Утепление стен снаружи технология: База знаний | Полиол.ру

Технология утепления наружных стен пенопластом

О преимуществах утепления наружных стен пенопластом написано
очень много, поэтому останавливаться на этом не будем и перейдем
сразу к технологии утепления.

Последовательность работ при утеплении наружных стен:

1. Подготовка наружных стен

2. Утепление откосов, установка подоконников

3. Наклейка утеплителя

4. Прибивание утеплителя

5. Обработка стыков

6. Наклейка сетки на углы и стены

7. Затирка

8. Нанесение и затирка выравнивающего слоя

9. Грунтовка фасада

Подготовка стены важный и ответственный этап работ по утеплению
стен, поэтому к нему нужно отнестись с особой тщательностью.
Сначала необходимо оценить состояние фасада: если он окрашен, то
краску необходимо удалить полностью. Если на стене есть неровности
(выпуклости и впадины) то их также необходимо выровнять
штукатурными растворами, незабываем предварительно прогрунтовать
стену. Если стена выполнена из рыхлых, сыпучих материалов, то эту
стену необходимо обязательно укрепить слоем грунтовки и слоем
прочной штукатурки. В конечном итоге мы должны получить ровную
стену с прочным основанием без ямок и бугорков, т.к. в этих местах
(пустотах) будет скапливаться влага, которая в последствии будет
разрушать и откалывать слой утеплителя.

На втором этапе работ нам необходимо произвести установку
внешних подоконников и утепление откосов. Внешние подоконники (
отливы) прикрепляются к самому окну или подставочному профилю.
Вынос подоконника нужно делать с учетом последующего утепления
стены (толщина утеплителя + 1 см), так, чтобы подоконник выступал
за готовую стену на 3-4 см как показано на рисунке ниже.

На рисунке толщина утеплителя 5см, 1см на штукатурку и
армирующую сетку, 3см вылет подоконника за стену.

Также необходимо утеплить внешние откосы окна, как правило они
выполняются утеплителем толщиной 2-3см. Главное запомнить, что
утеплитель откосов должен выступать на 1 см за стену, и не следует
его обрезать за заподлицо с стеной. В дальнейшем будет удобнее
стыковать утеплитель откоса с основным утеплителем стены.

После того как мы установили отливы и утеплили откосы, переходим
к оклейке утеплителя (пенопласта) на основную стену. Делать это
необходимо снизу вверх. В самом низу устанавливается стартовый
профиль. Этот профиль необходим для надежной фиксации утеплителя
снизу.

На этом этапе работ нам потребуется два шпателя: небольшой 80-10
мм, и средний (200 мм). Меньший шпатель будет использоваться как
лопатка, для накладывания смеси на большой шпатель. Если стена
ровная (с перепадами до 1 см), то можно смесь накладывать и под
гребенку. Если перепады на стене значительные (больше 1 см)- то
смесь накладываем «ляпухами». Смесь необходимо наносить на стену,
так как она имеет неровности в виде выпуклостей и впадин и раствор
будет ложиться больше во впадины, а в выпуклости соответственно
меньше. Количество «ляпух» и их размер зависит от неровности стены.
Если раствор наносить не на стену, а равномерно на пенопласт, то
при поклейке его на стену гарантировано образование пустот между
ровным пенопластом и неровной стеной.

Схема поклейки такова: накидываем на стену 8-9 ляпух. Их можно
делать разными, всё зависит от стен, главное заполнить как можно
больше впадин. Если встречаются выпуклости, то их необходимо сбить,
и смесь на выпуклости наносится тонким слоем. Также по периметру
листа необходимо нанести раствор прерывистой полосой, при
соприкосновении пенопласта со стеной, эта полоска разойдется под
соседние листы, и сделает стыки прочнее. Далее на смесь прилаживаем
(приклеиваем) лист, аккуратно выставляем его и вливаем с усилием,
немного прихлопываем, стараемся не наделать вмятин.

ВАЖНЫЙ момент: укладку пенопласта на стену необходимо
производить в шахматном порядке, как показано на рисунке снизу.

После поклейки пенопласта к стене ему необходимо дать выстояться
3 дня, за это время клеевой раствор успеет застыть, а утеплитель
займет свое место.

По истечении 3-х дней после поклейки пенопласта принимаемся за
его прибивку к стене. Пенопласт крепится к стене грибками (шляпка с
пластмассовой гильзой). После установки грибка, в него
устанавливается пластмассовый гвоздь, который забивается в гильзу
грибка. Гвоздь может быть пластмассовый и металлический. Лучше
использовать пластмассовый, ведь металлический — это дополнительный
мостик холода.

Процесс прибивания утеплителя начинается со сверления отверстий
диаметром 10 мм и глубиной длиннее, чем наш грибок. Отверстия
следует располагать по стыкам листов, и один в центре, как показано
на рисунке сверху. На лист нужно примерно 5-6 грибков. От угла
стены грибки должны располагаться примерно на 5-10 см. В
просверленные отверстия вставляем и забиваем грибки, а когда грибки
все установлены, начинаем забивать в них гвозди. Если гвоздь
немного не добит и торчит, то его нужно обрезать кусачками.

На этом этапе нужно внимательно осмотреть стыки проклеенного и
прибитого утеплителя (пенопласта), нет ли между ними зазора. Зазоры
образуются в результате неровностей стен, а также в случае
применения неровно нарезанных плит пенопласта. Если зазоры в стыках
более 5мм то их необходимо запенить. Кроме того если зазоры больше
1,5-2 см, то в них дополнительно нужно вложить полоски утеплителя и
запенить. Даем засохнуть пене в течении 4-5 часов, и выступающие
части срезаем при помощи ножа.

На этом же этапе необходимо подкорректировать выступающие стыки.
Делается это теркой по пенопласту. Терка снимет выступающие части
на стыке, и стык становится ровнее.

После всего стыки утеплителя и все шляпки грибков нужно
прошпаклевать клеящей смесью (как бы перетянуть), большим шпателем.
Места шпаклевки (перетяжки) должны быть ровные. Места выступания и
выпирания шпаклевки необходимо затереть после высыхания
шпаклевки.

Перед наклеиванием сетки на стену , прежде всего нужно наклеить
сетку на все углы.

Можно делать углы из сетки, или же применить готовый пластиковый
перфорированный уголок.

Сетку нужно применять «для внешних, фасадных работ», она должна
быть щелочестойкая. Плотность сетки 140-160 г/м2. Чем плотнее
сетка, тем ровнее получится поверхность. Необходима также смесь для
защитного слоя, нею мы будем приклеивать сетку к углам и стене.

Итак приступаем к углам. Делаем углы из сетки, нарезаем полосы
шириной 30-60 см, для углов стены, для углов откосов — нарезаем с
учетом длины откосов. Сгибаем полосу сетки пополам. Теперь шпателем
(200 мм) наносим смесь на угол (примерно по 5-7 см с каждой стороны
угла, 2-3 мм по толщине). Накладываем сетку. По сетке разглаживаем
обычным или угловым шпателем от угла в сторону и чуть вниз.

Для наклейки сетки на наружные стены используем 350
миллиметровый шпатель. Приклеивание сетки нужно делать небольшими
участками (90-100 см). Итак, на участок 90х100 см накладываем
смесь. Маленьким шпателем накладываем на большой шпатель, большим —
на утеплитель. Слой 2-3 мм. Прикладываем сетку, так чтобы 10 см по
ширине ложились на чистый утеплитель. Разглаживаем большим шпателем
от центра к краям и вниз, чтобы сетка равномерно «влипла» в смесь.
Разглаживаем и одновременно добавляем немного смеси, чтобы
полностью прикрыть сетку. Нормальный вид сетки — это когда сетка
полностью в смеси, и её немного видно.

Устройство стыков сетки.

Принцип стыкования сетки одинаков как для вертикальных так и для
горизонтальных стыков. В процессе клейки сетки необходимо оставлять
по 7-10 см сетки (край) – чистым, не клееным. Потом промазать
смесью следующий участок (с учетом этой чистой полоски), наложить
сетку с нахлестом 7-10см, и разровнять шпателем.

Этот этап работ будем производить пластмассовой теркой с
наждачной бумагой. Затираем, когда смесь хорошо высохнет.

Выполняется большим шпателем (350 мм). Слои наносим участками
так, как они будут хорошо стыковаться и затираться. Затирку делаем,
как со слоем с приклеенной сеткой.

Обязательный этап работ перед чистовой отделкой фасада. От
качества грунтовки будет зависеть как декоративная штукатурка будет
держаться на стене, грунтовка должна быть «для грунтования
армированного защитного слоя», типа Церезит СТ 16. Если фасад будет
просто окрашиваться, то грунтовка нужна типа Церезит СТ 17.

О том как применять грунтовку читаем внимательно на упаковке,
они продаются как готовые к применению так и концентрированные,
требующие разведения.

Существует множество смесей для поклейки и штукатурки
пенопласта. У одних производителей для утепления фасада имеется два
вида смеси, у других один. Здесь следует быть внимательным: есть
смеси «для клейки плит», есть смеси «для клейки плит и устройства
защитного слоя», есть смеси только «для устройства защитного слоя».
Первая смесь — только для приклейки утеплителя. Вторая смесь —
универсальная, ею можно и приклеить утеплитель, и выполнить
последующие слои. Третья смесь- для выполнения защитных слоев.

Смесь Ceresit CT 83 предназначена для
приклеивания пенополистирольных плит при утеплении фасадов зданий и
сооружений.

Устройство защитного слоя производится с помощью смеси
Ceresit CT 85.

Грунтовка Ceresit CT 17 служит для обработки и
подготовки поверхностей.

При утеплении фасадов минерало-ватными плитами необходимо
использовать смесь Ceresit CT 190.

Смесь для армирования и приклеивания пенополистирола
Момент применяется для фиксации органических
плитных утеплителей, а также для устройства защитного армированного
слоя на горизонтальных и вертикальных поверхностях внутри и снаружи
малоэтажных зданий.

Обработка поверхностей производится грунтовкой Момент
Грунт.

Клеевая смесь универсальная Polirem СКс-131—
применяется для приклеивания теплоизоляционных плит на основу из
бетона, легкого бетона и кирпичную кладку; для приклеивания
армирующей сетки; для нанесения шпаклевочного выравнивающего слоя
под облицовочный декоративный материал

Технология утепления фасада, стен дома снаружи, минватой своими руками

РЕКЛАМА

Статьи на эту тему:

⇒ Какие лучше сделать стены для дома
⇒ Материал для строительства однослойной наружной стены дома
⇒ Утепленная двухслойная стена дома с наружной фасадной штукатуркой
⇒ Стена наружная трехслойная каменная с облицовкой из кирпича

Как дешево утеплить дом — минеральная вата и вентилируемый фасад

Пожалуй самым дешевым способом утепления стен дома снаружи является технология крепления на фасад плит из минеральной ваты и последующей облицовки фасада погонажным или плитным материалом. Утеплитель и облицовка крепится к стене с помощью деревянного или металлического каркаса — обрешетки.

Утепление стен минеральной ватой с устройством вентилируемого фасада по обрешетке имеет свои преимущества по сравнению с утеплением стен дома с наружной фасадной штукатуркой или трехслойной стеной с облицовкой из кирпича :

• • Работы по монтажу обрешетки, плит утеплителя и облицовки не требуют особых навыков и специального инструмента. Можно делать в любой момент перерывы — работать по вечерам или по выходным. Поэтому, утепление фасада удобно выполнять своими руками.
  • Возможность проводить работы по утеплению в любое время года, даже при отрицательной температуре. Технология не предусматривает применение растворов и клея.
  • Отсутствуют особые требования к подготовке поверхности наружных стен — не требуется выравнивать стены, укреплять поверхность грунтовкой. Технология лучше других подходит для утепления старых домов с поврежденным фасадом.
  • Способ утепления менее чувствителен к осадке и другим деформациям стен. Удобно применять для утепления деревянных, каркасных, арболитовых и других стен, имеющих увеличенные деформации.
  • Слой теплоизоляции и облицовка не задерживают влагу в стене дома. Влага из стены имеет возможность испаряться.
  • Более свободный доступ к утеплителю, что облегчает контроль его состояния и замену при необходимости.

Недостатки кирпичной облицовки утепленной стены дома

Кирпичная облицовка утепленных наружных стен дома, об устройстве которой можно прочитать в статье «Трехслойная стена с облицовкой из кирпича», естественно имеет и недостатки:

РЕКЛАМА

1. 1. Достаточно высокая стоимость облицовочного кирпича и кладочных работ.
   2. Необходимость уширения фундамента для опирания слоя облицовки, что увеличивает его стоимость.
   3. Целесообразность использования долговечных, а значит и более дорогих, утеплителей из-за сложной и дорогостоящей их замены по истечении срока службы.
   4. Затруднен (невозможен) контроль за состоянием утеплителя, его замена в отдельных местах при необходимости.

Вентилируемый фасад — повышает теплозащиту и долговечность стен дома

Система наружного утепления стен дома с защитно-декоративным покрытием из листовых, погонажных или штучных материалов и с вентилируемым зазором между утеплителем и облицовкой является экономичным видом наружной облицовки зданий.

Защитный экран из листовых или погонажных материалов предохраняет утеплитель от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия ветра и солнечной радиации.

Вентилируемый зазор предотвращает накопление влаги в конструкции, что способствует как повышению ее теплозащитных свойств, так и долговечности, улучшается температурно-влажностный режим помещений.

Навесные вентфасады существенно продлевают срок жизни здания! Устройство вентфасадов, как правило, не требует значительных трудозатрат, они легко поддаются ремонтно — восстановительным работам.

Кроме того, привлекает и возможность самого разного дизайнерского оформления фасада. В качестве облицовочного материала для вентфасада может использоваться большое количество материалов – от бюджетного сайдинга до элитных материалов типа натурального полированного гранита.

В стенах дома из любого материала, утепленных минватой и с вентилируемым зазором между утеплителем и облицовкой, отсутствует накопление влаги в результате паропроницаемости стен. Влага из стен имеет возможность испарятся.

Для малоэтажного строительства обычно применяют недорогие фасадные системы с применением обрешетки из дерева или оцинкованной стали.  Срок их службы соизмерим со сроком службы утеплителя и недорогого облицовочного материала.

Свои особенности имеет утепление минеральной ватой деревянных стен дома — этому вопросу посвящена отдельная статья. 

Утепление стены дома с вентфасадом по деревянной обрешетке

Рис.1. Утепление стены дома с вентилируемым фасадом по деревянной обрешетке. 1 — стена; 2 — бруски вертикальные; 3 — плиты нижнего слоя утеплителя; 4 — бруски горизон- тальные; 5 — плиты утеплителя наружного слоя; 6 — ветрозащитная мембрана; 7 — планки несущие; 8 — облицовка

Утепление стен минераловатным утеплителем общей толщиной 80-180 мм обычно производят, укладывая в 2-3 слоя плиты утеплителя толщиной 40-60 мм.

Рассмотрим устройство деревянной обрешетки для этого случая, Рис.1.

Вертикальные бруски (поз.2) для крепления непосредственно на стену выбирают толщиной 40-50 мм и шириной, равной высоте внутреннего слоя утеплителя (поз.3),  то есть, 40-60 мм. для плит, укладываемых в один слой, и доски 80-120 мм — для плит утеплителя в два слоя.

К стене бруски крепят стальными дюбель-гвоздями или шурупами диаметром не менее 6 мм. пропуская их сквозь брусок. В кирпичных и бетонных стенах для крепления устанавливают  нейлоновый распорный дюбель. В легкобетонных стенах (ячеистые бетоны плотностью 700 кг/м³ и менее) используют специальный крепеж.

Широкие доски более 80 мм крепят к стене стальными Г-образными кронштейнами. Стальные детали и крепеж должны иметь антикоррозионное покрытие. Расстояние между креплениями к стене не более 800 мм.

Расстояние в свету между вертикальными брусками выбирают равное или чуть меньшее (на 0,5-1,5 см.), чем ширина плит утеплителя (500-600 мм). Это делают для того, чтобы установить плиты между брусками «в распор», без зазора.

Бруски обрешетки должны быть выровнены в одной плоскости. Для выравнивания отдельных брусков под них подкладывают прокладки из дерева или фанеры.

Плиты внутреннего слоя утеплителя (поз.3) крепят к стене специальными пластиковыми дюбелями — 2 шт. на одну плиту. Это крепление необходимо на период монтажа верхнего слоя.

Затем на вертикальные бруски закрепляют бруски горизонтальной обрешетки (поз. 4) толщиной 40-50 мм и шириной, равной толщине плит наружного слоя утеплителя — 40-60 мм. Расстояние между горизонтальными брусками такое же, как и для вертикальных брусков.

Между горизонтальными брусками обрешетки укладывают слой плит утеплителя (поз.5) с ветрозащитной поверхностью. Каждую плиту прикрепляют к стене специальными тарельчатыми дюбелями (Рис.2) не менее 4 шт на 1 м² поверхности.

Рис.2. Крепление плиты утеплителя к стене тарельчатым дюбелем.

Правильный подбор тарельчатого дюбеля:
a – зона заглубления в основание зависит от материала основания, но не менее 55 мм.;

b – рабочая зона, равная толщине теплоизоляционного слоя;

с – необходимый размер дюбеля.
d – технологический зазор 10 мм, гарантирующий беспрепятственное прохождение распорного гвоздя.

Если используют обычные плиты утеплителя, без ветрозащитного слоя, то поверх утеплителя укладывают ветрозащитную паропроницаемую пленку (поз. 6), прикрепляя её скобками к обрешетке степлером. Внимательно прочитайте инструкцию производителя по монтажу ветрозащитной мембраны. Некоторые виды мембран необходимо укладывать определенной стороной к утеплителю.

На горизонтальные бруски вертикально закрепляют несущие дистанционные планки (поз.7) толщиной 25-40 мм. на которые будет крепиться облицовка вентфасада. Толщина планки задает величину вентилируемого зазора.

Расстояние между дистанционными планками и ширина реек определяются требованиями к креплению материала облицовки (поз.8).

Выбор размера и установку несущих дистанционных планок производят, ознакомившись с этими требованиями. Например:

Несущие дистанционные планки деревянной обрешетки для сайдинга

Для винилового сайдинга рекомендуют расстояние между центрами несущих планок 400 мм и ширину планок 70-80 мм.

Планку закрепляют на каждом горизонтальном бруске двумя саморезами.

Для монтажа винилового сайдинга в качестве брусков обрешетки и планок можно использовать оцинкованный профиль, применяемый для монтажа каркаса под гипсокартонные листы (ГКЛ).

Окна, двери и их глубокие проемы, а также углы, свесы крыши, фронтоны обрамляются планками обрешетки по всему периметру. Сайдинг, в указанных местах, удобнее крепить на планки шириной 80-120 мм.

Для облицовки из погонажных изделий из дерева дистанционные планки обычно размещают с шагом 600-1000 мм.

Другие виды защитно-декоративной облицовки крепятся с использованием специальных систем крепления и крепежных элементов. Системы крепления отличаются большим разнообразием и разрабатываются применительно к конкретному виду покрытия.

В вентилируемом зазоре необходимо обеспечить свободное перемещение воздуха. Для входа и выхода воздуха, вентилируемый зазор вдоль нижнего и верхнего края,  закрывают металлической сеткой для защиты от насекомых и грызунов.

Минераловатные плиты и ветрозащитная мембрана

Для утепления дома с вентилируемым фасадом рекомендуется применять полужесткие плиты из минеральной ваты плотностью не менее 60 — 80 кг/м³. Менее плотные плиты или рулонный утеплитель на вертикальных поверхностях могут со временем оседать, сжиматься.

Толщину теплоизоляции для утепления стен дома определяют расчетом, исходя из необходимости обеспечить величину сопротивления теплопередаче стены не менее норматива. Из конструктивных соображение общую толщину утеплителя рекомендуется делать не более 150-180 мм. (внутренний слой 100 мм. плюс наружный — 50 мм).

Минераловатный утеплитель — это хорошо воздухопроницаемый материал. Поток воздуха, который постоянно присутствует в вентилируемом зазоре и усиливается при наличии ветра, легко проникает в утеплитель и уносит какое-то количество тепла.

Кроме того, поток воздуха захватывает и уносит с собой частицы утеплителя, постепенно выветривая его и засоряя все вокруг минераловатной пылью.

Для защиты утеплителя от ветра его закрывают специальной ветрозащитной пленкой — мембраной. Мембрана обязательно должна быть сделана из материала с высокой паропроницаемостью, чтобы дать возможность выхода паров воды из стены и утеплителя.

Кроме того, мембрана защищает утеплитель от увлажнения в случае, когда через зазоры в облицовке фасада снаружи проникает снег или капли дождя.

Ветрозащитную пленку крепят к брускам обрешетки с помощью скоб степлером так, чтобы она прилегала к утеплителю. Вентилируемый зазор должен оставаться между пленкой и облицовкой. Стык полотнищ пленки размещают с нахлестом на бруске обрешетки.

Чем меньше плотность минераловатных изделий, тем они более чувствительны к воздействию ветра. Выпускаются специальные плиты из минеральной ваты с  упрочненной поверхностью, которые не нуждаются в защите от ветра. Можно также отказаться от ветрозащитной мембраны, если для наружного слоя использовать минераловатные плиты с высокой плотностью, более 80 кг/м³. Но такие плиты более дорогие.

Варианты конструкции деревянной обрешетки

Описанная выше конструкция трехслойной деревянной обрешетки, из перпендикулярно расположенных брусков, обеспечивает прочность и стабильность размеров обрешетки при различных воздействиях, а также подгонку удобных размеров под укладку утеплителя и под монтажные размеры облицовки.

Если теплоизоляция укладывается на стену в один слой толщиной 40-60 мм, то вертикальные бруски можно не устанавливать. В этом случае горизонтальные бруски крепят непосредственно к стене.

Кстати замечу, что горизонтальные бруски обрешетки препятствуют сползанию утеплителя. Это дает возможность использовать более дешевый минераловатный утеплитель меньшей плотности. 

Одинарная обрешетка с вертикальными стойками для утепления стен минватой

Иногда, для экономии пиломатериалов, конструкцию обрешетки меняют. Например, можно обрешетку сделать без горизонтальных брусков, закрепив на стене только вертикальные бруски. Ширину вертикальных брусков выбирают равной толщине утеплителя — до 100 мм. Бруски закрепляют прямо к стене дюбелями.

Облицовку крепят непосредственно к брускам обрешетки через дистанционные рейки, которые задают ширину вентилируемого зазора.

Недостатки такой конструкции следующие:

• • Трудность выбора расстояния между соседними брусками обрешетки. Например, ширина плит утеплителя 500-600 мм, а необходимое расстояние для крепления сайдинга не более 400 мм.  Возникают вопросы. С каким шагом расположить бруски на стене? Резать плиты утеплителя или делать монтаж сайдинга с нарушением технологии?
  • Брусок (доску) шириной более 100 мм  сложнее крепить к стене. Наружная поверхность обрешетки из широкой доски без поперечных связей больше  подвержена деформациям, которые неизбежно отразятся на прикрепленной к ней облицовке.

Такой вариант обрешетки лучше выбрать, если для облицовки фасада используется достаточно жесткий материал, например деревянная вагонка, блок-хаус, цокольный сайдинг, стальной профнастил, а теплоизоляция укладывается толщиной не более 100 мм. Еще один вариант экономной обрешетки представлен на рисунке:

Обрешетку на относе от стены выгодно применять при утеплении стены плитами минеральной ваты в два слоя. На период монтажа плиты утеплителя закрепляются к стене с помощью тарельчатых дюбелей.

Бруски обрешетки закрепляют от стены на расстоянии, равном толщине слоя теплоизоляции, с помощью стальных оцинкованных деталей. Первый слой утеплителя закрепляют на стене с помощью тарельчатых дюбелей на период монтажа. Второй слой плит размещают в распор между стойками каркаса. Дистанционные рейки увеличенной ширины фиксируют плиты утеплителя между стойками каркаса.

Кроме экономии пиломатериала, такая конструкция обладает еще одним достоинством — отсутствует мостик холода через бруски обрешетки на стену.

Огнезащита деревянных конструкций и биозащита древесины обрешетки

Для деревянных деталей обрешетки следует использовать сухую древесину хвойных пород. Нанесение на деревянные детали огнебиозащитных составов с помощью кисточки дает эффект в течении максимум первых трех-пяти лет. В дальнейшем, возобновить покрытие этими составами деревянных деталей обрешетки невозможно.

Поэтому, имеет смысл обработать только биозащитным составом деревянные детали обрешетки, которая устанавливается  на свеже сложенные стены, в которых содержится строительная влага.

В этом случае также желательно между стеной и бруском обрешетки проложить слой гидроизоляции или промазать поверхность примыкания гидроизолирующей мастикой.

Материалы для покрытия, облицовки вентилируемых фасадов

Для вентилируемых фасадов применяются следующие виды защитно-декоративного покрытия (облицовки фасада):

• • Деревянный блок-хаус.
  • Виниловые сайдинг и цокольный сайдинг или пластмассовые панели.
  • Металические (сталь, алюминий) сайдинг, плоские панели, листы профилированного настила (профнастил).
  • Фиброцементные панели с имитацией фактуры разных материалов (кирпич, камень, дерево и т.п.) толщиной 14 — 16 мм и более.
  • Объемные керамические плиты.
  • Плиты из натурального полированного гранита.
  • Фасадные керамогранитные плиты, полированные и матовые.
  • Композитные панели (металл-полимерные).

На строительном рынке постоянно появляются новые виды покрытий и различные модификации уже известных систем.

Кстати замечу — если для облицовки фасада используют профнастил, то выгодно устанавливать его на горизонтальной обрешетке гофрами, расположенными вертикально. без дистанционных планок. Каналов, образованных гофрами облицовки, будет достаточно для вентиляции утеплителя.

Окна и двери на утепленном фасаде дома

В наружных стенах с утеплителем на фасаде окна и двери располагают на границе с утеплителем. При утеплении не новых домов лучше заменить и старые окна, изменив их положение в стене. Если окна при утеплении стен не трогают, то необходимо утеплить откосы снаружи дома.

В видеоролике показано выполнение работ по утеплению стены минватой и монтажу облицовки фасада.

В системах с вентилируемым фасадом не рекомендуется применять плиты из полимерного утеплителя — пенопласта, пенополистирола. Такие плиты горючи и паронепроницаемы, что является серьезным недостатком для вентфасадной системы. Заметим также, что горючи и ветрозащитные пленки. Поэтому лучше обходиться без них.

Интересное решение используют польские архитекторы. На рис.3 стены дома облицованы кирпичом только в нижней части до уровня окон, где интенсивность внешних воздействий на стены наиболее высока. Облицовка верхней части стен выполнена в более экономном варианте.

Статьи на эту тему:

⇒ Какие лучше сделать стены для дома
⇒ Материал для строительства однослойной наружной стены дома
⇒ Утепленная двухслойная стена дома с наружной фасадной штукатуркой
⇒ Стена наружная трехслойная каменная с облицовкой из кирпича

Изоляция наружных стен — Центр альтернативных технологий

Почти треть всех домов в Великобритании имеют сплошные стены, и мы будем жить в этих домах десятилетиями. Если мы не улучшим эти дома, нам будет трудно удовлетворить наши текущие потребности в отоплении, используя только возобновляемую энергию. Поэтому крайне важно, чтобы у нас были эффективные методы внутренней и внешней изоляции стен.

Большинство домов, построенных в Великобритании в период с викторианской эпохи примерно до 1920 года, имеют прочные кирпичные стены. Определить эти типы стен можно по рисунку кирпичей. Некоторые кирпичи будут уложены боком, чтобы скрепить стену из двойного кирпича.

Изоляция наружных стен является хорошим вариантом для улучшения таких домов, поскольку она менее разрушительна и не уменьшает размеры помещения. Этот подход может также потребоваться для домов с полыми стенами, если заполнение полостей неприемлемо или для модернизации высокого уровня.

Такой подход позволит сохранить тепло и сухость всего здания, защищая ваш дом на долгие годы. Добавление внешней изоляции стен оставляет стены на теплой стороне изоляции, где они действуют как тепловая масса. Это означает, что массивные стены помогут сохранить тепло зимой и сохранить прохладу летом. Внешняя облицовка также идеальна, если ваш дом является частью ряда или блока, что делает возможной общую модернизацию.

Mix and Match

Для некоторых домов комбинация наружной и внутренней изоляции стен либо необходима, либо практична. Возможно, вам придется использовать внутреннюю изоляцию на фасаде, чтобы сохранить фасад и, следовательно, удовлетворить ограничения по планировке. Тем не менее, дом все еще может иметь внешнюю изоляцию по всем остальным стенам.

Другой пример: узкая дорожка или подъездная дорога между двумя домами не оставляет достаточной ширины для внешней облицовки. В этом случае секции потребуется внутренняя изоляция. См. нашу страницу о внутренней изоляции для получения дополнительной информации о том, как правильно подобрать детали.

Очень важно найти квалифицированных монтажников, поскольку точная работа является ключом к успешной работе по изоляции. Они должны правильно обращаться со всеми внешними трубами и другими патрубками, чтобы они не оставляли неизолированных тепловых мостов.

Выбор материалов и техники

Обычные изоляционные панели представляют собой плиты из минеральной ваты или пенопласта. CAT продвигает экологически безопасные альтернативы, изготовленные из натуральных волокон, поскольку они меньше загрязняют окружающую среду и потребляют меньше энергии при производстве. Эти природные материалы также должно быть легче перерабатывать или утилизировать в конце срока их полезного использования. Они также имеют тенденцию способствовать воздухопроницаемости, что часто жизненно важно для старых домов.

Натуральные изоляционные материалы для внешней изоляции включают жесткие древесноволокнистые плиты. Распространенным вариантом является крепление этих жестких изоляционных панелей к стенам с помощью винтовых фитингов и последующая отделка. Решения доступны в виде пакета, включающего крепежные винты и дюбели, сетку, мембрану, слои штукатурки и т. д. Они работают с определенным изоляционным материалом, чтобы обеспечить прочную отделку, поэтому у вас не будет трещин и проникновения влаги.

Другой вариант – установить деревянный каркас и заполнить его пушистым натуральным изоляционным волокном. Каркас должен быть спроектирован так, чтобы свести к минимуму тепловые мосты. Вы можете добиться этого, используя деревянные двутавровые балки или фермы Ларсена для стоек.

Чтобы удерживать изоляцию внутри каркаса и позволять ей дышать, вам понадобится подходящая плита или мембрана для пароизоляционного слоя (VCL). Чтобы предотвратить внутреннюю конденсацию, оставьте воздушный зазор между этим VCL и внешней облицовкой. Защитите эти вентиляционные зазоры, включив сетку сверху и снизу. Для окончательной отделки у вас может быть деревянная обшивка, подвесная плитка или оштукатуренная доска.

До крыши

Важным фактором в общей стоимости внешней изоляции является ширина карниза. Вы можете просто установить изоляцию снизу, если уже есть разумный выступ. Если нет, вам действительно следует расширить крышу, чтобы покрыть верхнюю часть облицовки. Если вы не обеспечите адекватную защиту верхней части изоляции, дождевая вода может попасть за нее и вызвать ужасные проблемы с влажностью.

Работы по расширению крыши могут быть запланированы вместе с установкой солнечных батарей, чтобы разделить расходы на строительные леса. В некоторых домах эти кровельные работы могут позволить добавить высокий уровень изоляции на скате крыши.

Если изменение крыши действительно невозможно, установщики могут использовать пластиковый канал, чтобы закрыть и защитить верхний край изоляционного покрытия. Затем они приклеивают крышку к стене силиконовой мастикой, чтобы предотвратить попадание воды. Этот подход должен быть сделан очень хорошо, чтобы обеспечить хорошую отделку. Более надежная водонепроницаемая отделка возможна, если врезаться в стену, чтобы добавить обшивку поверх изоляции.

Окна и двери

Детализация в местах соединения внешней изоляции с окнами и дверями должна быть проще, чем с внутренней изоляцией. Это связано с тем, что окна обычно располагаются ближе к внешнему краю стены. Перекрытие изоляции оконной рамой означает, что вы не оставите тонкую неизолированную секцию вокруг рамы. Если перекрытия нет, то местом встречи может быть тепловой мост, оставляющий путь для отвода тепла.

Внешняя изоляция из жесткой плиты должна облегчить деталировку до окон. У качественного окна сама рама должна иметь достойную теплоизоляцию. Уточните у монтажников, как будет выполняться детализация окон и дверей. Убедитесь, что выбранный подход позволит избежать тепловых мостов.

Финансирование и поддержка

Чтобы узнать больше о финансировании мер по энергосбережению, обратитесь в местные органы власти. В настоящее время поддержка обычно предоставляется домохозяйствам с низкими доходами или тем, кто претендует на определенные государственные пособия, но в апреле 2023 года она будет расширена на большее количество людей9.0016

Обзор схем финансирования см. на сводной странице «Правительственная помощь в отоплении». В Уэльсе запросите у Nyth/Nest Scheme (0808 808 2244) или Warm Wales информацию о грантах на электроэнергию для домохозяйств. В Шотландии или Северной Ирландии попробуйте Home Energy Scotland или NI Energy Advice.

Поиск профессионалов

Внешняя изоляция вполне может быть частью более широкой экомодернизации, поэтому см. нашу страницу, посвященную экомодернизации всего дома, чтобы узнать больше об этом процессе. Как упоминалось там, вы можете найти местных экостроителей, используя списки членов AECB, которые продвигают устойчивое строительство и модернизацию. Еще одним сайтом для «зеленых» строителей является «Зеленый регистр». В более широком смысле государственная схема TrustMark теперь распространяется на специалистов, которые выполняют работы по повышению энергоэффективности, включая модернизацию.

Дополнительная информация

Вы можете увидеть демонстрации этих методов в информационном центре CAT. Наши краткие курсы предлагают подробные консультации и практический опыт в области экостроительства и ремонта. См. также этот пост в блоге об эко-ремонте нашего преподавателя курса Ника Парсонса.

Информацию о традиционных вариантах теплоизоляции сплошных стен и ценах можно получить в Energy Saving Trust. Историческая Англия публикует несколько бесплатных руководств по теплоизоляции сплошных стен в старых зданиях.

Эта страница была написана информационным сотрудником CAT Джоэлом Роусоном. Вы можете связаться со мной с дополнительными вопросами об изоляционных материалах и методах (выберите «бесплатную информационную службу» в форме).

Похожие вопросы

Что такое воздухопроницаемость?

Этот термин может сбивать с толку по двум причинам. Во-первых, потому что это относится к влаге, а не к воздуху, а во-вторых, потому что точные физические процессы, происходящие в здании, сложны (и все еще исследуются). Однако метафора дыхания отражает важную идею непрерывного движения. Влага сама по себе может не иметь значения, пока она не поселится в ваших стенах.

В широком смысле воздухопроницаемость – это способность буферизовать влагу – впитывать ее, а затем высвобождать – таким образом избегая ситуации, когда водяной пар задерживается тканью здания. Технический термин для этого свойства гигроскопичен. Натуральные материалы более гигроскопичны, чем синтетические. В этом контексте также используется термин «паропроницаемый», относящийся к материалам, пропускающим водяной пар с определенной скоростью.

Воздухопроницаемая конструкция будет состоять из ряда паропроницаемых материалов, при этом материалы, обращенные внутрь, будут менее паропроницаемыми, чем материалы, обращенные наружу. Эмпирическое правило заключается в том, что материал на внутренней (теплой стороне) должен иметь в пять раз большую паронепроницаемость, чем материал на внешней (холодной стороне). Без использования материала с очень высоким сопротивлением, такого как полиэтилен или фольгированный картон, этого можно добиться с помощью подходящего паронепроницаемого слоя на теплой стороне изоляции. Этот слой замедляет прохождение влаги до безопасного уровня.

Конструкция также должна быть воздухонепроницаемой внутри, чтобы паронепроницаемый слой работал должным образом. Поэтому важно не оставлять зазоров в пароизоляционном слое для коммуникаций (провода и т. д.), а вместо этого иметь тонкое пространство для этих коммуникаций между пароизоляцией и внутренней отделкой (например, гипсокартоном). Последний слой внешней облицовки может быть водонепроницаемым (например, плитка), но между ним и доской обшивки должен быть вентилируемый зазор, который фактически завершает дышащую конструкцию.

В британском климате внутренняя часть дома обычно имеет более высокую относительную влажность (RH), чем снаружи, потому что там находятся люди, которые выдыхают, готовят и стирают. Это очень общее правило, что, предоставленные сами себе, вещи всегда будут мигрировать из области с более высокой концентрацией в область с более низкой концентрацией, поэтому водяной пар будет двигаться наружу (или, если быть более техническим, внутренняя часть имеет более высокое давление пара).

При высокой внутренней относительной влажности водяной пар проникает в стены, снижая относительную влажность (как высокая, так и низкая относительная влажность вызывают проблемы, и идеальный диапазон составляет 40-60%). В периоды более низкой внутренней относительной влажности почти весь водяной пар будет мигрировать обратно внутрь, чтобы быть унесенным воздушными потоками. Любой водяной пар, который мог глубоко проникнуть в стену, будет вытягиваться наружу из-за более низкой проницаемости внешних слоев, поэтому никакого вреда не будет. Любая вода, поступающая извне, не сможет проникнуть очень далеко, поскольку она проталкивает слои с уменьшающейся проницаемостью. Воздухопроницаемость материалов взаимодействует как с температурой (которая влияет на относительную влажность), так и с вентиляцией (одной из функций которой является отведение водяного пара).

Как выбрать изоляционный материал?

В основном существует три различных типа изоляционных материалов:

1. Органический – материалы, полученные из естественной растительности или аналогичных возобновляемых источников, которые, как правило, требуют низкого энергопотребления при производстве (низкая «воплощенная энергия»). Примерами являются овечья шерсть, целлюлоза, пробка, древесное волокно и конопля.
2. Неорганический – получен из встречающихся в природе минералов, которые не возобновляемы, но их много в источнике. Вероятно, имеют более высокую воплощенную энергию, чем органические материалы. Примерами являются минеральное/стекловолокно, перлит и вермикулит (из вулканической породы) и жесткое пеностекло.
3. Ископаемое органическое вещество – получено химическими процессами из окаменевшей растительности (нефти) – ограниченный ресурс. Ископаемые органические изоляционные материалы, такие как вспененный полистирол и полиизоцианурат или фенольная пена, подвергаются интенсивной обработке, что приводит к высокой воплощенной энергии.

Что лучше?

Если возможно, лучше выбирать изоляционные материалы, которые не подвергались интенсивной обработке, так как это уменьшит углеродный след и воздействие вашего дома на окружающую среду. Но гораздо лучше установить более дешевые неорганические или ископаемые органические материалы с нужными физическими свойствами и низкой теплопроводностью, чем вообще ничего не устанавливать.

Во многих случаях органический изоляционный материал можно применять вместо неорганического или ископаемого органического, но есть исключения. Например, не существует органического изоляционного материала, подходящего для изоляции полых стен.

Подумайте также о простоте установки. Сыпучий утеплитель быстро укладывается на чердаках, но его нельзя установить своими руками где-либо, кроме плоского места. Жесткие доски и войлочные доски бывают определенных размеров, но их необходимо обрезать, если у вас есть необычные пространства. Некоторые материалы можно резать ножом, но для некоторых понадобится пила. Некоторые виды минеральной ваты теперь поставляются в тонкой фольге или полиэтиленовой пленке для защиты от волокон. Вы все равно должны носить лицевую маску при установке любого типа установки, так как мелкие волокна любого типа лучше не вдыхать.

Как утеплить плоскую крышу?

Первые два из следующих четырех методов включают добавление изоляции снаружи крыши, поэтому они подходят, если под ней мало места или если доступ затруднен. Вторые два связаны с добавлением изоляции под крышу. Если вы утепляете плоскую крышу, убедитесь, что она по-прежнему имеет хороший дренаж, чтобы вода не скапливалась сверху.

Перевернутая или перевернутая крыша

В перевернутой крыше используется водонепроницаемая изоляция снаружи конструкции здания. Изоляция укладывается поверх существующей гидроизоляционной мембраны и прижимается чем-то — это может быть галька, дерн (для зеленой крыши), тротуарная плитка и т. д. Подходящие изоляционные материалы, как правило, будут немного дороже и включают пробку, пенопласт. стекло и пенопласт с закрытыми порами. Вам нужно будет убедиться, что конструкция может выдержать вес изоляции и отделки. Этот вариант позволяет сохранить существующую мембрану, но существует риск того, что вода будет просачиваться через изоляцию и таким образом охлаждать настил крыши, вызывая конденсацию.

Теплая кровля

На теплой кровле изоляция укладывается поверх пароизоляционного слоя (сама над настилом крыши), а поверх изоляции укладывается мембрана и подходящая отделка. Вам нужно будет убедиться, что конструкция может выдержать вес изоляции и отделки. Если вы все равно заменяете кровельную мембрану, то это будет лучшим решением, чем «перевернутая» крыша (выше), так как она будет удерживать воду над изоляцией и, таким образом, сохранять тепло настила крыши. Вы все еще можете оставить существующую мембрану под изоляцией, если ее будет трудно удалить.

Холодная крыша

Изоляция укладывается между балками крыши. Между верхней частью утеплителя и настилом крыши необходимо оставить вентилируемый зазор, чтобы избежать образования конденсата. Может быть трудно обеспечить достаточную вентиляцию, поэтому этот метод часто не рекомендуется.

Внутренняя изоляция

Можно использовать метод, аналогичный сухой облицовке стен, с добавлением гипсокартона/изоляционной плиты на нижнюю сторону внутренней крыши под балками.

Как утеплить скатную (скатную) крышу?

Крыша «холодного чердака» с изоляцией на уровне потолка (уложенной ровно на полу чердака), как правило, является наиболее экономичной и простой в установке. Однако, если вы хотите утеплить скат крыши, чтобы использовать пространство, вот несколько советов.

Самый экономичный способ добиться достаточной толщины изоляции на скате крыши состоит в том, чтобы использовать два слоя древесины, один из которых поддерживает отделку крыши, а другой поддерживает изоляцию и отделку потолка. Между стропилами, как правило, лучше использовать войлочные или насыпные утеплители, потому что они обеспечивают плотное прилегание. В противном случае жесткий материал должен быть очень точно обрезан, чтобы он хорошо подходил.

Для уменьшения мостиков холода при добавлении новых балок или строительстве нового дома можно использовать деревянные двутавровые балки или двутавровые балки.

На существующей крыше (со стропилами, опирающимися на балки крыши) второй слой бревен (потолочные балки) может быть подвешен к стропилам с помощью древесноволокнистых плит, фанерных или деревянных «подвесок» или прибит к ним крест-накрест гвоздями, или они могут между балками крыши. Этот метод также может быть использован с плоскими крышами.

Между изоляцией и плиточным войлоком должен быть оставлен воздушный зазор 50 мм, если только войлок не обладает низкой паростойкостью. Если вы используете воздухопроницаемую мембрану с изоляцией, примыкающей к ней, то поверх мембраны вы должны поместить контррейки (сверху вниз), а также стандартные рейки (из стороны в сторону) для адекватной вентиляции под плиткой. Иногда воздухопроницаемая мембрана используется только со стандартными рейками, при этом мембрана слегка натягивается между стропилами для обеспечения вентиляции – в этом случае между мембраной и изоляцией потребуется воздушный зазор около 25 мм.

Изоляция скатной крыши

Тонкие плиты из древесного волокна (толщиной 22 или 35 мм) могут использоваться в качестве альтернативы мембране под черепицей. При перекрытии ДВП укладывается поверх стропил, затем контробрешетка (на одной линии со стропилами), а затем стандартная рейка, к которой крепится черепица/шифер. Также можно использовать более толстые плиты из древесного волокна, чтобы обеспечить большую изоляцию и добиться более низкого коэффициента теплопередачи (чтобы минимизировать потери тепла).

«Теплая крыша» будет иметь водонепроницаемую изоляцию снаружи конструкции (таким образом, основные брусья находятся на теплой стороне изоляции). Это полезный способ модернизировать существующую крышу, когда внутренняя высота помещения имеет большое значение. На наклонной крыше рейки черепицы опираются на жесткую изоляцию и крепятся насквозь к стропилам специальными шурупами. Изоляция должна быть водонепроницаемой, такой как пробка, пеностекло или пенопластовая плита с закрытыми порами — они, как правило, дороже, чем стандартные изоляционные материалы для внутреннего использования.

Существует множество различных типов изоляционных материалов. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам нужно найти поставщиков натуральной и возобновляемой изоляции.

Вы также можете прочитать больше на веб-странице Energy Saving Trust, на страницах Greenspec, посвященных вариантам вентилируемой и невентилируемой изоляции крыш, а также в путеводителе по исторической Англии.

Как утеплить сплошной пол?

Традиционно сплошные полы укладывались прямо на грунт. Это зависит от того, что земля под ним остается сухой, обычно за счет того, что она находится выше, чем земля за пределами здания, и от наличия надлежащего дренажа.

В настоящее время наиболее распространенным методом является укладка толстой бетонной плиты на влагонепроницаемый слой (например, на полиэтиленовую мембрану). Затем слой пенополистирольной изоляции завершается песчано-цементной стяжкой и плиткой или плиткой.

В качестве менее вредной альтернативы вышеперечисленному вы можете рассмотреть использование переработанного заполнителя в бетоне (а не только что добытого материала) и, возможно, использование стабилизированного грунта в качестве стяжки. Вы также можете рассмотреть возможность использования переработанного полиэтилена или битума для влагонепроницаемого покрытия.

Сплошной пол из стабилизированной земли или известкового бетона должен иметь под собой твердый изоляционный материал, такой как пробка, перлит или пеностекло, с пароизоляцией из переработанного полиэтилена и влагонепроницаемой мембраной (DPM) под ним.

Постарайтесь добиться толщины изоляции не менее 150 мм для сплошного пола. Изоляция должна быть размещена по краю пола, а отделка пола должна поддерживаться какой-либо жесткой изоляцией. Возможные материалы включают пробку, перлит (вулканическое стекло), легкий заполнитель из керамзита («Лека»), пеностекло (плиты или гранулы), древесноволокнистые плиты, плиты из минеральной ваты или какой-либо пенопласт. Обычно требуется паронепроницаемый слой для предотвращения образования конденсата внутри изоляционного слоя.

Другим вариантом является пол из конопли и извести (или «конопляного бетона»). Известь оказывает гораздо меньшее воздействие на окружающую среду, чем цемент, поэтому, если вы можете использовать ее вместо цемента в строительных растворах или бетоне, вы уменьшите «воплощенную энергию» пола и выбросы углерода при строительстве. Конопля обеспечивает изоляцию. Посмотрите, например, как мы утеплили здание WISE в CAT.

Если вы переделываете пол, у вас может быть возможность подумать о подогреве пола. Поскольку он работает при гораздо более низкой температуре, чем стандартные радиаторы, мокрый теплый пол более эффективен и обеспечивает более комфортный тип тепла. Это особенно подходит для использования с тепловыми насосами, так как для эффективной работы им необходимо подавать низкотемпературную воду.

Вы также можете ознакомиться с некоторой информацией и примерами на веб-сайтах Energy Saving Trust и Historic England.

Как утеплить цокольный этаж из подвесного деревянного дома?

Если есть доступ к полу снизу через неотапливаемый подвал или подвал, будет проще, иначе придется поднимать половицы (что требует осторожности, чтобы не повредить их).

225 мм изоляции из возобновляемого или минерального волокна — это приличный объем. Убедитесь, что вы обеспечиваете хорошую вентиляцию подпольного пространства под изоляцией — с вентиляционными отверстиями с обеих сторон для потока воздуха.

Войлочная или насыпная изоляция, как правило, лучше укладывать между балками, потому что она обеспечивает плотное прилегание. В противном случае жесткий материал должен быть очень точно обрезан, чтобы он хорошо подходил.

Возобновляемая изоляция должна быть защищена воздухопроницаемой мембраной, чтобы защитить ее, если половицы не будут хорошо герметизированы. Посетите веб-сайт поставщика изоляции, которую вы используете (или позвоните в их консультационную линию), чтобы узнать, какой тип мембраны вам понадобится. Натуральные изоляционные материалы включают пеньку, овечью шерсть, переработанный текстиль, переработанную бумагу (свободный наполнитель) и древесное волокно.

Сыпучий утеплитель можно прокладывать между лагами на мембране или сетке, прибитой к лагам пола, или на плите с низкой паростойкостью (например, на мягкой плите, волокнистой плите, скрепленной теплом, а не клеем – это хорошо для теплоизоляции Warmcel, изготовленной из переработанная газета).

Информацию о других изоляционных материалах (например, стандартных типах минерального волокна) стоит посмотреть на веб-сайте производителя, так как они обычно содержат инструкции о том, как следует укладывать материал и какие могут быть ограничения.

Вы также можете ознакомиться с некоторой информацией и примерами на веб-сайтах Energy Saving Trust и Historic England.

Как уменьшить образование конденсата в доме?

Конденсация возникает из-за чрезмерной влажности, низких температур, холодных поверхностей или недостаточной вентиляции. Это может привести к плесени, потере тепла и повреждению здания. Чтобы решить эти проблемы, помещение должно быть должным образом изолировано и должным образом отапливается (чтобы поверхности оставались теплыми).

Так что примите все возможные варианты изоляции и защиты от сквозняков и подумайте об улучшении одинарного остекления либо заменой остекления, либо вторым остеклением (более дешевый вариант).

На замененных окнах все еще может образовываться конденсат, так как они по-прежнему будут самой прохладной поверхностью. Новые окна будут более герметичными, чем старые, поэтому теплый влажный воздух больше не будет выходить через щели в раме и вокруг уплотнителей. Это означает, что существующие проблемы с влажностью могут стать более выраженными. Многие окна имеют вентиляционные отверстия в раме, чтобы обеспечить небольшую вентиляцию, но чтобы дом оставался теплым и сухим, вам может потребоваться принять несколько других мер, чтобы избежать образования большого количества влажного воздуха.

Сушка одежды в помещении может легко вызвать проблемы с влажностью и конденсацией, что может привести к плесени и т. д. Поэтому, если вам нужно сушить в помещении, это должно быть в помещении, которое можно отключить и проветрить (возможно, с рекуперацией тепла, как упоминалось выше). ниже).

Ванная комната и кухня, в частности, должны иметь контролируемую вентиляцию, чтобы предотвратить циркуляцию влажного воздуха в остальной части дома. Например, после душа или ванны оставьте дверь ванной закрытой, а окно открытым на некоторое время, пока влажный воздух и конденсат на окне/зеркале не исчезнут. Делайте то же самое при приготовлении пищи, если можете; если ваш дом имеет открытую планировку, по крайней мере, по возможности прекратите циркуляцию влажного воздуха (например, в комнаты наверху).

Чтобы избежать потерь тепла из таких помещений, как кухня или ванная комната, где регулярно образуется много влажного воздуха, можно использовать вытяжной вентилятор с рекуперацией тепла. Возможно, стоит приобрести блок вентиляторов с рекуперацией тепла немного больше, чем вам нужно, так как они могут быть немного шумными, если работают на полную мощность. Это может быть хорошо, если вы просто включаете его на короткое время, чтобы очистить ванную, но это может быть навязчиво на кухне. Если блок вентилятора не поставляется с более прочными крышками над пластиковыми решетками, возможно, стоит установить что-то, если вы живете в доме, который немного подвержен ветру (поскольку они могут пропускать сквозняки, когда они не используются). Открывающийся деревянный кожух можно было установить довольно легко.

Если сушка одежды в помещении не является проблемой, и вы уже позаботились об удалении влаги из ванной и кухни, то чрезмерное образование конденсата может быть вызвано какой-либо другой причиной, например, утечкой воды где-то (например, из трубы под полом). или на чердаке), или вода, проникающая в конструкцию извне (например, дождевая вода попадает в трещины в кирпичной кладке или если водосточные желоба сломаны). Если проблемы не исчезнут, стоит изучить эти проблемы, так как со временем они нанесут ущерб зданию.

Что такое коэффициент теплопередачи и теплопроводность?

Значение U является мерой того, сколько ватт (представляющее скорость потока энергии) проходит через один квадратный метр (м²) строительной детали (например, стены) на каждый градус разницы температур между внутренней и снаружи. Температура измеряется в кельвинах, а 1K = 1°C (градус по Цельсию).

Например, коэффициент теплопередачи 6,0 Вт/м²К для одинарного застекленного окна означает, что через каждый квадратный метр стекла будет уходить шесть ватт при разнице температур в один градус. Если в доме 20°С, а на улице 0°С, то потери тепла составляют 20 х 6 = 120 Вт на квадратный метр.

Значения U обычно используются для описания тепловых характеристик (теплопотерь) для участка конструкции, состоящего из нескольких материалов, например, стены из дерева, изоляции, плиты и штукатурки.

Теплопроводность

Для отдельных материалов, таких как тип изоляции, вы встретите термин «теплопроводность», также известный как значение k или значение λ (лямбда). Это скорость, с которой тепло проходит через конкретный материал, а хорошая изоляция будет иметь низкую теплопроводность. Он измеряется в ваттах (тепловой поток) на метр (глубину материала) на разность градусов (внутри и снаружи), поэтому единицей измерения является Вт/мК.

Большинство натуральных изоляционных материалов (конопли, шерсти, переработанной бумаги или текстиля) имеют теплопроводность от 0,035 до 0,040 Вт/мК, что аналогично характеристикам обычной изоляции из минеральной ваты. Теплоизоляционные плиты из пенопласта с фольгированным покрытием немного лучше, их теплопроводность составляет около 0,023 Вт/мК. Таким образом, около 100 мм пенопластовой плиты дадут эквивалентную теплоизоляцию примерно 150 мм различных шерстяных типов.

Изоляция наружных стен Значение R

Строительные нормы и правила требуют минимального уровня изоляции, чтобы сохранить энергию и сделать ваш дом более комфортным. С пенопластовыми изоляционными панелями InSoFast EPS для наружных стен вы получите повышенное значение R, уменьшенную инфильтрацию воздуха и лучшее общее управление паром.

Изоляция из стекловолокна или панели InSoFast EPS?

При традиционном деревянном каркасе и изоляции из стекловолокна каждая деревянная стойка представляет собой термическое короткое замыкание, в котором воздух, наполненный влагой и теплом, может проходить через барьер. Площадь стойки составляет от 15% до 25% поверхности стены и значительно снижает R-значение стекловолокна.

Преимущества выбора панелей с непрерывной изоляцией InSoFast вместо стекловолокна включают:

Тепловой мост : панели InSoFast считаются непрерывной изоляцией (CI), поскольку встроенные непроводящие полипропиленовые шпильки полностью покрыты изоляционным материалом, что устраняет возможность возникновения теплового моста. Взаимозаменяемые канавки также создают плотное уплотнение в месте пересечения каждой панели.

Влажность и R-значение: На влажном стекловолокне может образоваться плесень, а влага может привести к гниению и гниению деревянного каркаса между ним. Стекловолокно теряет до 80% своего R-значения при воздействии даже низкого уровня влажности (особенно часто при применении ниже уровня земли). Панели InSoFast сохраняют постоянное значение R-фактора при воздействии влаги и выделяют жидкую воду благодаря специальным каналам контроля влажности, встроенным в панель.

Простота установки : Установка традиционной изоляции из стекловолокна сложна и не требует самостоятельной работы. Шпунтовые соединения в панелях InSoFast позволяют устанавливать их без зазоров, а выемки для выравнивания делают установку практически надежной. Большинство установок можно выполнить с минимальным количеством инструментов и расходных материалов, включая универсальный нож, ручную пилу, пистолет для герметика и строительный клей.

Внешняя изоляция InSoFast

Панель InSoFast EXe 2. 5 представляет собой сборку защиты от непогоды R-10 с непрерывной изоляцией (CI), которая оптимизирована для наружного использования и обеспечивает максимальную энергоэффективность и управление влажностью. Их непрерывное значение R 10 превосходит традиционно каркасные стены из войлока R-15.

Панели толщиной 2 ½ дюйма имеют двустороннюю защиту от дождя, одобренную ORSC, Раздел R703.1.1, и дренажную технологию, которая обеспечивает разнонаправленный поток воздуха и предотвращает проникновение влаги в стеновую сборку.

Если вам необходимо увеличить показатель R-Value за пределы минимального кода R-10, сохраняя при этом инженерные преимущества непрерывных панелей InSoFast, используйте либо наши панели UX 2.0 толщиной 2 дюйма, либо панели EX 2.5 поверх базовых панелей для разработки InSoFast PLUS. стены, что увеличивает значение R с R-8,5 до R-21.

Панели InSoFast можно установить поверх существующего атмосферостойкого барьера или обертывания дома. Они служат в качестве вторичного атмосферостойкого барьера, который хорошо подходит для поглощающих облицовок, таких как штукатурка или камень, и обеспечивают столь необходимый капиллярный разрыв от деревянных каркасных стен и обшивки.