыточную теплопотери / теплоотдачу.

Другая проблема, которую я заметил, заключается в том, что установщик распыляет дополнительную пену, потому что они не определили местоположение ограждения здания, границу между кондиционированным и некондиционированным пространством.На фото ниже эта стена, покрытая пеной, имеет кондиционированное пространство с обеих сторон. Домовладелец доплатил, но ничего за это не получил.

4. Распыляемая пена сжимается и отрывается от каркаса.

Я видел это только однажды, и это было с пеной с закрытыми порами, но я слышал, что это происходит и с пеной с открытыми порами. Я не знаю подробностей, но слышал, что это могло произойти из-за плохой партии химикатов, неправильного смешивания или слишком высокой температуры. Какой бы ни была причина, это нехорошо.На фото ниже показано, как распыляемая пена отделялась от шпилек. Немного такой неизолированной площади может привести к большим потерям энергии, когда такая проблема возникает у всего дома, как здесь.

Заключение

Не думайте, что только потому, что дом утеплен аэрозольной пеной, он автоматически становится победителем. У каждого продукта есть свои подводные камни, и аэрозольная пена не исключение. Однако хорошая новость заключается в том, что проблемы с распыляемой пеной, как правило, возникают реже, и их легче решить при правильном планировании и выполнении.

Инструмент для мониторинга качества воздуха в помещении: Awair Element *

Изоляция из распыляемой пены в вашем доме может привести к попаданию летучих органических соединений (ЛОС) в воздух вашего помещения. Монитор качества воздуха в помещении Awair Element * — один из лучших инструментов для отслеживания того, насколько хорошее — или плохое — ваше качество воздуха в помещении на самом деле. У меня дома есть два таких монитора, и я считаю, что они незаменимы не только для определения летучих органических соединений. Если вы обнаружите, что содержание летучих органических соединений слишком велико, следует решить проблему вентиляции.

Статьи по теме

Плоская или неровная — какой у вас изоляция?

Нужна ли для вашей изоляции из вспененного распылителя тепловой или воспламеняющий барьер?

Вопрос №1, который следует задать перед нанесением аэрозольной пены на чердак

* Это ссылка Amazon Associate. Вы платите ту же цену, что и обычно, но Energy Vanguard взимает небольшую комиссию, если вы совершаете покупку после перехода по ссылке.

Герметизация старого дома от непогоды — T. Moore Home Interior Design Studio

ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СТЕКЛА

Изоляция из стекловолокна — это, вероятно, то, что вам приходит в голову, когда вы впервые думаете об изоляции. Это розовая штука, от которой зуд будет как сумасшедший, если к ней прикоснуться, верно? На самом деле, за последние десять лет стекловолоконная изоляция прошла долгий путь.

В 1938 году изоляция из стекловолокна появилась на внутреннем рынке США и с тех пор занимает лидирующие позиции.В качестве первой легко наносимой изоляции стекловолокно имеет относительно высокое значение R (измерение термического сопротивления), в диапазоне от R-2,9 (наименее термостойкое) до R-3,8 (наиболее термостойкое) на дюйм толщины. толщина .

Однако отчасти причина его популярности не связана с его эффективностью. Индустрия жилищного строительства несколько медленнее осваивает новые методы. Торговцы тратят много времени на оттачивание своих навыков. После того, как эти наборы навыков будут выработаны, их может быть сложно убедить изменить свои процессы.По этой причине, среди прочего, изоляция из стекловолокна и по сей день остается фаворитом строителей.

Если вы беспокоитесь о экологичности и думаете, что стекловолокно является менее экологически безопасным выбором, вы не совсем правы. В наши дни изоляция из стекловолокна на 55% состоит из вторичного потребительского стекла. Это означает, что сегодня ваш дом может быть утеплен с помощью вчерашних винных бутылок!

Что касается долговечности, здесь необходимо учитывать две вещи: правильное нанесение и воздействие погодных условий.Ваша изоляция из стекловолокна мгновенно потеряет R-ценность, если не установлена ​​должным образом. Думаете, вам будет выгодно иметь более толстую ватку и просто втиснуть ее в щель? Подумай еще раз. Сжимая изоляцию, вы можете понизить значение R на 20%.

Стекловолоконная изоляция также не должна промокать. Если он намокнет, значение R упадет. Поэтому я не рекомендую его для дома с видимыми зазорами во внешней облицовке. Если вы все же хотите использовать изоляцию из стекловолокна, я бы рекомендовал перед нанесением заделать все внешние зазоры потребительской заливкой, например пеной.

При этом, если все условия будут идеальными и стекловолоконная изоляция будет правильно установлена, она может прослужить до 100 лет, что впечатляет! Раньше я устанавливал в своих домах изоляцию из стекловолокна. Установить его относительно просто, НО теперь, когда я знаю, насколько неправильная установка может повлиять на его эффективность, в следующий раз я определенно хочу вызвать профессионала.

СТОИМОСТЬ:
долларов ЭФФЕКТИВНОСТЬ / R-ЗНАЧЕНИЕ: +
СРОК СЛУЖБЫ: ++

Пенопластовая изоляция, нанесенная на сайдинг существующих внешних стен

Вкладка «Соответствие» содержит информацию как о программе, так и о кодах.Кодовый язык взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

ENERGY STAR Certified Homes требует, чтобы уровни изоляции потолка, стен, пола и плит соответствовали или превышали уровни, указанные в Международном кодексе энергосбережения (IECC) 2009 г., с некоторыми альтернативами и исключениями, а также обеспечивали установку уровня 1 в соответствии со стандартами RESNET (см. 2009 г. и Уровень изоляции Кодекса IECC 2012 — Требования ENERGY STAR и установка изоляции (класс 1 по RESNET).Если энергетический кодекс для жилых зданий штата или региона требует более высоких уровней изоляции, чем те, которые указаны в IECC 2009, вы должны соответствовать местным требованиям или превышать их. Некоторые штаты приняли IECC 2012 или 2015 годов. Посетите Программу кодов энергопотребления зданий Министерства энергетики США, чтобы узнать, какой кодекс был принят в каждом штате.

Контрольный список для проверки дизайна оценщика

3. Высококачественная изоляция.
3.1 Указанные уровни изоляции потолка, стен, пола и перекрытий соответствуют одному из следующих вариантов:
3.1.1 Соответствует или превышает уровни IECC 2009 года ^{4, 5, 6} OR ;
3.1.2 Достигает ≤ 133% от общего UA, полученного в результате U-факторов в таблице 402.1.3 IECC 2009 года, согласно руководству в сноске 4d, И указанное домашнее проникновение не превышает следующего: ^{5, 6}

• 3 ACH50 в CZs 1, 2
• 2,5 ACH50 в CZs 3, 4
• 2 ACH50 в CZs 5, 6, 7
• 1,5 ACH50 в ЧР 8

Сноска 4) Указанные уровни должны соответствовать или превышать уровни изоляции компонентов, указанные в таблице 402 IECC 2009 года.1.1. Применяются следующие исключения:
a. Стальные каркасные потолки, стены и полы должны соответствовать уровням изоляции 2009 IECC, таблица 402.2.5. В CZ 1 и 2 требования к непрерывной изоляции в этой таблице могут быть снижены до R-3 для стеновых сборок со стальным каркасом со стойками, расположенными на расстоянии 24 дюйма по центру. Это исключение не применяется, если используются альтернативные вычисления в d);
г. Для потолков с чердачным пространством R-30 должен удовлетворять требованию для R-38, а R-38 должен удовлетворять требованию для R-49 во всех случаях, когда полная высота несжатой изоляции при более низком значении R простирается над верхней пластиной стены в точке карнизы.Это исключение не применяется, если используются альтернативные расчеты в d);
г. Для потолков без чердачных помещений R-30 должен удовлетворять требованиям для любого требуемого значения выше R-30, если конструкция сборки крыши / потолка не обеспечивает достаточного пространства для требуемого значения изоляции. Это исключение ограничивается 500 кв. Футами или 20% от общей площади изолированного потолка, в зависимости от того, что меньше. Это исключение не применяется, если используются альтернативные расчеты в d);
г.Для демонстрации соответствия также может использоваться альтернативный эквивалентный U-фактор или расчет общего UA:
Соответствует сборка с U-фактором, равным или меньшим, чем указано в таблице 402.1.3 IECC 2009 года.
Общая тепловая оболочка здания UA, которая меньше или равна общей UA, полученной в результате U-факторов в таблице 402.1.3, также соответствует требованиям. Производительность всех компонентов (например, потолков, стен, полов, плит и оконных проемов) может меняться с использованием подхода UA. Обратите внимание, что Пункты 3.1–3.3 Контрольного списка национального оценщика должны выполняться независимо от рассчитанных компромиссов UA. Расчет UA должен выполняться с использованием метода, соответствующего Руководству по основам ASHRAE, и должен включать тепловые мосты материалов каркаса. При расчете сборки оболочки стального каркаса необходимо использовать метод зон ASHRAE или метод, обеспечивающий эквивалентные результаты, а не метод расчета последовательно-параллельной траектории.

Сноска 5) В соответствии с IECC 2009 года изоляция кромок плиты требуется только для перекрытий, расположенных на уровне пола, с поверхностью пола менее чем на 12 дюймов ниже уровня земли.Изоляция плиты должна доходить до верхней части плиты, чтобы обеспечить полный термический разрыв. Если верхний край изоляции установлен между внешней стеной и краем внутренней плиты, разрешается обрезать его под углом 45 градусов от внешней стены. В качестве альтернативы допускается создание теплового разрыва с использованием жесткой изоляции ≥ R-3 поверх существующей плиты (например, в доме, где проводится реабилитация кишечника). В таких случаях допускается неутепление до 10% поверхности плиты (например,г., для шпал, для подоконников). Утеплитель, установленный поверх плиты, должен быть покрыт прочной поверхностью пола (например, твердой древесиной, плиткой, ковром).

Сноска 6) Если изолированная стена отделяет гараж, патио, крыльцо или другое не кондиционируемое пространство от кондиционируемого пространства дома, на этом стыке также должна быть установлена ​​изоляция плиты, чтобы обеспечить тепловой разрыв между кондиционированной и некондиционированной плитой. Если конкретные детали не могут соответствовать этому требованию, партнеры должны предоставить информацию в EPA, чтобы запросить освобождение до сертификации дома.EPA соберет детали, освобожденные от контроля, и будет работать с промышленностью над разработкой возможных деталей для использования в будущих версиях программы. Список освобожденных в настоящее время подробностей доступен по адресу: energystar.gov/slabedge.

Контрольный список для полевых работ оценщика

Система теплового ограждения
1. Высокоэффективные оконные проемы и изоляция.
1.3 Вся изоляция соответствует степени установки I. согласно ANSI / RESNET / ICC Std. 301. Альтернативы в сноске 4. ^{4, 5}

Сноска 4) Предусмотрены две альтернативы: a) Разрешается использовать изоляцию полости класса II для сборок, которые содержат слой непрерывной воздухонепроницаемой изоляции ≥ R-3 в климатических зонах с 1 по 4, ≥ R-5 в климатических зонах. От 5 до 8; б) Ватины класса II разрешается использовать в полах, если они заполняют всю глубину полости пола, даже когда происходит сжатие из-за избыточной изоляции, при условии, что R-значение войлока было надлежащим образом оценено на основе рекомендаций производителя. и единственный дефект, не позволяющий изоляции достичь степени I, — это сжатие, вызванное избыточной изоляцией.

Foontote 5) Обеспечьте соответствие этому требованию, используя версию ANSI / RESNET / ICC Std. 301, используемый RESNET для оценки HERS.

2. Полностью выровненные воздушные барьеры. ⁶ В каждом изолированном месте ниже предусмотрен полный воздушный барьер, который полностью выровнен следующим образом:
Потолки: на внутренней или внешней горизонтальной поверхности изоляции потолка в климатических зонах 1-3; на внутренней горизонтальной поверхности утепления потолка в климатических зонах 4-8. Также на внешней вертикальной поверхности утеплителя потолка во всех климатических зонах (напр.g., используя ветровую перегородку, которая простирается на всю высоту изоляции в каждом пролете, или перегородку с язычками в каждом отсеке с вентиляционным отверстием, предотвращающим смывание ветром в соседних отсеках). ⁷
Стены: На внешней вертикальной поверхности изоляции стен во всех климатических зонах; также на внутренней вертикальной поверхности утепления стен в климатических зонах 4-8. ⁸
Полы: На внешней вертикальной поверхности изоляции пола во всех климатических зонах, а также на внутренней горизонтальной поверхности, включая опоры, для обеспечения выравнивания, если в некондиционном пространстве.Альтернативы в сносках 11 и 12. ^{10, 11, 12}
2.6 Этажи над гаражами, этажи над некондиционируемыми подвалами или подпольями, а также консольные перекрытия.
2.7 Все остальные этажи, прилегающие к безусловному пространству (например, балки на внешней стене или на крыше крыльца).

Сноска 6) Для целей данного Контрольного перечня под воздушным барьером понимается любой прочный твердый материал, который блокирует поток воздуха между кондиционированным и некондиционированным помещениями, включая необходимое уплотнение для блокирования чрезмерного потока воздуха по краям и швам и адекватную опору для противодействия положительным и отрицательным нагрузкам. отрицательное давление без смещения или повреждения.EPA рекомендует, но не требует, жесткие воздушные барьеры. Пенопласт с открытыми или закрытыми порами должен иметь готовую толщину ≥ 5,5 дюйма или 1,5 дюйма, соответственно, чтобы считаться воздушным барьером, если производитель не указывает иное. Если используются гибкие воздушные барьеры, такие как домашняя пленка, они должны быть полностью герметизированы по всем швам и краям и поддерживаться крепежными деталями с крышками или головками диаметром ≥ 1 дюйма, если иное не указано производителем. Гибкие воздушные барьеры нельзя изготавливать из крафт-бумаги, продуктов на бумажной основе или других материалов, которые легко рвутся.Если используется полиэтилен, его толщина должна быть ≥ 6 мил.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения программы для домов, сертифицированных ENERGY STAR, для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

DOE Zero Energy Ready Home (Версия 07)

Программа DOE Zero Energy Ready Home — это добровольная программа высокоэффективной маркировки домов для новых домов, проводимая Министерством энергетики США. Строители и ремонтники, проводящие модернизацию, могут пройти сертификацию существующих домов в рамках этой добровольной программы.

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
Приложение 2, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и плит должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET.

2009-2021 Минимальные требования IECC и IRC к изоляции: Минимальные требования к изоляции потолков, стен, полов и фундаментов в новых домах, перечисленные в IECC и IRC 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годов, могут быть найдено в этой таблице.

Международный кодекс энергосбережения (IECC) 2009 г.

Раздел 402.4 Утечка воздуха (обязательно).
Раздел 402.4.1 Тепловая оболочка здания.
Раздел 402.4.2 Воздушное уплотнение и изоляция.
Таблица 402.4.2 Критерии проверки компонентов воздушной преграды и изоляции

2012 , 2015 и 2018 IECC

Раздел R402.4 Утечка воздуха (обязательно).
Раздел R402.4.1 Тепловая оболочка здания.
Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции

Модернизация:

2009 , 2012 , 2015 , 2018, и 2021 IECC

Раздел R101.4.3 (Раздел R501.1.1 в 2015, 2018 и 2021 IECC). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Международный жилищный код (IRC) 2009 г.

Раздел R302.5 Защита дома / гаража от проникновения / проникновения.
Раздел R302.6 Противопожарное отделение дома / гаража.
Стол R302.6 Жилище / гараж.
Раздел R315.2 Если требуется в существующих жилищах.
Раздел N1102.4 Утечка воздуха (обязательно).
Раздел N1102.4.1 Тепловая оболочка здания.
Раздел N1102.4.2 Воздушное уплотнение и изоляция.
Таблица N1102.4.2 Критерии контроля компонентов воздушной преграды и изоляции

2012 , 2015 и 2018 IRC

Раздел R302.5 Защита дома / гаража от проникновения / проникновения.
Раздел R302.6 Противопожарное отделение дома / гаража.
Стол R302.6 Жилище / гараж.
Раздел R315.3 Если требуется в существующих жилищах.
Раздел N1102.4 Утечка воздуха (обязательно).
Раздел N1102.4.1 Тепловая оболочка здания.
Таблица N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции

Модернизация:

2009 , 2012 , 2015 , 2018 и 2021 IRC

Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в 2015 и 2018 годах, N1109.1 в 2021 году IRC). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Варианты утепления деревянного каркаса

Назад к тематическим исследованиям

Деревянно-каркасное строительство: варианты изоляции

В последние несколько десятилетий мы стали свидетелями возобновления интереса к деревянному каркасному строительству.Многие
людей привлекает архитектурный стиль и эстетика открытой древесины как части дизайна интерьера.

Конструкция
конструкция из деревянного каркаса не соответствует тепловой оболочке
стандарты современных жилищных и строительных норм. К счастью, современные технологии утепления предлагают несколько качественных вариантов утепления.Владельцы каркасных домов
Вы можете выбрать один из вариантов панели с подчеркнутой кожей или использовать технику, которую мы называем методом «наизнанку».

Опции панели

• Панели из напряженной обшивки, изготовленные по индивидуальному заказу.

• Панели из напряженной обшивки заводского изготовления, установленные с
  стыки заделаны пенополиуретаном.

• Панели, возведенные на месте, обрамляют конструкцию.

Панельная конструкция дает несколько преимуществ. Среди них:

Метод наизнанку

Пенопластовая изоляция, наносимая распылением, устанавливаемая изнутри или снаружи в систему легкого каркаса, аналогичную традиционной конструкции.

Наизнанку
метод дает несколько преимуществ:

• Стоит дешевле панелей с напряженной обшивкой.

• Для установки кран не требуется.

• Легче для
  электрики
  и сантехники, чтобы завершить свою работу.

• Плотники могут устанавливать блокировку для подвешивания шкафов без ограничений, накладываемых панелями с напряженной обшивкой.

Панели на заказ

Изготовленная на заказ панель — это
хороший вариант для построек, где типоразмеры
изготовленные панели работать не будут.Ширина или
длина стандартной панели может не подходить, или
R-значение может быть недостаточным. На заказ
панели часто стоят дороже, чем панели, купленные у
производителя, но они могут решить самые сложные строительные проблемы.

Изготовленные панели

Использование изготовленных панелей
обычно дешевле, чем панели на заказ; однако может быть больше отходов
генерируется, и гибкость, необходимая для проводки или специальных требований к конструкции, может не обеспечиваться.

Панели FOAM-TECH на месте

Панели, построенные на месте, могут быть самым дешевым вариантом панелей
с преимуществом обеспечения максимальной гибкости.

Этот процесс начинается с
нанесение внутренней обшивки на
за пределами вашего деревянного каркаса. (Это оставляет
древесина обнажена изнутри.) Затем устанавливаются распорки.
установлена ​​и уложена внешняя обшивка.А
форма под названием китобой прикреплена, чтобы удерживать весь
сборка на месте, в то время как пена впрыскивается в
площадь, покрытая китобойным судном. Пятнадцать минут
позволил пене затвердеть и приклеиться к
внутренняя и внешняя обшивка. Тогда китобой может
переместиться в другую часть здания и
процесс повторяется.Обычно используется несколько китобоев.
для крупных проектов, поэтому специалисты FOAM-TECH
продолжайте вводить пену по мере заполнения завершенных участков
лечение стен или кровли.

Метод наизнанку

Этот метод является наименее дорогим и предлагает наибольшую гибкость для подрядчиков, участвующих в проекте.Изначально здание обматывают листами жесткого пенопласта, чтобы
обеспечить тепловой перерыв. Затем снаружи из жесткого пенопласта возводится стена с каркасом 2 x 4. Затем в ниши этой стены наносится пена, наносимая распылением.

Крыша также может быть
обрамлена и утеплена с помощью этой техники. Обшивка
кладется на стропила. Пластик или
Поверх обшивки накладывается толь.2 х 4
или поверх этого
сборка. Затем между стропилами наносится пена.
и еще один и еще один слой фанерной обшивки завершает
сборка крыши. Кровельный материал, такой как черепица или
Затем можно добавить стоячий шов.

Метод наизнанку дает много преимуществ.Даже с учетом дополнительных расходов на покупку пиломатериалов для внешней рамы, окончательные расходы могут быть меньше, чем покупка.
панели с напряженной обшивкой, кран и бригада специалистов по пеноматериалам для герметизации стыков в качестве
панели установлены.