Утеплить фундамент частного дома своими руками: как правильно утеплить фундамент частного дома

Содержание

Как утеплить фундамент дома снаружи и внутри своими руками

Колебания температуры и влажности почвы вызывают постепенное растрескивание основания дома и его разрушение. Теплоизоляция фундамента решает эту проблему и сокращает утечку тепла на треть. Эта мера в комплексе с гидроизоляцией защищает помещения и коммуникации от промерзания и сырости.

Чем утеплять фундамент

Утепление фундамента дома выполняется традиционными материалами, которые применяются для стен или потолка:

Наиболее эффективное утепление фундамента дома снаружи проводится с применением прогрессивных методик и материалов:

Утепление фундамента пенополиуретаном считается дорогим, но оно окупается уже в ближайшем будущем — затраты на утепление дома с такой теплоизоляцией минимальны.

Утепление фундамента экструдированным пенополистиролом . Материал похож на пенопласт, но прочнее него и содержит воздушные ячейки, увеличивающие его теплоизоляционные свойства. Выпускается в виде удобных для монтажа плит.

Технология утепления фундамента экструзионным пенополистирлом

Фундамент очищают от грязи и гидроизолируют полимерной или битумной мастикой.

Готовят клей для полистирола и наносят его на внутреннюю поверхность плит. Если фундамент неровный — достаточно нанести клей в местах его соприкосновения с утеплителем.

Плиту на несколько секунд прижимают к фундаменту и при необходимости выравнивают.

Следующую плиту монтируют, совмещая соединительный паз.

Фиксировать пеноплекс к подземной части фундамента необязательно — плита надежно зафиксируется при засыпке грунтом.

Когда клей высохнет, материал дополнительно приделывают к фундаменту при помощи дюбелей.

Как рассчитать необходимое количество утеплителя

На расход термоизоляции влияет несколько факторов: тип и площадь фундамента, климатические условия местности, вид утеплителя. Зная внешнюю площадь стены фундамента, легко рассчитать количество теплоизоляции. Сложнее вычислить её толщину. Её вычисляют по формуле: R=p/k, где р — толщина стенки фундамента в метрах, k — коэффициент теплопроводности материала, Вт/м*к. Теплопроводность утеплителей указана на упаковке производителя. Для каждой местности имеются нормативы по теплосопротивлению фундаментов, стен и потолков жилых зданий. Зная эту величину для материала, из которого выполнен фундамент, вычисляют толщину изоляции, которая необходима для соблюдения строительной нормы.

Нужна ли паро- и гидроизоляция при утеплении

Изоляция фундамента от влаги — важнейшее условие при строительстве дома. Эта мера предотвращает контакт дождевых и талых вод с основанием. В противном случае неизбежно произойдет отсыревание стен, подвала и цоколя здания, а также сопутствующие явления — развитие грибка и плесени, разрушение бетона. Мера особенно актуальна для местностей с частыми осадками, особенно если здание построено в низине или на почве с высоким уровнем грунтовых вод.

Есть несколько типов парогидроизоляции для фундаментов:

Все они эффективны при условии сохранения герметичности.

Утепление ленточного фундамента

Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента лучше проводить вспененным полистиролом или пенополиуретаном.

Технология утепления ленточного фундамента снаружи

По периметру фундамента выкапывается траншея до уровня подушки. Ширина её равна толщине промерзания грунта +5 см.

Фундамент гидроизолируют мастикой или рулонной изоляцией на основе битума.

Утеплитель сверху покрывают пленкой или геотекстилем. Это нужно для предотвращения повреждений материала при вспучивании грунта.

Плиты теплоизоляции крепят к фундаменту при помощи клея или той же битумной мастики. Альтернативный вариант — использование горелки, с помощью которой материал плавят в нескольких местах и придавливают к поверхности фундамента. Окончательную фиксацию проводят с помощью дюбелей.

Утепление плитного фундамента

Плиту утеплителя устанавливают на глубину промерзания почвы. На углах толщину материала увеличивают в полтора раза.

Чтобы защитить термоизоляцию от жидкого раствора во время строительных работ, её покрывают полиэтиленовой пленкой. От сварки материал защищают бетонной стяжкой из бетона низких марок.

Утепление цоколя фундамента снаружи пенополистирольными плитами выполняется клеем или путем подплавления битума.

Утепление столбчатого фундамента

Чтобы теплоизолировать такой фундамент, создают забирку — особый тип цоколя в виде прослойки между грунтом и фундаментом, который защищает от влаги и перепадов температур. Создают забирку в несколько этапов:

Вырывают траншею глубиной 20-40 см.

Траншею засыпают щебнем или песком на одну треть.

К столбам фундамента крепят брусья с пазами.

В пазы вставляются специальные тонкие доски.

Нижняя часть конструкции заполняется керамзитом.

Утепление свайного фундамента

Многие интересуются, как утеплить свайный фундамент деревянного дома. Особенность зданий с таким типом фундамента — наличие воздушной прослойки между основанием и почвой, которая при отсутствии теплоизоляции приводит к значительным потерям тепла. Поэтому утепление свайного фундамента снаружи — это необходимое мероприятие, от которого зависит комфорт жильцов дома.

Как утеплить фундамент на винтовых сваях

Перед тем, как утеплить свайно-винтовой фундамент, гидроизолируйте ростверк.

Установите утепление винтового фундамента.

Сделайте финишную отделку наружного слоя теплоизоляции.

Утепление цоколя свайно-винтового фундамента выполняется, в основном, пенопластом. Также при утеплении свайно-винтового фундамента деревянного дома большое внимание уделяется качественной гидроизоляции.

Посмотрите наше видео про выбор теплоизоляции

Как утеплить фундамент дома снаружи и внутри своими руками

Чем утеплять фундамент

Утепление фундамента дома выполняется традиционными материалами, которые применяются для стен или потолка:

Технология утепления фундамента экструзионным пенополистирлом

Фундамент очищают от грязи и гидроизолируют полимерной или битумной мастикой.

Готовят клей для полистирола и наносят его на внутреннюю поверхность плит. Если фундамент неровный — достаточно нанести клей в местах его соприкосновения с утеплителем.

Плиту на несколько секунд прижимают к фундаменту и при необходимости выравнивают.

Следующую плиту монтируют, совмещая соединительный паз.

Фиксировать пеноплекс к подземной части фундамента необязательно — плита надежно зафиксируется при засыпке грунтом.

Когда клей высохнет, материал дополнительно приделывают к фундаменту при помощи дюбелей.

Как рассчитать необходимое количество утеплителя

Нужна ли паро- и гидроизоляция при утеплении

Есть несколько типов парогидроизоляции для фундаментов:

Все они эффективны при условии сохранения герметичности.

Утепление ленточного фундамента

Технология утепления ленточного фундамента снаружи

По периметру фундамента выкапывается траншея до уровня подушки. Ширина её равна толщине промерзания грунта +5 см.

Фундамент гидроизолируют мастикой или рулонной изоляцией на основе битума.

Утеплитель сверху покрывают пленкой или геотекстилем. Это нужно для предотвращения повреждений материала при вспучивании грунта.

Плиты теплоизоляции крепят к фундаменту при помощи клея или той же битумной мастики. Альтернативный вариант — использование горелки, с помощью которой материал плавят в нескольких местах и придавливают к поверхности фундамента. Окончательную фиксацию проводят с помощью дюбелей.

Утепление плитного фундамента

Плиту утеплителя устанавливают на глубину промерзания почвы. На углах толщину материала увеличивают в полтора раза.

Чтобы защитить термоизоляцию от жидкого раствора во время строительных работ, её покрывают полиэтиленовой пленкой. От сварки материал защищают бетонной стяжкой из бетона низких марок.

Утепление цоколя фундамента снаружи пенополистирольными плитами выполняется клеем или путем подплавления битума.

Утепление столбчатого фундамента

Вырывают траншею глубиной 20-40 см.

Траншею засыпают щебнем или песком на одну треть.

К столбам фундамента крепят брусья с пазами.

В пазы вставляются специальные тонкие доски.

Нижняя часть конструкции заполняется керамзитом.

Утепление свайного фундамента

Как утеплить фундамент на винтовых сваях

Перед тем, как утеплить свайно-винтовой фундамент, гидроизолируйте ростверк.

Установите утепление винтового фундамента.

Сделайте финишную отделку наружного слоя теплоизоляции.

Посмотрите наше видео про выбор теплоизоляции

Как утеплить фундамент дома снаружи и внутри своими руками

Чем утеплять фундамент

Утепление фундамента дома выполняется традиционными материалами, которые применяются для стен или потолка:

Технология утепления фундамента экструзионным пенополистирлом

Фундамент очищают от грязи и гидроизолируют полимерной или битумной мастикой.

Готовят клей для полистирола и наносят его на внутреннюю поверхность плит. Если фундамент неровный — достаточно нанести клей в местах его соприкосновения с утеплителем.

Плиту на несколько секунд прижимают к фундаменту и при необходимости выравнивают.

Следующую плиту монтируют, совмещая соединительный паз.

Фиксировать пеноплекс к подземной части фундамента необязательно — плита надежно зафиксируется при засыпке грунтом.

Когда клей высохнет, материал дополнительно приделывают к фундаменту при помощи дюбелей.

Как рассчитать необходимое количество утеплителя

Нужна ли паро- и гидроизоляция при утеплении

Есть несколько типов парогидроизоляции для фундаментов:

Все они эффективны при условии сохранения герметичности.

Утепление ленточного фундамента

Технология утепления ленточного фундамента снаружи

По периметру фундамента выкапывается траншея до уровня подушки. Ширина её равна толщине промерзания грунта +5 см.

Фундамент гидроизолируют мастикой или рулонной изоляцией на основе битума.

Утеплитель сверху покрывают пленкой или геотекстилем. Это нужно для предотвращения повреждений материала при вспучивании грунта.

Плиты теплоизоляции крепят к фундаменту при помощи клея или той же битумной мастики. Альтернативный вариант — использование горелки, с помощью которой материал плавят в нескольких местах и придавливают к поверхности фундамента. Окончательную фиксацию проводят с помощью дюбелей.

Утепление плитного фундамента

Плиту утеплителя устанавливают на глубину промерзания почвы. На углах толщину материала увеличивают в полтора раза.

Чтобы защитить термоизоляцию от жидкого раствора во время строительных работ, её покрывают полиэтиленовой пленкой. От сварки материал защищают бетонной стяжкой из бетона низких марок.

Утепление цоколя фундамента снаружи пенополистирольными плитами выполняется клеем или путем подплавления битума.

Утепление столбчатого фундамента

Вырывают траншею глубиной 20-40 см.

Траншею засыпают щебнем или песком на одну треть.

К столбам фундамента крепят брусья с пазами.

В пазы вставляются специальные тонкие доски.

Нижняя часть конструкции заполняется керамзитом.

Утепление свайного фундамента

Как утеплить фундамент на винтовых сваях

Перед тем, как утеплить свайно-винтовой фундамент, гидроизолируйте ростверк.

Установите утепление винтового фундамента.

Сделайте финишную отделку наружного слоя теплоизоляции.

Посмотрите наше видео про выбор теплоизоляции

Как утеплить фундамент дома снаружи и внутри своими руками

Чем утеплять фундамент

Утепление фундамента дома выполняется традиционными материалами, которые применяются для стен или потолка:

Технология утепления фундамента экструзионным пенополистирлом

Фундамент очищают от грязи и гидроизолируют полимерной или битумной мастикой.

Готовят клей для полистирола и наносят его на внутреннюю поверхность плит. Если фундамент неровный — достаточно нанести клей в местах его соприкосновения с утеплителем.

Плиту на несколько секунд прижимают к фундаменту и при необходимости выравнивают.

Следующую плиту монтируют, совмещая соединительный паз.

Фиксировать пеноплекс к подземной части фундамента необязательно — плита надежно зафиксируется при засыпке грунтом.

Когда клей высохнет, материал дополнительно приделывают к фундаменту при помощи дюбелей.

Как рассчитать необходимое количество утеплителя

Нужна ли паро- и гидроизоляция при утеплении

Есть несколько типов парогидроизоляции для фундаментов:

Все они эффективны при условии сохранения герметичности.

Утепление ленточного фундамента

Технология утепления ленточного фундамента снаружи

По периметру фундамента выкапывается траншея до уровня подушки. Ширина её равна толщине промерзания грунта +5 см.

Фундамент гидроизолируют мастикой или рулонной изоляцией на основе битума.

Утеплитель сверху покрывают пленкой или геотекстилем. Это нужно для предотвращения повреждений материала при вспучивании грунта.

Плиты теплоизоляции крепят к фундаменту при помощи клея или той же битумной мастики. Альтернативный вариант — использование горелки, с помощью которой материал плавят в нескольких местах и придавливают к поверхности фундамента. Окончательную фиксацию проводят с помощью дюбелей.

Утепление плитного фундамента

Плиту утеплителя устанавливают на глубину промерзания почвы. На углах толщину материала увеличивают в полтора раза.

Чтобы защитить термоизоляцию от жидкого раствора во время строительных работ, её покрывают полиэтиленовой пленкой. От сварки материал защищают бетонной стяжкой из бетона низких марок.

Утепление цоколя фундамента снаружи пенополистирольными плитами выполняется клеем или путем подплавления битума.

Утепление столбчатого фундамента

Вырывают траншею глубиной 20-40 см.

Траншею засыпают щебнем или песком на одну треть.

К столбам фундамента крепят брусья с пазами.

В пазы вставляются специальные тонкие доски.

Нижняя часть конструкции заполняется керамзитом.

Утепление свайного фундамента

Как утеплить фундамент на винтовых сваях

Перед тем, как утеплить свайно-винтовой фундамент, гидроизолируйте ростверк.

Установите утепление винтового фундамента.

Сделайте финишную отделку наружного слоя теплоизоляции.

Посмотрите наше видео про выбор теплоизоляции

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5. 3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4. 1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1.3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2.1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5. 1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Как утеплить фундамент изнутри дома своими руками?

Содержание

Производить утепление фундамента изнутри для дома используя утеплитель под сайдинг затея не самая разумная, но вполне выполнимая. Дело в том, что утепление фундамента изнутри для дома имеет множество проблем, которые после произведения такого утепления обязательно всплывут наружу.

Однако в случаях, когда другого выбора попросту не имеется, данный способ можно реализовать, в том числе и своими руками.

Теплоизоляционные плиты под фундаментом

Первым делом следует разобраться с тем, как произвести утепление фундамента для деревянного дома, или любого другого, внутри, а затем плавно перейти к тому, почему данная затея заведомо проигрышная и почему проблем на выходе окажется больше, нежели плюсов.

1 Процесс утепления фундамента изнутри

Прежде всего, следует помнить, что утепление фундамента деревянного дома внутри приемлемо лишь для заглубленного типа фундамента, когда подземная его часть является, собственно говоря, подвалом дома.

В иных случаях, например для ленточного типа фундамента, утепление ни керамзитом, ни пенопластом, ни чем бы то ни было еще не производится своими руками из-за отсутствия смысла в этом действии.

Если же данная процедура нужна не для ленточного, а для заглубленного фундамента и утепления цоколя снаружи, тогда перед ее выполнением следует выбрать материал для утепления.

Важным параметром и свойством теплоизоляционных материалов, на который следует смотреть, является коэффициент теплопроводности. Кроме того, смотреть следует и на характеристики теплоизоляционного материала, дабы выяснить в каких эксплуатационных условиях он может применяться.

Наиболее предпочтительным вариантом утепления фундамента для деревянного здания изнутри является утепление пенопластом. Утепление пенопластом своими руками в данном случае хорошо тем, что у него достаточно высокие теплоизоляционные качества.Так же данный материал применим для ленточного фундамента, хотя и этот плюс не имеет отношения к данной ситуации.

У данного материала на утепление фундамента и отмостки также есть и недостатки: утепление пенопластом фундамента деревянного дома плохо тем, что при обычной комнатной температуре этот материал плавно деполимеризуется со временем, что приведет к образованию стирола.

Утепление здания изнутри

Более того, утепление пенопластом еще и опасно возможностью возникновения пожара, так как данный материал является горючим. Однако эту проблему можно исключить, попросту приобретая теплоизоляционный пенопласт актуальный нынешним изоляционным запросам.

Поэтому в данном случае лучше потратиться на утепление фундамента для деревянного дома с помощью пенопласта, нежели затем получить огромное количество проблем.

Вторым оптимальным вариантом утепления является утепление керамзитом. Стоит заметить, что утепление керамзитом применяется куда реже для заглубленного фундамента, нежели утепление пенопластом.

Наружное утепление фундамента деревянного дома керамзитом больше подходит для ленточного фундамента, однако в случаях, когда другого выхода нет, данный материал подойдет и для заглубленного типа фундамента. Однако и для ленточного фундамента данный материал противопоказан, и применяется лишь как импровизация на страх и риск владельцев здания.

Как только будет сделан выбор утеплителя для фундамента внутри здания, необходимо производить монтаж. Монтаж производится строго по следующей поэтапной инструкции:

Первым делом подготавливается внутренняя поверхность фундамента. Подготовка заключается в зачистке и последующем выравнивании основания фундамента своими руками;
Производится расчет толщины выбранной теплоизоляции;
Далее необходимо произвести крепление теплоизоляционных материалов (а в случае, если используются пенополиуретановые теплоизоляторы, тогда производят напыление) с помощью клеевых смесей на основе компонента битума;
Далее следует лишь устроить внутреннюю отделку подвального помещения здания.

Утеплительные работы в фундаменте

Подытожив можно с уверенностью утверждать, что процесс утепления фундамента изнутри здания весьма легок и прост, хотя и неразумен.

к меню ↑

2 Причины не утеплять фундамент изнутри

Существует пять весомых причин, из-за которых проведение таких строительных работ нецелесообразно. Они представлены так:

Промерзание всей железобетонной конструкции здания даже с пароизоляцией Изоспан В. Фундамент при такой ситуации ничем не защищен от нестабильных температурных скачков, что пагубно сказывается на его эксплуатационном сроке;
Из-за того, что будет происходить смещение так называемой «точки росы» на границу «утеплитель-фундамент» в последующем необходимо будет добавить дополнительных паронепроницаемый слой, что ударит по общему бюджету утеплительных работ;
Реализация предыдущего пункта приведет к тому, что нарушится микроклимат в подвале, достаточно сильно увеличится влажность воздуха. Следовательно, дополнительно потребуется установить эффективную вентиляции, что еще раз негативно скажется на общем бюджете;
Из-за такого огромного количества дополнительного оборудования пространство внутри подвального помещения будет значительно меньше исходного;
В целом, на выходе владелец здания будет иметь огромные финансовые затраты на сами строительные работы и приобретение различных материалов, чего лишен способ наружной теплоизоляции.

Внутреннее утепление фундамента здания

Решать проводить или нет утепление фундамента здания изнутри с Изоспаном АМ необходимо лишь его владельцу, однако все специалисты в области утепления однозначно не рекомендуют проводить данную процедуру.

Таким образом, куда проще и экономнее сделать наружную теплоизоляцию.

к меню ↑

2.1 Причины утепления здания изнутри (видео)

Как утеплить загородный дом своими руками от А до Я | Своими руками

Как правильно утеплить дом? Накануне холодов этот вопрос вызывает недоумение у многих домовладельцев. Работа требует комплексного подхода, тремя важнейшими составляющими которого являются утепление пола, стен и крыши. Начнем снизу.

Утепление пола

Утепление: Шаг первый

В домах, где есть подвал или цокольный этаж, с ними нужно бороться: промерзание земли забирает львиную долю тепла. Преградой от контакта стен с влагой и холодным грунтом может стать утепление цоколя снаружи. Лучший помощник в этом — экструдированный пенополистирол, такие качества как низкая теплопроводность, водостойкость, удобство в установке: пенополистирол иногда продается в виде пазлов.

Характер вашего участка, тип почвы и глубина промерзания подскажут вам, какую толщину утеплителя вам нужно выбрать. Практичнее использовать плиты толщиной 5 см, которые при необходимости можно уложить в два слоя.Чтобы добиться максимального эффекта, нужно утеплить весь фундамент от цоколя до цоколя, причем начинать с гидроизоляции нужно еще до начала укладки плит пенополистирола. Лучшее средство для этого — мастики и классические битумные утеплители.

В качестве теплоизоляционного материала для жилых домов могут использоваться плиты на основе дерева и пенькового волокна, плиты из пенобетона и пенополистирола, маты из базальтовой или стекловаты, пенопласт.

Ссылка по теме: Утепление дома своими руками и расчет отопления и теплопотерь

Утепление: Шаг 2

Если для гидроизоляции использовался битум, то крепление плит можно производить прямо на нем — локально прогреть, а затем наложить и прижать утеплитель. На битумной основе используют мастику, на утеплитель она наносится точками или полосами. Также можно скрепить плиты дюбелями для пенополистирола — на одну доску стандартного размера требуется один дюбель 500 xNUMX (например, 500 * 1, 000 1 x 000 1 или 200 600 x 4 мм). Подойдут и полиуретановые составы. После закрепления пенопласта подземную часть фундамента, на которой закончены работы, снова засыпают грунтом. Скрыть обогреватель на плинтусе поможет любой декоративный слой.

Самонагревание: Шаг третий

Следующий фронт работ — теплоизоляция холодного пола, расположенного над погребом или подвалом. Перед началом работ подземное пространство необходимо просушить. Затем нужно утрамбовать почву и насыпать слой песка толщиной 15-20 сантиметров.

Далее схема работ следующая:

№

к бревнам по всей длине гвоздя черепной планки крепят рулон досок, альтернатива доскам — влагостойкие плиты 0SB;
на рулон в качестве слоя гидроизоляции укладываем паронепроницаемую пленку или как вариант — вощеную бумагу;
Схема утепления пола за эти годы практически не изменилась, новые изоляционные материалы просто заменяют друг друга.
Сверху укладываем базальтовую вату — этот материал позволяет полу «дышать».

Теперь приступаем и к укладке чернового пола: к балкам внахлест прибиты доски, ДСП или 0СБ. Между полом и стеной оставляем вентиляционную щель на 1 см, на завершающем этапе работы она будет закрыта плинтусом. Если пол — это просто бетонная или железобетонная плита, уложенная на землю, то на готовый бетонный фундамент следует положить гидроизоляционную пленку, а затем уложить утеплитель.Следующее действие — окончательная стяжка, после чего укладываем декоративное покрытие пола.

Утепление стен виллы своими руками

Стены с их просторной поверхностью — это большая площадь утечки тепла, поэтому сбалансированный подход к их утеплению позволит поддерживать в комнатах нужную температуру. Для начала нужно определиться с способом утепления помещения.

Вариантов всего два — внутренняя и внешняя изоляция, и у обоих есть свои «за» и «против».

Внутренняя теплоизоляция не меняет внешний вид здания, но площадь помещения становится меньше.

Наружные стены в этом случае изолируются от внутреннего тепла дома, остаются вне утепленной зоны и больше подвержены температурным перепадам. Такие стены называют холодными.

В местах стыковки горизонтальных потолков и стен появляются мостики холода, с которыми не справляется внутренняя изоляция. Еще один недостаток — конденсат, который образуется на утеплителе и вызывает размножение плесени и грибка.Для устранения недостатков метода внутренней изоляции можно выбрать такие материалы, как ДСП, напыленный полиуретан, пенополистирол, ДВП, ДВП и плиты из фибролита.

Ссылка по теме: Утепление частного дома снаружи — от фундамента до крыши

Внешняя теплоизоляция намного практичнее. Возможны способы утепления:

теплоизоляция вентилируемых фасадов;
внешнее утепление фасада «мокрым» способом;
утепление по принципу бутерброда.

Для утепления вентилируемых фасадов лучше всего подходит минеральная или базальтовая вата. Утепление «мокрого» типа также подразумевает использование минеральной ваты. Также используется пенополистирол; Армирующий слой, состоящий из клеевого состава и стеночно-пластиковой сетки; основные и финишные штукатурные слои. В списке свойств теплоизоляционного материала должна быть повышенная прочность.

Режим применения

Если штукатурка укладывается тонким слоем, утеплитель должен быть более плотным — пенополистирол плотностью 15-25 кг / м. ².минеральная вата — 140 кг / м ². Под толстую штукатурку кладут менее плотный слой — стекловату или минеральную вату плотностью 30-100 кг / м ². Выбранный для теплоизоляции материал укладывается на анкеры и затем покрывается сварной стальной сеткой и насыпным слоем штукатурки.

Утепление по типу сэндвич — конструкция из нескольких слоев. Включает:

ограждающая конструкция;
теплоизоляционный материал;
Наружный слой, состоящий из блоков, кирпича и облицовочного материала.

Если добавить еще и декоративную штукатурку, фасад дома выиграет не только эстетически, но и функционально: дом будет лучше изолирован от внешнего шума.

Напомним, что для теплоизоляции стен применяют листовые, напыленные и рулонные материалы. Рыхлые, наоборот, менее подходят: песок и гранулы обладают свойством уплотняться, оседать и лопать стенки. Кроме того, гранулы после нескольких лет эксплуатации необходимо заливать, иначе пустоты снизят полезные свойства конструкций.

Утепление крыши виллы своими руками

Способ утепления кровли диктует ее конструкцию — наклонную или плоскую. Над жилым пространством чаще всего располагаются скатные крыши. Плоские бани, веранды и гаражи выложены ровно.

Также важно, когда начинаются работы по утеплению крыши дома — на этапе его строительства или во время уже проведенного ремонта здания. Для разных типов построек технологии похожи.

Итак, утепление кровли кирпичного дома выполняется по той же схеме, что и каркасного или бревенчатого дома.

Если дом построен без чердака, и на чердаке никто не спит, теплоизоляцию крыши можно отложить: хватит и того, что потолок верхнего этажа и поп-чердак будут утеплены. Но если чердак решено оборудовать, то крышу придется утеплить. При выполнении работ учитывается все: стены мансарды, фронтальная зона, скаты крыши, горизонтальные участки этажей.

Первый этап в процессе утепления — подготовка кровли. Начать нужно с тщательного обследования инженерных коммуникаций и стропильных конструкций. При обнаружении сломанных или поврежденных деталей их необходимо заменить или отремонтировать. Плесень и гниль нужно очищать до появления неповрежденной поверхности, древесину — беречь от влаги и грибка. Ржавчина на металлических конструкциях удаляется, после чего поверхность обрабатывается антикоррозионными составами. Регулируя крышу, необходимо проверить состояние всей внутренней поверхности.Были места протечек, источники сырости? Отремонтируйте их, чтобы вся ваша работа не пропала зря.

Второй этап — основные действия по утеплению кровли, при выполнении которых важно не нарушать последовательность использования материалов, необходимых для эффективной теплоизоляции.

1. Укладка гидроизоляционного слоя . Если готовая крыша уже утеплена, под стропила с помощью степлера укладывается гидроизоляция, а все стыки и крепления проклеиваются.Используют для гидроизоляции рулонных и мембранных материалов. К первым относятся мастики для покрытий, ко вторым — диффузионная мембрана и полипропиленовая пленка.

2. Укладка теплоизоляционных материалов . Толщина утеплителя не должна превышать ширину стропил. Огнеупорность, надежность, долговечность, простота монтажа — необходимые характеристики материалов, используемых для утепления. Чаще всего используются рулоны из минеральной ваты и стекловаты. Оба хорошо обрезаны, для укладки в пространство между стропилами можно подогнать по размеру.Все эти требования предъявляются к пенополистиролу и пенополистиролу, к тому же они просты в обработке и продаются по доступной цене.

Ссылка по теме: Какой изоляционный материал лучше?

Еще один современный материал — пенополиуритан имеет близкие к идеальным технические характеристики. Нанесите распылением. Пенополиуретан, обладая высокой степенью защиты от проникновения влаги, отлично ложится на любую поверхность. На кровле может применяться без дополнительной гидро- и пароизоляции.

3. Пароизоляционный слой, предохраняющий утеплитель от образования конденсата, наносят последним. Для пароизоляции используются специальные пленки на основе полипропилена или полиэтилена.

Пенополиуретан — материал с отличной защитой от влаги, хорошей адгезией и технологическим способом нанесения. Можно наносить на крышу, не опасаясь ржавчины или гниения стальных и деревянных конструкций под ней.

Теплоизоляция на практике

Выбор обогревателя

Если зимой в помещении сыро и холодно, необходимо срочно утеплить его изнутри, иначе стены промерзнут и сломаются.

Выбирать утеплитель для кирпичных стен желательно с минимальным поглощением влаги. Предпочтение отдается пенополиуритану и полистиролу, так как они менее трудоемки при монтаже и самые дешевые теплоизоляторы. Попробуем разобраться, какой из них вам подходит.

Пенопласт или пенополиуретан?

Пенопласт хорошо зарекомендовал себя в качестве утеплителя. Недорогой, хорошо сохраняет тепло и прост в обработке. Подрезать его можно любыми инструментами, а для настенного монтажа понадобится только стандартный строительный клей.

Кстати
Лист 50-60 мм приравнивается к утеплителю из минеральной ваты толщиной 100-120 мм, что позволяет существенно не уменьшать жилую площадь.

Примечание
При установке пенополиуретана монтируем каркас на стену — крепеж не нужен.

Однако для утепления помещений важно правильно рассчитать толщину этого материала (оптимальная — 50 мм, плотность — 15 кг / м3, теплопроводность до 0,037 Вт / мxK). Если пена будет тоньше, на поверхности утепленной стены или внутри нее будет образовываться конденсат, что приведет к появлению грибка.

Используем изоляционные листы размером 0,5 × 1 м: им проще обшивать сложные конструкции в помещении.

Пенополиуритан

считается самым надежным материалом для утепления стен изнутри, также он хорошо сохраняет тепло и не пропускает влагу. Однако он более дорогой и требует определенного навыка нанесения на поверхность.Изначально утеплитель представляет собой жидкую пену, которая после напыления быстро затвердевает, образуя сплошной беззазорный слой. Массу из тары использовать в короткие сроки (см. Инструкцию), а после высыхания поправить на стенках.

Обшиваем стены пенопластом своими руками

Утепляем стены пенопластом при их подготовке — поверхность должна быть сухой и ровной.

Для обеспечения эффективности изоляции листы пенопласта должны максимально плотно прилегать друг к другу.

В кирпичном доме стены перед монтажом штукатурки утеплителя. Потом шлифуем. Чтобы влага, проникая сквозь стены, не портила пену, прокладываем под ней гидроизоляцию — полиэтиленовую пленку.

Далее на края плит пенопласта равномерно наносится строительный клей. Закрепите их на стенах рядами (снизу вверх) по принципу кирпичной кладки.

Через пару дней после полного высыхания утеплитель можно дополнительно закрепить дюбелями с заглушками-зонтиками.

В случае образования глубоких межслойных швов на стенах укладываем в них полоску пенопласта, покрытую клеем. Мелкие щели заделываем монтажной пеной, лишний материал срезаем.

Для повышения надежности конструкции укрепите поверхность: уложите на клееную утепленную сетку из стеклопластика, используя специальный клей.

Выполняем финишную грунтовку поверхности, затем финишную отделку: оклейку обоями, покраску или другое.

Кстати
Если стены после утепления и грунтовки оказались неровными, приклеиваем к ним листы гипсокартона, благодаря чему окончательная отделка поверхности значительно упрощается.
Примечание
Для крепления плит из пенопласта к стене лучше использовать пропиленовые гвозди и «зонтики» из ПВХ. металл ржавчины и может резать пену.

ПОТЕПЛЕНИЕ ПО ТЕПЛОВОМУ ЗАКОНОМУ: СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Хотите жить в тепле и уюте круглый год и при этом не тратить много денег на отопление дома? Итак, пора задуматься об утеплении фасада.

Стены нашего дома нужно будет утеплить снаружи. К этой проблеме нельзя подходить так или иначе: игнорируемые законы физики жестоко мстят невеждам. Если, например, утеплить стены изнутри помещения или уложить внутри ямы минеральную вату, то зимой в утеплителе выпадет конденсатор, промерзнет, что в лучшем случае окажется холодным, в худшем. даже в весеннее половодье.

Существуют две проверенные технологии предотвращения конденсации влаги в изоляции и ее замерзания: «вентилируемый фасад» и «мокрый фасад».Их неукоснительное соблюдение — гарантия качества утеплителя.

«ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ФАСАД»

Эта простая и надежная технология, проверенная временем и практикой (сейчас по ней строятся все без исключения жилые многоэтажные дома) применима как для кирпичных, так и для деревянных домов.

Утеплен до ограждающих стен здания. К кирпичной стене ее прижимают специальными дюбелями с зонтиками, а в деревянных конструкциях можно использовать обрешетку из брусков, между которыми укладывают теплоизоляционные маты.Изоляция покрыта ветрозащитной диффузионной мембраной, которая свободно пропускает водяной пар, но задерживает воду.

Затем создается вентиляционная щель, в которой должен циркулировать уличный воздух, для чего воздух оставляют в верхней и нижней частях стены, и монтируют конструкцию фасада, к которой крепится отделочный материал. Благодаря вентиляционному зазору удается избежать конденсации влаги в утеплителе, так как водяной пар, просачивающийся изнутри помещения через поры дерева или керамики, быстро уносится на улицу, не задерживаясь в утеплителе.

ЧАСТНЫЙ КОРПУС

Вариантом вентилируемого фасада можно считать и утепление стен с последующим возведением стены из декоративного

кирпич. Сходство в первую очередь связано с тем, что между теплоизоляцией и кладкой из кирпича должен быть устроен воздушный зазор. В противном случае в утеплителе будет накапливаться конденсированная влага, образовавшаяся из-за резкого перепада температур.

При этом значительно снижаются тепловые характеристики утеплителя.К тому же постоянное присутствие влаги отрицательно сказывается на состоянии кирпичных стен, что в конечном итоге может привести к их локальному разрушению.

«ВЛАЖНЫЙ ФАСАД»

Системы «мокрого фасада» используются во всем мире с 60-х годов прошлого века, а фасады того времени сохранились до сих пор.

Как это выглядит на практике? На внешнюю поверхность кирпичной стены наклеивается утеплитель — плиты пенополистирола или маты из минеральной ваты фасадных марок.Утеплитель дополнительно фиксируется специальным фасадным дюбелем. Затем на слой утеплителя наносится базовый состав, в который «заделывается» армирующая сетка. Вторым слоем состава выравнивают стену и наносят финишный слой штукатурки.

В данном случае толщина утеплителя рассчитывается таким образом, чтобы не только обеспечить необходимое сопротивление теплопередаче, но и отвести «точку росы» от основной стены в слой утеплителя.

Внешний слой штукатурки имеет толщину всего 5 мм, к тому же штукатурный состав имеет хорошую паропроницаемость. Поскольку материал несущей конструкции (бетон, кирпич и т. Д.) Имеет низкую паропроницаемость, а утеплитель и тонкий слой штукатурки достаточно паропроницаемы, конденсат не накапливается. Несущая стена всегда остается в зоне положительной температуры.

Большим преимуществом «мокрых фасадов» является небольшой вес (18-25 кг / м2), что делает их незаменимыми при реконструкции старых зданий.

STEAM RIDE!

Откуда водяной пар может попасть в изоляцию в избыточном количестве и образовать конденсат? Пар постоянно просачивается через дерево и кирпич из отапливаемых помещений, где его абсолютное содержание в воздухе выше, чем на улице. Когда насыщенный влажностью воздух охлаждается, относительная влажность увеличивается, а при достижении «точки росы» образуется конденсат. Чтобы этого не произошло, воздух, проникший в утеплитель изнутри дома, нужно быстро убирать на улицу.В «вентилируемом фасаде» отвод избыточного пара обеспечивается циркуляцией наружного воздуха в вентиляционном зазоре; в «мокром фасаде» это связано с хорошей паропроницаемостью наружных слоев штукатурки.

КРЫША КРЫША

Утепленные стены — это еще не все. Это необходимо, чтобы тепло не терялось через крышу, окна и пол.

Утепление полов осуществляется следующим образом: на черновой пол сверху, во избежание проникновения водяного пара, укладывается утеплитель, закрывается пароизоляционной пленкой, после чего монтируется чистовой пол.

Правильно утепленная кровля отапливаемой мансарды — многослойная

пирог »толщиной до полуметра. Пространство между стропилами плотно заполняется утеплителем. Снизу (со стороны помещения) натягивается пароизоляционная пленка и зашивается потолок. Сверху утеплитель — закрывается ветрозащитной диффузионной мембраной, а над ней образуется вентиляционная щель, для чего по откосам кровли набиваются плиты контрщетки, а под свесами и на коньке кровли оставляются взрывы.Затем монтируется обрешетка (или цельный фундамент) и укладывается рубероид.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как утеплить крышу изнутри в частном доме своими руками: пошаговая инструкция с фото и видео

И не страшен сильный мороз: как утеплить крышу своими руками

Какой бы современной и высокотехнологичной ни была система отопления дома, она не поможет пережить морозы, если крыша будет плохо, неправильно или совсем не в доме.Ученые подсчитали, что именно через крышу с неграмотной изоляцией уходит до 30 процентов тепловой энергии. А это дополнительные расходы для собственника помещения. Как их избежать? Сделайте утепление крыши. Процесс можно организовать самостоятельно, без привлечения специалистов. Главное — выбрать материал, подготовить инструменты, изучить последовательность работ.

Содержимое

1 Виды утеплителя для кровли
- 1.1 Стекловолокно: дешево и доступно
- 1.2 Базальтовая вата: в ногу со временем
- 1.3 Пенополистирол: другими словами, пенополистирол
- 1.4 Экструдированный пенополистирол: надежность в действии
- 1,5 Эковата: определенно безопасно
- 1.6 Чистый хлопок и лен: супер экологичность
- 1,7 Пенобетон: это прочность
2 Как выбрать утеплитель для крыши частного дома
3 Правила укладки
4 Пошаговая инструкция по укладке утеплителя
- 4.1 Видео: как установить утеплитель кровли

Виды утепления кровли

Очевидно, что изоляция необходима непосредственно для утепления крыши. Для того, чтобы безупречно выполнять свои «профессиональные обязанности», а именно защищать помещение от холода, утеплитель должен соответствовать следующим требованиям:

жесткость. Материал не должен быть слишком мягким, податливым, иначе он не будет прилипать к выбранному месту, а будет сползать вниз или провисать;
низкая водопоглощающая способность.Если материал хорошо впитывает влагу, он быстро разбухнет. О том, что в комнате будет комфортно, не может быть и речи;
низкая паропроницаемость. Здесь все так же, как и в случае с водопоглощением. Если вещество впитывает пар, оно разбухает, соответственно становится непригодным для дальнейшего использования;
относительно легкий вес. Слишком тяжелый утеплитель — дополнительная нагрузка на стены и фундамент. Если эта нагрузка не была учтена при расчете кровли, могут возникнуть проблемы с эксплуатацией постройки;
самозатухающий или негорючий.Если загорится крыша, пламя быстро «съест» все здание. Именно поэтому так важно обратить особое внимание на негорючесть выбранного вещества;
хорошая звукоизоляция. Когда, например, дождь падает на крышу, звук очень громкий. Он может нарушить покой всех жителей дома. Чтобы избежать подобных неприятностей, утеплитель должен эффективно поглощать шум.

Сегодня все утеплители делятся на:

Выбор, конечно же, остается за владельцем помещения. С первыми двумя типами легче работать, а третий считается более надежным, но сложным в использовании . Для распыления необходимо освоить технику нанесения помпой или специальным распылителем.

Существуют изоляционные материалы, которые не следует укладывать, а распылять внутри стропильного каркаса

Наиболее подходит для изоляции крыш:

стекловолокно;
базальтовая вата;
пенополистирол;
пенополистирол экструдированный;
эковата;
хлопок;
белье;

Пенобетон

Чтобы понять, из какого материала выбрать, нужно более подробно разбираться в технических характеристиках каждого из них.

Стекловолокно: дешево и доступно

Стекловолокно производится из переработанного и расплавленного стекла. Его растягивают в волокна и используют в строительстве. К плюсам утеплителя можно отнести:

дешевизна;
наличие;
простота использования;
низкая теплопроводность;
устойчивость к воде и пару.

Работать со стекловолокном нужно максимально аккуратно, он может поранить кожу

При этом работать со стеклопластиком нужно очень осторожно. Частицы стекла при контакте с кожей могут вызвать микропрезы, которые могут вызвать серьезное раздражение. Снять стекловолокно с рук иногда бывает очень сложно — возможно, придется обратиться к врачу. Но если работать аккуратно, в защитном костюме, перчатках и очках, то ничего подобного не произойдет.

Базальтовая вата: в ногу со временем

Базальтовая вата на основе вспененного и расплавленного камня.Так что сомневаться в прочности покрытия нет оснований. К достоинствам такого изоляционного материала можно отнести:

жесткость;
устойчивость к огню и высоким температурам;
простота использования;
безопасность;
экологическая чистота;
устойчивость к внешним воздействиям;
длительная эксплуатация.

Базальтовая вата считается очень прочным и надежным утеплителем, и пользоваться ею довольно просто

С базальтовой ватой легко работать — она реализуется в виде плит разного размера.Их прикрепляют к поверхности с помощью специального клея или обычных гвоздей. Однако стоимость квадратного метра здесь не самая низкая, поэтому такой вид утеплителя относительно дорогой.

Пенополистирол: другими словами, пенополистирол

Можно ли использовать пенополистирол для утепления кровли? Споры на этот счет между опытными строителями не утихают и по сей день. Обобщая многочисленные мнения, можно сделать следующий вывод: использование допустимо в тех регионах, где нет слишком суровых и морозных зим .

Пенополистирол для изоляции лучше всего использовать в теплых районах с относительно мягким климатом

Сам по себе пенополистирол не впитывает воду и пар, но он слишком подвержен изменениям из-за механических нагрузок. Любая повышенная нагрузка сделает материал непригодным для использования. Оказывается — деньги на ветер.

Экструдированный пенополистирол: надежность в действии

Экструдированный пенополистирол — это, по сути, симбиоз пенопласта с фреоном или углекислым газом.Материал действительно прочный, что неоднократно подтверждено практическими испытаниями.

Экструдированный пенополистирол не горит и не боится высоких температур

Важно, чтобы экструдированный пенополистирол имел такие характеристики как:

надежность;
силы;
устойчивость к внешним воздействиям;
долговечность;
простота использования;
низкая теплопроводность;
устойчивость к воде и пару;
негорючесть;
устойчивость к химическим соединениям;
способность предотвращать образование плесени и плесени.

Кстати, этот утеплитель считается экологически чистым. Он не горит и надежно удерживается на месте. Но и цена на него не маленькая. Затраты будут значительными.

Эковата: определенно безопасно

Даже по названию эковаты видно, что этот материал очень чистый с экологической точки зрения. В связи с этим его можно использовать без всяких опасений. Утеплитель из эковаты не наносит вреда организму и окружающей среде. Его часто используют для утепления крыш, полов, стен частных домов.Это недорого и практично. Плюс ко всему:

Чистый хлопок и лен: супер экологичность

Сегодня хлопок и лен редко используются для изоляции. Такое могут себе позволить только жители очень теплых уголков земного шара. Дело в том, что лен и хлопок слишком хорошо впитывают влагу и пар, быстро теряют форму и не имеют необходимого уровня жесткости.

Хлопок — экологически чистый материал, но он очень активно впитывает влагу, из-за чего теряет форму и разрушается.

Лен и хлопок часто используются в качестве дополнительной изоляции к основному утеплителю.Такая система имеет право на жизнь и успешно применяется даже в регионах Крайнего Севера.

Тем, кто считает лен и хлопок дешевыми, придется разочароваться. Экологичные покрытия — это достойно, их может себе позволить не каждый хозяин дома.

Пенобетон: это прочность

Пенобетон и прочность — слова практически синонимы. Очень надежный, прочный и устойчивый к внешним воздействиям материал. Кроме того, он известен:

низкая теплопроводность;
способность не впитывать влагу и пар;
устойчивость к огню и высоким температурам.

Плохо одно — пенобетон много весит. Если укладка такого утеплителя не была предусмотрена на этапе строительства здания, то от его использования желательно отказаться. В противном случае могут возникнуть проблемы с фундаментом и стенами.

Пенобетон очень тяжелый, сильно увеличивает нагрузку на стены и фундамент

Как выбрать утеплитель для крыши частного дома

Хозяин дома не ограничен в выборе утеплителя для крыши.У каждого материала есть свои особенности, плюсы и минусы. Конечно, очень многое зависит от того, сколько у домашнего мастера. Если позволяют финансы, лучше выбрать базальт или экструдированный пенополистирол. Для бюджета материалы более скромные — пенополистирол, стеклопластик.

Базальтовая вата, пенобетон, пенополистирол примерно в одном ценовом сегменте. Важно учитывать, что пенобетон довольно тяжелый, и его использование не всегда можно назвать разумным .

При выборе нужно проверить следующие возможности материала:

способен ли он впитывать воду и пар;
горит;
способен ли он самозатухать;
может отдавать и поглощать тепло;
как на него влияют внешние нагрузки.

Хорошо, если материал можно будет прикрепить на обычный поролон или гвозди. Это значительно снизит затраты и нагрузку на владельца здания.

В некоторых случаях пенополистирол наносится распылением.Этот метод считается инновационным, но сделать его самостоятельно очень сложно. Для этого придется пару дней посвятить теории, приобрести помпу или специальный опрыскиватель — это опять же лишние расходы. Они предусмотрены в бюджете?

Напыление пенополистирола — сложный процесс, правильно с ним справится не каждый

Хорошо, если есть возможность проверить изоляцию вживую. Его общая толщина должна быть не менее 200 миллиметров. Тогда под крышей будет тепло и комфортно.

Если под крышей планируется жилая комната, то слой утеплителя должен быть толще, чем если чердак оборудован под крышей .

Правила укладки

Процесс утепления крыши включает больше, чем просто прикрепление материала к деревянным стропилам. Это сложный технологический процесс, состоящий из следующих этапов:

Подготовка поверхности к работе.
Монтаж гидроизоляционного слоя.
Вентиляционное устройство.
Укладка изоляции.
Монтаж пароизоляционного слоя.
Установка кровельного покрытия.

Для правильной укладки утеплителя необходимо:

Измерьте площадь обрезки.
Составьте примерный план и чертеж утеплителя. Пусть будет примерно и схематично, но значительно облегчит задачу.
Сделайте точный расчет изоляции, необходимой для выполнения задания.

Что еще нужно знать, чтобы правильно уложить утеплитель:

нельзя начинать работу с материалом сразу после покупки.Дать ему полежать на чердаке 2-3 дня, привыкнуть к комнате;
необходимо провести домашние гидроиспытания, чтобы убедиться, что материал не пропускает влагу;

Теплоизоляция

должна быть установлена без зазоров. В противном случае внутрь будет проникать холодный воздух;
лучше закрепить материал для утепления пенопластом или клеем, а не гвоздями. Для остального кровельного торта подойдут гвозди;
Плиты из базальтовой ваты вырезают на 0,5-1 см шире расстояния между стропилами, чтобы утеплитель заходил в ячейку на шпоре, но при желании его можно дополнительно закрепить клеем или пенополиуританом
после закрепления материала нужно дать ему отстояться сутки, только потом закрыть сверху.

И самое главное правило — действовать медленно и очень осторожно. Это единственный способ правильно утеплить крышу.

Пошаговая инструкция по укладке утеплителя

Утеплитель можно укладывать разными способами:

между стропилами;
под кровельное покрытие;
перед стропилами.

Какой вариант предпочтительнее? Все зависит от площади кровли, ее общего состояния и пожеланий мастера.

Для производства работ вам потребуется:

сама изоляция;
гидроизоляция;
шурупы, гвозди;
степлер строительный;

Пенополиуретан

;
деревянных брусков для обрешетки шириной 2-3 сантиметра;
спецодежда, перчатки.

Процесс самоизоляции кровли состоит из следующих этапов:

Необходимо внимательно осмотреть кровлю на предмет повреждений.Это делается в том случае, если сначала было уложено внешнее покрытие, потом определились с утеплением. Если повреждение присутствует, его необходимо отремонтировать.
Перед началом утепления крышу необходимо отремонтировать.
Теперь нужно подготовить стропила к работе — отшлифовать, очистить от грязи, обработать противогрибковым составом.
Важно предварительно обработать деревянные стропила от грибка и разрушения
Далее укладывается гидроизоляционный слой. Чаще всего используется современная мембранная гидроизоляция, которая давно зарекомендовала себя положительно.Отлично, если утеплитель будет самоклеящимся, иначе его можно закрепить строительным степлером.
Хорошо, если гидроизоляция будет самоклеющейся, с ней очень легко работать.
Затем нужно сделать вентиляционный зазор. Иначе под крышей будет скапливаться конденсат, и эксплуатировать постройку будет просто невыносимо. Пространство для вентиляции не менее 5 см. Но не следует делать больше 15 см. На слой гидроизоляции набиваются бруски контррешетки, на которые уже крепится основная обрешетка и кровельное покрытие.
Обрешетка монтируется на слой гидроизоляции и отвечает за создание вентиляционного зазора
Если утеплитель крепится изнутри, его следует размещать в пространстве между стропилами. Он должен переходить от стыка к стыку без каких-либо зазоров, иначе изоляция будет ненормальной. Необходимо установить плиты врасплох, а все образовавшиеся неровности замазать пенополиуретаном.
Укладывать стык утеплителя в стык необходимо так, чтобы не было зазоров между ним и стропильными балками
Поверх утеплителя необходимо уложить пароизоляционную мембрану.Часто между ним и утеплителем прибивают промежуточные рейки для создания второго вентиляционного зазора. Его наличие гарантирует полное избавление от возможного конденсата.
После этого можно монтировать финишное покрытие. Для этого на стропила набивают черновую обрешетку, а сверху устанавливают отделочный материал.

Если все слои выполнены последовательно, материал крепится без зазоров, для работы подбираются только качественные инструменты и покрытия, то проблем с дальнейшей эксплуатацией возникнуть не должно. Важно всегда помнить о собственных расчетах и чертежах, руководствоваться ими .

Чтобы работа была максимально эффективной, важно сделать хотя бы примерный чертеж с указанием порядка работ

Изоляция ни в коем случае не должна прогибаться более чем на 10 сантиметров. Если это произошло, то есть проблемы с материалом или с установкой. Любой материал перед креплением необходимо прямо в домашних условиях проверить на работоспособность: можно полить водой, положить на него небольшую нагрузку.Если утеплитель выдержит, его можно смело крепить под кровельным материалом.

Видео: как установить утеплитель кровли

Чтобы в доме всегда было тепло и комфортно, важно позаботиться о качественном утеплении кровли. Для этого могут использоваться различные материалы: базальтовая вата, эковата, пенополистирол и его экструдированный аналог, лен и хлопок, пенобетон. Выбор зависит от финансовых возможностей и предпочтений хозяина постройки.Важно, чтобы изоляция соответствовала всем требованиям безопасности, была чистой во всех смыслах для людей и окружающей среды. При правильном монтаже утеплитель прослужит не менее 20 лет. А пенобетон или базальт — вообще всего 50!

Пенопласт утеплитель своими руками

Как правильно установить теплоизоляционный пенопласт на стены дома своими руками.

Утепление пенопласта

своими руками — процесс довольно трудоемкий, но довольно простой.Все работы можно проводить, не прибегая к услугам профессионалов, но сам процесс должен быть тщательно подготовлен: вам придется подобрать качественные строительные материалы и инструменты, отработать технологию и изучить все нюансы. Обычно хозяева дома выбирают наружный пенопласт , утеплитель . Тем не менее, интерьерный тоже очень эффективен, но у него есть только один недостаток — таким методом можно утеплить только дом не более двух этажей.

Что такое утеплитель из пенопласта? Полистирол — отличный материал, позволяющий выполнить утепление внутри или снаружи дома своими руками.Он недорогой, но имеет очень высокие теплоизоляционные характеристики. Если вам интересно, как резать пенопласт утеплитель — стоит заметить, что пенопласт очень прост в обработке и использовании: утеплитель из пенопласта легко режется любыми подручными инструментами прямо в помещении, а для его установки на поверхность стены вам потребуется понадобится только стандартный строительный клей хорошего качества.

Пенопласт

Несмотря на простоту данного вида строительных работ, в нем есть свои тонкости, о которых следует знать.В первую очередь, как и любой другой способ утепления своими руками, утепление пенопластом необходимо начинать с подготовки стен.

Важно! Если дом построен из кирпича, необходима штукатурка стен. Если вы собираетесь прикрепить пенопласт к бетонным стенам фундамента, этот шаг можно пропустить.

После высыхания шпатлевки поверхность стены обрабатывается выравнивающей шпатлевкой, для этого лучше использовать вертикальный отвес. Перед тем как утеплить стены дома изнутри пенопластом, стены необходимо подготовить.

Подготовка включает несколько дополнительных этапов и обычно состоит из следующих этапов:

очистка стен от старого облицовочного материала: краски, штукатурки или обоев;
поиск дефектов поверхности (трещин, сколов, ямок) в строительстве;
устранение этих дефектов шпаклевкой или штукатуркой;

Выравнивание

Важно! Большие трещины можно заделать пеной.

Когда поверхность стен идеально гладкая, им нужно больше времени на грунтовку, чтобы материал надежно ложился и изоляция была более надежной.

Когда вы выполняете изоляцию стен внутри дома, самое время позаботиться и о гидроизоляции. Многие изоляционные материалы категорически не переносят влагу. К сожалению, полистирол — один из них. Чтобы влага не испортила укладывающиеся внутри стен изоляционные материалы, лишив их всех положительных свойств, необходимо своими руками укладывать внутренний гидроизоляционный слой прямо внутри стен. Обычно в этом случае в качестве защиты от влаги используется обычная пластиковая пленка.Хотя современный строительный рынок предлагает широкий выбор гидроизоляционных материалов для любого назначения и кошелька. Какой бы из них вы ни выбрали, с ним процесс утепления станет намного эффективнее.

Как установить утеплитель из пенопласта

Для установки потребуются заглушки зонта с заглушками. Для их монтажа мастика из пенопласта — лучший выбор на сегодняшний день. Это специальный строительный клей, который наносится на углы в виде относительно небольших капель или равномерно по краям.Как правило, достаточно одного слоя утеплителя, чтобы надежно защитить дом от холода. Иногда строители решают дополнить клей механическими креплениями. В этом случае вам потребуются анкеры для зонтов с заглушками. Устанавливаются они в считанные дни — нужно дождаться полного высыхания клея. Настоятельно рекомендуется, чтобы изоляция не «плавала».

Важно! Укладка пенопласта на внутренние стены начинается с их нижней части.

Серия пенопластов выкладывается в шахматном порядке, как и кладка.Все стены Црут облицованы поролоном, их следует обработать швами. В глубоких стыках на клей укладываются полосы материала, оставшиеся после обработки; небольшие трещины заделываются монтажной пеной, которая отлично сочетается с пенопластом. Излишки можно вырезать или перезаписать специальным поплавком.

Важно! Стыки между плитами требуют особого внимания, иначе изоляция внутри дома может оказаться бесполезной.

Отделочные работы

Для усиления и повышения надежности конструкции стен утеплителем из пенопласта настоятельно рекомендуется выполнить армирование.Для этого на слой утеплителя монтируется стекловолоконная сетка. Для фиксации потребуется специальный клей и специальные приспособления — после высыхания его нужно затереть наждачной бумагой.

Этап, завершающий утепление стен изнутри, является отделочными работами под грунтовку. Многие владельцы обычно пренебрегают ими, ограничиваясь нанесением только шпаклевочного материала. Затем завершается отделка стен — покраска или оклейка обоями.

Важно! Если стены получились неровными, после грунтования на их поверхность можно прикрепить гипсокартон с помощью клея — так вам будет намного проще выполнить окончательную отделку.

Пароизоляция

Большинство профессионалов рекомендуют укладывать слой пароизоляции поверх слоя утеплителя из пенопласта . Это особенно необходимо в домах, расположенных в регионах с частыми ливнями и изменчивым климатом. Пароизоляция нужна и в таких частях жилого помещения, как ванные комнаты и кухни. Он защищает стены и изоляционный слой от влаги и последующего гниения, вызывающего разрушение конструкции.

Важно! Внутри паровой прослойки между слоем утеплителя и поверхностью стен должен быть небольшой вентиляционный зазор.

Утеплить пенопласт

своими руками довольно просто, а если придерживаться всех основных деталей технологии, ваш дом будет хорошо защищен от холода, влаги и шума. Главное — использовать самые качественные материалы и подходящие клеи. Никогда не стоит экономить на уюте и комфорте своего «домашнего, милого дома».

Надеемся, эта статья помогла вам, если вы искали информацию об утеплителе из пенопласта .

Как установить утеплитель мансарды своими руками

Как правильно установить утеплитель мансарды своими руками.

Традиционно вопрос « как установить утеплитель чердака » приходит в голову, если вы собираетесь использовать пространство под кровлей, например, если у вас есть идея обустроить чердак (как обычно у вас возникает вопрос «Как снять утеплитель чердака», если на чердаке жилая площадь больше не нужна). Утеплитель станет частью «кровельного пирога». Если мансарда не планируется, приведенные ниже советы все равно помогут утеплить потолок.

Прежде чем ответить на вопрос, как добавить утеплитель на чердак, следует заметить, что наиболее частой ошибкой является неправильный выбор ширины утеплителя.В результате он заполняет всю площадь между стропилами. Это приводит к образованию хладотекущих трещин. Заранее следует тщательно продумать все элементы конструкции крыши. Изоляционный материал ни в коем случае не должен быть влажным в процессе установки. Если этого не учитывать, переборка и стропила загниют, металлические детали ржавеют, кровельное пространство приобретет очень неприятный запах.

К основным причинам плохой кровли обычно относят следующие:

Нет уплотнения поверх изоляции крыши.
Есть изоляция, которая не закреплена, что приводит к трещинам с утечкой холода из-за смещения изоляции.
Отсутствует зазор для вентиляции, что приводит к образованию конденсата, разрушающему изоляционный материал и деревянные конструкции крыши.
Нет пароизоляции.

Виды теплоизоляционных материалов:

минеральная вата на основе базальта или стекла,
пеностекло,
полистирол,
целлюлозных материалов.

Минеральная вата будет выполнять свою изоляционную функцию более полно, если она сухая, потому что, если содержание влаги в ней достигнет всего 5%, ее теплоизоляция станет в 2 раза меньше. Рулоны из стеклопластика также можно использовать для утепления чердака. Теплопроводность утеплителя из стекловолокна очень низкая из-за находящегося в нем воздуха. Имеет долгую жизнь — более 50 лет. Он негорючий и обладает высокими экологическими показателями. Одно из несомненных его достоинств — паропроницаемость.

Важно!

Утеплители укладывают в пространство между стропилами, избегая возможного образования щелей. Наиболее частые вопросы, возникающие на этом этапе, обычно: «какой толщины должен быть изоляционный материал?», «Сколько дюймов он должен быть?» Толщина изоляционного материала в идеале должна быть менее одной трети толщины стропил. Укладывать так, чтобы стыки первого ряда перекрывались при укладке второго слоя утеплителя.Металлическую фурнитуру в процессе лучше не ремонтировать. Очень серьезно подумайте о размещении гидро- и пароизоляции, особенно если она односторонняя, иначе крыша впитает воду, и вы получите зловоние и сырость вместо тепла. Старые чердаки, где неправильно расположены гидробарьер и пароизоляция, обычно являются домами плесени и грибка.

Влагозащита

Использование гидроизоляции и пароизоляции необходимо для защиты изоляционного материала от воды.Их основное предназначение — предотвращение проникновения воды в изоляционный материал с целью предотвращения ее скопления внутри. Ведь если в утеплителе накапливается влага, вытесняя воздух и вытесняясь им, теплопроводные свойства материала серьезно ухудшаются из-за того, что вода проводит тепло лучше воздуха.

Пространство под кровлей и изоляционные материалы должны быть защищены влагозащитой, так как благодаря перфорации она будет вентилировать конструкцию крыши.Со стороны жилых комнат он должен быть защищен пароизоляцией, защищающей утеплитель от воды и пара.

В зависимости от состава и функций изоляционные материалы для чердаков делятся на 2 основных типа:

пленки полиэтиленовые,
диффузных мембран.

Полиэтиленовые пленки, армированные тканью или сеткой, могут быть перфорированными или неперфорированными. Первые используются для гидроизоляции, вторые — как пароизоляция.Этот материал односторонний — выбрав изнаночную сторону, вы получите обратный эффект. Если на чердаке есть помещения с повышенной влажностью, используйте пароизоляцию, усиленную пленкой, которая наносится только на одну сторону пленки. Структура и состав полипропиленовых пленок такие же, как у полиэтиленовых. Они более прочные, но неустойчивы к УФ-излучению. Если в помещении под крышей нет обогревателя, пленки этого короля могут конденсироваться — это может произойти, если кровля покрыта металлическими листами или металлочерепицей, потому что воздух под ними значительно охлаждается.Чтобы этого не произошло, накройте изоляционные материалы вискозой. Он отлично впитывает и удерживает воду, поэтому влага не будет накапливаться и образовывать капли на поверхности. Как упоминалось выше, это односторонние пленки, поэтому важно укладывать их шероховатой стороной прямо к изоляционному материалу (гладкой стороной наружу). Между полипропиленовой изоляционной пленкой и утеплителем должен быть вентиляционный зазор.

Диффузные мембраны — воздухопроницаемый материал. Они не позволяют воде проникать извне, но выпускают пар изнутри.«Кровельный пирог» с диффузионными мембранами состоит из трех слоев, каждый из которых выполняет свою функцию:

первый отвечает за прочность,
второй отвечает за устойчивость к ультрафиолетовому излучению,
третий отвечает за гидроизоляцию.

Мембраны обладают еще одним важным качеством: они обладают отличной пароэнергетической способностью.

8 важных правил как установить утеплитель на чердаке

Измерьте расстояние между стропилами.
Измерьте ширину утеплителя с учетом небольшого перекрытия.
При укладке утеплителя между стропилами он не должен упасть.
Плотно протолкните изоляцию между стропилами.
Тщательно утолщайте листы, чтобы избежать холодных трещин и перемычек.
Закрепите свой профиль.
Профиль, прикрепленный к скату крыши, также требует теплоизоляции.
Чердак лучше утеплить гипсокартоном.

Надеемся, эта статья помогла вам выполнить утепление мансарды своими руками.

Вам также может понравиться

Как сделать утеплитель крыши?

Надлежащая изоляция стен подвала для сохранения тепла.

Повышение эффективности вашего дома, часть 1: Изоляция и герметизация воздуха

Один из способов замедлить наступление климатических изменений — снизить личное потребление углерода. Хотя мы не можем эффективно использовать наш путь к климатической нейтральности, мы можем выиграть время, снизив темпы выбросов углерода и сохранив их, поскольку негаватты часто являются самой дешевой доступной формой чистой энергии (и наименее загрязняющей).Кроме того, когда у вас есть меньше энергии, которую нужно заменить, это дешевле (то есть, если вы сократите потребление энергии вдвое, то для обеспечения устойчивости потребуется только половина возобновляемых источников энергии).

Наши дома могут казаться монолитными — им нужно тепло и / или охлаждение, они используют воду и горячую воду с подогревом, они потребляют электричество и нуждаются в освещении и водопроводе. Но структура плюс наши действия могут на несколько порядков изменить количество производимого углерода. Два равноценных дома, стоящих рядом, могут иметь в 5-20 раз больше выбросов углерода, чем при повседневной эксплуатации.Протекающий дом 100+ лет с неэффективной техникой и высоким потреблением электроэнергии, создающим десятки тонн CO2 в год, может стоять рядом с домом Passivhaus или Net Zero, который имеет очень низкие выбросы углерода или вообще не имеет вообще. И между этими крайностями существует огромный континуум. Многие существующие дома, которые неэффективны, можно модернизировать в различной степени, чтобы уменьшить их углеродный след.

Это будет серия из 4 частей:

Часть первая: Изоляция и воздушное уплотнение
Часть вторая: Отопление / охлаждение и (горячая) вода
Часть третья: Штекерные нагрузки
Часть четвертая: Building For Net Zero or Better

Применяются стандартные заявления об отказе от ответственности, все рекомендации носят исключительно информационный характер, CleanTechnica не несет ответственности за любые убытки, вызванные неточной информацией или следованием любой предоставленной информации, проконсультируйтесь с профессиональным экспертом, прежде чем вносить любые модификации в ваш дом, вся информация подлежит изменяться по мере развития нашего знания, и объекты в зеркале могут быть ближе, чем они появляются.

Эта серия статей посвящена отдельно стоящим и двухквартирным домам, но многие концепции применимы ко всем типам зданий.

Всегда дешевле спроектировать дом с большим количеством утеплителей, начиная с стадии зачатия. Однако большинство из нас живет в уже существующих домах. Добавление изоляции к существующим зданиям обходится дороже, и часто существуют практические ограничения на то, сколько можно модернизировать, прежде чем затраты выйдут из-под контроля. Тем не менее, модернизация изоляции и воздушного уплотнения часто может быть рентабельной и значительно сократить ваши счета (и углерод).

Ваш дом использует энергию разными способами: электричество; тепло, которое часто обеспечивается электричеством, природным газом и / или нефтью; кондиционер, который работает от электричества; и в большинстве домов также есть водопровод. Использование воды также может быть сокращено различными способами, что позволяет сэкономить энергию, используемую для производства питьевой воды (отсюда и ваши счета), и сэкономить деньги на отопление для использования горячей воды. Наконец, повышение эффективности вашего дома повышает его отказоустойчивость в случае стихийного бедствия, в результате которого прекращается подача энергии.

Тепло движется с помощью трех механизмов: теплопроводности, конвекции и излучения. Горячее преследует холод, и любая миграция температуры требует разницы в энергии, горячее — это более высокое энергетическое состояние, чем холод. В этой статье не будет углубляться в термодинамику, но будет представлено достаточно подробностей, чтобы вы могли понять, как все работает.

Воздушное уплотнение

В каждом доме имеется двунаправленная утечка воздуха наружу. Это измеряется испытанием дверцы воздуходувки. Большой специальный вентилятор используется для откачивания воздуха из дома (или вдува, если присутствует асбест или другая опасная изоляция), измеряется перепад давления и рассчитывается скорость утечки воздуха на основе объема дома.Испытание предполагает, что ветер дует во всех 6 направлениях в дом, что невозможно, но помогает определить общую воздухонепроницаемость дома, которая выражается в воздухообменах при давлении 50 паскалей, или (x) ACH50. Типичных значений для дома нет, но примерно при 5ACH50 или ниже у вас должна быть механическая вентиляция (HRV или ERV, устройство, которое подает свежий воздух и кондиционирует его воздухом, выходящим из вашего дома, восстанавливая большую часть тепла или холода. в исходящем воздухе).Новые дома должны стремиться к 3ACH50 или меньше, а очень строгий стандарт Passivhaus требует 0,6ACH50 или меньше. Однако в очень неэффективных домах может быть 10-20АЧ50 и более! Эти дома расходуют огромных количеств тепла и кондиционирования воздуха и на самом деле могут терять больше энергии из-за утечки воздуха, чем из-за неизолированных стен, потолков и полов!

Самый простой способ герметизировать ваш дом — это провести проверку двери с вентилятором и заранее договориться с аудитором, чтобы устройство работало в течение 15-30 минут, пока вы проверяете каждый квадратный дюйм пола, стены и потолка от от цокольного этажа до потолка верхнего этажа на предмет утечки воздуха руками или пером.Составьте список, а еще лучше сфотографируйте каждый из них на свой телефон, а затем запечатайте их (метод запечатывания зависит от местоположения). Тепловизионное изображение является отличным дополнением к тестированию дверцы вентилятора, если в день тестирования есть приличная разница температур на улице и в помещении. Наконец, проведите второй тест дверцы воздуходувки, чтобы определить степень улучшения, которого вы достигли.

Уделите особое внимание векторам подвалов, проработанных под и потолочными проемами и щелями, потому что в совокупности они приводят к высоким уровням потерь горячего и холодного воздуха в дни с экстремальной погодой.Это известно как эффект стека — теплый воздух поднимается вверх и, покидая ваш дом, забирает энергию, за которую вы заплатили деньги, а земля заплатила за углерод. Чем больше разница температур, тем выше скорость потери тепла.

Есть несколько векторов утечки воздуха, которые вы, вероятно, не сможете легко закрыть — например, дымоходы — а иногда вы не можете добраться до дыр в неглубоких пространствах. В некоторых домах стены или потолки могут быть отделаны деревянными панелями, которые могут быть неплотно подогнаны и почти невозможно герметизировать и т. Д., Не говоря уже о вентиляционных отверстиях для сушки и кухонных и туалетов.Постарайтесь установить заслонки там, где это необходимо, и держите дверцу сушилки закрытой, когда она не используется.

Предупреждение: если ваш дом слишком герметичен и в нем не установлена механическая вентиляция, вы можете нанести вред жильцам. Опять же, обратитесь за профессиональным советом, прежде чем герметизировать ваш дом.

Контроль температуры в здании

Сопротивление движению энергии (горячей и холодной) измеряется в значении R. Вам нужны более высокие значения R, чтобы сохранять тепло внутри, когда на улице холодно, и прохладу, когда на улице жарко.Чем больше разница между температурой внутри и снаружи, тем быстрее они будут пытаться выровняться благодаря термодинамике. Это постоянная величина, которую вы не можете изменить, но более высокие значения R означают более медленное выравнивание во всех диапазонах температур и сэкономят вам энергию и деньги. Тепловая оболочка — это барьер между вашим домом и внешней средой, и именно там вы хотите иметь изоляцию и герметичность. Стены и полы внутри тепловой оболочки (внутренние стены) обычно не нуждаются в теплоизоляции, если только вы не делаете это по другим причинам, например, по звукоизоляции.

Самый большой враг любого деревянного здания — это вода. Он гниет дерево, ржавеет металл, превращает гипсокартон в овсянку, со временем проникает в бетон, а также питает плесень. Вам необходимо контролировать воду, чтобы обеспечить долговечность вашего здания. Так что обращайте внимание на оклады, оконные колодцы, крыши и любую другую открытую поверхность, чтобы контролировать воду. Изоляция может вызвать или усугубить гниение, вызванное водой, в то время как воздушное уплотнение обычно помогает предотвратить повреждение, вызванное водяным паром. Это одна из основных причин, по которой вы должны получить профессиональную консультацию перед обновлением изоляции и герметизации вашего дома.

Доступно много типов изоляции. В прошлом использовались асбест, вермикулит и другие вещества, которые токсичны. Если они у вас есть, посоветуйтесь со специалистом, как с ними обращаться или как их удалять. То же самое и для свинцовой краски. Это может быстро стать дорогим, но намного лучше, чем , чтобы защитить ваше здоровье, чем сэкономить несколько долларов.

В настоящее время типичными изоляционными материалами являются целлюлоза (с борной или аналогичной противопожарной защитой), Roxul (формованная порода), стекловолокно, пена с открытыми и закрытыми порами.

Целлюлоза : воздухопроницаемый. Лучше всего подходит для вторичной переработки, отличается низкой токсичностью и низким воздействием на климат при производстве и стабильным в течение длительного срока службы. Установите его плотно набитым, а не сыпучим. Будьте с этим особенно осторожны, так как насыпь стоит меньше, но со временем оседает, тратя впустую инвестиции.

Roxul : воздухопроницаемый, но относительно блокирующий движение воздуха, относительно безопасный для качества воздуха.

Стекловолокно : энергоемкое производство, очень воздухопроницаемое и часто плохо установленное, что снижает его эффективность при использовании, но является обычным явлением из-за его широкого признания и низкой стоимости.Избегайте, если у вас нет других вариантов.

Распылительная пена с открытыми ячейками : При правильной установке задерживает движение воздуха. Большой нюанс. Обычно в качестве вспенивателя используется вода, и у него низкий потенциал глобального потепления (ПГП). Средняя стоимость. Часто ненужное.

Пена для распыления с закрытыми порами : при правильной установке задерживает воздух. Большой нюанс. Обычно используется вспенивающий агент с очень высоким ПГП . Избегайте использования, за исключением внутренних стен подвала или других особых обстоятельств.На рынок поступают новые рецептуры с пенообразователями с низким ПГП. Настаивайте на этом. Большинство других применений, помимо стен подвала, являются пустой тратой денег, несмотря на то, что вам говорят продавцы (если только это не очень особых обстоятельств).

Установщики пены для распыления иногда ложно заявляют, что их продукт работает лучше, чем его значение R, и что вы можете использовать меньше R пены, чтобы получить те же изоляционные характеристики. Этот аргумент призван компенсировать гораздо более высокую закупочную цену их продукта, и чтобы заставить его работать, они объединяют воздушное уплотнение со значениями R.Суть в том, что R20 целлюлозы работает точно так же, как R20 распыляемой пены. Это определение значения R. Тем не менее, вы должны убедиться, что любой воздухопроницаемый изоляционный узел имеет надлежащее воздушное уплотнение, чтобы получить ожидаемые тепловые характеристики и характеристики утечки воздуха.

Герметичность необходима для того, чтобы изоляционные материалы соответствовали номинальным значениям R. Для всей воздухопроницаемой изоляции необходим 6-сторонний воздушный барьер для предотвращения потерь тепла / холода из-за движения воздуха.Распылительная пена, если ее установить осторожно, может служить изоляцией и воздушным барьером, но необходимы навыки оператора и немного удачи. Не думайте, что распыляемая пена является воздушным барьером без надлежащего тестирования после установки, поскольку это не гарантируется, что бы вам ни сказал продавец.

Пена для распыления — это прочная изоляция, которую, как правило, невозможно удалить без разрушения конструкции, к которой она прикреплена. Следовательно, вы должны быть очень осторожны с установкой и выбрать установщика с большим опытом, поскольку может быть практически невозможно исправить , если он облажался.Также было много сообщений о выделении газов и запахов, часто из-за неправильного соотношения компонентов смеси или плохих партий продукта. Это может сделать дом непригодным для проживания и представлять опасность для здоровья. Очень опытный установщик может снизить этот риск, но полностью исключить его невозможно, поэтому имейте это в виду, если вы решите использовать аэрозольную пену.

Существуют и другие типы утеплителей, такие как деним, Airkrete и другие, и если вы планируете их использовать, проконсультируйтесь с опытным профессионалом об их плюсах и минусах.Остерегайтесь тех, кто говорит, что нет никаких минусов, так как у каждого типа изоляции есть свои плюсы и минусы.

Отражающие барьеры в основном бесполезны в жилых помещениях — они работают только на радиационное усиление, для работы им нужен воздушный зазор (а небольшой воздушный зазор просто приведет к усилению проводимости), они часто дороги, обычно непрочны, а слой пыли делает их инертными. Кроме того, приличные значения R в остальной части конструкции означают, что теплообмен от одной стороны сборки к другой в любом случае будет минимальным.Поэтому не тратьте на них свои деньги. То же самое и с мошенничеством, например, с «изоляционной» краской.

Тепловые мосты — это концепция, о которой вы иногда слышите в отношении изоляции. Это означает, что определенные части сборки (стена, пол, потолок, окно, дверь и т. Д.) Пропускают тепло / холод с другой скоростью, чем другие части сборки. Мосты холода очень трудно устранить. Например, стена размером 2 × 4 может быть изолирована с помощью R12,75 в отсеках для стоек с плотно упакованной целлюлозой, но деревянный каркас имеет значение R около 5 или менее половины этого.Единственный способ получить больше от этой сборки — добавить изоляцию внутри или снаружи деревянного каркаса / шпилек. Жесткий пенопласт на внешней стороне стены повысит ценность R как для ниш для стоек, так и для деревянного каркаса. Например, жесткая пена R10 повысит значения изоляции до R22,75 / R15 соответственно. Значение R для всей сборки — это расчет, который покажет вам характеристики всей стены с учетом процентной площади в квадратных футах каркаса и опор, умноженной на значения R каждого компонента в сборке стена / потолок.

В случае модернизации решить проблему теплового моста может быть очень сложно и дорого. Если вы изолируете снаружи, это легче исправить, так как вы использовали бы непрерывную изоляцию, которая решила бы проблему в большинстве случаев. Если изоляция мостов холода неэффективна с точки зрения затрат, это может стать жестким ограничением того, насколько улучшить конструкцию можно.

В доме есть несколько стен, окон, полов и потолков. Каждый из них представляет собой векторы потерь и усиления энергии.

Подвал

Этажей

Подвальные этажи часто бывают земляными или бетонными. Если это грязь, изоляция будет затруднена, но вы должны покрыть грязь толстым пластиком, чтобы контролировать радон и влагу. Вы можете решить установить бетонную плиту, чтобы сделать цокольный этаж прочным. Если вы пойдете по этому маршруту, установите соответствующую изоляцию из жесткого пенопласта под плитой, 2-3 дюйма, равные R10 или около того, подходят для большинства климатических условий.

Если у вас есть лазарет небольшой высоты и пол уже бетонный, то вы можете использовать поверх него жесткий пенопласт, если не будет регулярного пешеходного движения, которое могло бы повредить пену.Возможно, потребуется покрытие для противопожарной защиты, поэтому проконсультируйтесь в местном офисе по разрешению строительства. Если у вас грязный пол, то толстый пластик для контроля влажности — это самый дешевый способ уменьшить выброс пара, но будьте осторожны, когда-либо ходите по нему.

В пригодных для использования подвалах полы часто делают из бетона (цокольный или цокольный). Бетон является отличным проводником температуры, следовательно, очень плохим изолятором (значение R 0,1-0,2 / дюйм). Изоляция должна быть добавлена во время строительства или может быть модернизирована позже, если у вас все еще будет достаточно места на полу (подвалы с низкой высотой потолка очень распространены, особенно в старых домах).Бетон также водопроницаем — если на него распылить воду, он впитает ее (относительно медленно), а после насыщения в конце концов выйдет с другой стороны. Это следует учитывать при всех изменениях в вашем доме, и, возможно, их следует пропустить, если проблемы с проникновением воды не могут быть решены навсегда. В новом доме перед заливкой бетонной плиты следует добавить 2-3 дюйма пены. Убедитесь, что вы используете правильный тип пенопласта, так как их много, и не все из них могут выдерживать вес в течение всего срока службы дома.Обратитесь к профессионалу за правильным руководством.

Если вы модернизируете, правильная процедура — это 2-3 дюйма должным образом рассчитанного по весу пенопласта поверх бетона, покрытого фанерой, должным образом закрепленного, а затем укладываемого сверху настила пола. Стремитесь к пене ~ R10, этого достаточно, чтобы довести ваш новый пол до комнатной температуры и предотвратить образование плесени по точке росы. Перед обновлением убедитесь, что объем воды контролируется. Если вода скапливается под пеной, она может мигрировать вверх, пропитывая фанеру и приводя к образованию плесени и дорогостоящему ремонту .Избегайте продуктов с низким значением R — некоторые из них продаются как соединяющиеся плоские панели с уже прикрепленной изоляцией, но с недостаточной изоляцией, поскольку они часто не имеют достаточного значения R для контроля точки росы. Также в подвалах старайтесь избегать ковров и деревянных полов. Плитка — прочное и устойчивое к плесени постоянное напольное покрытие. Коврики обычно работают нормально, поскольку они не прикреплены и не занимают всю площадь пола (их можно легко снять и / или заменить).

Стены

Стены подвала обычно сделаны из бетона, кирпича, камня, дерева или земли.Все это очень плохие изоляторы. Во многих местах, когда вы опускаетесь на глубину ~ 5 футов под землей, температура земли постоянно достигает 10 ° C, хотя это зависит от географического положения. Теоретически все типы подвальных стен можно изолировать для экономии энергии в холодном климате. Однако метод их изоляции очень зависит от их конструкции.

Имейте в виду, что если вы добавляете изоляцию к стенам или полу, вы не хотите, чтобы водопроводные трубы, дренажные трубы, трубопроводы системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или электропроводка и коробки выключателей прятались за изоляцией.Это может потребовать некоторой дополнительной предварительной работы, чтобы отодвинуть их от стен, но, как правило, это того стоит, чтобы обеспечить доступ в будущем и предотвратить замерзание труб, которое может быть вызвано прекращением внутреннего теплового потока к этим загонам.

Деревянные стены подвала встречаются редко, но если они у вас есть, вероятно, неплохо было бы оставить их неизолированными, поскольку поток влаги внутрь будет отрезан, если вы накроете и изолируете их, и они могут гнить, угрожая структурной целостности вашего дома. . Если это рентабельно, подумайте о том, чтобы изолировать деревянные стены подвала снаружи (если это не угрожает структурной целостности вашего дома — получите оценку у соответствующего инженера).

Каменные и земляные стены также бывает проблематично изолировать. Вы можете решить установить в доме опоры из бетона или шлакоблока, а затем должным образом их утеплить. Это может быть очень дорогостоящим, но если ваш фундамент уже изнашивается, наймите инженера-строителя, чтобы он оценил его. Иногда аэрозольная пена с закрытыми порами может хорошо работать и добавлять структурную целостность, но мастерство установщика имеет первостепенное значение. Если они все испортят, ваш дом может рухнуть в будущем.Делайте это только в том случае, если вы можете найти кого-то с опытом в этой нишевой области установки распыляемой пены и с сильной письменной гарантией, и убедитесь, что у них есть надлежащая страховка на случай проблем, вызванных пеной.

Кирпичные стены могут быть восприимчивыми к запиранию влаги и крошению при замерзании / оттаивании, поэтому следует осторожно подходить к внутренней изоляции. Это малоизвестная концепция, поэтому даже профессионалы могут необоснованно посоветовать ее изолировать, но на самом деле это может быть плохой идеей.Вы можете также оставить эти стены неизолированными. Наружная изоляция смягчит эту проблему, но она чрезвычайно дорога, и вам может быть лучше потратить эти деньги на солнечные батареи, чем на изоляцию. Это может посчитать образованный профессионал, и не удивляйтесь, если солнечная энергия будет стоить дешевле.

Шлакоблоки и бетонные стены подвала являются лучшими кандидатами на изоляцию. Избегайте использования теплоизоляции из стекловолокна или Roxul ниже класса и используйте твердую пену или пену с закрытыми порами.Выбирайте пену с низким ПГП, так как пенообразователи для пенообразователей с закрытыми порами могут иметь ПГП более 1000 во многих случаях, что может свести на нет все меры по снижению выбросов CO2, которые обеспечивает ваша новая изоляция. Больше информации здесь.

Пенопласт с открытыми порами — плохая идея для утепления подвала, так как он паропроницаем, а земля содержит много воды. Также не используйте изоляцию из целлюлозы, Roxul или стекловолокна в подвале. Альтернативой распыляемой пене с закрытыми порами является жесткая пена. Это может быть немного сложнее, так как за ним может скапливаться вода.Если вам нужно провести внешний ремонт фундамента, то это хорошая возможность использовать жесткую пену и утеплить стены подвала снаружи, что, как правило, очень безопасно (но дорого, если вы все равно не копаете фундамент. ).

Эти статьи на сайте Green Building Advisor содержат много полезной информации, если у вас есть членство, чтобы просматривать их.

Ремонт влажного подвала

Как утеплить стену подвала

Формирование плесени часто вызывает беспокойство у подвальных помещений во многих климатических условиях.Он образуется, когда влажность превышает 65% и не хватает солнечного света для его нейтрализации. Во многих подвалах это магическое число превышает это число, и плесень начинает расти на стенах, полах, потолках и содержимом. У многих домовладельцев есть осушители, чтобы поддерживать влажность ниже 65%, но они потребляют много энергии. Даже новейшие устройства с рейтингом Energy Star не отличаются особой скупостью по мощности. Лучший способ уменьшить или исключить необходимость в осушителе — это определить, почему у вас есть проблема с влажностью, а затем решить ее.Иногда это не совсем возможно, и вам, возможно, придется жить с , используя осушитель воздуха , но во многих случаях есть большие источники, с которыми вы можете справиться, начиная от грязных полов (накройте толстым пластиком и тщательно заклейте края к стенам) , закрытие дренажей большой площади при условии, что вы не ставите под угрозу дренаж, надлежащую гидроизоляцию стен, герметизацию любых утечек воздуха снаружи, если вы находитесь во влажном климате (при неправильной вентиляции из-за неправильного знания прошлого года закройте вентиляционные отверстия) .У вас может быть скрытая утечка воды, повышающая влажность, или ваши стоки могут быть забиты или переполнены, ваши водопроводные трубы могут иметь скрытую утечку, ваша стиральная машина может протекать, как и любые раковины или душевые (которые могут иметь недостаточную вентиляцию), и так далее. Иногда требуется профессиональная помощь, чтобы найти и устранить источник попадания воды.

Вы также можете сократить потребление электроэнергии осушителем, установив его на 60%. Понижение уровня потребляет на экспоненциально на энергии больше и не требуется для предотвращения плесени, хотя вы можете использовать более низкие проценты для комфорта, если проводите много времени в подвале.Можно сравнить использование при 60% и ваш предпочтительный процент, чтобы измерить штраф за дополнительную энергию. Используя соответствующий измеритель мощности, проверяйте уровень 60% в течение недели и желаемый процент в течение недели. Повторите оба теста снова в течение недели каждый. Если вы получите аналогичные цифры как для недель с 60%, так и для недель с предпочтительной влажностью, считайте их пригодными для использования числами и сразу же примите решение. Не стесняйтесь выполнить этот тест еще несколько раз, чтобы получить дополнительные данные, подтверждающие ваше решение, поскольку влажность на открытом воздухе меняется ежедневно во многих регионах и по сезонам (постарайтесь проводить эти тесты в самый влажный сезон, если это применимо).

Как правило, потолок подвала не следует утеплять, поскольку он находится внутри тепловой оболочки. Если вы хотите сделать это, например, в целях звукоизоляции, это не причинит вреда, но и не сэкономит много энергии. Roxul и плотно упакованная целлюлоза обычно используются для звукоизоляции, хотя звукоизоляция — это система, и вам часто нужно пойти дальше, чем просто набить пустые стропильные ниши для хорошей шумоизоляции. Resilient Channel, Green Glue, Quietrock и другие часто комбинируются для достижения хорошей звукоизоляции.

Как упоминалось ранее, проникновение утечки воздуха часто происходит из подвалов, таких как отстойник (где заканчивается бетон и начинается деревянный каркас), зазоры между стенами и полом и оконные проемы, желоба, водосточные трубы, вентиляционное отверстие сушилки, система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. проходки, вентиляция бака горячей воды и печи и т. д. Не говоря уже о зазорах в фундаментах других типов или иногда о выходах наружу, которые абсурдно использовались десятилетия назад, прежде чем строительная наука поняла соображения точки росы.

Наконец, проверьте все подвалы на наличие радона до и после выполнения любых работ, так как это бесцветный газ без запаха, и его воздействие со временем может привести к раку. Это вторая по значимости причина рака легких после сигарет. Если подвала нет, то проверьте первый этаж. Вы хотите проверить самую низкую часть дома, которая часто бывает занята. Трехмесячный тест, проводимый в самое холодное время года с закрытыми окнами, является более точным тестом, хотя, если это невозможно, более короткие тесты лучше, чем ничего.Снижение уровня радона может быть дешевым или очень дорогим, но стоит знать, каковы его уровни. Кроме того, воздушное уплотнение может повысить уровень радона, так как интенсивность вентиляции в доме снижается.

Выше

Стены

В некоторых домах нет подвалов, поэтому строительство начинается с уровня. Изоляция и воздухонепроницаемость здесь касаются стен, окон и потолка.

Стеновая композиция изнутри наружу обычно состоит из гипсокартона или штукатурки, иногда пароизоляции, шпилек (дерева или металла), внешней обшивки, водонепроницаемого барьера (обертки) и внешнего фасада — обычно дерево / металл / винил сайдинг или кирпич.Иногда их порядок может изменяться, например, когда оболочка находится за штукатуркой / обрешеткой. В старых домах часто бывают пустые отсеки для гвоздей, если никто не решил заполнить их в течение всего срока службы, а дома, построенные в 1970-х годах или позже, часто имеют какую-либо форму изоляции, например стекловолокно, целлюлозу, вермикулит и т. Д. пароизоляция в холодных помещениях является предметом споров, и это в любом случае не решенный вопрос.

Очень немногие дома будут иметь стены из изолированных бетонных опалубок.К нему сложно добавить теплоизоляцию после строительства, но он уже должен быть хорошо изолирован. Также редко встречаются стены из структурных изолированных панелей, которые представляют собой сердцевину из пенопласта / минеральной ваты с деревянным или металлическим ламинированием изнутри и / или снаружи. Их также трудно изолировать после строительства, но обычно их уже достаточно. Для обоих попробуйте определить текущее значение изоляции.

Гипсокартон и штукатурка — плохие изоляторы, но обычно к ним не добавляется много изоляционного материала.Если в вашем доме есть пароизоляция, это может повлиять на ваши решения по изоляции. Если ваши конюшни полны, то обычно вы оставляете их в покое. Если у вас изоляция из стекловолокна, она очень воздухопроницаема и обычно не работает до полного номинального значения R, но решение проблемы редко бывает рентабельным. Но вы можете обеспечить герметичность, чтобы получить максимальный эффект от присутствующей изоляции. Если конюшни в вашем доме пусты, вы можете заполнить их, и наиболее рентабельным и экологически чистым является, как правило, плотно упакованная целлюлоза.Если у вас есть целлюлоза с сыпучим наполнителем, то она, вероятно, осела с годами и с некоторыми трудностями может быть преобразована в плотную упаковку. Никогда не изолируйте стены рыхлой целлюлозой. Метод, используемый для изоляции пустых отсеков для стоек, состоит в том, чтобы просверлить отверстие в каждом отсеке для стоек (обычно изнутри, если вы не ремонтируете сайдинг), заполнить отсеки для стоек, а затем заделать отверстия соответствующей штукатуркой. Вы можете посмотреть множество видеороликов об этом процессе на YouTube , и, если вы нанимаете кого-то для выполнения этой работы, убедитесь, что вы плотно записаны в контракте и наблюдаете, как они выполняют эту работу.

Многие компании продают пену для распыления для существующих неоткрытых стен. Это плохое решение, оно чревато ошибками и риском (хотя никто не любит об этом говорить, за исключением того, что никогда не случается с ними ). Идея состоит в том, что в каждом отсеке для стойки просверливается отверстие и вводится пена. Если все сделать умело и вам повезет в каждом отсеке, пена расширится и заполнит весь отсек без пустот и без деформации конструкции дома. Этого сложно добиться постоянно, учитывая количество отсеков для гвоздей в вашем доме, и если есть коробление, вызванное давлением пены, которое угрожает структурной целостности дома, единственный вариант — снести эту часть вашего дома и восстановить его.Кроме того, даже в случае успеха, значение R для всей сборки не намного лучше, чем у плотно упакованной целлюлозы из-за теплового моста. Следовательно, избегайте попадания пены в деревянные каркасные стены.

Изоляция снаружи дома может быть сделана и отлично подходит для устранения тепловых мостиков, но это может быть дорого. Если вы заменяете изношенный сайдинг, то это отличная возможность добавить R10-20 жесткой пены перед установкой нового сайдинга, и дополнительные расходы, указанные выше, просто замена сайдинга намного более приемлемы.

Если ваш дом имеет кирпичный каркас или облицован кирпичом, вы должны подумать, выдержит ли кирпич изоляцию изнутри. Никто не знал об этом явлении много десятилетий назад, но тепло, выходящее из помещения, помогало удерживать кирпичи от разрушения. Кирпич — это облицовка резервуара для воды — когда идет дождь или соприкасается с грязью, он впитывает воду, которая может замерзнуть внутри, а зимой разрушить кирпич. Получите профессиональный совет, прежде чем утеплять любое кирпичное здание, но может быть трудно найти профессионала, разбирающегося в этой области, и многие скажут вам, что у них никогда не было проблем, поэтому не беспокойтесь об этом, это неправильный ответ.Короче говоря, любое кирпичное здание, изолированное изнутри, подвергается риску, хотя некоторые кирпичи представляют собой высокий риск, а некоторые — очень низкие. Тем не менее, некоторые предпочитают изолировать кирпич снаружи (обычно жесткой пеной с R10 или выше), чтобы обойти проблему с водой. Затем просто установите соответствующий фасад, обвязку и виниловый сайдинг, лепнину и т. Д.

Стены с воздушным уплотнением могут быть простыми или очень сложными в зависимости от ситуации. На этапе строительства вам может потребоваться внешняя оболочка в качестве основного воздушного барьера, а затем герметизация всех проходов.В идеале вы должны сделать тест на дверь воздуходувки перед гипсокартоном / изоляцией и еще один после гипсокартона / изоляции. Принимая во внимание, что воздухопроницаемые изоляционные материалы лучше всего работают с 6-сторонним воздушным барьером. В существующих домах во время проверки двери с вентилятором вы, вероятно, обнаружите утечку воздуха из розеток и осветительных приборов, но для них вы можете купить прокладки из пенопласта. Однако из-за эффекта стека (поднимается горячий воздух) холодный воздух обычно поступает из подвала и выходит через потолок / чердак. Концепция, называемая плоскостью нейтрального давления, означает, что большинство проходов в стене вызывают небольшую утечку воздуха, за исключением случаев, когда ветер дует прямо на стену с высокой скоростью.

Если у вас есть щели в стенах из-за потрескавшихся углов, обшивки, плинтусов, карниза, дверных коробок, замков дерева или по любой другой причине, попробуйте заделать их водоотталкивающим материалом, штукатуркой, герметиком или другим твердым веществом (например, уместно), делая все возможное, чтобы не испортить эстетику вашего дома. Для угловых трещин хорошо подойдет окрашиваемая стрейч-конопатка.

Окна

Окна, как правило, не стоит заменять для повышения энергоэффективности, если только стекло не разбито или рамы не разрушились и по какой-то причине не могут быть восстановлены (деревянные рамы часто могут, а виниловые окна — не очень).Если ваши окна очень трудно открывать, то об этом позаботятся пальмовая шлифовальная машинка, обработка / смазка древесины с низким коэффициентом трения и уплотнитель, если все сделано очень осторожно. Замена — это дорогостоящая, но популярная модернизация энергосбережения, но окупаемость обычно составляет более 100 лет. Без шуток. Вы можете получить гораздо больше за свои деньги в другом месте, даже если замена окон «сексуальна». Сэкономьте на приобретении электромобиля

😉.

Если у вас окна с одним стеклом, то установка штормовых окон может сравнительно приблизить вас к производительности замены окон по гораздо более низкой цене, чем новые окна высокого класса.Если ваши окна пропускают воздух (что маловероятно, когда не очень ветрено, поскольку они находятся в плоскости нейтрального давления), вы можете закрыть их съемным герметиком или в холодном климате, установив сезонную пластиковую оконную пленку. Если вы все еще вкладываете деньги в окна, а не на более дешевую солнечную батарею, то внимательно присмотритесь к магазинам и не торопитесь. Обычно достаточно окон с рейтингом R5 (U 0,2), дополнительные затраты на более высокие значения R обычно не окупаются дополнительной экономии энергии.Чтобы быть уверенным, рассчитайте свою ситуацию.

Если вы все же решите покупать новые окна, рассмотрите доступные варианты и покрытия. Low E и SHGC должны быть адаптированы к вашему климату. В преимущественно теплом климате вам нужны низкие окна SHGC, чтобы снизить затраты на кондиционирование воздуха. В преимущественно холодном климате вам нужны высокие окна SHGC для максимального увеличения солнечного тепла. В смешанном климате вам следует вычислить числа, чтобы увидеть, какой из них более выгоден (вероятно, имеет тенденцию к высокому КПГ, потому что летнюю жару легче компенсировать солнечной энергией).Избегайте практических правил и будьте точны со своими числами.

Наконец, вы можете установить навесы на открытом воздухе над окнами, чтобы уменьшить приток тепла летом, и, если их размер и аккуратное расположение, они могут позволить солнцу проникать зимой, когда солнце находится ниже в небе. Если вы пойдете по этому пути, проанализируйте несколько цифр, чтобы увидеть, насколько экономична экономия.

Потолки

Изоляция кровли может быть проще или даже сложнее, чем изоляция стен выше уровня земли, в зависимости от дома. Если у вас обычный чердак (высокая высота крыши, часто треугольная, изоляция на полу и хорошая вентиляция), вы можете изолировать его целлюлозой до высокого значения R (часто указывается R50).Это уменьшит поток энергии на огромный процент. Однако для этого вам нужна высота, так как если высота вашего чердака недостаточна для 15-20 дюймов изоляции, вам, возможно, придется обходиться меньшим (или в некоторых редких случаях вовсе). Если на вашем чердаке или на верхнем этаже стены по колено, их сложно изолировать, и это потребует некоторого творчества. Другие типы потолков, такие как собор, сводчатый потолок или другие типы, могут представлять огромные проблемы при их теплоизоляции и должны быть оценены квалифицированным специалистом.Варианты изоляции для них могут включать непроветриваемые или специально установленные вентиляционные каналы.

Утечка воздуха через потолок часто происходит из-за нагревательных приборов (дровяные / газовые камины), дымоходов для печей с низким / средним КПД и водонагревателей, осветительных приборов, водопроводных труб, электрических проводов, идущих в потолок, вентиляции для вентиляторов кухни / ванной комнаты и так далее. Большинство из них могут быть герметичными, но вы должны делать это правильно, чтобы предотвратить риск возгорания в будущем. Обратитесь за профессиональным советом о том, как изолировать векторы утечки воздуха.Не устанавливайте аэрозольную пену поверх коробки для осветительной арматуры и не устанавливайте изоляцию поверх нее, если она не соответствует требованиям к контакту с изоляцией и не соответствует требованиям по инкапсуляции аэрозольной пены. Светодиодные лампы могут быть предназначены для отвода тепла от верхней части банки. Кроме того, многие новые светильники утверждают, что они герметичны. Не принимайте это утверждение за чистую монету, так как этот рейтинг часто бывает неверным.

Гипсокартон или штукатурка / обрешетка являются наиболее распространенными потолочными материалами, но деревянные панели (иногда шпунтованные) не редкость и могут протекать, как дуршлаг, если их ничто не поддерживает.Воздушное уплотнение — это может быть кошмаром, но это может сэкономить много энергии, если вы найдете способ. Если деревянного шпатлевки или цветного герметика недостаточно для герметизации всех утечек, возможно, вам придется удалить его, установить гипсокартон и переустановить. Однако сотни или тысячи гвоздей могут воссоздать утечку воздуха, которую вы пытались закрыть. И клея может хватить, а может и не хватить, чтобы удержать его вместо гвоздей.

Если у вас есть оборудование HVAC на чердаке, будьте предельно осторожны с изоляцией и проконсультируйтесь с профессионалами.Часто переместить это невозможно, но попробуйте. И не пытайтесь изолировать под ним, это, как правило, дурацкое занятие, так как негерметичные воздуховоды могут вызвать разгерметизацию вашего дома, увеличивая ваши счета, иногда астрономически. Как правило, лучше утеплить крышу и установить оборудование HVAC, которое нельзя переместить в другое место, внутрь тепловой оболочки дома. При необходимости проконсультируйтесь с несколькими профессионалами.

Наконец, вам нужно убедиться, что ваша крыша имеет достаточную вентиляцию, если это обычная крыша.Как упоминалось ранее, вода — великий враг долголетия. Недостаточная вентиляция может привести к гниению стропил и обшивки, поскольку накопленная влага со временем гниет древесину. Убедитесь в наличии надлежащей вентиляции, но не используйте вытяжные устройства с электропитанием или без него. В них нет необходимости, если у вас достаточный размер вентиляционных отверстий, и, вытягивая воздух, они создают в доме отрицательное давление, высасывая из вашего дома воздух, за обогрев или охлаждение которого вы заплатили деньги, поскольку ни одно деревянное здание не является полностью воздухонепроницаемым.

Другое

Дополнительные помещения (помещения над гаражами) может быть очень сложно изолировать, потому что пол соединен с холодной / горячей зоной, а тепловые мосты сильно снижают эффективность утепления стропильных ног пола, если оно вообще есть. Перед установкой воздушного барьера / противопожарного барьера вам может потребоваться добавить жесткую пену под изоляцию, чтобы уменьшить тепловые мосты. Или подумайте о добавлении жесткого пенопласта между черным полом и облицовкой пола, если у вас есть для этого высота.

Гаражи практически невозможно изолировать, так как пол бетонный или асфальтовый, которые являются плохими изоляторами (и их нелегко исправить). Гаражные двери пропускают воздух, как дуршлаг, и большинство из них неизолированы (и даже если они изолированы, тепловые мосты и утечка воздуха обычно превышают изоляционные значения), внешние стены часто не имеют изоляции, а крыша часто неизолирована, а иногда даже из металла, который является проводником, а не изолятором.

Обычно лучше рассматривать гаражи как находящиеся за пределами ограждающей конструкции и вместо этого изолировать общие стены и соединения между прилегающими гаражами и домом.

Последние мысли

Во многих странах эксперты по энергоэффективности и энергоаудиты доступны для новых и существующих домов. В Канаде и США энергоаудиторы разработали систему, в которой вы можете нанять их для оценки вашего дома. Они проверяют его возраст и уровень изоляции, а также проводят испытание дверцы воздуходувки. Часто они предоставляют вам отчет с расчетами годового потребления энергии, ожидаемой пиковой нагрузкой на отопление / охлаждение и списком рекомендуемых обновлений. Это настоятельно рекомендуется, поскольку, несмотря на стоимость, вы получаете отправную точку, тест дверцы вентилятора (не забудьте оставить его включенным, чтобы вы могли найти векторы утечки), номера нагрузок, которые вы можете использовать для печного / центрального воздушного оборудования. определение размеров / эффективности и часто последующий тест для проверки дома после того, как вы завершили модернизацию.

За пределами Северной Америки вам решать, какие услуги по анализу энергоэффективности и модернизации жилищного сектора доступны. Во многих европейских странах также есть много ресурсов, которые конкурируют или даже превосходят ресурсы Северной Америки.

Обычно этот процесс включает моделирование вашего дома в программном обеспечении для определения его энергопотребления и отображения эффекта обновлений. Перед тем, как нанять кого-то, договоритесь получить копию необработанных данных после завершения. Если вы умеете обращаться с компьютерами, вы можете использовать эти данные для виртуального тестирования теоретических обновлений, прежде чем принимать решения об обновлении, и они могут дать вам новые идеи о том, что возможно для вашего дома.Во многих случаях аудиторы используют программное обеспечение, которое бесплатно предоставляется потребителям для загрузки и работы. Среди распространенных — HOT2000 и Building Energy Optimization Tool. Также доступен пакет планирования пассивного дома, который во многих странах имеет свои собственные институты и реализации.

Бесплатная самостоятельная проверка эффективности дома доступна здесь

Вам могут потребоваться разрешения на модернизацию системы энергосбережения, и если да, то в ваших интересах потратить несколько долларов и получить разрешения.Они существуют для того, чтобы гарантировать, что работа выполняется в соответствии с минимальными требованиями кодекса, которые включают безопасность пассажиров и минимальное качество работы (и не тратят время и деньги правительства, как многие люди предпочитают верить).

Во многих местах есть льготы и субсидии для проведения энергоаудитов или работ по модернизации. Они различаются в зависимости от страны, штата, города, поставщика энергии и уровня дохода. Изучите все, что есть в вашем районе, и воспользуйтесь ими.

Дома

Heritage часто имеют множество ограничений на то, что вы можете и что не можете делать с конструкцией, и если вы владеете одним из этих домов, он может поставить демпфер на ваши варианты изоляции / воздухонепроницаемости.Об этом стоит помнить, хотя часто можно обойтись без воздушной герметизации, если подойти к ней стратегически и, возможно, добавить немного изоляции.

В заключение, все, что упомянуто в этой серии статей, является отправной точкой. Несмотря на то, что были предприняты все усилия для обеспечения точности и полноты предоставленной информации, это не может быть гарантировано. Следовательно, не рассматривайте это как евангелие, а как базовые знания для разговора с профессионалом (-ами), с которым вам следует проконсультироваться, чтобы проанализировать и рекомендовать обновления для вашего дома.

Ресурсы, которые помогут вам в этом начинании, доступны в большинстве стран, и есть много малоизвестных результатов в стремлении к повышению эффективности отопления и охлаждения зданий.

Цените оригинальность CleanTechnica? Подумайте о том, чтобы стать участником, сторонником, техническим специалистом или представителем CleanTechnica — или покровителем Patreon.

Есть совет для CleanTechnica, вы хотите разместить рекламу или предложить гостя для нашего подкаста CleanTech Talk? Свяжитесь с нами здесь.

Энергетический справочник, который поможет вам сохранить внешнее и внутреннее внутри — Публикации

изоляция • герметизация • уплотнение • защита от атмосферных воздействий • ледяные дамбы • подвалы • окна • двери … и многое другое!

Экономия энергии имеет смысл

То, как, когда и в какой форме мы используем энергию, оказывает огромное влияние на нашу жизнь, наши банковские счета и окружающую среду. Разумное использование энергии имеет смысл и является целью, которую мы все можем разделить.

Средняя семья тратит значительные суммы денег на электроэнергию, но мы можем значительно снизить эти расходы — до 30 процентов, по данным U.S. Министерство энергетики — путем внесения простых энергосберегающих улучшений в наши дома. Помимо экономии на счетах за коммунальные услуги, мы можем круглый год защищать наши дома от повреждений, вызванных влажностью, уменьшать проблемы, вызванные ледяными завалами на крыше зимой, значительно сокращать расходы на охлаждение летом, продлевать срок службы домов, а иногда и увеличивать перепродажу. значения. Кроме того, сокращение энергопотребления также снижает воздействие на окружающую среду, в том числе снижает выбросы углекислого газа и других парниковых газов.

Дома перестали быть простыми

Когда многие из наших домов были построены, мало заботились об энергосбережении и эффективности, поэтому мало внимания уделялось таким вещам, как изоляция и утечка воздуха. Энергия была дешевой, а строительных материалов и техники хватало на то время.

За последние несколько десятилетий наши дома (и вещи в них) стали все более сложными. Рост затрат на электроэнергию, а также экологические и другие проблемы повысили осведомленность и стимулировали исследования в области эксплуатации зданий.Влияние взаимодействия структурных систем, компонентов погодоустойчивости, механического оборудования и электрических устройств в современных домах является предметом целой области исследований: строительная наука .

Экономия энергии приносит пользу каждому

В зависимости от вашего дома вы можете увидеть значительное сокращение потребления энергии за счет экономии и повышения эффективности. Однако даже если ежегодная экономия на вашем доме невелика, она продолжается год за годом.Многие улучшения в области энергетики позволят сэкономить достаточно денег, чтобы окупить первоначальные вложения всего за несколько лет, а некоторые даже раньше!

Строительная отрасль

Взаимодействие различных частей зданий стало лучше пониматься за последние несколько десятилетий. Усилия производителей, дизайнеров, архитекторов, инженеров, исследователей и строителей по созданию безопасных, комфортных и эффективных домов известны как строительная наука.

Энергетические испытания

Включает испытание «дверцей вентилятора» (см. Выше) для определения степени утечки воздуха.Знание того, сколько и как быстро воздух просачивается через конверт вашего дома, может помочь приоритизировать стратегии энергосбережения.

Что нужно сделать в первую очередь?

Многие люди полагают, что они мало что могут сделать, чтобы значительно сократить потребление энергии и повысить эффективность своих домов. На самом деле, есть много вещей, которые типичные жители могут делать сами, и многие другие вещи, для которых они могут нанять других.

Прежде чем приступить к любому большому проекту, вы должны знать, какие у вас есть возможности и каковы их преимущества.Современные дома и их системы сильно отличаются от того, что было обычным 20, 30 или 50 лет назад. Взаимодействие между различными компонентами дома более сложное, а последствия неправильной работы или дисбаланса систем могут быть дорогостоящими, а иногда и опасными. Было бы полезно иметь домашний энергоаудит (иногда называемый обзором производительности дома ) перед тем, как приступить к энергетическим улучшениям или ремоделированию. Эта оценка того, как работает ваш дом, может помочь вам решить, что нужно отремонтировать, что нужно обновить, а что нужно заменить.Многие люди проходят последующий аудит после того, как работа была сделана, чтобы проверить предполагаемую экономию энергии.

Энергоаудит: как устроен ваш дом

Домашний энергоаудитор оценит работу вашего дома, осмотрев и измерив его работоспособность. В зависимости от типа аудита, который вы получаете, будут рассмотрены несколько вещей:

Визуальный осмотр чердака, стен, подвального помещения, фундамента, подвала, окна, двери и крыши.
Обзор счетов за электроэнергию для определения основного использования и выявления возможностей экономии.
Испытание «дверцей нагнетателя» для определения степени утечки воздуха.
Инфракрасное сканирование стен, чердака и фундамента для оценки уровней изоляции и обнаружения возможных источников утечки воздуха.
Проверка эффективности и безопасности устройств для сжигания (например, печей, котлов, газовых каминов и водонагревателей), чтобы убедиться, что они работают должным образом и не создают проблем с воздухом в помещении.

Когда нужно проходить энергоаудит?

Большинство домов — даже недавно построенных — могут извлечь выгоду из анализа работы и взаимодействия различных систем и оборудования.Бывают случаи, когда профессиональная диагностика может решить сложные проблемы, сэкономив время, энергию и деньги. Рассмотрим энергоаудит перед:

Замена оборудования , такого как печь, бойлер, водонагреватель, вентилятор или кондиционер. Обнаружение и устранение утечек воздуха, изоляции и других проблем может помочь правильно определить размеры новых приборов и гарантировать, что они будут работать с максимальной эффективностью.
Замена окон, дверей или сайдинга. Правильно установленные, эти улучшения могут сделать ваш дом намного компактнее, что может изменить требования к свежему воздуху для некоторых приборов для сжигания или для жителей.
Инвестиции в капитальный ремонт или дополнения. Знание текущего режима работы дома может помочь сделать выбор в отношении конструкции, методов или вариантов оборудования. Кроме того, аудит до и после строительства (с тестированием) может использоваться для проверки улучшений энергоэффективности.
Решение системных или сложных проблем, таких как избыточная влажность (включая конденсацию, плесень, плесень или протечку), неравномерное нагревание или охлаждение, сквозняки, ледяные дамбы или счета за высокие энергозатраты.

Сколько стоит энергоаудит?

Стоимость энергоаудита дома колеблется от 35 до нескольких сотен долларов, в зависимости от уровня детализации и типов предлагаемых тестов.

Обратитесь в вашу газовую или электрическую сеть, чтобы организовать базовый энергоаудит. Более полные аудиты (для нового строительства или капитального ремонта) доступны у частных подрядчиков, специализирующихся на всесторонних обзорах производительности дома.

Энергетические испытания

Может включать сканирование с инфракрасных камер (ниже) для определения пустот в изоляции, утечек воздуха и проблем с влажностью.Знание места утечки упрощает герметизацию и необходимый ремонт, а также повышает окупаемость других инвестиций в энергию, которые вы делаете.

Насколько сложно добиться повышения энергоэффективности?

Если у вас есть базовые инструменты и вы легко можете ремонтировать и улучшать свой дом, вы можете справиться с некоторыми проектами, предложенными в этом буклете, и максимально использовать свой бюджет на улучшение энергоснабжения. Обязательно проконсультируйтесь с местным муниципалитетом относительно разрешений и проверок.

Однако не стесняйтесь обращаться за помощью к профессионалу, если вы не хотите выполнять работу самостоятельно; даже если заплатить за то, чтобы работу выполнял кто-то другой, доллары, полученные за счет экономии энергии в предстоящие годы, окупятся. Обязательно ознакомьтесь с разделом «Ресурсы» в конце этого руководства, чтобы получить советы по найму подрядчиков.

Как мне за это заплатить?

Хотя многие энергоэффективные проекты (герметизация окон, герметизация наружных дверей или изоляция водопроводных труб) будут стоить всего несколько долларов, другие (изоляция внешних стен, герметизация чердака, замена печи или установка штормовых окон) может стоить значительно дороже.

Многие коммунальные предприятия предлагают льготы по крупным проектам (замена печи, изоляция чердака, новый холодильник), предоставляя вам скидку на счета за электроэнергию или отправляя вам чек со скидкой, когда работа будет завершена. Другие коммунальные предприятия предлагают бесплатные или со скидкой услуги или продукты (например, душевые лейки с низким расходом, лампы КЛЛ или энергоаудиты). Обратитесь в местную энергетическую компанию или посетите сайт dsireusa.org для получения подробной информации.

Общественные некоммерческие организации и местные организации предлагают широкий спектр услуг и программ, включая энергоаудит, энергетическое образование, бесплатные продукты или продукты со скидкой, а также финансирование.Свяжитесь с вашим городом или муниципалитетом, чтобы узнать, что доступно в вашем районе.

Ваш банк тоже может помочь. Спросите о ссуде под низкие проценты, специально предназначенной для покрытия расходов на ваши проекты по энергосбережению, или рассмотрите ссуду на улучшение жилищных условий для их финансирования. Некоторые банки предлагают ипотечные кредиты для повышения энергоэффективности, которые учитывают сокращение счетов за электроэнергию при улучшении жилищных условий.

Кроме того, не забудьте проверить наличие государственной помощи.Некоторые жители могут иметь право на получение помощи от Государственной программы помощи при утеплении или программы помощи малообеспеченным домохозяйствам. Заявки могут быть поданы через местные общественные организации агентств; перейдите на страницу, чтобы узнать о требованиях, формах заявлений и контактной информации.

Наконец, последнюю информацию о налоговых льготах, скидках или программах грантов от федерального правительства, правительства штата или местного самоуправления можно найти на их веб-сайтах. Важно выяснить специфику (подходящие продукты, требования к установке, анализ места, проверки и т. Д.).) перед покупкой товаров или услуг . Некоторые программы требуют утвержденных приложений или определенных продуктов или процедур, чтобы претендовать на финансирование. Несоблюдение требований может поставить под угрозу ваш стимул, скидку или грант.

Конверт дома

Проще говоря, материалы дома, которые отделяют внешнюю часть от внутренней, считаются оболочкой дома. Это барьер, который удерживает нас от экстремальных внешних условий и сохраняет внутри нашего дома комфорт, сухость и энергоэффективность.

Конструкция дома включает окна, двери, стены, потолки и фундамент. Каждый из этих компонентов состоит из нескольких элементов, которые вместе образуют структуру. Так, например, секция стены может состоять из внутренней краски, гипсокартона, пиломатериалов для каркаса, воздушного барьера и пароизоляции, изоляции, внешней обшивки, сайдинга и внешней краски. Хорошо спроектированные компоненты работают вместе, чтобы сделать оболочку максимально плотной.

Затяжка дома

Каждому дому требуется определенное количество свежего воздуха для бытовых приборов, сжигающих топливо, для избавления от лишней влаги для поддержания качества воздуха в помещении, а также для уменьшения запахов и духоты.Когда этот воздухообмен регулируется, он называется вентиляция . Когда он неконтролируемо просачивается через трещины и дыры в оболочке нашего дома, это называется инфильтрацией воздуха . Воздух, который просачивается через потолок, стены, фундамент и другие области, является значительным источником потерь тепла и охлаждения в доме — до одной трети в типичном доме. Прекращение утечки воздуха — лучший способ сберечь энергию, сэкономить деньги и повысить комфорт. Итог: если вы сначала не сделаете ремонт в доме, другие улучшения (например, окна, изоляция, печи) могут оказаться не столь эффективными.

Проникновение через утечку воздуха может происходить тремя способами:

Ветровое проникновение происходит в холодные месяцы, когда ветер дует в дом холодный сухой воздух через трещины и отверстия и вытесняет теплый воздух. В теплую погоду ветер дует в теплый влажный воздух, вытесняя более прохладный воздух.
Проникновение на стекле происходит в процессе естественной конвекции. Когда теплый воздух поднимается и выходит через трещины наверху дома, он втягивает холодный воздух в нижние части.
Проникновение отрицательного давления воздуха начинается, когда приборы используют воздух для горения или когда работают вентиляторы. Наружный воздух поступает через любые доступные отверстия, чтобы уравнять давление внутри дома. Это может быть проблемой, если не будет обеспечен достаточный свежий воздух для горения. Это может привести к потенциально опасному риску выброса окиси углерода, поскольку свежий воздух направляется в дымоходы или вентиляционные отверстия, что мешает их нормальной работе.

Обычно проникновение воздуха вызывает сквозняки и ощущение холода возле окон и дверей, а также в подвалах.Регулировка термостата не остановит сквозняков, но закрытие скрытых щелей и отверстий поможет. Остановив утечки воздуха у их источника, вы сохраните тепло зимой и прохладнее летом, будете использовать меньше топлива и сократите счета за коммунальные услуги.

Проникновение воздуха

Наружный воздух может попасть в ваш дом через трещины в фундаментной стене, сайдинге или вокруг окон и дверей. Внутри (кондиционированный) воздух может выходить через дымоходы, вентиляционные отверстия, трубы и провода, проходящие через стены, потолки и чердаки.

С чего начать?

К счастью, проникновение воздуха — одна из самых простых форм потери энергии, которую можно исправить. Процесс требует только тщательного осмотра вашего дома и некоторых недорогих материалов для герметизации, уплотнения и наполнителя.

Большинство людей знают, что они должны заделывать наружные поверхности дома герметиком и герметизировать их, чтобы защитить их от непогоды. Однако не менее важно защитить свой дом от внутренних утечек воздуха. Влажный внутренний воздух может попасть в стены и потолок через трещины и отверстия, а скопление конденсата в этих местах может повредить или разрушить изоляцию, проводку, дерево или другие строительные материалы.

Ищите утечки воздуха

До того, как исследования и строительная наука продемонстрировали роль утечек воздуха в потере энергии, большинство людей предполагало, что изоляции достаточно, чтобы остановить поток тепла через здание. Хотя изоляция замедляет теплопередачу, она легко нарушается потоком воздуха, будь то внешний ветер или конвекционные потоки внутри здания. Единственный способ остановить это движение воздуха — и связанную с ним потерю тепла — это устранить отверстия и проходы между внутренней и внешней частью дома.

Первым шагом к уплотнению оболочки вашего дома является тщательный осмотр на предмет утечек воздуха. Это должно быть частью каждого энергоаудита, и аудитор должен иметь возможность показать вам места, где происходит утечка воздуха и которые необходимо герметизировать. Хорошее практическое правило — сначала заглушить сильные утечки воздуха; Другими словами, начните с затыкания дыр и протечек на чердаке; затем перейдите к наружным стенам и поищите меньшие утечки вокруг дверей, окон, электрических выключателей и розеток; наконец проверь свой подвал.

Утечки воздуха на чердаке: чаще, чем вы думаете

В большинстве существующих домов есть много открытых проходов на чердаке для проводов, дымоходов, вентиляционных отверстий и т. Д. Герметизация предотвратит потерю тепла и повреждение строительных материалов.

Люки и двери на чердак

Защитите края люка доступа и изолируйте заднюю часть люка / двери чердака. Не забывайте про двери в неотапливаемые участки у стен до колен.

Отверстия в мансардном этаже

Закройте все отверстия вокруг электрических проводов, труб, каналов и вентиляционных отверстий хорошим герметиком общего назначения или аэрозольной пеной.Возможно, вам понадобится использовать наполнитель для отверстий большего размера.

Встраиваемые светильники и вентиляторы для ванных комнат

Эти приспособления могут проткнуть изоляцию чердака и создать путь для утечки воздуха. Закрепите их снизу гибким высокотемпературным герметиком. Установите герметичную коробку поверх них на чердаке не только для предотвращения утечки воздуха, но и для уменьшения опасности возгорания из-за изоляции, лежащей на креплении. См. Иллюстрацию на следующей странице.

Загон для вентиляционной трубы (ов) водопровода

Этот канал может проходить внутри стен вашего дома, от подвала до чердака, с отверстиями на каждом этаже, где линии разветвляются. Если желоб не намного больше вентиляционного отверстия, закройте его расширяющейся пеной. Для более крупных пазов используйте гипсокартон, дерево или жесткий пенопласт и заделайте все края герметиком или пеной.

Дымоход камина и дымоход топки / водонагревателя

Закрыть зазор между каркасом дома и дымоходом и дымоходами металлом; запечатать красным огнезащитным герметиком.

Ящики для хранения до колен

Если ящики для хранения утоплены в чердак, сделайте герметичный изолированный ящик вокруг задней стороны ящиков. Не забудьте заделать все стыки герметиком или изоляционной лентой.

Прочие отверстия

Используя соответствующие материалы, закройте все остальные отверстия между отапливаемым помещением в вашем доме и чердаком.

Уплотнение дымохода

1.Вырежьте L-образные куски алюминия или листового металла, чтобы они подходили к дымоходу.
2. Закройте зазор между металлом и дымоходом красным противопожарным герметиком (вверху).
3. Установить оклад и заделать стыки лентой из металлической фольги. Установите металлические перегородки, чтобы удерживать изоляцию от дымохода на расстоянии не менее одного дюйма.

Утечки воздуха на чердаке = ледяные дамбы

Хотя много лет назад это считалось проблемой только с вентиляцией чердака, ледяные дамбы на самом деле возникают из-за наличия теплого воздуха на чердаке в сочетании со снегом на крыше и подходящими погодными условиями.Ледяные плотины возникают, когда тепло попадает на чердак и растапливает нижнюю часть снега на крыше. Затем талый снег стекает по поверхности крыши, пока не достигнет холодного места (например, карниза или потолка), где он образует замерзшую плотину, за которой тает снег и накапливается лед. Лед может скопиться под черепицей, повредить ее и позволить воде просочиться к потолкам и стенам ниже.

Чего НЕ делать:

Установка нагревательных кабелей сократит срок службы вашей крыши и будет стоить вам денег на эксплуатацию.
Удаление льда с помощью измельчителей, химикатов или тепла может повредить черепицу, желоба и другие элементы здания.
Добавление вентиляционных отверстий на крыше само по себе не может устранить ледяные завалы и может усугубить проблему, втягивая теплый воздух из дома на чердак, если на карнизе и коньке чердака не предусмотрены соответствующие вентиляционные отверстия.
Хотя дополнительная изоляция — особенно пена с более высокой плотностью на верхней плите наружных стен — может снизить теплопередачу на настил крыши, одной только изоляции недостаточно для устранения ледяных плотин в случае утечки воздуха.

Повреждение изоляции и др.

Водяной пар, переносимый выходящим теплым воздухом, может конденсироваться, замерзать и накапливаться в изоляции. Когда эта вода накапливается, она может пропитать изоляцию (влажная изоляция имеет мало изоляционных свойств), вызвать растрескивание и отслаивание штукатурки и краски, а также привести к гниению и другим структурным повреждениям.

Первичный источник ледяных плотин — утечки воздуха на чердаках

Везде, где есть проникновение в чердачное пространство (провода, вентиляционные отверстия, осветительные приборы, дымоходы), есть вероятность утечки воздуха.Даже дома, которым всего несколько лет, могут быть не герметизированы должным образом. Чтобы избежать подобных проблем и устранить большинство ледяных завалов, утечки воздуха на чердаке необходимо заглушить конопаткой или распыляемой пеной.

Электропроводка ручки и трубки

Проволока уплотнительная и приспособления

Электрические провода часто проходят на чердаках через верхние части стен. Заполните отверстие вокруг проволоки аэрозольной пеной или герметиком.
Светильники, которые входят в чердачное пространство, могут быть закрыты герметичной коробкой из дерева или жесткого пенопласта, чтобы не допустить изоляции светильника.

ВНИМАНИЕ: Отключите питание всей цепи, а не только выключателя, и держите его выключенным, пока герметик или пена полностью не затвердеют!

ВНИМАНИЕ: Если ваша проводка состоит из старых проводов типа «ручка и трубка» или проводов, которые изношены или сломаны, их необходимо отремонтировать или заменить перед изоляцией и герметизацией!

Что делать при утечке воздуха на чердаке

Теплый влажный воздух просачивается через отверстия вокруг вентиляционных отверстий, электрических проводов, дымоходов и т. Д.приводит к снижению эффективности изоляции.
Пенный спрей или уплотнение могут закрыть утечку воздуха, сэкономив электроэнергию и уменьшив образование ледяных завалов.

Утечки воздуха в подвале: легко устранить, если не закончить

В большинстве подвалов есть несколько мест утечки воздуха. Из-за физики стекового эффекта (вызывающего подъем теплого воздуха) подвалы являются обычным источником более холодного воздуха, просачивающегося через трещины или отверстия в фундаменте или незапечатанные стыки, когда каркас пола опирается на фундаментную стену.Затем воздух поднимается через отверстия вокруг дымоходов, вентиляционных отверстий, проводов и водопровода в остальную часть дома. Тщательная герметизация поможет ограничить попадание теплого воздуха на чердак.

Накладка порога и лента или балка обода

Засыпьте трещины между пластиной подоконника и фундаментной стеной, используя кладочный герметик, и заполните трещины между пластиной подоконника и лентой или балкой. Затем изолируйте ленту / край балки, обрызгав вспенивающейся пеной или разрезав изоляцию из пенопласта по размеру, а затем уплотнив ее.Не используйте стекловолокно, так как оно не препятствует проникновению воздуха, а влага из подвала может попасть между стекловолокном и балкой по краю, что приведет к появлению плесени и грибка.

Загон для вентиляционной трубы (ов) водопровода

Герметизация желоба в конце подвала, а также на чердаке уменьшит поток воздуха на другие этажи в доме.

Дымоходы для печи и водонагревателя

Как и на чердаке, зазор между каркасом и дымоходом / дымоходом закрыть металлом; заклейте края красным огнезащитным герметиком.Дымоходы из труб из ПВХ (пластика) можно загерметизировать непосредственно с помощью аэрозольной пены или обычной конопатки.

Люк или дверь для подполья

Защитите края и изолируйте заднюю часть люка или двери.

Проемы в потолке подвала

Закройте герметиком или пеной отверстие для слива ванны и другие отверстия для сантехники или электропроводки в потолке подвала.Возможно, вам придется использовать наполнитель для отверстий большего размера.

Подвальные окна

Используя кладочный герметик или аэрозольную пену, заполните трещины в местах врезания оконных рам в стены. Окна, которые не используются для вентиляции или пожарных выходов, можно закрыть герметиком.

Воздуховоды

В домах с воздуховодами могут быть зазоры в местах прохождения потолков, полов и стен.Заполните герметиком или пеной там, где встречаются металлический воздуховод и потолок, пол или стена.

Прочие отверстия

Заделайте трещины или отверстия в фундаменте герметиком, пеной или подходящим материалом для ремонта. Не забывайте проверять, где в дом входят электрические, газовые, водопроводные, телефонные и кабельные линии, а также герметизировать изнутри и снаружи.

НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ПОДАЧИ ВОЗДУХА ДЛЯ СГОРАНИЯ!

Водонагреватели или печи могут иметь гибкий воздуховод, по которому подается свежий воздух для горения.Они должны быть открыты! J-образная петля рядом с концом воздуховода может уменьшить количество холодного воздуха в подвале.

Уплотнение вентиляционных и воздуховодов

Вентиляционные отверстия для сушилок, вытяжных вентиляторов или высокоэффективных водонагревателей или печей, которые выходят через фундаментные стены или балочные перекрытия, должны быть заделаны или вспенены для предотвращения утечки воздуха (см. Выше).
Воздуховоды печи, которые поднимаются из подвалов через стены, должны быть герметизированы в местах, где металл встречается с деревянным каркасом (ниже).

Утечки воздуха в жилых помещениях: закройте отверстия вокруг себя

Вы, скорее всего, заметите утечки воздуха в жилых помещениях вашего дома. Сквозь проникающий воздух можно почувствовать около окон, дверей, розеток и каминов. Результатом этих утечек воздуха часто является образование конденсата или инея на подоконниках или в нижней части дверей.

Оконные и дверные коробки, обшивка и плинтусы

Осторожно снимите накладку и заделайте зазор между стеновым каркасом и окном или дверным косяком (без стекловолокна, он не герметизирует).Если вы не знаете, как правильно снимать и заменять обшивку, подумайте о том, чтобы арендовать ее. Используйте пену с низкой кратностью вокруг окон и дверей.
Если вы не хотите снимать облицовку, можно заделать края облицовки и плинтуса там, где она соединяется со стенами и полом, герметиком для внутренних работ. Используйте прозрачный герметик для полов из твердых пород дерева или плитки и отделку натуральным деревом и герметик под покраску для окрашенных отделочных материалов и полов с ковровым покрытием. Примечание: заделка стены / отделки может стать проблемой при перекрашивании.

Штукатурка отсутствует

Открытые планки указывают на прямое отверстие в стенах и потолке.Ремонт штукатуркой или покрытие новым гипсокартоном.

Трещины в штукатурке и гипсокартоне

Устранить трещины с помощью подходящего материала для ремонта и перекрасить.

Окна и двери

Проверьте уплотнители на всех окнах и дверях, при необходимости отремонтируйте или замените. Проверьте порог на дверях и замените, если он изношен или нет утечки воздуха. Замените разбитое стекло и залейте или зашпаклевав незакрепленные оконные стекла.Закупорите движущиеся части окон непостоянным герметиком, который можно легко удалить. Вы также можете установить недорогие оконные пленки (лучше всего внутри), чтобы сократить утечки воздуха.

Выключатели и розетки электрические

Установите прокладки из пеноматериала и заглушки для безопасности детей на все выключатели и розетки — даже на внутренних стенах. Хотя это может иметь очень незначительное влияние на потерю тепла из-за инфильтрации воздуха, это может оказать заметное влияние на комфорт за счет уменьшения сквозняков.Ощущение сквозняка может привести к тому, что термостаты станут выше, чем необходимо.

Другие отверстия в наружных стенах

Закупорите все потолочные светильники, тепловые регистры, медицинские шкафы, ванны, кухонные шкафы, водостоки и водопроводные трубы в местах, где они входят в стену, на кухне и в ванной. Также закройте любые другие отверстия в наружных стенах.

Уплотнение отверстий, трещин, протечек

Все, что проникает сквозь стены или потолок, является потенциальным местом утечки воздуха.Щели вокруг окон, дверей, каминов, электрических коробок — даже трещины в штукатурке — могут позволить воздуху перемещаться между внутренней и внешней частью вашего дома. Закройте их герметиком, герметиком или штукатуркой. Пенопластовые прокладки на розетках и переключателях могут повысить комфорт, избегая ненужного потребления энергии.

Камины: расходуют больше тепла, чем производят?

Очаровательный старый камин может показаться теплым и веселым, но он, вероятно, теряет из вашего дома больше тепла, чем отдает.Теплый воздух в доме всасывается из дымохода и заменяется холодным воздухом, проникающим в дом. В частности, когда огонь утихает, в дымоход втягивается больше тепла, чем создается огнем, а снижение скорости воздушного потока может привести к обратному оттоку дымовых газов и дыма в жилое пространство.

Следуйте этим советам, чтобы улучшить работу и безопасность вашего камина, а также уменьшить потери энергии:

Улучшить уплотнение заслонки дымохода.Чтобы проверить герметичность заслонки, закройте дымоход, зажгите небольшой лист бумаги и наблюдайте за дымом. Если дым быстро поднимается в дымоход, значит, есть утечка воздуха. Уплотните узел демпфера огнеупорным цементом, но не закрывайте демпфер.
Установить герметичные стеклянные дверцы или герметичную каминную топку. Регулирование воздушного потока в камине повышает эффективность сгорания на 10-20 процентов и снижает утечку воздуха в дымоход. Когда нет огня или тлеющих углей, плотно закройте все вентиляционные отверстия и заслонки.
Если вы нечасто используете камин, установите надувной «дымоходный баллон» в дымоходе, чтобы уменьшить теплопотери. Они доступны в нескольких размерах и при правильной установке могут значительно снизить потери тепла через дымоход. У большинства из них есть быстросъемная ручка, а у многих есть функция безопасности, которая мгновенно сдувает воздушный шар при пожаре без удаления воздушного шара.
Многие камины и печи имеют источник свежего воздуха, который способствует сгоранию — на самом деле, он требуется для большинства новых установок, чтобы предотвратить обратную тягу и низкую производительность печей, водонагревателей и вытяжных вентиляторов.Источники свежего воздуха должны иметь плотно закрытые заслонки для предотвращения утечки воздуха, когда они не используются.
Место соединения кирпичного или каменного дымохода со стеной или потолком может быть источником утечки воздуха. Пена или герметик для предотвращения нежелательного потока воздуха.

Уплотнение каминов

Есть несколько способов повысить энергоэффективность камина, в том числе:

Уплотнение заслонки дымохода.
Установить герметичные двери (с хорошими прокладками).

№

Установите «дымоходный баллон» в редко используемые камины.
Обеспечьте надлежащую работу / герметичность подачи свежего воздуха, если таковая имеется.
Герметик / пена там, где кирпич / камень соединяются со стеной и потолком.

Наружное уплотнение: предотвращает повреждение от влаги

Уплотнение снаружи вашего дома не только предотвращает попадание воздуха, но также может предотвратить повреждение сайдинга, стен, изоляции, окон и дверей из-за проникновения влаги.

Отверстия для труб, проводов и т. Д.

Закупорка или пена вокруг отверстий в электрических, газовых, масляных и водопроводных магистралях; дренажные трубы; водопровод для наружных патрубков; кабельное телевидение и телефонные кабели; почтовые ящики / двери.

Вентс

Закупорка или пена вокруг вентиляционных отверстий сушилки, вентиляционных отверстий системы отопления и охлаждения и вентиляционных отверстий для подачи свежего воздуха в топки для сжигания топлива и водонагреватели.

Окна

Закупорить оконные рамы.Если у вас комбинированные штормовые окна, заделайте их герметиком в местах соединения металлической оконной рамы с оконной рамой; не закрывайте отверстия для отвода влаги в нижней части рамы. Если у вас есть деревянные штормовые окна, которые весной необходимо заменить на экраны, используйте непостоянный, не оставляющий пятен веревочный герметик, чтобы заделать стык между штормовым окном и рамой.

Двери

Закупорить дверные коробки. При необходимости установите штормовые двери и проверьте защелки и уплотнения.

Уплотнение снаружи

Есть много мест, где можно нанести уплотнение или пену для защиты от атмосферных воздействий снаружи вашего дома:

двери и окна;
отдушины для печей, сушилок, водонагревателей, воздухообменников;
точек ввода проводов, труб, кабелей, кранов.

Поддерживать нагретый и охлажденный воздух в воздуховодах

Воздуховоды для системы принудительного отопления и кондиционирования воздуха могут быть одними из самых больших потерь энергии в вашем доме, особенно если эти воздуховоды проходят через неотапливаемые или неохлаждаемые помещения (например, чердаки или подполье).

Правильно закрытые воздуховоды могут доставлять нагретый / охлажденный воздух туда, где он вам нужен, вместо того, чтобы просачиваться туда, где его нет. Это позволяет вашей печи / кондиционеру работать меньше, чтобы вам было комфортно.

Проверить воздуховоды на герметичность. Сначала отремонтируйте протекающие стыки с помощью саморезов для листового металла; затем герметизируйте швы мастикой на латексной основе с заделанной стекловолоконной сеткой или лентой из металла / фольги (UL 181). Не используйте пластиковую или тканевую клейкую ленту, поскольку она затвердеет, потрескается и потеряет адгезию за очень короткое время.
Оберните воздуховоды специальной изоляцией для воздуховодов; не используйте изоляцию, оставшуюся после других работ. Заклейте все изоляционные стыки соответствующей лентой.
Убедитесь, что воздуховоды плотно прилегают к отверстиям регистра в полу и стенах; если нет, закройте их герметиком.
Закройте обратные каналы для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха, чтобы вы не вдыхали нежелательный воздух из подвала или ползать в помещении.
Убедитесь, что регистры и перегородки правильно отрегулированы для распределения нагретого и охлажденного воздуха туда, где он вам нужен.Например, зимой закрывают регистры в неиспользуемых помещениях.
Не путайте герметизацию воздуховода с очисткой воздуховода! Очистка воздуховодов не дает никаких энергетических преимуществ.

Конопатка — это просто и экономично

Используйте герметик для герметизации утечек воздуха в таких местах, как трещины и зазоры между наружными оконными и дверными рамами и сайдингом вашего дома. Вообще говоря, вы можете закрыть отверстия до ¼ дюйма одним герметиком. Для больших зазоров вам нужно будет добавить подкладочный материал перед заделкой или использовать вместо него аэрозольный пенопласт.

Старые деревянные окна могут иметь стеклянные панели, которые удерживаются на месте с помощью шпатлевки и точек остекления. Если шпатлевка треснула или отсутствует, вероятно, это место утечки воздуха, и ее необходимо зашпаклевать заново. (Сломанные стекла следует заменить.) Хотя для ремонта / замены оконной шпатлевки можно использовать уплотнение, аккуратно нанести ее может быть сложно, и ремонт в будущем станет проблемой.

При покупке герметика вы можете быть ошеломлены выбором, поэтому обязательно ознакомьтесь с этикетками на трубках и выберите герметик, который будет лучше всего работать с материалами, которые вы герметизируете.Большинство типов герметиков продаются в тюбиках, которые подходят для пистолета для герметика. Кроме того, некоторые герметики поставляются в аэрозольных баллончиках; они хороший выбор для заполнения зазоров до ½ дюйма. Если ваш бюджет позволяет, потратьте немного больше на более качественный герметик. Благо будет более длительная печать; недорогие герметики могут служить всего несколько лет, в то время как премиальные герметики прослужат намного дольше. Также обратите внимание, что некоторые герметики предназначены только для использования внутри помещений, и что некоторые из них можно окрашивать, а другие — нет.

Перед конопаткой обратите внимание на следующие моменты:

Полностью удалите старый герметик и отслаивающиеся материалы.
Убедитесь, что все поверхности сухие и очищенные от грязи, жира или масла; протрите медицинским спиртом, чтобы очистить.
Не наносить при температуре ниже 50 градусов по Фаренгейту или во время дождя до полного отверждения.
Заклейте края трещины скотчем, чтобы не допустить уплотнения прилегающих поверхностей.

Следуйте этим советам, чтобы получить аккуратный, равномерный валик герметика:

Отрежьте сопло под углом 45 градусов в точке, где диаметр равен размеру необходимого бусинки — у конца для маленькой бусинки, дальше вверх для более широкой.
Прикладывая постоянное давление на спусковой крючок, держите пистолет под углом 45 градусов и медленно перемещайте его по стыку, который вы герметизируете.
Убедитесь, что в стыке достаточно герметика, чтобы герметизировать оба края и учесть любую усадку.
Разгладьте герметик влажным пальцем (одноразовые перчатки — хорошая идея!) Или пластиковой ложкой для таких материалов, как силикон или герметики на масляной основе.

После того, как вы нанесли герметик, требуется время, чтобы он высох или затвердел.Время отверждения описывается двумя способами. Время до высыхания говорит о том, как быстро внешняя поверхность свежего герметика высохнет или покрывается пленкой. Общее время отверждения указывает на время, необходимое для того, чтобы герметик стал полностью устойчивым или достиг точки, при которой не будет происходить дальнейшего высыхания или усадки.

Большинство герметиков не представляют опасности для здоровья после полного высыхания. Однако некоторые высокоэффективные герметики содержат раздражающие или потенциально токсичные ингредиенты, и их следует наносить только при наличии соответствующей вентиляции; внимательно прочтите инструкции производителя и примите соответствующие меры предосторожности.Кроме того, убедитесь, что домашние животные и люди не контактируют со свежим герметиком.

Используйте расширяющуюся пену для больших зазоров

Расширяющаяся пена идеальна для заполнения больших трещин, с которыми не может справиться герметик. Он выпускается в аэрозольных баллончиках и быстро застывает. Пена очень липкая и быстро прикрепляется ко всему, к чему прикасается, поэтому будьте готовы быстро собрать любые загрязнения.

Вы также можете использовать пену вместо герметика для герметизации на чердаке; пена низкой кратности лучше прилипает к пыльным и грязным поверхностям, чем герметик (см. раздел о герметизации чердака в этом руководстве).
Распыляемую пену с низкой кратностью следует также использовать для герметизации пространства между рамой и косяками в окнах и дверях; стандартная расширяющаяся пена может вызвать коробление косяков и повлиять на работу окна или двери.
Когда вы работаете на большом участке, например на чердаке, может быть неудобно носить и отслеживать несколько банок с расширяющейся пеной. Вместо этого рассмотрите возможность аренды у подрядчика пистолета для пены с длинным соплом, который поможет вам попасть в труднодоступные места.

Испытайте эти материалы для специальных работ

В дополнение к типам герметиков и аэрозольных пенопластов, описанных выше, вам может потребоваться использовать наполнители для заполнения очень широких щелей.Наполнители бывают самых разных материалов — хлопка, стекловолокна, поролона и губчатой резины — и вы можете найти их в отделе герметика вашего местного хозяйственного магазина или домашнего центра. Однако эти наполнители не рассчитаны на воздействие элементов; вам нужно будет заделать их герметиком.

Чтобы закрыть слишком широкие зазоры для пены, используйте пузырчатую пленку с фольгой. Для действительно больших отверстий вырежьте секции из жесткого пенопласта, чтобы они поместились, и приклейте их на место с помощью расширяющейся пены — перед тем, как покрыть их деревом или другим подходящим строительным материалом.
Зимой используйте веревочный герметик, чтобы закрыть окна и другие места, которые вы хотите открыть весной. Веревочный герметик — это серый, похожий на замазку материал, который выпускается длинными полосами или рулонами. Его легко установить и он остается гибким, и вы можете просто снять его в теплую погоду. Обратите внимание, что веревочный герметик прослужит не дольше года, а веревочный герметик на масляной основе может испачкать окрашенные участки.

Шаги к конопатке

Укладка плотного валика герметика может потребовать некоторой практики.Выполните следующие действия, чтобы обеспечить хорошее уплотнение:

Вставьте трубку в пистолет.
Обрежьте кончик под углом 45 градусов до желаемой толщины; используйте проволоку / гвоздь, чтобы сломать уплотнение у основания носика.
Нажмите спусковой крючок, равномерно перемещая наконечник по стыку, который необходимо заполнить.
Разгладьте валик инструментом или пальцем, убедившись, что оба края закрыты.

Утеплитель: одеяло для вашего дома

Изоляция замедляет тепловой поток через ограждающую конструкцию здания.Он работает круглый год, чтобы сделать ваш дом более комфортным и энергоэффективным. Зимой замедляет теплопотери и образование конденсата. В летние месяцы теплоизоляция снижает приток тепла и помогает сохранять в доме прохладу.

Добавление теплоизоляции в ваш дом может сократить расходы на отопление и охлаждение на 15 процентов и более, в зависимости от таких факторов, как количество существующей теплоизоляции в вашем доме, размер дома, утечки воздуха, личное потребление энергии и жизненные привычки. Многие переменные влияют на точную сумму, которую вы сэкономите, но утепление дома часто является разумным вложением энергии.

Хотя каждый дом индивидуален, основное правило изоляции одинаково для всех домов: установите изоляцию на любую поверхность, отделяющую отапливаемое пространство от неотапливаемого помещения. Даже если в вашем доме уже есть какая-то изоляция в этих областях, добавление дополнительной изоляции может принести большую пользу, особенно на чердаке.

Рекомендации различаются по количеству изоляции, необходимой в конкретных местах для максимальной экономии энергии, в зависимости от таких факторов, как климатические условия, утепляемые части вашего дома и виды материалов, используемых при строительстве вашего дома.

Старт на чердаке

Ваш дом может терять значительное количество тепла через крышу, поэтому лучше всего начать утеплять чердак. По сравнению со стенами доступ на чердак относительно легкий, поэтому стоимость проектов утепления чердака значительно ниже; Кроме того, это самое простое место для начинающих мастеров. Вы можете установить изоляцию с наполнителем, войлоком или одеялом поверх существующей изоляции. Если вы решите использовать обдувку или напыление на изоляцию, такую как целлюлоза, полиуретан или полицинен, вам, вероятно, потребуется профессиональная установка.

Хотя большинство чердаков дома в холодном климате имеют некоторую изоляцию; многие дома могут выиграть за счет дополнительной теплоизоляции чердака. Повышение теплоизоляции чердака до R-50 может обеспечить хороший барьер для потери тепла. Чтобы определить текущее значение R теплоизоляции вашего чердака, проведите энергоаудит; вы также можете измерить высоту изоляции и умножить значение R на дюйм используемого материала (в среднем от 2,5 до 4,0 на дюйм). Примерно от 12 до 20 дюймов (в зависимости от используемого материала) обеспечит рейтинг R-50.Хотя, как правило, добавить больше не помешает, но окупаемость инвестиций снижается по мере увеличения значения R выше 50.

На что обратить внимание, если вы сделаете это самостоятельно

Если вы утепляете свой чердак, необходимо проверить несколько вещей, чтобы обеспечить наилучшие результаты:

Проверьте чердак на предмет утечек воздуха вокруг труб, проводов и дымоходов и заглушите их!
Убедитесь, что на карнизе установлены перегородки для вентиляции и предотвращения «смывания ветром» изоляции.
Перед тем, как покрыть изоляцией, проверьте провода и монтажные коробки.

Уплотнение сначала утечки воздуха

Перед установкой теплоизоляции убедитесь, что воздух на чердаке не выходит из жилого помещения.

Вермикулит

Вермикулит или перлит с сыпучим наполнителем можно найти в старых домах, но они больше не используются для утепления домов. Из-за риска присутствия асбеста в некоторых вермикулитах домовладельцам настоятельно рекомендуется не трогать эти материалы.В некоторых случаях изоляция может быть установлена поверх вермикулита на чердаках, но только обученными подрядчиками по изоляции. В случае необходимости удаления вермикулита следует привлечь лицензированную компанию по удалению асбеста.

Варианты утепления мансарды

Есть несколько хороших вариантов добавления дополнительного утеплителя на чердак. Нет необходимости удалять существующую изоляцию, если только она не влажная из-за протечек крыши или влаги из нижнего здания.Ваш выбор:

Батарейки или одеяла . Стекловолокно доступно различной толщины и ширины и может быть уложено поверх существующей изоляции. Если верх существующей изоляции находится ниже верхней части потолочных балок, сначала заполните промежутки между балками. Затем положите войлоки или одеяла перпендикулярно балкам, чтобы обеспечить наилучшее покрытие. Осторожно обрежьте трубы и детали фермы, не скручивайте и не складывайте стекловолокно.
Придув. Обычно состоящая из целлюлозы (сделанной из переработанной газеты) или стекловолокна, выдувная изоляция намного лучше заполняет вокруг каркаса и обеспечивает сплошной слой изоляции. Выдувная изоляция может наноситься непосредственно поверх существующей изоляции. Для правильного нанесения требуется специальная машина и умеренное мастерство.

Независимо от того, какой изоляционный материал выбран, между стропилами, выступающими за стеновую плиту, должны быть вставлены пластиковые перегородки, чтобы изоляция не упала в перекрытия и обеспечивала вентиляцию.Каждый проект утепления чердака также должен включать герметизацию утечек воздуха!

А как насчет открытых потолков или плоских крыш?

Изоляция сводчатого потолка, дома с А-образным каркасом или плоской крыши — особенно сложная работа, потому что между потолком и крышей мало или совсем нет места. Один из вариантов — профессиональная установка напыляемых изоляционных материалов; в качестве альтернативы также возможно строительство из стропил для дополнительной изоляции. Третий вариант — утепление пенопластом под настилом крыши во время проекта замены кровли.Все опции также должны обеспечивать соответствующую вентиляцию в соответствии с действующим кодексом.

Утеплитель «полуторный»

Многие дома, построенные в середине 20 века, были одноэтажными с большой «пристройкой» наверху. Эти области часто становились законченными жилыми помещениями — и часто были неизолированы или изолированы неправильно. Из-за сложности каркаса и трудностей доступа к некоторым областям, которые необходимо изолировать, на полутораэтажном здании могут возникнуть проблемы с изоляцией и герметизацией.Но, учитывая, что через верхнюю часть здания может выходить так много тепла, важно обеспечить надлежащую герметизацию и изоляцию этих конструкций.

Если чердак никогда не был оформлен или закончен, изоляция и герметизация воздуха могут выполняться в соответствии со стандартными методами, как если бы это было новое строительство. Однако, если коленные стенки и потолок находятся на своих местах, необходимо проявлять особую осторожность, чтобы гарантировать хороший результат. (Обратите внимание, что те же подходы к герметизации и изоляции также применимы к домам, у которых есть чердак над вторым этажом — «двухэтажный».”)

Четыре поверхности должны быть герметизированы и изолированы

Типичная полутораэтажная система обрамления состоит из четырех частей (вместе с вертикальными концами фронтона). Каждая часть требует немного разного подхода для обеспечения надлежащей герметизации и изоляции.

Потолок

Плоский потолок похож на мансардный этаж. Между балками потолка и над балками потолка можно установить бататы или утеплитель с выдувным воздухом. Доступ в пространство может быть через чердак или через форточки на крыше.Если пространство коленной стены не отапливается, необходимо установить перегородки для вентиляции. Также необходимо выполнить герметизацию всех проходов (люков, проводов, арматуры, вентиляционных отверстий).

Наклон

Наклонная часть стены должна рассматриваться как сводчатый потолок. Лучшее решение — строительство стропил для дополнительной изоляции и вентиляции. Возможна также профессиональная установка аэрозольной пены, а также жесткой пены под настил кровли.Если пространство за коленной стенкой должно использоваться в качестве обогреваемого хранилища, изоляция должна доходить до пола по уклонам.

Стены

Вертикальные стены (перегородки) можно изолировать и герметизировать так же, как вертикальные стены в нижней части дома, за следующими исключениями:
Если пространство колена отапливается, кладовая, изоляция колена не требуется (см. наклоны выше).
Если пространство на коленях — неотапливаемых хранилищ, коленная стена должна быть изолирована, как любая вертикальная стена. Гипс (или пенопласт для дополнительной изоляции) можно установить поверх шпилек со стороны колен стены для защиты стекловолокна. Также необходимо выполнить герметизацию всех проходов (люков, розеток, проводов, вентиляционных отверстий). Если есть встроенные ящики или шкафы, вокруг них должен быть построен герметичный и изолированный бокс с коленной (холодной) стороны.

Этаж

Пространством между балками пола под коленной стеной часто пренебрегают с точки зрения изоляции и герметизации — и зачастую к нему труднее всего получить доступ.Если пространство на коленях отапливается, изоляция перекрытий пола не требуется. В противном случае изоляция должна быть установлена под половицами от внешнего стыка с крышей до точки за коленной стеной. Методы включают:
Снятие половиц для установки войлока между балками. За стенкой колена следует установить «заглушку» из гипсовой или пенопластовой теплоизоляции, заделать ее герметиком или вспенить, чтобы предотвратить утечку воздуха.
Просверливание отверстий в половицах для установки плотной целлюлозной изоляции.Поскольку плотно упакованная целлюлоза обеспечивает воздушный барьер, дополнительная герметизация воздуха не требуется.

Изоляция стенки колена

Внимание к деталям имеет решающее значение при изоляции и герметизации области колен на чердаке расширения. Любые пустоты в изоляции или незапечатанные трещины позволят большему количеству воздуха выйти, снижая тепловые характеристики и увеличивая затраты на энергию.

УДЛИНИТЕ ПЕРЕГОРОДКУ НА ДЛИНУ ИЗОЛИРОВАННОГО НАКЛОНА

Голова в подвал

Во многих домах есть подвалы с бетонными стенами или бетонными стенами.Хотя они служат прочным фундаментом, они являются плохими изоляторами и имеют очень низкий коэффициент сопротивления теплопередаче. Почва также является очень плохим изолятором. Следовательно, неизолированный подвал может быть причиной значительных потерь энергии в доме.

Проверить верх фундамента подвала

Лучше всего начать с деревянной ленточной (или краевой) балки, где деревянная конструкция дома опирается на бетонный фундамент. Это самый простой и дешевый вариант утепления подвала, который принесет вам максимальную отдачу от ваших вложений.А поскольку он находится над землей, существует небольшой риск миграции влаги снаружи.

Изолируйте (до R-19) с помощью расширяющейся аэрозольной пены или нарезанных по размеру кусков жесткого экструдированного полистирола или полиизоциануратной пены, зашпаклеванных или вспененных на месте, чтобы избежать утечки воздуха. Стекловолокно не рекомендуется, поскольку оно не обеспечивает герметичного уплотнения. Влага из подвала может мигрировать через стекловолокно, где она конденсируется на более прохладной балке обода, что может привести к возникновению плесени или гнили древесины.Кроме того, кодекс требует, чтобы открытая изоляция из пенополистирола была покрыта противопожарным материалом; обычно достаточно вспененного или замазанного куска гипсокартона.

Изоляция стен фундамента

Бетон (блочный или заливной) чрезвычайно пористый, и, если он не герметизирован снаружи, он является вероятным источником влаги в подвал. Поскольку мигрирующая и конденсирующаяся влага может скапливаться за изоляцией стен, что приводит к росту плесени и грибка, изоляция стен подвала является сложной задачей.Даже исторически сухие подвалы могут подвергаться миграции или просачиванию воды во время сильных штормов или наводнений. (Не обманывайтесь утверждениями о том, что продукты, окрашенные или нанесенные на внутренние поверхности подвала, предотвратят просачивание влаги через стены или пол — они не могут.)

Крепление деревянных шпилек к фундаментной стене и установка стекловолоконной изоляции (метод, использовавшийся в предыдущие годы) больше не рекомендуется. Древесина и изоляция могут стать хорошей средой для роста плесени и грибка, если влага попадет между фундаментной стеной и утепленной стеной.

Внутренние стены подвальных помещений иногда удачно утеплить панелями из жесткого пенопласта; Однако настоятельно рекомендуется надлежащая оценка и установка профессиональным подрядчиком. Внимание к деталям, таким как надлежащая герметизация, может снизить вероятность повреждения плесени и проблем с плесенью. Однако важно еще раз отметить, что фундаментные стены, которые не изолированы снаружи, потенциально могут позволить влаге проникать в подвал.

К сожалению, рекомендуемый подход к утеплению подвала также является наиболее дорогостоящим: удаление грунта снаружи дома до основания, гидроизоляция фундаментной стены, обеспечение надлежащего дренажа, а затем изоляция жесткой пеной снаружи стены.Проект такого масштаба требует найма опытного подрядчика.

Изоляция краевой балки

Заклейте герметик или пену на месте 3-4 дюйма жесткого пенопласта (в зависимости от типа). Тщательно закройте трубы, провода и вентиляционные отверстия, чтобы влага не повредила деревянный каркас. Закройте гипсокартон в качестве противопожарного покрытия.

Варианты утепления подвала

Лучше всего: экстерьер

Изоляция фундаментных стен снаружи, хотя обычно обходится дороже (в существующем здании), это лучший способ обеспечить тепловую эффективность и защиту от проблем влажности, плесени и грибка.Надлежащая герметизация и дренаж важны в любом проекте внешней изоляции фундамента.

Другой вариант экстерьера

Альтернативой изоляции и герметизации всего основания на внешней стене фундамента является выполнение этого частично (иногда называемый методом «фартука»). Выройте траншею шириной около двух футов и глубиной около 18 дюймов и изолируйте стену вертикальным куском жесткого пенопласта. Затем поместите горизонтальный кусок жесткого пенопласта, наклоненный от стены, у основания вертикального элемента.Такой подход обеспечит некоторую изоляцию стены подвала и (если все сделано правильно) может помочь уменьшить проникновение воды через стену подвала. Внимание к деталям, касающимся гидроизоляции, подготовки поверхности и герметизации швов, снизит вероятность проблем с водой в подвале.

изнутри

Из-за риска образования плесени и других проблем с влажностью выполнить надлежащую изоляцию внутренних стен подвала очень сложно. Стекловолоконные войлоки больше не рекомендуются ! Описанные выше шаги являются руководящими принципами; Внимание к деталям необходимо для уменьшения потенциальных проблем и обеспечения полной теплоизоляции.

Изоляция полов в неотапливаемых помещениях

Полы над подвалом, в которых есть источник тепла, такой как печь, бойлер или дровяная печь, не нуждаются в теплоизоляции. Однако полы в неотапливаемых помещениях, таких как гараж, крыльцо или открытая площадка, могут быть источником значительных потерь тепла.Оконные выступы (например, эркеры или эркерные окна) также необходимо изолировать и загерметизировать там, где они выступают из окружающей стены.

Консольный пол над внешней стеной нуждается в теплоизоляции и герметизации так же, как и любая другая внешняя поверхность. В зависимости от того, как устроен пол, есть несколько способов сделать консольные полы более эффективными. Один из них — нанять профессионала для распыления полиуретановой, полициненовой или выдувной целлюлозной изоляции через небольшие отверстия внутри или снаружи.Если вы изолируете это место самостоятельно, используйте войлок R-19 с пароизолятором, направленный в сторону отапливаемой части дома. Воздушное уплотнение имеет решающее значение для предотвращения повреждения изоляцией или компонентами здания влагой.
Используйте изоляцию из жестких плит или напыляемую пену, чтобы изолировать «пол» и «крышу» эркера или выступа эркера.
Если ваш дом построен на основе плиты, холодная плита может повредить дерево и ковры, если вода и лед конденсируются на полу. Во время строительства под и по всему периметру плиты необходимо было установить жесткую теплоизоляцию из плит.В противном случае профессионал может утеплить плиту с помощью жесткой теплоизоляционной плиты с настилом из фанеры сверху.

Если у вас неотапливаемое пространство для обхода:

Любая отапливаемая часть дома должна быть отделена от неотапливаемого помещения изоляцией и герметизацией, в том числе и рабочие места. Если в вашем подвале земляной пол, накройте его полиэтиленовой пленкой перед изоляцией и вытяните пластик на несколько дюймов вверх по стенам. Варианты включают:

Изолируйте стены фундамента подвесного пространства до R-10 или выше с помощью теплоизоляции из жесткого пенопласта, должным образом герметизированной.
Менее желательным вариантом является изоляция между балками пола с помощью напыляемой или жесткой пены до минимального R-10. (Из-за сложности правильной герметичной установки использование стеклопластиковой ваты между балками обычно не рекомендуется.)

Независимо от используемого метода вентиляция подвесного помещения не рекомендуется из-за проблем с влажностью и конденсацией.

Консольная изоляция

Любые выступы над внешней стеной должны быть изолированы и загерметизированы для предотвращения потерь тепла и проникновения влаги.Если для изоляции используется стекловолокно, на все стыки и трещины каркаса следует нанести герметик (конопатку или аэрозольную пену). Жесткие пенопластовые плиты необходимо проклеить по углам и стыкам .

Проверьте свои стены

Вообще говоря, дома, построенные до 1960 года, часто не имеют теплоизоляционных стен или утеплены изделиями, не отвечающими современным стандартам. Даже некоторые дома, построенные после этого, часто не были тщательно или полностью изолированы, как это делается сегодня.Преимущества добавления теплоизоляции к внешним стенам могут быть очень высокими, в зависимости от ситуации. Есть простой способ определить, есть ли у ваших стен изоляция: выключите электричество и снимите электрическую розетку или выключатель на внешней стене; Используя фонарик, посмотрите за электрическую коробку на наличие изоляции. Такой подход скажет вам только, есть ли у вас в стенах изоляционный материал; целостность установки может быть определена только с помощью энергоаудита, который включает инфракрасное изображение.

Когда следует добавлять изоляцию стен?

Изоляция стен, как правило, является хорошей идеей, когда в полостях стены меньше одного дюйма изоляции (обычно в стенах есть место для 3½ дюймов изоляции) или если инфракрасное изображение выявляет значительные пустоты или щели. Если планируется реконструкция наружных стен, добавить теплоизоляцию стен (и обеспечить надлежащую герметизацию от утечек воздуха) относительно легко и доступно. Также имеет смысл подумать об утеплении стен при замене сайдинга в вашем доме.

Стекловолокно

Если полости в ваших стенах доступны изнутри (поскольку штукатурка или гипс были удалены), установка стеклопластиковой ваты относительно проста. Очень важно аккуратно обрезать и подгонять провода, электрические коробки, трубы и вентиляционные отверстия. Когда стекловолокно сжимается, оно теряет значительные изоляционные свойства; при «скоплении» (например, вокруг проводов) также могут быть пустоты и зазоры. Также важно установить антипар поверх стекловолокна; все швы заклеить обшивочной лентой.На розетках и выключателях должна быть установлена герметичная коробка, которая приклеивается лентой или конопаткой к замедлителю образования пара.

Плотная целлюлоза

Просверливание небольших отверстий (изнутри или снаружи) и добавление плотной целлюлозы может обеспечить хорошие изоляционные свойства, а также отличную герметичность. Установленные опытным подрядчиком плотные наружные стены также требуют ремонта и отделки отверстий для доступа (что может быть проблемой при внешней отделке). Из-за более высокой стоимости этого типа проекта рассмотрите его только после того, как остальная часть вашего дома будет подтянута, а чердак будет достаточно изолирован.

Изоляция стен

Плотная целлюлоза (из переработанных газет) — отличный выбор для изоляции и герметизации стен. Часто это наиболее экономичный способ изолировать боковые стены в домах без существующей изоляции стен.

Другие варианты утепления стен

В зависимости от ситуации, другие варианты утепления стен могут включать:

В рамках перепланировки.

Удаление старого сайдинга и установка нового дает несколько вариантов изоляции. Изоляцию можно вдувать в пустые полости под стойки через отверстия во внешней обшивке перед установкой нового сайдинга. Другой вариант — установить обшивку из жесткого пенопласта под сайдингом, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию стен и обеспечить тепловой разрыв каркаса стены. (Не дайте себя обмануть утверждениями о том, что «подкладки» из пенопласта, размещенные за сайдингом, обладают теплоизоляционной способностью; они предназначены для поддержки сайдинга, а не для изоляции стен.)

Распылить пену на открытые полости .

Пенополиуретан или полицинен можно распылять в открытые полости стен. Эти продукты обладают очень высоким показателем R, а также обладают хорошим воздушным барьером и замедлителем образования пара. Из-за сложности оборудования и процесса нанесения распылительные пены обычно устанавливаются только опытными подрядчиками.

Изоляция соответствует R-значениям

Показатель R (или тепловое сопротивление) изоляции является мерой ее способности противостоять потерям тепла или притоку тепла.Чем выше значение R, тем лучше изолирует материал. Важно отметить, что коэффициент сопротивления изоляции основан на ее характеристиках при температуре 70 градусов по Фаренгейту без движения воздуха. По иронии судьбы, эти идеальные условия — не то, что вы обычно найдете на чердаке или в стенах! Следовательно, эффективное значение R для конкретной изоляции может быть намного ниже, чем его номинальное значение R , , , особенно если изоляция не установлена должным образом или если утечки воздуха не устранены до добавления изоляции.

Когда вы идете в магазин за изоляцией, важно помнить, что продукт с самым высоким значением R на дюйм может оказаться не самым рентабельным. Например, при утеплении стены подвала до значения R-12 использование 3 дюймов изоляционного материала R-4 на дюйм может быть менее затратным, чем использование 2 дюймов материала R-6 на дюйм. Чтобы получить максимальную изоляционную ценность за свои деньги, сравните общие затраты на изоляцию области с определенным значением R.

Кроме того, раздутые изоляционные материалы или материалы с неплотным заполнением оседают после установки, снижая их эффективное значение R на 10 и более процентов.(Плотная целлюлоза для использования в полостях стен или пола, однако, имеет незначительное оседание.) Обязательно ознакомьтесь со спецификациями производителя перед покупкой изоляции и следуйте прилагаемым таблицам, чтобы обеспечить адекватное долгосрочное покрытие.

Наконец, некоторые типы изоляции, такие как плотно упакованная целлюлоза, полиуретан и полиизоцианурат, сочетают в себе как воздухоизоляционный барьер, так и изоляцию за один этап. Некоторые изоляционные материалы при правильной установке также служат в качестве замедлителя парообразования. При сравнении продуктов внимательно рассмотрите затраты и преимущества выполнения всей работы: изоляция, герметизация и замедлитель парообразования.

Инфракрасные термометры

NDSU Extension разработал публикацию и процедуру использования инфракрасного термометра, чтобы получить общее представление о том, сколько изоляции находится в наружных стенах.

Изоляция требует пароизоляции

Как и в случае со стаканом ледяной воды, конденсация происходит, когда теплый влажный воздух касается холодной поверхности. Когда это происходит в вашем доме, это может вызвать появление плесени, грибка и повреждения строительных материалов, а также снизить эффективность изоляции.

Замедлитель образования пара замедляет движение воздуха и водяного пара через строительные материалы; Фактически, хороший замедлитель образования пара пропускает очень мало влаги. Некоторые замедлители образования пара также служат в качестве воздушных барьеров. Хороший замедлитель паров и хорошая герметизация могут улучшить энергетические характеристики и долговечность вашего дома.

В большинстве домов, построенных до 1970 года, нет отдельного компонента, замедляющего образование паров; однако преобладание красок на масляной основе в этих домах обычно обеспечивает адекватную функцию отвода паров.

Каждый раз, когда вы устанавливаете изоляцию, вы всегда должны определять, нужен ли также замедлитель парообразования. Если вы добавляете изоляцию в область, где уже есть пароизоляция, вам не нужно добавлять еще один. К замедлителям образования пара относятся:

Полиэтиленовые листы чаще всего используются как замедлители образования пара, замедлители образования пара следует размещать на теплой стороне изоляции. В северном климате пароизоляция находится за гипсокартоном внутри дома; в южном климате температура, как правило, будет теплее снаружи, поэтому замедлитель образования пара будет находиться снаружи дома.
Фольга или крафт-бумага часто является частью стекловолоконной войлока или изоляционного покрытия, но не может быть адекватным замедлителем образования пара. Замедлитель парообразования должен быть обращен внутрь здания.
Наиболее жесткая изоляция из пенопласта действует как замедлитель парообразования при установке под внутренний облицовочный материал, такой как гипсокартон. Если пена также предназначена для создания воздушного барьера, швы следует заклеить лентой — как для внутреннего, так и для наружного использования — для улучшения ее характеристик. Не используйте утеплитель с фольгой снаружи дома.
Напыляемая пена (например, полиуретановая изоляция) может не нуждаться в замедлителе парообразования при правильной установке. Ознакомьтесь с вашими местными строительными нормами и правилами относительно требований к ингибиторам пара с распыляемой пеной. В зависимости от плотности пены, как правило, более 1 дюйма будет служить замедлителем образования пара.
«Умные замедлители образования пара» — это относительно новый продукт, который позволяет влаге выходить из полости стены при определенных условиях. Состоящие из пленки, которая накладывается на стекловолокно или другую изоляцию (аналогичную полиэтиленовым листам), интеллектуальные замедлители образования пара обладают высокой стойкостью к водяному пару в зимних условиях с низкой влажностью, тем самым замедляя перемещение влаги из внутренней среды в окружающую среду. стена.В летние периоды с высокой влажностью воздухопроницаемость адаптируется, что позволяет любой застрявшей в стенах влаге перемещаться во внутреннее пространство.
Наконец, краска-замедлитель парообразования (часто грунтовка-герметик) может обеспечить адекватный контроль паров и может быть нанесена на новые или ранее окрашенные внутренние поверхности.

Виды изоляции

Изоляция выполняет свою работу, создавая небольшие воздушные карманы, которые замедляют передачу тепла через изоляцию — точно так же, как работает одеяло.Типы изоляции различаются в зависимости от использования и местоположения. Среди вариантов изоляции, которые лучше всего работают в холодном климате, можно выделить следующие:

Бататы или одеяла

Материал	Стекловолокно, каменная (минеральная) вата.
R-значение / дюйм	от 3,1 до 4,0
Способ установки	Устанавливается между стойками, балками и балками.
Где применимо	Все стены, пол и потолок без отделки.
Преимущества	Сделай сам. Подходит для стандартных расстояний между стойками и балками, которые относительно свободны от препятствий.

Насыпной

Материал	Целлюлоза, стекловолокно, каменная (минеральная) вата.
R-значение / дюйм	от 2,4 до 4,0
Способ установки	Задутый (чердаки) или плотно упакованный (целлюлоза, стены).
Где применимо	Закрытие существующих полостей в стенах или открытие новых полостей в стенах. Незаконченные мансардные этажи и труднодоступные места.
Преимущества	Обычно используется для модернизации (добавления изоляции к уже готовым участкам).Подходит для участков неправильной формы и вокруг препятствий. Плотная целлюлоза в стенах также обеспечивает воздушный барьер.

Жесткая пена

Материал	Экструдированный пенополистирол (XPS), пенополистирол (EPS или бортовой картон), пенополиуретан и пенополиизоцианурат.
R-значение / дюйм	3.От 5 до 7,5
Способ установки	Внутренние помещения — должны быть покрыты гипсокартоном ½ дюйма или другим материалом, одобренным строительными нормами, для обеспечения пожарной безопасности. Наружные работы — должны быть покрыты атмосферостойкой облицовкой.
Где применимо	Стены подвала, наружные стены под отделочные материалы и вентилируемые пологие крыши.
Преимущества	Высокая изоляционная способность при относительно небольшой толщине.Может блокировать утечку тепла при постоянной установке на рамы или балки. Может обеспечивать как воздушный барьер, так и замедлитель парообразования.

Пена для распыления

Материал	Полиуретан, полицинен.
R-значение / дюйм	от 3,6 до 7,0
Способ установки	Распыляется на поверхности или за сеткой.
Где применимо	Открытые полости в стенах между стропилами крыши.
Преимущества	Высокая изоляционная способность при относительно небольшой толщине. Обеспечивает хороший воздушный барьер. Некоторые продукты содержат замедлитель парообразования.

Окна и двери

Окна, двери и световые люки часто являются слабым звеном энергоснабжения в жилищном строительстве, поскольку на них приходится значительная часть потерь тепла в доме зимой и притока тепла летом.

Многие жалобы на конденсацию или иней на окнах и дверях, а также на сквозняки или температурный дискомфорт в доме на самом деле вызваны утечкой воздуха. Хотя новые технологии значительно повысили энергоэффективность современных продуктов, любое оконное проем (проем) будет намного менее эффективным, чем конструкция окружающей стены, особенно если она должным образом изолирована и герметична. Поскольку новые окна и двери относительно дороги, важно определить, когда ремонт имеет смысл, а когда замена — правильный выбор.

Когда ремонтировать окна и двери

По мере старения домов строительные материалы также стареют, теряя прочность, гибкость и удобство использования. Этот процесс распада может быть значительно замедлен, и, что удивительно для многих людей, замена окон и дверей может не потребоваться, если проблемы не являются структурными. Простое обслуживание и недорогой ремонт (например, уплотнение, герметизация и покраска) могут значительно продлить срок службы окон и дверей — и при гораздо меньших затратах, чем стоимость новых компонентов.

Во многих старых домах окна и двери были установлены по стандартам того времени; по мере того, как знания о строительстве улучшались, менялись и методы установки. Однако даже относительно новые установки могут страдать из-за неадекватных материалов или плохой установки. Вот несколько распространенных проблем и исправлений:

Поврежденные детали. Треснувшие или отсутствующие стекла в дверях или окнах — очевидные места утечки и потери энергии. Лучше всего заменить, но герметизация может быть хорошим временным решением.В старых окнах можно использовать состав для остекления (замазку), чтобы стекло крепилось к раме. По мере старения он высыхает и отслаивается, позволяя воздуху просачиваться, и его следует заменить. Другие поврежденные детали можно отремонтировать шпатлевкой для дерева или эпоксидной смолой.
Неисправное воздушное уплотнение. Зазор между косяком и каркасом может быть пустым или заполнен изоляцией из стекловолокна. Осторожно сняв внутреннюю отделку, вы откроете это пространство, что позволит нанести минимально расширяющийся аэрозольный пенопласт или уплотнить конопатку.При изменении сайдинга доступ к этому пространству может быть возможен снаружи. Если доступ в пространство затруднен, можно нанести небольшую полоску герметика под покраску на стык между обшивкой и стеной. Быстрое и недорогое (но разовое) решение проблемы протекающих окон может быть нанесение термоусадочной пленки с внутренней стороны.
Крепежные детали незакреплены или отсутствуют. Защелки, петли и рабочие детали для выдвижных окон могут ослабнуть или повредиться при многократном использовании.Часто бывает достаточно простого затягивания шурупов. Если детали погнуты или повреждены, их можно приобрести у производителя или в местном магазине строительных материалов.
Неправильная внешняя отделка. Правильно установленная гидроизоляция отводит воду наружу сайдинга, предотвращая проникновение внутрь стены или оконно-дверного блока. Вода, которая просачивается в полость стены или элементы конструкции, может привести к гниению и пустотам, из-за чего воздух может просачиваться вокруг окна или двери.Если произошло повреждение водой, снятие внешней обшивки (и, возможно, сайдинга) и повторная оклейка — единственный способ решить проблему. Если произошло повреждение стеновых конструкций или изоляции, также может потребоваться ремонт и замена.
Изношенный или поврежденный уплотнитель. Гидроизоляция предотвращает проникновение воздуха вокруг окон и дверей, герметизируя зазоры между рамами и движущимися частями, когда они закрыты. При использовании гидроизоляции одна или обе поверхности двери или окна должны иметь возможность свободно двигаться — в отличие от уплотнения, которое создает постоянное уплотнение между двумя неподвижными поверхностями.Внимание к деталям имеет решающее значение при установке уплотнителя во избежание проблем с работой окон и дверей. Наряду с окнами и входными дверями вам также следует заглушить все двери, ведущие в неотапливаемые области, такие как чердак, гараж или неотапливаемый подвал.

Виды гидроизоляции

Водонепроницаемые пленки бывают нескольких размеров и форм (часто предназначены для конкретных целей) и могут быть изготовлены из металла, пластика, винила, резины, войлока или пены — или из комбинации этих материалов.Обширные испытания показали, что трубчатые уплотнители обеспечивают наилучшую герметичность. Однако для дверей или распашных окон этот тип требует наибольшего давления закрытия, что может быть затруднительно для детей, инвалидов или пожилых людей. В таких ситуациях лучше подходят силиконовые, неопреновые, уретановые или резиновые полоски. Полосы пенопласта и войлока с открытыми порами должны быть очень плотно сжаты для обеспечения надлежащего уплотнения. Они не пропускают пыль, но не являются достаточными воздушными барьерами. Поэтому рекомендуется установка уплотнителей из неопрена, уретана, силикона или резины, поскольку эти материалы создают хорошие воздушные уплотнения с минимальным усилием закрытия во всех диапазонах температур и имеют длительный срок службы.

Многие производители окон и дверей имеют сменные комплекты уплотнителей, которые можно заказать и легко установить; Обратитесь к производителю или в магазин строительных материалов для получения информации о ваших конкретных единицах.

Вы также можете купить уплотнитель пешком или в комплекте в местном хозяйственном магазине или на дому. Вы можете рассчитать необходимое количество гидроизоляции, измерив периметр всех окон и дверей, которые будут герметизированы. Хорошая идея — добавить от пяти до десяти процентов на отходы.Однако, прежде чем что-либо покупать, определите, какой уплотнитель вы хотите использовать. Если возможно, удалите небольшую часть имеющегося уплотнителя (или сделайте снимок), чтобы сравнить его с тем, что есть в наличии. Проверка размера зазора между неподвижными и подвижными частями ваших дверей и окон, а также обдумывание ожидаемого износа этих участков поможет вам решить, какой материал является наиболее подходящим.

Оконная фурнитура

Поскольку окна используются с течением времени, фурнитура может ослабнуть или изнашиваться, что приведет к неполной герметизации при закрытии.Затяните ослабленные винты или немного измените положение оборудования, чтобы сделать крепление более прочным. В случае повреждения замените закрывающую фурнитуру деталями от производителя. Некоторые запасные части также можно приобрести в хозяйственных магазинах.

Ремонт окон

Самая важная функция окна, связанная с потреблением энергии, — предотвращение утечки воздуха. Даже стареющие окна можно отремонтировать и затянуть, что повысит энергоэффективность и продлит срок их службы на много лет.

Когда менять окна и двери

В какой-то момент ремонт может оказаться слишком дорогостоящим или трудоемким, и замена может иметь больше смысла. Но, прежде чем вкладывать деньги в полную замену всех компонентов, рассмотрите несколько менее дорогих альтернатив. Тщательно рассчитывайте окупаемость при принятии решения:

Замена оконных створок. В старых окнах с двойным навесом можно установить новые створки с несколькими стеклами и плотно закрытыми дверьми.Оконные рамы остаются, и устанавливаются новые вставки косяка, чтобы принять несколько меньшие единицы створки. Этот подход может не потребовать снятия внутренней или внешней отделки и дает возможность герметизировать и изолировать все вокруг устройства.
Замена штормовых окон и дверей. Старые, поврежденные или плохо сделанные штормовые окна и двери могут привести к утечке воздуха непосредственно на основной блок, что снижает его тепловые характеристики. Замена штормов может быть значительно дешевле, чем установка всех новых окон, а также может обеспечить хороший контроль утечки воздуха.
Внутренние оконные накладки. Шторы и жалюзи важны для уменьшения солнечного излучения летом. Их также можно использовать для экономии энергии зимой, но нужно позаботиться о том, чтобы воздух не обтекал оконное покрытие. Любая небольшая утечка воздуха может вызвать образование конденсата и наледи, что может привести к повреждению компонентов.

Гидроизоляция

Эффективность и долговечность окон во многом зависят от герметизации. Такие материалы, как полиуретан, майлар, неопрен и каучук EPDM, идеально подходят для холодного климата, поскольку они остаются гибкими при экстремальных температурах.

Как и в случае с окнами, герметизация дверей важна, особенно потому, что большинство дверей открываются и закрываются чаще, чем окна. Для дверей также рекомендуются такие материалы, как полиуретан, майлар, неопрен и каучук EPDM. Отдельного внимания заслуживает уплотнитель порога в нижней части двери; подверженный значительному износу от пешеходного движения, он должен быть прочным и гибким.

Кроме того, поскольку в конечном итоге все защитные покрытия от атмосферных воздействий придется заменить, важно иметь материалы, которые легко снимать и устанавливать и которые легко доступны.

Параметры окна

Если основная рама окна находится в хорошем или ремонтируемом состоянии, замена косяка и створки может быть экономичным и эффективным выбором.

На что обращать внимание в новых окнах

Покупка окон может сбивать с толку. Доступно несколько вариантов, включая материалы, используемые в рамах, отделку, типы и количество изоляционных и герметизирующих материалов, покрытий и т. Д. Но для оценки энергоэффективности нужно искать несколько основных вещей:

Этикетка NFRC

Вам следует искать этикетку в Национальном совете по рейтингам фенестрации (NFRC).NFRC — это некоммерческая организация, которая обеспечивает согласованные рейтинги энергоэффективности и производительности окон, дверей и световых люков. Он оценивает товары по нескольким категориям, в том числе:

Коэффициент U: Способность окна проводить тепло (величина, обратная R-значению, используется для оценки таких изделий, как изоляция). Рейтинги U-фактора обычно находятся в диапазоне от 0,20 до 1,20; чем меньше число, тем выше энергоэффективность агрегата. Рекомендуемый коэффициент U для окон — 0.30 или меньше.
Коэффициент солнечного тепловыделения: Измеряет способность окна снижать приток тепла летом, тем самым снижая охлаждающую нагрузку. По шкале от нуля до 1 меньшее число блокирует больше солнечного света, уменьшая солнечное усиление. В холодном климате рекомендуется хороший баланс около 0,50.

Параметры окна

Если необходимы новые окна, доступны различные материалы и варианты отделки (см. Выше). Проверьте этикетку NFRC для получения информации об эффективности и производительности.

Знак ENERGY STAR®

Агентство Министерства энергетики и охраны окружающей среды США разработало обозначение ENERGY STAR® для продуктов, отвечающих определенным критериям энергоэффективности. Поскольку энергоэффективность окон, дверей и световых люков может варьироваться в зависимости от климата, рекомендации по продуктам даны для четырех климатических зон: в основном зона нагрева (северная), две зоны нагрева и охлаждения (северная / центральная и южная / центральная) и одна. преимущественно зона похолодания (Южная).

Функции окна

Несколько функций влияют на рейтинги ENERGY STAR® и NFRC, в том числе:

Многократное остекление . Как правило, чем больше оконных стекол (или остеклений), тем лучше изоляционные качества окна. Окна с двойным остеклением входят в стандартную комплектацию новых окон; тройные стекла в определенных приложениях (например, большие или фиксированные окна) могут улучшить тепловые характеристики.
Заправка газом. Пространство между остеклением может быть заполнено инертными газами (такими как аргон или криптон), которые являются лучшими изоляторами, чем воздух.
Низкоэмиссионные покрытия . Добавление металлического покрытия к слоям стекла может снизить способность окна передавать тепло.
Прокладка изоляционная. Материал, разделяющий стекла, также может проводить тепло. Дерево или другой изоляционный материал лучше металла.

Конструкция створки и рамы

Важны для утечки воздуха и коэффициента теплопередачи окна, материалы, из которых состоит створка и рама, также влияют на уход и долговечность.

Твердая сталь и алюминий. Несмотря на то, что эти материалы прочные, они являются плохими изоляторами и имеют более высокие показатели расширения и сжатия, что делает герметизирующие стыки более склонными к разрушению.
Дерево. Традиционный материал, древесина является хорошим изолятором и имеет гораздо меньшее расширение и сжатие, чем другие материалы. Однако древесина подвержена повреждениям от влаги и требует более тщательного ухода.
Винил. Практически не требующий ухода и аналогичный дереву по изоляционным свойствам, винил имеет более высокое расширение и сжатие, чем древесина.Он также может подвергаться солнечным повреждениям, шелушению, короблению и обесцвечиванию.
Стекловолокно. Обеспечивает высокие изоляционные свойства, меньшее расширение и сжатие.
Покрытие деревом. Деревянный каркас, покрытый металлом или винилом, обеспечивает хорошую изоляцию и низкие эксплуатационные расходы, с меньшим расширением и сжатием.

Правильная установка окон и дверей имеет решающее значение для хорошей работы

Как и в случае с любым другим продуктом, правильная установка дверей и окон обеспечит наилучшие характеристики.Это означает подходящую изоляцию и герметизацию между каркасом и блоками, а также правильный гидроизоляционный слой снаружи для предотвращения проникновения воды.

Для обеспечения гарантийного покрытия необходимо тщательно соблюдать инструкции производителя, а также применимые требования строительных и энергетических норм.

Помните, что повышение эффективности может быть быстро сведено на нет из-за нестандартной установки или недостаточного внимания к деталям. Другими словами, покупка окон и дверей с высокими тепловыми характеристиками и прочностью не принесет вам много пользы, если они будут установлены неправильно.

На что обращать внимание в новых дверях

Двери также предлагают широкий выбор материалов, отделки и изоляции. Как и в случае с окнами, обозначение ENERGY STAR® и этикетка NFRC сообщают вам об энергоэффективности конкретной двери. U-фактор является наиболее важным фактором для дверей; рекомендуется рейтинг 0,30 или меньше. Имейте в виду, что чем больше площадь остекления в двери, тем ниже тепловые характеристики.

Характеристики двери

Несколько функций влияют на рейтинги ENERGY STAR® и NFRC, в том числе:

Изолированная сталь. Обычно изготавливаемые со стальной поверхностью и заполненные полиуретановой изоляционной пеной с коэффициентом U всего 0,17, эти двери могут значительно превосходить по энергетическим характеристикам двери из деревянных панелей. Обычно они поставляются предварительно обработанными и подвешенными в герметичной раме.
Дерево. Хотя традиционные двери из деревянных панелей имеют преимущества меньшего расширения и сжатия, чем стальные двери, они также имеют относительно низкие тепловые характеристики (коэффициент U около 0,50) и более высокие требования к техническому обслуживанию.
Изолированный стеклопластик. Благодаря тепловым преимуществам изолированной стальной двери изделия из стекловолокна обычно имеют вид дерева, их можно окрашивать и окрашивать. Кроме того, они меньше расширяются и сужаются, чем стальные двери.

Обратите внимание на днища дверей

Низ дверей, в отличие от косяков, подвержен износу, поэтому уплотнитель должен быть более прочным. Есть два способа зачистить эту область: с помощью порога, либо прикрепив дверное дно или метель.Некоторые пороги будут регулироваться, чтобы соответствовать разным зазорам, а другие — нет.

Дверные дверные проемы не требуют зазора, потому что они прикрепляются к боковой стороне двери. Пороги обычно устанавливаются взамен уже изношенных. Часто дефектом является только виниловый или резиновый уплотнитель, а не весь узел. Убедитесь, что новые вставки можно приобрести отдельно. Если необходимо заменить весь порог, выберите один со сменными прокладками.

Дверные днища или решетки обычно устанавливаются на воротах, на которых отсутствует нижняя уплотнительная лента.Они устанавливаются заподлицо с полом или порогом существующего подоконника, чтобы обеспечить надежную изоляцию от движения воздуха. Выберите развертку, которую можно отрегулировать, чтобы компенсировать износ или перемещение из-за изменений размеров из-за колебаний температуры.

Ресурсы

Следующие ресурсы помогут вам улучшить свой дом с точки зрения энергосбережения. Помните, выполняете ли вы работу сами или нанимаете подрядчика, важно, чтобы вы хорошо понимали доступные варианты и возможности.Этот контрольный список поможет вам сделать лучший выбор для вашего дома и бюджета:

Предварительный осмотр . Независимый энергоаудит или проверка характеристик дома — важный первый шаг к оценке того, как ваш дом работает в настоящее время. Правильная диагностика (от кого-то, кто не продает определенные продукты или услуги) может привести к предложениям по энергосбережению, основанным на фактических измерениях и анализе, а не на предположениях или преувеличенных утверждениях.

Как минимум, аудит должен оценивать механические системы, устройства для сжигания, изоляцию и утечку воздуха.
Рекомендуемые тесты включают считывание показаний дверцы воздуходувки, анализ оборудования для сжигания и инфракрасное сканирование.
Местные коммунальные предприятия или общественные энергетические организации могут предоставить энергоаудит или обзор работы дома.

Образование и исследования. Когда у вас есть отчет с конкретными рекомендациями, самое время узнать немного больше о ваших возможностях. Информация доступна из многих источников — задача найти то, что заслуживает доверия и полезно.

Государственные и некоммерческие организации предоставляют информацию по строительной науке, проектированию, а также вариантам энергосбережения и повышения эффективности. Некоторые предоставляют данные об эффективности продуктов, что позволяет потребителям легко сравнивать их. Другие предоставляют информацию о конкретных программах или услугах, включая ссуды, льготы и возможности получения скидок. Проверьте:
energystar.gov
eere.energy.gov
dsireusa.org
Коммунальные предприятия предлагают льготы и скидки на энергосберегающие продукты или услуги.Кроме того, у них часто есть списки подрядчиков, которым они разрешают устанавливать определенное оборудование или материалы. Свяжитесь с вашим поставщиком услуг, чтобы узнать больше.
Производители и продавцы продуктов, связанных с энергетикой, могут предоставить конкретные данные, чтобы помочь с правильным определением размеров или выбором правильного оборудования или материалов для вашей ситуации. Они также могут быть источником информации о доступных скидках. Оценивайте их информацию, как любую крупную покупку.
Книги, периодические издания и онлайн-источники предлагают множество связанной с энергетикой информации и оценок продукции и подрядчиков.
Однако остерегайтесь завышенных заявлений или нереалистичных ожиданий. Лучшая информация включает сбалансированный взгляд на варианты, включая профессиональные, академические или отраслевые оценки, а также отзывы клиентов или СМИ.

Выбор подрядчика. Выбор подрядчика очень похож на собеседование — вы являетесь работодателем.

Есть несколько вещей, на которые вы должны обратить внимание при выборе подрядчиков, в том числе:
Ознакомьтесь с лицензией на подрядчиков, которых вы рассматриваете.Лицензированный подрядчик выполнил определенные требования, включая страхование ответственности и имущественного ущерба.
Если конкретная специальность требует сертификации или обучения, убедитесь, что подрядчик имеет хорошую репутацию в сертифицирующей организации и прошел все необходимое обучение.
Коммунальные компании могут иметь рекомендуемых ими подрядчиков, которые соответствуют определенным установленным стандартам.
Свяжитесь с Better Business Bureau, чтобы узнать, есть ли какие-либо жалобы или действия против подрядчиков, которых вы рассматриваете.
Поговорите с друзьями, соседями и поставщиками о том, с кем они работали и кого бы порекомендовали для такого проекта, как ваш. Если возможно, внимательно посмотрите на проделанную работу и задайте вопросы о том, как прошел процесс — от первоначальной оценки до окончательного платежа.
Спросите у подрядчика рекомендации и обязательно свяжитесь с ними! Спросите клиента в вашем районе или сообществе и с проектом, похожим на ваш. Не бойтесь задавать прямые вопросы обо всем: от пунктуальности, коммуникации и обращения с клиентами до удовлетворенности качеством работы, готовности исправлять ошибки и тщательности очистки.
Воспользуйтесь онлайн-сервисами оценки потребителей, чтобы узнать, что другие могут сказать о конкретных подрядчиках. Рассмотрите возможность подписки на одну из платных услуг, которые отслеживаются и предоставляют рейтинги и комментарии от клиентов. Помните, что многие довольные клиенты не комментируют, поэтому отсутствие отчетов также может быть положительным показателем.

Тендерные предложения и контракты. Получите как минимум три предложения от подрядчиков, которые соответствуют вашим минимальным требованиям:

Просматривайте заявки только в письменной форме и включающие подробную информацию о работе: объем работ, материалы, которые будут использоваться (номера производителей, модели, цвета, размеры, все остальное, что точно указывает, что вы покупаете), цены, уборка и вывоз мусора, а также имена субподрядчиков и поставщиков.
Убедитесь, что вы получаете то, чего ожидаете. Самая низкая ставка может быть не самой лучшей; неполные или расплывчатые заявки могут не защитить ваши интересы. Пересмотрите заявки подрядчиков, которые не решаются предоставить вам информацию, необходимую для принятия обоснованного решения.
Не обманывайтесь «распродажами» или «сделками», которые доступны «только в течение ограниченного времени». Если вы чувствуете давление с целью подписания контракта, будьте осторожны. Хотя иногда существуют временные ограничения на скидки на некоторые материалы или оборудование, убедитесь, что это не просто тактика, чтобы заставить вас совершить сделку до того, как вы будете готовы.И помните, что иногда «продажи» — это возможность переместить товары, которые не продаются хорошо.
Подрядчик должен подать заявку на получение разрешения и несет ответственность за соблюдение всех строительных норм и правил и организацию проверок. Также в заявке должна быть информация о сроках и о том, что произойдет, если сроки не будут соблюдены, а также график платежей и любые оговорки о невыполнении или некачественной работе.
Контракты являются договорными, юридически обязательными соглашениями. Это означает, что вы имеете право запросить добавления, удаления или изменения условий до подписания.Это также означает, что подрядчик может сделать то же самое. Обе стороны имеют право заключить удовлетворительное соглашение.
Узнайте о контрактах и Законе о праве на трехдневную отмену, который дает вам право отказаться от контракта в течение 72 часов с момента подписания контракта у себя дома. Не предоставляйте чек или авансовый платеж до тех пор, пока у вас не будет возможности просмотреть детали, проверить рекомендации или провести другую оценку контракта или подрядчика. Узнайте больше в офисе генерального прокурора Северной Дакоты: ag.state.nd.us
В окончательном контракте должно быть указано все, что было включено в первоначальное предложение. В ходе проекта любая дополнительная работа (не являющаяся частью первоначального контракта) должна быть одобрена вами с «приказом на изменение», в котором указаны работы и любые дополнительные расходы для вас. Если вы не подписали распоряжение об изменении, это не является обязательной частью контракта.
Требовать освобождения от удержания от всех поставщиков и субподрядчиков. Любой, кто работает с вашим домом, имеет право наложить арест на вашу собственность, если им не заплатили за их работу или материалы — независимо от того, заплатили ли вы основному подрядчику.Сделайте доставку подписанных отказов от залога частью первоначального контракта и не производите никаких окончательных платежей, пока вы не получите их от всех субподрядчиков и поставщиков.
Перед тем, как произвести окончательный платеж , убедитесь, что все выполнено, включая все проверки и очистку. Если вы не уверены, что все сделано для вашего удовлетворения, попросите день или около того для проверки, прежде чем совершать окончательный платеж.

Это руководство по энергопотреблению было подготовлено частично при финансовой поддержке Министерства энергетики.

Дизайн, написание и редактирование сотрудниками DER

Иллюстрации Дэвида Свонсона

Части исходного материала, предоставленные Энергетическим центром штата Айова

Отзыв написан в феврале 2019 г.

Могу ли я иметь слишком много изоляции на чердаке или стенах?

Домашняя изоляция — сколько это слишком много?

Дом определенно может быть недостаточно изолированным (миллионы домов в Соединенных Штатах и Канаде имеют именно эту проблему), но может ли дом иметь слишком большую изоляцию? Короче говоря, да, может.

На самом деле существует оптимальный баланс между первоначальными затратами на изоляцию и долгосрочными энергетическими характеристиками и экономией, на которые вы можете рассчитывать. И это работает по скользящей шкале. Строители часто ставят под сомнение то, что мы порекомендуем как идеальный уровень изоляции для достижения высокоэффективного и часто близкого к нулевому энергопотреблению дома, поскольку он часто вдвое превышает требования региональных строительных норм. Имейте в виду, что строительный кодекс — это минимум стандарта , по которому может быть построен дом, это никогда не «идеальная» сумма.

И когда большинство людей думают об теплоизоляции в домах, они думают о зонах с холодным климатом. Но даже в теплом климате, например в южных штатах США, где дома в первую очередь охлаждают, а не нагревают, правильное количество теплоизоляции сэкономит вам деньги.

Правило №1 для правильной теплоизоляции дома

Тепло всегда перемещается из жарких мест в холодные. Движение тепла нельзя остановить, но его можно замедлить. Вот для чего нужна изоляция.

Многие строители домов с высокими эксплуатационными характеристиками в США предложили следующее эмпирическое правило: R-значение изоляции, установленной в зеленом здании, должно быть примерно в два раза выше минимального значения норм для оптимальной производительности.Это, конечно, всего лишь общее руководство, а не жесткое правило. Читайте дальше, и мы объясним …

Какова окупаемость инвестиций в утепление дома?

Рентабельность инвестиций (ROI) означает, сколько времени потребуется, чтобы что-то окупить. Что касается изоляции, это выглядит примерно так; если вы живете в холодном климате и в настоящее время у вас стена 2х4 с изоляцией из стекловолокна, и вы планируете добавить два дюйма жесткой теплоизоляции из плит, окупаемость инвестиций может составить 5 лет — если выбрать случайным образом число.Такой расчет рентабельности инвестиций может быть получен, если покупка и установка изоляции будет стоить 2000 долларов и сэкономить 400 долларов в год на отоплении (и / или охлаждении). Через 5 лет инвестиции окупятся, и вы будете держать в джинсах дополнительно 400 долларов в месяц, пока живете дома.

Это простое уравнение, отвечающее на один простой вопрос о том, когда фактически потраченные деньги вернутся в банк. Кроме того, дома с хорошей изоляцией по многим причинам обычно более долговечны и более ценны с точки зрения перепродажи.Это также означает, что если вы планируете занимать этот дом в течение следующих 50 лет, то можно сэкономить 20 000 долларов на инвестиции в размере 2 000 долларов. Но это не только простой расчет рентабельности инвестиций.

Насколько много рыхлой выдувной целлюлозной изоляции слишком много на чердаке?

Что означает «убывающая отдача» от изоляции?

Это так просто — добавление одного дюйма изоляции к стене, имеющей только один дюйм изоляции, безусловно, стоит вложенных средств в любом климате. Добавление одного дюйма изоляции к стене с изоляцией 5 дюймов имеет смысл в большинстве климатических условий. Добавление одного дюйма изоляции к стене, имеющей 30 дюймов изоляции, не имеет смысла. Даже Йода не проживет достаточно долго, чтобы получить окупаемость вложений в такую изоляцию, так что это практически бессмысленно.

Дома должны быть построены с учетом их специфического климата, и существует «золотая середина» производительности для любого географического региона, что означает предполагаемый идеальный уровень изоляции.Закон убывающей отдачи означает, что есть момент, когда лучше всего прекратить изоляцию домов и начать планировать добавление тепла, или рискнуть потратить деньги и воплощенную энергию в материалах, которые просто не будут окупаться в разумный период времени или в течение срока службы. дом.

Иными словами, существует точка равновесия, при которой выработка тепла на самом деле лучше для окружающей среды, чем покупка и установка дополнительной изоляции. Странно, но это правда.

Создавайте подходящие для вашей климатической зоны

Строительные нормы и правила охватывают целые штаты и провинции, и часто, особенно в провинциях Канады, климатические условия в них сильно различаются с севера на юг и даже с востока на запад.

Идеальный дизайн и внешняя оболочка здания будут кардинально меняться от места к месту и по ряду причин, таких как широта, местный микроклимат, высота над уровнем моря, инсоляция (сколько солнечного света получает дом) источник энергии (возобновляемое / ископаемое топливо), а также местная стоимость различных типов изоляции. См. Здесь, чтобы найти свою климатическую зону.

Итак, важно рассматривать Национальный строительный кодекс таким, какой он есть на самом деле — нижней ступенькой эффективности, которая должна быть достигнута при строительстве или ремонте дома.Другими словами, это худший дом, который любой строитель может построить по закону. Как это для некоторой точки зрения на то, что на самом деле означает создание кода?

Достаточно ли хорошо изолировать здание согласно нормам?

Штаты США по большей части достаточно малы, чтобы обычно не было больших различий в климате от одного уголка к другому, поэтому давайте возьмем канадскую провинцию Онтарио в качестве более крайнего примера ; Требования строительных норм в отношении изоляции домов остаются неизменными — от виноградников в самом южном регионе Ниагары до арктических берегов Гудзонова залива.В этом нет никакого смысла.

Один человек в Онтарио мог собирать виноград в поте лица в тот самый момент, когда другого онтарица преследовал белый медведь по замерзшей тундре. И чтобы соответствовать стандартам строительных норм, они оба должны строить дома одинаково, несмотря на то, что эти дома должны работать в совершенно разных климатических условиях.

Климатические зоны меняют количество необходимой теплоизоляции для домов, даже если кодекс не действует в крупных штатах и провинциях

Никто из нас не подумает, что существует единственная «идеальная» одежда, которая защитит от солнечных ожогов, позволит испаряться поту И защитит от обморожений и белых медведей. Итак, почему мы можем ожидать, что будет один «идеальный» дизайн дома, охватывающий такой диапазон? Единственное, что последовательно обеспечивают строительные нормы, — это ложное чувство выполненного долга, когда мы выполняем требования к производительности.

По правде говоря, уровни изоляции Строительного кодекса были определены не великими умами, размышляющими об «идеальном» количестве изоляции. Исходные значения кода R были выбраны на основе наиболее распространенной изоляции (стекловолокно) и толщины между стойками.

Время от времени в требования кодекса вносятся незначительные улучшения, но они часто остаются минимальными, чтобы не расстроить строительную отрасль и установленную ими знакомую модель прибыльности.

Некоторые местные регионы, например, город Ванкувер, Британская Колумбия, признают преимущества улучшенных зданий и предъявляют гораздо более строгие требования к характеристикам, чем Национальные строительные нормы и правила. Стремясь получить статус «Самый зеленый город в мире 20/20», Ванкувер продвигал сертификацию пассивного дома, а провинция Британская Колумбия недавно выпустила Энергетический кодекс Британской Колумбии, который требует максимальной эффективности среди всех провинциальных кодексов Канады. для достижения целей провинции по обеспечению готовности всех зданий к 2050 году.

Итак, какое количество утеплителя

соответствует правильному количеству изоляции в доме?

Необходимое количество теплоизоляции в доме — будь то чердак, стены или пол, — конечно, зависит от региона. Чтобы сделать наиболее разумные выводы, проектировщики должны провести конкретное моделирование энергии и принять ключевые решения, основанные на балансировке характеристик. Домовладельцы, когда строят дом или ремонтируют его, должны решить, что для них наиболее важно — размер дома, декор и соблюдение бюджета или энергоэффективность, долгосрочные инвестиции и отраженный углеродный след.

Сколько изоляции — это перебор?

Это, как ни странно, вопрос, который также необходимо решить — возможно ли вообще установить в доме слишком много изоляции? Иногда люди могут немного переборщить и установить гораздо больше изоляции, чем это необходимо или даже эффективно. И иногда им приходится это делать, чтобы соответствовать определенному стандарту производительности.

Показательный пример — несмотря на все, что нам нравится в пассивном доме и его целевых показателях производительности, эта система не лишена недостатков.Я знаю один сертифицированный пассивный дом, в котором было так много окон, что для получения сертификата им требовалось абсурдное количество (24 дюйма) изоляции под плитой для достижения общих энергетических целей. Таким образом, из-за этих окон чистым результатом прохождения сертификации пассивного дома стал на более высокий углеродный след, , поскольку потребовалась тонна изоляции, которая намного превышает разумную рентабельность инвестиций. Им было бы лучше в финансовом и экологическом отношении установить только 8 дюймов субплитной изоляции, независимо от их окон.

Но мы по-прежнему считаем, что стандарт строительства пассивного дома лучше кода. Нам это нравится, без всяких проблем, потому что строительство всех домов в соответствии со стандартами пассивных домов было бы намного лучше, чем то, что промышленность в настоящее время строит по умолчанию.

Есть много других сертификатов и стандартов экологического строительства, которые следует учитывать — лучшие из которых, по нашему мнению, тщательно учитывают все факторы, прежде чем предписывать требуемое количество изоляции для стен, крыш или полов.

Лучшая окупаемость инвестиций в строительство и изоляцию дома:

Все дома с холодным климатом нуждаются в каком-либо источнике тепла для поддержания приемлемой температуры зимой . Сколько тепла требуется, зависит от того, как быстро дом теряет тепло. Насколько быстро он теряет тепло, зависит от того, насколько хорошо он изолирован и насколько хорошо дом защищен от утечки воздуха, что с точки зрения эффективности и долговечности дома с высокими эксплуатационными характеристиками является еще одним чрезвычайно важным фактором, который необходимо учитывать, строить и измерять. с помощью теста дверцы воздуходувки.

Итак, проследим на мгновение этой логике — когда дома теряют меньше тепла, им нужно ДОБАВЛЯТЬ меньше тепла. А иногда… не всегда, но иногда… это также может означать снижение затрат на инфраструктуру отопления и охлаждения. Фактически это означает, что вместо того, чтобы покупать большую печь для обогрева плохо изолированного дома, можно купить небольшую печь для обогрева хорошо изолированного дома — или даже, если спроектировано и построено очень тщательно, чтобы в итоге получить дом Zero Energy .

Все это говорит о том, что редко можно найти один-единственный «правильный» ответ на вопрос, как построить самый эффективный и самый зеленый дом.

XVRN.RU

Утеплить фундамент частного дома своими руками: как правильно утеплить фундамент частного дома

Утеплить фундамент частного дома своими руками: как правильно утеплить фундамент частного дома

Как утеплить фундамент дома снаружи и внутри своими руками

Чем утеплять фундамент

Технология утепления фундамента экструзионным пенополистирлом

Как рассчитать необходимое количество утеплителя

Нужна ли паро- и гидроизоляция при утеплении

Утепление ленточного фундамента

Технология утепления ленточного фундамента снаружи

Утепление плитного фундамента

Утепление столбчатого фундамента

Утепление свайного фундамента

Как утеплить фундамент на винтовых сваях

Посмотрите наше видео про выбор теплоизоляции

Как утеплить фундамент дома снаружи и внутри своими руками

Чем утеплять фундамент

Технология утепления фундамента экструзионным пенополистирлом

Как рассчитать необходимое количество утеплителя

Нужна ли паро- и гидроизоляция при утеплении

Утепление ленточного фундамента

Технология утепления ленточного фундамента снаружи

Утепление плитного фундамента

Утепление столбчатого фундамента

Утепление свайного фундамента

Как утеплить фундамент на винтовых сваях

Посмотрите наше видео про выбор теплоизоляции

Как утеплить фундамент дома снаружи и внутри своими руками

Чем утеплять фундамент

Технология утепления фундамента экструзионным пенополистирлом

Как рассчитать необходимое количество утеплителя

Нужна ли паро- и гидроизоляция при утеплении

Утепление ленточного фундамента

Технология утепления ленточного фундамента снаружи

Утепление плитного фундамента

Утепление столбчатого фундамента

Утепление свайного фундамента

Как утеплить фундамент на винтовых сваях

Посмотрите наше видео про выбор теплоизоляции

Как утеплить фундамент дома снаружи и внутри своими руками

Чем утеплять фундамент

Технология утепления фундамента экструзионным пенополистирлом

Как рассчитать необходимое количество утеплителя

Нужна ли паро- и гидроизоляция при утеплении

Утепление ленточного фундамента

Технология утепления ленточного фундамента снаружи

Утепление плитного фундамента

Утепление столбчатого фундамента

Утепление свайного фундамента

Как утеплить фундамент на винтовых сваях

Посмотрите наше видео про выбор теплоизоляции

Страница не найдена — ГидФундамент

Страница не найдена — ГидФундамент

Как утеплить фундамент изнутри дома своими руками?

1 Процесс утепления фундамента изнутри

2 Причины не утеплять фундамент изнутри

2.1 Причины утепления здания изнутри (видео)

Как утеплить загородный дом своими руками от А до Я | Своими руками

Утепление пола

Утепление: Шаг первый

Утепление: Шаг 2

Самонагревание: Шаг третий

Далее схема работ следующая:

Утепление стен виллы своими руками

Режим применения

Утепление крыши виллы своими руками

Теплоизоляция на практике

ПОТЕПЛЕНИЕ ПО ТЕПЛОВОМУ ЗАКОНОМУ: СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ

«ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ФАСАД»

ЧАСТНЫЙ КОРПУС

STEAM RIDE!

КРЫША КРЫША

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как утеплить крышу изнутри в частном доме своими руками: пошаговая инструкция с фото и видео

И не страшен сильный мороз: как утеплить крышу своими руками

Виды утепления кровли

Стекловолокно: дешево и доступно

Базальтовая вата: в ногу со временем