Утепление стен под блок хаус: Облицовка фасада блок хаусом:характеристики и монтаж + видео

Облицовка фасада блок хаусом:характеристики и монтаж + видео

• 1 Все, что останется с изнанки: подготовительные работы
  • 1.1 Основные материалы для подготовительных работ
  • 1.2 Принцип монтажа основы под блок хаус
• 2 Выбор блок хауса
  • 2.1 Размер
  • 2.2 Порода древесины
• 3 Выбор крепежных элементов
  • 3.1 Кляймеры
  • 3.2 Гвозди
  • 3.3 Саморезы
• 4 Особенности монтажа блок хауса
  • 4.1 Похожие статьи

Фасад большинства сооружений нуждается в отделке. Дело не только в эстетической привлекательности, но и в защите стен, выполненных из материалов с низкой атмосферной стойкостью, а также требующих наружного утепления. Обшивка дома блок хаусом сегодня очень распространена ввиду популярности экологически чистых решений в строительстве. К тому же это отличная возможность придать любому сооружению колорит деревянного сруба. На первый взгляд может показаться, что правильно облицевать снаружи строение блок-хаусом просто, но древесина – материал с характером, поэтому по незнанию можно допустить ошибки, способные существенно сократить срок службы такой облицовки.

Все, что останется с изнанки: подготовительные работы

Из чего бы ни был построен дом, приступить к обшивке его стен блок хаусом сразу же после возведения коробки не получится. В случае деревянного сруба предварительно потребуется проконопатить все стыки бревен. Если строение каменное, ему нужно дать хотя бы год на усадку.

Основные материалы для подготовительных работ

Когда стены будут готовы к облицовке, придет время позаботиться о необходимых материалах. Для работ понадобятся:

• пароизоляционная мембрана;
• ветрозащитная мембрана;
• теплоизоляционный материал;
• брус для обрешетки и контробрешетки.

При необходимости утепления пирог облицовки фасада будет иметь следующий вид (начиная от стены): паробарьер, утеплитель, ветрозащита, блок хаус. Пароизоляцию можно опустить, если стены дома выполнены из кирпича либо оцилиндрованного или клееного бруса, высушенного до минимальной влажности, в остальных же случаях пренебрегать ею не рекомендуется.

Принцип монтажа основы под блок хаус

Пароизоляция закрепляется на поверхности стен первой, ее укладывают внахлест с перекрытием в 10–15 см. Внешняя обрешетка выполняется из сухого бруса, предварительно обработанного средствами огнебиозащиты. Но прежде чем приобретать материал, следует выбрать утеплитель, поскольку сечение бруса зависит от толщины теплоизоляционного слоя: материал должен ложиться в обрешетку заподлицо, не образуя выемок и не выпирая наружу.

Если позже выяснится, что теплоизоляция не выполняет свою функцию и требует замены или наращивания толщины, то владельцу будет предстоять перечень дополнительных работ по демонтажу блок-хауса и переделке обрешетки.

Когда утеплитель уложен, конструкция закрывается снаружи пленкой ветрозащиты, которая закрепляется на обрешетке степлером и дополнительно проклеивается на стыках скотчем. Поверх нее набивается контробрешетка, задача которой обеспечить вентиляционный зазор между слоем утеплителя и блок-хаусом. Как правило, для нее применяются рейки 30×30 или 30×40 мм. Только после того, как весь перечень подготовительных работ выполнен, можно, наконец, обшить дом блок хаусом.

Важно знать

Обрешетка может выполняться не только из дерева, но и из металла. При использовании такой конструкции, порядок монтажа будет другим.

Выбор блок хауса

Выбирая панели для облицовки, следует учитывать два основных критерия.

Размер

Внешняя обшивка стен требует использования максимально широкого блок хауса, хоть его стоимость и будет выше, чем тонких панелей.

полезно в работе

Это обусловлено, в первую очередь, степенью защиты фасада: чем шире блок хаус, тем монолитнее будет отделка, тем меньше отверстий крепежа и мостиков холода.

Что касается длины доски, то стандартно она равняется шести метрам, но бывают и более короткие варианты, начиная с двух. Здесь каждый отталкивается, прежде всего, от удобства монтажа и фактора экономичности, учитывая геометрию стен, наличие оконных проемов и ширины простенков. Необходимо снять все замеры и просчитать, какая длина панелей позволит минимизировать обрезки.

Порода древесины

Блок хаус для наружной отделки должен быть максимально атмосферостойким. В тех редких случаях, когда средства не лимитируют, можно отдать предпочтение лиственнице. Для более экономных вариантов чаще всего используется сосна, которая по прочности и стойкости к гниению несколько уступает лиственнице, но с помощью хорошего защитного состава для обработки деревянных стен можно несколько нивелировать эту разницу.

Прежде чем обшить дом блок хаусом, важно выдержать его пару дней на улице, защитив от дождя и снега, чтобы он набрал нужную влажность и по завершении монтажных работ не деформировался из-за резкой смены условий. Если планируется окраска стен, то рекомендуется до монтажа прокрасить шип и паз каждой доски, чтобы защита была более целостной. То же касается и защитных составов.

Выбор крепежных элементов

В качестве крепежа для фиксации блок хауса на контробрешетке фасада могут использоваться кляймеры, гвозди или саморезы. Каждый из видов крепежа имеет свои достоинства и недостатки.

Кляймеры

Кляймеры представляют собой оцинкованный фиксатор, который одной частью запускается в паз панели, а второй крепится к контробрешетке с помощью самореза. Очевидным его плюсом выступает сохранение целостности самой панели. При необходимости демонтажа обшивки фасада, панели снимаются в первоначальном виде, без каких-либо отверстий. Количество отбраковки из-за раскола древесины при использовании кляймера также сведено к минимуму.

Гвозди

Для монтажа можно использовать оцинкованные гвозди, которые забивают в паз под углом около 45°. Шляпки заглубляются добойником. Однако этот способ требует точности и сноровки, поэтому, сэкономив на выборе этого вида крепежа, можно расплатиться большим количеством брака из-за поврежденных панелей.

Саморезы

Крепление саморезами более трудоемко из-за необходимости рассверливания доски и шпаклевочных работ, но оно считается очень надежным. Для саморезов в панелях высверливаются отверстия глубиной в полдоски и диаметром, равным шляпке шурупа, которую потребуется утопить. Чтобы изолировать шляпку от влаги и скрыть ее, каждое отверстие предстоит либо загерметизировать специальной пастой в цвет дерева, либо законопатить деревянной пробкой с последующей зашлифовкой.

Существует также способ расположения крепления в месте, которое будет закрываться следующей доской. Длина самореза должна быть не менее чем в 2 раза больше толщины панели в месте крепления.  При использовании этого вида крепежа также существует риск трещин и расколов, однако он существенно ниже, чем в случае применения гвоздей.

Особенности монтажа блок хауса

Качество обшивки блок хаусом зависит от выполнения некоторых условий.

1. Правильно расположенная панель имеет паз внизу, а шип сверху. При такой ориентации замка в него будет меньше попадать пыль и влага, что обеспечит более долгий срок службы всей конструкции фасада.
2. В верхнем и нижнем краях облицовки следует оставлять зазор не менее чем в 5 см для осуществления воздухообмена вдоль стен под панелями.
3. Не стоит пригонять одну панель блок хауса к другой максимально плотно: оставляя ей 1–3 мм свободы, можно защитить обшивку от деформаций из-за климатических расширений и сжатий древесины.

Последовательность монтажных работ проста: первая доска фиксируется с помощью выбранного крепежа по нивелиру, после чего следующая за ней вставляется шипом в паз и также закрепляется, и так повторяется до тех пор, пока вся поверхность не окажется облицованной.

Эстетика обшивки зависит от правильного оформления углов. Если навыки не позволяют четко подогнать стыки, выполнив запил смежных досок под углом в 45°, то лучше применить на углах фасада строганный брус или оформить их деревянным уголком. Если длина панели не покрывает ширину стены, то используют стыковочные планки, которые скрывают под собой шов. В редких случаях панели соединяются без таких перемычек, а место стыка маскируется шпатлевкой в цвет древесины, однако замазка имеет свойство со временем рассыхаться и будет периодически требовать восстановительных работ. После выполнения обшивки останется покрыть блок хаус защитным составом для противодействия биологическим угрозам и атмосферным влияниям.

Как вы видите обшивка дома блок хаусом не требует специальных инструментов и навыков, если предварительно изучить некоторые особенности монтажа и не пренебрегать перечнем подготовительных работ. При правильном подходе можно умело приручить даже такой капризный материал, как дерево, который долгие годы будет украшением и защитой фасада строения.

Похожие статьи

Обшивка дома блок хаусом: тонкости и нюансы технологии

В этой статье мы рассмотрим:
Обшивка дома блок хаусом: конструктивные особенности фасада
Как обшить дом блок хаусом своими руками: этапы и тонкости работ

По своей сути, обшивка дома блок хаусом ничего экстраординарного собой не представляет – практически точно таким же способом производится монтаж многих современных отделочных материалов. Если проводить аналогии, то их ближайшими родственниками в этом деле можно назвать любой тип вагонки и любой вид вентилируемых фасадов – если не тонкости установки, то, по крайней мере, принцип обшивки у них идентичный и представляет собой не что иное, как сборку конструктора. О нем и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с вопросом, как выполняется обшивка дома блок хаусом – мы изучим последовательность выполнения работ и уделим особое внимание тонкостям их проведения.

Обшивка дома блок хаусом фото

Обшивка дома блок хаусом: конструктивные особенности фасада

Отделка блок хаусом ничего сложного собой не представляет, особенно если перед началом работы человек удосужился ознакомиться и разобраться с устройством фасадов подобного типа. Чтобы работы были выполнены качественно, а фасад служил долго, нужно понимать назначение каждого отдельно взятого элемента конструкции и устанавливать их исходя из этого, не нарушая технологический процесс. Разберемся подробнее с устройством вентилируемого фасада с использованием блок хауса. Состоит он из шести основных элементов.

1. Пароизоляция. Этот элемент конструкции необходим для защиты утеплителя от паров влажности, которые содержатся в стене. Устроен он так, что пропускает эти пары только в одном направлении – в стену. Нужно это для того, чтобы утеплитель оставался постоянно сухим – следует понимать, что напитанный влагой материал для утепления со своими задачами не справляется.
2. Обрешетка. Этот элемент конструкции предназначен для того, чтобы обеспечить полость между стеной и блок хаусом и послужить основанием для крепления реек. Без него выполнить монтаж блок хауса на фасад не получится. Как правило, это деревянный брус сечением 100 на 40мм и 50 на 40мм – все зависит от толщины используемого утеплителя. По сути, это каркас для блок хауса.
3. Утеплитель. Здесь объяснять долго не нужно, и назначение этого элемента конструкции ясно как божий день. В качестве утеплителя может использоваться и минеральная вата, и пенопласт соответствующей толщины – как правило, для качественного утепления дома применяют утеплитель толщиной 100мм.
4. Ветрозащита. Это снова-таки защита утеплителя от влаги, содержащейся в воздухе. Крепится этот материал непосредственно к брусу обрешетки.
5. Контробрешетка. Это брус небольшого сечения (как правило, 20 на 40мм), в задачи которого входит обеспечить вентилируемое пространство между блок хаусом и ветробарьером. Без этого вентиляционного зазора блок хаус быстро сгниет.
6. Блок хаус. Лицевая обшивка, которая представляет собой не что иное, как одну из разновидностей деревянной вагонки – их отличие заключается в профиле материала. У блок хауса он имитирует округлое бревно.

   Как крепить блок хаус своими руками фото

Вот так выглядит фасад дома в разрезе, с использованием такого отделочного материала, как блок хаус. Как видите, ничего особенного в нем нет, и поняв принцип его работы и особенности конструкции, можно смело переходить к вопросу, как устанавливать блок хаус своими руками?

Как обшить дом блок хаусом своими руками: этапы работ

Принцип принципом, а подробная инструкция по установке того или иного строительного материала еще никому не мешала. Дело в том, что знать конструкцию фасада для успешного его изготовления может быть мало. Человеку без опыта в этом деле может понадобиться знание тонкостей и нюансов, без которых обойтись в строительстве невозможно. Этим мы и займемся дальше, попутно изучив последовательность выполнения работ, которую диктует обшивка стен блок хаусом.

1. Установка пароизоляции. Этот материал представляет собой пленку, которая реализуется в рулонах шириной 1500мм – она режется на полосы соответствующей длины и крепится под верхом дома в нескольких местах так, чтобы она просто не падала. Ее основное крепление обеспечивает брус обрешетки, который монтируется на следующем этапе работ. Здесь имеется одна тонкость – соседние полосы должны соединяться внахлест друг на друга с заходом примерно по 20-30см.
2. Монтаж обрешетки (каркаса). По ровным стенам эта работа выполняется достаточно просто – в брусе просверливаются отверстия, через которые он и крепится к стене посредством длинных саморезов или анкерных болтов в случае с кирпичными или бетонными стенами дома. Брус обрешетки устанавливается руба с шагом 500мм. Последовательность его монтажа на каждой отдельно взятой стене следующая – сначала монтируются крайние от угла бруски (на расстоянии 200мм от самого угла). Потом устанавливаются промежуточные бруски. Если стены длинные, то для соблюдения эстетики устанавливать опоры лучше от угла к центру – этот момент обусловлен длиной реек блок хауса (как правило, это 2,5 или 3м). Целые полосы монтируются от углов, а в центре просто делаются вставки. Кстати, при монтаже стоевых брусков, а вернее при выборе шага, нужно учесть смещение реек в сторону углов.

   Отделка блок хаусом фото

3. Следующий этап работ, который предусматривает технология установки блок хауса, это утепление. Здесь все достаточно просто – утеплитель минеральная вата укладывается между брусом каркаса. Его можно крепить с помощью «зонтов» (это пластиковый дюбель с широкой шляпкой), а можно и просто вставлять, как бы расклинивая его между брусками.
4. Монтаж ветрозащиты. Ветразащитная пленка реализуется точно в таких же рулонах, как и паробарьер. Ее крепление осуществляется с помощью степлера – она просто прибивается к обрешетке скобами. Опять же, не следует забывать про нахлест.
5. Монтаж контробрешетки. Это также довольно простой этап работ – все, что здесь потребуется, это нашить сверху бруса обрешетки более тонкий брус. Его можно либо прибить гвоздями, либо прикрутить саморезами – здесь как вам удобно, но учтите, что саморез удерживает рейку лучше. Под него лучше сверлить отверстия, чтобы не расколоть брус контробрешетки – в этом отношении гвозди использовать несколько удобнее.

   Обшивка стен блок хаусом фото

6. Крепление блок хауса. Этот этап работ также не отличается особой сложностью, самое трудное здесь – это подрезка. Во всем остальном решение вопроса, как крепить блок хаус, выглядит достаточно просто. Начинаем снизу – берем первую рейку, ориентируем ее по будущему углу дома (лучше сопоставить нижние рейки двух стен) и просто привинчиваем ее саморезами через заранее просверленные отверстия в выступе паза блок хауса. Ленивым мастерам можно просмотреть вариант крепления реек гвоздями прямо через тело вагонки. Немаловажным моментом, обеспечивающим красивый внешний вид фасада, является контроль горизонтального положения реек – обязательно необходимо проконтролировать первый ряд, а дальше проверять можно реже (скажем, через два-три ряда).
7. Завершающим этапом работ по отделке фасада блок хаусом является установка наличников – они монтируются с двух сторон наружных и внутренних углов, тем самым приводя их в приличный внешний вид и в местах соединения планок по длине. Крепятся наличники стандартно, с помощью гвоздей – располагают их в шахматном порядке с шагом 300мм.

   Инструкция по монтажу блок хауса своими руками

Это вся технология установки данного материала. В принципе, эта короткая инструкция по монтажу блок хауса отображает только суть процесса, сама технология, в зависимости от основания стен, может претерпевать некоторые изменения. Например, если говорить о каркасных деревянных домах, стены которых хорошо утеплены внутри, то блок хаус может крепиться непосредственно к ОСП обшивке дома, без каркаса.

В заключение темы про обшивку дома блок хаусом добавлю только одно – для различных видов материала этой группы применяется разный материал для каркаса. К примеру, виниловый блок хаус может устанавливаться на каркас из профилей для гипсокартона, а металлический блок хаус монтируется на специальную систему профилей. А по большому счету, если не считать особенностей каркаса, весь этот материал монтируется однотипно, и если вы поняли принцип, описанный выше, то обшить фасад блок хаусом другого типа для вас не составит никакого труда.

Автор статьи Александр Куликов

Изоляция надземной блочной стены изнутри

Спросите Джона Икса

для жилья для холодного климата и многое другое

Последнее обновление : вторник, 10 сентября 2013 г., Создано : понедельник, 14 марта 2011 г.

В этой статье рассматривается блочная стена выше уровня земли. Для блочной стены ниже уровня земли см. «Дренаж по периметру подвала и протекающий фундамент».

Брайан сталкивается с совершенно неизолированной стеной из шлакоблоков с обвязкой 1×2 и гипсовым покрытием. Он думает о том, чтобы разобрать его обратно до блока, а затем работать изнутри, чтобы сделать изолированную стену, принимая во внимание, что ему, возможно, придется освободить пару дюймов площади пола. Здесь я объясню, почему мы делаем то, что делаем в таком случае, и почему некоторые из его идей, такие как установка бумаги и изоляция из герметизирующей пены, могут не понадобиться.

Работа изнутри всегда приводит к путанице, но позвольте мне установить несколько принципов, которые легко увидеть в стандартном новом строительстве, которые мы можем адаптировать к вашей внутренней работе.

ЗАМЕДЛИТЕЛЬ ПАРОВ

Во-первых, мы хотим, чтобы лучший замедлитель испарений был на теплой стороне зимой. «Пар» и «замедлитель» — важные слова. Я говорю «пар», потому что мы имеем дело с влажностью воздуха, а не с жидкой водой. Я говорю «Замедлитель», потому что на самом деле мы никогда не останавливаем все это, все, что мы делаем, — это замедляем более или менее эффективно. В большинстве конструкций это полиэтиленовый лист толщиной 6 мил, уложенный на теплую сторону изоляции.

ЗАЩИТА ОТ ДОЖДЯ

Теперь мы также обычно используем водяной барьер как часть «защиты от дождя», и это, как правило, коричневая строительная бумага или домашняя пленка, такая как Tyvek, накладываемая на конструкцию дома снаружи перед облицовкой или кирпичом. Назначение этого «барьера» состоит в том, чтобы сбрасывать любую жидкую воду, которая проникает через сайдинг или облицовку, и направлять ее за пределы дома (пропускные отверстия в нижней части кирпичных стен или открытое дно сайдинга). См. анимацию: Что такое экранная стена от дождя?

ВОЗДУШНЫЙ БАРЬЕР

Кроме того, нам нужно что-то под названием «воздушный барьер», и теперь все запуталось. Функция воздушного барьера состоит в том, чтобы просто остановить поток воздуха через стену в обоих направлениях. Но это становится немного сложнее или интереснее, если хотите, в зависимости от того, как вы создадите этот воздушный барьер. Пароизоляция располагается на теплой зимой стороне утеплителя, влагоизоляция проходит под сайдингом, как правило, с воздушным зазором между ним и сайдингом, но «воздушный барьер» может располагаться в любом месте стены. сборки — и его свойства должны меняться в зависимости от того, где он находится, чтобы не задерживать влагу в стене. См. анимацию: В чем разница между пароизоляцией и воздушной преградой?

В течение многих лет наиболее распространенным методом было герметизация поливинилового замедлителя испарений и превращение этого пластикового листа в комбинированный барьер для воздуха и пара. Это работает, без проблем.

Потом изобрели домашние бинты, которые не только отводили воду, но и защищали от ветра. Их обычно размещали на холодной зимой стороне изоляции, поэтому они не должны быть пароизолятором. Вот почему Tyvek и все другие материалы для дома специально сделаны «проницаемыми» — они пропускают жидкую воду, останавливают ветер, но легко пропускают пар. Если у нас есть герметичная домашняя пленка, создающая воздушный барьер, нам не нужно герметизировать полиэтиленовый пароизолятор — больше никаких грязных деталей, пытающихся запечатать этот пластиковый лист.

Еще одна успешно используемая альтернатива — «герметичный гипсокартон», герметичная герметизация гипсокартона и полов/потолков — даже покраска гипсокартона пароизоляционными красками — и теперь снаружи есть строительная бумага, чтобы пролить жидкую воду, простая старая недорогая строительная бумага, и никакого полиэтилена поверх изоляции — окрашенная система гипсокартона с герметизированным краем обеспечивает защиту как от пара, так и от воздуха. См. подробности о пароизоляционной краске

Все это для того, чтобы задать вопрос, почему вы можете или не можете делать каждую из вещей, которые вы предлагаете сделать со своей стеной.

Итак, давайте предположим, что вы разделись до голой блочной стены.

1- Предположительно, под вашим сайдингом или облицовкой уже есть водоотталкивающий барьер, что бы это ни было. Если это старая штукатурка непосредственно на блоках, вы можете ее упустить. Если это более современная штукатурка с дренажным слоем, или кирпич, или сайдинг, у вас есть водоотталкивающий дренажный слой. Единственная причина для создания водного барьера внутри блоков — это если вы беспокоитесь о утечке воды, и если это так, вам нужно немного подумать о том, куда уйдет вода, если вы поймаете ее. этот лист. Если он просто упадет на пол, это может помочь сохранить сухой стену, но не дом под нижней частью стены.

2- Если вы обнаружите, что через стену блока проходит сильный сквозняк, мы можем решить эту проблему — и некоторые люди накладывают Тайвек на блок только для этой цели. Если, однако, проблема только в стыках или оконных проемах, поток воздуха может быть более эффективно и легко остановлен с помощью герметика или пены в банке — до того, как что-либо еще будет нанесено на стену.

3- Тогда изоляция из пенопласта очень удобна и компактна в установке. Обратите внимание, что если вы уже заблокировали весь поток воздуха через стену, нет необходимости герметизировать пену. На самом деле, это, вероятно, хорошая идея — не герметизировать пену, позволяя любому пару, который может пройти через ваш замедлитель пара, медленно выходить наружу через стыки в пене и прямо через блоки. Вот ключевой момент. Старые дома никогда не могут быть отремонтированы идеально, поэтому имейте в виду, что мы хотим, чтобы любые механизмы контроля паров были тщательно спланированы. В климате с подогревом давление пара меняется от теплого к холодному, двигаясь наружу через стену. Следовательно, мы всегда хотим, чтобы лучший замедлитель пара был самым дальним на теплой стороне, а любые другие замедлители пара задерживали меньше влаги, а это означает, что «дренажный» потенциал стены всегда более открыт, чем «входной» потенциал. Замедлитель парообразования на теплой стороне стены должен быть лучше, чем любой другой замедлитель в стене, или, выражаясь с практической точки зрения, мы не хотим, чтобы стена из пенопласта была лучшей пароизоляцией, чем ваш полиэтиленовый лист. . Следовательно, мы не герметизируем стыки, но помните, что мы уже остановили поток воздуха герметиком или пеной в банке.

4- Теперь поверх пенопластового утеплителя можно укладывать любой тип войлочной изоляции, но даже здесь у нас есть ограничение. Из-за наличия утеплителя из войлока внутренняя поверхность утеплителя из пенопласта будет холоднее, чем если бы он находился прямо под гипсокартоном. Если мы положим очень толстую изоляцию из войлока, мы можем понизить температуру пенопластовой изоляции ниже точки росы, а это означает, что любой пар, который проходит через стену, вызовет конденсацию на этой поверхности. Одно техническое эмпирическое правило, позволяющее закапывать полиизоляцию между двумя слоями изоляции, которое считается безопасным для большей части Канады, заключается в том, что на холодной стороне всегда должно быть в два раза больше изоляции, чем на теплой стороне. Технически это удерживает внутреннюю поверхность пены при температуре выше точки росы большую часть времени. Из практического опыта мы обнаружили, что дома, облицованные экструдированным полистиролом толщиной не менее 1-1/2 дюйма (R-7.5), не доставляют нам хлопот в большинстве регионов Канады, но обратите внимание, что эта пена находится снаружи водосброса. строительная бумага или домашняя пленка, чтобы любой конденсат, который может образоваться, не намочил стену. 

Так что, если вы хотите положить 1-1/2 дюйма экструдированного полистирола прямо на внутреннюю часть герметичных шлакоблоков, затем обвязать их и добавить изоляцию, технически, поскольку все это находится «внутри стены», вам следует ограничивайте себя вдвое меньшим количеством утеплителя, чем утеплителя из пенопласта — около R-4. Если вы хотите использовать войлок R-7, технически у вас должно быть около R15 пенопласта, чтобы избежать конденсата на поверхности пенопласта.

Чтобы сэкономить место, большинство людей используют двух- или трехдюймовую изоляцию из пенопласта (от R-10 до R-15), используют пенопластовые панели, такие как Dow’s Wall Mate, которые имеют углубления для 1/2 или 1/3 обвязки ( в зависимости от региона). Эта стропа привинчивается к раме, проходит по центру 2 фута и находится заподлицо с передней частью пенополистирола. Это дает меньшую общую изоляцию, чем пена плюс войлок, но на самом деле является очень эффективной пеной из-за небольшого теплового моста. Пароизоляция и гипсокартон могут быть уложены прямо на него, при этом занимая гораздо меньше площади и не покупая конструкционную древесину. Самое главное, что влаге негде скапливаться.

5- Тогда да, вы должны добавить этот пароизоляционный слой толщиной 6 мил на теплой зимой стороне изоляции, но вам не нужно его герметизировать — работа по герметизации воздуха уже сделана на лицевой стороне. из шлакоблоков.

6- После этого подойдет любой гипсокартон, и я не знаю, зачем вам возиться с 5/8-дюймовым противопожарным кодом, если только у вас нет многоквартирного дома, и эта стена нуждается в защите. Дополнительная толщина гипсокартона имеет очень большое значение. низкая теплоизоляция, а блочная стена уже является противопожарной защитой. Я бы использовал обычный гипсокартон толщиной 1/2 дюйма.

Ключевые слова: Конструкция, Обвязка, Влажность, Конденсат, Влага, Гипсокартон, Штукатурка, Дождевая завеса, Пластик, Дренаж, Конопатка, Герметизация воздуха, Пароизоляция, Герметизация, Влагоизоляция, Коды, Воздушный поток, Воздушные барьеры, Строительство, Защита, Уплотнения, Температура, Пена, Блоки, Ветер, Методы, Краска, Дом, Обертывание дома, Сквозняки, Вода, Изоляция, Система

Статья 2192

Как утеплить подвальное помещение

Выберите правильную изоляцию для вашего дома, чтобы улучшить использование энергии

К

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс

Обновлено 26. 12.22

Биланол / Getty Images

В этой статье

• Основы изоляции подвального помещения

• Основы жесткой пеноизоляции

• Вентиляция подпольного пространства

• Инструкции

• Часто задаваемые вопросы

• Когда следует обратиться к специалисту

Обзор проекта

Изоляция важна для сохранения тепла в любом доме при одновременном контроле затрат на электроэнергию. Один из самых важных способов сохранить тепло в вашем доме — это утеплить стены из шлакоблоков или бетона и загерметизировать пол. Правильная изоляция подполья может предотвратить превращение подполья во влажную среду, в которой растет плесень и грибок. Контроль температуры и влажности подполья — это двойной процесс, который работает для достижения общей цели: умеренная нижняя часть будет поддерживать тепло на верхних этажах, в то время как фундамент вашего дома остается в хорошем состоянии.

Основы изоляции подвального помещения

Правильный способ для домовладельцев утеплить подполье — это утеплить стены и уложить пароизоляцию на землю.

Напыляемой пеной могут пользоваться профессионалы, но большинству мастеров не хватает оборудования или опыта для работы с напыляемой пеной. Вместо этого для самодельщиков самым простым видом изоляции является жесткая пена на стенах.

При пластиковой пароизоляции на полу два материала соединяются скотчем. Перед установкой изоляции важно заделать все щели или трещины в стенах, чтобы обеспечить ее эффективность.

Пароизоляция в подпольях обычно представляет собой толстый пластиковый лист, который используется для предотвращения попадания влаги в подполье и помогает контролировать уровень влажности. Пластик представляет собой армированный полиэтилен толщиной 6 мил или более.

Предупреждение

Прикрепление степлером стекловолоконных плит между балками к нижней части пола вашего дома может помочь в очень краткосрочной перспективе. Но со временем влага скапливается в подполье и растет на этой высокопористой поверхности. Влажное стекловолокно провиснет и упадет. Добавление стекловолокна к открытым лагам пола — устаревший метод, который не только неэффективен, но и является регрессивным.

С изоляцией подполья идея состоит в том, чтобы кондиционировать подполье так же, как вы могли бы кондиционировать другие части вашего дома. Вместо того, чтобы пытаться отрезать подполье от кондиционируемых верхних этажей, вы должны приблизить подполье к температуре верхнего этажа, отказавшись от утепления пола, утеплив стены и герметизировав пол от внешней влаги и температур.

Минусы

• Дорогостоящий проект

• Увеличивает содержание дома

• Уменьшает циркуляцию воздуха в доме

• Возможная потеря места для хранения, если доступ запрещен изоляцией

• Трудоемкие

Основы жесткой пеноизоляции

Изоляция из жесткого пенопласта представляет собой плотный жесткий материал, изготовленный из полистирола, полиуретана или полиизоцианурата и известный своими высокими изоляционными свойствами и долговечностью. Это предпочтительный утеплитель для ползания внутри стен. Утепление жестким пенопластом подходит для любой кладки стен: бетонной, блочной, кирпичной и даже каменной.

Одним из основных преимуществ жесткой пеноизоляции является ее высокая теплоизоляционная способность, что означает, что она способна обеспечить высокий уровень теплового сопротивления при относительно небольшой толщине. Это делает его эффективным выбором для многих применений, особенно в стенах подвала.

Изоляцию из жесткого пенопласта легко монтировать, так как ее можно обрезать, чтобы обойти электропроводку и другие препятствия. Он также устойчив к влаге, вредителям и плесени, что делает его надежным выбором для многих применений.

Наконечник

Изоляция из жесткого пенопласта может быть покрыта серебряной фольгой, при этом фольга должна быть обращена внутрь к подполью. Хотя жесткая пена является главным изолятором, фольга обеспечивает дополнительную экономию энергии, отражая тепло в подполье.

Вентиляция подпольного пространства

Для этого типа системы изоляции вентиляция подполья снаружи закрыта. Все пути наружу перекрываются или заделываются герметиком.

Герметичное изолированное подполье сделает ваш дом в целом более энергоэффективным, сохраняя полы теплее в прохладные месяцы и, таким образом, уменьшая ваши счета за отопление. В теплые месяцы этот процесс работает в обратном направлении, сохраняя полы более прохладными и снижая нагрузку на кондиционер.

Оборудование/инструменты

• Монтажный пистолет
• Универсальный нож
• Грабли и лопата
• Фонарик
• Мелкозубая пила

Материалы

• Пенополистирольная плита
• Строительный клей
• Латексный клей для пенопласта
• Силиконовый герметик
• Прозрачный полиэтиленовый пластик толщиной не менее 6 мил
• Двусторонний бутиловый скотч
• Поливинилхлоридная лента
• Пеноизоляция

Инструкции

1. Предотвращение попадания влаги в пространство для обхода

   Оцените свое пространство для ползания и найдите скопившуюся воду или любую влагу, которая собирается в этом месте. Перенаправьте водосточные трубы, которые могут нагнетать воду вдоль стен фундамента. С помощью лопаты и граблей разровняйте почву, насыпанную снаружи дома, чтобы вода отходила от конструкции.

2. Посмотрите на внутренние источники влаги

   Вода может также поступать из дома. Внутри подвала посветите фонариком на нижнюю часть дома и поищите капающую воду. Посмотрите на трубы, проходящие через балки или внутри них. Обратите особое внимание на места с повышенной влажностью этажом выше: посудомоечные машины, душевые, ванны и раковины.

3. Запечатайте все двери и вентиляционные отверстия отсеков для ползания снаружи

   Снаружи дома закройте все вентиляционные отверстия, двери или люки, ведущие в подполье. Загрузите пистолет для герметика герметиком для наружных работ и вставьте герметик в трещины и отверстия.

4. Уплотнительные балки и пороги

   Заходите в подполье в течение дня. Ненадолго выключите фонарик и осмотрите балки обода и пороги на наличие внешнего света. Включив свет, заделайте эти трещины силиконовым герметиком. При больших трещинах используйте пенопласт низкой кратности.

5. Изоляция стен отсека для ползания

   Отрежьте кусочки жесткого пенопласта по размеру с помощью пилы и прикрепите кусочки к внутренним стенкам подполья с помощью латексного клея. Стремитесь сделать как можно меньше швов, установив большие листы пенопласта. Заделайте швы между досками ПВХ-лентой.

6. Укладка пароизоляции на землю

   Уложите пароизоляцию по всей площади пола подполья. Сделайте вырезы для каждого выступа, такого как опоры и столбы. Уложите пароизоляцию на эти выступы и плотно заклейте их бутиловой лентой. Заделайте швы между отдельными листами пароизоляции.

7. Уплотнение пароизоляции к утеплителю стены

   В заключение проложите пароизоляцию примерно на 12 дюймов вверх по изолированным стенам и приклейте края к изоляции стены.

Часто задаваемые вопросы

• Не каждое подполье следует изолировать или инкапсулировать, и специалист по подполью или фундаменту может помочь вам принять решение. Кроме того, изоляция (которая помогает согреть остальную часть дома за счет герметизации утечек воздуха) отличается от герметизации (которая справляется с влажностью грунта). Если вы живете во влажном районе или зоне затопления, инкапсуляция может быть не очень хорошей идеей. Например, если вы видите большие лужи воды в своем подполье, закрытие пространства задержит влагу, что вызовет больше проблем, таких как плесень или структурная гниль. Если вы не живете во влажном регионе или зоне затопления, но видите стоячую воду, смягчите воду, прежде чем герметизировать пространство.

• В зависимости от того, насколько велика и, в частности, насколько высока ваша ниша, ее изоляция может стоить компании по обслуживанию фундамента несколько тысяч долларов. Инкапсуляция дороже.

• Пенопласт для стен обычно также считается пароизоляцией. Но если вы предпочитаете более эстетичный вид, поверх пенопластовой плиты также можно положить пароизоляцию. Однако не кладите пароизоляцию под плиту из пенопласта, потому что она может быть повреждена или проколота при установке плиты из пенопласта поверх нее.