Утеплить дом пенопластом своими руками видео: Утепление фасада пенопластом, пенополистиролом – технология, как утеплить стены дома своими руками + фото-видео

снаружи и внутри, своими руками + видео

Поделитесь

Утепление, важный этап в завершении ремонта квартиры или постройки частного дома. Благодаря изоляции внешних стен от воздействия окружающей среды, срок их службы увеличивается. Затраты на отопление могут снижаться на 30–40% в зависимости от разницы в теплопроводности утеплителя и фасада. Утеплить дом пенопластом — это самый распространённый способ повысить энергоэффективность здания, как правильно это сделать мы подробно расскажем вам далее.

Утепление стен пенопластом снаружи позволяется сместить точку росы (0º C) в утеплитель, а если это делать своими руками, то это еще и гораздо дешевле. Так же исключается негативное воздействие сезонной смены температуры, приводящей к остыванию и нагреванию фасада. Убирается разность в температуре внутренней и наружной стороны стены, что замедляет появление трещин.

При внутреннем утеплении точка росы также находится в утеплителе, но фасадная сторона стены подвергается внешнему воздействию, и полностью замерзает в зимний период. Стены, утеплённые с внутренней стороны, разрушаются быстрее, чем без теплоизоляции.

Содержание

• 0.1 Видео: теплотехнический расчет. Точка росы
• 1 Выбор пенопласта
  • 1.1 Свойства материала
• 2 Какие дома можно и нельзя утеплять
• 3 Расчёт толщины пенопласта
• 4 Подготовка к утеплению дома
  • 4.1 Видео мастер-класс: правильная подготовка стен
• 5 Способы монтажа пенопласта
• 6 Установка листов пенопласта на фасад
  • 6.1 Видео: результат утепления пенопластом фасада дома спустя 2 года
• 7 Завершающие защитные и отделочные работы
• 8 Подробная видео инструкция

Видео: теплотехнический расчет. Точка росы

Выбор пенопласта

Чтобы понять какой пенопласт лучше для утепления дома, нужно проверить техническую документацию. Маркировка должна быть ПСБ-С-40, самозатухающий пенополистирол. При изготовлении плотность может быть от 20 до 40 кг на кубический метр. Утепление пенопластом фасадов требует высокой плотности материала.

Минимально возможная плотность 30 кг/м3, ведь требуется создать обязательный защитный слой.

Проверить соответствует ли изделие документации, отломив от него кусок. Если край неровный, с круглыми капсулами, то такой пенопласт низкого качества и не подходит для наружного использования. При требуемой плотности — гранулы правильной формы, а разлом ровный.

Свойства материала

Пенополистирол – плиты, состоящие из гранул вспененного стирола. Из-за наличия внутренних пустот, заполненных воздухом, имеет низкую теплопроводность. Материал лёгкий, и экологически безопасный, поэтому широко используют пенопласт в утеплении.

Характеристики (ГОСТ 15588–70):

• Теплопроводность 0,037 Вт/(м*К).
• Плотность до 40 кг/м3.
• Проницаемость для пара 0,05.
• Температура от минус 50º C до плюс 70º C.

Недостатки, которые нужно учитывать при монтажных работах:

1. огнеопасность, высокая горючесть, класс Г4;
2. привлекает грызунов возможностью обустроить тёплое гнездо;
3. низкая устойчивость к хлорированным и ароматическим углеводородам, ацетону и сероуглероду;
4. низкая сопротивляемость давлению;
5. под ультрафиолетом выделяет токсичные вещества.

Какие дома можно и нельзя утеплять

При возникновении вопроса – можно ли утеплять пенопластом дом деревянный, пеноблоковый, нужно знать основные особенности данных материалов. Так, деревянные стены имеют большую паропроницаемость, и из-за низкой у пенопласта, начинает накапливать влагу, внутри волокон. Поэтому чтобы избежать гниения бруса и сырости внутри дома, требуется использовать другой теплоизолирующий материал.

• Брусовой дом чаще всего утепляют газобетоном, или минеральной ватой, а поверх сайдинг.
• Деревянный каркасный дом, подходит для наружного утепления стен, важно только гидроизолировать дерево.
• Дом построенный из пеноблоков требует меньшей толщины утеплителя, из-за собственной низкой теплопроводности. Иногда не целесообразно проводить теплоизоляционные работы, если для строительства использованы материалы высокого качества.

Читайте также:  Как правильно крепить пеноплекс к стене? Виды пеноплекса, способы и этапы монтажа

Расчёт толщины пенопласта

Толщина пенопласта для утепления стен должна быть рассчитана индивидуально для каждого здания. На конечный показатель влияет теплопроводность материла стен, и регион в котором построен дом. Слишком маленькая толщина не будет выполнять свои функции, слишком большая – не даст дополнительных преимуществ. Для расчёта надо знать толщину и теплопроводность стен, а также пенопласта. Ещё нужно учесть требования СНиП 23–02-2003, устанавливающего для каждого региона определённый коэффициент сопротивляемости теплопередачи жилых домов.

Для дома в московской области (3,16), со стенами из красного кирпича (0,67), толщиной 0,4 м, требуется произвести следующие расчёты:

• 3,16 — (0,4/0,67)=2,57
• 2,57*0,037=0,095

Полученное значение всегда округляется в большую сторону, в данном случае до 10 мм.

Подготовка к утеплению дома

Из-за того, что пенополистирол можно устанавливать почти на любую поверхность, он используется для кирпичных, железобетонных и шлакоблочных домов. Подготовку стен начинают с уборки любых выступающих деталей, таких как дренажные трубы, отливы и элементы внешнего декора. В случае выступания в кирпичной кладке большого количества застывшего цементного раствора, его аккуратно сбивают. Окрашенную поверхность ошкуривают до полного удаления краски.

После этого поверхность проверяется на наличие трещин, неровностей и при необходимости замазывается цементом. Требуется проверка уровнем, ровности стен. Отличие одного края от другого не должно превышать 1,5–2 см, особенно если финишная отделка будет проводиться с помощью сайдинга. Когда присутствует значительный перепад, то делается стяжка. Шпаклёвка также используется для впадин с диаметром больше 3 см. На готовую поверхность, наносится слой проникающей грунтовки, поэтому зимой нельзя проводить работы. Благодаря этому улучшается сцепление клея с поверхностью стены, а также предотвращается развитие грибка под утеплителем.

Большие дома потребуют использования пульверизатора для нанесения грунтовки, тогда как для маленьких можно использовать кисть или валик. После полной обработки стен, когда подготовительный слой высохнет, приступают к монтажу отливов и откосов.

Видео мастер-класс: правильная подготовка стен

Способы монтажа пенопласта

• Клеевой, когда используются лёгкие пенопластовые листы.
• Монтаж дюбелей с широкими шляпками, удерживающих плиты на месте, и крепящихся напрямую к стене. Главное, помнить, что для минимизации передачи температуры нужно использовать пластиковые дюбеля.
• Комбинированный метод, в котором используется клеевой раствор и фиксаторы, такой способ самый надёжный, исключающий возможность отслаивания краёв.

Для закрепления на стенах, потребуется специальный клеевой раствор, а также пластмассовые дюбеля с широкой шляпкой, по 5 штук на лист. Количество требуемого клея зависит от выбранного производителя.

Технология утепления:

1. В один слой, когда плита имеет полную толщину;
2. В два слоя, когда листы клеятся друг на друга, и имеют половину нужной толщины.

Как определить нужное количество листов:

• Что бы определить нужное количество листов пенопласта, требуется умножить высоту стен на их длину, и вычесть площадь всех проёмов. Полученное значение требуется увеличить ещё на 20%, это делается для того, чтобы учесть потери материала на подгонку и обрезку под правильный размер.
• Для отделки нужно купить армирующую сетку из стекловолокна или полиуретана, с ячейками 5 на 5 мм, на 20–30% больше чем утепляемая площадь.
• Края сетки должны идти внахлёст, так же как и углы, для того чтобы выдержать вес штукатурки.
• После этого закупаются отделочные материалы. Важно проверить, чтобы штукатурка и клей подходили для нанесения на пенопласт.

Читайте также:  Секреты правильного строительства столбчатого фундамента из пластиковых труб

Установка листов пенопласта на фасад

Инструменты для монтажа:

1. ведро на 2–5 л;
2. шпатели на 8 и 20 см;
3. строительный миксер;
4. дрель;
5. строительный уровень.

Плита для нанесения клеевого состава должна быть шероховатой, если она гладкая, то следует провести по ней щёткой с металлической щетиной. Клей разводится согласно инструкции, перемешивается миксером, готовая консистенция должна быть достаточно густой, чтобы выдержать вес плиты. Но если смесь будет слишком сухой, она не приклеит пенопласт должным образом. Для того чтобы понять каким будет расход, замешивают 50–100г сухого клея, постепенно добавляя воду.

Монтаж начинается с прикрепления нижней планки или уголка к стене, на уровне в 20 см от края грунта или отмостки. Профиль будет служить поддержкой во время прикрепления плит к стене, а после высыхания позволить пенопласту выдерживать больший вес штукатурки.

Готовую клеевую смесь наносят по периметру на шершавую сторону пенополистирола, отступая от края на 3–4 см, после чего делают несколько нашлёпок в середине листа, и прикладывают к стене. Поверхность листа должна быть покрыта примерно на 40%. Первый ряд начинают с нижнего угла дома, следующий накладывают так, чтобы края приходились на середину предыдущего ряда. Если утепление стен производится в несколько слоёв, то второй слой накладывается так, чтобы перекрывать стыки предыдущего.

Если существует промежуток между плитами утеплителя более 3 мм, его заделывают монтажной пеной, выступающие части которой счищают после застывания. То же самое делают и с выступами листов. На швы и крепежи наносят клеевой состав, для исключения неровностей.

Видео: результат утепления пенопластом фасада дома спустя 2 года

Завершающие защитные и отделочные работы

Пенопласт не переносит прямых солнечных лучей, поэтому обязательно нужно провести наружные работы, изолирующие его от внешней среды. Для этого специальная клеевая смесь наносится на утеплитель, а на неё накладывается сетка из стекловолокна, с нахлёстом в 6–7 см. Для усиления углов, армированная сетка должна заходить на соседнюю стену на 10–15 см. Если планируется тяжёлая отделка, то углы усиливаются металлическим уголком. После полной обшивки дома сеткой, слою дают просохнуть в течение 1–2 суток.

Когда сетка закрепилась, её ошкуривают, и грунтуют. Пока грунтовка сохнет, закрепляют систему водоотведения крыши. После впитывания грунтовки наносят шпаклёвку, слоем в 3–4 мм, или наружную штукатурку, и дают высохнуть слою в течение 3–4 дней.

Утеплить с помощью пенопласта дом достаточно просто, главное выбирать совместимые с материалом вещества, чтобы не растворить гранулы. А также важно создать отделочный слой, защищающий пенополистирол от воздействия солнца.

Подробная видео инструкция

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Обшивка дома пенопластом своими руками. Как обшить дом снаружи пенопластом?

Содержание

1. Обшивка дома пенопластом своими руками. Как обшить дом снаружи пенопластом?
2. Утепление стен пенопластом изнутри технология. Подготовка помещения для внутреннего утепления
3. Утепление дома пенопластом пошагово. Работа с обычными стенами
4. Видео утепление дома пенопластом

Обшивка дома пенопластом своими руками. Как обшить дом снаружи пенопластом?

Почему обшить снаружи, а не изнутри? На самом деле, утеплять можно с обеих сторон, но гораздо выгоднее делать это именно со стороны улицы. Дело в том, что таким образом мы изолируем стены и перекрытия от холода, а они в свою очередь действуют, как аккумуляторы тепла – камень, бетон, кирпич долго нагреваются, но затем также долго остывают. Даже если ваш дом будет какое-то время неотапливаемым в морозную погоду, он не остынет так, как это было бы при внутреннем утеплении. Кроме того, утепление изнутри заберет у пространства достаточно большой объем площади, ведь толщина слоя теплоизоляции с каждой стороны должна быть минимум 10 см.

Перед тем, как утеплить дом своими руками пенопластом, рекомендуем просмотреть видео работ и прочесть наши советы. Основные вопросы, возникающие у простого обывателя – как крепить пенопласт  правильно, и чем его штукатурить? Вариантов крепления плит утеплителя огромное количество, начиная от специализированных клеевых смесей, и заканчивая специальными дюбелями, которые имеют шляпку в виде зонтика. Если вам очень важен вопрос прочности закрепления плит, то мы рекомендуем использовать оба варианта в комбинации.

Благо, дюбели стоят не так дорого, чтобы на них можно было существенно сэкономить. Кроме того, пенополистирол прекрасно ложится на жидкие гвозди, монтажную пену и даже обычный клей ПВА – посмотрите видео, как клеят утеплитель на эти составы. При наружном утеплении гораздо выгоднее приобрести специализированную штукатурку, которая также может выступать в роли клеевой основы. Будьте осторожны при выборе – некоторые производители предлагают составы строго для наружной штукатурки, строго для поклейки плит, и есть универсальные составы, которые подходят для обеих целей.

Технология поклейки требует, чтобы плиты имели как минимум 5 точек соприкосновения с основной, как это показано на видео. Многие строители экономят на клеевых составах, пытаясь обшить дом, крепя плиты на три точки, но этого совершенно недостаточно –  со временем пенопласт может отстать от основы. Другие же наносят клей сплошной линией по краю – это дает хорошее сцепление, однако существенно увеличивает расходы на утепление. Правильно и дешевле использовать в комбинации с клеем зонтичные дюбели.

Если основание ровное, вы можете отделаться обычными подготовительными работами, вроде заделки трещин и щелей. Если же стены обладают существенными неровностями, следует провести черновое выравнивающее оштукатуривание. При поклейке плит пенополистирола работают снизу вверх, как это видно на видео. Когда поклейка завершена, следует подождать сутки-вторые перед закреплением армирующей сетки. Лучше, если это будет синтетический материал, который не реагирует на щелочную среду, ведь в состав штукатурки входит и цемент.

Сетку делят на удобные полосы шириной в метр и начинают крепить от верха стены. Для этого замешивают немного штукатурной смеси, аккуратно ее наносят полосой поперек стены и вдавливают край сетки в эту полосу. Проклеивают сетку и на местах стыка – стыки должны быть с нахлестом не менее 10 см. После того, как стены полностью покрыты сеткой, наносят первый слой штукатурки, цель которого – покрыть сетку и окончательно закрепить ее по периметру. Дав слою немного подсохнуть, проводят затирку и наносят финишный слой штукатурки. Рекомендуется также украсить поверхность еще и декоративными составами – помимо красоты, они дают дополнительную защиту.

Утепление стен пенопластом изнутри технология. Подготовка помещения для внутреннего утепления

Как и любые другие строительные мероприятия, внутреннее утепление начинается с подготовки. На этом этапе требуется выполнить следующее:

• Устранить слабые и дефектные места;
• Выполнить антисептическую обработку поверхности.

В первую очередь нужно оценить общее состояние стен, наличие трещин, сколов штукатурки, слабых мест. Все найденные дефекты рекомендуется устранить. И дело здесь не столько в качестве утепления, как в улучшении эксплуатационных характеристик стен. Своевременное исправление дефектов не даст им усугубить ситуацию в дальнейшем. Ведь если трещина распространяется дальше, а штукатурка отвалится, то для исправления такой проблемы вам нужно будет демонтировать большой участок утеплителя и переделывать все заново. Это не только неприятно, но и дорого, затратно по времени, трудоемко.

Обязательно нужно проверить стены на наличие имеющихся плесени и грибков до проведения теплоизоляции изнутри. Ни в коем случае не проводить последующие работы до полного устранения возникшей проблемы. Если грибковые поражения найдены, рекомендуем удалить штукатурку в данной области полностью – до основания стены. Далее 2-3 раза требуется обработать участок специальной противогрибковой химией. Видимых следов на поверхности после обработки быть не должно.

Для предварительной обработки поверхностей с целью уничтожения имеющегося поражения рекомендуем использовать составы:

• Антисептик Антиплесень Propitex 1л . Состав, который содержит в себе активные вещества для уничтожения плесени на деревянных, каменных, цементных и других основаниях. Может применятся для эффективного удаления споровых, дрожжевых и других видов грибков.
• Раствор Dufa для удаления плесени . Состав с моментальным действием. За счет включения хлора характеризуется моментальным уничтожением грибков и плесени. Хорошо проникает в пористые материалы стен, за счет чего способен удалить поражение в структуре. При использовании рекомендуется тщательно проветривать помещение и применять средства индивидуальной защиты рук и органов дыхания.

Следующий этап – грунтование стены составом с антисептическими добавками. Это необходимо делать независимо от того, были найдены грибковые поражения или нет. В дальнейшем, такой состав будет эффективно противодействовать образованию плесени под утеплителем. Выбирать грунтовку нужно только со специальными антисептическими свойствами и длительным эффектом. К примеру, подойдут:

Грунтовка ЕК GS400 ANTISEPTIK . Состав для пористых поверхностей штукатурок, бетонов. Глубоко проникает в структуру, укрепляет, обеспыливает поверхность и связывает мелкие частицы. Снижает водопоглощение и улучшает прочность. Обладает длительными антисептическим эффектом с защитой от грибков, плесени.
• Антисептик Антиплесень Propitex 5 л . Данный состав обладает длительным биоцидным эффектом, за счет чего может использоваться для последующего проведения утепления.

После полного высыхания грунтовочного состава, можно приступать к последующим работам. Технология монтажа утеплителя будет напрямую от используемого материала для утепления стен. В частности, это может быть теплоизоляция при помощи пенополистирола или минеральной ваты.

Утепление дома пенопластом пошагово. Работа с обычными стенами

Приступим к утеплению дома снаружи пенопластом. Начнем с относительно простого – монтажа первого ряда пенополистирольных плит и их укладке на обычные стены.

Шаг 1. Измерьте, насколько ровны стены дома, который вы утепляете, выявите наличие перепадов по толщине. Для этого используйте либо натянутую нить, либо лазерный уровень.

Проверяется ровность стен

Шаг 2. В нижней части стены выставьте отметку и от нее проведите линию, по которой будет укладываться первый ряд пенополистирольных плит.

Внизу выставляется отметка

Проводится линия, по которой будет укладываться первый ряд

Важно! В данном случае при утеплении стен снаружи пенопласт укладывается прямо на фундамент – он достаточно ровный для этого. В иных ситуациях перед монтажом пенополистирольных плит установите специальный алюминиевый опорный профиль.

Шаг 3. Замешайте клей для монтажа пенополистирольного утеплителя. Для этого разведите сухую смесь в воде. Выбирайте пропорции на основании инструкции, напечатанной на упаковке с клеем. Размешивание раствора производите с помощью миксера или дрели с соответствующей насадкой, работая на низких оборотах.

Вначале наливается вода

Затем добавляется сухая смесь

Шаг 4. Подготовьте пенополистирольные плиты для первого ряда утепления. В данном случае в каждой из них создается вырез, как на схеме ниже. Резку пенополистирольных плит осуществляйте с помощью специального стола раскаленной нихромовой нитью. В случае отсутствия подобного оборудования используйте ножовку с мелким зубом.

Блок из первого ряда пенопластового утепления обозначен красной стрелкой

Резка пенопласта раскаленной нихромовой нитью

Шаг 5. Нанесите на первый блок клеевой раствор. Для начала по периметру сделайте тонкую полоску, вдавливая мастерок в пенополистирол. Затем добавьте больше раствора, доведя толщину слоя до 25-30 мм. В центре блока нанесите несколько клеевых точек, их количество зависит от площади элемента утепления.

Источник: https://otoplen-dom.ru/novosti/penoplastom-obshit-dom-harakteristika-penoplasta

Видео утепление дома пенопластом

Изоляция подвального помещения — этот старый дом

Подвалы хотя бы частично изолированы благодаря тому факту, что они обычно на три четверти заглублены в землю. Подпольные пространства также должны быть изолированы, чтобы предотвратить замерзание водопровода в более холодном климате, чтобы предотвратить потери энергии в каналах ОВКВ и помочь утеплить дом наверху.

Однако есть одна сложность. Долгое время считалось хорошей строительной практикой вентилировать подполье, исходя из теории, что поток свежего воздуха будет держать подполье сухим. Опыт показал, что на самом деле вентиляция в более влажном климате приносит больше вреда, чем пользы. Когда влажный наружный воздух встречается с более прохладными поверхностями подполья, влага конденсируется и может способствовать росту плесени или даже гниению дерева внутри. Но вентилируемые подполья работают в засушливой среде на западе и юго-западе. Они также часто встречаются в регионах, подверженных сезонным наводнениям.

Что это значит? Ваш подход к изоляции вашего пространства для ползания будет зависеть от того, вентилируется оно или нет. При наличии вентиляции половые балки потолка подполья должны быть изолированы, защищая верхний этаж; если нет вентиляции, стены подполья должны быть изолированы, чтобы все пространство было теплее.

Вентилируемые подполья

Существует несколько вариантов изоляции подполья, но в вентилируемом важно использовать непроницаемый материал. По этой причине войлок из стекловолокна не является хорошим вариантом. Во-первых, стекловолокно выходит из строя, если оно не герметично или если оно намокнет. Во влажной среде, такой как вентилируемое пространство для ползания, даже лицевые панели из стекловолокна пропускают воздух. Они также сохраняют влагу и становятся прекрасной средой для роста плесени.

Изоляция из напыляемой пены с закрытыми порами является лучшим вариантом; он создает эффективную воздушную изоляцию и тепловой барьер при распылении в пролеты балок над подпольем. Однако напыляемая пена стоит дорого и обычно устанавливается профессионалами. Однако, если вы готовы решить эту проблему, есть наборы для распыления пены DIY, которые немного снизят стоимость.

Более простой и менее затратный метод заключается в установке панелей из экструдированного полистирола (XPS) или фольгированного полиизоцианурата толщиной 2 дюйма поверх нижней части балок перекрытия. Используйте винты с цилиндрической головкой или длинные структурные винты для крепления XPS или полиизо. Опять же, важная деталь — все загерметизировать, чтобы предотвратить попадание воздуха на этаж выше. Используйте ленту для герметизации швов панелей и пенополиуретан для герметизации периметра вдоль стен. (Вы также можете увеличить коэффициент изоляции, сначала установив изоляционные плиты из стекловолокна или минеральной ваты в пролеты балок, а затем покрыв их герметичными панелями.)

В любом типе подполья, вентилируемом или невентилируемом, вы должны установить гидроизоляцию на пол. Слой 6-мили (или более толстого) пластика, проклеенного по швам, значительно уменьшит количество влаги в подполье. Если у вас бетонные фундаментные стены, лента может плохо приклеиваться, и вам, возможно, придется герметизировать периметр, прикрепив пластик к стенам с помощью обвязки 1×3, закрепленной строительными шурупами.

Невентилируемые подвальные помещения

В закрытых (невентилируемых) подвальных помещениях стены должны быть изолированы, и ваш выбор точно такой же, как и для вентилируемых потолков подпольных помещений: напыляемая пена или панели из жесткого пенопласта. Вы также можете использовать их комбинацию. Распылительная пена эффективна при использовании для изоляции краевых балок (балки внешнего пола, которые расположены поверх стен фундамента), в то время как панели являются эффективным и более экономичным способом изоляции стен от внутренней части. Вы также можете использовать жесткую пену для изоляции краевых балок. Разрежьте панели на узкие куски, которые плотно входят между черным полом и верхней частью стены фундамента под ним, и используйте монтажную пену для герметизации зазоров.

Как отмечалось выше, важно покрыть пол герметичным слоем пластика толщиной 6 мил. Вы должны позволить нескольким дюймам пленки загнуться на стены, чтобы при установке изоляции она закрывала излишки и герметизировала периметр пола. В качестве альтернативы вы можете установить пластик после изоляции стен и приклеить пластик по периметру к изоляции.

Как изолировать подполье с помощью бетонных стен

Если в вашем подполье есть бетонные стены, приклейте панели к стенам с помощью строительного клея и выполните следующие действия:

1. Чтобы обеспечить максимально прочное сцепление, сначала с помощью жесткой щетки очистите бетон от грязи и мусора.
2. Затем нанесите толстые капли клея на стену через каждые шесть дюймов или около того в области, равной ширине панели (около 48 дюймов).
3. Отрежьте панель по высоте, надрезав ее острым ножом и отломав обрезки, или обрежьте ее ручной пилой (она должна доходить до верха стены).
4. Плотно прижмите панель к стене, затем надавите на клей.
5. Убедитесь, что панель расположена относительно вертикально, чтобы избежать сложных вырезов на концах стены. Используйте пенополиуретан для герметизации зазоров между панелями.

Если стены подполья имеют деревянный каркас, вы можете использовать шурупы с полукруглой головкой или длинные кровельные гвозди, чтобы прикрепить панели непосредственно к стойкам, а не вставлять изоляцию в каждый отсек, что потенциально может привести к повреждению дерева влагой и плесень. Заделайте швы панелей и любые зазоры расширяющейся полиуретановой пеной.

Строительные нормы и правила изоляции подвального помещения

Перед изоляцией подвального помещения рекомендуется проконсультироваться с местным инспектором по строительству и/или ознакомиться с местными строительными нормами и правилами. В большинстве кодов указано минимальное значение R для изоляции, а в некоторых регионах требуется, чтобы открытая изоляция была огнестойкой.

В последних строительных нормах также указывается, что невентилируемые подполья должны снабжаться кондиционированным воздухом (обогревом и/или кондиционированием воздуха). Есть два варианта:

1. Установить новый регистр снабжения из системы дома в подполье и пассивный возврат в этаж над подпольем; это может быть так же просто, как врезать воздуховод ОВКВ, который проходит через подполье.
2. Установите пассивную обратку в полу и вытяжной вентилятор в подвальном помещении, что поможет обеспечить циркуляцию кондиционированного воздуха дома между обоими помещениями.

Мифы об утеплении стен старого дома – Боб Япп

Недавно я разговаривал с соседом, который спросил: «Нам нравится наш 100-летний дом. Тем не менее, это точно старое место со сквозняками! Мы заинтересованы в том, чтобы утеплить стены, что вы думаете, Боб?»

Позвольте мне начать с того, что если вы живете в старом доме, вы принадлежите к большой группе любителей гипсовой пыли. Я с большим уважением отношусь к людям, предпочитающим жить на усаженных деревьями улицах, полных уникальных старых домов с характером.

Сказав это, пришло время проверить реальность старого дома. Если ваша цель состоит в том, чтобы продолжать любить свой старый дом, сделать его энергоэффективным при одновременном снижении затрат, то вам абсолютно не нужно утеплять боковые стены.

Одной из основных причин разрушения наружной краски, появления термитов и структурных повреждений старых домов является ослабленная изоляция из целлюлозы или стекловолокна, взорванная в боковые стены. «Эй, подожди минутку, Боб, если мы не можем утеплить боковые стены, как мы можем отапливать наш старый дом?» Это правильный вопрос, но вы должны думать о движении воздуха в вашем доме, как если бы дом был дымоходом. Потеря тепла в основном происходит при восходящем движении. Итак, я хочу, чтобы вы изолировали свое чердачное помещение до значения R, которое соответствует региону, в котором вы живете. У Министерства энергетики США есть карта с указанием зон, www.energystar.gov. После утепления чердака убедитесь, что у вас хорошая вентиляция от карниза до пика крыши. Вы также должны установить изоляцию из пенопластовой плиты на подоконники в подвале (область, где балки или балки пола опираются на фундамент).

Большинство современных строительных норм и правил требуют, чтобы при строительстве нового дома или пристройки в северном климате он должен иметь пароизоляцию. Когда возводится новый дом, обшивают боковые стены и устанавливают наружную обшивку. Следующим шагом будет зайти внутрь и установить стекловолокно, вставив изоляцию между стойками 2″ x 4″ или 6″. Прежде чем можно будет установить гипсокартон на эту стену, необходимо уложить пластиковую пленку толщиной 4 мила поверх изоляции по всей стене. Эта пластиковая пленка выполняет роль пароизоляции.

Мы создаем теплый влажный воздух в наших домах, готовя пищу, принимая душ, выращивая растения, дыша и т. д. Этот теплый влажный пар притягивается к наружным стенам. Этот пар проникает в стену через микротрещины, розетки, выключатели и оконные проемы. В новостройках пластиковая пароизоляция под гипсокартоном препятствует попаданию влажного воздуха на утеплитель и конденсации.

В старых домах с оштукатуренными стенами под штукатуркой отсутствует пароизоляция, поэтому влажный воздух попадает на утеплитель и образует конденсат. Это смачивает взорванную изоляцию, превращая ее в влажную массу на дне полости стены, создавая привлекательное место для термитов и сухой гнили. Затем влага проникает во внешнюю обшивку и деревянный сайдинг, что приводит к необратимому разрушению внешней краски. Поскольку домовладелец по какой-то «необъяснимой» причине больше не может держать краску на доме, они вызывают продавца винилового сайдинга. Это усугубляет проблему, так как теперь у вас есть подложка (изоляционная плита) и виниловый сайдинг, которые в сочетании создают пароизоляцию на внешней стороне стены, которая препятствует свободному воздухообмену, задерживая больше влаги.

Другая большая проблема — «подушка». Сегодня у нас есть плотный целлюлозный утеплитель, а также пенопласт. Установщики не могут контролировать давление этих продуктов, застрявших в полости вашей оштукатуренной стены. Их следует использовать только с открытыми стенами, что означает потерю всей вашей первоначальной штукатурки. Пена расширяется, и давление, необходимое для правильной укладки плотной упаковки целлюлозы, невозможно контролировать в пределах закрытой стенки. Я наблюдаю катастрофические разрушения штукатурки в старых и исторических домах с этими двумя продуктами. Давление в процессе установки достаточно велико, чтобы ослабить гвозди, крепящие деревянную или проволочную рейку к стене с каркасом. Как только это происходит, гипс прогибается внутрь, начинает трескаться и теряет сцепление с планкой.

Другим фактором, который необходимо учитывать, является окупаемость. Допустим, вы тратите 4000 долларов на утепление стен вашего старого дома. По моему опыту, вы, вероятно, сэкономите около 200 долларов в год на отоплении и кондиционировании воздуха. Таким образом, потребуется двадцать лет, чтобы окупить деньги, потраченные на утепление. Результаты и цены могут варьироваться, и это не учитывает термитов, сухую гниль или повреждение краски.

Я проинспектировал тысячи старых домов с продуваемой изоляцией, и более 80% из них имеют эту проблему с влажной изоляцией.

Если в вашем доме сквозняк, затяните его. Защитите окна и двери от герметика, хорошо покрасьте/загерметизируйте дом, утеплите чердак и подоконники. Это остановит инфильтрацию воздуха, сделает вас более комфортным и реально сэкономит деньги на коммунальных услугах.

Для тех, кто уже взорвал изоляцию в своих старых домах, ее можно снять. Вам нужно будет снять несколько рядов (рядов) сайдинга и обшивки с нижней части каждой стороны дома, а также над окнами и дверями. Просто вытащите влажный беспорядок, дайте стене немного высохнуть и снова установите сайдинг и обшивку.

Вы также можете попробовать создать пароизоляцию с помощью специальных интерьерных красок для пароизоляции.