Утеплить деревянный дом снаружи своими руками видео: Технология утепления деревянного дома снаружи своими руками. Видео и фото.

лучшие утеплители и инструкции по их монтажу

Несмотря на то, что деревянные стены лучше удерживают тепло, чем бетонные и кирпичные, они тоже нуждаются в качественном утеплении. Со временем дерево дает усадку, на углах и по швам появляются щели, образуются трещины в самом брусе, через которые в дом проникает холод. Теплоизоляция поможет избавиться от этих проблем, а заодно и сократит расходы на отопление, причем существенно. Но для начала нужно определиться, чем утеплить деревянный дом снаружи, чтобы сохранить в помещениях комфортный микроклимат и продлить срок службы самой древесины.

Чем утеплить деревянный дом снаружи

Содержание

• 1 Особенности утепления деревянных построек
• 2 Виды утеплителей для деревянных конструкций
  • 2.1 Каменная вата
  • 2.2 Шлаковая вата
  • 2.3 Стекловата
  • 2.4 Эковата
  • 2.5 Цены на минвату
• 3 Утепление стен минераловатными плитами
  • 3.1 Инструменты и материалы
  • 3.2 Цены на различные виды бруса
  • 3. 3 Подготовка основания
  • 3.4 Цены на средства для защиты древесины
  • 3.5 Утепление стен
  • 3.6 Цены на материал для пароизоляции
• 4 Утепление эковатой
  • 4.1 Видео — Чем утеплить деревянный дом снаружи
  • 4.2 Видео – Утепление стен эковатой

Особенности утепления деревянных построек

Любая древесина обладает свойством впитывать влагу. Обработка различными пропитками заметно снижает гигроскопичность материала, но полностью устранить ее не может. При нормальной вентиляции влага эффективно испаряется, не оказывая негативного воздействия на материал, и в доме сохраняется оптимальный микроклимат. А вот нарушение воздухообмена приводит к скоплению конденсата и разбуханию дерева, вследствие чего в нем развиваются грибки, появляется гниль, воздух в доме становится затхлым.

Плесень на необработанных досках каркаса дома

Чтобы избежать подобных проблем, следует соблюдать несколько правил:

• не утеплять сырые стены;
• утеплитель использовать только паропроницаемый;
• теплоизоляцию с двух сторон обязательно закрывать гидроизоляционной мембраной;
• между финишной отделкой и утеплителем оставлять воздушный зазор.

Схема гидроизоляции и правильного утепления деревянного дома

Если деревянные стены планируется покрасить или нужно только утеплить швы, краску и герметик тоже выбирают паропроницаемые, например, на акриловой основе. И, разумеется, перед утеплением поверхность должна быть хорошо подготовлена, очищена от грязи, мха, плесени, отремонтирована. Особенно важно, чтобы в стенах не было жучков-древоточцев, ведь под слоем утеплителя они будут продолжать свою разрушительную деятельность, пока дерево не придет в негодность.

Нельзя утеплять стены, если завелся короед

Виды утеплителей для деревянных конструкций

Выбор современных утеплителей широк, но далеко не все они являются паропроницаемыми. Больше всего для деревянных домов подходят минераловатные материалы и целлюлозный утеплитель, или эковата. Рассмотрим их характеристики подробнее.

Каменная вата

Каменная вата

Производится этот утеплитель из расплавов горных пород, чаще всего из базальта. Помимо каменных волокон утеплитель содержит связующее (формальдегидные смолы, карбамид) и гидрофобизирующие добавки. Каменная вата относится к негорючим материалам, выдерживает нагревание до 600°С без изменения физических свойств, обладает низкой теплопроводностью и высокой паропроницаемостью. Выпускается она в плитах и матах, может иметь покрытие из фольги, стеклоткани и крафт-бумаги.

Базальтовые плиты достаточно плотные и жесткие, они отлично сохраняют форму весь срок эксплуатации и почти не дают усадки, при условии, что теплоизоляция выполнена по всем правилам. А еще этот утеплитель устойчив к микроорганизмам, что тоже является большим преимуществом. Правильная форма и небольшой вес плит позволяют выполнить монтаж без особых усилий, к тому же, базальтовые волокна не колкие и не вызывают раздражения на коже.

Минераловатная плита

Что касается недостатков, то у каменной ваты их совсем немного. Основным минусом можно назвать хрупкость волокон – при сдавливании и резке материала образуется мелкая пыль, легко проникающая в дыхательные пути. Из-за этого работать рекомендуется в респираторе. Еще один минус – это высокая стоимость утеплителя, так что при ограниченном бюджете следует искать другие варианты.

Технические характеристики

Шлаковая вата

Сырьем для изготовления данного утеплителя являются доменные шлаки, то есть, металлургические отходы, что обуславливает низкую стоимость материала. Теплопроводность шлаковаты немного выше, чем у базальтового утеплителя, а максимальная температура нагрева составляет 300°С, после чего волокна начинают спекаться и материал утрачивает свои характеристики.

Выпускается шлаковата в рулонах и плитах, часто с фольгированным покрытием. Жесткостью она не отличается, а потому отлично подходит для теплоизоляции криволинейных поверхностей – ей легко можно придать любую форму. Шлаковата хорошо держит тепло, эффективно поглощает звуки, ее не любят грызуны и насекомые. Плесень в таком утеплителе тоже не развивается.

Но недостатков у шлаковаты тоже хватает: она гигроскопична, плохо переносит перепады температур, при намокании выделяет кислоту, разъедающую металл. Ее ломкие волокна почти такие же острые, как у стекловаты, поэтому при попадании на кожу вызывают раздражение. При монтаже утеплителя обязательно использовать защитные средства, чтобы избежать попадания частиц в глаза и дыхательные пути.

Технические характеристики

Стекловата

Стекловата упругая и прочная, отлично гасит шум и имеет коэффициент теплопроводности 0,03-0,052 Вт/м*К

Утеплитель производится из расплавов стекольного боя с добавлением известняка, доломита, буры и некоторых других компонентов. Связующим выступают синтетические полимеры, реже – битум. У стекловаты самые длинные волокна (от 15 до 50 мм), благодаря чему материал заметно превосходит по эластичности и упругости другие виды минеральной ваты, а также отличается высокой механической прочностью при небольшой плотности.

Стекловата паропроницаема, хорошо удерживает тепло, не боится воздействия химически агрессивных веществ. Она негорюча, выдерживает нагревание до 450°С без изменения физических характеристик, на нее не влияют резкие перепады температур. Как и другие минераловатные утеплители, стекловата выпускается в плитах, рулонах и матах, в том числе и с покрытием из фольги и стеклохолста.

Самым большим недостатком стекловаты является хрупкость и колкость волокон, которые способны вызывать сильное раздражение на коже, проникать в дыхательные пути и глаза.

Работать со стекловатой достаточно сложно: материал хрупок и колок

Легкая одежда не может защитить от тонких и острых частиц, поэтому для работы нужно выбирать что-то поплотнее, обязательно использовать респиратор, очки и грубые перчатки.

Работа со стекловатой допустима только в перчатках

Технические характеристики

Эковата

Целлюлозный утеплитель (целлюлозная вата, «эковата»)

Для производства эковаты используются отходы бумажно-картонной промышленности, и на 80% этот утеплитель состоит из натуральной целлюлозы. Для улучшения характеристик целлюлозные волокна смешивают с антипиренами и антисептиками. Эковата обладает способностью впитывать и отдавать влагу без изменения теплоизоляционных свойств, и если утеплить ею стены, в помещении никогда не появится конденсат. Кроме того, она хорошо поглощает звуки, гасит вибрации, не выделяет вредных веществ. Благодаря наличию инсектицидных добавок в таком утеплителе не заводятся насекомые, да и грызуны редко его повреждают.

Компоненты эковаты

Эковата premium fiber

Утеплитель представляет собой очень рыхлую легкую массу серого цвета, которая плотно фасуется в мешки от 15 кг. Непосредственно перед утеплением масса высыпается из мешка и взрыхляется при помощи миксера, а затем укладывается ручным или машинным способом. Эффективность теплоизоляции прямо зависит от плотности слоя: слабо утрамбованный материал быстро дает усадку и образует мостики холода, тогда как плотно уложенное покрытие не меняет своих характеристик на протяжении всего срока службы.

Эковата – отличный строительный материал

Основным недостатком эковаты является технология ее укладки. Пневматическая установка стоит дорого и требует определенных навыков работы с ней, поэтому для механической задувки лучше нанимать специалистов.

Эковата, вылетая из шланга в сухом виде, смачивается водой с помощью форсунок

Ручной способ укладки занимает много времени, материал распределяется менее равномерно, на трамбовку уходит больше физических усилий.

Технические характеристики

Цены на минвату

Минвата

Утепление стен минераловатными плитами

Утепление минеральной ватой не требует особых умений и навыков, поэтому справиться с ним при желании сможет каждый. Чтобы выполнить все максимально качественно, нужно заранее запастись необходимыми инструментами, правильно рассчитать количество материалов, тщательно подготовить поверхность.

Совет. Новые дома из дерева подвержены усадке, поэтому к утеплению и наружной отделке лучше всего приступать через пару лет после возведения конструкции.

Инструменты и материалы

В процессе обустройства теплоизоляции понадобится:

Чтобы узнать, сколько плит потребуется для утепления, нужно высчитать общую площадь стен, вычесть из нее площадь проемов и разделить на площадь одной плиты.

Как посчитать площадь стен

Обычно плиты имеют стандартные размеры 1200х600 мм, то есть, площадь равна 0,72 м2. Определив расчетное количество, нужно увеличить его на 5-7%, так как часть материала уйдет на подрезку возле проемов. Если утеплитель планируется укладывать в 2 слоя, полученное число умножают на 2.

Размеры рулонов и плит минеральной ваты

Обрешетку можно собрать из металлических профилей, но для деревянных стен больше подходит брус сечением 50х50 мм.

Брус 50х50 мм

Цены на различные виды бруса

Брус

Для двойного слоя утеплителя следует брать брус  сечением 100х50 или 100х40 мм и устанавливать его на ребро.

Сортамент пиломатериалов

Пиломатериал должен быть сухим, ровным, без дефектов, перед началом работ его нужно обработать антисептической пропиткой и просушить.

Антисептированный пиломатериал

Подготовка основания

Выполнять утепление дома снаружи следует в сухую теплую погоду, чтобы стены не были сырыми или промерзшими. На поверхности не должно быть грязи, пыли, мха, грибков и плесени. Межвенцовые швы нужно внимательно осмотреть и там, где есть пустоты, заново заделать уплотнителем и закрыть герметиком. Таким же образом заделывают и глубокие трещины в самом дереве.

Заполнение трещин в бревнах герметиком

Следующий этап – грунтование. Грунтовку наносят кистью, тщательно обрабатывая все углубления, неровности, торцевые срезы бревен. Если дерево слишком быстро впитывает состав, рекомендуется наносить грунтовку в 2 слоя. После этого нужно дождаться полного высыхания поверхности и только потом приступать к основному процессу.

Очень удобно наносить грунтовку с помощью распылителя

Цены на средства для защиты древесины

Пропитка для дерева

Утепление стен

Шаг 1. Крепят пароизоляционный слой.  Мембрана располагается горизонтальными полосами, начиная с нижней части стен, и фиксируется скобами степлера. Верхнее полотно должно перекрывать нижнее на 10-15 см, стык проклеивают скотчем по всей длине.

Совет. Не стоит заменять мембрану обычной полиэтиленовой пленкой. Полиэтилен паронепроницаем, поэтому испарения будут оседать на стенах конденсатом, вызывая порчу древесины. Мембрана стоит недорого и ее можно купить в любом строительном магазине, так что никакой выгоды от использования полиэтилена нет.

Шаг 2. По уровню выставляют крайние брусья обрешетки на расстоянии 5-10 см от угла и прикручивают к стенам саморезами. Остальные направляющие крепят так, чтобы расстояние между ними было на 10 мм меньше ширины утеплителя. Каждую стойку контролируют уровнем, чтобы все элементы обрешетки располагались в одной плоскости.

Обрешетка под минвату

Шаг 3. Плиты минеральной ваты плотно укладывают в ячейки обрешетки, стараясь не оставлять зазоров, а затем дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями. Второй слой утеплителя обязательно укладывают так, чтобы перекрывались стыки между плитами первого слоя.

Укладка плит минваты. На фото можно заметить ошибку строителей — отсутствие изоляционной мембраны между ватой и деревянной стеной

Фиксация минваты дюбелями

Шаг 4. Поверх утеплителя снова крепят защитную мембрану, точно так же фиксируя скобами и проклеивая стыки скотчем. Полотна материала должны плотно прилегать к основанию, без провисаний и складок.

Фиксация мембраны поверх утеплителя

Шаг 5. Далее набивают рейки контробрешетки, располагая их перпендикулярно направляющим нижнего каркаса. Эти рейки обеспечивают необходимый зазор для вентиляции утеплителя после монтажа финишного покрытия.

Контробрешетка

Декоративная отделка

Можно использовать и другой способ – бескаркасный, когда вместо направляющих из бруса к стенам крепятся на равном расстоянии металлические П-образные подвесы. В минеральных плитах делают аккуратные прорези монтажным ножом и продевают в них ушки подвесов. Дополнительно выполняется фиксация утеплителя дюбелями-грибками. Сверху теплоизоляция закрывается мембраной, а на подвесах монтируется обрешетка из бруса или профиля.

Подвесы

Установка утеплителя

Пароизоляция

Цены на материал для пароизоляции

Материал для пароизоляции

Стойки фиксируются к подвесам саморезами

Утепление эковатой

Эковата

На стенах делают разметку под обрешетку и монтируют вертикальные направляющие из бруса. Расстояние между ними равняется 50-60 см. Далее выполняют обшивку обрешетки влагостойкими плитами OSB, но не на всю высоту, а примерно на 80-100 см от земли. Обязательно зашивают досками низ. Далее понадобится большая широкая емкость и дрель с насадкой миксером. Эковату распаковывают, высыпают в емкость, на низкой скорости распушивают миксером, чтобы не оставалось комков.

Подготовленный утеплитель засыпают между стеной и обшивкой, и старательно утрамбовывают, тщательно заполняя углы и выемки. Когда полость будет заполнена почти до верха, крепят следующий ряд обшивки, контролируя уровнем расположение плит. Сложнее всего распределять утеплитель в самом верху обрешетки, поэтому работать нужно не спеша, очень аккуратно, стараясь как можно сильнее утрамбовать материал. После крепления верхних листов обшивку грунтуют и приступают к финишной отделке.

Ручной монтаж эковаты

Более эффективным является нанесение эковаты влажным способом при помощи установки. В этом случае направляющие стойки монтируют с шагом 1-1,2 м. Утеплитель высыпают в емкость и добавляют небольшими порциями воду, пока масса не станет клейкой. Далее с помощью установки эковату наносят на стены сплошным равномерным слоем и оставляют до полного высыхания. Излишки материала, выступающие над плоскостью каркаса, аккуратно срезают. После высыхания теплоизоляции крепят ветрозащитную мембрану и выполняют финишную отделку.

Видео — Чем утеплить деревянный дом снаружи

Видео – Утепление стен эковатой

видео-инструкция по монтажу, особенности утепления цоколя, каким утеплителем лучше, цена, фото

Статьи

Зачастую может случиться так, что стен деревянного здания будет недостаточно, чтобы в должной мере сохранять тепло от различных отопительных приборов, следовательно, может возникнуть вопрос о том, как утеплить старый деревянный дом снаружи.

Хотя, это относится не только к старым сооружениям, но и к новострою –дополнительная термоизоляция на стенах значительно понижает затраты на энергоносители для обогрева помещения, следовательно, потратившись один раз, вы получаете преимущество на весь период эксплуатации.

Утепление деревянного дома минеральной ватой

Сейчас мы расскажем вам, чем и как это можно сделать, а также предлагаем вашему вниманию показ видео в этой статье.

Наружное утепление деревянных зданий

Выбор материала

Примечание. Материалов для утепления зданий существует много, но мы предлагаем вам только два вида – пенопласт и минеральную вату, как наиболее часто применяемые и отлично себя зарекомендовавшие.

Пенопласт разной толщины

• Ответ на вопрос, как и чем утеплить деревянный дом снаружи во многом зависит от того, какой будет наружная облицовка – это может быть каркасный вариант типа сайдинга, блок-хауса или алюминиевого композита, но может быть и мокрая отделка типа декоративной штукатурки или шубы. Во втором случае, безусловно, подойдёт пенопласт – декоративный раствор набрасывают прямо на него, используя штукатурную сетку.
• В этом случае вы можете выбрать пенопласт не только по толщине (площадь листа всегда одинакова 1×1=1м²), но и по плотности, которая может быть 15 кг/м³ или 25 кг/м³. В первом случае цена материала ниже, но при его резке он сильно крошится и вовремя работы вся прилегающая площадь обычно покрыта белыми гранулами, которые к тому же не так-то просто смести, так как они электризуются и пристают к венику.
  Да и для массы раствора пятнадцатой плотности не совсем достаточно, так что лучше остановится на втором, хотя и более дорогом варианте.

Минеральная вата

• Гораздо больше разнообразия у такого утеплителя, как минеральная вата, так как этим минералом могут быть расплавы составляющих песка (стекловата), расплавы вулканических пород (базальтовая или камневата), а также расплавы из доменных печей (шлаковата). Вся эта продукция имеет превосходные термоизоляционные характеристики, и инструкция позволяет применять её для утепления подобных сооружений.

Но здесь следует сделать одно отступление относительно шлаковаты – дело в том, что в расплавах шлака содержится железная руда, которая, вступая в контакт с кислородом и влагой, начинает ржаветь.

Это, в свою очередь, приводит к просадке материала и значительному повышению теплопроводности, что совсем нежелательно в нашем случае, да и во всех других ситуациях. Следовательно, для наружной термоизоляции лучше всего использовать базальтовую или стеклянную вату, хотя теплопроводность первой ниже.

Монтажные работы с пенопластом под штукатурку – целесообразно ли это

Примечание. Специальных анкеров под пенопласт для деревянных стен не существует, поэтому, чтобы сделать дюбель-гриб вам нужно либо срезать шляпки со стандартных анкеров, либо сделать их самому из ОСП, фанеры и топу подобное.
Вместо самого дюбеля используется длинный (в зависимости от толщины листа) саморез.

Монтаж пенопласта под декоративную штукатурку

По большому счёту мы уже разобрали, каким утеплителем лучше утеплить деревянный дом снаружи и в данном случае рассмотрим, как это делается под декоративную штукатурку.

Как вы видите на верхней фотографии, пенопласт устанавливают на деревянную обрешётку и это является необходимым, так как пенопласт дешевле декоративной смеси и будет гораздо дешевле выровнять черновую поверхность листами утеплителя, нежели отделочной смесью.

Обратите внимание, на один лист здесь растрачивается шесть анкеров (грибков-дюбелей) – по три с каждой стороны – этого будет достаточно, чтобы удержать массу наносимого на стену раствора.

Самое сложное в такой работе – это распределение профилей и их выравнивание по плоскости – вам нужно будет разместить их таким образом, чтобы на каждый промежуточный брусок могли лечь края сразу двух панелей, то есть, стыковка будет проходить именно по профилю.

Так вы экономите материал – во-первых, уменьшается количество деревянных реек, а, во-вторых, нужно меньше анкеров – на стыках панелей один грибок захватывает шляпкой сразу два листа. Но здесь нужен пенопласт высокой, двадцать пятой плотности, чтобы его не сорвало ветром.

Кроме того, понадобится дополнительная фиксация, так как здесь нет возможности посадить пенопласт на клей (чаще всего, это CM 11 фирмы Ceresit), следовательно, посредине листа на обрешётке понадобится дополнительная рейка. Это необходимая мера, так как правильно утеплить деревянный дом снаружи на каркас пенопластом можно только таким способом.

На фото: утепление пенопластом дома из бруса

Но лучше всего укладывать пенопласт под «мокрую» декоративную отделку на ровные стены, например, это может быть здание из бруса, где для листов будет обеспечена хорошая прилегаемость к поверхности, и не нужно будет дополнительно монтировать обрешётку.

Здесь уже используют по пять анкеров на один лист, закрепляя его по углам и по центру, но этого для панели 100×100 см будет недостаточно, поэтому, с тыльной стороны дополнительно пенопласт подмазывают прозрачным силиконом или «Мастер-клеем».

Внимание!
Утепление деревянных стен на улице пенопластом весьма специфично и большинство мастеров избегают такого монтажа, считая его нецелесообразным.
Но, тем не менее, так делают, и во избежание срыва панелей ветром их лучше укладывать в шахматном порядке (со сбоем линии шва), оставляя зазор 3-5 мм, чтобы потом задуть его монтажной пеной – это значительно укрепит слой утеплителя.
Если в вашей местности часто дуют сильные ветры, то такой способ утепления лучше не использовать!

Утепление под каркасную облицовку

Монтаж термоизоляции с вентзазором

Совершенно по-другому выглядит монтаж термоизоляции под каркас, так как утеплить частный деревянный дом снаружи таким способом не только легче, но и гораздо надёжнее. Здесь, помимо эффекта сбережения тепла одновременно обустраивается вентиляционный зазор, который сохраняет стены от сырости, а также является дополнительным изоляционным слоем. Такой метод позволяет использовать, как пенопласт, так и минеральную вату.

1 – утеплитель, 2 – паропроницаемая плёнка, 3 – облицовка

Давайте рассмотрим первый способ, который заключается в укладке термоизоляционного материала между профилями деревянного каркаса под облицовку – вы видите этот принцип на верхнем изображении. В таких случаях обрешётку лучше всего делать из бруса по толщине слоя пенопласта или минваты, например, можно использовать профиль с поперечным сечением 70×50 мм, устанавливая его на ребро.

Если стена ровная, то проблем не возникнет, а если нет, то нужно будет монтировать его на подкладки, чтобы соблюсти вертикаль и общую плоскость. Здесь совершенно не имеет значения, из чего сделана стена – из деревянного бревна или бруса – важно только то, чтобы собранная обрешётка получилась строго вертикальной и все профили были на одной визуальной плоскости.

Утеплитель укладывают вплотную между брусьями, но в случае с минеральной ватой нужно дополнительное крепление анкерами, которые можно сделать по описанному выше способу – из длинного шурупа и большой шляпки – или самодельной, или срезанной с грибка-дюбеля.

Поверх каркаса натягивают паропроницаемую плёнку шершавой стороной к стене и набивают на обрешётку рейки толщиной 2-2,5 мм для облицовки и вентиляционного зазора. Такая укладка изоляции приемлема только для деревянного профиля, так как он сам по себе имеет низкую теплопроводность, но совсем неприемлема для металла – это будет мостик холода.

Минвату продевают сквозь кронштейн

Если вы, к примеру, будете облицовывать дом сайдингом, то, скорее всего, будете делать каркас из металлического профиля CD (как для гипсокартона). Поэтому, вам лучше в первую очередь установить кронштейны для профиля, а потом своими руками надеть на них пенопласт или минеральную вату, как это показано на верхней фотографии.

Ветробарьер, необходимый в таком случае, тоже можно надеть на эти же консоли и только после этого устанавливать профили обрешётки. Для надёжности в некоторых местах дополнительно зафиксируйте утеплитель саморезами с самодельными большими шайбами.

Заключение

Если вас интересует, как утеплить цоколь деревянного дома снаружи, то для этого следует использовать пенопласт, клей CM 11 и грибки-дюбели, так как цоколь обычно сделан из минеральных стройматериалов. Панели сажаете на клеевой раствор, намазывая их полностью, и дополнительно фиксируете анкерами.

Утеплитель для пола: видео инструкция по укладке своими руками, что такое

В строительстве допустимо использование промышленных отходов в качестве сырья для производства ряда строительных работ. Строительная отрасль максимально использует побочные продукты всех видов промышленности.

Схема производства шлака.

Шлак в качестве утеплителя при строительстве домов является наиболее доступным материалом для повышения эффективности и надежности эксплуатации здания.

Доменный шлак является основным сырьем для строительной отрасли

После выплавки чугуна получается доменный шлак, который широко используется в строительстве. Это основной ингредиент для производства портландцемента. Шлак как добавка улучшает характеристики цемента. Расплав формируется при высокой температуре из таких материалов, как руда, газовая среда и топливо. Состав доменных шлаков характеризуется наличием в них железа, марганца, серы. Химический состав для производства строительных материалов также важен, поэтому в строительстве чаще применяют доменные шлаки, имеющие состав, близкий к цементу. Сталеплавильный шлак после охлаждения имеет форму кристаллов, не гранулируется. Мартеновский шлак имеет плотную консистенцию, прочность достигает 150 МПа, морозоустойчив.

Шлаки цветной металлургии в строительстве

Схема утепления пола шлаком.

Шлаки плавки никеля и меди широко используются в строительной отрасли. Не распадаются, предел прочности 120-300 МПа. Они используются для производства минеральной ваты.

Шлаки доменные 1-го сорта имеют коэффициент, свидетельствующий об их качестве, — 1,65, для 2-го сорта — 1,45; 3 класс — 1,2. Шлаковый кристалл получил широкое распространение. Этот материал используется в строительстве для устройства полов, для облицовки здания. При нанесении полы в частных домах получаются качественными, увеличивается срок их службы, сокращаются затраты на теплоизоляцию.

Плюсы и минусы минеральной ваты и стекловолокна

Оба типа этих материалов доступны в плитах и ​​рулонах. Эксплуатационные и практические характеристики минеральной ваты и стекловолокна практически идентичны. Именно поэтому оба эти материала будут рассмотрены вместе.

Основным преимуществом этих материалов является их отличная теплопроводность (около 0,041 Вт/(м 0С)) и звукоизоляция. Также следует отметить еще один показатель – огнестойкость. Минеральная вата и стекловолокно практически не горят и произвольно гаснут при отсутствии открытого огня.

Структура стекловолокна и минеральной ваты позволяет укладывать эти материалы даже на неровные поверхности.

Пожалуй, единственный недостаток этих материалов в том, что после намокания они практически полностью теряют свои тепло- и звукоизоляционные свойства.

Основные требования к утеплителям в строительстве

При строительстве частного дома большое внимание уделяется вопросам сохранения тепла в жилом доме. Чаще всего утепление производится для стен, подвального помещения или чердака. В кирпичных домах требование по теплоизоляции удовлетворяют стены толщиной 1 м.

Изоляция должна соответствовать нескольким основным требованиям. Особое внимание уделяется теплопроводности. При его низких параметрах дольше сохраняется тепло и снижается расход утеплителя. Теплопроводность шлаков ЛШ = 2,3-3,5 Вт (мК), несколько меньше, чем у металла. Утеплитель должен хорошо впитывать влагу. Гидрофобность шлака имеет средние показатели: материал безопасен и стабилен, имеет плотность 3471 — 3765 кг/м³. Материал огнестойкий. Температура плавления 150 — 200°С.

Изоляция должна быть легкой. Объемный вес шлака в россыпи 700-1900 кг/м³, в куске — 700-2900 кг/м³. Утеплитель необходимо подобрать таким образом, чтобы его можно было легко установить, а затраты на его приобретение были незначительными.

Не существует изоляции, отвечающей всем требованиям. При использовании в перекрытиях шлак плотностью до 1000 кг/м³ имеет толщину 30 см.

Характеристики и свойства шлака в качестве изоляции

Шлаки – это силикаты, полученные в качестве побочных продуктов переплавки сырья, металлов, промежуточных продуктов, а также очистки и восстановления руды. Они включают основные, кислотные или нейтральные оксиды кремния, алюминия, цинка, кальция, магния или железа.

Основные характеристики шлака

• плотность от 300 до 1000 кг/м 3 в зависимости от компонентов, присутствующих в составе;
• удельный вес от 2,56 до 3,65 г/м 3 ;
• размеры гранул от 0,7 до 20 мм;
• температура плавления до +1500 0 С;
• предел прочности при сжатии до 150 МПа;
• Коэффициент теплопроводности от 0,0326 до 0,05 Вт/мК.

Шлак обладает повышенной влагостойкостью
Утепление потолка шлаком выгодно благодаря отличным эксплуатационным свойствам:

• устойчивость к резким перепадам температуры;
• натуральный состав, при эксплуатации не выделяют токсичных веществ;
• химическая и биологическая стойкость;
• отсутствие усадки, а также деформации и разрушения под действием внешних нагрузок;
• повышенной влагостойкости.

Область применения Топливный шлак

Схема утепления потолка каркасного дома.

Утепление пола в кирпичных домах осуществляется с помощью расплава, который заливается под деревянный пол. Особое внимание уделяется качеству: в нем должно быть как можно меньше золы и несгоревшего угля. Примеси снижают качество готового заполнителя.

Теплоизоляция топливными шлаками применяется в деревянных домах, при этом не только обеспечивает теплоизоляцию, но и снижает уровень шума. В современном строительстве шлак используется для выравнивания покрытия под полом; С помощью шлакобетонных блоков можно заменить дорогостоящий кирпич и значительно удешевить производство. Многие застройщики допускают ошибку, используя в качестве утеплителя свежий шлак, содержащий много вредных веществ.

Шлаковый строительный материал получают после тщательной обработки. Свежие шлаки складируют и выдерживают 2-3 месяца. Такие состарившиеся шлаки защищены от разрушения. После выдержки и окропления дождями освобождается от извести, сернистых соединений. Свежий шлак также используется для приготовления бетонного раствора.

Достоинства и недостатки

Металлургический шлак не используют во влажной среде из-за склонности к коррозии

Несмотря на различие технических характеристик, все виды шлаков в качестве изоляционных обладают схожими положительными качествами.

Материал разный:

• простота использования;
• низкая стоимость;
• оптимальный воздухообмен;
• устойчивость к гниению, образованию грибка, распространению плесени;
• возможность использования в любых помещениях;
• механическая прочность и химическая нейтральность;
• недоступность для повреждения грызунами и насекомыми;
• хорошие показатели теплопроводности по сравнению с монолитным бетоном или кирпичом;
• неограниченное время использования в зависимости от технологии установки;
• пожарная безопасность.

Структура материала накладывает ограничения на применение. При проектировании несущих конструкций учитывается высокий удельный вес.

Шлаки менее эффективны по отношению к современным специализированным продуктам теплоизоляции — пенополистиролу, пеноизоляции, минеральным плитам и др.

Промышленные отходы не используются для утепления поверхностей, подвергающихся воздействию атмосферных осадков, либо поверх обратной засыпки наносятся бетонные стяжки для защиты от заболачивания. Влажный шлак теряет свои теплоизоляционные свойства.

Металлургический тип подвержен ржавчине в условиях повышенной влажности.

Промышленные виды утеплителей скрывают стяжкой или заполняют в пустоты кирпичной кладки для предотвращения попадания вредных веществ в воздух жилых помещений.

Угольные шлаки в строительстве

Угольные расплавы широко используются в современном строительстве. Соединение, образующееся между шлаком и вяжущим, называется шлакобетоном. Этот новый вид строительного материала в несколько раз превосходит по теплозащитным свойствам обычный кирпич. Шлакобетон прочен, недорог.

Топливные расплавы используются при производстве шлакобетонных блоков. Они менее долговечны, чем металлургические. При обжиге антрацита образуется наиболее прочный агломерат. Наиболее качественные плавки получаются при сжигании бурых углей. Химический состав получаемого сырья обеспечивает отсутствие в нем различных примесей в виде глины, золы, несгоревших частиц и земли. В шлаке особое внимание уделяют количественному соотношению мягких и более крупных частей. Использование мелкозернистого вещества позволяет получать более легкие бетоны, но по прочности они уступают тяжелым.

Схема утепления цокольного этажа дома.

При строительстве дома для наружных стен соотношение крупных и мелких деталей должно быть 4:6. Все внутренние стены выполнены из мелкозернистого шлака, что обеспечивает их прочность.

Перечень современных материалов, из которых изготавливается изоляция, широк, и 90 % составляют утеплители из минеральных волокон и пластмасс. Все неорганические материалы изготавливаются на основе сырья с минеральным составом. Шлаки относятся к этому классу. Металлургические шлаки с помощью силикатного расплава используют для получения минеральной ваты.

Шлаковая пемза широко используется в качестве утеплителя. Он предусматривает использование специального режима охлаждения. Вяжущие свойства полностью отсутствуют.

Схема утепления минеральной ватой

Укладка минеральной ваты или стекловолокна должна производиться только на предварительно загрунтованную поверхность. Наилучшим вариантом с точки зрения скорости является так называемый «мокрый» способ укладки.

Сначала необходимо подготовить поверхность — удалить имеющиеся дефекты (трещины, сколы) и загрунтовать. Также нужно соорудить основу, которая будет служить опорой для первого базового ряда.

Следующим шагом будет подготовка клея. В этом случае важно следовать инструкции на упаковке. После того, как клей приготовлен, можно приступать к монтажу утеплителя.

Обратите внимание: клей необходимо наносить шпателем ровным слоем на утеплитель, а не на стену! В процессе монтажа также нужно следить за тем, чтобы между плитами не было зазоров.

Теплоизоляция наклеивается в шахматном порядке, как кирпичная кладка. Строительным уровнем проверяем ровность кладки. Листы теплоизоляции дополнительно крепим к стене с помощью зонтичных дюбелей. После того, как минеральная вата покроет всю стену, нужно нанести слой клея, утапливая в него армирующую сетку.

Утепление пола шлаком

При строительстве дома правильное утепление пола всегда находится в зоне особого внимания застройщика. Весь тепловой поток направляется в жилую часть здания через стены, а также через большую площадь пола. При проведении строительных работ застройщик утепляет подвал таким образом, чтобы температура в основании пол находится на уровне температуры воздуха в жилом помещении. Он может колебаться в районе 2°С. Для пола коэффициент теплопоглощения очень низкий. Для настила и последующего утепления пола необходимо подготовить необходимые инструменты и материалы:

• гвоздодёр;
• топор;
• тиков;

долото

• ;
• ножовка по металлу;
• кровельный материал;
• деревянные бруски толщиной 2-3 см;
• уровень;
• планки;
• правило;
• антисептик;

сверло

• ;
• молоток;
• изоляция; гвозди
• ;
• карандаш.

Схема монтажа сухой стяжки пола.

При проведении утепления пола работы ведутся в 3 этапа: сначала проводятся работы с черновым полом, затем монтируется теплоизоляционный материал, завершаются работы чистовым полом. Возможно использование слоя гидроизоляции, уложенного до процесса создания чернового пола.

Шлак укладывается в качестве изоляционного материала поверх чернового пола. Утепление предусматривает создание зазора в 15 см от слоя утеплителя. К изоляторам нужно относиться со всей ответственностью: они должны обладать высокими эксплуатационными характеристиками, быть прочными, хорошо обрезаться до необходимых размеров.

Утепление стен пенополистиролом

Монтаж пенопласта осуществляется практически так же, как монтаж минеральной ваты.

Первый этап – подготовка поверхности. Устранение дефектов и нанесение грунтовки. Далее, после приготовления клеевого раствора, приступаем к монтажу листов утеплителя.

Важно: между пластинами не должно быть зазоров и зазоров!

После укладки на них плит утеплителя необходимо закрепить армирующую сетку. Далее весь этот торт тщательно грунтуется и шпаклюется, после чего можно переходить к завершающему этапу – нанесению декоративного покрытия.

При утеплении дома изнутри существенно уменьшается внутреннее пространство помещения. Тем не менее, этот факт не является критичным для того, чтобы совсем отказаться от утепления и в холодное время года страдать от низких температур за окном или выбрасывать финансовые средства в дымоход для обогрева дома.

Прежде чем ответить на вопрос, как правильно утеплить дом из шлакоблока изнутри, необходимо разобраться с материалами, предлагаемыми строительными магазинами. Сегодня рынок предлагает утеплители на основе пенопласта и минеральной ваты. Монтаж и того, и другого не требует от исполнителя каких-либо специфических навыков.

Утепляем дом из шлакоблока пенополистиролом

Сложность монтажа этого материала заключается в предварительном выравнивании стен, на которые они будут клеиться. В случае с кирпичной стеной потребуется оштукатуривание и шпаклевка. В обязательном порядке со стен нужно снять обои и удалить остатки краски.

У каждого владельца квартиры или дома несомненно преобладает желание сохранить конечный результат как можно дольше. Именно поэтому использование гидроизоляционной подложки даже внутри дома должно быть незаменимым. Для чего? Чтобы таким образом предотвратить накопление конденсата, разрушающего пену.

Для работы вам понадобится:

• пенопласт пятисантиметровый;
• гребенчатый или зубчатый шпатель; клей
• (обычно Ceresit).

Монтажные работы чрезвычайно просты. На подготовленную стену с помощью разведенного клея крепятся плиты утеплителя, купленные в магазине стройматериалов. Затем их тщательно простукивают, чтобы удалить из-под них возможные пузырьки воздуха. В этом вопросе важным моментом является нанесение клеевой смеси непосредственно на стену и ни в коем случае не на сами листы пенопласта. Они всегда должны быть сухими.

Далее для оптимального утепления дома все щели и неплотное прилегание материала следует обработать монтажной пеной. Это необходимо сделать для того, чтобы изолировать приклеиваемый слой от перепадов влажности в помещении.

В процессе крепления пенопластовых плит также можно использовать специальные крепежные дюбеля. Однако клеевого раствора будет достаточно. Завершающим этапом станет фасадная отделка стен и возможная их покраска.

Достаточно быстрый и практичный способ. Важнейшим его преимуществом является устранение этапа предварительного выравнивания стен. Все дело в том, что плиты минеральной ваты устанавливаются в специально созданную металлическую конструкцию. Затем поэтапно весь каркас зашивается гипсокартонными плитами, что придаст вашей стене идеально ровную поверхность.

Итак, из металлических или деревянных профилей собирается специальная конструкция — обрешетка. На него устанавливаются гипсокартонные плиты. Далее швы шпаклюются и стена либо красится, либо на нее наклеиваются обои.

ВИДЕО: Утепление внутренних стен. Монтаж утеплителя на стену.

Поэтапный процесс утепления пола

Предварительно тщательно проверьте плоскости бревен, чтобы определить, насколько они ровные. При необходимости их можно подрезать. Утепление пола должно состоять из нескольких этапов. Утеплитель входит в состав 3-х теплоизоляционных слоев: черновой засыпки, теплоизоляционного материала и напольного покрытия.

Сначала монтируется сетка для защиты от образования своих гнезд грызунами. Утеплитель крепится между предварительно установленными лагами. После установки сетки производится обратная засыпка шлака. Способ утепления также напрямую зависит от того, какой у жилого дома фундамент. При столбчатом или ленточном фундаменте процесс утепления начинается с засыпки гранулированного шлака в подземную поверхность.

Сверху монтируется черновой пол, снова укладывается утеплитель. Возможна укладка между черновым и верхним перекрытием слоя шлака, который сверху дополнительно обшивается утеплителем; на черновой пол кроме шлака укладывается гидроизоляционный слой.

Схема укладки пола на грунт.

Если дом деревянный с цокольным этажом и необходимо утеплить пол на первом этаже, делается двойной этаж. В первую очередь балки устанавливаются строго горизонтально, на одинаковом расстоянии друг от друга. По низу балок прибивают бруски размером 50х50 см, берут доски размером 25 – 50 мм (толщина) и обустраивают черновой пол. Эти доски не крепятся к ранее прибитым брускам. Затем монтируется пароизоляционный слой, и укладывается утеплитель.

По окончании работ укладывается напольное покрытие. Все пространство между балками заполнено шлаком. Ее заранее готовят к утеплению: необходимое количество смешивают с известью, чтобы не было грызунов. Известь берут в количестве 10 % от всего объема шлака, предназначенного для утепления. В процессе приготовления необходимо тщательно размешать смесь, чтобы образовалась однородная субстанция. Воздушный зазор между шлакообразным утеплителем и пароизоляционным слоем отсутствует.

Технология утепления пола

Чтобы произвести качественное утепление основания пола, его предварительно необходимо подготовить. Таким образом, на этапе заливки зернистого теплоизолятора не возникнет осложнений:

1. При утеплении деревянного основания необходимо ревизию несущих частей конструкции и замену деформированных или прогнивших бревен;
2. Затем следует обработать деревянные части конструкции антисептическими средствами;
3. Для предотвращения скопления конденсата под полом перед монтажом наливной шпатлевки укладывается пароизоляция (рубероид, полиэтиленовая пленка, пенофол).

Процесс утепления основания пола шлаком зависит от того, из каких материалов сделан сам пол. Чтобы учесть все нюансы теплоизоляции, рассмотрим каждый из вариантов более подробно.

Утепление деревянного основания

Как укладывать шлак на деревянные полы? Для проведения качественной теплоизоляции покрытия необходимо сделать следующее:

1. Демонтаж старых половиц;
2. Замена прогнивших частей деревянного пола;
3. Закрепите доски снизу под лагами;
4. Гидроизоляция основания полиэтиленом или рубероидом;
5. Засыпать шлаком участок между бревнами;
6. Накройте наполнитель полиэтиленовой пленкой;
7. Провести монтаж финишного покрытия.

Теплоизоляция бетонного основания

Бетонный пол утепляют только в том случае, если есть возможность поднять основание пола на 15 или даже 20 см. Каков порядок работы?

1. Демонтируется старое покрытие, очищается бетонное основание;
2. Грунтованный пол гидроизолируется пленкой;
3. Маяки монтируются по периметру помещения;
4. Шлак высыпается, после чего тщательно выравнивается;
5. Для лучшего сцепления с основанием гранулы шлака обрабатывают цементным составом;
6. После заливки утеплителя делается чистовая бетонная стяжка.

Как утеплить гараж за 6 шагов

Руководство по теплоизоляции всего гаража за один день.

Бреттон Кинан| Последнее обновление: 25.10.2022

Пошаговое руководство по утеплению гаража

Возможно, вам нужно более теплое (или более прохладное) место для работы над проектами «сделай сам» или вы строите домашний спортзал. Какой бы ни была причина, мы собрали советы экспертов от Брайана Себринга из Sebring Design Build, чтобы помочь вам научиться утеплять свой гараж.

Часто задаваемые вопросы по изоляции гаража

Могу ли я самостоятельно утеплить свой гараж?

Да, вы можете утеплить собственный гараж. Мы рекомендуем использовать изоляцию из стекловолокна, так как этот тип более прост в обращении и может использоваться по всему гаражу, включая стены, пол и потолок. Если вы планируете использовать другой тип изоляции, мы рекомендуем нанять профессионала, так как другие материалы могут потребовать большего опыта.

Сколько стоит утеплить гараж?

Изоляция гаража на две машины стоит около 338–845 долларов США . Имейте в виду, что стоимость изоляции гаража варьируется в зависимости от размера помещения и изоляции, которую вы покупаете.

Какая изоляция лучше всего подходит для гаража?

Наиболее распространенной изоляцией, используемой в гараже, является изоляция из стекловолокна, состоящая из очень тонких стеклянных волокон с бумажным покрытием поверх них. Он часто продается в рулонах или пакетах и ​​выглядит пушистым.

Изоляция из стекловолокна имеет различные значения R, которые измеряют, насколько хорошо определенные строительные изоляционные материалы сопротивляются нагреву. Чем больше значение R, тем больше способность изолировать.

Имеет ли значение изоляция гаражных ворот?

Изоляция гаражных ворот может иметь большое значение, особенно если вы планируете использовать их в качестве рабочего места. Это поможет поддерживать в вашем гараже одинаковую температуру и предотвратит перегрузку вашего блока HVAC в самую холодную и самую жаркую погоду года.

Какое значение R следует использовать для изоляции гаража?

• Большинство старых домов были построены из стоек 2×4. (Шпилька — это вертикальный элемент каркаса в стене. Его также часто называют 2×4). Для них используйте Изоляция R-13 .
• Некоторые более новые дома (построенные за последние 10-15 лет) были построены с опорами 2×6. Для них требуется изоляция R-21 .
• Используйте толстую изоляцию R-40 для потолка.

*Особая благодарность Брайану Себрингу из Sebring Design Build за то, что он поделился своими экспертными советами по предлагаемым расходным материалам и пошаговым инструкциям.

Как лучше всего утеплить стены гаража?

Чтобы утеплить стены гаража:

• Прикрепите бумажную поверхность изоляции к боковой стороне стойки, , а не к поверхности стойки. Вам нужно будет оставить поверхность стойки открытой, чтобы установить гипсокартон поверх изоляции.
• Поместите кусок дерева поверх изоляции, чтобы использовать его в качестве направляющей для обрезки изоляции до нужного размера.
• С помощью универсального ножа отрежьте лишнюю изоляцию, чтобы она подошла по размеру к стойке.
• Подверните изоляцию и прикрепите ее скобами по всей длине стойки.

Нужно ли утеплять потолок гаража?

Изоляция потолка вашего гаража может помочь регулировать температуру как в жаркую, так и в холодную погоду, особенно если в вашем доме есть комната над гаражом. Это может даже сэкономить вам деньги на кондиционировании воздуха летом, поскольку изоляция помогает блокировать тепло от других комнат в вашем доме.

Как подготовиться к изоляции вашего гаража

Мы можем порекомендовать, какой тип изоляции использовать и как ее установить, но вам нужно будет определить, сколько каждого материала вам понадобится для вашего конкретного гаража. Ниже приведены некоторые рекомендации по определению количества или типа, которые вам понадобятся для каждого материала.

• Инструменты: Чтобы выполнить работу самостоятельно, убедитесь, что у вас есть отвертка, шурупы для гипсокартона, универсальный нож и строительный степлер.
• Изоляция из стекловолокна: Чтобы узнать, сколько изоляции вам потребуется, измерьте погонные футы вокруг всей комнаты и умножьте их на высоту комнаты, чтобы получить площадь в квадратных футах. Мы рекомендуем приобрести дополнительную единицу изоляции. Вы всегда можете вернуть его, если не используете его.
• Комплект для изоляции гаражных ворот: 9 шт.0342 Вам не обязательно использовать комплект для гаражных ворот, но мы рекомендуем его.
• Пенопласт: Если у вас есть щели и щели в стене, вам необходимо заполнить их, чтобы внешняя температура не проникала внутрь. Вспенивающаяся пена бывает малорасширяющейся и высокорасширяющейся. Тип, который вы купите, будет зависеть от того, насколько велики пространства в вашей стене.
• Гипсокартон: Применяются те же методы измерения и рекомендации по покупке, что и для изоляции.
• Перчатки и длинные рукава: Стекловолокно может вызвать раздражение кожи. Мы рекомендуем носить перчатки и одежду для защиты.

Какой тип изоляции выбрать?

Существует несколько типов изоляции, которые вы можете использовать, но компания Sebring рекомендует использовать изоляцию из стекловолокна, которая продается в рулонах или прокладках (предварительно нарезанные секции), так как это самый простой выбор для самостоятельного изготовления.
 
Преимущества изоляции из стекловолокна:

• Простота в обращении и использовании между каркасами.
• Может использоваться во всех областях – на полу, стенах и потолках.
   
  Если вы предпочитаете использовать другой тип изоляции, он предлагает нанять профессионала. Некоторые материалы труднее найти, они дороже и требуют большего опыта для установки.

Аренда контейнера для гаражного мусора

Как утеплить гараж за 6 простых шагов

1. Очистите стены

• Снимите со стен все инструменты и оборудование.
• Если в вашем гараже есть гипсокартон, снимите его. Подумайте об аренде жилого мусорного контейнера, чтобы выбросить его.
• Обязательно удалите грязь и очистите полости шпилек.
• Ищите плесень и убирайте любые химикаты в гараже, такие как бензин или удобрения. Найдите ближайший к вам центр сбора опасных отходов, чтобы безопасно утилизировать эти материалы.

2. Ищите щели и трещины в стене

• Возьмите расширяющуюся пену и энергично встряхивайте ее в течение одной минуты.
• Прикрепите соломинку к баллончику и держите ее вверх дном, чтобы распылить в отверстия.
• Заполнять промежутки только примерно на 50%. Пена будет продолжать расширяться и заполнять пространство.
• Подождите от 5 до 15 минут, чтобы он расширился и стал нелипким. Он должен полностью вылечиться или затвердеть за 8 часов.

3. Установите изоляцию из стекловолокна

• Прикрепите скобами бумажную поверхность изоляции к боковой стороне стойки, , а не к поверхности стойки. Вам нужно будет оставить поверхность стойки открытой, чтобы установить гипсокартон поверх изоляции.
• Поместите кусок дерева поверх изоляции, чтобы использовать его в качестве направляющей для обрезки изоляции до нужного размера.
• С помощью универсального ножа отрежьте лишнюю изоляцию, чтобы она подошла по размеру к стойке.
• Подверните изоляцию и прикрепите ее скобами по всей длине стойки.

4. Покройте изоляцию гипсокартоном

• Шурупы с крупной резьбой лучше всего подходят для гипсокартона.
• Прикрутите и приклейте гипсокартон к стойке.
• Установите винты примерно через каждые восемь дюймов.
• Не оставляйте изоляционную бумагу открытой. Это пожароопасно.

5. Как утеплить потолок гаража

• Используйте более толстую изоляцию из войлока R-40.
• С помощью степлера установите вентиляционные отверстия поверх стропил. Скобы должны располагаться примерно на расстоянии 8-10 дюймов друг от друга.
• Отрежьте изоляцию так, чтобы она поместилась между стропилами, и вставьте ее бумажной стороной вниз.
• Повторите действия по всему потолку и убедитесь, что после завершения нет зазоров и щелей.

Наконечник Pro

Вырежьте вентиляционные отверстия для стропил в соответствии с размером изоляции и предварительно отрежьте необходимые детали. Это поможет, пока вы находитесь на лестнице. Кроме того, подумайте о том, чтобы попросить кого-нибудь помочь передать вам инструменты и материалы, чтобы избежать подъема тяжестей или потери равновесия.

6. Как утеплить гаражную дверь

• Определите, из чего изготовлена ​​ваша гаражная дверь: стальная, с деревянным каркасом и панелью или плоская.
• Вставьте гибкую изоляцию в рамы вокруг панелей или вдавите предварительно нарезанную изоляцию из пенопласта в рамы для стальной двери .
• Для деревянной рамы и панели вырежьте и закрепите жесткую изоляцию в углублениях между дверными рамами.